Как правильно утеплить фундамент частного дома
Содержание статьи
Утепление фундамента часто является необходимым этапом при строительстве. Особенно важен данный этап при постройке домов в холодных регионах страны. Причинами для этого является быстрое разрушение основания из-за негативного влияния морозного пучения и большая потеря тепла в холодное время года.
В данной статье мы расскажем, когда необходимо утеплять фундамент и об особенностях ее проведения в зависимости от типа фундамента.
В каких случаях необходима теплоизоляция
Утепление фундамента необходимо, прежде всего, при постройках жилых домов в регионах с умеренным и холодным климатом. Это позволит не только уберечь основание от разрушения, но и обеспечить комфортную температуру напольных покрытий без лишних затрат.
Теплоизоляция фундамента позволяет значительно снизить теплоотдачу при отрицательных температурах окружающей среды и при ее качественном исполнении позволяет обойтись без системы теплых полов в доме. При постройке нежилого строения, летнего дачного дома или жилого дома в теплых регионах можно обойтись из без этого этапа при строительстве. Но, если финансы позволяют, лучше утеплить фундамент, продлив тем самым срок его службы.
Преимущества теплоизоляции фундамента
Утепление фундамента дает массу преимуществ. Они особенно важны, если Вы не покупаете готовый дом, а строите его самостоятельно. В этом случае в Ваших же интересах обеспечить ему долгий срок жизни и комфортное в нем пребывание после завершения строительства.
Теплоизоляция фундамента обеспечивает:
- Уменьшение теплопотерь в период эксплуатации жилого строения;
- Снижение расходов на отопление благодаря уменьшению теплоотдаче;
- Уменьшает риск появления конденсационной жидкости внутри помещения;
- Защищает гидроизоляционный слой от механических повреждений, продлевая срок его жизни;
- Обеспечивает поддержание нормального уровня влажности и постоянство температурного режима в доме.
Виды утеплителей
Утепление фундамента можно обеспечить различными способами и с применением разных материалов. У каждого из них есть свои преимущества и особенности.
Керамзит
Керамзит используют и для горизонтального утепления основания дома, и для вертикального. Это материал популярен в строительстве благодаря своей невысокой стоимости. Главным недостатком керамзита в качестве утеплителя является его высокий показатель влагопоглащения. Это чревато намоканием и последующим промерзанием утеплителя, особенно при использовании на грунтах, склонным к морозному пучению.
Такой материал будет быстро разрушаться от циклов промерзаний и оттаиваний, что значительно сократит срок службы фундамента. В настоящее время керамзит редко используется для теплоизоляции по причине наличия более эффективных и не столько дорогих материалов для этих целей.
Пенополистирол
Данный вид утеплителя представляет собой легкий материал. Для новичков следует уточнить, что это официальное название пенопласта. С учетом его низкой стойкости к внешним нагрузкам и сжатию, такой способ утепления подойдет только для использования данного материала между фундаментом и прочными слоями гидроизоляции.
В ином случае при обжатии грунтом материал быстро придет в негодность и не сможет исполнять возложенные на него функции.
Кроме этого стоит отметить и ухудшение теплоизоляционных качеств пенополистирола при взаимодействии с влагой. При использовании его в качестве промежуточного слоя в сочетании с качественной гидроизоляцией, этого легко можно избежать.
В этом случае такой материал будет хорошим решением для утепления основания. Некоторые утепляют пенопластом и в качестве наружного слоя, но это возможно только при строительстве на грунте без морозного пучения и в теплых регионах. В остальных случаях срок службы такого утеплителя будет очень небольшим.
ЭППС
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — более современное решение для утепления фундамента. Данный материал обладает особой структурой с закрытыми ячейками, который препятствуют попаданию влаги внутрь материла и обеспечивают его целостность даже при резком перепаде температур.
Такие показатели обеспечиваются практически нулевым уровнем его влагопоглащения, что позволяет защитить теплоизоляционный материал от разрушения в результате воздействия морозного пучения и резких перемен температурного режима.
Этот материал отличает очень долгий срок его службы, рассчитанный на более одной тысячи циклов замораживания и оттаивания, что составляет не менее 40 лет в условиях среднего и холодного климата. В отличие от пенопласта данный материал устойчив к большим нагрузкам при сжатии грунта и не требует применения дополнительных слоев материалов. Кроме этого экструдированный пенополистирол не любят грызуны, а значит, и не станут повреждать его в поисках пищи.
Пенополиуретан
ППУ — это напыляемый материал для теплоизоляции основания постройки. Благодаря его способу нанесения такая теплоизоляция исключает попадание влаги через швы или щели в труднодоступных участках основания. Основным преимуществом такого способа теплоизоляции является его хорошее сцепление с абсолютно любой поверхностью, включая бетон, дерево и кирпич.
Пенополиуретан очень быстро застывает после нанесения, что позволяет практически сразу же продолжать проведение других отделочных работ. Это один из самых эффективных способов утепления, но его отличает более высокая стоимость в сравнении с другими способами и необходимость использования специального оборудования для его нанесения.
Утепление монолитного фундамента
Главный фактор, который стоит учитывать при утеплении монолитного фундамента — это возможность теплоизоляции только в момент его возведения. В отличие от других типов основания, после постройки дома утепление такого фундамента — это лишняя трата времени и денег. Хотя теоретически и такой вариант возможен.
Но в таком случае потребуется выкапывание по периметру глубокой и широкой траншеи и укладки листов по всему периметру. Эксперты склоняются к мнению, что такая теплоизоляция не будет эффективной и является только лишней тратой финансов. Поэтому, если рассматривать необходимость утепления монолитной плиты, об этом стоит задуматься еще на стадии застройки.
Особенностью утепления монолитного фундамента является необходимость теплоизоляционной прослойки не только снизу, но и по бокам основания. Утепление монолитной плиты предполагает следующие шаги:
1. Теплоизоляционный материал укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Его толщина обычно составляет от 15 до 20 см. Если это экструдированный пенополистирол, который чаще всего используется для теплоизоляции монолитных плит, то достаточно будет двух слоев общей толщиной 15 см. Стоит отметить, что при выкладке второго слоя необходимо укладывать материал таким образом, чтобы щели между плитами перекрывались верхним слоем;
2. Для защиты теплоизоляционного слоя от бетона используется специальная полиэтиленовая пленка. Она наносится поверх слоя ЭППС перед выкладкой арматуры. Такой подход способен обеспечить максимальное сохранение тепла в помещении и защиту основания от негативного воздействия окружающей среды. Тогда же обычно производится и боковая теплоизоляция основания. Но ее можно сделать и позднее, если оставить траншею для таких работ по периметру строения.
3. После выкладки слоя ЭППС производится армирование фундаментной конструкции, что увеличивает ее несущую прочность и защиту утеплительного полотна. Это важный этап в возведении монолитного фундамента. И правильная выкладка армированной сетки не только защитит теплоизоляционный слой от повреждений, но и убережет от разрушения все основание.
4. Последним шагом является заливка фундамента бетоном поверх армированной сетки. Если теплоизоляционный слой не сделать во время строительства, последующее боковое утепление не приведет к должному эффекту уменьшения теплоотдачи и защите основания от промерзания.
Утепление ленточного фундамента
В отличие от монолитной плиты, ленточный фундамент может быть утеплен как в процессе его возведения, так и на уже построенном доме. Единственная сложность второго варианта: подготовка специальной траншеи шириной минимум 1 м и глубиной до начала фундамента для обеспечения доступа к основанию и возможностям проведения работ.
Для теплоизоляции ленточного фундамента своими руками необходимо сделать следующее:
1. Произвести очистку основания, если она необходима (обычно это требуется в случае утепления основания уже эксплуатируемого строения) и устранить повреждения по мере их присутствия. При наличии трещин может использоваться специальная смесь для ремонта или цементно-песчаный раствор высоких марок. Если слой, необходимый для ремонта поверхности, будет более 20 см, рекомендуется выкладывания дополнительной армированной сетки. Также ремонтный слой может быть отштукатурен перед дальнейшими работами;
2. Нанесение гидроизоляционного слоя значительно увеличит эффект утепления основания. Поэтому рекомендуется нанесение дополнительного слоя мастики на основе битума перед слоем теплоизоляции. Обычно для этого используется достаточно бюджетная обмазочная гидроизоляция составами из битума. Но лучше использовать специальные мастики, которые благодаря своему усовершенствованному составу обладают гораздо большей эффективностью;
3. Монтаж теплоизоляционного слоя. Обычно для ленточного фундамента используется пенопласт ил ЭППС. Второй вариант является более предпочтительным по причине его высокой прочности и долговечности. Плиты крепятся при помощи клеевого состава на полностью высохший слой штукатурки. Важно производить монтаж плит плотно в стык друг к другу, чтобы минимизировать допущение щелей между ними. Благодаря этому эффект от теплоизоляции будет гораздо значительный;
4.Сооружение отмостки. После того, как клей полностью застынет и плиты надежно будут зафиксированы, траншею можно засыпать до расстояния 25-30 см до поверхности. Их необходимо оставить для сооружения отмостки. Для этого грунт хорошо трамбуется и засыпается слоем песка толщиной 10-15 см. На него сверху укладывается пленка для гидроизоляции, укладывается теплоизоляционный слой под углом от фундамента и заливается бетоном.
Утепление свайного фундамента
Свайный фундамент из-за особенностей своего строения имеет совершенно особенную технологию теплоизоляции. Из-за того что сваи находятся над поверхностью земли и не имеют полного сцепления с основанием постройки, в таким домах часто достаточно холодно. Сделать дом теплее можно даже после его сдачи в эксплуатацию. Сделать его возможно даже своими руками. Для этого нужно просто соблюдать технологию утепления такого основания.
Для этого нужно сделать следующее:
1. Соорудить конструкцию, на которую будут крепиться теплоизоляционные материалы. Она называется забирками, и может монтироваться из деревянных, деревообразующих материалов или металлических листов. При этом очень важно произвести их прочное крепление к сваям с помощью саморезов или болтов. При этом на стыках рекомендуется использовать металлические уголки. Правильный монтаж забирок — очень важный этап в утеплении фундамента такого типа, при котором не стоит допускать ошибок;
2. Далее производится монтаж теплоизоляционного слоя. Обычно используется ЭППС или пенопласт. Как мы уже говорили ранее, экструдированный пенополистирол превосходит обычный полистирол по многим параметрам и является более рациональным выбором;
3. Завершающим этапом является облицовка теплоизоляционного слоя отделочными материалами на усмотрение заказчика. Свайный фундамент нередко обшивают сайдингом, профнастилом, выкладка кирпичом, камнем или декоративными панелями. Завершающая отделка не имеет особого влияния на сохранение тепла внутри дома, это скорее декоративный элемент строительства.
В заключение
Теплоизоляция фундамента имеет большое значение как для микроклимата жилого дома, так и для прочности его основания. Поэтому стоит уделить особое значение применению теплоизоляционных материалов в процессе строительства. Если такой возможности нет, то утеплить уже построенный дом тоже возможно за исключением постройки на монолитном плиточном фундаменте.
Утепление перекрытий полезно всегда – Официальный сайт перекрытий МАРКО
Часто слышу такой аргумент — зачем утеплять перекрытие, если у меня хорошо утеплена крыша. За последние годы стоимость кровельного «пирога» возросла в разы. Значительная часть этой стоимости составляют материалы для утепления кровли. Но утепляя кровлю, многие забывают о таком важном показателе для дома как отапливаемый объем.
С учетом этого показателя теплотехники определяют мощность отопительного котла, число батарей в доме, число отдельных секций в каждой батарее. Увеличение отапливаемого объема вынуждает менять в большую сторону все перечисленные параметры.
Если в доме утеплена только крыша (картинка слева) в отапливаемый объем включается и объем чердака. Хорошо утепленное перекрытие (картинка справа) исключает чердак из рассмотрения. Разница в объемах получается существенной, для одноэтажного дома значительной. Первый вариант чердака, как правило, называют теплым, второй холодным.
Этот фактор во многом определяет рост популярности домов с эксплуатируемыми плоскими кровлями. Дом без чердака очевидно дешевле дома с крышей, но требования к утеплению перекрытий в таком доме существенно выше. Плоская крыша остается один на один со всеми неблагоприятными факторами — осадками в виде дождя и снега, опавшей листвой, семенами растений и пр.
Строительные нормы (выписка справа) предъявляют к теплосопротивлению перекрытий повышенные требования — перекрытия должны быть «теплее» стен примерно на 30%. Из этого следует, что толщина утеплителя в перекрытии тоже выше на 30%.
В процессе подготовки статьи я решил с помощью Яндекса изучить проблематику, которую по запросу «утепление перекрытий» исследуют потенциальные заказчики перекрытий МАРКО. И с удивлением обнаружил, что 90% запросов и рекомендаций по ним относятся к деревянным перекрытиям. У неподготовленного застройщика может сложиться впечатление, что утеплять необходимо только перекрытия из дерева.
К сожалению, это далеко не так — проблема утепления бетонных перекрытий любой конструкции стоит очень остро. Усугубляется она еще и тем, что бетон по сравнению с деревом значительно более «холодный» материал. Коэффициент теплопроводности железобетона (0,17) в восемнадцать раз выше коэффициента теплопроводности сосновой древесины (0,09). Дерево в отличие от бетона не назовешь «мостиком холода».
Для деревянных конструкций возможно, если так можно выразиться, «внутреннее» утепление — утеплитель легко ввести в состав конструкции перекрытия — уложить между балками.
Для пустотных плит и монолитных перекрытий возможно только «внешнее» утепление — утеплитель необходимо укладывать на или под перекрытие. Вариант утепление плиты перекрытия для холодного чердака на картинке справа. Обратите внимание на слой пароизоляции. Он обязателен для утеплителей, которые боятся увлажнения. Пенопласт к таким утеплителям не относится, и при использовании пенопласта пароизоляцию можно исключить.
Для теплого чердака плиту перекрытия оставляют в первозданном виде или облагораживают выравнивающей стяжкой.
Ввести утеплитель в конструкцию позволяют и сборно-монолитные перекрытия МАРКО. Это полезно еще и для того, чтобы снизить собственный вес перекрытия. Для первого отечественного сборно-монолитного перекрытия МАРКО-СТАНДАРТ были разработаны пенопластовые вкладыши специальной формы. Такие же вкладыши использовались для комплектации первого отечественного перекрытия с тонкостенных стальным основанием МАРКО-ПРОФИЛЬ.
Специальная форма поперечного сечения профиля перекрытия МАРКО-УНИВЕРСАЛ позволила отказаться от комплектации перекрытий блоками специальной формы. Стало возможным включать в конструкцию перекрытия пенопласт любой толщины.
Блоки перекрытия стали «теплыми», но «холодным» оставалось бетонное ядро балки перекрытия. Через бетон балки волна холода легко проникала в теплое помещение. Решить проблему удалось после изобретения тонкостенного профиля нового поколения АТЛАНТ. В перекрытии МАРКО-ТЕРМО балки утеплены слоем пенопласта, который полностью исключает влияние проникновение холода внутрь отапливаемого помещения.
Некоторые из наших застройщиков при утеплении перекрытий ограничиваются только заменой газобетона на пенопласт. Перекрытие с пенопластом несомненно теплее перекрытия с газобетоном, но балка при этом остается «холодной». На такой балке будут конденсироваться пары воды, находящиеся в воздушной среде помещения (картинка слева). К чему это приводит, и как избежать неприятных последствий конденсации вы узнаете из этого видео.
На основе нового перекрытия разработана бюджетная конструкция эксплуатируемой плоской кровли, а также перекрытия существенно снижающие потери тепла через пол первого этажа. Стало возможным включить в несъемную опалубку перекрытия трубы теплого пола. В результате затраты на устройство теплого пола снизились на 40-50%.
Стоимость энергоресурсов постоянно растет. Вслед за ними растут и расходы на отопление. Важно понимать это, и принимать меры по утеплению еще на стадии проектирования вашего будущего дома. Иначе утепляться придется после завершения строительства.
Валерий Мартынюк — автор технологии МАРКО, директор по развитию компании МАРКО
советов по утеплению плит для повышения эффективности дома — Southern Energy Management
Когда мы думаем об изоляции дома, большинство из нас думает о стенах, полах и потолках, но, в зависимости от климата, потери и поступления тепла через неизолированные плиты могут составлять значительную часть отопительной и охлаждающей нагрузки дома. Степень, в которой плиты могут быть изолированы, сильно различается, как и связанная с этим экономия энергии. Вложение времени и денег в правильную изоляцию плиты дома дает множество преимуществ, в том числе: повышенный комфорт, лучший контроль влажности, меньше обращений по гарантии, более низкие затраты на коммунальные услуги и лучшие оценки HERS! Вот несколько приемов, которые помогут вам получить больше ценности.
Доступ к бесплатному руководству по методам изоляции плит.
Краткие сведения
- Теплоизоляционные плиты обладают многими преимуществами, такими как меньшая теплопередача, лучшие показатели HERS, экономия затрат на энергию и большие стимулы для коммунальных предприятий.
- Изоляция Stem Wall Slab имеет много преимуществ и может хорошо работать с различными типами фасадов.
- Среди многих других преимуществ наличие изоляции на внешней открытой кромке монолитной плиты помогает укрепить влагозащитный барьер, который редко полностью оборачивается вокруг основания.
Понимание преимуществ изолированных плит
Чтобы понять, почему и как максимально использовать преимущества теплоизоляционных плит, нам необходимо понять, как климат и температура играют роль. Температура земли довольно стабильна от 40 до 60 градусов по Фаренгейту в зависимости от климата и сезона. Это не те температуры, на которые большинство из нас установили бы свои термостаты, но они и не слишком экстремальны. Температура окружающей среды, также известная как колебания температуры наружного воздуха, становится сложной задачей.
Здесь, на юго-востоке, мы часто видим температуры ниже нуля зимой и выше 90 градусов по Фаренгейту летом. Чем больше разница температур внутри и снаружи дома, тем быстрее тепло передается через плиту. Бетон обладает способностью удерживать или накапливать тепло, но он также обладает большей проводимостью, чем другие строительные материалы, такие как дерево. Неизолированный край плиты отводит тепло или позволяет теплу поступать в дом через теплопроводность в течение всего года. В связи с этим приоритет следует отдавать изоляции открытых краев плиты. Наилучшая практика изоляции плит зависит от типа плиты и других условий окружающей среды. В этом руководстве рассматриваются два наиболее распространенных типа плит и частые проблемы.
Изоляция стеновой плиты ствола
При строительстве дома такие условия, как климат и качество почвы, скорее всего, будут определять, на каком типе плиты вы будете строить. Как правило, стеновые плиты со стволами имеют больше преимуществ, когда речь идет об изоляции края плиты. Основное преимущество заключается в том, что изоляция может быть размещена на внутренней кромке стены ствола, что обеспечивает полную защиту от строительных работ и работ по дому.
Другие преимущества стеновых плит ствола:
- Легко утеплить край плиты, примыкающий к гаражу
- Хорошо сочетается с различными типами фасадов.
- Бесшовный переход на изоляцию под плитой, которая может дать дополнительные преимущества и может требоваться по правилам в определенных климатических условиях.
Изоляция устанавливается на внутренней стороне стены ствола перед засыпкой и заливкой фундамента.
«Наилучшая» практика изоляции периметра стены ствола и под плитой поможет получить самые низкие баллы по шкале HERS.
Изоляция неполной плиты
В отличие от монолитных плит, плиты стволовой стены могут быть изолированы как изнутри, так и снаружи. Изоляция внутренней части плиты устраняет необходимость в контрольном зазоре от термитов, обеспечивает защиту изоляции и часто предпочтительнее с визуальной точки зрения. Если плиты стены ствола не изолированы, они по-прежнему имеют такой же потенциал кондуктивных потерь тепла.
Только по периметру
Чтобы максимизировать долговечность и тепловые характеристики плитной изоляции, настоятельно рекомендуется устанавливать изоляционную плиту на внутренней стороне стены ствола. Это защитит утеплитель от повреждений во время строительства и после!
BETTER
Периметр + вырезанный блок
Несмотря на то, что изоляция периметра обеспечивает наибольшую экономию энергии, не следует исключать изоляцию под плитой.
Периметр + нижняя часть
Целью строителя, по возможности, должно быть обеспечение непрерывного термического разрыва путем отделения всей плиты от кондиционируемого пространства. Тем не менее, это может быть сложно, и рекомендуется работать с вашим инженером и специалистом по коду, чтобы убедиться, что проблем не возникнет.
Изоляция монолитной плиты
Если вы строите на монолитной плите, у вас есть несколько вариантов правильной изоляции плиты. Будут некоторые проблемы с изоляцией края между домом и гаражом, размещением кирпичных или каменных фасадов и защитой любой открытой изоляции. Вы всегда должны обращаться к своему подрядчику по этим деталям, но преимущества все же намного перевешивают трудности. На самом деле, наличие изоляции на внешнем открытом краю плиты фактически помогает укрепить влагозащитный барьер, который редко полностью оборачивается вокруг фундамента.
Монтаж плитной теплоизоляции между кондиционируемыми помещениями и гаражом является важной деталью для 100% изоляции краев плиты.Возможно, самая большая проблема, связанная с изоляцией из монолитных плит, заключается в том, что изоляция, находящаяся выше класса, подвергается воздействию и уязвима для повреждений. Несмотря на то, что изоляция плит более долговечна, чем это часто предполагается, наилучшей практикой является защита ее с помощью штукатурки или гидроизоляционного материала. Также важно отметить, что NCECC 2018 года требует двухдюймового зазора для контроля термитов между верхней частью изоляции и деревянными каркасными материалами.
Частичная изоляция плиты
Изоляция плиты по периметру должна покрывать столько открытого бетона, сколько разрешено нормами. Может возникнуть соблазн разрезать изоляцию на уровне земли, чтобы ее не было видно, но это создает зону для проникновения тепла в дом или выхода из него, и если теплоизоляция не будет полностью изолирована, будут потери тепла через пол и фундамент.
Изоляция плит по периметру Код
NC требует, чтобы на верхнем крае плиты оставался 2-дюймовый зазор для контроля термитов. В этом случае разработчики должны свести к минимуму разрыв с требованиями кода. Также рекомендуется наносить защитный слой (штукатурка или бетонный раствор) поверх изоляции, чтобы избежать повреждений во время и после строительства.
PRO TIP
Гараж и крыльцо
Изоляция пересечений гаража и крыльца часто является проблемой для монолитных плит. На этом изображении показано, как это можно сделать правильно. Важно установить изоляцию на всех границах между кондиционируемым пространством пола и внешними частями плиты. Такие программы, как EnergyStar, требуют 100-процентной изоляции краев плиты, включая области деталей.
Нужна помощь в начале работы?
Независимо от типа плит полная изоляция может значительно улучшить эксплуатационные характеристики вашего дома, обеспечивая при этом соответствие местным нормам и программам энергоэффективности! Во многих случаях это также поможет увеличить любые подходящие стимулы для коммунальных услуг. Мы надеемся, что это руководство поможет упростить и упорядочить то, что может показаться сложной темой.
Если у вас есть вопросы, как лучше утеплить плитный фундамент дома, звоните!
Бесплатный ресурс
Руководство по строительству: передовой опыт для высокоэффективных домов
Скачать
Готовы начать?
Мы будем рады помочь найти программу, которая подходит именно вам!
Начать!
Почему я выбрал монолитно-плитный фундамент для своего дома
Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.
Давненько вы не слышали обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.
Что такое монолитная плита?
Монолитная плита представляет собой бетонное основание, укладываемое за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.
Для занудных строительщиков (таких как я) вот подробная схема моего фонда:
Почему стоит выбрать монолитную плиту?
Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.
Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности
Если вы что-нибудь знаете о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.
Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите
Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.
Монолитные плиты быстро устанавливаются
За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.
Только 1 заливка бетона, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.
Существуют ли обвалы монолитных плит?
Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:
- Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
- Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет использовать эту высоту.
- Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
- Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
- Людям нравится делать что-то традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.
Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты
Несмотря на то, что я хвастался легкостью и простотой изготовления моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс. Вот основная разбивка шагов:
Шаг 1: Раскопки
Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.
Шаг 2: Изоляция из пеноматериала
Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.
Шаг 3: Гравий
Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.
Шаг 4: Изоляция периметра
Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге было покрыто грязью. ) Два слоя вертикальной пены по периметру были погружены в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.
Шаг 5: Пароизоляция
Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.
Шаг 6: Арматура
Для бетона я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.
Шаг 7. Заливка бетона
Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.
Шаг 8: Несущие опоры
В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили опоры для моих несущих колонн мокрым способом до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.
Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла
Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.
Партнеры и продукты
Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.
- Пенопластовая изоляция
- Приобретено на складе изоляции
- Детали: 1,5-дюймовый переработанный пенопласт XPS.