Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками

Деревянный дом – утепление

Утепление стен деревянного дома снаружи – важная задача для многих домовладельцев нашей страны. Деревянный дом – традиционное жилище обитателя всероссийских просторов. Дерево – очень хороший конструкционный материал, обладающий высоким энергосбережением и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветра, но помимо теплосберегающих качеств дерева избу необходимо утеплять. В древности для этого использовали натуральный материал, который доступен и недорог. Для этого сушили мох, паклю, солому.

Содержание

Методика утепления стыков в избе

Утепление для деревянных наружных стен дома имело прямой практический смысл, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше надо топить печь.

Помимо стен утеплялись полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в минувшие годы. Существует великое множество конструктивных способов строительства. При этом применяются различные типы обработки дерева и методики утепления деревянных домов.

Проблема теплосбережения сегодня также актуальна. Затраты на отопление промерзающего дома могут подорвать бюджет семьи со средним и совсем маленьким достатком. Да и долговечность сооружения с промерзающими стенами не велика, возникает сырость, разрушение внутренней структуры дерева, заводятся паразиты, что ведет к ослаблению конструкции дома и его постепенной гибели.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить проблему теплосбережения и значительно сократить расходы на содержание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в текущий ремонт и обслуживание.

Методики утепления стен деревянных домов

Существует несколько методик, как утеплить стены снаружи. Это делают как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов.

Важно не ошибиться и правильно выбрать теплоизоляцию для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену с внешней стороны для монтажа каркаса под утеплитель или крепежа теплоизолятора непосредственно к стене.

Любой домовладелец задается вопросом, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что необходимо применять наружное утепление, а не внутренне.

Для этого есть ряд веских причин:

• внутреннее утепление сокращает полезную площадь дома,
• точка росы смещается внутрь деревянной стены, что приводит к накапливанию влаги в стенах и гниению,
• стены, насыщенные влагой, промерзают, а утепленным остается только внутреннее пространство дома,
• применяя непаропрозрачную теплоизоляцию (экструдированный пенополистирол), создается парниковый эффект внутри дома

Рассматривая утепление стен, подразумевается, что кровля или перекрытие и полы хорошо утеплены и изолированы от проникновения влаги.

Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественное утепление стен снаружи.

Обязательно надо учитывать при использовании такого утеплителя как пенополистирол или обычный пенопласт, что в нем часто заводятся мыши, своими норами и ходами нарушающие тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к теплопотерям, но и гниению и разрушению конструктивных элементов.

Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны

Перед теплоизоляцией надо подготовить стены для монтажа утеплителя с внешней стороны:

• произвести ревизию стен на предмет наличия отверстий, щелей, дыр, при обнаружении законопатить или запенить обычной монтажной пеной, после чего выровнять,
• произвести антисептирование поверхности стены специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
• проверить всю электропроводку, проходящую сквозь наружные стены, обеспечить к ней доступ таким образом, чтобы не нарушать изоляцию,
• выровнять стены, задав плоскость с минимальными отклонениями для монтажа утеплителя, обычным топором или рубанком или обдирочным инструментом,
• выровнять и заделать оконные и дверные откосы с наружной части.

Сравнительная схема утепления стены снаружи и внутри

Учитывая, что дерево паропрозрачно и обладает способностью поглощать и отдавать влагу, лучше использовать для утепления натуральные экологически чистые и негорючие утеплители: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть и в рулонах.

Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата – очень хорошие утеплители для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять долговечность. Технология монтажа наружного утепления стен брусовых и бревенчатых домов похожа. Вначале на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляционная мембрана, желательно применять те типы, которые обеспечивают выход паров влаги изнутри дома, но не позволяют проникать холодному воздуху извне и защищают от конденсата.

Затем монтируются плиты. Методика монтажа зависит от последующей внешней отделки дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно производится устройство обрешётки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие монтируются на стену строго вертикально, крепятся саморезами по дереву, между ними делаются поперечины. Параметры ячеек обрешетки немного меньше плит утеплителя на 2-3 см для плотной укладки.

Чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, его крепят специальными пластиковыми дюбелями грибками. Если утеплитель рулонный, поперечины ставятся с меньшим шагом или не ставятся вовсе.

Схема монтажа утеплителя и мембран на стену деревянного дома из бруса

Размеры обрешетки зависят от толщины утепления и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. Когда слоев утепления больше одного, обрешетку желательно делать двойную со смещением, чтобы избежать проникновения холода сквозь щели. Все зависит от температурного режима местности, где находится утепляемый дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После монтажа утеплителя в обрешетку необходимо закрыть его гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и продувания.

Мембрана крепится степлером к деревянной обрешетке, желательно делать перехлест не менее 15 см и не допускать провисания и щелей.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх таким образом, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал затекания влаги.

Утеплитель из минеральной ваты или стекловаты сильно теряет эффективность при намокании.

Немаловажный момент – отвод влаги от гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропрозрачные стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируют и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо внизу обеспечить им беспрепятственный выход наружу. Для этого во внешней обрешетке оставляются щели для выхода влаги и продува. В местах стыковки стены и свода кровли также необходимо оставить щели для циркуляции воздуха или смонтировать вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции производится внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга.

Все натуральные материалы внешней отделки из дерева необходимо антисептировать и покрыть защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пеноплекса

Помимо минеральной или каменной ваты деревянный дом утепляют снаружи пенопластом и экструдированным пенополистеролом.

Пенопласт – достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много минусов: боится влаги, не паропрозрачен, горюч, хрупок.

Схема утепления стены пеноплексом

Его применение требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства к дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и избыточной влажности. При креплении пенопласта к стене дома используются клей и такие же пластиковые грибки, как и при монтаже минеральных плит. Стыки между пластами пенопласта необходимо пропенить.

Применять пенопласт нужно плотностью не менее 15 кг/м.куб., а лучше использовать специальные фасадные модификации от 25 кг/м.куб.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс гораздо эффективнее пенопласта, он влагостоек, имеет повышенную влагостойкость и обеспечивает хорошую теплозащиту, но также горюч и не паропрозрачен.

Пенопласт и пеноплекс часто применяют, когда выбирают в качестве внешней отделки “мокрый фасад”. Методика производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающий прочную защитную поверхность по утеплителю.

По углам перед нанесением клеевого состава необходимо установить малярные уголки. При нанесении выравнивается и затирается, как штукатурка. После высыхания поверх наносится декоративное покрытие различной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса владельца дома или дизайнерского решения применяются декоративные элементы: молдинги, наличники для обрамления окон, карнизы.

Выводы и рекомендации

Все вышеописанные способы утепления владелец дома может осуществить самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, навыков и инструментов, кроме аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из утеплителей. Тщательная подгонка плит утеплителя и правильное устройство защитных мембран обеспечит надежную изоляцию и комфорт в доме при любой погоде. Ведь хорошо теплоизолированный дом даже в большую жару хранит прохладу длительное время.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как выбрать правильно и не ошибиться. Большое значение имеет, из какого профиля построен дом, его теплозащитные показатели без утеплителя. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания. Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективные качества.

Аналогия по толщине стены из различных строительных материалов.

Проще и понятнее для большинства домовладельцев исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом отдельно взятом регионе нашей страны.

Утепление деревянного дома снаружи: способы и алгоритм

Прежде всего определимся с понятием «деревянный дом». Деревянным может считаться дом, стены которого сложены из бревна или бруса, поскольку дерево в таком случае выполняет не только конструктивную формообразующую функцию, но и служит препятствием для проникновения внутрь атмосферных, в первую очередь температурных воздействий: холода или жары. На территории Российской Федерации чаще, разумеется, приходится бороться с холодом, и утепление деревянного дома это то, чем нужно заняться сразу после его постройки.

Каркасный дом, в конструкции которого деревянные и производные от них материалы, применяются также весьма широко, «деревянным» считаться не может, поскольку дерево в нём не является основным элементом конструкции, изолирующим помещения постройки от проникновения температурных воздействий. Далее подробно.

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм. Причём, брус, заявленный как 150х150, реально имеет размеры 145х145мм. Поскольку таких толщин, для получения должных теплоизолирующих свойств стены, абсолютно недостаточно, приходится прибегать к утеплению деревянного дома снаружи или изнутри.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика. Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены. Осознание этих моментов, привело строительную общественность к пониманию, что деревянные дома следует утеплять снаружи. В качестве «дополнительного бонуса», при этом не уменьшается площадь помещений дома.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

 

Перечень утеплителей достаточно обширен. От экзотики экологической,  вроде опавших дубовых листьев, до экзотики технологической – напыления  пенополиуретана непосредственно на поверхность наружной стены дома. Есть также эковата, производимая из макулатуры и отходов картонно-бумажного производства. Этот материал совмещает в себе оба виды экзотик. Решая, чем утеплить деревянный дом, благоразумнее пользоваться проверенными материалами, к которым относятся:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата.

Рассмотрим применимость этих утеплителей для стен деревянного дома.

Пенопласт

Производится по ГОСТ 15588-2014. Характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами, низкой удельной массой, простотой обработки, достаточной долговечностью. Недостаток – высокая горючесть. Малую паропроницаемость при определённых условиях также приходится считать недостатком.

Экструдированный пенополистирол

Является дальнейшим развитием пенопластов. Производится путём экструзии, т.е. выдавливанием массы материала через профилированное отверстие при поддержании соответствующего давления и температурного режима по ГОСТ 32310-2012 . В России известен под торговой маркой «Пеноплэкс». Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Механическая прочность – выше аналогичного показателя пенопласта. Так же легко обрабатывается режущим и пилящим инструментом. Долговечность – 50 лет. По утверждению производителей, способен противостоять биологическим вредителям. К последнему утверждению стоит отнестись с осторожностью. Гнёзда ос  в этом материале наблюдались неоднократно. Практически не набухает и не пропускает пар, что при определённых обстоятельствах можно трактовать как недостаток.

Минеральная вата

Обобщённое название волокнистых утеплителей, производимых по ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения».  Исходным сырьём служит стеклянный бой, базальты, шлаки металлургического производства. Наиболее высокими потребительскими свойствами обладает утеплитель, произведенный из базальтов. К достоинствам минеральных ват относятся хорошие теплоизоляционные качества, небольшой удельный вес, лёгкая обрабатываемость, высокая пароприницаемость, относительно низкая стоимость.

Виды утеплителя

Рассмотрим как утеплить стены в деревянном доме, поскольку именно через них происходят основные теплопотери. Наружные боковые поверхности дома состоят из цоколя и стен. Цоколь в современном малоэтажном строительстве обычно выполняют из железобетона или красного влагостойкого кирпича. Утепление цоколя деревянного дома снаружи производят пенопластом или пеноплэксом. В условиях повышенной влажности и близости грунта, отсутствие набухания и влагопроницаемости, отнесенные к недостаткам этих утеплителей, становятся достоинствами.

Минеральная вата

Для утепление деревянных стен используется, как правило, минеральная вата. Хорошо если это базальтовая вата, обладающая наилучшим сочетанием свойств, из всех мин. ват,  предусмотренных ГОСТом.

Пенопласт

Для утепления деревянных стен применение нежелательно. Объясняется это тем, что деревянная стена считается «дышащей», т.е. через поры в ней происходит проникновение влаги из помещения наружу. Если облицевать такую стену пенопластом, не пропускающим влагу, произойдёт её скопление на наружной поверхности дерева, что вызовет гниение последнего.

Пеноплекс полистирол

Относительно пеноплекса полистирола действуют те же правила, что и для пенопластов. В деревянном доме эти материалы лучше применять для утепления цоколя.

Чем лучше теплоизолировать

Утепление стен

Стены деревянного дома лучше теплоизолировать базальтовой минеральной ватой. Поскольку дома, построенные из бревна или бруса, дают значительную усадку, не следует выполнять утепление стен раньше, чем через год после их возведения. Применение «недышаших» материалов типа пенопластов нежелательно, поскольку при плотном прилегании их к деревянной стене будет происходить накопление влаги прошедшей через поры дерева. Вата, для теплоизоляции стен, берётся в виде плит.

В виде исключения облицовываться пенопластом и пеноплексом  могут стены дома, снабжённого современными системами вентиляции и рекуперации воздуха. В этом случае избыток влаги удаляется через вентиляционные каналы, и скопления влаги на наружной поверхности стен не происходит, что позволяет применить более эффективные утеплители.

Потолок

Утепление потолка – важная энергосберегающая составляющая в конструкции дома. Выполняют её в процессе строительства «коробки». В качестве утеплителя удобно применять минеральные ваты в виде рулонных материалов. Рулонные материалы производятся различной толщины с интервалом в 50 мм, что позволяет выбрать нужную толщину теплоизолирующего слоя и уложить утеплитель за одну операцию. Просто раскатав рулон.

Пол

Утепление пола, как и потолка, производят в процессе строительства «коробки дома». Утеплитель настилается по пароизолирующей плёнке, застилающей «чёрный» пол. Применять можно как плиты минеральной ваты, так и рулонные материалы. В случае плит, следует разнести места их стыков в разных слоях с тем, что бы холод не проникал по стыку.

В случае наличия в доме современной вентиляционной системы, для потолка и пола как и для стен, возможно утепление пенопластом и пеноплексом.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или  брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

• очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
• удаляется старое лакокрасочное покрытие;
• почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
• сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
• в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем.  Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной  пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых  на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле.  Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно  три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях  рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм.  Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

 Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту  закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к  каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку  толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид  обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

• имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
• блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
• сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
• термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Возможные проблемы при утеплении

Избежать проблем, при выполнении работ по утеплению дома можно, строго придерживаясь хорошей строительной практики, инструкций производителей материалов и правил техники безопасности. О правилах ТБ подробнее: приступая к работе с минеральными ватами, следует одеть спецовку из плотной ткани. На руки — плотные перчатки. На голову – головной убор. Органы дыхания необходимо защитить респиратором. Глаза – очками.  Обувь должна иметь надёжную подошву, предохраняющую ступню от травм острыми предметами. В процессе работы – не терять бдительность, постоянно контролировать свои действия, и действия коллег. Не допускать захламления мест работы строительным мусором. Лозунг «Трезвость – норма жизни!» — залог успешной и безопасной работы.

Детали пассивного дома Karuna: Сборка стен | Hammer & Hand

После закладки высокоэффективного фундамента Karuna House нашим следующим шагом в создании усовершенствованной оболочки зеленого дома было создание воздухонепроницаемой, водонепроницаемой, паропроницаемой и сверхизолированной стеновой сборки. Цель? Контролируйте поток энергии через здание, обеспечивая при этом долговечность конструкции.

Для этого команда разработала стеновой блок, который тщательно управляет теплом, воздухом и влагой:

Начиная с внутреннего края сборки и продвигаясь к выходу…

Внутренние стены зеленого здания отделаны известковой штукатуркой, 100% натуральной и не содержащей летучих органических соединений, нанесенной на гипсокартон толщиной 5/8 дюйма. Далее следует стена из стоек, полностью построенная из древесины, сертифицированной Лесным попечительским советом® (FSC), с изоляцией из целлюлозы высокой плотности (R-21), залитой в полости между стойками. (Хотя мы построили эту каркасную стену из размерных пиломатериалов, большая часть проекта по строительству зеленого дома построена из инженерной древесины, чтобы воспользоваться преимуществами гибкости и точности дизайна, которые она обеспечивает — см. «Современный каркас — ключ к успеху пассивного дома Karuna». ) Целлюлозная изоляция состоит из переработанной газеты и естественным образом защищает от влаги, что способствует долговечности стеновой сборки. Мы использовали более 12 тонн материала в Каруне, что легко превзошло по весу любую другую изоляцию, использованную в проекте.

Смотрите, как руководитель проекта Скотт Гюнтер обсуждает установку целлюлозной изоляции в этом видео:

Сразу за слоем целлюлозной изоляции находится воздушный барьер, один из наиболее важных элементов любой высокоэффективной стеновой сборки. ½-дюймовый слой фанерной обшивки, покрытый непрерывной паропроницаемой мембраной, нанесенной жидкостью, делает свое дело. Скотт описывает этот конструкционный воздушный барьер здесь:

 

Воздушный барьер предотвращает прохождение воздуха через стену и обеспечивает максимальную изоляцию полости из целлюлозы. ваше тело, защищенное от проникновения воздуха и влаги, которую он несет.

Воздушный барьер также защищает от дождя с ветром, защищает обшивку и каркас от влаги и, благодаря своей паропроницаемости, позволяет стеновому узлу высохнуть изнутри в маловероятном случае проникновения влаги во внутреннюю часть сборки стены.

Этот воздушный барьер обернут зимним покрытием дома, 6-дюймовым внешним слоем пенополистирола (R-36), облицованного фольгой, который доводит теплоизоляционные свойства всей стены почти до R-60. Три слоя 2-дюймовой пены встраиваются в надстройку из Z-образных балок, которая смещает швы каждого слоя. Паропроницаемая лента герметизирует наружные швы. Этот непрерывный верхний слой является ключом к производительности и долговечности стеновой сборки. В дополнение к очень малой потере тепла, он также защищает структурный воздушный барьер, сохраняя его теплым и сухим. Теплая желтая полоса, которая охватывает слой воздушного барьера на диаграмме ниже, появилась благодаря этим трем слоям пенополиизо (примерно совпадающим с довольно холодным фиолетовым, холодным синим и просто прохладным зеленым ниже).

Наконец, зеленое здание обернуто системой защиты от дождя, построенной из сертифицированного FSC кедрового сайдинга, удерживаемого на расстоянии одного дюйма от пенополистирола рейками FSC 1×4. Воздушный поток, который эта полость от дождя обеспечивает через поверхность стены в сборе, обеспечивает постоянное высыхание и дренаж, обеспечивая долгосрочную работу и долговечность. Скотт описывает систему здесь:

Итак, мы построили эту огромную стену, но каждое оконное отверстие в доме представляет собой большую дыру. Мы знаем, что корпус нашего корабля не может иметь протечек, поэтому подготовка и установка окон имеют решающее значение для создания высокоэффективной сборки стены. Наш простой подход соединяет высокоэффективную стену дома с высокоэффективными окнами, избегая тепловых мостов, проникновения воды и утечек воздуха. Смотрите, как Скотт обсуждает подготовку окна здесь:

И посмотрите демонстрацию Скотта по установке окон здесь:

Управление влажностью является девизом при создании высокоэффективной оболочки здания, такой как в Karuna. Управляя теплом и воздухом, вы контролируете влажность (отсюда, тепловая влажность воздуха или HAM, в центре внимания экспертов по строительным характеристикам), поэтому мы разработали каждый слой в сборке стены в Karuna для управления этими тремя переменными. Но мы также создали сборку с отличным потенциалом сушки, так что если случится что-то непредвиденное и в систему каким-то образом попадет влага, стеновая сборка сможет с этим справиться. Это обеспечивает долговечность оболочки здания, что является наиболее фундаментальным определением устойчивости здания.

См. аннотированный фототур по слоям сборки:

Denver RetroFoam | Изоляция стен RetroFoam

Единственный способ обновить существующую изоляцию стен

ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ

Denver RetroFoam — единственное решение для изоляции существующих стен без полной реконструкции

Если вы устали чувствовать себя некомфортно в своем доме из-за холода сквозняки, лучистое тепло или резкие перепады температуры, RetroFoam – это решение, которое вы искали.

RetroFoam — это больше, чем обычный утеплитель. Это негорючая смола, которую можно вводить в существующие стены, создавая оптимальную воздухонепроницаемую изоляцию. Это идеальный продукт для замены старой изоляции в существующем доме. Изоляция из инъекционной пены RetroFoam заслужила репутацию решения проблем в мире ремонта дома, делая существующие дома более удобными и высоко ценимыми за быстрый процесс установки и простоту очистки.

ЗАПРОСИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ

Преимущества утеплителя RetroFoam

RetroFoam — решение для утепления дома, которое вы не найдете больше нигде в Денвере

УМЕНЬШЕНИЕ СТЕЧКОВ

RetroFoam проникает в щели и щели, которые другие домашние утеплители не могут . Поступая таким образом, он уменьшает сквозняки, которые просачиваются через пустоты в ваших стенах.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Вы определенно заметите уменьшение внешнего шума, но, пожалуйста, поймите, что ваш дом не будет полностью лишен внешнего шума.

ОТПУГАЙТЕ ГРЫЗУНОВ

Не позволяйте грызунам и насекомым проникать в ваши стены и зарываться в них, потому что полости теперь будут заполнены изоляцией RetroFoam.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДОМА

RetroFoam — это биоразлагаемый, экологически чистый продукт, который не выделяет газы и соответствует 1-му классу огнестойкости, обеспечивая безопасную среду для вашей семьи.

Что можно изолировать с помощью RetroFoam?

ИЗОЛЯЦИЯ RETROFOAM ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЗАКРЫТЫХ ПОЛОстях

В основном мы используем RetroFoam для изоляции существующих наружных стен, чтобы защитить от сквозняков и улучшить внешний вид здания.

RetroFoam также можно использовать для внутренней отделки жилых и коммерческих стен в целях звукоизоляции. Хотя он не обеспечивает полной звукоизоляции, он может значительно снизить уровень шума.

Мы также можем вводить RetroFoam в сердцевину блока CMU в жилых и коммерческих помещениях.

Класс огнестойкости RetroFoam также делает его отличным вариантом для заполнения шпилек и стальных балок в целях противопожарной защиты.

Процесс установки RetroFoam

Наш процесс установки облегчает домовладельцу, поскольку наша цель — работать снаружи дома, чтобы вас не беспокоили внутри. Несколько ключевых факторов, которые следует учитывать, — это возраст дома и строительные материалы, связанные со строительством вашего дома.

Независимо от возраста вашего дома и строительных материалов, наша цель — оставить как можно меньше места и обеспечить наилучшие впечатления от установки.

Посмотрите видео, чтобы увидеть наш процесс из первых рук, и прочитайте более подробную информацию ниже.

Виниловый, алюминиевый, стальной или прочный сайдинг

Если у вас есть сайдинг, такой как виниловый, алюминиевый, стальной или прочный сайдинг, мы возьмем полосу около середины стены и просверлим отверстия для стоек. После этого прощупаем полости слева и справа, вверх и вниз, чтобы убедиться, что мы заполняем все во всей полости. После завершения ваш сайдинг будет установлен на место.

Для винилового сайдинга вы даже не сможете сказать, что мы там были. Для алюминия, прочной доски или стального сайдинга может потребоваться немного подкрашивания краской от домовладельца, где мы разрезаем герметик.

Если мы наткнемся на противопожарный блок, мы удалим еще одну полосу сайдинга с другой стороны блока и повторим тот же процесс исследования, чтобы убедиться, что нет другой полости. Бывают случаи, когда мы находим в стене три и четыре полости вверх и вниз, в зависимости от конструкции дома. После того, как мы заполнили эту полость нашей пеной, мы можем заткнуть ее и снова установить сайдинг.

Деревянный сайдинг

Если у вас деревянный сайдинг или композитный сайдинг, где гвозди вбиты в поверхность каждой доски, вам нужно будет использовать краску, чтобы подкрасить участки, где находятся эти гвозди и где мы должны были срезать герметик. По сторонам. Тем не менее, мы позаботимся о том, чтобы заново заделать конопатку и вернуть все на место для вас.

Кирпич снаружи

Если фасад облицован кирпичом, мы используем сверло диаметром 5/8 дюйма, чтобы просверлить раствор в каждой полости. Обычно мы сверлим по три отверстия на каждую полость для шпилек, чтобы убедиться, что мы заполнили всю полость. После того, как мы заполним его нашей пеной, мы снова добавим раствор, чтобы он максимально соответствовал внешнему виду вашего дома.

Установка RetroFoam внутри дома

Мы можем работать внутри дома, если вы предпочитаете этот метод по определенной причине. Например, может быть, у вас есть какая-то лепнина снаружи, которую вы никоим образом не хотите трогать. Мы, безусловно, можем прийти и работать внутри вашего дома, чтобы сохранить внешний вид вашего дома.

Пожалуйста, поймите, что если мы будем работать внутри вашего дома, у вас будут отверстия диаметром два с половиной дюйма в каждой полости, что соответствует одному отверстию на каждые 16 дюймов. И если мы обнаружим блокировку вверх и вниз по этой полости, нам придется просверлить дополнительные отверстия, чтобы убедиться, что эти другие полости заполнены должным образом.

• “Установщики RetroFoam были своевременными, профессиональными и дружелюбными. Разница, которую произвела эта пена, более чем заметна! До установки наша южная стена зимой была такой холодной, что масло в шкафу было бы слишком трудно распространяться! Теперь все комнаты и шкафы на всей этой стороне удобные, и мы даже больше не слышим постороннего шума».
  

  ЛИЗА ШЕННОН

• “Немедленное снижение внешнего шума! Мы не сомневаемся, что также будет экономия энергии! Бригада была превосходной! сделали идеальную работу по исправлению. ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНО!”
  

  ЭРИХ ШВАРЦ

Часто задаваемые вопросы

Смогу ли я вернуться в свою стену, если мне нужно что-то починить?
Если по какой-либо причине вам нужно попасть туда и снять изоляцию, вы можете сделать это голыми руками. На нем нет клея, он не липкий, не твердый. Это податливая пена, специально разработанная для того, чтобы вы могли вынуть ее и работать с ней, если вам это нужно.

Как узнать, полностью ли изолирована полость после введения RetroFoam?
У наших команд есть инфракрасные камеры, которые мы используем, чтобы заглянуть внутрь стен и осмотреть их, пока мы наполняем их RetroFoam. Эта технология позволяет нам показать вам на камеру, что ваши стены были правильно заполнены.

Можно ли устанавливать RetroFoam с уже существующей изоляцией?
Если у вас есть старый утеплитель на стенах, это совершенно нормально. RetroFoam просачивается вокруг старого стекловолокна или целлюлозы и полностью заполняет полость.