чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев.

Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

Вариант 2:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки.

Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Как и чем лучше всего утеплить стены деревянного дома изнутри?

Несомненно, дерево – один из лучших строительных материалов, который не просто является экологически чистым, но еще и облегчает поддержание оптимального микроклимата внутри помещений. Но далеко не каждый деревянный дом может обойтись без дополнительного утепления. И стены деревянного дома способны терять до 20-30% тепла в холодный период. При этом ухудшать их внешний вид снаружи строения никакими отделочными материалами не хочется.

Единственное решение – утепление деревянного дома изнутри. Но, как и чем это лучше всего сделать?

 

При выборе теплоизоляционного материала необходимо учесть некоторые нюансы

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить некоторые особенности, с которыми сталкивается каждый при утеплении деревянной конструкции. Следует учесть следующие нюансы:

• Горючесть материала – деревянные постройки отличаются меньшим классом пожарной безопасности, чем каменные или даже некоторые каркасные аналоги. В связи с этим материал для утепления стен деревянного дома должен быть негорючим, а в идеале даже обладать способностью противостояния огню
• Экологическая чистота – так как речь идет о внутреннем утеплении, материал должен быть химически нейтральным. В идеале это должен быть экологически чистый природный утеплитель
• Простота монтажа на неровных поверхностях – зачастую черновые стены деревянных домов отличаются наличием множества стыков, неровностей. Поэтому для обеспечения полной герметичности потребуется такой материал, который был бы способен плотно прилегать к поверхности по всей площади стен
• Эластичность – если говорить об утеплителях для деревянного дома, приклеиваемых к основанию, то они должны быть очень эластичными. Это связано не только с термическими деформациями, но и с постепенной усадкой дома, набуханием и ссыханием основы

Исходя из вышеперечисленных свойств, можно отбросить большую часть современных утеплителей, но один заслуживает особого внимания. Это полиуретан «Экотермикс».

Вспененный полиуретан «Экотермикс» – Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы

Если вы не уверены, как и чем лучше всего утеплить деревянные стены дома изнутри, то знакомство с характеристиками вспененного полиуретана «Экотермикс» поставят на этих сомнениях точку. Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы, после чего увеличивается примерно в 60-80 раз, вспениваясь. Состав наполняется микроскопическими пузырьками воздуха, а он, как известно, обладает наименьшим коэффициентом теплопроводности.

В результате нанесения полиуретана, уже спустя минуту стена покрывается сплошным слоем плотной и густой пены, которая быстро схватывается и набирает прочность. Очень важно, что поверхность покрывается ровным сплошным слоем – «Экотермикс» является бесшовным утеплителем. Это позволяет добиться высочайших показателей теплоизоляции. К дополнительным преимуществам этого материала, применяемого для утепления деревянных домов изнутри, можно отнести следующее:

При всех этих показателях, вспененный полиуретан «Экотермикс» является экологически чистым материалом, который изготавливается из субпродуктов сельскохозяйственной деятельности. Поэтому для утепления стен деревянного  дома не только изнутри, но и снаружи лучшего варианта просто не найти.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется. Вспененный полиуретан обладает 100% адгезией с деревянным основанием, а способ нанесения позволяет равномерно покрывать даже самые труднодоступные места, стены любых форм. Вспениваясь, полиуретан способен заполнять даже сквозные щели и широкие выемки.

Кроме того, напыление как способ нанесения позволяет значительно снизить количество времени, затрачиваемое на обработку поверхностей и утепление стен деревянного дома изнутри. Вспененный полиуретан «Экотермикс 300» будет самым эффективным решением для внутреннего утепления, а «Экотермикс 600» – для теплоизоляции стен снаружи не только стен деревянного дома, но и всего строения в целом. Их надежность проверена временем – более 50-ти лет без дополнительного обслуживания!

Компания «Экотермикс» предлагает услуги по внутреннему утеплению деревянных домов и любых строений из дерева или бруса. Помимо лучших цен и гарантий качества, специалисты обеспечат оперативность проведения работ, независимо от их масштабов. Вы можете в любой момент получить информационную поддержку сотрудников консультационного центра компании. Специалисты предоставят дополнительную техническую информацию о применяемых материалах и технологиях, расскажут о партнерских программах и гибких системах скидок.

 

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Старт › Утепление элементов деревянного дома:

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
2. Виды утеплителей для домов из дерева.
3. Пароизоляция стен из дерева.
4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м³) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м³, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Твитнуть

• #
• Дополнительный материал

Косоуры – это …

Конструкции крыш: стропильные системы

Конструкции деревянных лестниц

Расчет треугольной фермы

Металлочерепица: технология монтажа

Утепление деревянного пола

Армирование ленточного фундамента

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем лучше, фото и цена

Статьи

Деревянные дома обладают рядом положительных качеств, но при этом имеют один существенный недостаток – это высокий коэффициент теплопотерь. Для решения данной проблемы необходимо выполнить утепление стен соблюдая определенную технологию. В данной статье мы рассмотрим, чем и как утеплять стены в деревянном доме.

Утепление деревянного дома

Утепление стен

Если деревянный дом используется для круглогодичного проживания, а не только в качестве летнего загородного домика, то его обязательно нужно утеплить. В противном случае затраты на обогрев будут большими, при том, что добиться комфортной температуры вряд ли удастся, особенно в период сильных морозов. Кроме того, утепление обеспечивает и шумоизоляцию помещений (читайте также статью «Как крепить утеплитель к деревянной стене с внешней стороны»).

В первую очередь следует сказать, что деревянный дом можно утеплить двумя способами:

• Снаружи;
• Изнутри.

Для каждого типа утепления имеется своя технология, с которой мы ознакомимся ниже.

Наружное утепление

В первую очередь рассмотрим, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи. Следует отметить, что наружное утепление в настоящее время является наиболее популярным.

Единственное, чтобы оно было качественным и не оказало негативного влияния на стены дома, нужно правильно выбрать материал. Выбирая чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, необходимо обратить внимание на такое свойство утеплителя, как паропроницаемость.

Минеральная вата

Таким свойством обладает минеральная вата, которая продается в виде плит, рулонов и матов. Другое достоинство этого материала заключается в пожаробезопасности, что не менее важно для деревянного дома.

Единственный серьезный недостаток минеральной ваты – это восприимчивость к влаге. В результате при монтаже утеплителя необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции.

Что касается пенополистирола, то его использовать не рекомендуется, так как он совершенно не пропускает пар и воздух, а это в свою очередь приводит к образованию плесени. К тому же пенополистирол не является экологичным материалом.

Обратите внимание! Наружное утепление дома можно выполнять только в сухую погоду. Желательно заниматься этой процедурой летом.

Схема наружного утепления

Инструкция по утеплению дома снаружи выглядит следующим образом:

• Прежде чем утеплить стены деревянного дома снаружи, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы – демонтировать с фасада все навесные и декоративные элементы. После этого стены нужно внимательно осмотреть и при обнаружении щелей законопатить их.

Заделка щелей пред утеплением

• Затем поверхность обрабатывается антисептическим средством и антипиреном.
• Далее к стенам ребрами прибиваются вертикальные доски, ширина которых должна равняться или немного превышать толщину минеральных матов. Доски предварительно также необходимо обработать защитными средствами.

Обрешетка наружной стены

Крепление досок является ответственной процедурой, так как от нее зависит качество фасада. Поэтому между двумя крайними досками можно натянуть нитки в качестве маяков.

Шаг между досками должен быть на 1-2 сантиметра меньше ширины минеральных матов, благодаря чему они плотно будут заходить в пространство между досок.

• После монтажа обрешетки своими руками монтируются минеральные маты. Дополнительно их зафиксировать можно при помощи специальных дюбелей с широкими шляпками, которые в народе называют «грибками» или «зонтиками». В этом случае отверстие высверливается прямо сквозь мат на необходимую глубину, после чего забивается дюбель.

Дюбель типа зонтик

• Далее к торцам досок крепится внахлест паровыводящая пленка. Закрепить ее можно при помощи строительного степлера на обрешетке. При монтаже паробарьера необходимо правильно его разместить – шероховатой стороной к улице.
• В завершение работы к доскам крепится облицовочный материал.

Это может быть:

• фасадная доска;
• вагонка;
• сайдинг и пр.

Надо сказать, что в регионах, для которых характерны сильные морозы, необходимо уложить маты в два слоя. В этом случае обрешетка вначале выполняется горизонтально. После укладки минеральных матов к доскам прибивается вертикальная обрешетка и выполняется второй слой утепления по описанной выше технологии.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о том, как утеплить наружные стены деревянного дома.

Обратите внимание! Заниматься утеплением дома можно спустя полтора — два года после его постройки, т.е. после того, как он даст усадку.

Утепление деревянных стен изнутри

Внутреннее утепление

С наружным утеплением мы разобрались, теперь рассмотрим как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри.

Сразу следует сказать, что внутреннее утепление используют реже, так как оно обладает следующими недостатками:

• В пространстве между утеплителем и стеной вероятно образование конденсата.
• Сокращается полезная площадь помещений в доме.
• Внешняя стенка остается холодной, что в некоторой степени будет приводить к охлаждению помещений.
• В местах стыка наружных стен с перекрытием образовываются мостики холода, которые изнутри качественно утеплить невозможно.

Однако, такая технология позволяет сократить расходы на отделку фасада, так как цена того же сайдинга или вагонки достаточно высокая. Кроме того, выполнять утепление можно в любое время года.

Схема внутреннего утепления помещения

Решая чем утеплить стены деревянного дома изнутри, следует руководствоваться теми же критериями выбора материала, что и для наружного утепления. Т.е. наиболее оптимальным вариантом являются минеральные маты.

Итак, утепляем стены изнутри в деревянном доме:

• Прежде чем утеплить стены внутри деревянного дома необходимо выполнить их подготовку и обработку защитными составами.
• Если дом построен из клееного бруса, необходимо обеспечить зазор между теплоизолятором и стеной, для вентиляции пространства и устранения излишней влаги. Для этого к стене горизонтально крепятся рейки толщиной около 2,5 см. На рейках фиксируется пароизоляционная мембрана, причем закрепить ее необходимо внатяжку.
• Далее выполняется обрешетка. Как правило, для этих целей используют брус, который крепится к рейкам вентиляционной решетки при помощи саморезов. Как и в предыдущем случае, шаг на сантиметр должен быть меньше ширины мата. Чтобы избежать растрескивания древесины, перед вкручиванием саморезов следует высверлить отверстие тонким сверлом.
• Затем пространство заполняется минеральной ватой.

На фото — фольгированный утеплитель

• После этого поверх минеральной ваты крепится пенофол (фольгированный утеплитель), который фиксируется перпендикулярными рейками.
• В завершение работы к рейкам крепится отделочный материал – вагонка, гипсокартон или др.

Совет! Если в качестве отделочного материала будет использоваться гипсокартон, вместо деревянных брусков можно использовать алюминиевые профили, которые монтируются на подвесах. Во всех остальных случаях лучше использовать дерево, так как оно обладает гораздо меньшей теплопроводностью чем металл.

На этом процесс утепления дома изнутри завершен.

Вывод

Утепление стен деревянного дома в ряде случаев является необходимой процедурой. Как мы выяснили, выполнить ее не сложно, однако, необходимо строго соблюдать технологию. В противном случае не только снизится эффект от данной процедуры, но и могут в течение короткого времени прийти в негодность стены.

Получить некоторую дополнительную информацию по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как утеплить изнутри стены деревянного дома

Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.

Содержание статьи

• Подготовка к основным видам работ
• Правила выполнения работ по утеплению
  • Что понадобится для ведения работ
  • Виды и типы утепляющих материалов
  • Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению
  • Вентиляция утеплителя
  • Обрешётка
  • Укладка утепляющего материала
  • Проведение изоляции
• Выводы

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

• Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете  в характеристиках.

Что понадобится для ведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.

По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
3. Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.

• Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Виды и типы утепляющих материалов

Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Схема утепления деревянных стен

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата	Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).
Пенопластовые плиты (пенополистирол)	Применять внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пена полистирола, но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Стекловата	Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания. При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.
Изоплет	Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества. Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (немного уменьшается общая площадь), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим. Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Конопатим щели

• Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

• Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».

Схема вентиляции утеплителя

• Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.

Внимание: Теплоизоляцию можно считать хорошей, при условии вентиляции. Этот, важный элемент необходим, поскольку – другие варианты исключены, путём заделки щелей и трещин.

• Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Обрешётка

Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.

Схема установки обрешетки

Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.

 Итак:

• Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
• Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.

Крепим утеплитель

• При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
• В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Проведение изоляции

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:

Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.

• Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
• Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.

Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. Внутренняя отделка вагонкой деревянного дома: только натуральный материал), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Выводы

Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:

• Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
• Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
• Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
• Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
• Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
• Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
• При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности – использовать защитную маску.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.

Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками

Деревянный дом – утепление

Утепление стен деревянного дома снаружи – важная задача для многих домовладельцев нашей страны. Деревянный дом – традиционное жилище обитателя всероссийских просторов. Дерево – очень хороший конструкционный материал, обладающий высоким энергосбережением и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветра, но помимо теплосберегающих качеств дерева избу необходимо утеплять. В древности для этого использовали натуральный материал, который доступен и недорог. Для этого сушили мох, паклю, солому.

Содержание

• Методика утепления стыков в избе
• Методики утепления стен деревянных домов
• Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны
• Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома
• Применение пенопласта и пеноплекса
• Выводы и рекомендации

Методика утепления стыков в избе

Утепление для деревянных наружных стен дома имело прямой практический смысл, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше надо топить печь.

Помимо стен утеплялись полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в минувшие годы. Существует великое множество конструктивных способов строительства. При этом применяются различные типы обработки дерева и методики утепления деревянных домов.

Проблема теплосбережения сегодня также актуальна. Затраты на отопление промерзающего дома могут подорвать бюджет семьи со средним и совсем маленьким достатком. Да и долговечность сооружения с промерзающими стенами не велика, возникает сырость, разрушение внутренней структуры дерева, заводятся паразиты, что ведет к ослаблению конструкции дома и его постепенной гибели.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить проблему теплосбережения и значительно сократить расходы на содержание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в текущий ремонт и обслуживание.

Методики утепления стен деревянных домов

Существует несколько методик, как утеплить стены снаружи. Это делают как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать теплоизоляцию для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену с внешней стороны для монтажа каркаса под утеплитель или крепежа теплоизолятора непосредственно к стене.

Любой домовладелец задается вопросом, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что необходимо применять наружное утепление, а не внутренне.

Для этого есть ряд веских причин:

• внутреннее утепление сокращает полезную площадь дома,
• точка росы смещается внутрь деревянной стены, что приводит к накапливанию влаги в стенах и гниению,
• стены, насыщенные влагой, промерзают, а утепленным остается только внутреннее пространство дома,
• применяя непаропрозрачную теплоизоляцию (экструдированный пенополистирол), создается парниковый эффект внутри дома

Рассматривая утепление стен, подразумевается, что кровля или перекрытие и полы хорошо утеплены и изолированы от проникновения влаги. Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественное утепление стен снаружи.

Обязательно надо учитывать при использовании такого утеплителя как пенополистирол или обычный пенопласт, что в нем часто заводятся мыши, своими норами и ходами нарушающие тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к теплопотерям, но и гниению и разрушению конструктивных элементов.

Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны

Перед теплоизоляцией надо подготовить стены для монтажа утеплителя с внешней стороны:

• произвести ревизию стен на предмет наличия отверстий, щелей, дыр, при обнаружении законопатить или запенить обычной монтажной пеной, после чего выровнять,
• произвести антисептирование поверхности стены специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
• проверить всю электропроводку, проходящую сквозь наружные стены, обеспечить к ней доступ таким образом, чтобы не нарушать изоляцию,
• выровнять стены, задав плоскость с минимальными отклонениями для монтажа утеплителя, обычным топором или рубанком или обдирочным инструментом,
• выровнять и заделать оконные и дверные откосы с наружной части.

Сравнительная схема утепления стены снаружи и внутри

Учитывая, что дерево паропрозрачно и обладает способностью поглощать и отдавать влагу, лучше использовать для утепления натуральные экологически чистые и негорючие утеплители: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть и в рулонах.

Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата – очень хорошие утеплители для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять долговечность. Технология монтажа наружного утепления стен брусовых и бревенчатых домов похожа. Вначале на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляционная мембрана, желательно применять те типы, которые обеспечивают выход паров влаги изнутри дома, но не позволяют проникать холодному воздуху извне и защищают от конденсата.

Затем монтируются плиты. Методика монтажа зависит от последующей внешней отделки дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно производится устройство обрешётки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие монтируются на стену строго вертикально, крепятся саморезами по дереву, между ними делаются поперечины. Параметры ячеек обрешетки немного меньше плит утеплителя на 2-3 см для плотной укладки.

Чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, его крепят специальными пластиковыми дюбелями грибками. Если утеплитель рулонный, поперечины ставятся с меньшим шагом или не ставятся вовсе.

Схема монтажа утеплителя и мембран на стену деревянного дома из бруса

Размеры обрешетки зависят от толщины утепления и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. Когда слоев утепления больше одного, обрешетку желательно делать двойную со смещением, чтобы избежать проникновения холода сквозь щели. Все зависит от температурного режима местности, где находится утепляемый дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После монтажа утеплителя в обрешетку необходимо закрыть его гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и продувания.

Мембрана крепится степлером к деревянной обрешетке, желательно делать перехлест не менее 15 см и не допускать провисания и щелей.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх таким образом, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал затекания влаги.

Утеплитель из минеральной ваты или стекловаты сильно теряет эффективность при намокании.

Немаловажный момент – отвод влаги от гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропрозрачные стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируют и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо внизу обеспечить им беспрепятственный выход наружу. Для этого во внешней обрешетке оставляются щели для выхода влаги и продува. В местах стыковки стены и свода кровли также необходимо оставить щели для циркуляции воздуха или смонтировать вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции производится внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней отделки из дерева необходимо антисептировать и покрыть защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пеноплекса

Помимо минеральной или каменной ваты деревянный дом утепляют снаружи пенопластом и экструдированным пенополистеролом.

Пенопласт – достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много минусов: боится влаги, не паропрозрачен, горюч, хрупок.

Схема утепления стены пеноплексом

Его применение требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства к дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и избыточной влажности. При креплении пенопласта к стене дома используются клей и такие же пластиковые грибки, как и при монтаже минеральных плит. Стыки между пластами пенопласта необходимо пропенить.

Применять пенопласт нужно плотностью не менее 15 кг/м.куб., а лучше использовать специальные фасадные модификации от 25 кг/м.куб.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс гораздо эффективнее пенопласта, он влагостоек, имеет повышенную влагостойкость и обеспечивает хорошую теплозащиту, но также горюч и не паропрозрачен.

Пенопласт и пеноплекс часто применяют, когда выбирают в качестве внешней отделки “мокрый фасад”. Методика производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающий прочную защитную поверхность по утеплителю.

По углам перед нанесением клеевого состава необходимо установить малярные уголки. При нанесении выравнивается и затирается, как штукатурка. После высыхания поверх наносится декоративное покрытие различной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса владельца дома или дизайнерского решения применяются декоративные элементы: молдинги, наличники для обрамления окон, карнизы.

Выводы и рекомендации

Все вышеописанные способы утепления владелец дома может осуществить самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, навыков и инструментов, кроме аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из утеплителей. Тщательная подгонка плит утеплителя и правильное устройство защитных мембран обеспечит надежную изоляцию и комфорт в доме при любой погоде. Ведь хорошо теплоизолированный дом даже в большую жару хранит прохладу длительное время.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как выбрать правильно и не ошибиться. Большое значение имеет, из какого профиля построен дом, его теплозащитные показатели без утеплителя. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания. Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективные качества.

Аналогия по толщине стены из различных строительных материалов.

Проще и понятнее для большинства домовладельцев исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом отдельно взятом регионе нашей страны.

Энергоэффективность в бревенчатых домах

Энергосбережение

Изображение

Бревенчатые дома могут быть построены на месте или предварительно вырезаны на заводе для доставки на место. Некоторые производители бревенчатых домов также могут настраивать свои конструкции. Прежде чем проектировать или покупать готовый бревенчатый дом, вы должны учитывать несколько факторов, связанных с энергоэффективностью.

Учитывайте энергоэффективность при проектировании или покупке бревенчатого дома. | Фото предоставлено © iStockphoto.com/tinabelle

R-значение древесины

Термическое сопротивление материала или сопротивление тепловому потоку измеряется его значением R. В сплошной бревенчатой ​​стене бревна обеспечивают как структуру, так и изоляцию. Значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0,71 для большинства лиственных пород. Игнорируя преимущества тепловой массы, бревенчатая стена из хвойных пород толщиной 6 дюймов (15,24 см) имеет значение R чистой стены (стена без окон или дверей) чуть более 8,9.0003

По сравнению с обычной стеной из деревянных каркасов (3½ дюйма (8,89 см) изоляции, обшивки и стеновых панелей, в общей сложности около R-14) бревенчатая стена, по-видимому, является гораздо худшей изоляционной системой. Исходя только из этого, бревенчатые стены не удовлетворяют большинству энергетических стандартов строительных норм. Чтобы узнать стандарты бревенчатого строительства для вашего района, обратитесь к должностным лицам вашего города или округа по строительным нормам и правилам. Ваше государственное энергетическое управление может предоставить информацию об энергетических кодексах, рекомендуемых или применяемых в вашем штате.

Степень взаимодействия бревенчатого дома с окружающей средой во многом зависит от климата. Из-за способности бревна накапливать тепло, его большая масса может привести к более высокой общей энергоэффективности в одних климатических условиях, чем в других.

Бревна действуют как «тепловые батареи» и могут при определенных обстоятельствах накапливать тепло в течение дня и постепенно отдавать его ночью. Это обычно увеличивает кажущееся значение R бревна на 0,1 на дюйм толщины в мягком солнечном климате, где наблюдаются значительные колебания температуры от дня к ночи. Такие климаты обычно существуют в умеренных зонах Земли между 15-й и 40-й параллелями.

Минимизация утечки воздуха

Бревенчатые дома подвержены утечке воздуха. Высушенные на воздухе бревна все еще содержат около 15–20% воды, когда дом собран или построен. По мере того как бревна сохнут в течение следующих нескольких лет, бревна сжимаются. Сжатие и расширение бревен открывает зазоры между бревнами, создавая утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и повышают высокие требования к отоплению и охлаждению.

Чтобы свести к минимуму утечку воздуха, бревна должны быть выдержаны (высушены в защищенном помещении) в течение как минимум шести месяцев до начала строительства. Это лучшая древесина, которую можно использовать, чтобы избежать этой проблемы, в порядке эффективности:

• Кедр
• Ель
• Сосна
• Пихта
• Лиственница

Поскольку большинство производителей и опытных строителей знают об усадке и связанных с этим проблемах с утечкой воздуха, многие перед окончательной формовкой бревна просушивают в печи и укладывают. Некоторые также рекомендуют использовать пластиковые прокладки и герметики для герметизации зазоров. Эти уплотнения требуют регулярной проверки и повторной герметизации по мере необходимости.

Контроль влажности

Поскольку деревья поглощают большое количество воды по мере роста, клетки дерева также способны очень быстро поглощать воду после того, как древесина высохнет. По этой причине бревенчатый дом очень гигроскопичен — он может быстро впитывать воду, что может способствовать гниению древесины и заражению насекомыми.

Настоятельно рекомендуется защищать бревна от контакта с водой или влагой. Один из методов контроля влажности заключается в использовании только водонепроницаемых и обработанных инсектицидами бревен и повторном применении этой обработки каждые несколько лет в течение всего срока службы дома. Широкие свесы крыши, желоба и водосточные трубы правильного размера, а также дренажные плоскости вокруг дома также имеют решающее значение для контроля влажности.

• Учить больше
• использованная литература

Энергоэффективность в бревенчатых домах

Энергоэффективный дизайн дома Узнать больше

Системный подход всего дома Узнать больше

Сверхэффективный дизайн дома Узнать больше

Проектные продукты и услуги для энергоэффективных новых домов Узнать больше

• Пикетт, Р. , изд. (2003). Энергетические характеристики бревенчатых домов, Совет по бревенчатым домам, Национальная ассоциация домостроителей.
• Роос, К.; Эклунд, К.; Бейлон, Д. (1993). Тепловые характеристики и характеристики утечки воздуха шести бревенчатых домов в Айдахо; УЗО

Energy 101: Cool Roofs

URL видео

Узнайте, как переход на прохладную крышу может сэкономить ваши деньги и принести пользу окружающей среде.

Министерство энергетики США

Блоги о домашнем дизайне и ландшафтном дизайне

Каркасный дом для холодного климата. Часть 1

Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.

Я был заинтригован деревянным каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.

Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.

Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.

Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).

Выбор оболочки

Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.

Сам деревянный каркас тоже усложнил решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….

Заполняющие панели или внешняя оболочка?

Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.

Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.

Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.

Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.

Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.

Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.

Система REMOTE

Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной, высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.

Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с внешней изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.

Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.

Система REMOTE также принимает во внимание идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.

Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.

Плита с утолщенным краем

Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенным краем и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.

Участок представляет собой выход известняка, дренирующий в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)

Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.

Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.

Плиты не так уж распространены здесь, и одна из вещей, о которой я не мог найти информацию, это как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).

На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.

Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты. )

Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление шланга PEX было недорогим, и если он мне понадобится, он всегда рядом. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).

Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола – это бетон.

Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.

Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем ​​мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.

Вертикальная жесткая пена по периметру плиты

Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вставляли вертикально внутрь опалубки перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.

После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами ​​Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).

Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).

Я слегка отшлифовал после резки, но не стоит пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — пенопласт слишком мягкий, и его невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.

Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.

Установка подоконника

Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но было простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.

Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты. Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.

Я использовал болты Simpson Titen HD для крепления обработанных давлением порожков к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.

Как объяснялось позже, подоконники должны были располагаться на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому точность была важна. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).

Роб Майерс работал химиком-аналитиком, менеджером по высоким технологиям и поставщиком огненных продуктов, и все это поддерживало любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.

Экспериментальная проверка теплоизоляции стен с деревянным каркасом

Материалы (Базель). 2022 март; 15(6): 2040.

Опубликовано в сети 10 марта 2022 г. doi: 10.3390/ma15062040

Збышек Павлик, академический редактор

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности промышленность. Одним из возможных решений является включение в проекты деревянных каркасных конструкций. Помимо других преимуществ, эти конструкции хорошо зарекомендовали себя во многих странах, беря свое начало в традиционных строительных системах. Эта статья посвящена экспериментальным стенам из деревянного каркаса. Различные конструкции стен различаются теплоизоляционными материалами и их комбинациями. Исследовано десять экспериментальных стеновых конструкций, которые с 2015 г. находились в естественных внешних граничных условиях. Акцент был сделан на их состояние по показателям визуального износа, массовой влажности и коэффициента теплопроводности. Мы обнаружили несколько проблем, в том числе дефекты, вызванные неправильной реализацией, вызывающие локальное повышение влажности. Другой проблемой была осадка материала в насыпной теплоизоляции. Вызывает озабоченность значительное изменение теплопроводности древесноволокнистой изоляции, где действующее значение почти удвоилось в одном случае по сравнению с расчетным значением, определенным производителем.

Ключевые слова: деревянный каркас, стена, относительная влажность, теплопроводность, свойства материала

Текущий экологический кризис побуждает ученых во всем мире разрабатывать более устойчивые решения в строительной отрасли. На первый взгляд, проще всего вернуться к традиционным и, следовательно, натуральным материалам и включить их в дизайн [1,2,3].

Чтобы обеспечить более экологичные варианты жилья при соблюдении все более жестких законодательных требований [4], набирают популярность каркасные конструкции [5,6]. Это легкие конструкции, подходящие для большинства климатических условий. Их преимущество в плане высокой термостойкости при сохранении относительно небольшой толщины неоспоримо. Благодаря этим конструкциям мы можем минимизировать толщину стенок, сохраняя при этом материал в идеальном состоянии на случай повторного использования в будущем. Более того, древесина при правильном управлении является возобновляемым природным источником, требующим минимум первичной энергии [7].

Отделение нашего университета занимается этими конструкциями уже более десяти лет, изучая их поведение с точки зрения потоков тепла и массы. Обычный пользователь в основном не в состоянии определить состояние встроенных материалов и часто не знает о некоторых дефектах, вызывающих более или менее серьезные осложнения. В нескольких исследованиях основное внимание уделяется неразрушающим методам определения состояния конструкции [8,9,10]. Однако они могут ввести в заблуждение. Мы взяли на себя смелость провести исследование и разобрали экспериментальные стены, чтобы проанализировать состояние несущих стоек и теплоизоляции.

Наши экспериментальные стены служат для изучения возможностей комбинаций и порядка теплоизоляции и их влияния на температуру и поток влаги внутри стены. Фрагменты наших стен относятся к категории деревянно-каркасных конструкций с несущими деревянными стойками и различными видами теплоизоляции. Половина из них диффузно закрыта интеллектуальной климатической мембраной как снаружи, так и изнутри.

Каждый изоляционный материал хорошо известен и хорошо зарекомендовал себя в текущем проектировании зданий. Минеральное волокно — как стеклянное, так и базальтовое — часто используется из-за его термостойких свойств, а также в качестве огнезащитного и звукоизоляционного материала [11,12,13,14].

Фенольный пенопласт обладает выдающимися тепловыми свойствами, известен своей многофункциональностью как несущий, теплоизоляционный и теплозащитный материал [15].

Примерами более устойчивых решений являются утеплители из древесного волокна и овечьей шерсти. Древесноволокнистые плиты производятся из древесины хвойных пород, в данном случае в виде досок. Их часто используют в деревянном домостроении не только в качестве теплоизоляции, но и в качестве звукоизоляции. Дерево как природный гигроскопичный материал [16] может регулировать влажность окружающего воздуха и тем самым улучшать внутреннюю среду [17].

Овечья шерсть является наиболее традиционным из всех исследованных материалов, используемых в качестве первичной или вторичной шерсти после процесса пропитки. Согласно последним исследованиям, этот утеплитель может конкурировать с другими широко используемыми изоляционными материалами и даже превосходить их [18,19].

Основной целью данного исследования является предоставление объективной информации о состоянии деревянных каркасных стен, которое можно ожидать после воздействия без какого-либо серьезного обслуживания.

В Университете Жилины исследовательской группе Департамента строительства и градостроительства удалось построить павильон-лабораторию при поддержке проектов из структурных фондов. Лаборатория работает с 2011 г. Ее подробное описание также можно найти в литературе [20].

Стеновые конструкции, оцениваемые в этом исследовании, были построены в 2015 году после существенной реконструкции лаборатории и ее адаптации к текущему рынку.

2.1. Экспериментальная лаборатория

В настоящее время исследовательская лаборатория состоит из трех помещений, теплоизолированных от остальной части здания. Одна из таких комнат акцентирует внимание на оконных конструкциях. Два других содержат внешние стены с деревянным каркасом, предназначенные для пассивного жилья. Исследования в этих двух комнатах сосредоточены на изучении синергетического переноса тепла и воды через ограждающие конструкции.

Направление экспериментальных стен отличается. Одна обращена на юго-восток (15° отклонение от востока), другая на юго-запад (15° отклонение от юга) (). Каждая контролируемая стена состоит из пяти различных структур (). Все десять деревянно-каркасные, с использованием различных материалов для теплоизоляции и порядка глубины стены. Материалы и их основные физические свойства показаны на рис. Два фрагмента одинаковы на обеих стенах для сравнения разных ориентаций. Это позволяет определить влияние ориентации стен на их поведение.

Открыть в отдельном окне

Исследовательская лаборатория: ( a ) Стена ориентирована на восток; ( b ) Стена ориентирована на юг.

Открыть в отдельном окне

Фахверковые стены исследовательского центра Жилинского университета: ( a ) Стена ориентирована на восток; ( b ) Стена ориентирована на юг.

Таблица 1

Материалы и их основные физические свойства.

Материал	ρ 1 [kg/m 3 ]	λ 2 [W/(m 2 ∙K)]	μ 3 [–]	c 4 [J/(kg∙K)]
Wooden cladding	400	0. 180	157	2510
Silicon render	1600	0.860	130	920
Клейкая штукатурка с сетчатой ​​тканью	1660	0.900	20	900
Timber log profile	400	0. 180	157	2510
Smart climate membrane	364	0.350	100,000	1470
Теплоизоляция из древесного волокна (TI)	265	0,480	5	2100
9030 9030 90 30 TI0305	0. 030	1	940
Glass fiber TI 2	148	0.034	1	1030
Basalt fiber TI	100	0.036	1	1020
Сталоколобное волокно Ti	35	0,043	1	940
БАСАНСКИЙ ВАСАЛЬНЫЙ ФОБОР0310 1020
Layered TI—30 mm basalt fiber and 90 mm grey polystyrene	25	0. 033	30	1100
TI—rigid phenolic foam	35	0.021	35	1400
TI—sheep wool	16	0.042	1.5	1720
OSB 3	650	0. 130	50	1700

Открыть в отдельном окне

¹ ρ – насыпная плотность; ² λ – коэффициент теплопроводности; ³ µ – коэффициент сопротивления диффузии водяного пара; ⁴ с – удельная теплоемкость.

Экспериментальные образцы находятся внутри внешней стены лаборатории, что позволяет подвергать воздействию естественных внешних граничных условий, обеспечивая при этом внутреннюю среду с помощью системы HVAC.

Каждый фрагмент стены снимается отдельно для любых будущих исследований или практических нужд. Датчики температуры и влажности находятся на трех уровнях высоты на каждой конструкции. Другие датчики контролируют температуру окружающей среды и относительную влажность. Блоки кондиционирования воздуха регулируют микроклимат в помещении до постоянного значения температуры 20 °C и относительной влажности 50 %. Метеостанция на крыше лабораторного корпуса измеряет параметры внешней среды. изображает эталонные граничные условия для экстерьера. Преобладают дожди в мае, а максимальная средняя температура в этом районе ожидается в июне. По б преобладающая скорость ветра 2,2–2,7 м/с юго-западного направления.

Открыть в отдельном окне

Внешние граничные условия: ( a ) Дождь и средняя температура; ( b ) Скорость и направление ветра.

2.2. Методика проверки

В ходе проверки мы провели три серии измерений. Одним из них было массовое увлажнение деревянных элементов — деревянных стоек, теплоизоляции из древесного волокна — выполненное на месте. Второй набор посвящен теплоизоляции из стеклянных волокон и фенольной пены, измерению массовой влажности собранных образцов (а). Измерения коэффициента теплопроводности теплоизоляции составляют последний набор измерений. б отражает процесс разборки восточной стены.

Открыть в отдельном окне

Процесс разборки стены ( a ) Часть проб, отобранных с южной стены; ( b ) Фото восточной стены во время разборки.

Основным прибором для измерения теплопроводности был Isomet 2114 с игольчатым зондом, показанным в a. Он работает с динамическим температурным полем на основе импульсного метода [21].

Открыть в отдельном окне

Измерительные приборы: ( и ) Изомет 2114; ( б ) Мерлин ЭВО25; ( c ) Greisinger GMH 3810 и Greisinger GMH 3850.

Чтобы обеспечить точность результатов, мы измерили влажность стоек, бревенчатых профилей и изоляции из древесного волокна с помощью четырех устройств. Двумя были емкостные датчики для измерения влажности древесины Merlin EVO25 (b) и Testo. Два других были резистивными влагомерами фирмы Greisinger в двух моделях — GMH 3810 с наконечниками с канавками и GMH 3850 с наконечниками типа push-in (c).

Для измерения массовой влажности других материалов образцы отбирали на трех уровнях высоты — под потолком, посередине и примерно на 30 см над полом. После этого мы перенесли их в другую лабораторную комнату, оборудованную сушилкой, обеспечив их герметичность. Рассчитывали массовую влажность гравиметрическим методом благодаря взвешиванию с точностью до 0,01 г и последующей сушке в приборе Heraeus Function Line UT6P (а) после достижения стабильного веса (б).

Открыть в отдельном окне

( a ) Сушилка Heraeus Function Line UT6P; ( b ) Образцы после достижения стабильного веса.

Мы разделили результаты на три подраздела. Первый описывает дефекты, полученные после визуального наблюдения. Второй изображает расхождение между исходными и измеренными значениями коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов. В последнем разделе мы приводим значения массовой влажности как в теплоизоляции, так и в деревянных стойках.

3.1. Визуальные дефекты

Во время осмотра мы обнаружили несколько проблем, хотя большинство стен были в идеальном состоянии. Мы хотим подчеркнуть, что все материалы, использованные в этих стенах, были новыми, готовыми к внедрению в каждую структуру без каких-либо предварительных повреждений.

Отдельные материалы не претерпели каких-либо визуальных изменений, за исключением плит из фенольной пены. Их первоначальный цвет розовато-коричневый. С годами он изменился на желтый. Эта модификация видна на , где только первая доска частично сохранила первоначальный цвет. Однако массовая влажность была низкой. Поэтому мы пришли к выводу, что причиной является естественная деградация путем окисления.

Открыть в отдельном окне

Изоляция пенофенолом после изменения цвета.

Обнаружен более серьезный дефект на пороговом уровне фрагмента Е3 в древесноволокнистой изоляции. Мы обнаружили повышенную влажность, поступающую в кабельную сеть снаружи, которая создавала проход для воды (а). Это сложная, но важная деталь в правильном выполнении защитных барьеров от непогоды. В этом случае утечка была значительной, а содержание влаги, измеренное с помощью Greisinger GMH 3850, достигало 18,6%. Эта проблема оказалась только локальной, так как влажность досок упала до 10,1% всего в 10 см в сторону. Однако это был единственный фрагмент с такой проблемой, тогда как все они были построены одновременно одной и той же командой. Поэтому маловероятно, что это будет единственная стена с плохим исполнением. Скорее всего, этот факт указывал на непригодность использования этого древесноволокнистого материала, когда необходимо большее количество пересечений, без возможности обеспечения непроницаемого контакта.

Открыть в отдельном окне

Обнаружены дефекты: ( a ) Повышенная влагоотдача фрагмента Е3; ( b ) Воздушная полость в середине S2.

Выявлен серьезный недостаток фрагментов, утепленных вдувной теплоизоляцией (на основе минеральных волокон – стекло-базальт). Обнаружены воздушные полости, которые значительно снижают энергоэффективность здания из-за возникающих тепловых мостов. Полости образовались в верхней части стен под потолком, вызванные осадкой. Мы измерили 3 см в S3, 8 см в E5 (оба изоляция из стекловолокна) и 7 см в S2 (изоляция из базальтового волокна). Однако это экспериментальные стены с упором на их профессиональное исполнение. Тем не менее полости возникали не только на вершине, но и посередине высоты конструкций. Это произошло в месте необходимой проводки. Хотя проволока была тонкой, она препятствовала тому, чтобы выдуваемый материал заполнил нижнюю часть в достаточной степени, создавая таким образом полость, видимую на b.

3.2. Коэффициент теплопроводности

представляет собой коэффициент теплопроводности, измеренный непосредственно на месте с помощью Isomet 2114 с игольчатым зондом, и их исходные расчетные значения. Он также показывает процентную разницу между двумя значениями. отображает эту разницу в графической форме.

Открыть в отдельном окне

Процент повышения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов.

Таблица 2

Изменение коэффициента теплопроводности.

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777а7777777777777777777777777777777777777777777770305

Материал	Стена	λ до [W/(M 3 ∙ K)]	λ После [W/(M 2775	λ после [W/(M 27777777.	λ. %]
Wood fiber T I 1	E1	0.045	0.081	79.1
	E3		0.086	90.2
Glass fiber TI 1 1	Е2	0.030	0. 035	17.0
	S5		0.036	19.3
Glass fiber TI 1 2	S4	0.034	0.038	10.3
Basalt fiber TI 1	E4	0,036	0,039	9,4
	S5		0,038	6. 10305
E5	0,033	0,055	67,3

Открыть в отдельном окне

7 1. Для теплоизоляционных стоек

Наиболее существенное несоответствие было выделено по теплоизоляции из древесного волокна. Во фрагменте E3 значение почти удвоилось из-за гигроскопичности материала. Как указывалось в предыдущем разделе, мы обнаружили несовершенства погодозащитного слоя, что неизбежно приводит к повышенному содержанию влаги, вызывая изменение коэффициента теплопроводности. Мы также обнаружили увеличение более чем на 65% слоистой теплоизоляции, состоящей из утеплителя из базальтового волокна толщиной 30 мм в сочетании с 90 мм из серого полистирола. Другие материалы на основе минеральных волокон показали меньшие изменения, чем упомянутые выше, при этом теплоизоляция базовых волокон была с этой точки зрения лучше.

Хотим подчеркнуть, что наша цель не в том, чтобы сравнивать эти материалы друг с другом. Эти материалы имеют разные свойства и встраиваются в различные фрагменты стен в сочетании с различными материалами, поэтому имеют разные условия воздействия. Следовательно, это должно быть получено только как представление измеренных данных индивидуально для каждого образца.

3.3. Массовая влажность

Как уже упоминалось, массовая влажность массивных деревянных компонентов измерялась на месте с помощью лабораторного оборудования. Для других материалов влажность определялась путем простых расчетов с использованием их веса до и после процесса сушки. показывает все полученные данные. Значения из расчетов отмечены стрелкой.

Открыть в отдельном окне

Массовая влажность отдельных материалов: ( a ) Стена ориентирована на восток; (б ) Стена ориентирована на юг.

Сбор проб и измерения на месте проводились на трех различных уровнях высоты. представляет только максимальные значения каждого материала.

показывает все измеренные данные относительно массовой влажности компонентов древесины. Примечательно, что максимальное значение составило 11,8%, что указывает на отсутствие потенциальной опасности с точки зрения роста плесени или несущей способности.

Открыть в отдельном окне

Массовая влажность встроенных деревянных профилей.

Отдельно указана массовая влажность каждой теплоизоляции. Как указано в предыдущих разделах, изоляция из древесного волокна в фрагментах достигла более высоких значений массовой влажности, даже несмотря на то, что оба они представляют собой диффузно закрытые стеновые сборки.

Открыть в отдельном окне

Массовая влажность встроенной теплоизоляции.

В ходе наших исследований мы получили самые разнообразные данные, основанные на измерениях коэффициента теплопроводности и массовой влажности. Мы смогли отследить несколько проблем, часто вызванных размещением материала.

Неотъемлемая часть любого здания — несущая конструкция — была безупречна с точки зрения визуальных дефектов или повышенной влажности. Максимальная массовая влажность составляла 11,8%, что означает отсутствие условий, способствующих образованию и развитию плесени или любой другой проблеме, связанной с влажностью [22].

Как и ожидалось, изоляция из минерального волокна осталась в идеальном состоянии. Это неорганический и поэтому очень прочный материал. Единственная проблема возникала во фрагментах с рыхлым заполнением. Несмотря на то, что многие производители рекомендуют этот вдувной утеплитель для наружных стен, мы не поддерживаем это утверждение. В нашем случае исполнение было профессиональным, сосредоточившись всего на трех фрагментах. Тем не менее, подрядчики не могли обеспечить долгосрочные и устойчивые условия без дополнительных тепловых мостов, вызванных осадкой материала, часто происходящей из-за этого материала [23,24]. В результате это может вызвать высокие тепловые потери и, в конечном итоге, деградацию материала из-за образования плесени на внутренней поверхности из-за низкой температуры поверхности.

Гигроскопичность изоляции из древесного волокна, подчеркнутая в предыдущих исследованиях [16,17], оказалась недостатком. Результаты показали значительную зависимость между массовой влажностью и коэффициентом теплопроводности, что привело к расхождениям между расчетными и фактическими значениями. По нашим измерениям значение коэффициента теплопроводности с годами почти удвоилось — с 0,045 до 0,86, увеличившись на 90 %. Этот фактор дополнительно влияет на тепловое сопротивление всей оболочки здания, тепловые потери и, следовательно, на конечное потребление энергии. Другим важным открытием стали результаты фрагмента Е3 с пробитой климатической мембраной. Влияние этого небольшого дефекта на весь слой было настолько значительным, что мы бы не советовали использовать этот материал с внешней стороны стены.

Фрагмент S1 с утеплением из овечьей шерсти показал себя надежной сборкой, несмотря на то, что это единственная стена, состоящая исключительно из натуральных материалов — бревенчатые профили с обеих сторон, между ними — овечья шерсть. Ни деревянные стойки, ни профили деревянных бревен не показали более высокой влажности. Сама овечья шерсть была в отличном состоянии и могла составить конкуренцию вновь созданным стеновым конструкциям.

В ходе этого исследования были проведены обширные исследования стен с деревянным каркасом после длительного воздействия естественных внешних условий. По сравнению с неразрушающими методами, часто используемыми для оценки, мы добились более надежных результатов. В наших интересах продолжать исследования и постепенно предоставлять дополнительную информацию.

Концептуализация, Д.М. и П.Д.; методология, Д.М. и П.Д.; программное обеспечение, Д.М. и П.Д.; валидация, Д.М.; формальный анализ, Д.М.; расследование, Д.М. и П.Д.; ресурсы, Д.М. и П. Д.; курирование данных, DM; написание – черновая подготовка, Д.М.; написание—обзор и редактирование, П.Д.; визуализация, Д.М.; надзор, П.Д. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.

Статья выполнена при поддержке Внутреннего гранта УНИЗА Теоретический и экспериментальный анализ теплового потока, фильтрации воды и воздуха, аккумуляции тепла в легких деревянных ограждающих конструкциях и гранта VEGA Nr. 1/0673/20: Теоретический и экспериментальный анализ энергоэффективных и экологически чистых ограждающих конструкций.

Неприменимо.

Неприменимо.

Неприменимо.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Примечание издателя: MDPI сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и ​​институциональной принадлежности.

1. Сухамад Д.Х., Мартана С. Устойчивые строительные материалы. ИОП конф. сер. Матер. науч. англ. 2020:879. doi: 10.1088/1757-899X/879/1/012146. [CrossRef] [Google Scholar]

2. Швайленка Ю., Козловская М. Дома на основе дерева как экологичная и устойчивая альтернатива жилищу — тематическое исследование. Устойчивость. 2018;10:1502. дои: 10.3390/su10051502. [CrossRef] [Google Scholar]

3. Чжэнь М., Чжан Б. Энергоэффективность легкого деревянно-деревянного дома в очень холодном регионе Китая. Устойчивость. 2018;10:1501. doi: 10.3390/su10051501. [CrossRef][Google Scholar]

4. Указ 625 МВаРСРР. Исполнительный закон № 555/2005 Coll. об энергоэффективности зданий и о внесении поправок в некоторые законы (на словацком оригинале: Vyhláška 625 MVaRRSR. Ktorou sa Vykonáva Zákon č. 555/2005 Z.z. o Energetickej Hospodárnosti Budov a o zmene a Doplnení Niektorých Zákonov) Министерство юстиции Словакии; Братислава, Словакия: 2005. [Google Scholar]

5. Хенс Л., Хьюго С. Проектирование здания с учетом характеристик 2: от деревянно-каркасной конструкции до перегородок. Том 1. Эрнст и Зон; Берлин, Германия: 2012. Деревянно-каркасное строительство; стр. 7–30. [Google Scholar]

6. Steeman M., Himpe E., Vanroelen M., Roeck M. Влияние деревянных каркасных стен на окружающую среду. ИОП конф. сер. Земная среда. науч. 2019;323:012141. doi: 10.1088/1755-1315/323/1/012141. [CrossRef] [Google Scholar]

7. Вудард А.С., Милнер А.С. Экологичность древесины и древесины в строительстве. В: Хатиб Дж. М., редактор. Устойчивость строительных материалов. Издательство Вудхед; Соустон, Великобритания: 2016. стр. 105–108. [Академия Google]

8. Новак Х., Новак Л. Неразрушающие возможности оценки теплотехнических характеристик наружных стен. Материалы. 2021;14:7438. doi: 10.3390/ma14237438. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Desogus G., Mura S., Ricciu R. Сравнение различных подходов к измерению теплового сопротивления компонентов здания на месте. Энергетическая сборка. 2011;43:2613–2620. doi: 10.1016/j.enbuild.2011.05.025. [CrossRef] [Google Scholar]

10. Соарес Н., Мартинс К., Гонсалвеш М. , Сантос П., да Силва Л.С., Коста Ж.Дж. Лабораторные и натурные неразрушающие методы оценки теплопроводности и поведения стен, окон и строительных элементов с использованием инновационных материалов: обзор. Энергетическая сборка. 2019;182:88–110. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.10.021. [CrossRef] [Google Scholar]

11. Ирингова А., Вандличкова Д., Дивиш М. Влияние противопожарной и акустической защиты на состав облегченных древесных облицовочных ограждающих конструкций при строительстве многоквартирных домов в пассивном стандарте. ИОП конф. сер. Матер. науч. англ. 2019;661:012085. doi: 10.1088/1757-899X/661/1/012085. [CrossRef] [Google Scholar]

12. Низюрска М., Вечорек М., Боркович К. Пожарная безопасность наружных теплоизоляционных систем (ETICS) в аспекте рационального использования природных ресурсов. Устойчивость. 2022;14:1224. дои: 10.3390/su14031224. [CrossRef] [Google Scholar]

13. Михалак Ю., Черник С., Марцинек М., Михаловски Б. Нагрузка на окружающую среду от систем наружной теплоизоляции. Пенополистирол против минеральной ваты: пример из Польши. Устойчивость. 2020;12:4532. doi: 10.3390/su12114532. [CrossRef] [Google Scholar]

14. Ирингова А. Проектирование ограждающих конструкций деревянных зданий в условиях устойчивого развития в энергосберегающем строительстве. ИОП конф. сер. Матер. науч. англ. 2018;415:012010. дои: 10.1088/1757-899Х/415/1/012010. [CrossRef] [Google Scholar]

15. Yin C., Zheng Q., Zeng J., Yang J., Xiao J. Композитные сэндвич-панели с многофункциональными несущими, теплоизоляционными и теплозащитными свойствами. Дж. Компос. Матер. 2015;49:3077–3087. doi: 10.1177/0021998314559755. [CrossRef] [Google Scholar]

16. Slimani Z., Trabelsi A., Virgone J., Zanetti Freire R. Исследование гигротермического поведения древесноволокнистой изоляции, подвергаемой неизотермической нагрузке. заявл. науч. 2019;9:2359. дои: 10.3390/приложение

59. [CrossRef] [Google Scholar]

17. Асли М., Сассин Э., Брачелет Ф., Антчак Э. Гигротермическое поведение изоляции из древесного волокна, численный и экспериментальный подход. Тепломассообмен. 2021;57:1069–1085. doi: 10.1007/s00231-020-03002-9. [CrossRef] [Google Scholar]

18. Коренич А., Кларич С., Хаджич А., Коренич С. Овечья шерсть как строительный материал для повышения энергоэффективности. Энергии. 2015; 8: 5765–5781. doi: 10.3390/en8065765. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

19. Zach J., Korjenic A., Petránek V., Hroudova J., Bednar T. Оценка эффективности и исследование альтернативных теплоизоляционных материалов на основе овечьей шерсти. Энергетическая сборка. 2012; 49: 246–253. doi: 10.1016/j.enbuild.2012.02.014. [CrossRef] [Google Scholar]

20. Дюрица П., Ирингова А., Понечал Р., Рыбарик Й., Вертал М. Энергетическое и экологическое проектирование и оценка зданий (на словацком оригинале: Energetické a Environmentálne Navrhovanie a Hodnotenie Budov ) Эдис; Жилина, Словакия: 2017. [Google Scholar]

21. Дюрица П., Грунева З., Понечал Р., Рыбарик Ю., Вертал М. Строительная патология (в словацком оригинале: Patológia Budov) Edis; Жилина, Словакия: 2015. [Google Scholar]

22. Локай А., Гоцал Ю., Дурица П. Деревянные здания и сооружения I. и II. (в словацком оригинале: Dřevostavby a Dřevěné Konstrukce I a II) Cerm; Брно-Кралово Поле, Чехия: 2010. [Google Scholar]

23. Бомберг М. Изоляция из вспененного минерального волокна. Специальное издание NRC Canada; Оттава, Онтарио, Канада: 1980. [Google Scholar]

24. Evans M. Unbonded Loosefill Insulation System. 8 794 554 В2. Патент США. 2014 5 августа;

Почему следует утеплять стены древесным волокном | Новости

Как и чем утеплить стену зависит от расположения и функции самой стены.

Все стены в здании можно изолировать. Обычно наружные стены утепляют для предотвращения потери тепла, изоляция может располагаться на внешней поверхности, в полости, если таковая имеется, между деревянными стойками для деревянных каркасов или на внутренней поверхности.

Внутренние перегородки (конструкционные и перегородки) могут быть теплоизолированы, но чаще их изолируют в целях снижения шума.

Если вы заинтересованы в продуктах для изоляции стен для вашего следующего строительного проекта, свяжитесь с нами, и наша дружная команда поможет вам посоветовать наиболее подходящие экологически чистые строительные материалы для ваших нужд, свяжитесь с нами сегодня

Типы стен

В большинстве зданий обычно есть два типа стен: несущие и ненесущие:

Несущие стены

• Наружные стены, которые поддерживают конструкцию (и сами себя), включая полы и крышу
• Наружные стены, которые защищают от непогоды и обеспечивают тепловую «оболочку» здания.
• Стены, в которых расположены окна и двери, нарушающие «оболочку» здания, проемы должны быть соответствующим образом усилены для сохранения целостности.
• Внутренняя поверхность наружной стены является оптимальным местом для воздухонепроницаемого слоя.
• Партийные стены разделяют и поддерживают прилегающие участки, их функция «разделяется» между соседними зданиями.
• Внутренние стены могут быть несущими, разделять и поддерживать конструкцию, обычно они опираются непосредственно на фундамент.

Ненесущие стены

• Внутренние стены разделяют конструкцию
• Внутренние стены обеспечивают акустические и тепловые преимущества

Эти два типа стен могут быть изготовлены различными способами, некоторые из наиболее распространенных перечислены ниже:

Сплошные стены: Сплошные стены очень распространены в существующих зданиях, построенных до 1920 года, в качестве несущих стен. Как правило, каменная кладка, блок или кирпич не имеют полости, хотя могут содержать пустоты, если заполнены щебнем. Как правило, эти стены остаются сухими, позволяя влаге испаряться через кирпич (или кладку) и известковый раствор в сочетании с хорошей вентиляцией и отоплением. Современные сплошные стены включают изолированную бетонную опалубку, глиняные или бетонные блоки, литой бетон и некоторые конструкции с деревянным каркасом.

Полые стены:  Состоят из двух слоев с промежутком между ними (полостью), соединенных «стяжками», чтобы предотвратить их смещение/разъединение, либо расположенными в слое раствора, либо иногда механически закрепленными. Некоторые ранние постройки не имели стяжек, их можно было установить позже, просверлив и зафиксировав стяжки клеем из эпоксидной смолы. Внешний слой обычно делается из кирпича с внутренним слоем из кирпича или бетонного блока. Полые стены распространены в домах, построенных после 1920 года, хотя иногда их можно найти в домах, построенных до 19 века.00. Первоначально использовавшийся для защиты от проникновения влаги и дождя с ветром, добавление изоляции было более поздним введением, как и модернизация путем введения изоляции в пустые полости. Строительство полых стен сегодня является наиболее распространенным способом возведения стен на большей части территории Великобритании.

Стены, которые содержат пространства (форма полости, но не рассматриваемая как «стена с полостью»), также довольно распространены, как правило, в деревянном каркасе, где пространства используются для вентиляции, как правило, на холодной стороне изоляционного слоя, например, под наружная облицовка. Эти пространства предназначены для защиты ткани стены, позволяя водяным парам перемещаться наружу, такие пространства жизненно важны для обеспечения максимальной теплоотдачи и долговечности здания.

Партийные стены: T обычно встречаются в зданиях с террасами или двухквартирных домах и обычно изготавливаются из тех же материалов, что и остальные несущие стены здания, они поддерживают и разделяют, но не подвергаются воздействию погодных условий. Внутренние стены в подкровельном пространстве, где каменная кладка или кирпич заканчиваются на уровне кровельной плиты, предназначены просто для разделения подкровельного пространства, они часто изготавливаются из гипсокартона и должны быть построены в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности. Стены, выступающие над уровнем крыши, являются потенциальным местом проникновения воды и должны быть надлежащим образом герметизированы гидроизоляцией.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ

Расположение изоляционного слоя зависит от типа стены. Полые стены из кирпича и блоков будут утеплены в полости частично или полностью с использованием жестких плит или стекловолокнистых плит, ретроспективное заполнение полости может быть выполнено из вспененного стекловаты, пенополистирола или пенополиуретана, ни один из которых не является натуральным или особо экологически чистый. Это одна из областей, которую нельзя утеплить натуральными материалами.

Изоляция сплошных стен:  Массивные стены могут быть изолированы с внешней или внутренней поверхности или с обеих сторон, деревянные стены могут быть изолированы снаружи, внутри и между стойками или часто со всеми тремя.

Выбор изоляции зависит от многих факторов, которые часто находятся вне контроля жильца. Ограничения по планированию, внесению в список зданий или заповедной зоны могут препятствовать установке изоляции снаружи.

Также могут быть практические ограничения, такие как свесы крыши, примыкающие стены, фонарные столбы, кабельные соединения, сложные внешние поверхности, прилегающие участки или стены, которые означают, что внешнюю изоляцию будет либо чрезвычайно сложно установить, либо она будет неполной.

Изоляция наружных стен сплошных стен, как правило, обеспечивает более высокий уровень изоляции с небольшим риском проблем с влажностью как внутри, так и внутри стеновой конструкции, а также удерживает тепловую массу здания в изоляционной оболочке.

Синтетические изоляционные материалы не справляются с водой так, как натуральные. Натуральный утеплитель паропроницаем, такие материалы, как плотные изоляционные плиты из древесного волокна, обеспечивают безопасный отвод влаги от каменных стен наружу здания. Паропроницаемые материалы активно сушат влажные каменные стены и могут сохранять их сухими. Изоляционные плиты из древесного волокна, покрытые паропроницаемой, но водоотталкивающей штукатуркой, обеспечивают долговечный, устойчивый к загрязнениям и пятнам фасад.

Изолирующие полые стены:  Нет подходящих натуральных изоляционных материалов для использования в полости в полой стене.

Модернизация, однако, это другой случай:

Изоляция наружных стен может быть использована для обновления экстерьера зданий с полыми стенами, при правильном монтаже она обеспечит надлежащее функционирование изоляции полых стен, предотвращая проникновение воды и перемещая точку конденсации наружу за пределы полости, что означает, что изоляция полости остается сухой и функционирует должным образом.

Мы советуем заполнять существующую полостную стену только в том случае, если вы собираетесь изолировать ее снаружи. Полость существует по той причине, что она должна сохранять здание сухим, и ее действительно не следует заполнять. Причина очень проста — если вы заполните полость, влага может проникнуть от внешней обшивки до внутренней оболочки, плюс любая влага, образующаяся внутри здания в зимние месяцы, попадая в полость, будет конденсироваться, смачивая изоляцию, увеличивая ее. риск того, что он может мигрировать обратно внутрь. Таким образом, ретроспективное добавление изоляции полых стен может создать проблемы с влажностью, а не решить их.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА

Для строителей наиболее распространенным способом изоляции деревянного каркаса является использование пенопластовой плиты с фольгированным покрытием или стекловолокна/минеральной ваты. одеяло из фольги для улучшения коэффициента теплопередачи. Всякий раз, когда синтетическая изоляция используется в деревянном каркасе, конструкция и установка ДОЛЖНЫ не допускать проникновения влаги в конструкцию, поэтому эти изоляционные материалы требуют пароизоляции, но также требуют наличия зазоров (полостей) внутри конструкции для безопасного «управления» водяным паром , другими словами, чтобы оставаться сухой. На бумаге и в лаборатории это работает очень хорошо, но на практике очень сложно обеспечить идеальную непрерывность этих слоев и мембран.

Строительные площадки грязные, ветреные, влажные места, деревянные каркасы промокают, изоляционные материалы промокают и даже сборные панели промокают на месте, поэтому важно использовать систему, которая может быстро сохнуть, чтобы помочь деревянному каркасу высохнуть.

Натуральные материалы, особенно изоляция из древесного волокна, могут поглощать воду, если это разрешено, но, что важно, снова выпускать ее, поэтому структура снова очень быстро высыхает. Как только натуральная изоляция высохнет, она будет продолжать поглощать избыточную влагу от стоек до тех пор, пока оба материала не достигнут одинаково низкого уровня влажности. Ограничение путей движения воздуха между изоляцией и окружающими поверхностями, включая стойки, плиты и мембраны, жизненно важно для поддержания (или достижения) целевых тепловых характеристик)

Общепризнано, что древесина (и изделия из древесины) защищены от деградации при содержании влаги ниже 20 %. Способность материалов терять влагу в результате испарения и способность материалов транспортировать влагу обеспечивают паропроницаемую структуру из натуральных материалов. материалы (при хорошей вентиляции) будут держаться ниже этого уровня. Синтетические материалы предоставляют больше возможностей для конденсации влаги или ее захвата внутри конструкции, что приводит к гниению.

Изоляция должна обеспечивать плотное прилегание, исключающее пути утечки воздуха. Фольгированные доски практически невозможно подогнать таким образом. Стоит отметить, что там, где конструкция полностью открыта для пара от штукатурки до штукатурки, зазоры не требуются, только когда включены непроницаемые компоненты, которые представляют собой барьер для диффузии водяного пара, может возникнуть конденсация, и необходим зазор для обеспечения вентиляции. эта функция. Естественная изоляция, используемая в воздухопроницаемой конструкции, не требует промежуточных зазоров или пространств, конструкция может быть полностью заполнена таким образом, чтобы влага перемещалась на внешнюю поверхность для отвода, например, через известковую штукатурку или непосредственно с поверхности здания через вентилируемую решетку. фасад.

Гибкие прокладки из древесного волокна, шерсти и конопли являются одними из лучших способов изоляции между стойками просто потому, что они сжимаемы. Вырежьте немного больше, чем пустота, которую нужно заполнить, они будут самоподдерживаться, будучи «посаженными на трение», после того, как они будут на месте, они будут плотно прилегать к краям пустоты, гарантируя отсутствие зазоров для прохождения теплого воздуха.

Плиты из жесткого пенопласта очень трудно эффективно установить между деревянными стойками. Поскольку они хрупкие и негибкие, практически невозможно вырезать цельный кусок точно такой формы, чтобы он помещался между бревнами, и поэтому образуются воздушные зазоры. Кроме того, все плиты PIR дают усадку, даже небольшой зазор в конструкции может отрицательно сказаться на эксплуатационных характеристиках здания. Наш совет: не используйте жесткие доски между стойками в стене.

Войлок из гибкого древесного волокна представляет собой форму изоляции очень высокой плотности (обычно 50 кг/м3), которая обеспечивает быструю и эффективную изоляцию между деревянными стойками.

Внутренняя лицевая отделка может состоять из жесткой штукатурки, несущей древесноволокнистую плиту, специальной воздухонепроницаемой стеллажной и пароизоляционной плиты (не OSB) или гипсокартона. Используйте OSB3, если необходимо включить служебную пустоту. Важно проверить, требуется ли использование внутренней мембраны.

На внешней стороне можно использовать жесткую обшивочную плиту из древесного волокна, существуют версии, несущие штукатурку или предназначенные для плитки или каменной кладки, или доску можно обрешетить, чтобы принять облицовку. Древесноволокнистые плиты, используемые на внешней стороне стоек, создают непроницаемую для непогоды оболочку, которая сохраняет тепло зимой и, что важно, прохладу летом.

В последнее время многие строители деревянного каркаса перешли на все более простые конструкции, часто стены содержат не более 4 или 5 элементов. Типичный состав может включать в себя герметичную внутреннюю стеллажную доску, гибкие натуральные изоляционные прокладки между брусьями и внешнюю доску обшивки из древесного волокна, либо обшитую доской, либо обшитую рейкой для поддержки облицовки. Простой, несложный, легкий в установке и безопасный способ обеспечить комфорт тепловых характеристик, обеспечивая при этом превосходную защиту от непогоды.

ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

Внутренняя изоляция стен, как правило, используется реже, чем внешняя, в основном из-за того, что она мешает жильцам, хотя ее проще установить и она может значительно улучшить комфорт зимой. Внутренняя изоляция не подвержена погодным условиям, поэтому может быть менее прочной, чем внешняя, что делает ее дешевле.

Если вы заинтересованы в продуктах для изоляции стен для вашего следующего строительного проекта, свяжитесь с нами, и наша дружная команда поможет вам выбрать строительные материалы, наиболее подходящие для ваших нужд свяжитесь с нами сегодня

Внутренняя изоляция отделяет слой штукатурки от кирпичной кладки под ним, позволяя штукатурке нагреться примерно до температуры внутреннего воздуха. Внутренняя штукатурка будет излучать тепло обратно в комнату, которое улавливается нашей кожей и согревает нас, особенно это касается известковой штукатурки.

Кирпичи, бетон и каменная кладка имеют тенденцию поглощать инфракрасное излучение, не возвращаясь обратно в комнату, в результате чего мы чувствуем холод. Это означает, что более высокие значения U-значения могут быть разработаны для внутренних стен, при этом достигая значительного улучшения внутреннего комфорта.

Внутренняя изоляция стен должна быть установлена ​​тщательно, полностью и не должна создавать ситуацию, при которой уровень влажности в стене повышается, что может иметь последствия для любых деревянных балок/балок, заглубленных в стену.

Изоляция из древесного волокна показала себя как самая безопасная форма внутренней изоляции стен, которую можно использовать при всех уровнях воздействия погодных условий, поэтому ее следует рассматривать в первую очередь при наземной изоляции. Древесное волокно допускает определенное высыхание внутренней части здания, что означает, что внешние стены остаются сухими, что повышает долговечность древесины в стенах.

NB  Можно предположить, что добавление любой изоляции должно помочь, однако существует множество примеров, показывающих, что неполная изоляция может вызвать проблемы с влажностью и плесенью, негативно повлиять на качество воздуха в помещении и может серьезно повлиять на здоровье жильцов. Хороший способ подумать об этом – представить себе поток воды, который всегда будет искать путь наименьшего сопротивления, плотина должна быть полной и непрерывной, щели в плотине эквивалентны тепловым мостам, которые приводят к вышеперечисленным проблемам. точно так же, как вода за плотиной, тот же объем будет пытаться пройти через меньшие зазоры, увеличивая для этого свое давление и скорость, поэтому так важно, как изоляция «подходит и устанавливается».

Недавний опрос строителей Великобритании показал, что более 54% респондентов считают, что теплоизоляция нужна только для сохранения тепла и ни для чего другого.

ИЗОЛЯЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ – хронология

Сегодня люди чаще всего думают об изоляции, что у них есть выбор только из стекла, минеральной ваты или фольги.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СРАВНЕНИИ

Сегодня люди чаще всего думают об изоляции, что у них есть выбор только из стекла, минеральной ваты или фольги.

  Казалось бы, было бы разумно сравнить изоляционные материалы, чтобы рассмотреть все возможные характеристики и преимущества, но этот процесс в значительной степени игнорируется. Укоренившееся отношение к спецификации и применению изоляции означает, что одни и те же продукты используются снова и снова, даже когда доступны более качественные продукты. Также широко используется изоляция в неподходящих местах, где могут возникнуть последующие проблемы с производительностью. Хорошим примером может быть использование жестких плит PIR между деревянными стойками, что приводит к чрезмерному движению воздуха из-за плохой подгонки и зазоров, вызванных усадкой после установки.

Результаты опроса Ecomerchant показали, насколько мало осведомленности об изоляции даже в торговле. Кампания Protexion открывает возможности использования натуральных изоляционных материалов. Здесь вы найдете информацию, которая поможет вам изучить, как работает естественная изоляция, и преимущества, которые она может принести для реализации возможности улучшения строительства. Подробнее об этом см. https://www.ecomerchant.co.uk/protexion/

Во всем мире древесное волокно является наиболее распространенным природным изоляционным материалом, имеющимся в продаже. Он работает так же хорошо, как нефтехимическая изоляция, однако дополнительно предлагает (как и многие натуральные изоляционные материалы) свойства и преимущества, которых нет в синтетической изоляции. Самое главное, он соответствует всем восьми ролям изоляции, которые должны выполняться в здании.

МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

В рамках восьми функций древесное волокно выполняет множество функций, которые способствуют выполнению этой роли, например, «дышащая способность» — присущая древесному волокну способность поглощать, ослаблять (сохранять ) и выделяют влагу без каких-либо вредных последствий, эта функция является ключевой частью обеспечения повышенного комфорта, здоровья, долговечности и тепловых характеристик.

Обычная изоляция стен обычно включает материалы, для производства которых требуется много энергии, такие как стекловолокно, минеральная вата и мультифольга, и может содержать множество химических веществ, таких как вспенивающие или пенообразующие вещества, ингибиторы пыли, антипирены, связующие вещества и клеи. . Стекловидная и пенопластовая изоляция широко доступна и недорога, эти продукты часто отдают предпочтение на основании публикации значений U в Строительных нормах, где соответствие является целевым критерием.

Синтетические изоляционные материалы, подобные этим, также утверждают, что выгоды, получаемые от их использования, перевешивают любые нежелательные последствия для окружающей среды от производства, такие как воплощенная энергия или потенциал загрязнения, поэтому их можно продавать как «зеленые продукты»; однако современные потребители, дизайнеры и спецификаторы более разборчивы, и такие упрощенные заявления их не покоряют. Появление низкоуглеродного строительства в качестве новой движущей силы регулирования, катастрофа в Гренфелле и кампания по сокращению использования пластмасс подчеркнули необходимость лучшего выбора изоляции и адаптации конструкции зданий для удовлетворения наших меняющихся потребностей. Использование натуральных изоляционных материалов в соответствующих ситуациях не только обеспечивает требуемые тепловые и акустические преимущества, но и дает множество других полезных свойств, таких как безопасность в обращении и установке, воздухопроницаемость, тепловая масса, отсутствие газовыделения, отсутствие проблем с утилизацией отходов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ниже приведены лишь некоторые из основных преимуществ, которые выходят далеко за рамки сохранения тепла:

• Изоляционные материалы из натуральных волокон обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, сравнимую с другими изоляционными материалами
• более низкий или потенциально отрицательный углеродный след
• Меньше проблем со здоровьем во время установки, поскольку они не представляют проблемы для глаз, кожи или дыхательной системы
• От низкого до нулевого токсинов
• Простота повторного использования
• Значительная польза для здоровья на протяжении всего жизненного цикла
• Обеспечивают некоторую теплоемкость
• Изоляционные материалы из натуральных волокон сравнительно более прочны в обращении, чем синтетические продукты
• Обрезки изоляционных материалов из натуральных волокон не требуют специальных потоков отходов и обычно можно компостировать, что позволяет избежать ненужных захоронений

Изоляция из натуральных волокон также обладает очень хорошими гигроскопическими свойствами и не пропускает пар. Паропроницаемые системы особенно полезны там, где здание уязвимо к гниению влаги. Это касается деревянного каркаса, деревянных крыш, легких стальных конструкций и старых зданий, часто сделанных из традиционных материалов.

Они также помогают регулировать относительную влажность и обеспечивают паропроницаемость системы. При использовании в качестве части паропроницаемой системы они могут снизить риск накопления влаги и последующей плесени и бактериальной активности, которые могут быть вредными для здоровья и дорогостоящими для устранения.

КЛИЕНТЫ ХОТЯТ АЛЬТЕРНАТИВЫ СИНТЕТИКЕ

Большая часть роста рынка обусловлена ​​тем, что клиенты хотят более здоровые продукты, которые функционируют на нескольких уровнях и дополняют более высокие уровни эффективности, которые разрабатываются для современных зданий и реконструкции существующих объектов.

Такие термины, как «дышащий» и «воздухонепроницаемый», привели к осознанию того, что натуральные продукты обладают многочисленными и косвенными преимуществами, а также не портят и не загрязняют окружающую среду.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ КАК ЧАСТЬ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Изоляция стен, которую вы используете, способствует реализации этического и экологически безопасного проекта двумя основными способами: негативный способ?

Сокращает или устраняет потребность в ископаемом топливе для обогрева жилых или коммерческих помещений?

Один только рынок изоляции домов в Великобритании огромен и стоит более 800 миллионов фунтов стерлингов в год. Из них ошеломляюще малое количество составляют натуральные изоляционные материалы — вероятно, менее 1%. Это улучшается и нуждается в дальнейшем улучшении.

Цифры получить трудно, но есть один общий фактор для всего рынка: доля натуральных изоляционных материалов на рынке увеличивается. Какое-то время производители синтетических изоляционных материалов для сравнения использовали воплощенную энергию в качестве измерителя, но общие преимущества продуктов из натуральных изоляционных материалов нельзя игнорировать.

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ ECOMERCHANT В КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКА

МЫ ПРОДАЕМ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Видение Ecomerchant заключается в том, чтобы возглавить движение к низкоуглеродной жизни за счет устойчивого строительства, энергоэффективности, устранения отходов и загрязнения и сокращения общее воздействие на окружающую среду.

Мы взаимодействуем со всеми нашими клиентами в простой и понятной форме, чтобы спонсировать постоянный долгосрочный сдвиг в нашем отношении к тому, как мы строим и живем.

МЫ ЭКОНОМИМ ВАМ ДЕНЬГИ

У нас есть большие запасы натуральных изоляционных материалов по всей Великобритании. Мы будем рады поставить любой из наших изоляционных материалов в любом количестве, от одной доски или в упаковке до полной загрузки. Вы также можете покупать в Интернете, это не может быть проще, всего один клик, и товары уже в пути, как раз тогда, когда они вам нужны, и нет необходимости тратить или хранить излишки.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РУКОВОДСТВО ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ

Каждый дом и каждая стена будут отличаться друг от друга, но методика расчета важных соображений проверена и протестирована:

• Какая теплоизоляция стен требуется
• Как она будет работать
• Какой материал/тип вам нужен

Эти соображения являются хорошо проторенной дорогой для наших специалистов. Если вы не уверены или вам нужна помощь, чтобы выяснить, что вы хотите, просто позвоните нам и попросите о помощи. Это то, что мы делаем изо дня в день. Наши партнеры-производители и наша команда всегда смогут помочь вам выбрать наилучший доступный вариант для вашей конкретной работы.

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТА СЕГОДНЯ

Если вы знаете, что вам нужно, почему бы не купить онлайн? Вы можете делать покупки, когда захотите, и все наши продукты доставляются прямо к вам со склада.

Если вам нужна помощь, позвоните и спросите по телефону 01793 847 444 или по электронной почте [email protected], и мы сделаем всю работу за вас.

В Ecomerchant имеется большой и полный ассортимент экологически чистых натуральных изоляционных материалов практически для любого мыслимого применения на стенах.

Другие продукты, которые могут вас заинтересовать, включают в себя изоляцию для грунта, полы, потолки, кровельные, внешние и внутренние системы, а также широкий ассортимент акустических продуктов.

Просмотрите популярные, этичные материалы для изоляции стен ниже, чтобы увидеть наши высококачественные экологически чистые продукты, информацию о ценах, доставке, применении и использовании, технические паспорта, руководство по установке и многое другое.

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните в нашу команду по телефону 01793 847444, и мы будем рады проконсультировать вас.

Древесноволокнистая плита FiberTherm Internal

Древесноволокнистая плита FiberTherm Internal 160 является изолятором для внутренней части стен здания: снижение затрат на отопление может улучшить качество жизни. Применений много, по сравнению с другими типами внутренней изоляции также является наиболее экономичным решением.

Есть веские причины для внутренней изоляции: если нельзя изменить фасады, если вы хотите изолировать квартиру или если внешние стены старого здания нуждаются в лучшей изоляции. В дополнение к этому вы можете улучшить показатели внутренней изоляции плохо используемых зданий или помещений, таких как дома отдыха, общие помещения или комнаты для гостей – благодаря внутренней изоляции помещения могут быстро нагреваться. Кроме того, установка внутренней изоляции часто проще.
Леса не используются, и их можно вмешиваться независимо от атмосферных условий. Однако внешняя изоляция все же более эффективна. И именно поэтому мы рекомендуем использовать внутреннее утепление только в описанных выше случаях.

Теплоизоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 идеальны даже в условиях ограниченного пространства. Доступен с мужским/женским профилем или с острым и плоским краем. Плотность равна 160 кг/м³ .

Материал также пригоден для вторичной переработки, сертифицирован и изготовлен исключительно из древесины контролируемых лесов в соответствии с Руководство FSC .

Изоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 рассеивают пар и обеспечивают капиллярную транспортировку пара. FiberTherm Internal 160 защищает жилое помещение от плесени, так как обеспечивает оптимальный баланс влажности для создания среды, в которой плесень не образуется.

Изоляционная древесноволокнистая панель FiberTherm Internal 160 имеет следующие характеристики:

• Экологическая внутренняя изоляция;
• идеально подходит для кладки и реставрации деревянной облицовки;
• отличный контроль влажности – максимальная безопасность;
• можно использовать без дополнительных антипаровых слоев;
• создает по-настоящему здоровую и естественную внутреннюю атмосферу;
• пригодный для повторного использования, экологичный, безвредный для окружающей среды;
• строительный материал проверен и одобрен в соответствии с действующими европейскими стандартами.

Доступные размеры

Плиты из древесного волокна с острыми краями

Толщина	Размер мм	кг/м²	Поддон/поддон	м²/поддон	кг/поддон
40 мм	1200 х 380	6,40	84	38,3	прибл. 260
60 мм	1200 х 380	9,60	57	26,0	около 250
80 мм	1200 х 380	12,80	42	19,2	прибл. 270

Доступные размеры

древесноволокнистые плиты с кромками шпунт-паз

Толщина	Размер мм	Реальная поверхность мм	кг/м²	Поддон/поддон	м²/поддон	кг/поддон
40 мм	1200 х 380	1186 x 366	6,40	84	38,3	около 260
60 мм	1200 х 380	1186 x 366	9,60	54	24,6	около 250

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Плотность кг/м³	160
Реакция на огонь согласно EN 13501-1	Е
Коэффициент теплопроводности λD Вт/(м∗K)	0,038
Удельная теплоемкость Дж/(кг*К)	2. 100
Сопротивление диффузии пара μ	5
sd значения (м)	0,2 ​​(40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)
Термическое сопротивление RD (м²·K)/Вт	1,0 (40) / 1,5 (60) / 2,0 (80)
Сопротивление сжатию (кПа)	50
Сопротивление изгибу [(кПа·с)м²]	≥100
Маркировка панелей	WF-EN 13171-T4 -CS(10/Y)50-TR2,5-AF100
Код отходов (EAK)	030105/170201

Изоляция в деревянно-каркасных зданиях

Роберт Демаус

 

	Оригинальные большие свесы этого исторического дома с деревянным каркасом защищают нижнюю стену, а наклонная доска над окном первого этажа отводит воду от нижней стены. (Все фото: Роберт Демаус)

Термически стены с деревянным каркасом обычно плохо работают по сравнению с другими традиционными конструкциями и с трудом соответствуют современным требованиям. В этой статье рассматриваются проблемы и риски, связанные с модернизацией изоляции для повышения ее тепловых характеристик. Основное внимание уделяется случаям, когда древесина выходит наружу, что обычно является наиболее проблематичным, но также рассматриваются деревянные рамы, скрытые за облицовкой (либо того же периода, либо более позднего).

Существуют обстоятельства, при которых модернизация изоляции стены с деревянным каркасом приемлема и выгодна, но другие меры могут оказаться более рентабельными и менее разрушительными. Чтобы определить наилучший путь вперед, обследование и анализ должен проводить независимый консультант, а не поставщик материалов или подрядчик. Наряду с комфортом, экономией средств и экологическими преимуществами необходимо также учитывать многие другие факторы, в том числе:

• Историческое значение здания в целом, а также относительную значимость отдельных элементов и степень модернизированная изоляция изменит его
• Состояние строительной ткани, а также характер и объем любых вмешательств (кроме теплоизоляции), которые могут потребоваться
• Причины любой существующей деградации и способы их устранения
• Текущая гидротермическая характеристика деревянно-каркасных стен и здания в целом
• «Ландшафтная ценность» здания и потенциальное воздействие любого изменения его внешнего вида
• Производительность систем отопления и горячего водоснабжения и экономическая выгода от модернизации
• Состояние и эффективность существующей изоляции, например, в подкровельных пространствах и полах, а также экономическая выгода от модернизации
• Потенциал для внедрения экономически эффективных и обратимых новых элементов, таких как вторичное остекление, которые не наносят значительного вреда исторической ткани
• Текущее использование здания и ожидания жителей.

Абсолютная и относительная важность этих и других факторов сильно различается не только между зданиями, но и между частями одного и того же здания.

Тепловые характеристики стены с деревянным каркасом зависят не только от материалов, из которых она изготовлена. Состояние, ориентация и экспозиция окажут гораздо большее влияние на стену с деревянным каркасом толщиной 100 мм, чем на кирпичную стену толщиной 225–350 мм. Удержание влаги внутри стены также имеет решающее значение для ее тепловых характеристик.

Деревянные рамы полны стыков и трещин, через которые может проникать воздух (и вода). Наиболее эффективным улучшением общей гидротермической производительности является заполнение этих пробелов. Чувствительная тепловизионная камера является лучшим способом их обнаружения при условии разумной разницы температур (5-10°C) между внутренней и внешней средой, и предпочтительно при ветре. Обследовать здание снаружи, чтобы определить, где уходит тепло, так же важно, как и внутри, чтобы определить, где входит холодный воздух. Обследование следует повторить после завершения ремонтных работ, но оно практически бессмысленно, если оно не проводится в тех же погодных условиях. Большинство зданий с деревянным каркасом слишком воздухопроницаемы, чтобы стандартные испытания давлением воздуха не имели смысла.

Оптимальные методы и материалы для заполнения зазоров будут варьироваться в зависимости от размера и расположения зазоров, но всегда должны быть гибкими и воздухопроницаемыми: овечья шерсть, вставленная в зазор тонким лезвием и обработанная известковым гипсом, может быть очень эффективной. Запрещается использовать фирменные герметики, мастики и цементные растворы.

	Этот фахверковый дом сохранил свои оригинальные карнизы и грани, красивые и практичные. Дом, должно быть, всегда был выложен плиткой.
	Глубина соломы укрывает стену внизу. Если солому заменить черепицей или шифером (а таких было много), стена становится очень уязвимой.
	Этим стропилам был восстановлен их первоначальный свес, что значительно улучшило защиту стены под ними.

Существует гораздо большее разнообразие конструкционных материалов и деталей в стенах с деревянным каркасом, чем в кирпичных или каменных стенах, с соответственно сложными, изменчивыми и непредсказуемыми физическими свойствами и взаимодействиями. Кроме того, первоначальная широкая палитра материалов часто усложняется последующими изменениями и дополнениями, такими как переход от плетения и мазка к кирпичному заполнению, от извести к цементной штукатурке и от проницаемой к непроницаемой отделке. Многие из этих вариаций могут встречаться в пределах одной высоты. Для сравнения, кирпичные и каменные стены относительно однородны и предсказуемы.

В результате расчеты теплопотерь рабочего стола с использованием стандартных формул и компьютерного моделирования менее надежны, если стены с деревянным каркасом. Требуется детальное физическое обследование на месте. Чувствительные инфракрасные термографические камеры могут использоваться для обнаружения скрытых деревянных конструкций, определения состава заполняющих панелей и оценки потерь тепла и проникновения влаги. Микросверла, обнаруживающие распад, также очень полезны для этих исследований.

Чтобы такие оценки имели ценность, оценщик должен хорошо знать, как было построено здание, какие изменения могли произойти с тех пор, а также причины и степень любой деградации.

Обычно здания с деревянным каркасом строились из свежесрубленной древесины, которая сильно сжималась и двигалась, особенно в течение первых 30 лет. Брус обычно оставляли открытыми снаружи и внутри, а промежутки между рамой заполняли глиняной мазкой, часто отделанной известковым раствором. Зазоры, образовавшиеся между рамой и заполнением по мере оседания и усадки материалов, регулярно заполнялись и наносились дополнительные слои известкового раствора.

Таким образом, вся ткань была очень воздухопроницаемой, что позволяло любой проникшей влаге легко испаряться, а уровень влажности в стене обычно оставался ниже точки, при которой различные материалы разрушались. Стены были защищены большими свесами крыши и досками-пентисами (см. Заглавную иллюстрацию), но в последующие столетия они были утеряны, в результате чего стены стали более влажными чаще и на более длительные периоды. Как следствие, плетень и мазня начали быстро разрушаться, а древесина – медленнее.

В 18 и 19 веках деревянные каркасы часто скрывали за фасадами из обшивки, кирпича, черепицы или известковой штукатурки. Ранние штукатурки были на основе извести и пропускали воздух: более поздние штукатурки часто были гораздо менее воздухопроницаемыми, например, римский цемент Паркера, который был запатентован в 1796 году. что усугубляло деградацию. Все более широкое использование цементных штукатурок, непроницаемых красок, влагонепроницаемых мембран и мастичных герметиков в 20-м веке имело тенденцию к снижению воздухопроницаемости и удержанию воды, увеличивая деградацию и потери тепла.

В последнее время все большее значение приобретают экономические и экологические требования к улучшению тепловых характеристик, но часто плохая детализация и неподходящие материалы усугубляют разрушение.

В 21 веке растет понимание необходимости того, чтобы здания «дышали», и, как следствие, переход к более проницаемым материалам. Важным моментом является то, что непроницаемая современная отделка и герметики не только наносят значительный и постоянный ущерб деревянному каркасу и другим историческим материалам, но и значительно снижают тепловые характеристики стены.

Состояние стены и ее гидротермическое поведение тесно связаны. Если неисправности не будут устранены, введение изоляции может принести относительно небольшую пользу и может значительно увеличить риск дальнейшего износа. Только после завершения подробного обследования можно будет оценить целесообразность модернизации изоляции и выбрать наилучший метод.

По сути, существует три варианта утепления открытой стены с деревянным каркасом; снаружи, внутри или в глубине рамы.

ВНУТРИ РАМА

Учитывая, что стены с деревянным каркасом часто имеют толщину менее 100 мм, изоляция внутри каркаса почти неизбежно влечет за собой потерю существующего материала заполнения.

Первоначальный плетень и мазок следует сохранить и по возможности отремонтировать, но там, где имеется более поздняя кирпичная засыпка, ее историческое и эстетическое значение, а также ее состояние могут повлиять на решение. Там, где есть признаки значительного ухудшения качества, можно привести хороший аргумент в пользу его замены более подходящим и более качественным материалом. Там, где требуется ремонт деревянного каркаса, предполагающий удаление наполнителя, есть возможность ввести более удобный и более эффективный наполнитель.

В настоящее время общепризнанно, что заполняющие панели должны быть воздухопроницаемыми и паропроницаемыми по всей своей толщине, но существует множество теорий о лучших материалах и технологиях. Многие рекомендуемые системы включают в себя сложные комбинации материалов, включая синтетические кромочные уплотнения, дышащие мембраны и пароизоляцию, сетку из нержавеющей стали, подложки из древесной шерсти и подрамники из мягкой древесины. Такие системы теоретически могут работать лучше, чем в различных условиях на месте, где контроль качества может быть затруднен, особенно когда деревянный каркас не является ни прямым, ни в идеальном состоянии.

Как правило, чем проще метод и материалы, тем больше вероятность их предсказуемого и надежного функционирования. Есть большая заслуга в использовании методов и материалов, максимально приближенных к оригинальной плетенке и мазне. Теоретически более низкое значение коэффициента теплопередачи может быть не таким уж плохим на практике, и наибольшее снижение теплопотерь часто достигается просто за счет создания сухой конструкции без сквозняков. Современный материал, похожий по концепции на мазню, но с большей прочностью и лучшим коэффициентом теплопередачи, представляет собой смесь гидравлической извести и конопли, которую можно отливать на месте для образования однородного воздухопроницаемого заполнения.

Если каркас и/или панели находятся в плохом состоянии, а ремонт повлечет за собой потерю значительной части исторически значимой ткани, будет веским аргументом в пользу защиты стены защитным слоем известковой штукатурки или другим соответствующим региону материал. Обычно это предпочтительнее, чем создание грубой современной копии стены из ленточных пиломатериалов, и может дать возможность изолировать за пределами линии стены.

ВНУТРИ ЛИНИИ СТЕНЫ

Если деревянная рама и заполнение находятся в достаточно хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдерживать длительное воздействие при ограниченном вмешательстве, изоляцию можно прикрепить к внутренней поверхности либо непосредственно к стене, либо с воздушным зазором. Тем не менее, это серьезно повлияет на внешний вид помещения, затенив такие элементы, как окантовка окон, плинтусы и прилегающие потолочные молдинги, а также уменьшит внутреннюю площадь пола. Что еще более важно, существует повышенный риск попадания влаги в стену, даже если все материалы, используемые в новой облицовке (утеплитель, штукатурка и лакокрасочное покрытие), являются паропроницаемыми. Если проблемы и возникают, они вряд ли станут очевидными до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб.

Риск проникновения ливневых дождей можно уменьшить путем тщательного заполнения щелей и восстановления выступов, но любое вмешательство, которое ограничивает прохождение водяного пара через стену, значительно увеличивает риск образования конденсата и/или захвата воды. По этой причине не следует использовать недышащие жесткие изоляционные материалы, такие как плиты PIR (полиизоцианурата), даже если они могут обеспечить лучшие значения коэффициента теплопередачи при относительно небольшой толщине.

Изоляция внутри линии стены также значительно увеличивает риск образования конденсата из-за мостиков холода в тех местах, которые по разным причинам не могут быть изолированы. В частности, концы балок перекрытий и балок, встроенных в наружную стену, подвержены большему риску повышенной деградации.

ВНЕШНЯЯ СТЕННАЯ ЛИНИЯ

По многим причинам установка изоляции на внешней поверхности стены с деревянным каркасом часто является лучшим решением, как с точки зрения гигротермических характеристик, так и с точки зрения сохранения здания.

	Исторически сложилось так, что многие здания с деревянным каркасом подвергались рендерингу, чтобы повысить их водонепроницаемость. Часть видимого рендера сделана на основе извести и, вероятно, начала 19 века.го века, другие секции были заменены цементной штукатуркой в ​​20 веке.

• Стена полностью защищена (при условии, что материалы и детали соответствуют требованиям)
• Необходимый ремонт может быть сведен к минимуму, требуемому структурно, и обычно может принимать форму дополнительных ремней, закрепленных на поверхности, и т. Д. Этот ремонт является обратимым и не требует потери исторической ткани.
• Проникновение воздуха через стену можно полностью контролировать
• Утеплитель может быть непрерывным со всей исходной тканью на теплой стороне, что снижает риск образования мостиков холода и конденсации
• Сохранение тепловой массы стены на теплой стороне также помогает сбалансировать суточные колебания
• Историческое значение и внешний вид интерьера не нарушены
• Вмешательство обратимо.

Наружная изоляция изменит внешний вид: дополнительная толщина требует изменения оконных откосов и других элементов, а также скрывает деревянный каркас. Это часто встречает сопротивление, как профессиональное, так и общественное. Тем не менее, есть сильный исторический прецедент, и преимущества значительны.

Исторически сложилось так, что штукатурка обычно наносилась непосредственно на планку, прибитую к раме, и широко распространено мнение, что она должна обеспечивать хорошую защиту рамы просто потому, что она пропускает воздух. Тем не менее, довольно часто можно обнаружить широко распространенную активную атаку жуков Караула Смерти в древесине сразу за известковой штукатуркой, но редко можно найти ее на открытых внешних деревянных поверхностях, что позволяет предположить, что иногда содержание влаги в раме, обмазанной известью, может быть достаточно высоким, чтобы поддерживать грибок и жуков. атака. При нанесении новой или замене старой штукатурки следует использовать паропроницаемую мембрану, а обрешетку по возможности отделять от рамы контробрешеткой.

Недавняя разработка относительно высокоэффективных дышащих многослойных изоляционных стеганых одеял, эффективно изолирующих дышащих мембран, имеет большой потенциал, поскольку они увеличивают толщину стенок гораздо меньше, чем большинство других дышащих изоляционных материалов. Хотя эти стеганые одеяла предназначены для использования на крышах, они успешно используются для изоляции стен с деревянным каркасом за штукатуркой или обшивкой. Новые материалы следует использовать с осторожностью до тех пор, пока не будут лучше изучены их долгосрочные характеристики, но в равной степени их нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, импортные материалы, которые хорошо работают в холодном сухом климате, могут не работать во влажных условиях Великобритании. Возможно, лучший совет — все подвергать сомнению.

В удивительном количестве случаев то, что кажется деревянным каркасом, на самом деле является скоплением краски, мастики и ремонтной цементной штукатурки, скрывающей сильно изношенный и структурно нарушенный каркас. Рано или поздно это потребует такого обширного ремонта/замены, что защита с помощью известковой штукатурки или другой облицовки почти наверняка обеспечит более эффективное и консервативное решение, избегая дальнейших потерь. Если внешний вид здания с деревянным каркасом считается желательным, это всегда можно применить к лицевой стороне нового рендера — существует давняя традиция того, что многие сейчас считают «подделкой». По крайней мере, то, что осталось от рамы и окружающей ткани, сохраняется для будущих поколений.

СОПУТСТВУЮЩИЙ РЕМОНТ

Если деревянная рама должна оставаться открытой, первым важным шагом в улучшении тепловых характеристик является обеспечение того, чтобы рама и окружающая ткань были в хорошем состоянии и состояли из материалов, позволяющих стене дышать. Конфликт возникает, когда изменение, рассматриваемое как часть истории здания, явно наносит ущерб. Кирпичная засыпка, например, не всегда вызывает проблемы, но может значительно увеличить скорость разрушения рамы, особенно при укладке в цементный раствор, когда рамы относительно легкие, плохо построены или ослаблены гниением, или когда кирпичи выступают за пределы поверхность рамы, образуя выступы, удерживающие воду.

	Сильно разрушенная торцевая стена с деревянным каркасом была усилена и защищена обшивкой из атмосферостойких материалов с включенным слоем воздухопроницаемой многослойной изоляции.

Использование неподходящих материалов — не единственная проблема. Внедрение непроницаемых материалов обычно было вызвано выходом из строя более ранней или оригинальной плетневой и мазковой засыпки, которая обычно начинала разрушаться после потери защиты больших выступов. Несмотря на то, что непроницаемые материалы, как правило, наносят ущерб, если проницаемые материалы повторно вводятся без восстановления исходной защиты (например, выступов), их подверженность интенсивному и постоянному увлажнению приведет к грибковой деградации, потере сцепления и повреждению от мороза.

Кроме того, потери тепла через постоянно влажную штукатурку, штукатурку или кирпич значительно выше. Недавние изменения погодных условий также могут создать большие проблемы для плохо защищенных зданий. Таким образом, важным элементом любой модернизации здания (особенно для зданий с деревянным каркасом) является повторное введение адекватных выступов и других защитных мер, даже если доказательства их использования неубедительны.

Другая важная проблема заключается в том, что содержание влаги имеет решающее значение и часто точно сбалансировано. Типичное содержание влаги в окружающей среде древесины в хорошо обслуживаемом здании составляет около 16 процентов (ниже, если оно отапливается). Это имеет тенденцию повышаться примерно до 18-20 процентов в ухоженных внешних стенах. Многие грибы прорастают примерно при 27%, но могут выжить и при 23-24%. Жук-смертник процветает там, где есть или была грибковая активность, и может выжить в древесине с влажностью до 16 процентов или ниже.

Поэтому контроль проникновения воды, конденсации и испарения имеет решающее значение, а использование неправильных материалов или деталей может повысить содержание влаги всего на несколько процентов и вызвать риск начала или повторного начала деградации. Точно так же повторное использование правильных материалов и деталей должно снизить содержание влаги всего на несколько процентов в безопасной зоне.

ОБЗОР

1	Решение о модернизации изоляции и, если да, то какой подход следует принять, не может приниматься изолированно. Должна быть проведена детальная оценка здания, включая историческое значение деревянного каркаса, заполняющих панелей и других особенностей, а также точная оценка состояния.
2	Будут перечислены самые традиционные здания с деревянным каркасом. На ранней стадии следует обсудить с местным уполномоченным по охране природы выявленные проблемы и предлагаемые решения.
3	Улучшение гигротермических характеристик стен с деревянным каркасом путем модернизации изоляции очень сложно и редко может быть достигнуто без значительного ущерба для исторической значимости и/или внешнего вида здания. Любые потенциальные выгоды с точки зрения экономии затрат, комфорта и снижения выбросов углерода необходимо сопоставлять с первоначальными затратами, потерей исторической ткани и потенциалом дальнейшего ухудшения исторической ткани.
4	В тех случаях, когда в стенах с деревянным каркасом сохраняется значительная часть оригинальной или исторически значимой ткани, модернизация изоляции должна рассматриваться как крайняя мера и использоваться только тогда, когда были изучены другие потенциальные улучшения.
5	Потери тепла через различные материалы, из которых состоит относительно тонкая стена с деревянным каркасом, часто усугубляются утечкой воздуха по краям панелей и через стыки в раме. Сведение к минимуму неконтролируемого движения воздуха имеет решающее значение и часто оказывается более эффективным и менее разрушительным. Поделиться Вам может понравится Материал для утепления стен внутри: Материал для утепления стен внутри 06.06.2021 Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками: Как утеплить бревенчатый дом снаружи правильно: теплоизоляция стен из бревна 29.04.2023 Утепление фундамента пенопластом снаружи: Утепление фундамента пенопластом своими руками снаружи 07.06.2023 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт