Всем добрый день. Мое имя Владимир. В октябре 2015 года купил кирп дом который был построен в период 1990-1995 гг В ноябре поменял старую систему отопления на биметал радиаторы и газ котел Buderus 5224 Хотя зима была не холодная но вот пол в доме был холодный несмотря на то что температура на газ котле была 70 градусов Пришла мысль что нужно утеплитьцоколь и возможно фундамент Получить достоверную информацию о том как строился дом было не у кого Летом 2016г с помощью небольшого экскаватора откопал фундамент по периметру дома Ну коль откопал то надо утеплить Вопрос чем? Так как фундамент был неровный использование пенополистирола отпадало Я раннее уже знал о пенополиуретане(низкий коэф теплопроводности не горюч влагоустойчив и т д ) В г Туймазы Башкортостан в котором я живу серьезно никто не занимался этой технологией И вот спасибо интернету Оказывается в г Давлеканово Башкортостан есть такой человек по имени Ризван который занимается этой технологией и оказывает услуги По телефону мы обсудили все вопросы и назначили время проведения работ Приехал сам Ризван и еще 2 сотрудника Нужно было запенить фундамент+цоколь 120см+50см Размеры дома 9*12м Толщина ППУ слоя получилась в среднем 5см Работа была проведена на высоком уровне(слажено грамотно профессионально) Кроме этого я еще утеплил дом базальтовой ватой и обшил метал сайдингом Что показала зима 2016-2017 Эта зима была намного холоднее предыдущей но температуру на газ котле выше60 градусов я не поднимал т как не было надобности Пол стал теплым и в целом в доме стало тепло

Владимир

Часто задаваемые вопросы

Слой жёсткого закрытоячеистого пенополиуретана имеет плотность более 25 кг/м3. Он вполне может выдержать среднего человека. Конечно, если он не на острых каблуках.
Если вы всё-таки нанесли сквозное повреждение, нужно запенить этот участок таким образом, чтобы восстановить герметичность.
Рекомендуем после этого, проверить эту площадь тепловизором.

В Европе крыши, покрытые пенополиуретаном полвека назад, функционируют по сей день.
Полиуретан используется в производстве подошвы для обуви.
Материал покрытый пенополиуретаном дольше сохраняется, так как изолируется от воздействия внешней среды.

Водные системы экологически чистые.
Себестоимость водной системы на 10 % ниже, но при фреоновой системе расход уменьшается на те же самые 10%. Поэтому экономической разницы в результате никакой нет.
Адгезия у фреоновых компонентов выше, но если напыление проводить при температуре более 15 градусов, то никакой разницы не наблюдается.

У Пенополиуретана высокая адгезия к дереву, поэтому его лучше напылять непосредственно на стену. Контакт происходит на молекулярном уровне, вследствие чего между брусом и утеплителем не остаётся зазоров, в которых могли бы скапливаться конденсаты.
Гниение дерева происходит в присутствии влаги. Отсутствие влаги, также, не даёт образоваться плесени. Поэтому деревянный дом лучше запенить. ППУ послужит хорошей защитой древесине.

Как утеплить деревянный дом. Утепление сруба снаружи или изнутри

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — мероприятие очень важное.

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).

Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink

На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад – просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Привет всем, коллеги! Сегодня посмотрим, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, чтобы утеплитель был в порядке и деревянные стены не сгнили.

Для начала разберем самые распространенные ошибки, которые мы делаем при утеплении деревянных стен, а потом посмотрим, как все делать правильно.

Ошибки при утеплении деревянного дома под сайдинг

Итак, начнем. Первая и самая распространённая ошибка – это утепление деревянного дома снаружи пеноплексом или другими паронепроницаемыми утеплителями.

В этом случае мы имеем паропроницаемую деревянную стену внутри и паронепроницаемый утеплитель снаружи.

Водяной пар из помещения проходит сквозь стену и встречается с преградой в виде утеплителя. В этом случае пар конденсируется и превращается в воду.

Поскольку ЭППС совершенно не подвержен гниению, то утеплитель в этом случае будет в безопасности. А вот деревянные стены в таком пироге простоят совсем недолго.

При этом, если утеплить деревянный дом пеноплексом изнутри, то такого эффекта не будет. Пар просто не пройдет сквозь пеноплекс.

Конечно, при этом будет два негативных момента:

1. Деревянные стены будут выключены из теплового контура утеплителем.
2. В помещении будет влажно, если не предусмотреть обустройство эффективной системы вентиляции.

Вторая ошибка, которую допускают при утеплении деревянных стен – это зашивание гидрофобного утеплителя с двух сторон в пленки.

Если вы используете, например, базальтовую вату нормальной плотности, то совершенно незачем еще ограждать ее от уличной влаги слоем гидроизоляции.

Точно также не нужна пароизоляция со стороны стен деревянного дома.

Вы ведь не хотели сделать из своего дышащего деревянного дома непроницаемый термос?

Поймите, как влага попала в утеплитель, так она из него и выйдет. А все эти пленки выгодны только продавцам пленок.

У нас есть вентзазор под сайдингом, который обеспечивает удаление влаги воздушными потоками между утеплителем и фасадным материалом.

Правильное утепление деревянного дома под сайдинг

Итак, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг и при этом не переплатить за лишние материалы?

Моно использовать в этом варианте напыляемые или листовые утеплители. Также возможен вариант с насыпным утеплителем.

Рассмотрим вариант с листовым утеплителем. Прямо на деревянные стены мы монтируем обрешетку, в которую будем вставлять листовой утеплитель. Поскольку стандартная толщина листового утеплителя 50 мм, то будем использовать брусок 50х50 мм.

Следующий слой обрешетки монтируем перпендикулярно нижнему. И снова вставляем листы утеплителя в распор.

И так до тех пор, пока не наберем нужную нам толщину утепления от 50 до 250 мм – в зависимости от региона и толщины исходных деревянных стен.

Последний ярус обрешетки должен располагаться горизонтально. К нему вертикально крепится обрешетка вентзазора из бруска 25х50 мм.

Почему не делать последний ярус обрешетки под утеплитель вертикально и поверх него крепить вертикально обрешетку вентзазора?

Потому что шаг обрешетки под утепление делается под ширину листа утеплителя – 59 см под листы шириной 60 см.

А обрешетка под сайдинг делается под требования производителя – с интервалами от 35 до 45 см.

После этого на обрешетку монтируется сайдинг. И, как видите, никаких пленок и мембран. Таким образом утепленные старые и новые деревянные дома зимуют уже по 5-7 зим.

Важно! На последний слой утепления нужно брать «фасадный» утеплитель – он с более высокой плотностью, не крошится, не «улетает» в вентзазор.

Есть вопросы или замечания? Пишите в комментариях внизу!

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Оглавление

1. Как правильно утеплить бревенчатый дом
2. Как правильно утеплить дом из бруса
3. Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи
4. Как утеплить дом минватой
5. Как утеплить дом пеноплексом
6. Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном
7. Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео
8. Вывод

Как утеплить дом, чтобы он прослужил долгие годы? Учесть особенности деревянных строений. Дерево — гибкий и пористый материал, пропускающий влагу. Чтобы сделать теплоизоляцию, нужно ориентироваться на паропроницаемость, чувствительность к высоким температурам, вероятность образования грибка и плесени при избыточной влажности.

Чтобы правильно утеплить дом, нужно подобрать теплоизоляцию в соответствии с конструкцией дома, сделать гидроизоляцию, которая защитит строение от влаги, расположить слои утеплителя так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри.

Утеплять дом из дерева нужно снаружи. Это увеличит полезную площадь, защитит строение от перепадов температур, а значит, от образования плесени и щелей.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Через год после постройки дома можно заняться его утеплением. За это время сруб осядет. Сначала нужно закрыть все щели в стенах бревенчатого дома. Как их найти? Проверенный способ — взять свечу и обойти с ней все стены дома: если огонь отклоняется в сторону, где-то есть щель. Если зимой на каком-то участке стены есть иней, тепло уходит. Закрыть щели можно с помощью пакли, джута, пеньки или рулонных утеплителей. Материал уложить между бревнами и протолкнуть как можно глубже с помощью конопатки.

Чтобы правильно утеплить дом снаружи, нужно сделать надстройку, в которой будет располагаться утеплитель — «вентилируемый фасад». Сначала обработать наружную сторону дома антисептиком, это защитит дерево от плесени и насекомых. Прикрепить обрешетку, с ней легче монтировать утеплитель.

Для теплоизоляции подойдет минвата или пенополиуретан. Оба материала выпускают влагу, устойчивы к высоким температурам и отвечают требованиям экологической безопасности. Толщина слоя утеплителя зависит от региона проживания. Чем холоднее на улице зимой, тем толще теплоизоляция. Максимальное значение — 70 миллиметров. Среднее — 50 миллиметров. ППУ для этого нужно напылять двумя слоями по 25 миллиметров каждый.

После того как утеплитель установлен, нужно сделать гидроизоляцию. Она поможет поддержать влагообмен между стеной дома и улицей и предотвратит задержку воды внутри конструкции. Для этого нужно использовать гидроизоляционную диффузную мембрану. Она задерживает осадки и конденсат снаружи, но выводит влагу изнутри на улицу. Затем установить обрешетку, а поверх монтировать сайдинг или деревянные панели.

Как правильно утеплить дом из бруса

Чтобы утеплить деревянный дом, следует работать снаружи: это позволяет сэкономить место, не нарушать привычный уклад жизни, вывести конденсат наружу. Стены из бруса, какими бы толстыми они ни были, зимой покрываются инеем, поэтому теплоизоляция — необходимость.

Для этого подойдет минвата, пенопласт или ППУ. Принцип теплоизоляции схож: монтаж обрешетки, гидроизоляции и фасада.

Перед утеплением обработать стены антисептиками. Прикрепить обрешетку, которая станет основой для утеплителя, а также позволит конденсату выходить наружу. Между рейками обрешетки свободно циркулирует воздух, испаряется влага, которая образуется на стыке теплой стены дома и холодного воздуха снаружи. Между рейками обрешетки нужно зафиксировать утеплитель. Если это минвата или пенопласт, убедиться, что плиты плотно прилегают друг к другу, без щелей. После стоит позаботиться о гидроизоляции и прикрепить мембранную паропроницаемую пленку поверх утеплителя. Это позволит влаге с внутренней стороны дома испаряться. Затем конструкцию можно закрыть декоративным слоем: сайдингом или навесным фасадом.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома можно утеплить во время строительства. Между фундаментом и каркасом дома выложить тепло- и гидроизоляцию. Если такой возможности нет, утепление стоит провести снаружи вдоль фундамента. Это поможет правильно утеплить дом. 

Бетонное основание нужно проверить на трещины и сколы, заделать их цементно-полимерными составами. Утеплить фундамент можно с помощью монтажа кирпичной коробки, пенопласта, пенополиуретана. В первом случае нужно сделать отступ в 30 сантиметров от основания и возвести кирпичную стену по высоте равную фундаменту. Между ней и основанием засыпать керамзит, покрыть поверхность гидроизоляцией и минватой. Еще один способ — оклеить стены основания пенополистиролом или напылить ППУ. Сначала подготовить бетонное основание, установить гидроизоляционную мембрану, утеплитель, армирующую сетку и оштукатурить.

Как утеплить дом минватой

В состав минеральной ваты входят шлак, камень и стекло. Эта комбинация позволяет изготавливать гибкие плиты, которые подходят для утепления помещений. Материал имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, то есть способен выводить влагу наружу, он не горит и прост в монтаже.

Как правильно утеплить дом минватой? Перед тем как приступить к работам, нужно понять, сколько материала потребуется. Если речь идет о доме в регионе с длительной зимой и низкими температурами, не помешает укладывать минвату двойным слоем.

Перед строительными работами нужно демонтировать оконные ставни, трубы водостока, наличники и другие элементы. Заделать все щели джутом, обработать дерево антисептиками. После этого установить обрешетку, использовать деревянные рейки с шагом 50 сантиметров каждая. Ширина реек не должна превышать ширину матов минеральной ваты. Между ними уложить утеплитель без образования зазоров и щелей. Для лучшего крепежа можно использовать фасадные дюбели. Они помогут зафиксировать минвату на стенах.

Чтобы влага, которая образуется от перепада температур на границе теплой стены дома и холодного уличного воздуха, могла испаряться, нужно сделать гидроизоляцию. Мембранная паропроницаемая пленка выводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь. Пленку можно приклеить и закрепить дюбелями. После этого установить обрешетку — можно сделать навесной фасад или закрыть утеплитель сайдингом. Это делается не только для декоративных целей, но и для защиты поверхности дома от осадков, насекомых и птиц. Сам по себе сайдинг не защищает от холода, но позволяет продлить срок эксплуатации всей конструкции.

Как утеплить дом пеноплексом

Пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Материал выпускается в плитах. Он легкий, с низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости. При утеплении пеноплексом необязательно устанавливать гидроизоляцию, поскольку он выводит влагу наружу. К недостаткам относят повышенную горючесть. Пенополистирол легко воспламеняется и при горении выделяет едкий токсичный запах. Нужно обработать стены деревянного дома антисептиками и антипиреновыми составами — они противостоят возгоранию.

После того как стены строения законопачены, трещины закрыты, неровности отшлифованы, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Установить обрешетку из деревянных реек — это поможет закрепить утеплитель, а также создаст воздушную подушку между стеной дома и слоем теплоизоляции. Затем взять плиты пенополистирола, тщательно нанести на них клей, лучше не экономить и распределить его по всей поверхности материала. После этого аккуратно приклеить плиты к стене и зафиксировать их с помощью дюбелей. Вести работы нужно снизу вверх по периметру здания. Если дом находится в северном регионе, можно установить два слоя пенополистирола.

На утеплитель нужно приклеить армирующую сетку, затем снова нанести клей. После полного высыхания конструкции можно оштукатурить стены или же установить сайдинг.

Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном 

Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном продлевает срок эксплуатации строения. Пенополиуретан обладает небольшим коэффициентом теплопроводности, что говорит о его способности удерживать тепло. Легко наносится на любые типы поверхностей и имеет хорошую адгезию. Срок его службы от 30 лет. Методом безвоздушного напыления можно быстро утеплить большие по площади поверхности. Также ППУ экологически чистый и негорючий материал, не выделяет в атмосферу вредные вещества. 

Когда стены дома обработаны антисептиками и антипиренами, щели закрыты джутом, можно приступать к монтажу обрешетки, а затем к напылению ППУ. Два человека в защитных костюмах и масках должны наносить утеплитель с помощью установок безвоздушного напыления. Один напыляет, второй контролирует уровень давления и температуры. Перед этим компоненты ППУ смешать и разогреть. Наносить материал толщиной в 25 миллиметров. После высыхания первого слоя напылять второй. Затем прикрепить паропроницаемую мембранную пленку для гидроизоляции, поверх установить обрешетку и закрыть конструкцию облицовкой. Это может быть сайдинг, навесной фасад или штукатурка. 

Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео

Вывод

Как утеплить деревянный дом, чтобы он прослужил долгие годы? Выбрать подходящий утеплитель, законопатить щели, подготовить стены к монтажу теплоизоляции и следовать логике «слоеного пирога» при выполнении работ. Нужно помнить, что дерево — дышащий натуральный материал, поэтому утеплять его нужно так, чтобы у влаги была возможность испаряться.

Если не знаете, как утеплить дом снаружи, не можете определиться со способом монтажа или ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 600 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку на сайте, консультант по утеплению деревянных домов расскажет вам о стоимости работ и поможет подобрать исполнителей. Это бесплатно.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Деревянный изоляционный материал для дома | Строительная компания Northouse-А каркасные и каркасные дома класса А

При строительстве деревянного каркасного дома возможны различные варианты материала; могут использоваться различные теплоизоляционные и отделочные материалы. Посмотрите, из каких материалов часто строят деревянный каркасный дом.

Деревянные материалы

Дерево – это натуральный возобновляемый материал.Используя его, например, для строительства дома, он возвращается в окружающую среду, не причиняя ей вреда. Это путь сохранения природы. Высушенная, четырехгранная, строганная высококачественная древесина используется для строительства деревянных каркасных домов. Используется древесина ели или сосны, на которую нанесен знак качества материала CE-24 (промышленная сушка при влажности KD 18% для предотвращения деформации во время работы). Продукция соответствует требованиям ЕС и поступает от сертифицированных поставщиков. Подробнее читайте в статье «Используемые породы для строительства деревянного каркасного дома».

Древесно-стружечная плита OSB

Древесно-стружечная плита OSB представляет собой материал, который изготавливается из нескольких строганных слоев бетонной формы и толщины, соединенных связующим. Плиты OSB долговечны, поэтому широко используются в деревянном каркасном домостроении – несущие, укрепляющие элементы конструкции типа

Облицовка стен, полов и плоских кровель. Доступны разные типы продуктов, которые предназначены для разных уровней нагрузки и разных условий окружающей среды.OSB – рыхлый, но прочный материал, легко обрабатывается и устойчив к средней влажности (временная влажность не опасна), но не является водонепроницаемым (при намокании толщина плиты значительно увеличивается). Из-за изменений влажности OSB-панели также различаются по размеру, поэтому их следует свободно размещать в помещении, где они будут использоваться, и хранить на месте до того, как они будут прикреплены к панелям.

Каменная вата

Тип минеральной ваты. Каменная вата – негорючий теплоизоляционный материал, обеспечивающий тепло-, звукоизоляцию и огнестойкость, применяется для отделки стен, покрытий, крыши, чердака, пола во всех типах зданий.Каменная вата эластична, из этого материала можно изготавливать качественные каркасные строительные панели из деревянного каркаса. Его легко разрезать и складывать разными способами – как по вертикали, так и по горизонтали. Доска не дает усадки и не теряет своих характеристик. Каменная вата плотная, поэтому термостойкость теплоизоляционного слоя не снижается в холодную погоду. Мягкие плиты из каменной ваты бывают разной толщины и плотности, утепляются разные конструкции. Волокна выдерживают 1000 и более высоких температур и не нагреваются.

Сухая шерсть

Сухая вата – это теплоизоляционный материал из каменной ваты, который используется сухим способом, с выдуванием, выливанием или расплющиванием рук на небольших участках. Он не имеет привкуса, не гниет и не создает благоприятную среду для развития плесневых грибов. Используются существующие высокие покрытия полуэтажных и новаторских построек, частных домов, на которых нет жилой площади. Благодаря продувке возможен доступ к наиболее труднодоступным местам.Может наноситься на существующий шлак или древесно-стружечные плиты без предварительной обработки покрытия.

Стекловата

Тип минеральной ваты. Этот теплоизоляционный материал имеет такие же характеристики, как и каменная вата. Стекловата более гибкая и легкая, поэтому ее легче укладывать и она обеспечивает более высокую плотность. Однако по сравнению с минеральной ватой стекловата имеет более низкую степень огнестойкости, так как температура ее плавления ниже – 600-700 градусов.Стекловата используется для самых разных конструкций – стен, потолков, крыш, чердаков и полов с подогревом. Одним из свойств стекловаты является ее виброустойчивость, поэтому ее используют для технических

изоляция трубопроводов.

Эко-шерсть

Эко-шерсть – это высококачественный, дышащий и экологически чистый материал для обогрева. Эковата используется для утепления жилых и промышленных зданий, чаще используется для утепления чердака построек.Эко-шерсть производится из натуральных волокон целлюлозы, которые производятся из макулатуры, что делает ее экологически чистой и экологически чистой

дружелюбный. По термостойкости и пожаробезопасности эковата превосходит минеральную вату – каменную и стекловату. Эковата равномерно встраивается в горизонтальные и вертикальные поверхности, а также в труднодоступные места – щели, трубы, провода, обеспечивая эффективную теплоизоляцию.

Доски бокового ветра из древесного волокна

Ветровое стекло из древесного волокна эффективно защищает от ветра и является теплоизоляционным материалом, который используется для изготовления наружных стен деревянного каркаса и покрытия крыши полностью или частично.Доски изготавливаются из стружки сосны, пропитанной натуральной смолой и парафином. Доски не должны содержать аллергических или вредных примесей. Доски устойчивы к влажности и подходят для работы в местах с высоким уровнем влажности. Доски бокового ветра из древесного волокна экологичны, хорошо выдерживают ветер, защищают деревянную конструкцию от влаги – защищают конструкцию здания от неблагоприятных погодных и климатических воздействий.

ДСП Durelis / Populair

Durelis / Populair – влагостойкая трехслойная ДСП с многофункциональной структурой, гладкой поверхностью и высокой прочностью по сравнению с обычными ДСП.Стойкость достигается за счет повышенной плотности плиты (700-720 кг / м3) и количества связующих на единицу продукции. Для склеивания используется водостойкая карбамидно-меламиноформальдегидная смола, в которую заделан парафин, пластина является водостойкой. Применяются для возведения наружных стен, внутренних стен, потолков, подходят для несущих конструкций во влажных условиях, в зависимости от толщины панели. Однако следует учесть, что при низкой влажности эти плиты могут до минимума набухать и расширяться, в связи с чем рекомендуется оставлять швы шириной 4 мм.

Гипсокартон – Riigips
Riigipix – (также называемый ригипсис, гипсокартон) – конструкционный материал, используемый для создания внутренних плоскостей стен и потолка. Из этого строится отделка без заподлицо для каминов, дымоходов, стояков и других внутренних инженерных решений. Основание коврика гладкое, поэтому может быть любая декоративная отделка. Также его можно сделать любой формы, в том числе и изогнутой. Гипсовая плита основана на плотной пластинчатой ​​гипсовой массе с добавками для получения или усиления различных свойств и покрыта с обеих сторон картоном, обеспечивающим долговечность плиты.Доступны не только листы гипсовой штукатурки разных размеров, но и для различных строительных целей существует несколько видов штукатурки: стандартная белая, зеленая или влагостойкая, красная или огнестойкая, напольная или коричневая, особо прочная или синяя, а также складывающиеся, шумоизоляционные и лобовые. Riigips отличается быстрой сборкой, простотой в обращении, огнеупорностью, хорошим микроклиматическим пространством, отсутствием вредных компонентов, звукоизоляцией и осязаемыми материалами.

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses – Дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах – Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция. более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания….

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» – компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса “Dina’s Morning” – большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем. . Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства….

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» – домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома….

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

«Шварцвальд» – стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …

Как добавить утепление стен в старом доме без повреждений

В регионе, где январские температуры постоянно опускаются ниже нуля, вы действительно не хотите жить в доме без теплоизоляции.

Но Кристин Флинн и Лиз Бэгли, тётя и племянница, владелицы дома на две семьи 1916 года, который освещался в 28-м сезоне «Старого дома», столкнулись именно с этим – пока не появился генеральный подрядчик TOH Том Сильва. «Люди в домах, построенных до Второй мировой войны, думают, что они ничего не могут сделать, чтобы защитить себя от холода», – говорит Том. «Или они просто не понимают, насколько комфортнее может быть их дом».

Если чердак (или крыша) дома уже полностью изолирован, изоляция стен может быть единственным лучшим способом снизить затраты на отопление и охлаждение.Как и в случае с большинством проектов реконструкции, многие стены этого дома должны были остаться нетронутыми, поэтому Тому пришлось подумать, как лучше всего переоборудовать энергосберегающий материал, не выпотрошив все здание – работа, которая взорвала бы бюджет на реконструкцию в 250 000 долларов. .

Там, где стены были открыты – например, в модернизированных кухнях и ванных комнатах, а также в нишах на чердаках, которые никогда не были закрыты, – он выбрал свой лучший изоляционный материал: полицинен, жидкий полиуретан кремового цвета, который вспенивается и затвердевает. после плюсов распылите его на место.

А вот пушистые штуки за старыми стенами уловить куда сложнее. В гостиных и некоторых спальнях Том выбрал вариант пенопласта с медленным наливом, который проникает через отверстия, просверленные в стенах, и требует больше времени для расширения, сводя к минимуму угрозу растрескивания существующей штукатурки.

Домовладелец, желающий аналогичным образом воспользоваться реконструкцией для модернизации новой или дополнительной изоляции, имеет множество вариантов – пластик, стекловолокно, измельченная бумага, даже обрезки джинсовой ткани и шерсть – в нескольких формах.Конечно, стоимость, эффективность (выраженная как R-значение, которое измеряет сопротивление теплопередаче) и уровень квалификации, необходимые для установки каждого типа, различаются. Итак, какой тип утепления стен лучше?

«Это электронное письмо, которое я получаю каждый день, и на него нет простого ответа», – говорит Андре Десьярле, директор программы в Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси, которая фокусируется на том, как построить лучшие здания. Но с учетом условий на месте и бюджета один вид изоляции будет работать лучше или его будет проще установить.Чтобы понять, какой материал лучше всего подойдет для вашего ремонта, читайте дальше.

Пенопласт

Изготовленная из полиуретана (пластика) с открытыми или закрытыми порами или из специального цемента, эта изоляция представляет собой мягкую пену или вспенивающуюся жидкость, заполняя все пространства, а затем затвердевая на месте. Применяется только профессионалами, дороже, чем другие варианты, но лучше всего устраняет утечки воздуха.

Полиуретан с открытыми ячейками, или полицинен, представляет собой губчатую пену низкой плотности.Он распыляется между открытыми шпильками и за секунды расширяется до 100 раз своего объема. На готовые стены монтажники проливают укротитель через небольшие дырочки; он расширяется за несколько минут до 60 раз своего объема. Пенополиуретан с закрытыми ячейками вспенивается в 30 раз больше своего объема и при высыхании становится очень твердой оболочкой.

Цементная пена, которая остается кремом для бритья, но за несколько дней затвердевает и превращается в безе, для ее удержания требуется сетка на шпильках.

Полицинен дает около R-3.6 на дюйм толщины; полиуретан с закрытыми порами, от R-6 до R-7; и пены на цементной основе, Р-3.9

Когда вы можете не ограничиваться первоначальной стоимостью, а долгосрочным комфортом.

Полицинен может треснуть существующие стены или протечь и испачкать пол. Полиуретан нестабилен при воздействии УФ-лучей. И полиуретан с закрытыми порами, и цементная пена не являются гибкими, поэтому при расширении и сжатии шпилек могут открываться зазоры.

Полицинен и полиуретан стоят около 1 доллара.50 за квадратный фут, включая рабочую силу, если стена открытая, и 2,25 доллара за квадратный фут для существующих стен. Цементная пена стоит от 1,40 до 2 долларов за квадратный фут. Установщики также могут распылить тонкий слой пены для герметизации утечек, а затем залить менее дорогой изоляцией.

* Примечание: все цены приблизительны за 1 квадратный фут в стене 2×4

Баттс

Пушистые одеяла, которые поставляются в виде длинных рулонов или предварительно нарезанных подушечек, чтобы поместиться между шпильками.Чаще всего они сделаны из стекловолокна, но вы также можете найти их из хлопка (фактически измельченные обрезки джинсовой ткани), минеральной ваты (полученной путем плавления шлака из доменных печей или горных пород, таких как базальт) и настоящей овечьей шерсти.

Стекловолоконные войлоки могут варьироваться от R-3 до R-4,3 на дюйм толщины; минеральная вата обеспечивает около 3,6 R-3 на дюйм; хлопок, R-3,4 на дюйм; и шерсть, R-3,5 за дюйм.

В стенах, выпотрошенных до гвоздей, сделанных своими руками.

Изоляция должна входить в полную чердак, а не в сжатом состоянии. Использование изоляции вокруг труб или оставление зазоров в местах неправильной формы сделает ее менее эффективной.

Кроме того, острые волокна из стекловолокна и минеральной ваты могут раздражать кожу, поэтому при работе с ними вам понадобятся длинные рукава, перчатки, маска и защитные очки, а некоторые бренды производятся со связующим формальдегидом, который со временем выделяет газы.

Хлопок и шерсть – натуральные продукты без этих недостатков, но они более дорогие и их труднее найти, особенно шерсть, которую можно приобрести только через Интернет у канадских дистрибьюторов.

Обычные войлок из стекловолокна стоят около 40 центов за квадратный фут в неустановленном виде, а сверхплотные – около 1 доллара. Минеральная вата также стоит около 40 центов, хлопок – около 60 центов, а шерсть стоит на первом месте по цене 2,75 доллара.

Сыпучий наполнитель

Сухие кусочки изоляции, которые вдуваются в полости стен через отверстия шириной от 1 до 2 ½ дюймов. Он проходит либо через внутренние стены, что требует заделки отверстий, либо снаружи, что требует поддевания сайдинга и просверливания обшивки, что увеличивает стоимость профессиональной установки.

Существует три основных типа: стекловолокно, обработанное формальдегидом (полученное как побочный продукт производства войлока) или необработанное; целлюлоза, которая состоит примерно на 80 процентов из измельченной газетной бумаги и на 20 процентов из минерала, добавляемого в качестве антипирена; и минеральная вата.

Стекловолокно, позволяющее плотно заполнить полость, может давать до R-4 на дюйм; целлюлоза, от R-3,6 до R-3,8 на дюйм; и минеральная вата – 2,7 р / дюйм.

Для усиления теплоизоляции чердачного пола или внутри существующих стен, когда бюджет ограничен.

Целлюлоза требует меньше энергии для производства, поэтому она дешевле и во многих случаях является лучшим выбором для окружающей среды. Но стекловолокно или минеральная вата могут быть лучшим вариантом для влажных и ветреных мест, особенно в домах с деревянным сайдингом, потому что, в отличие от целлюлозы, они не впитывают влагу.

Целлюлоза и стекловолокно стоят около 1,20 доллара за квадратный фут при вдувании изнутри и 2 доллара за квадратный фут снаружи.Цена без установки составляет примерно треть от стоимости; Домовладелец, выполняющий установку своими руками, может арендовать воздуходувку примерно за 70 долларов в день.

Волокно с напылением

Вариант рыхлой шпатлевки, который подходит только для стен с карнизами, которые еще не были оштукатурены или оштукатурены. Профессиональный установщик добавляет воду и клей к тем же основным изоляционным материалам и использует шланг для распыления смеси между стойками, что помогает обеспечить полное покрытие. Кроме того, клей снижает вероятность оседания волокон.

Целлюлоза и стекловолокно, нанесенные распылением, работают примерно так же хорошо, как и рыхлая шпатлевка, но минеральная вата, нанесенная распылением, работает лучше, чем рыхлая шпатлевка, при R-4,1 на дюйм. Любая напыляемая изоляция лучше герметизирует утечки воздуха, чем неплотная засыпка.

На открытых стенах, когда у вас ограниченный бюджет, но вам нужен подрядчик для установки.

Чтобы избежать образования плесени, утеплитель должен просохнуть не менее двух дней, прежде чем его покроют гипсокартоном.

Примерно на 50 процентов больше, чем у насыпной.

Жесткие панели

Плиты из экструдированного полистирола (XPS) или пенополиизоцианурата («изо-картон»). Эти панели могут выходить на внешнюю сторону дома, поверх шпилек (обычно слабое место в системе изоляции), но под сайдингом, метод, который хорошо работает в жарком влажном климате, поскольку плиты становятся эффективным пароизоляционным слоем.

В более холодном климате доски могут заходить внутрь стен, где вы хотите, чтобы влагозащитный барьер не позволял выходить теплому воздуху.Перед тем, как перейти на изоляцию из напыляемой пены, Том использовал полиизоциануратные панели таким образом – он строил стену 2х4, утеплял между стойками ватин (бумажная поверхность удалена), затем покрывал все это панелями с фольгой и заклеивал их фольгой. скотчем перед установкой стеновой доски. Комбинированное значение R битов и доски на стене 2×4 было больше, чем одних только битов на стене 2×6, и он получил бы немного больше места в комнате.

Экструдированный полистирол обеспечивает R-5 на дюйм.Полиизоцианурат с покрытием из фольги обеспечивает от R-7,2 до R-8 на дюйм.

Во время замены сайдинга или внутренних работ по установке изоляции на стене 2х4.

Чтобы соответствовать правилам пожарной безопасности, вы должны покрыть внутренние доски гипсокартоном толщиной не менее ½ дюйма. Под воздействием солнечных лучей полистирол разрушается, поэтому его нельзя слишком долго оставлять без покрытия.

Один лист пенополистирола толщиной 4 на 8 футов толщиной 1 дюйм стоит около 10 долларов.Панель из фольгированного полиизоцианурата толщиной 2 дюйма стоит чуть меньше 30 долларов.

«Если у вашего дома есть изоляция в готовых стенах, но ее недостаточно для защиты от холода, вам необходимо удалить ее, прежде чем вы сможете добавить еще, потому что старые вещи могут мешать и снижать эффективность новой изоляции.

Выясните, где вам нужно подкрепиться, наняв энергоаудитора с инфракрасной камерой, или заглянув в электрические розетки или за обрезки, которые вы осторожно удалите.Если вы обнаружите изоляцию, вырежьте горизонтальную полосу 12–16 дюймов из гипсокартона или штукатурки посередине стены. Затем просто вытащите старую изоляцию.

Если вы выберете рыхлый наполнитель или расширяющуюся пену, она может пройти через одно и то же отверстие, хотя вам потребуется проделать больше отверстий в верхней части стены, чтобы завершить работу ».

Стекловолокно

CertainTeed Corp.
Valley Forge, PA
610-341-7000
наверняка.com

Хлопок

Bonded Logic Inc.
Chandler, AZ
480-812-9114
bondedlogic.com

Минеральная вата

Rockwool
Milton, ON
800-265-6878
www.rockwool.com

Овечья шерсть

Утеплитель из шерсти Good Shepherd
Rocky Mountain House
AB, Канада
403-845-6705
goodshepherdwool.com

Целлюлоза

Applegate Insulation Manufacturing Inc.
Webberville, MI
800-627-7536
applegateinsulation.com

Nu-Wool Inc.
Дженисон, Мичиган
800-748-0128
nuwool.com

Стекловолокно

Owens Corning
Toledo, OH
419-248-8000
owenscorning.com

Необработанное стекловолокно

Johns Manville Corp.
Денвер, Колорадо
303-978-2000
jm.com

Минеральная вата

Delfino Insulation Co.
Богемия, Нью-Йорк
631-567-45495
delfinoinsulation.com

Полиуретан

Icynene
Mississauga, ON, Canada
800-758-7325
icynene.com

Цементные

AirKrete
Weedsport, NY
315-834-6609
airkrete.com

Экструдированный полистирол

Pactiv Corporation
Lake Forest, IL
888-828-2850
pactiv.com

Полиизоцианурат

Dow
Midland, MI
989-636-1000
dow.com

Подрядчики по изоляции

Anderson Insulation
Abington, Massachusetts
800-472-1717
andersoninsul.com

Федеральная группа охраны природы
Амитивилль, штат Нью-Йорк
800-675-1660
Federalconservation.com

SDI Insulation Inc.
Южный Сан-Франциско, Калифорния
650-875-1628
sdi-insulation.com

Подрядчики по теплоизоляции и гипсокартону
Topeka, KS
785-862-0554

Southland Insulators Inc.
Manassas, VA
800-368-8621
southlandinsulators.com

Поблагодарили:

Andre Desjarlais
Building Envelopes Program, Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge, TN
865-574-4160
ornl.gov.

Вам нужна защита для вашего дома? Прочтите наши ресурсы по гарантии для дома.

Каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи.

Хорошо, когда в доме тепло и уютно, особенно это звучит для владельцев частных домов.Вопрос утепления дома часто интересует жителей сельской местности, большинство из которых проживает в деревянных домах.

Если вы начинаете приводить в порядок старый деревянный дом, то вам обязательно нужно заняться его утеплением. Есть и новые дома из бруса, которые по разным причинам не утеплялись при строительстве, и владельцы вынуждены решать эту проблему после завершения строительства. строительные работы … При выполнении теплоизоляции сразу возникает естественный вопрос, какой материал использовать и как происходит утепление деревянных домов.

Срубы

Деревянные постройки считаются самыми экологически чистыми, летом в них не жарко, а зимой тепло, всегда нормальный уровень влажности. Такие постройки требуют особого подхода и знаний в эксплуатации, чтобы в них всегда жили максимально комфортно, а потери тепла были минимальными.

Большая часть тепла в деревянных домах проходит через крышу до примерно 40%, до 35% может проходить через окна, стены – около 10%, а полы – 15%.В итоге получается, что на обогрев дома в холодный период времени уходит немало денег, а комфортной температуры для проживания семьи по-прежнему нет.

Правильно подобранные средства для выполнения теплоизоляции нормализуют температурный режим в жилище, в том числе в деревянном. Широкий ассортимент изоляционных материалов позволяет утеплять дома снаружи и внутри. Профессионалы рекомендуют для большей эффективности сделать теплоизоляцию снаружи здания , чтобы в нем можно было комфортно жить круглый год.

Выбор материала

Наиболее подходящий вариант для утепления деревянных домов – минеральная вата, она обладает всеми необходимыми качествами – легкая, хорошо сохраняет тепло и имеет доступную цену. Легкость и эластичность минеральной ваты также позволяет легко укладывать материал, на него не будут влиять термические деформации стен дома, и не появятся «мостики холода». После того, как стены дома снаружи будут утеплены минеральной ватой, их необходимо обшить доской, чтобы конструкция имела традиционный вид.

Также можно утеплить дом пенополистиролом, но им не рекомендуется утеплять деревянные дома , такой утеплитель подходит для кирпичных и бетонных построек. Дерево должно дышать, а пенополистирол, несмотря на свои качества, плохо пропускает воздух. По этой причине может накапливаться конденсат, что приводит к образованию плесени и грибка.

Эковата – хороший вариант для внешнего утепления деревянных домов. Современный утеплитель содержит 80% целлюлозы и 20% антисептических веществ.Они помогают защитить здание от грызунов и плесени. Этот материал подходит для утепления всех типов построек.

Также существуют варианты утепления деревянных домов с применением стеклопластика, керамзита, базальтовой ваты, опилок-гранул. Любой из выбранных материалов должен иметь следующие характеристики:

1. Степень паропроницаемости утеплителя должна быть выше, чем у деревянного, или на том же уровне.
2. Повышенная влагостойкость во избежание образования плесени или грибка на стенах здания в будущем.
3. Хорошие огнеупорные свойства, это особенно важно для деревянных конструкций.
4. Воздухопроницаемость. Выбранный материал должен обладать этим свойством, иначе деревянные стены дома не смогут «дышать», а это нарушит весь микроклимат внутри постройки.
5. Слабая изоляционная структура. Он поможет более плотно прилегать к стенам и даст больший эффект теплоизоляции дома.

Как утеплить деревянные дома?

Процесс утепления деревянных домов происходит поэтапно, сначала нужно определиться с материалом, а затем переходить к пароизоляции дома.В качестве материала вы можете выбрать:

1. Алюминиевая фольга.
2. Специальная пароизоляционная пленка.
3. Рубероид.
4. Пластиковая пленка.

Пароизоляция обеспечит вентиляцию фасада здания под пленкой, что особенно актуально для стен деревянного дома с гладкой доской. На такой поверхности необходимо засыпать деревянные рейки толщиной примерно 2,5 см на расстоянии 1 метр друг от друга в вертикальном положении.На подготовленные и закрепленные планки набивается слой пароизоляции. Вверху и внизу необходимо проделать небольшие отверстия для вентиляции , диаметром около 20 мм. Это предотвратит скопление влаги под пленкой и продлит срок службы. деревянная конструкция … Пароизоляция крепится гвоздями или скобами, а также дополнительной лентой, чтобы влага в дальнейшем не попадала в места крепления.

Второй этап – возведение каркаса.Для этой работы вам потребуются доски толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Доски набиваются вертикально по краю к поверхности стены с расстоянием, которое будет на пару сантиметров меньше толщины утеплителя (плиты из минеральной ваты). Для этой работы доска не должна быть тонкой , так как тогда к ней также будет прикрепляться облицовочный материал.

Следующим шагом будет укладка слоя теплоизоляционного материала … Лучше всего укладывать минеральную вату в два слоя толщиной плиты 50 мм.Плиты утеплителя устанавливаются между досками каркаса очень плотно друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Средняя часть плит второго слоя минеральной ваты должна располагаться на стыках первого слоя утеплителя, чтобы не образовывались зазоры. Несмотря на то, что плиты из минеральной ваты эластичные и полужесткие, их можно держать без скольжения по каркасу без крепления. Их лучше крепить металлическими или пластиковыми анкерами для большей надежности.

Последний слой – гидроизоляция, которую необходимо укладывать поверх утеплителя.Гидроизоляционная пленка должна пропускать пар и не удерживать влагу на стене и утеплителе. Гидроизоляционная пленка должна быть плотно прибита или пристегнута скобами к деревянному каркасу … Сделайте стыки с нахлестом примерно 5-10 см, а также заклейте их самоклеящейся лентой для лучшей герметизации.

После окончания укладки гидроизоляции можно переходить к внешней облицовке стен дома. Основные этапы утепления завершены, и отделочный материал будет выполнять только декоративную функцию.Что выбрать для облицовки, будет зависеть от стиля постройки и вкуса хозяев дома, а также их финансовых возможностей. Чаще всего для декоративной облицовки выбирают натуральное дерево или пластик , но следует учитывать, что общая толщина утеплителя может составлять от 15 до 25 см. Это позволит значительно углубить окна старой постройки, поэтому стоит подумать о том, как они будут закрываться со стороны проемов – наличниками, сайдингом, новыми подоконниками.

Утеплить снаружи непросто, дом утеплить изнутри проще. Если правильно провести внешнее утепление стен дома, это поможет не только избежать потерь тепла, слой теплоизоляции послужит защитой от перепадов температур, а также от сырости и влажности. По возможности необходимо сделать утепление фундамента здания. Лучше всего это сделать еще до утепления стен, предварительно обработав фундамент, а затем обшив его войлоком или джутовой паклей.Перед тем как утеплить стены дома, желательно обработать их антисептиком. Это поможет предотвратить повреждение вашего дома в будущем.

Желательно заделать все трещины в стенах деревянного дома , который можно легко обнаружить в безветренную погоду при зажженной свече, максимально приблизив ее к поверхности стены. Когда пламя от свечи наклоняется к стене, значит, в этом месте остается щель. Наличие трещин можно заметить и зимой. В этих местах в отопительный период здания будет нашествие морозов.Лучше всего заделывать трещины в теплую и сухую погоду паклей, коноплей или джутом.

Деревянный дом – это особенное сооружение, поэтому требует к себе особого подхода. Его можно сравнить с живым существом; Весной приживается, летом поднимается. Такая конструкция также нуждается в утеплении, как и другие типы построек, но поскольку деревянный дом «дышит», ему нужна изоляция, которая поможет пропускать конденсат через себя. Грамотно выполненная теплоизоляция способна продлить жизнь деревянной конструкции , в ней всегда будет тепло и комфортно.

• Виды утепления дома
• Внутренняя изоляция ступеней
• Наружная изоляция дома
• Утепление кирпичом

В любом доме должно быть тепло – это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево по своим теплоизоляционным характеристикам немного уступает другим материалам, то при строительстве домов особое внимание следует уделять их утеплению.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Утеплять его можно как внутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при его утеплении.

Виды утепления дома

Многие задаются вопросом, как правильно утеплить деревянный дом? В доме есть внешняя и внутренняя изоляция. Более действенным способом является внешнее утепление дома. Наружная изоляция выполнена из теплоизоляционного материала и укладывается на наружные стены.Это создаст ограждающую конструкцию здания с теплоизоляционными свойствами, а не отнимет полезную площадь жилой площади.

Самый лучший и наиболее широко используемый материал, который крепится на каркас дома, – это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко уместить между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, то он не разрушится из-за движения стен, возникающего из-за проседания конструкции дома и от воздействия перепадов температуры.Кроме того, минеральная вата не трескается, так как она мягкая. Снаружи наружной стены следует установить доски или сайдинг.

Внутренним утеплителем нужно утеплить стены дома, его пол и крышу. Такую работу следует начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Доделать им нужно полы. На потолке используйте полиэтиленовые ленты или плиты из стекловолокна. Равномерно рассыпать керамзит на полу, а сверху сделать цементную стяжку.

Вернуться к содержанию

Ступени внутренней изоляции

В современных видах Для утепления дома можно использовать различные материалы, например, пенополистирол.Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому укладывать тоже легко. Исходя из этих свойств, вы можете выбрать любой из материалов для утепления деревянного дома.

Есть несколько этапов утепления деревянного дома:

1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина – 10 см. Штангу необходимо прибивать к стенам и полу. После этого в нем нужно проделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см.Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одного бруса к другому должен быть немного меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
2. Следующим этапом является устройство пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их необходимо склеить самоклеящейся лентой. Крепление к рейкам можно производить строительным скотчем или просто прибивать гвоздями.
3. Затем укладывается минеральная вата.Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это обеспечит достаточную защиту от зимних морозов. Укладывают минваты без промежутков и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки ваты, необходимо сдвинуть относительно друг друга в шахматном порядке. И стыки стыков первого слоя не должны ложиться на стыки второго слоя.
4. На термический слой необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Это позволит пару проходить, но задержит воду.Закрепить нужно строительным скотчем.
5. Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основной обшивкой и обеспечит движение воздуха между слоями.
6. Завершающим этапом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окнах.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция дома

Наружную изоляцию сделать намного сложнее, чем внутреннюю. Его делают не только для тепла, но и для защиты стен от погодных изменений температуры, сырости и влажности. Попутно также можно произвести утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подойдет минеральная вата. Также можно использовать пенополистирол или пенополистирол.В последнее время кирпич используют для утепления старого деревянного дома.

Рассмотрим способ, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма конструкции не имеют принципиального значения. Технология во всех случаях будет одинаковой. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию можно не ставить. Штукатурка в сочетании с ватой обеспечит дышащую структуру. Отдает выходящую из дома влагу наружу – это убережет дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать составом от грибков. Сделайте обрешетку стен из брусков размером 10х5 см. Штанга позволит сделать зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем к стенам необходимо закрепить куски (в виде прямоугольных плит) минеральной ваты с помощью специальных дюбелей-гвоздей. Головка этих креплений должна быть в виде пластин. Плиты необходимо укладывать в шахматном порядке без зазоров.

Закрепив вату на ее поверхности, нужно уложить пленку, отводящую влагу.Обычную полиэтиленовую пленку как таковую использовать нельзя. Его края необходимо заправить под утеплитель, чтобы он полностью его закрыл. Следующим шагом будет закрепление внешней обшивки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Обработка дома пеной для сохранения тепла будет такой же, как и в предыдущем. Единственная разница будет заключаться в том, что для этого требуется хорошая вентиляция в доме. Пенополистирол имеет плохую паропроводимость, поэтому дом будет в «теплице».Это приведет к преждевременному разрушению деревянных стен, чтобы избежать этого, и необходима очень хорошая вентиляция.

Во все времена самые теплые виды индивидуального жилья считались деревянными домами и срубами, поскольку натуральное дерево благодаря своей пористой внутренней структуре обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Однако, несмотря на это, постоянное отопление большого деревянного дома в течение всего зимнего периода влечет за собой довольно высокие затраты, особенно с учетом того, что цена на природный газ и электроэнергию постоянно растет.Поэтому утепление деревянных домов снаружи сейчас стало очень актуальным.

Для снижения затрат на отопление и обеспечения комфортной температуры внутри дома независимо от погодных условий многие владельцы деревянных домов прибегают к утеплению внешнего фасада здания современными теплоизоляционными материалами.

Особенности внешней теплоизоляции деревянного дома

Помимо энергосберегающих функций, такое утепление деревянного дома снаружи под штукатуркой помогает защитить деревянную поверхность от вредного воздействия погодных факторов, а также позволяет выполнять отделку зданий любыми фасадными красками для наружных работ.

Для того, чтобы читатель самостоятельно разобрался во всех особенностях выполнения подобных работ, в данной статье будет рассмотрена подробная инструкция, в которой указаны основные аспекты самостоятельного утепления срубов и каркасно-панельных домов из дерева.

Выбор теплоизоляционного материала

Энергосберегающие свойства бревенчатых стен, а также долговечность и безопасность древесины во многом будут зависеть от правильного выбора теплоизоляционных материалов и грамотного выполнения всех технологических этапов этого процесса.В большинстве случаев технология утепления деревянного дома снаружи предполагает использование для этих целей панелей из минеральной ваты, а также пенополистирола (экструдированного пенополистирола) или пенопластов.

1. Панели из пенополистирола и пенопласта обладают высокими изоляционными качествами, не впитывают влагу и не уносятся ветром, при этом пенополистирол намного дороже обычного листового пенопласта.

1. Использование панелей из жесткого пенопласта значительно упрощает работы по утеплению и внешней отделке деревянного дома, к тому же не требует установки дополнительной обрешетки.В то же время пенополистирол не пропускает воздух и водяной пар, что может привести к образованию конденсата на деревянном фасаде, кроме того, пенополистирол легко воспламеняется и может быть съеден мышами, крысами или другими грызунами.
2. Жесткие маты и плиты из минеральной ваты лишены таких недостатков, обладают высокой теплоизоляционной способностью, хорошо пропускают воздух и водяной пар наружу, обеспечивая нормальную вентиляцию. деревянные фасады, не гниют и не способствуют развитию плесени, а также не используются в качестве жилья грызунами и насекомыми-вредителями.
3. Основным недостатком использования минеральной ваты для этих целей является более сложный монтажный процесс, требующий предварительного монтажа деревянной обрешетки, а также использования паро- и гидроизоляционных материалов.

1. С помощью специального клея плиты пенопласта необходимо приклеить к фасаду таким образом, чтобы их стыки не находились на одной линии, а были расположены в шахматном порядке.
2. После высыхания клеевого раствора необходимо дополнительно закрепить каждую панель в пяти местах (по углам и по центру) длинными оцинкованными саморезами, используя для этого широкие пластиковые шайбы.

1. Если на стыках панелей появляются большие щели или щели, их необходимо заделать узкими полосками полистирола или продуть пенополиуретаном.
2. Таким образом, следует зашить весь фасад, после чего материал для утепления деревянного дома снаружи промазать специальным строительным клеем, а затем оклеить армирующей сеткой из стекловолокна.
3. После затвердевания и высыхания клея стены необходимо оштукатурить и покрасить фасадной краской в ​​любой подходящий цвет.

Примечание!

В большинстве случаев утепление цоколя деревянного дома снаружи пенопластом, выполняется аналогично, однако после приклеивания армирующей сетки ее необходимо покрыть слоем песка- цементный раствор, который должен иметь толщину около 20 миллиметров.

Способ 2. Технология теплоизоляции минеральной ватой

Для правильного утепления деревянного дома снаружи панелями из минеральной или базальтовой ваты необходимо сначала установить вертикальную и горизонтальную обрешетку из бруса или оцинкованного профиля, поперечное сечение которого должно быть равным толщине одного слоя. теплоизоляции.

1. В первую очередь необходимо закрыть пароизоляционной мембраной всю площадь фасада, после чего на ней закрепить вертикальные планки от крыши до подвала, соблюдая расстояние между ними на 22-32 мм меньше. чем ширина утеплителя.
2. Образовавшиеся вертикальные отверстия между планками необходимо заполнить минеральной ватой, не оставляя воздушных зазоров между плитами.

1. Аналогичным образом нужно прибить горизонтальные балки к вертикальной обрешетке, после чего пространство между ними также плотно заполнить плитами утеплителя.
2. После монтажа утеплитель для деревянного дома снаружи необходимо покрыть специальной гидроизоляционной пленкой с микропорами, которая беспрепятственно пропускает водяной пар и воздух изнутри наружу и препятствует возврату воды.
3. Наконец, к деревянному каркасу крепится отделочный материал. Чаще всего для этих целей используется металлический или пластиковый сайдинг, либо пластиковые панели с имитацией различных строительных материалов.

Примечание!

Для повышения прочности и защиты от гниения все стержни вертикальной и горизонтальной обрешетки, а также другие элементы деревянных конструкций перед укладкой необходимо дважды обработать антисептической и противогрибковой пропиткой.

Заключение

Минеральная вата способна впитывать влагу, что приведет к снижению ее теплоизоляционных свойств, поэтому при самостоятельном выполнении внешнего утепления деревянного дома этим материалом необходимо оставлять небольшие зазоры в нижней и верхней частях фасада, которые необходимы для свободной циркуляции воздуха.

Для того, чтобы подробно изучить технологию выполнения таких работ, рекомендуется посмотреть прикрепленное видео в этой статье или прочитать аналогичные статьи, которые можно найти на этом сайте.Если у читателя есть комментарии или вопросы, предлагаю обсудить их в форме комментариев.

Сушеная древесина – это не только прочный и долговечный строительный материал … Еще она согревает.

Таким образом, коэффициент теплопроводности кладки пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе составляет 0,52, а для разных пород древесины – 0,18–0,23. Другими словами, дерево примерно в 2,5 раза сохраняет тепло лучше , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно превосходят древесину по способности удерживать тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплить, сокращая свои затраты на отопление .

Обычно домовладельцев интересует, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, так как эта технология самая простая .

Улучшить изоляцию стен можно двумя способами:

• укладка материала снаружи;
• прокладка теплоизолятора изнутри.

Внутри деревянных домов редко утепляют … Причины этого и подробности технологии внутреннего утепления можно найти в статье «».Рассмотрим следующую внешнюю теплоизоляцию деревянного дома.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами , которые необходимо учитывать при работе с ней:

1. Этот натуральный материал в необработанном виде быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях разрушают здание за 2–3 года.
2. Древесина сохнет постепенно, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу испаряется не только его внутренняя влага, но и водяной пар из помещения.При проведении изоляционных работ необходимо учитывать паропроницаемость, влажность и усадку этого строительного материала. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любой момент , а стены нового дома утеплить не ранее, чем через три года после постройки.

Чтобы эти особенности не сказались негативно на результате работы, утеплитель нужно делать так :

1. Выбирайте пористый теплоизоляционный материал, не удерживающий влагу и не препятствующий выходу паров наружу.Защищайте утеплитель от попадания на него капель воды снаружи.
2. Если вам необходимо сделать теплоизоляцию материалом, не пропускающим водяной пар, оставьте вентилируемый воздушный зазор между стеной и изоляцией для удаления избыточного пара.

Если утепление выполнено правильно, точка росы смещается с внешней поверхности деревянной стены на внешнюю поверхность утеплителя. В результате стена всегда хорошо нагревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы постройки .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стена отделывается штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учитывать , что штукатурка плохо пропускает водяной пар. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушным зазором между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом между ним и теплоизоляцией будет воздушный зазор. При этом сам теплоизолятор ставится вплотную к стене.Утеплители при кладке по этим схемам потребуются разные. Их изоляция также будет отличаться.

Выбор обогревателя

Для самостоятельного внешнего утепления деревянного дома обычно используются материалы в плитах или рулонах .

Для этого подойдет минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или). Эковата тоже используется, но методом мокрого напыления.

Минеральная вата – лучше всего подходит для вентилируемого фасада из базальтовой ваты в плитах.Он состоит из расплавленных и охлажденных базальтовых волокон, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горение, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяной пар. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг / м³ он составляет 0,06 Вт / м · К) эти качества делают его одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата – серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру.Соединения бора нетоксичны для людей и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, тушат пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы не подходит, так как распыляется на деревянные стены мокрым методом с использованием специального оборудования … В регионах с морским климатом, где воздух зимой очень влажный, использовать эковату нет смысла , потому что она впитывает много водяного пара и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол – этот материал выпускается в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкая сетка. Пенопласт, имеющий более крупные ячейки, несколько хуже сохраняет тепло.

Все модификации практически не впитывают воду (не более 2% объема) и практически не пропускают водяной пар. По этой причине этот материал монтируется.

– это современный теплоизолятор, производимый методом экструзии.Содержит очень мелкие пузырьки газа. Изготавливается без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизоляционные свойства. Этот утеплитель можно применять только в вентилируемом фасаде .

Технология изоляции из минеральной ваты

Технология утепления минеральной ватой предусматривает установку утеплителя без воздушной прослойки между ним и стеной.Это делается в таких последовательностях :

1. Подготовка стены … Перед началом работ стену необходимо очистить, выровнять и защитить от грибка и микроорганизмов. Для противогрибкового лечения продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и дают полностью высохнуть. Согласно инструкции, обработку можно проводить несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции … На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшой конденсат.Эта влага не должна намокать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляется гидроизоляционная пленка, которая пропускает пар, но задерживает жидкую воду. Эта пленка расстилается на стене и фиксируется металлическими скобами с помощью степлера. Края панелей должны перекрываться шириной 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка … Поверх гидроизоляционной пленки строится обрешетка из прутков для крепления теплоизоляции. Для однослойного монтажа потребуются бруски 50 × 50 мм, для двухслойного – 50 × 100 мм (при толщине листов минеральной ваты 50 мм).Брусья крепят к стене вертикально саморезами, устанавливая их по краю и контролируя работу уровнем. Расстояние между планками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В этом случае упругие плиты материала хорошо удерживаются между прутьями.
4. Укладка минеральной ваты … Плиты утеплителя укладываются между брусками встык между собой, а затем закрепляются на стене саморезами с грибками. Если укладывают два слоя (на участках с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрозащитное … Поверх теплоизоляции крепится ветрозащитная мембрана. Это пленочное покрытие, которое предотвращает разрушение минеральной ваты ветром и защищает ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Закрепите степлером на обрешетке внахлест.

Важно : поверх ветрозащиты желательно закрепить металлическую сетку для защиты минеральной ваты от грызунов.

1. Чистовая … Для отделки таким способом утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для крепления к брускам планки прикручиваются саморезами сечением 30 × 50 мм. На эти планки саморезами прикручиваются крепежи, а затем на них защелкивается сайдинг.

Отделка делаю и штукатурка. Но его нельзя наносить на минеральную вату, так как это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейки можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утеплить деревянный дом снаружи пенополистиролом (пенополистиролом) тоже несложно своими руками. Укладка производится по этой технологии :

1. Обработка стен от грибка производится так же, как и при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стене саморезами крепится обрешетка из вертикальных балок сечением 50 × 50 мм.Расстояние между балками должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя в будущем можно было удобно прикрепить к этому слою балок.
3. Пароизоляционная пленка натягивается на обрешетку и фиксируется степлером. … Вместо этого можно прибить к стене слой полиэтиленовой пены, покрытой фольгой (). Края этого теплоизолятора ставятся встык, стыки заклеиваются металлизированной лентой. При этом остается воздушный зазор 50 мм между пароизоляцией и стеной для удаления водяного пара.
4. Поверх пленки или пенопласта набивается дополнительная обрешетка на бруски из турников. Толщина балок подбирается таким образом, чтобы после установки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола была на одном уровне с внешней поверхностью балок. На такую ​​ровную поверхность легко нанести штукатурку.
5. Листы пенополистирола укладывают на горизонтальные балки , закрепляя их саморезами с грибками к вертикальным балкам предыдущей обрешетки.При необходимости перекрыть несколько слоев утеплителя.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетку закрепляем армирующую сетку и затем накладываем штукатурку.

В данном случае теплоизоляционный слой защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачиваясь сквозь деревянную стену, испаряется через воздушный зазор между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины, стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, так как их теплопроводность намного ниже.

Монтаж теплоизоляции следует начинать после завершения усадки нового дома … Для утепления деревянного дома можно использовать материалы различных свойств, но при условии свободного выхода пара через поры лес.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдингом смотрите на видео:

Часто возникают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих функций, например, тепло.В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

У такого решения проблемы есть еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечного света и сырости и прослужит дольше.

Преимущества внешней теплоизоляции

Внешняя изоляция дома имеет ряд преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно же, сохранение тепла.Этот вид утеплителя предотвращает резкое понижение температуры … Стена, укрепленная снаружи, сохраняет высокую термозащиту.
2. В отличие от внутренней изоляции, с внешней изоляцией нет участков, в которых нет тепла , так называемых «мостиков холода», так как с этим типом изоляции можно установить теплоизоляционный материал в местах, где пол примыкает к внешним стенам.
3. Также внешний утеплитель препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не забывайте о недостатках наружного утеплителя. Этот процесс утепления деревянных домов довольно сложен и требует много времени.

Способы утепления

Есть несколько видов изоляции:

1. Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
2. Фасадная вентиляция. Стена защищена гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, устанавливается лобовое стекло, после чего на каркас устанавливается сайдинг или другой материал.
3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором, наружная стена монтируется в один кирпич, соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого вида материала имеет свои тонкости в исполнении … Не исключено, что на рынке есть комбинированные изоляционные материалы для изоляционных изделий, или материалы, для которых необходимо придерживаться к самой технологии.

Большой плюс – безвредность.Такой утеплитель экологически чистый. Единственный недостаток – высокая цена.

Пенополистирол

Газонаполненный материал, например, пенополиуретан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паропроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это однозначно плюсы.

Из минусов – горючесть, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для внешнего утепления деревянных домов.Он имеет ячеистую структуру, так как ячейки утеплены, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, , безусловно, его плюс.

Также пеноизоляция дает хорошую звукоизоляцию, не требует дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, у полистирола есть свои недостатки: он небезопасен. при горении выделяются коррозионные вещества , имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала следует обращать внимание на срок его службы, безопасность.К выбору материала для утепления нужно подходить ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам.

А знаете, чем лучше всего обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибиваются бруски из дерева размером 50х50 мм, при этом расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности.Материал необходимо укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующий этап – обеспечение пароизоляции … Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. В пароизоляции нет необходимости, если дом из кругляка.

Когда плоскость гладкая, набиваются рейки, на которые крепится пароизоляционный слой. При этом следует учитывать, что между планками снизу и сверху должна быть устьица диаметром 20 см для вентиляции.Места крепления материала для пароизоляции заклеиваются скотчем для защиты от попадания влаги.

За пароизоляцией следует теплоизоляция. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было зазоров и щелей. Материал укладывается двумя слоями по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для вторичного слоя теплоизоляции стержня прибивают к стенам перпендикулярно основному ряду каркаса.

Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду. … На слой теплоизолятора наносится гидроизоляционный слой. Прибивается к каркасу.

Далее идет этап установки второстепенного слоя каркаса. На первый слой (поверх слоя гидроизоляции) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Монтаж следующего слоя каркаса осуществляется для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и облицовкой, чтобы влага, задержанная на гидроизоляционном слое, была высушена.

Образовавшееся на дне пространство обязательно прикрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг, вагонка, фасадные панели и др.). Следует учитывать, что толщина стены увеличится на 20-25 см. и, соответственно, нужно подумать о защите утеплителя со стороны оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Агротуризм с энергоэффективными штормовыми окнами.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования. Прошли времена дешевой и изобильной энергии 1950-х годов.Сегодня, когда энергоресурсы истощаются и возникает озабоченность по поводу воздействия парниковых газов на изменение климата, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости – термин, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы ее можно было охватить в этом кратком обзоре. Скорее, это краткое описание консервации предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по консервации и распорядителям исторических зданий принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рисунок 1. Декоративный световой люк из цветного стекла пропускает в интерьер естественный дневной свет.

При принятии разумных мер по повышению энергоэффективности необходимо учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и характеристик исторической собственности. Это руководство дано в соответствии со стандартами Министерства внутренних дел по восстановлению, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности.Успешный проект модернизации должен сочетать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание. Планирование должно предполагать целостный подход, который учитывает всю оболочку здания, его системы и компоненты, его участок и окружающую среду, а также тщательную оценку воздействия предпринятых мер. Перед применением в исторических зданиях методы обработки, характерные для нового строительства, необходимо тщательно оценить, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам.Это краткое описание ориентировано в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие. Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Перед принятием каких-либо мер по энергосбережению необходимо оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания. Здания – это больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат – все это играет роль в функционировании зданий.Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реабилитации является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характерных черт, чтобы гарантировать их сохранение. Независимо от того, реконструировано ли оно для нового или продолжающегося использования, важно использовать присущие историческому зданию экологические качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми обработками, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи контролируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Открывающиеся окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии. Всякий раз, когда эти устройства могут использоваться для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию за счет уменьшения необходимости использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рисунок 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальной потерей и теплотой из окон по-разному, в зависимости от климата. В холодном климате, где потеря тепла зданиями зимой была основным фактором до внедрения механических систем, окна были ограничены окнами, необходимыми для достаточного освещения и вентиляции. В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние постройки.В жарком климате многочисленные окна обеспечивали ценную вентиляцию, в то время как такие особенности, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или внешние ставни, жалюзи, шторы, занавески и шторы, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания, и их следует сохранить.

Новые архитектурные стили, начиная с международного стиля 1920-х годов, привели к увеличению доли остекления в общей оболочке здания.К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались действующие окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования в конечном итоге привело к уменьшению функции внешнего остекления до обеспечения только света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рисунок 4. Типичная соляная камера Новой Англии с крутой крышей для сбрасывания снега и планом этажа, организованным вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают неотъемлемыми тепловыми характеристиками, благодаря которым зданиям становится прохладнее летом и теплее зимой. Стены с большой массой обладают преимуществом высокой тепловой инерции, которая снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергшаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение шести часов. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно меньшую тепловую инерцию, будет передавать тепло, возможно, всего за два часа. Тяжелые кирпичные стены также уменьшают потребность в летнем охлаждении. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров все еще прохладно летом.Тепло полуденного солнца не проникает в здания до позднего полудня и вечера, когда в них меньше людей или когда температура снаружи падает. Тяжелые стены из кирпичной кладки также эффективны в смягчении внутренних температур зимой за счет сглаживания общих пиков притока и потери тепла, что приводит к более пологому и более терпимому дневному циклу. В областях, где требуется охлаждение в течение дня и отопление в ночное время, каменные стены могут помочь распределить избыточное количество тепла, полученное днем, чтобы покрыть часть необходимого отопления в вечерние и ночные часы.

Крыши

Конструкция и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в традиционных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания подъездов, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые, наклонные крыши с минимальным выступом или без него преобладают в более холодном климате, что позволяет проливать снег и увеличивать полезный приток солнечного тепла через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рисунок 5. Боковые веранды этого дома в Чарлстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и создают жилые пространства на открытом воздухе, где можно насладиться морским бризом.

Планировка этажей

Планы этажей многих исторических зданий, особенно традиционных, построенных на народном языке, также были разработаны с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы разделять тепло, а небольшие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходы и большие веранды обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация на территорию была еще одним фактором, который особенно учитывался при расположении исторического здания на ее территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате располагались с учетом преобладающих ветров.Вечнозеленые деревья, посаженные на северной стороне зданий, защищенные от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные к югу, обеспечивали летнюю тень и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха с такой скоростью, которая позволяет манометрам и трассирующему дыму определять количество и место утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Перед принятием каких-либо мер по улучшению тепловых характеристик исторического здания необходимо провести энергетический аудит, чтобы оценить текущее потребление энергии зданием и выявить недостатки в оболочке здания или механических системах.В некоторых областях местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако более глубокий аудит должен быть проведен профессиональным энергоаудитором. Цель аудита – установить базовый уровень данных о характеристиках здания, который будет служить ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергопотребления. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например продавца продукции.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества людей, проживающих в здании, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Регистрируется местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительная R-ценность различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Облицовка здания проверяется на предмет проникновения и потери воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных устройств.

Такие инструменты, как проверка двери с вентилятором или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механический сброс давления вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезен для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции определенных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно выполнять на зданиях, и их должны проводить опытные профессионалы, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, из которых наиболее широко используются стандарты Building Performance Institute (BPI).

Рис. 7. На левом тепловом изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более холодные и, следовательно, более темные внешние стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: EYP Architecture & Engineering.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по обновлениям, таким как воздушное уплотнение, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также улучшения или замена механических систем или основных устройств.Для каждого усовершенствования приводится смета, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно аудитор находит несколько мест, где есть большая утечка воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их поиска. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно используют здание.Важно повторно проверить работоспособность здания после реализации любых обновлений, предпринятых в результате энергоаудита, чтобы убедиться, что обновления выполняются так, как ожидалось.

Рис. 8. Куда уходит воздух из дома (в процентах) – изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритет обновления энергии

При проведении модернизации энергопотребления следует сосредоточить усилия на улучшениях, которые обеспечат максимальную окупаемость затраченных денег и наименьший компромисс с историческим характером здания.Некоторые усовершенствования, рекомендованные в ходе энергоаудита, не могут быть осуществлены в историческом здании без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для изоляции полости стены каркасного здания или замена поддающихся ремонту исторических окон являются примерами обработки, которую не следует предпринимать в отношении исторических зданий.

Распространенное заблуждение состоит в том, что одна только замена окон приведет к значительной экономии энергии.Этот аргумент, часто используемый для продажи окон на замену, просто не соответствует действительности. Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха из-за окон в большинстве зданий составляют лишь около 10% от общей потери воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, есть способы улучшить эксплуатационные качества исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать, и поэтому они являются экологически безопасными, в то время как большинство новых окон не подлежат ремонту или даже переработке и могут оказаться на свалках.

При рассмотрении вопроса об обновлении энергии крайне важно получить четкое представление о том, сколько будет стоить улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла усовершенствования, а также его влияние на историческую структуру. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проемов в оболочке здания и добавление изоляции – особенно на чердаке, где она мало влияет на историческую ткань – может привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Обновление механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения можно осуществить в два этапа. Во-первых, внесите эксплуатационные изменения и обновления в механические системы и основные устройства – меры, которые не требуют внесения изменений или добавления новых материалов, – чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Установление реалистичных целей

Данные о потреблении энергии, собранные U.S. Energy Information Administration (см. Диаграмму) показывает, что жилые дома, построенные до 1950 года (наибольшая доля исторического фонда зданий), примерно на 30-40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. Повышение энергоэффективности на 40 процентов, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, которые подверглись минимальной модернизации с момента их первоначального строительства, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение энергетических целей «чистого нуля», как это делается в настоящее время с некоторыми новыми постройками, может оказаться гораздо более сложной задачей при исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с помощью исторического здания, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям подтверждают, что здания в 2003 году потребляли примерно такую ​​же энергию, что и до 1920 года, после достижения пика в 1980-х годах.]

Операционные изменения

Один из самых значительных факторов, влияющих на потребление энергии, – это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень для текущего использования энергии в здании, следует определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных элементов управления, которые циклически включают и выключают оборудование через определенные интервалы для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

• Установить программируемые термостаты.
• Закройте неиспользуемые помещения и отрегулируйте температуру в них.
• Не кондиционируйте помещения, которые не нужно кондиционировать, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
• Используйте утепленные шторы и шторы, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
• Используйте открывающиеся окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
• Воспользуйтесь естественным освещением.
• Установить компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные лампы.
• Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например вытяжные вентиляторы в ванной.
• Уменьшайте «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
• Регулярно очищайте и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

Модернизация оборудования и техники

Помимо максимального повышения энергоэффективности существующих систем здания, существенной экономии можно добиться за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, следует сопоставить операционную экономию с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования еще не истек.

В Интернете доступны калькуляторы, учитывающие эффективность как существующего, так и нового оборудования, которые помогают определить окупаемость.Заблаговременное планирование даст время, чтобы найти наиболее эффективный блок, а также изучить доступность каких-либо государственных и федеральных энергетических кредитов. Поскольку цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя, геотермального грунтового источника или тепловых насосов источника воды, становятся более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приспособлений включают:

• Модернизация системы отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации.[Все печи и котлы теперь измеряются их годовой эффективностью использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, и газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с КПД от 90 до 97%. .
• Модернизация системы кондиционирования.
• Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем более ранние модели, а высокоэффективные водонагреватели без резервуара нагревают воду по запросу и предлагают еще большую экономию.Использование водяного тепла может также снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для забора горячей воды.
• Модернизируйте бытовую технику. Приборы Energy Star, особенно холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

Помимо операционных и механических обновлений, можно обновить многие компоненты здания таким образом, чтобы не подвергнуть опасности исторический характер здания и сделать это по разумной цене.Цель этих обновлений – улучшить тепловые характеристики здания, что приведет к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми, которые позволяют достичь по крайней мере разумной экономии энергии при разумных затратах, с наименьшим влиянием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и могут даже нанести вред историческому зданию.

Рис. 10. Картина движения воздуха, называемая «эффектом суммирования». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требует минимальных изменений

• Уменьшите утечку воздуха.
• Добавить изоляцию чердака.
• Установить штормовые окна.
• Изолируйте подвалы и подвалы.
• Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы.
• Двери с уплотнителями и штормовые двери.
• При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.

Требуется дополнительная переделка

• Добавить внутренние тамбурные.
• Заменить стеклоподъемники.
• Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам.
• Добавьте теплоизоляцию к кладке стен.
• Установите прохладные крыши и зеленые крыши.

Способы обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал экономии энергии.Однако выполнение любых обработок из второй группы может вызвать технические проблемы и повредить исторические строительные материалы и архитектурные элементы. Затраты на их установку могут также перевесить ожидаемую экономию энергии, и их необходимо оценивать в каждом конкретном случае с советами профессионалов, имеющих опыт сохранения исторических памятников и повышения эффективности зданий.

Требует минимальных изменений

Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первым приоритетом плана модернизации для консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.

Рис. 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из них управляется тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который входит в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползти, поднимается вверх через здание и выходит из дырявых окон, зазоров вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления.Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов и любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков. Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом уменьшения проникновения воздуха.

Добавление уплотнителя к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизят утечку воздуха.При использовании внешнего герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон, не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы позволить жидкости вытекать. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в первую очередь из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, наиболее высоки в верхней части здания.Следовательно, уменьшение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из главных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление теплоизоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальный ущерб историческим материалам. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которая должна быть установлена ​​в конкретном проекте.В местных нормах и правилах могут также содержаться особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.

Рис. 12. Карта климатической зоны Министерства энергетики США Рекомендуемые улучшения в области энергетики широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.

На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно помещается между балками перекрытий с использованием вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем парообразования, он должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется поверх существующей изоляции, которая находится около или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного этажа может быть достигнуто за счет использования утеплителя с выдуванием. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить излишки тепла.

Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между крышей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердачном этаже, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.

Изоляция нижней стороны крыши, а не чердачного этажа увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и / или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется разместить изоляцию под крышей и обращаться с чердаком как с кондиционированным помещением. Такая обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, сужающейся по краю, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.

При размещении утеплителя под крышей необходимо заделать все форточки на чердаке и пересечение стен и стропил. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, протечки на крыше могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины. Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.

Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при герметизации и уплотнении.Одностороннее штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания с дополнительным преимуществом защиты исторического окна от атмосферных воздействий. Использование прозрачного, не тонированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконного блока без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением. ² Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с направляющей главной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанными вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, как это может легко случиться с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и наружные штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы на внутренней стороне исторического окна не образовывалась конденсация, вызывающая повреждения. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.

Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и приведены в действие во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Для повышения энергоэффективности во внутренней части были добавлены изолированные раздвижные окна.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выравниваются с основными вертикальными стойками, оказалось успешным решением, позволяющим главному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изолируйте подвалы и подвалы. Первый шаг в решении проблемы изоляции подвалов и подвалов – решить, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, внутри тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы также может использоваться изоляция из жесткого пенопласта, установленная на нижней части балок пола в подвале или на стороне подполья.Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.

Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в течение летних месяцев в пространство для обхода через вентиляционные отверстия попадает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловую границу здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы пространства для ползания рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а люки – герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.

Настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер на незащищенной грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающую конструкцию здания. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.

Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы. На удивление огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования.На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью герметизировать все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии – еще одна причина относиться к чердакам, подвалам и подпольям как к кондиционированным помещениям. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, должны быть утеплены с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.

Двери с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важной особенностью, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери часто открывались или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может ухудшить материал или отделку исторической двери.

Добавьте навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить проникновение тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, – это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Доступен широкий спектр оттенков, жалюзи и ставни для использования во всех типах зданий, чтобы контролировать приток или потерю тепла через окна, а также уровни освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или светоотражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые роликовые шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют инфильтрацию воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Эти оттенки, однако, не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.

Выдвижные навесы и внутренние шторы следует держать опущенными летом, чтобы предотвратить нежелательное поступление тепла, но поднимать зимой, чтобы получить выгоду от тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки – это архитектурные устройства, предназначенные для максимального увеличения дневного света, проникающего через окна, за счет его более глубокого отражения в здании. Эти горизонтальные элементы обычно устанавливаются в интерьере над уровнем головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом, световые полки, скорее всего, будут уместны в некоторых промышленных зданиях или зданиях в стиле модерн, или там, где историческая целостность внутренних пространств была утрачена, и их можно установить так, чтобы их не было видно снаружи.

Требуется дополнительная переделка

Рисунок 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают проникновение воздуха, когда внешняя дверь открыта. Внешние и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены там, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями с историческими коммерческими и промышленными зданиями. Новые внешние вестибюли обычно приводят к слишком сильному изменению характера основных входов, но могут быть приемлемы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить стеклоподъемники. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современное изолированное окно обычно не является рентабельным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем заменяемые изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Таким образом, рациональный выбор – отремонтировать исторические окна и улучшить их тепловые характеристики. Однако, если исторические окна не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или плохих характеристик материала, или если ремонт экономически нецелесообразен, тогда могут быть установлены запасные окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мунтина, цвет, отражающие качества стекла и такое же отношение к оконному проему.

Перед полной заменой окон также следует рассмотреть другие варианты. Если только створка сильно изношена и рама подлежит ремонту, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, в новой створке можно разместить двойное остекление.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изолированным стеклом.Если существующая створка имеет достаточную толщину, ее можно направить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительных потерь исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любые веса должны быть изменены, чтобы приспособиться к значительному дополнительному весу.

Изоляция стен

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению термической эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паростроении».Центр коллекции Canadien d’Architecture / Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Древесина особенно подвержена повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании. По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция , установленная в полость стены : Когда обшивка является частью конструкции стены, и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.

Установка вдувной изоляции , плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции дерева -каркасные стены в существующих постройках.В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости. Таким образом можно переустановить доски без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его R-ценность, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»).Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий – это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри стеновой полости возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдыхается через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, доступна возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание изоляции к прилегающим элементам здания имеет решающее значение для характеристик изоляции. Утеплитель необходимо обрезать точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный ватк будет сбиваться в кучу, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные токи значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется использовать гладкую фрикционную ватную изоляцию, взбитую до заполнения всей полости стены.Следует избегать любых воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими компонентами сборки. Батареи следует разделять вокруг проводки, труб, каналов и других элементов в стене, а не толкать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Использование аэрозольной пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности проникать в полости стен и вокруг неровных препятствий. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование создает несколько проблем.Впрыскиваемый материал плотно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен в стене, также может повредить исторический материал, в том числе сломать гипсовые шпонки или растрескивать существующие штукатурные покрытия.

Рисунок 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

Изоляция , устанавливаемая с обеих сторон стены : Войлок, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней стороне стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины.Тем не менее, это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтуса и оконной отделки, а также удаления или покрытия штукатурки или другой исторической отделки стен. Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свою значимость из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неправильно отделаны мехом вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого в интерьере никогда не было.

Добавление изоляции из жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий. Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и снова установить без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки : Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер здания. интерьер.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рисунок 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольга) и теплоизоляции. Фотография: Simpson Gumpertz & Heger.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену.Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, выигрывает от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая возможность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление теплоизоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания. ⁶

Резкие перепады температуры также могут иметь негативные последствия для исторической каменной стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся продолжительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например из кирпича с низким обжигом или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания и должны быть тщательно проверены перед добавлением теплоизоляции. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен. Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после утепления стен.Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Пена для распыления используется для утепления многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях.Однако долговременные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, не практичны в северном климате, где здания получают дополнительный приток тепла от темной крыши в более холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если у исторического здания шиферная крыша, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтопригодном состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженной над системой гидроизоляции или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос о влажности в изолированных сборках является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет убедительного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в утепленных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность может не создавать проблемы для прочных материалов, она может ускорить разрушение некоторых строительных материалов и привести к более частому уходу, например, к перекрашиванию древесины или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы с влажностью летом чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель парообразования (скопление краски или виниловые покрытия для стен). Хорошая герметичность в плоскости потолка обычно контролирует влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию отводить воду, или несоответствующим дренажем. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Обратитесь к справке по сохранению № 39: Держите линию: контроль нежелательной влаги в исторических зданиях для получения дополнительной информации. Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования характеристик строительных сборок, но они требуют интерпретации со стороны опытного специалиста, а результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что не существует надежных рецептурных мер по предотвращению проблем с влажностью. ⁴

Замедлители паров (барьеры): Замедлители пара обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полости стен и на чердаках. Однако для правильной работы пароизоляции они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и поэтому обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка пароизоляции.Раньше рекомендовалось установить пароизоляцию по направлению к нагретой стороне стены (по направлению к внутреннему пространству в холодном климате и к внешней стороне в жарком климате). Министерство энергетики теперь рекомендует, чтобы, если влага перемещается как внутрь, так и снаружи здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель образования пара. ⁵

Альтернативные источники энергии, хотя и не являются предметом внимания данной публикации, более подробно рассматриваются в «Стандарты реабилитации и иллюстрированные рекомендации министра внутренних дел по реабилитации исторических зданий » и других публикациях NPS.Устройства, использующие солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии для снижения потребления энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в реконструкцию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами площадки, из возобновляемых источников также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий должно осуществляться только после того, как будут реализованы все другие модернизации, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы установлены совместимым образом на мониторах с малым наклоном пилообразной формы. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Строительные методы и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения тепла от солнца, называются «пассивным солнечным дизайном».Как обсуждалось ранее, многие исторические здания включают в себя пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить или улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности для включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электроэнергии, поступающей из энергосистемы на ископаемом топливе. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным по мере развития технологий солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. Е. На плоских крышах под небольшим углом или на вторичный скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, которые затем прокачиваются через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечную радиацию в электричество. Наибольший потенциал использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях находится в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыши, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не будучи заметными на видном месте. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на электроэнергию и имеющихся стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и местоположения.Те же факторы применимы к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но меньшие установки могут удовлетворить потребности здания, и технология имеет значительный послужной список.

Геотермальная энергия: Использование тепла Земли является еще одним легко доступным источником чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные, земные, наземные или водные тепловые насосы. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы полагаются на тепло от постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение продолжительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрическим резистивным обогревом обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также работают тише, потому что им не требуются внешние воздушные компрессоры. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы предлагают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической собственности в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторической обстановки и экономически эффективной.Прежде чем выбрать установку ветроэнергетического оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, места и окружающей исторической местности. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может оказаться непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть потенциал для установки относительно небольших турбин на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично покупать энергию ветра от ветряной электростанции за пределами площадки через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании можно оптимизировать энергоэффективность исторических зданий без ущерба для их исторического характера и целостности. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, поскольку это единственный способ проверить, оказали ли обработки желаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения изменений в исторических конструкциях зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и рациональное использование наших ресурсов.

Конечные заметки

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в «Энергия в жилых домах: экономия затрат и комфорт для существующих зданий», .Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004 г., стр. 73.

2. Измерения зимней производительности штормовых окон . Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

3. Практическое руководство по утеплению Среднего Запада . Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г., стр. 157.

4. На основе комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Университет Иллинойса, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE / CE-0180, 2008 г., стр.14.

6. Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические каменные стены (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар , старший исторический архитектор, Отдел службы технической консервации, Служба национальных парков, пересмотренный Краткое изложение 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA, опубликовано в 1978 году. Пересмотренное краткое изложение содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности в исторических зданиях. Ряд людей и организаций вложили свое время и опыт в разработку этого краткого обзора, начиная с участников симпозиума за круглым столом «Повышение энергоэффективности в исторических зданиях», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку Джексон, FAIA, Агентство по охране исторического наследия Иллинойса; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, архитектор-исследователь, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP; и Марка Талера, AIA, за технические советы. Целевая группа Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор предоставили критическую и конструктивную оценку публикации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, менеджеру программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры зачисления авторов и Службы национальных парков. Фотографии, использованные в этой публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.

Декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки. Документ, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы о Crawlspace. ASHRAE Journal, ноябрь 2003 г .: 20–26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стивенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха-прохлады, 2009.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты восстановления и иллюстрированные рекомендации министра внутренних дел по восстановлению исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных построек. Размещено на сайте Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE / CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Kohler, Christian, et al. Полевая оценка штормовых окон с низким энергопотреблением. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2-7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в Энергетика в жилых домах: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мичел Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредериком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толстый, как кирпич. Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и малых коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измерения зимней производительности штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

Справочник по погодным условиям Среднего Запада. Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical -Tools / Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влажности и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Следует ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной кладки Моделирование встроенных балок: исследовательский отчет – 1201 .Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

Подводные камни утепления старых домов

Утепление старых домов – спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом.Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных войлоков, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Итак, вам следует как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был тем, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно. Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим.Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Проблемы с изоляцией старого дома

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать.Строители знали, что вода – враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем. Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает.Вот лишь некоторые из основных моментов.

Wood Rot

Древесина может намокать без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению. Вы должны удалить постоянный источник воды.

Отслаивающаяся краска

Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но обычно причина связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

Плесень

Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому это не нужно в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома – это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Как утеплить старый дом?

Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начните с чердака

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Не имеет значения климат, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, а именно с чердака всегда .Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж – отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция – отличный вариант, так что ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, – это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, – это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Подобная модернизация с полным энергоснабжением обходится дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить свои стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом – отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует больших усилий из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно – излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Итог

Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Есть много других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка обшивки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметизирующие двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых занавесок. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и это название игры.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Снаружи домика для кошек, изолированного с платформой и удлиненной крышей

Сделайте это весело и безопасно для ваших любимых кошачьих, играя на открытом воздухе круглый год с этим изолированным домиком для кошек на сваях! Дом спроектирован для использования на открытом воздухе и должен быть приподнят над землей для лучшей защиты от холода, дождя и снега. Он имеет просторную террасу для отдыха под широкой крышей крыльца, что делает его идеальным местом для вашего котенка, чтобы поймать теплые солнечные лучи и у него есть кошачий сон, а широкая крыша и термоизоляция гарантируют, что ваш питомец останется уютным и сухим! Домик быстро и легко собрать с помощью обычных бытовых инструментов и рассчитан на проживание одной кошки среднего размера! Вашему бездомному, дикому или уличному коту понравится платформа высотой 16 дюймов с палубой, а просторная крыша крыльца защитит дверной проем от капель дождя и талого снега.

Внешний вид дома : 17 дюймов Ш x 18 дюймов x 18 дюймов.
Интерьер дома : 13 дюймов Ш x 14 дюймов
Дверной проем : 6 дюймов x 8 дюймов
Платформа : 17 дюймов Ш x 29 дюймов, Г x 16 дюймов, В
Площадь палубы : 9 дюймов x 17 дюймов

Характеристики и преимущества

• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КРЫША: Крыша сделана из фанеры, затем покрыта водонепроницаемой войлочной бумагой, а затем обшита сайдингом из западного кедра. that
• ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КЕДРА: Прочный и отпугивающий насекомых, кедр – лучший выбор для долговечного дома на открытом воздухе
• ИЗОЛЯЦИЯ: Тепловая изоляция выстилает пол, стены и потолок интерьера кошачьего домика
• ЗАЩИТНОЕ ОТКРЫТИЕ КРЫША: Широкая и глубокая крыша закрывает палубу для отдыха для защиты от дождя, снега и ярких солнечных лучей.
• ПАЛУБА ДЛЯ ОТДЫХА: Надземная палуба остается высокой и сухой и дает вашему котенку возможность осмотреть свое окружение!
• ПРОСТОТА СБОРКИ: Быстрая и простая сборка с использованием инструкции.С помощью отвертки с батарейным питанием полная сборка займет около 30-40 минут. Крышу легко снять, открутив пару шурупов.
• КАЧЕСТВО РАБОТЫ: Каждый внешний кошачий домик изготавливается вручную индивидуально из высококачественных материалов
• ВЕС: 25 фунтов
• Бесплатная доставка в континентальные США и Канаду

Дополнительные функции:

Жесткая подкладка с подогревом : Подкладка с подогревом – самый безопасный, надежный и энергоэффективный способ обеспечить вашему питомцу теплые и комфортные условия в самые холодные зимы.Это 9 “x 12” и потребляет всего 25 Вт. Внутренний термостат поддерживает желаемую температуру 102 градуса во время использования. Когда вы приобретаете грелку вместе с домом, мы подготовим ее для электрического шнура.

Дополнительная (побег) Дверь: Дайте вашему кошачьему другу дополнительный выход на случай, если хищники начнут обнюхивать. При тех же размерах, что и входная дверь, эта дверь будет установлена ​​на задней стене.

Виниловая дверная заслонка: Используется винил, достаточно тяжелый, чтобы действовать как барьер.Мы разрезаем створку на полоски, чтобы кошке было легче входить и выходить. Окончательно закрепляем его с внутренней стороны сверху дверной коробки.

Вставка для круглой двери : Если ваша кошка любит протискиваться сквозь отверстия в заборе или находить изолированный угол, чтобы свернуться калачиком, ей может понравиться этот стиль круглой двери. Вкладыш имеет круглое отверстие диаметром 6 дюймов и может быть легко удален, если кошка слишком велика, чтобы пройти через него, или просто не любит его.