Порядок утепления дома снаружи минватой под сайдинг

Утепление – это единственно правильное решение по ограждению дома от зимних холодов, летнего зноя и постороннего шума. Чаще всего процесс термоизоляции помещений производят снаружи здания и на это есть несколько причин. Наиболее значимыми из них являются высокая эффективность и простота монтажа. Кроме того, наружное утепление стен не «крадет» драгоценные квадратные метры жилплощади.

Процесс термоизоляции требует использования специальных утеплительных материалов, среди которых достаточно популярным является минеральная вата. О ее типах, свойствах, преимуществах и недостатках в качестве теплоизолятора под конечную отделку сайдингом и пойдет речь дальше.

Типы минеральной ваты

Согласно нормативным документам, а именно ГОСТ 52953-2008, минеральной ватой можно считать три материала: стеклянное, шлаковое и каменное волокно. Каждый из этих теплоизоляторов отличается техническими характеристиками, свойствами и, соответственно, стоимостью.

Поэтому есть смысл рассмотреть их более подробно.

Стекловата

Стекловата состоит из спрессованных и связанных между собой стеклянных нитей (волокон) толщиной не более 15 мкм. Именно стеклянные волокна делают стекловату достаточно упругим и прочным материалом, который практически не деформируется при эксплуатации, не гниет и не поддерживает горение, что делает его неплохим утеплителем для использования в системах вентилируемых фасадов (чем сайдинг в сущности и является).

Основные характеристики стекловаты:

• теплопроводность 0,03-0,05 Вт/м;
• эксплуатационный температурный предел от -60 до +450 °С;

Основным недостатком стекловаты является хрупкость волокон. Стеклянная пыль может вызвать раздражение кожи, отек слизистых и кашель. Именно поэтому при работе со стекловатой следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты.

Шлаковата

Шлаковата является одним из типов минваты, который производят из отходов после работы доменных печей.

Шлак расплавляют и производят из полученной массы волокно толщиной до 12 мкм. После прессовки волокна получают достаточно прочный утеплитель, который впоследствии может использоваться для наружной теплоизоляции кирпичных, бетонных зданий и брусовых домов.

Металлические конструкции утеплять этим материалом нельзя, так как шлаковата имеет высокую кислотность и агрессивно воздействует на металл. Другими словами, она может стать причиной коррозии металлических конструкций при прямом соприкосновении.

Основные характеристики материала:

• теплопроводность 0, 46-0,48 Вт/м;
• эксплуатационный температурный предел от -100 до +300 °С;

Недостатком шлаковаты можно считать ее высокую гигроcкопичность и достаточно большой процент связующего вещества, основанного на формальдегидной смоле. При утеплении дома этим материалом следует использовать средства индивидуальной защиты, обязательно респиратор. Именно он защитит от ядовитых паров фенола.

Каменная вата

Этот материал получается в результате плавления сырья, относящегося к группе магматических горных пород. Процесс производства волокон практически ничем не отличается от получения шлаковаты, кроме концентрации в готовом продукте некоторых составляющих и водоотталкивающих пропиток.

Характеристики каменной ваты:

• теплопроводность 0, 77-0,12 Вт/м;
• эксплуатационный температурный предел от -190 до +600 °С;

Недостатки каменной ваты такие же, как и шлаковаты: гигроскопичность и присутствие формальдегида в качестве связующего компонента. Несмотря на это, каменная вата широко используется для утепления стен в частном, гражданском и промышленном строительстве, а также при реконструкции зданий.

Сегодня наиболее востребованным видом каменного волокна является базальтовая вата, которая в отличие от других минераловатных теплоизоляционных материалов имеет минимальную концентрацию связующих компонентов.

Базальтовый утеплитель прекрасно выдерживает длительный нагрев до 800 °С, практически не выделяет опасных веществ и может использоваться для утепления кирпичных, бетонных и брусовых стен под конечную отделку сайдингом.

Преимущества и недостатки использования минераловатных утеплителей

Использование минеральной ваты для утепления домов имеет массу преимуществ перед другими теплоизоляторами. Среди основных положительных моментов можно отметить:

1. Огнестойкость. При превышении допустимой температуры нагрева минвата начинает плавиться, при этом сохраняя свои основные свойства.
2. Высокие теплоизоляционные показатели. Материал занимает второе место по теплоизолирующим свойствам после пенополистирола.
3. Паропроницаемость. Минераловатные утеплители не препятствую прохождению через волокнистую структуру водяного пара, что предотвращает появление конденсата.
4. Звукоизоляция. Минвата является прекрасным звукопоглотителем.
5. Хорошая упругость материала.
6. Стойкость к биологическому и химическому воздействию. Утепление дома минеральной ватой предотвращает появление на стенах грибковых колоний и плесени.
7. Простой монтаж.
8. Длительный срок эксплуатации.

Несмотря на такое количество достоинств, у минераловатных утеплителей есть и несколько значимых недостатков, которые необходимо учитывать при выборе теплоизолятора для утепления дома и последующей его отделки виниловым сайдингом.

1. Гигроскопичность. При увеличении влаги в теплоизоляторе значительно снижаются теплоизоляционные свойства.
2. Вес. Минераловатные утеплители, особенно повышенной жесткости, имеют значительный вес, вследствие чего материалу требуется достаточно мощная опора.
3. Испарения фенола. Все минераловатные теплоизоляторы рекомендованы для утепления снаружи зданий.

Процесс утепления

Деревянные или брусовые дома, как правило, в утеплении ни снаружи, ни внутри не нуждаются, так как сама древесина является достаточно хорошим теплоизолятором. Оправдано утепление дома из цельного бревна или бруса в суровым климатических зонах и в том случае, если толщина стен недостаточная для сохранения комфортного микроклимата.

Это же можно сказать и о кирпичных постройках. Они крайне нуждаются в наружном утеплении. При недостаточной толщине стен в таких строениях зимой холодно, а летом жарко.

Наиболее практичный материал для термоизоляции стен – минеральная вата. В качестве отделочного материала большинство специалистов советуют использовать виниловый сайдинг.

Рассмотрим более подробно процесс утепления дома снаружи и создания вентилируемого фасада посредством отделки постройки сайдингом.

Подготовка стен

Брусовые стены следует просушить, удалить мох и грибки. После очистки и полного высыхания поверхность необходимо загрунтовать. Грунтовки требуют как кирпичные, так и деревянные стены. Этот процесс необходим для лучшей адгезии, между минеральной ватой и утепляемой поверхностью.

Обрешетка

После тщательной грунтовки переходим к набивке горизонтальной обрешетки. Для нее можно использовать деревянный брус 50×50 мм или оцинкованный профиль. Вертикальные направляющие набиваются с шагом в 58 см. Деревянную обрешетку для крепления сайдинга рекомендуется тщательно проолифить и пропитать антисептиком.

Укладка утеплителя

Теплоизолятор укладывается между направляющими враспор. Фиксировать минвату на кирпичной или деревянной стене можно при помощи специальных пластиковых дюбелей-зонтиков. После фиксации теплоизоляционного слоя его следует оградить от воздействия внешней влаги. Это важный процесс, который предотвращает попадание влаги в утеплитель. Крепить гидробарьер необходимо по всей площади стены при помощи строительного степлера.

Теперь можно переходить к финальной части работ по утеплению – набивке вертикальной обрешетки для крепления сайдинга. Можно использовать деревянную рейку 30×50 мм. Расстояния в 30 мм будет достаточно для проветривания фасада.

Что касается брусовых строений или домов из цельных стволов древесины, то алгоритм утеплительного процесса остается неизменным.

Важно! Многие «диванные специалисты» рекомендуют укладывать непосредственно на утепляемую стену слой пароизоляции, дабы не пропустить влагу с улицы в помещение. При этом практически никогда такие «спецы» не учитывают влагу, исходящую из помещения. Что получится в таком случае: влага на выходе из стены натолкнется на паробарьер, между ними влажность значительно повысится, а при понижении температуры выпадет конденсатом на деревянных стенах, что приведет к намоканию и гниению древесины, а также постепенному распространению в ней грибков, плесени и прочим неприятностям.

Как вы убедились, в утеплении стен нет ничего сложного, важно только правильно выбрать материал и строго придерживаться последовательности выполнения работ.

утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Для того, чтобы дом был достаточно теплым и хорошо сохранял тепло, в ряде случаев приходится дополнительно утеплять стены снаружи термопанелями. Способы  внешней отделки и утепления стен зданий достаточно разнообразны.

В индивидуальном строительстве широко используется утепление частного дома снаружи минватой под сайдинг. Применение этих материалов обусловлено их высокой экологичностью, достаточной простотой установки и отличными теплоизоляционными характеристиками.

1. Использование минеральной ваты в качестве теплоизоляции

Во многих случаях требуется утепление деревянного дома снаружи, будь то утепление дома из бруса или кирпичного дома.

Существует большой выбор теплоизоляционных материалов (пенопласт, теплоизол, пеноизол и другие) под сайдинг, но в последнее время именно утепление минеральной ватой считается оптимальным решением в связи со своей экологичностью, ценовой доступностью и теплоизоляционными свойствами и звуконепроницаемостью. Оно в последнее время заменяет утепление дома пенопластом — материалом более токсичным и горючим.

Минеральная вата имеет небольшой удельный вес, удобна в транспортировке и монтаже. Кроме отличных теплоизоляционных свойств, ее отличает устойчивость к горению, долговечность, хорошая паропроницаемость.

Существенна также ее безвредность, так как она изготавливается из нетоксичных материалов. Все это очень важно для эксплуатации любого частного дома.

2. Виды минеральной ваты

Минеральная вата производится путем расплава горных пород или шлаков металлургического производства или стекла и дальнейшего придания им волокнистой структуры.

Классификация  минеральной ваты по исходному сырью в основном имеет три вида:

• Каменная вата
• Шлаковая вата
• Стекловата

Как правило, минвата доходит к потребителю в виде рулонов или плит в специальной упаковке.

минвата в виде плит

минвата в виде рулонов

3. Преимущества и недостатки различных видов минваты

Каменная вата изготавливается из горных пород с добавлением связующего. Именно поэтому она лучше всего противостоит высоким температурам и имеет низкую водопроницаемость. Она не токсична.

Шлаковая вата имеет важное значение для экономики в целом, как способ переработки отходов производства – отсюда ее относительная дешевизна, однако при этом она не так популярна в строительстве из-за низкой сопротивляемости огню и худшей теплопроводностью по сравнению с каменной ватой.

Стекловата производится на основе битого стекла с добавлением песка, известняка соды и других необходимых компонентов. Эти материалы позволяют получить тонкие волокна, обеспечивающие высокую стойкость к горению и теплопроводность. Однако стекловолокна очень хрупки, вследствие чего при монтаже происходит постоянное раздражающее воздействие на кожу и легкие. Именно поэтому в последние годы ее используют все реже.

Утепление дома из бруса, утепление каркасного дома в настоящее время чаще всего производится именно каменными ватами.

4. Этапы устройства внешней теплоизоляции термопанелями

В данной статье мы коснемся только внешней теплоизоляции стен здания минеральной ватой под сайдинг. Такие работы часто проводятся не только в процессе нового строительства, но и для утепления старых построек.

Процесс внешней теплоизоляции здания включает в себя:

1. Подготовку стен
2. Монтирование обрешетки
3. Укладку минваты
4. Устройство пароизоляции
5. Отделку фасада сайдингом

При строительстве новых домов укладка минваты проводится прямо на готовые стены.

Утепление каркасного дома отлично тем, что утеплитель прокладывается уже на стадии возведения каркаса. Наружное утепление старых построек утеплителем требует дополнительной обработки стен.

Как правило, достаточно убрать с их поверхности какие-то внешние элементы – сайдинг (если он был), водостоки, наличники, откосы, ветки и т.д. Не требуется дополнительное выравнивание стен, – эту функцию выполняет обрешетка под минвату и под сайдинг.

Обрешетка стен частного дома представляет собой монтаж на их поверхность деревянных или металлических реек, между которых затем закладывается утеплитель. Сначала монтируются рейки горизонтальной или вертикальной обрешетки – они располагаются с шагом, соответствующим ширине минплит. Для обрешетки используется брус сечением 50х50 мм или 40х40 мм. Следует обратить особое внимание на выставление каркаса обрешетки в плоскости – от этого будет зависеть качество финишной облицовки сайдингом.

Плиты или рулоны из минеральной ваты укладываются между рейками обрешетки. Главное в укладке минватой – избегать щелей. Для фиксации плит применяются дюбеля с широкими шляпками, так называемыми тарельчатые дюбеля.  Если работа проводится на стенах с каменной кладкой, для установки дюбелей приходится просверливать отверстия – прямо через минвату.

Когда укладка минплиты закончена по всей поверхности стен, приступают к пароизоляции. Пленку изоляции прикрепляют над утеплителем к брускам обрешетки – с помощью мелких гвоздей или скрепок.

укладка минваты в обрешетку

 

крепление минваты специальными тарельчатыми дюбелями

На этом монтаж минваты произведен, и приступают к установке над ватой сайдинга.

Сначала крепятся вертикальные рейки – чтобы не повредить пароизоляционную пленку над ватой. Затем крепится профиль, на который устанавливается сайдинг.

 

 

крепление сайдинга к стене

5. Несколько слов в заключение

Дополнительное утепление частного дома минватой достаточно простая операция. Она под силу любому умельцу. Следует только обращать внимание на качество применяемых материалов и соблюдать технологию подготовки стен под сайдинг. Тогда стены, утепленные термопанелями, будут ровными, а дом утеплен.

 

Как выбрать утеплитель для дома под сайдинг

Проблема энергосбережения актуальна для всех владельцев частных домов. Желание меньше тратить на отопление и кондиционирование помещения можно осуществить с помощью правильной теплоизоляции здания. В качестве материала для отделки фасада и цоколя стал популярен сайдинг. Облицовка из металла или пластика не обеспечит достаточный уровень энергосбережения, поэтому под нее укладывается утеплитель.

Из какого материала выбрать сайдинг: металл или винил?

Для отделки стен строящегося здания или при реставрации фасада все чаще используется сайдинг. Эти панели первоначально изготавливались только из дерева, но позже ассортимент расширился производством облицовки из стали, винила и цемента. Деревянный материал является дорогостоящим и недолговечным, а цемент из-за большого веса оказывает значительную нагрузку на фундамент. Оптимальным вариантом для отделки дома стал металлический и ПВХ сайдинг.

Виниловые панели подходят для отделки любого дома. Этот материал не боится влаги и отрицательных значений температуры, он долговечен и прост в уходе. Выпускается в виде имитации доски или камня. Среди его преимуществ:

• устойчивость к повреждениям;
• эксплуатация при температуре от-50 до +50;
• создание аккуратного и привлекательного образа фасада;
• простой монтаж;
• доступная цена.

Особенностью панелей является расширение при нагревании, поэтому между ними оставляют тепловой зазор крепление не закручивается до конца.

Металлический сайдинг изготавливают из стали, с поледующим нанесением наносится полимерное покрытие. Материал используется для облицовки складов и промышленных зданий. Его существенный вес требует надежной конструкции фундамента. Достоинства:

• долговечность;
• разнообразие цветовой гаммы.

Недостатки:

• большой вес;
• невозможность исправить повреждения;
• высокая стоимость.

Выбор внешнего вида своего дома остается за хозяином, но под любую отделку необходим утеплитель.

Какие теплоизоляционные материалы рекомендуются под сайдинг?

Чтобы дом после отделки сайдингом стал не только привлекательным, но и уютным, нужно правильно выбрать утеплитель. Для размещения под облицовкой фасада используют минвату, пенопласт или пеноплекс и эковату. Изучив характеристики материалов, можно сделать оптимальный выбор.

Пенопласт — полимерные жесткие плиты легко и быстро монтируются на стену и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Материал не боится влаги и мороза. Из-за низкой паропроницаемости, требующей установки вентиляции в доме, и горючести пенопласт не считается лучшим утеплителем.

Минеральная вата сочетается с кирпичными и деревянными стенами, она пропускает пар, не горит, благодаря волокнистой структуре качественно изолирует шум. Материал выпускается в рулонах и жестких плитах. Под отделку фасада лучше использовать второй вариант.

Минеральную вату в рулоне сложно монтировать на вертикальную поверхность, а со временем она сползает и оставляет некоторые участки без утепления. Плиты базальтовой ваты укладываются друг на друга и крепятся пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой.

Толщина утеплителя подбирается в зависимости от климатических условий и материала здания:

• для бетона — 15 см;
• для кирпича — 10 см;
• хвойный деревянный брус — 10 см.

Эковата изготавливается по совершенно другой технологии, чем минвата. Для ее производства берется целлюлоза. Защиту материала от гниения, грызунов и огня обеспечивают добавки буры и борной кислоты. Монтаж утеплителя выполняется во влажном виде с помощью специального оборудования. При этом эковата плотно закрепляется на стене и обеспечивает защиту от мороза и шума.

Зачем выполняют двухслойное утепление?

При теплоизоляции стен в один слой могут остаться мостики холода, а в регионах с низкой температурой это обернется промерзанием стен. Более эффективным будет монтаж не одного слоя в 10-15 см, а двух, где следующий перекрывает стыки плит. Для первого яруса обрешетка крепится горизонтально, также размещается утеплитель. После плотного укладывания материала и закрепления дюбелями выполняется вертикальный каркас, в который плиты помещаются вертикально.

Монтаж каркаса и установка утеплителя

Перед началом работ по отделке подготавливается поверхность стен: снимаются наличники и наружный декор, выполняется грунтовка. Обрешетка для отделки сайдингом с одновременной теплоизоляцией изготавливается из деревянного бруса 50×50 мм или оцинкованного профиля. Перед установкой дерево пропитывают средствами от гниения и горения. Технология монтажа состоит из следующих этапов:

1. Крепление направляющих начинается в 10 см от угла здания. Обрешетка устанавливается с шагом 50-60 см, для минваты расстояние уменьшают на 1 см, чтобы обеспечить плотное размещения утеплителя. Монтаж бруса или профиля контролируется по вертикали с помощью уровня. Для крепления металлического каркаса устанавливаются специальные П-образные подвесы. Они служат и для дополнительной фиксации минваты.
2. Пенопласт крепится к стене на клеевой состав и дюбеля, минеральная вата только беклеевым способом. Для фиксации в утеплителе и стене сверлится отверстие, в которое забивается пластиковый зонтик. На плиту их требуется 5 штук.
3. Поверх уложенного утеплителя крепится диффузное пароизоляционное полотно. Нахлест материала составляет 10 см, шаг фиксации скобами к обрешетке — 20 см. Стыки проклеивают фольгированным скотчем.
4. Сверху мембраны набивается контр обрешетка для обеспечения вентиляционного зазора и монтажа сайдинга. Используются бруски 50×40 мм или 40×20 мм, шаг крепления составляет 30-40 см.

Облицовка фасада сайдингом

Монтаж панелей начинается с прикручивания внизу стены стартовой планки. Ее горизонтальность строго контролируется, от этого зависит качество всей отделки. Следующим устанавливается угловой элемент. Монтаж сайдинга ведется снизу вверх с креплением к обрешетке оцинкованными саморезами. Между панелями оставляют тепловой зазор 6-8 мм.

Для размещения крепежа на них нанесена перфорация, шуруп устанавливается посередине отверстия. Не разрешается жесткая фиксация сайдинга, поэтому саморез не докручивается на 1-1,5 мм. Облицовка завершается декоративной отделкой наличниками и финишной планкой.

Наружное утепление и облицовка стен увеличат срок их эксплуатации и существенно улучшат энергосбережение дома.

полный обзор, монтаж, материалы и отзывы. Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

На данный момент экономия на отопительных приборах необходима. В этом помогает утепление дома снаружи минватой под сайдинг, так как с помощью теплоизоляционных материалов можно не только сделать защиту от шума и ветра, но и полностью удержать теплый воздух внутри, не допуская его смешивания или обмена с другими воздушными массами.

Многие вспоминают о необходимости качественного утепления дома только когда, когда наступает сильный холод. Решающую роль играют изоляционные материалы, расположенные под наружной отделкой сайдингом, так как именно они защищают каркас стен от воздействия негативных факторов окружающей среды. Каждый строитель должен помнить, что утеплить стены снаружи нужно успеть до прихода морозов, так как минимальная температура для прокладки изоляционного материала должна составлять не менее +5°. Чтобы качественно утеплить стены, необходимо убедиться, что был выбран оптимальный способ отделки.

Виды работ по утеплению стен

Наружное утепление под сайдинг. Это лучший способ для защиты стен от воздействия минусовом температуры, а также других факторов, в частности повышенной влажности. Желательно выбрать именно его, а при необходимости комбинировать со вторым способом. У утепления стен снаружи есть еще одно неоспоримое преимущество: лишнее пространство не забирается у внутренних помещений, так как толщина утеплителя имеет значение только снаружи. Следует помнить, что данный вид утепления намного выше по эффективности, чем второй вариант.

Внутреннее утепление под сайдинг. Данный способ является менее эффективным. Он постоянно вызывает множество споров среди застройщиков в своей уместности. Обычно утепление дома снаружи минватой под сайдинг внутри эффективно для многоэтажных домов, поэтому в частных его применять необязательно.

Выбор подходящего варианта

Оба способа заслуживают внимания, когда обустраивается качественная и долговечная теплоизоляция стен помещения. Следует помнить, что утепление под сайдинг снаружи необходимо для домов любого типа, а второй вариант может пригодиться для отделки многоэтажных домов, где часто внешнее утепление невозможно.

Это связано с тем, что застройщики не хотят увеличивать стоимость и протяженность работ из-за необходимости привлечения промышленных альпинистов. В частном доме такой проблемы появиться не может, поэтому утепление производится преимущественно снаружи.

Особенности утепления под сайдинг

В настоящее время утепление домов представляет собой искусство, так как появилось много способов и технологий, позволяющих сделать именно тот эффект, который был изначально запланирован. Сайдинг позволяет защитить здание от осадков и ветра, однако эффективно сделать это данный материал может только совместно с качественным наружным утеплением. Обычно совместно с утеплителем применяется качественная гидроизоляция или используется материал, объединяющий качества этих двух покрытий, например минеральная вата.

Если выбрать другой утеплитель, можно отдать предпочтение плитному типу, который изготовлен на основе пенополистирола. Желательно выбрать минеральную вату, так как она обладает лучшими качествами многих изоляционных материалов. Часто пенополистирол и пеноплекс применяются, когда необходимо осуществить утепление квартир или, например, балконов.

В частных домах застройщики все чаще стали выбирать минеральную вату, преимущества которой максимально раскрываются при изготовлении теплоизоляционного слоя для защиты деревянных стен. Поэтому в последнее время стало популярно утепление минватой под сайдинг. Этот материал защищает от вредных воздействий окружающей среды, а также не подвергается действию микроорганизмов.

Утепление дома под сайдинг

Стены под сайдингом можно утеплять без особенных затруднений. Вся конструкция вентилируемого фасада состоит из основного каркаса, проложенного утеплителя и наружного покрытия. Есть множество способов обустройства данных систем, однако следует использовать самый простой в исполнении вариант.

Начало работы

1. Поверхность стены полностью очищается от загрязнений, чтобы качественно осуществить утепление дома минватой под сайдинг. Следует учесть, что ни строительные, ни ремонтные работы невозможно качественно осуществить, если перед этим тщательно не приготовиться. Данное правило в первую очередь касается внешней поверхности стены, которую нужно при необходимости подкорректировать, а затем очистить от всех выступающих частей.
2. Поверхность стены тщательно грунтуется. Данное действие можно осуществить сразу после первичной подготовки каркаса для проведения работ по утеплению. Необходимо приобрести и развести специальный состав для грунтовки, а затем нанести его однородным слоем.

Создание каркаса

Осуществляется набивка обрешетки. Разрешается делать это как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, в зависимости от предпочтений самого застройщика. Для создания качественной обрешетки необходимо выбрать деревянные бруски по размеру примерно 40х50 или 50х50 мм. Данные параметры актуальны для утеплителя, который имеет стандартные высоту и ширину.

Чтобы прикрепить планки к стене, следует применять дюбели, однако при необходимости можно использовать обыкновенные гвозди. Главным условием для успешного осуществления работ является применение только новых и высококачественных материалов. Между брусками следует формировать расстояние, которое равняется не менее 60 см. Так производится подготовка перед тем, как осуществить утепление стен снаружи минватой под сайдинг.

Придание нужной формы изоляционным материалам

Часто утеплитель следует нарезать. Он может продаваться в плитной или вытянутой форме, однако иногда приходится либо вырезать необходимые части из цельного материала, либо корректировать форму уже разрезанного утеплителя, так как обстоятельства и размеры стен не всегда стандартны. Чтобы теплоизоляция была эффективной и надежной, следует подходить к ее нарезке ответственно.

Для оптимальной нарезки берут острый нож и дополнительно применяют доску из дерева, чтобы сделать процесс выполнения работы более удобным. Деревянную панель применяют в качестве пресса для формирования наиболее четких и симметричных отрезков. Размеры необходимо делать соответствующими уже установленной обрешетке, однако желательно добавлять по 5 см, чтобы материал заходил точно впритык, не оставляя зазоров.

Монтаж теплоизоляции

1. Происходит укладка утеплителя. Необходимо враспор установить предварительно нарезанные плиты точно между брусками, ликвидируя все зазоры, при возможности разравнивая материал. Следует по окончании данного этапа проконтролировать, чтобы все плиты четко прилегали к контурам обрешетки, не допуская пропусков, несоответствий в размерах или щелей. Следуя этой технологии, можно качественно выполнить утепление стен снаружи под сайдинг своими руками.
2. Вертикальная обрешетка укладывается после установки плит утеплителя. Необходимо на этом этапе определиться с видом облицовочного материала, который будет применяться в конкретном случае, чтобы качественно осуществить утепление под сайдинг. Шаг обрешетки часто составляет 40 см, однако это возможно только в том случае, если применяется наиболее распространенный и удобный виниловый сайдинг. Металлический сайдинг имеет отличные прочностные характеристики и превосходит предыдущий вариант по надежности, однако его установка является более сложной. Шаг обрешетки в этом случае должен составлять примерно 60-100 см.

Дополнительные мероприятия

Второй слой утеплителя служит для гарантии того, что никакие вредные вещества не проникнут к каркасу стен, а также помогает утеплить помещение в максимальной степени. Обычно второй слой принято класть в вертикальном направлении, однако есть вариант с установкой последующих блоков прямо на стыки предыдущих, не допуская прямого попадания холодного воздуха внутрь конструкции. Так выполняется утепление деревянного дома под сайдинг.

При необходимости дополнительно осуществляется монтаж гидроизоляции. В случае с минеральной ватой профессиональные застройщики рекомендуют качественно проводить этот этап работ. Можно применять как специальную пленку, так и диффузную мембрану. Обоим этим материалам под силу защитить минеральную вату от проникающей жидкости и обеспечить сохранность стен здания от жидкости, что увеличивает их долговечность и позволяет долгое время не прибегать к ремонтным работам. Обычно гидроизоляция крепится к обрешетке при использовании саморезов.

Когда утеплитель уложен и закрыт гидроизоляцией, можно приступать к креплению сайдинга. Если руководствоваться правилами проведения работы и исполнять все ее этапы в установленном порядке, можно гарантировать отличную теплоизоляцию и надежность стен в любое время года.

Утепление стен кирпичного дома снаружи под сайдинг

Есть несколько способов облагородить фасад жилого дома, при этом одновременно его утеплив. Это можно сделать еще во время строительства, применив так называемую сэндвич-технологию, или произвести теплоизоляцию вместе с отделкой на уже эксплуатируемом здании. Во втором случае применяется или «мокрое» утепление, при котором термоизоляционный слой оштукатуривается, или обустраивается система вентилируемого фасада, когда теплоизоляционный материал закладывается под финишную обшивку, что производится по обрешетке.

В случае наличия прочных кирпичных стен и надежного фундамента, способных «пережить» дополнительную нагрузку, обычно применяется последний способ теплоизоляции стен снаружи, причем в качестве обшивки чаще всего используется один из видов сайдинга. В качестве же утеплителя приоритетны недорогие и эффективные теплоизоляционные средства, такие, как минеральная вата и ячеистый пенополистирол, более известный как пенопласт.

Поэтому стоит рассмотреть способы утепления дома из кирпича при помощи каждого из этих термоизоляционных материалов.

Утепление фасада минеральной ватой под обшивку

Этот материал является единственным утеплителем из числа наиболее применяемых, что производится из натурального сырья, которым обычно бывает или некоторые горные породы, или доменные шлаки. Волокна, которые составляют структуру вещества данного теплоизолятора, получают в результате расплавления вышеназванных сырьевых продуктов, поэтому минвата обладает сильным преимуществом по сравнению с полимерными утеплителями, – она абсолютно не горит. Кроме того минеральная вата обладает такими положительными свойствами:

• не выделяет опасные для здоровья химические соединения;
• прекрасно задерживает не только тепловые потоки, но и звуковые колебания;
• пропускает пар и воздух, благодаря чему стены способны «дышать»;
• отличается длительным (до 30-50 лет) сроком эксплуатации при создании правильных условий.

Недостатком минваты считается гигроскопичность, то есть способность намокать и терять при этом свои эксплуатационные свойства. Также многим не нравится работать с этим теплоизоляционным средством, потому что с него обсыпаются множество мелких фрагментов волокон, особенно при выкройке, которые раздражают кожу и слизистые, в том числе дыхательных путей. Однако этого можно избежать, если применить средства защиты, такие как плотный рабочий костюм, перчатки, респиратор и защитные очки.

Теперь о том, как, собственно, утеплять кирпичный дом минеральной ватой перед обшивкой сайдингом.

1. По всей поверхности стены закрепляется специальная гидробарьерная пленка, способная при этом пропускать пар. Это делать обязательно, так как минеральная вата боится излишка влаги. Закрепить пленку можно любым подходящим способом, главное, чтобы это не мешало сооружать обрешетку. Пленка должна покрывать поверхность стены всплошную, при этом стыковочные края перекрываются примерно на 8-10 см.
2. Теперь производится обустройство первичной обрешетки, где направление несущих конструкций должно совпадать с предполагаемым расположением при монтаже структурных элементов сайдинга. Шаг реек лучше делать такой, чтобы он соответствовал размерам листов минеральной ваты. Расстояние от кирпичной стены до наружной поверхности обрешетки должно соотноситься с толщиной теплоизоляционных плит.
3. Между рейками первичной обрешетки закладываются маты минеральной ваты и фиксируются в нескольких местах с помощью пластиковых дюбелей-зонтиков.
4. Поверх утеплителя и каркаса фиксируется еще один слой защищающей от влаги пленки, которая крепится к деревянным элементам конструкции скобами посредством ручного степлера.
5. Перпендикулярно первичной монтируется контробрешетка, которая и будет основой для обшивки дома сайдингом, поэтому здесь расстояние между рейками нужно рассчитывать так, чтобы было удобно стыковать элементы финишного материала.

Можно изоляцию от влаги минераловатных матов делать по-другому. Для этого каждый лист утеплителя обертывается в пленку, а затем притягивается к стене зонтами. Понятно, что в таком случае необходимость в сплошных слоях гидроизоляционной пленки отпадает.

Преимущество такого способа утепления и обшивки дома сайдингом по вторичной обрешетке в том, что между обшивным материалом и утеплителем гарантированно остается пространство для вентиляции, что благоприятно скажется как на качестве теплоизоляции, так и на долговечности утеплителя.

Утепление кирпичного дома пенопластом под сайдинг

Большой разницы в технологическом процессе при утеплении пенополистиролом нет, если сравнивать с таковым при теплоизоляции минватой. Единственно, что второй слой гидроизоляционной пленки можно не устанавливать.

С точки зрения использования самого пенопласта, как утеплителя, можно заострить внимание вот на чем.

Пенополистирол, являясь хорошим теплоизолятором и имея очень привлекательную стоимость, имеет большой минус, который у многих потребителей вызывает справедливые опасения. Дело в том, что пенопласт относится к горючим материалам, поэтому с точки зрения пожарной безопасности он далеко не идеален. Тем более, что при горении и даже тлении пенополистирол выделяет чрезвычайно токсичные вещества, способные даже в небольших количествах нанести непоправимый вред здоровью.

Поэтому, утепляя стены пенопластом, нужно стараться избежать прокладывания в них электрокабелей и установки здесь розеток, выключателей и электрических щитов.

Утепление стен снаружи под сайдинг минватой: видео работ своими руками

К утепляющим материалам предъявляется ряд требований, затрагивающих как вопросы эксплуатации, так и монтажа. Вот главные среди них:

Минеральная вата используется для утепления высотных домов

• В конечном итоге утеплитель должен обеспечить экономию энергоресурсов на отопление дома.
• Он должен исправно функционировать в течение длительного эксплуатационного срока.
• Произведение монтажа утеплителя можно было бы надёжно выполнять не только на ровных участках поверхности, но и на криволинейных.
• Стоимость материала и производимых работ не должна быть слишком высокой.

Изучите подробнее какой утеплитель использовать под сайдинг и найдите ответы на интересующие вопросы.

В списке наиболее востребованных на современных стройках теплоизоляционных материалов минеральная вата стоит под номером один. Используется она как при строительстве индивидуальных домов, так и высотных зданий. Многие застройщики считают применение минеральной ваты оптимальным вариантом эффективного утепления стен.

Чем обусловлено широкое применение данного вида утеплителя

Минеральная вата выпускается в готовых для монтаж формах и имеет сложную волокнистую структуру

1. Сложная волокнистая структура и высокая степень пористости придают материалу высокие тепло- и шумозащитные свойства.
2. Большая часть продукции изготавливается в виде структурных изделий (матов, плит, сэндвич-панелей), что облегчает процесс монтажа и необходимые манипуляции при эксплуатации.
3. Минеральная вата нейтральна к воздействию химических веществ.

Разновидности минеральной ваты

Минеральная вата является продуктом переработки (путём расплава) горных пород, стекла или металлургических шлаков. В зависимости от расплавляемого базового сырья минеральная вата подразделяется на 3 группы теплоизоляционных материалов со своими специфическими свойствами:

• каменная
• стеклянная
• шлаковая

Рекомендуем прочитать про утепление фасада минеральной ватой своими руками в дополнение к данному материалу.

Различные виды минеральной ваты отличаются структурой и другими характеристиками

Каменная вата

Сырьём для её изготовления служат такие изверженные горные породы, как габбры и базальт, а также ряд других пород, схожих с ними по минералогическому составу. Для формирования изделий в расплав добавляют гидрофобизатор и связующий компонент. Благодаря этому теплоизоляционный материал обладает низким коэффициентом поглощения, высокой термостойкостью и сопротивляемостью к воспламенению. Материал способен выдерживать воздействие температуры до 1000° С.

Видео подробно показывает процесс производства минеральной ваты

Его достаточно плотная структура обеспечивает теплоизоляции низкую деформативность, что положительно сказывается на сроке эксплуатации.

Работать со стекловатой следует в специальных средствах защиты

Стекловата

Сырьё для расплава состоит из стекла (отходы стекольной промышленности или битое стекло), известняка, песка, соды, буры, а также связующего на основе фенол-альдегидного полимера. Получаемые при расплаве тончайшие стеклянные волокна делают структуру материала воздушной. Именно этим обусловлены отличные теплозащитные показатели.

Недостатки стекловаты как строительного материала: хрупкость и ломкость волокон. Попадая на кожу или в дыхательные пути, микрочастицы материала вызывают раздражение.

Шлаковая вата

Изготавливается из отходов, образующихся при производстве чёрных и цветных металлов.

Шлаковая вата при намокании очень быстро разрушается

Показатели теплозащиты шлаковаты ниже, чем каменной или стеклянной. Исходное сырьё придаёт материалу такое свойство, как высокая гигроскопичность. При поглощении влаги резко ухудшаются теплозащитные характеристики. Предельная температура потери эксплуатационных свойств — 300° С. Это также намного ниже других разновидностей минеральной ваты.

Недостаточно высокие потребительские характеристики резко ограничивают сферу применения шлаковаты в качестве теплоизоляционного материала.

При использовании шлаковаты для утепления стен следует обратить самое пристальное внимание на устройство гидроизоляции, чтобы избежать увлажнения поверхности утеплителя. При несоблюдении правил гидроизоляции в материале происходят химические реакции с образованием агрессивных компонентов.

Положительные свойства минеральной ваты

Резюмируя сказанное, приведём список основных положительных характеристик минеральной ваты:

Благодаря целому ряду преимуществ минеральная вата используется в качестве утеплителя повсеместно

• Устойчивость к воздействию высоких температур. Самая низкая устойчивость к высоким температурам у шлаковаты. Остальные виды минеральной ваты выдерживают воздействие значительно большие показатели температур.
• Биологическая и химическая инертность по отношению к раздражителям. Утеплитель не подвергается гниению и не подвержен разрушению грибками, не разлагается при воздействии агрессивных веществ.
• Сохранение формы структурного утеплителя в течение длительного срока эксплуатации.
• Очень низкая гидроскопичность всех видов минеральной ваты за исключением получаемой на основе шлаков, что предотвращает её от потери теплоизоляционных качеств.
• Паропроницаемость утеплителя предоставляет возможность формирования хорошего микроклимата внутри здания
• Низкая теплопроводность служит гарантом для защиты дома от потери тепла.
• Продолжительный период эксплуатации — более 70 лет
• Материал удобен при производстве монтажных работ (режется, сгибается, легко переносится).

Рекомендуем изучить способы утепления деревянного дома в дополнение к данной статье.

Выполнение утеплительных работ с использованием деревянной обрешётки

При использовании вертикальной обрешетки необходимо выравнивать брусья по уровню

Утепление деревянных домов под сайдинг производится преимущественно с использованием деревянных опорных конструкций. Наличие 2-х обрешёток (вертикальной и горизонтальной) обеспечивает вентиляцию под внешней облицовкой из виниловых панелей. Это позволит утеплителю поддерживать в норме влажность материала.

Перед началом производства работ производятся расчёты количества необходимых материалов и обработка деревянных элементов утепляющей конструкции антисептиками и антипиренами.

Этапы выполнения работ

1. Если здание уже функционировало какое-то время и имеет элементы гидрозащиты (водостоки, ставни, наличники), их следует демонтировать. Повреждения стен тщательно заделываются паклей и силиконовыми герметиками.
2. Монтируется горизонтальная обрешётка из брусков сечением 50×50 мм или 50×40 мм. Расстояние между брусками зависит от размера теплоизоляционных плит, из которого вычитается 2 см для обеспечения необходимой плотности при укладке. Их выравнивания по уровню не требуется. Этот вид работ будет произведён при установке вертикальной обрешётки.
3. Между деревянных элементов обрешётки укладывают плиты, тщательно уплотняя соединения. Благодаря уменьшенному шагу обрешётки плиты утеплителя надёжно закрепляются.

   Видео: Подробное видео по монтажу минеральной ваты на деревянную обрешётку

4. Поверх теплоизоляционного слоя устраивают гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции в настоящее время чаще всего используют диффузную мембрану. Она прекрасно справляется с функциями вывода влаги и защиты от ветра. К обрешётке мембрану крепят скобами.
5. Поверх гидроизоляционного слоя устраивают вертикальную обрешётку. Выводится она строго по уровню. Если возникает необходимость, то выравнивание производят с помощью подкладок, в качестве которых используют доски.
6. На вертикальной обрешётке закрепляются непосредственно панели сайдинга.

Монтаж горизонтальных реек лучше производить снизу вверх, применяя шаблонные конструкции из брусков. Верхние элементы обрешётки надёжнее устанавливать на зафиксированные нижние.

Выполнение утеплительных работ с использованием металлической обрешётки

Монтаж плит производится сверху-вниз

Устройство утепления наружной поверхности кирпичной стены во многих случаях предполагает использование металлической обрешётки. Оцинкованный профиль обрешётки подвешивается на специальные крепления, передающие нагрузку на стену.

Цена металлической обрешётки выше деревянной. Однако она не нуждается в дополнительной обработке, не горит и не деформируется.

Порядок производства работ

1. Подготовка поверхностей кирпичных стен. Очищать поверхность нужно до тех пор, пока происходит осыпание с неё мелких частиц. Если в процессе очистки наблюдаются меловые следы, её следует загрунтовать и оштукатурить.
2. Подготавливают теплоизоляционные плиты. Зачищают поверхность теплоизоляционной плиты с целью создания шероховатой поверхности, обеспечивающей хорошую адгезию, так как крепление плит будет производиться с использованием клея.
3. На стене закрепляют специальные подвесы для установления в дальнейшем оцинкованных профилей.

   Видео: Монтаж минерального утеплителя на металлическую обрешетку

4. Крепление плит производится по принципу снизу вверх, чтобы предотвратить оползание плит. Для надёжного крепления плит часто используют клей IVSIL TERMOFIX-M, ингредиентами которого являются:6 цемент, полимерные добавки, мелкозернистый песок. Клей наносится на плиты утеплителя по периметру с отступом от их края на расстояние 2-4 см. Кроме того, клей наносится фрагментарно в центральной части плиты. После прижатия поверхность основания, обработанная клеем. Должна составлять более половины площади плиты. После нанесения клея плиту следует сразу же плотно прижать к стене.
5. После закрепления теплоизоляционного слоя на подвесах монтируется металлическая обрешётка из профилей, служащая для установки элементов сайдинга.

После производства работ по устройству теплоизоляции можно переходить к обшивке дома сайдингом.

Вовремя обратите самое пристальное внимание на качество минеральной ваты. Качественный теплоизоляционный материал прослужит вам долго и надёжно, не создавая лишних проблем при эксплуатации, а также поможет избежать лишних финансовых вложений.

Рейтинг: 4 из 5    Голосов: 0    Просмотров: 16529

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

Утепление стен снаружи под сайдинг минватой для дополнительной теплоизоляции | mastera-fasada.ru

В последнее годы широкое распространение получило утепление стен снаружи пенопластом под сайдинг, но на сегодняшний день устройство теплоизоляции из минеральной ваты является наиболее оптимальным вариантом.
Данный материал применяется теперь практически на любой стройке, будь то огромный многоэтажный дом или индивидуальное жилище. Выпускается он чаще всего в виде плит, матов или сэндвич панелей, благодаря чему становится удобным в эксплуатации.
Утепление стен снаружи под сайдинг между брусков.

Разновидности продукции

Минеральная вата представляет собой волокнистое изделие, которое создается с помощью расплавов горных пород или металлургических шлаков с их соединениями. Однако, как правило, мировые производители применяют первый вариант для базового сырья, что положительно сказывается на качестве товара.
Таким образом, получается материал, способный успешно противостоять холоду в течение долгих лет. Всю продукцию можно разделить на три группы в зависимости от состава. И любой из перечисленных ниже вариантов подходит под монтаж сайдинга с утеплением.

Каменная вата

Такие изделия в своей основе имеют горные породы, в число которых входят изверженные аналоги габбро-базальтовой группы и схожие с ними по химическому составу. При производстве в получившийся продукт добавляется гидрофобизатор и связующее вещество.
Поэтому образуется материал с низким водяным поглощением и хорошей сопротивляемостью огню. Он может с легкостью переносить самые высокие температуры, а благодаря относительно высокой плотности не деформироваться долгое время.
Минеральная вата в рулонах на фото.

Шлаковая вата

Гораздо реже утепление стен под сайдинг проводится при помощи подобных прослоек. Предельная температура эксплуатации составляет 300 градусов, что на самом деле намного ниже других представителей этой группы.
Изготовление шлаковаты представляет увлекательный процесс в плане рационального использования отходов от устройств, осуществляющих плавление черных и цветных металлов.
Что касается теплопроводности, то показатели находятся не на самом высоком уровне, если сравнивать с предыдущим аналогом. Кроме того, такая теплоизоляция обладает высокой гигроскопичностью, ведь в качестве основы выступают доменные шлаки.

Стекловата

На восемьдесят процентов в производстве используется битое стекло, которое сочетается с:

• Песком;
• Известняком;
• Содой;
• Бурой.

Именно толщина волокон позволяет получить хорошие характеристики. Материал не теряет своих свойств от – 60 до +450 градусов.
Основным недостатком можно считать ломкость и хрупкость волокон, которые с легкостью попадают на кожу сквозь одежду, действуя как сильный раздражитель. Также вредно дышать воздухом, содержащим мелкие частицы. Это может привести к раздражению легких.

Внимание! Следует избегать попадания влаги на поверхность шлаковаты, организуя качественную гидроизоляцию.
В противном случае возникают кислотные образования, способствующие формированию агрессивной среды.

Основные достоинства

Когда планируется утепление под сайдинг в первую очередь встает вопрос о выборе теплоизоляционного материала, надежность которого измеряется основными возможностями. В итоге должна обеспечиваться экономия на обогревательных приборах и достигаться длительный срок службы за демократичную стоимость.
При этом необходимо, чтобы выбранное изделие с успехом задействовалось как для прямых, так и криволинейных поверхностей в виде стен, полов, чердачных перекрытий и крыш.
Утепленный дом, отделанный виниловыми панелями.

Список положительных качеств

Хотя минеральная вата для утепления фасадов может значительно отличаться с точки зрения структуры волокнистости, которая в основном зависит от исходного сырья, в целом она характеризуется как устойчивый материал к высоким температурным воздействиям.
К тому же ему свойственна прекрасная звукоизоляция, что часто демонстрируется на видео.

• Достаточная огнестойкость, достигающаяся за счет применения в процессе изготовления силикатных расплавов. Даже при высоких термических показателях плиты не подвергаются деформации, сохраняя свои характеристики.
• Химическая и биологическая стойкость ко многим веществам, помогающая также успешно противостоять грибкам и другим вредителям.
  При этом соблюдены все санитарно-гигиенические нормы. Это наиболее актуально, если проводится отделка и утепление деревянного дома сайдингом.
• Низкий уровень естественной и термической усадки, сохраняющий форму на протяжении всего эксплуатационного периода. Благодаря этому исключается проникновение холода на стыках.
• Отсутствие гигроскопичности, что прекрасно сказывается на противостоянии влаге. Поглощение воды, как правило, не превышает 0,5%.
  Иногда для придания максимальной отталкивающей способности добавляются специальные вещества.
• Проницаемость пара, дающая возможность сформировать приятный микроклимат в жилище и регулировать влажность.
• Малая теплопроводность, позволяющая выделиться увеличенным термическим сопротивлением. В этом случае осуществляется серьезная экономия денежных средств.
• Удобная укладка, благодаря которой удается без особого труда резать материал, придавая нужную форму.
• Довольно продолжительный срок эксплуатации, составляющий около семидесяти лет. Долговечность была достигнута благодаря базальтовым породам.

Теплый жилой дом после облицовки.

Запомните! Приобретение качественного изделия решит практически все проблемы на длительное время, предостережет от серьезных финансовых затрат, а также создаст комфортную обстановку в доме.

Устройство теплоизоляции при деревянной обрешетке

В большинстве случаев утепление деревянного дома под сайдинг выполняется при помощи опорной конструкции из дерева. Обычно предполагается возведение двойной обрешетки, чтобы обеспечивалась вентиляция под облицовочным покрытием из виниловых панелей.
Прежде чем начать непосредственно работы по устройству отделки, придется сделать расчет необходимых материалов.
Обшивка сайдингом с утеплением деревянного дома.

Порядок выполнения работ

1. Если строение стоит уже некоторое время, а не возводится с самого начала, и имеет различные элементы в виде водостоков, оконных ставень, наличников и прочих предметов, способных помешать монтажу, то следует их удалить.
   Также желательно очень тщательно заделать всевозможные повреждения, находящиеся на поверхности стены. В данном случае на помощь придет пакля или современные силиконовые герметики.
2. После подготовки монтируются рейки горизонтальной обрешетки, шаг которых определяется шириной теплоизоляционных плит с вычетом двух сантиметров, чтобы обеспечить необходимую плотность при укладке. Обычно используются бруски с сечением 50×50 или 40×50 мм. Их не нужно выравнивать по уровню, так как для таких целей существует вертикальная обрешетка.
3. Далее между всех деревянных элементов укладываются плиты без щелей в местах соединений. Благодаря уменьшенной ширине они будут хорошо держаться в созданных промежутках. Один край заводится за планку, а другой – аккуратно подворачивается так, чтобы произошла качественная фиксация.
4. Организовав теплоизоляцию своими руками, можно переходить к устройству гидроизоляционного слоя, который чаще всего представляет собой диффузионную мембрану, дающую возможность выводить избыточную влагу и осуществлять защиту от ветра. Крепление к брускам выполняется при помощи скрепок.
5. Когда опорная конструкция закрыта гидроизоляцией, приходит время для устройства вертикальной обрешетки, которая выводится строго по уровню.
   В случае необходимости делаются специальные подкладки. В качестве деревянных элементов выступают доски толщиной 25 мм.
6. На образованную поверхность из вертикальных стоек уже крепятся непосредственно панели из поливинилхлорида. Однако об этом рассказывает совершенно другая инструкция.

Тепловая изоляция стен пенопластом.

Совет! Устанавливать горизонтальные рейки лучше всего снизу вверх, используя специальные шаблоны из брусков.
Опирая их на зафиксированный брусок, сверху следует положить следующий элемент несущей конструкции.

Устройство теплоизоляции при металлической обрешетке

Облицовка кирпичных стен снаружи во многих ситуациях производится при помощи металлической опорной конструкции. При монтаже оцинкованный профиль подвешивается на специальные крепления.
В отличие от деревянных конструкций данный вид обрешетки не деформируется и не нуждается в дополнительной обработке. К тому же в этом случае обеспечивается пожарная безопасность, хотя цена в итоге получится несколько выше, чем в предыдущем случае.
Утепление дома сайдингом снаружи, если кирпичные стены.

Порядок проведения работ

1. Подготовка кирпичных стен включает устранение лишних предметов с поверхности. Очистку следует продолжать, пока с боковых граней сыплется что-либо. Если на ладони после проведения по плоскости остаются меловые следы, то стену нужно грунтовать и оштукатуривать.
2. Подготовка теплоизоляционных плит для фасада подразумевает создание шероховатой поверхности, способной обеспечить хорошее сцепление, ведь фиксация будет производиться с использованием клеевого состава. Таким же образом осуществляется утепление стен пенопластом снаружи под сайдинг.
3. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили.
4. Крепление плит обеспечивается клеем сверху вниз, чтобы теплоизоляционные элементы не сползали вниз.
5. После окончания работ по предыдущему пункту на подвесах фиксируется металлическая обрешетка, на которую будут монтироваться панели ПВХ.

Обшивка стен сайдингом с утеплением под металлическую обрешетку.

Узнав о том, как обшить дом сайдингом с утеплением, можно переходить непосредственно к работам по отделке фасада дома сайдингом. При этом необходимо определиться с видом обрешетки и типом тепловой изоляции.

Какой тип изоляции я могу использовать снаружи дома?

Вы были правы, сомневаясь в том, что отражающая фольга снаружи вам не поможет. Да, это будет пароизоляция , а она вам не нужна снаружи. А пленочная мембрана практически не обеспечивает никакой тепловой защиты.

Дом 1920-х годов не был бы построен с внутренней пароизоляцией , но, поскольку он, вероятно, уже имеет несколько слоев масляной краски, в любом случае у него будет в значительной степени внутренняя «пароизоляция», просто с запасом масла на несколько поколений. наносится краска.То, что вам, вероятно, сейчас не хватает, – это эффективный тепловой барьер и воздушный барьер , так что, если вы собираетесь переделывать внешний вид, сейчас хорошее время сделать и то, и другое. Я думаю, вам может быть лучше изучить некоторые жесткие изоляционные плиты, но убедитесь, что вы выбрали правильные, поэтому сначала обязательно прочитайте эту страницу –

Разница между полиизо, пенополистиролом, пенополистиролом и пенополистиролом

Существуют жесткие изоляционные плиты, которые служат только изоляцией, изоляцией и только воздушным барьером, или все в одном – изоляция, воздушный барьер и пароизоляция.это и хорошо, и плохо – мы думаем, что это здорово, что они предлагаются, но мне жаль, что у меня не было ни копейки за каждый раз, когда я видел, что для конкретного приложения установлен неправильный продукт, и это в конечном итоге приносит больше вреда, чем пользы.

Изоляция, такая как жесткие панели Rockwool (или минеральная вата), является для вас безопасным выбором, поскольку они не останавливают миграцию влаги наружу. Есть два бренда, которые могут быть доступны в Саскачеване: Rockwool (ранее Roxul) и Johns Manville.

Другой вариант, который вам понадобится, – это погодный барьер / погодостойкий барьер (WRB), и дышащий барьер подойдет вам лучше всего, чтобы пропустить как можно больше влаги.подробнее здесь –

Какая пленка для дома лучше всего?

Точно, сколько изоляции добавить – сложный вопрос, на который действительно можете ответить только вы, это зависит от того, добавлялась ли когда-либо изоляция полости, насколько велик ваш бюджет и сколько места вам нужно для работы снаружи ( смысл – если у вас есть соседние дома и неудачи учитывать). Надеюсь, вы могли бы добавить хотя бы 2 дюйма, но чем больше, тем лучше. Это поможет? напишите нам в любое время для получения более подробной информации.

Стена от дождя с внешней изоляционной панелью из каменной ваты

Сэм Хагерман из Hammer & Hand объясняет важность защиты от дождя и указывает на детали энергии и прочности пассивного дома в Сиэтле, штат Вашингтон.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСКРИПТ:

Привет, я Сэм с молотком и рукой в ​​пассивном доме Мадрона. Я вернулся в то же место, что и в предыдущем видео, когда мы говорили об утеплителе из минеральной ваты Roxul.Вы можете видеть, что теперь он установлен по всему зданию.

Есть четырехдюймовый слой, на самом деле два двухдюймовых слоя, швы которых расположены в шахматном порядке, поэтому мы не получаем никакого теплового обхода через шов на всем пути обратно к оболочке.

Мы позаботились о том, чтобы вернуть гидроизоляцию к первому слою изоляции, а не полностью обратно к оболочке, чтобы убедиться, что у нас нет теплового мостика, ведущего обратно к оболочке.

Затем у нас есть гвоздезабиватели, которые проходят прямо по лицу с помощью этих крепежных элементов в виде распорок – жестких креплений, которые проникают в оболочку и входят в каркас минимум на полтора дюйма.Они образуют жесткую стойку через каждые два фута по центру. Они прикрепляют рейки к зданию и допускают очень небольшой прогиб вверх и вниз. По сути, он полностью переносит нагрузку сайдинга обратно в каркас здания. Вся работа сделана этими черными застежками прямо здесь.

У нас есть еще один слой обшивки, идущий горизонтально, чтобы мы могли прикрепить сайдинг, который будет проходить вертикально. Вот почему у нас есть два слоя обрешетки на этом здании.

Это обеспечивает действительно прочный вентиляционный зазор – минимум 3/4 дюйма.Мы сохранили наш зазор здесь внизу и поставили здесь сетку от насекомых, чтобы никакие жуки не могли ползать внизу. Иногда мы оставляем этот экран отключенным в городских условиях, но все больше и больше, поскольку мы беспокоимся о различных типах насекомых, прибывающих на север, особенно о термитах здесь, на северо-западе Тихого океана, мы все больше и больше беспокоимся о коротких замыканиях на любом пути. чтобы они могли проникнуть в здание.

Это то, что мы очень подчеркнули, когда начали заниматься строительством с высокими эксплуатационными характеристиками – это вентилируемая сайдинговая система, которую часто называют дождевой завесой.Реально важным моментом здесь является то, что движение воздуха за сайдингом увеличивает сушильную способность всей конструкции стены.

Мы полагаемся на этот утеплитель из минеральной ваты для управления водными ресурсами. Это гидрофобная поверхность, вода просто капает и стекает, поэтому любая вода, попадающая за сайдинг, намокнет, но большая часть будет просто убегай. Нас не беспокоит сезонное намокание каменной ваты, потому что у нас такое хорошее вентиляционное пространство, за сайдингом есть движение воздуха – возможно, сотни изменений воздуха в час за счет естественной конвекции и солнечной энергии.

Эта поверхность будет пересыхать как минимум в сезон. И это то, что мы хотим видеть в этой сборке стены: если влажность повышается, она повышается зимой, когда намокает, а затем содержание влаги снижается летом, так что вы видите красивую синусоидальную волну. содержания влаги.

Эта прочная, упругая стенка стала возможной благодаря вентиляционному пространству, что опять-таки очень важно. Потому что, когда вы строите пассивный дом, который является практически воздухонепроницаемым и действительно термически устойчивым, через эту стену практически нет вентиляции, поэтому мы должны разработать стратегии и встроить их в оболочку, чтобы увеличить сушильную способность.

В старом доме есть естественная вентиляция – стены обладают невероятно большой сушильной способностью, потому что через них проходит очень много воздуха. Когда вы замыкаете это движение воздуха в интересах экономии энергии, вам необходимо разработать другую пассивную стратегию, чтобы воздух двигался по этой внешней поверхности, чтобы иметь возможность вытягивать влагу из сборки. Итак, ключевой особенностью этого дома (и всех пассивных зданий) является наличие вентилируемой системы облицовки.

Я бы не стал строить пассивное здание без вентилируемой облицовки.Это так важно.

Вы можете видеть, что изоляция проходит через лицо, а вот кусок, который возвращается обратно в окно.

Облицовка этого окна короткая, оконная рама фактически находится за этой линией примерно на полтора дюйма. Итак, мы переизолировали рамку самого окна.

Облицовка изготавливается так, чтобы она была короткой по краю рамы, мы помещаем окно в центр этой стенной конструкции, выводя изоляцию на край этого окна, а затем мы вставляем здесь кусок косяка, который может прикрепляются к этим краям этих частей дождевой сетки и опускаются в поддон, который, по сути, является готовым подоконником сборки.

Итак, у вас есть ноги и голова на косяке, а у нас есть полностью вентилируемая, чрезвычайно прочная сайдинговая система с воздушным зазором за облицовкой.

—Сэм Хагерман – президент Hammer & Hand в Портленде, штат Орегон, и Сиэтле, штат Вашингтон

Подводные камни утепления старых домов

Утепление старых домов – спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных ватных покрытий, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Значит, вы должны как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно.Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Проблемы с изоляцией старого дома

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, через которые дом мог дышать. Строители знали, что вода – враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной рыхлости оболочки здания дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

Гниль древесины

Древесина может намокать без проблем, но если оставить ее влажной, тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.

Отслаивающаяся краска

Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но обычно причина связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

Плесень

Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома – это счастливые дома. Мокрые дома… не такие уж счастливые. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Как утеплить старый дом?

Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начало на чердаке

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, – это всегда чердак.Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердак – отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция – отличный вариант, так что ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены. Какие?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, – это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепицу. Скорее всего, за ним стоит та же крафт-бумага 100-летней давности, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, – это если вы удалите весь сайдинг и примените новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Подобные переоборудования с полным энергоснабжением дороги, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом – отличный способ согреться с очень небольшими потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с проблемами, как со стенами. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно – излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Итог

Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Есть много других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка обшивки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметичные двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых штор. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и в этом вся суть.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

R-значения изоляционных и других строительных материалов

В этой статье есть таблица значений R для строительных материалов, но сначала мы должны быстро осветить некоторые основы, касающиеся значений R, U-факторов и расчета теплового сопротивления.

Что такое R-значения?

В строительстве R-значение является мерой способности материала противостоять тепловому потоку от одной стороны к другой.Проще говоря, R-значения измеряют эффективность изоляции, а большее число представляет более эффективную изоляцию.

R-значения складываются. Например, если у вас есть материал с R-значением 12, прикрепленным к другому материалу с R-value 3, то оба материала вместе имеют R-значение 15.

R-значение Единицы

Как мы уже говорили, показатель R измеряет термическое сопротивление материала. Это также можно выразить как разность температур, которая заставит одну единицу тепла проходить через одну единицу площади за период времени.

Уравнение R-значения (Имперские единицы) R-value Уравнение (единицы СИ)

Два приведенных выше уравнения используются для расчета R-ценности материала. Имейте в виду, что из-за единиц измерения имперское значение R будет немного меньше, чем значение R. В приведенных ниже таблицах используются имперские единицы, поскольку наш веб-сайт ориентирован на рынок Северной Америки.

Что такое U-фактор?

Многие программы моделирования энергопотребления и вычисления кода требуют U-факторов (иногда называемых U-значениями) сборок.U-фактор – это коэффициент теплопередачи, который просто означает, что он является мерой способности сборки передавать тепловой энергии по своей толщине. U-фактор сборки является обратной величиной общего R-значения сборки. Уравнение показано ниже.

Уравнение фактора U

Таблицы R-значений строительных материалов

Значения R для конкретных узлов, таких как двери и остекление, в таблице ниже являются обобщениями, поскольку они могут значительно различаться в зависимости от специальных материалов, используемых производителем.Например, использование газообразного аргона в стеклопакете с двойным стеклопакетом значительно улучшит R-значение. Обратитесь к документации производителя для получения информации о значениях, характерных для вашего проекта.

9 Битумная черепица

Материал	Толщина	R-значение (фут · кв.фут · час / британская тепловая единица)
Воздушные пленки
Внешний вид		0,17
Внутренняя стена		0,68
Внутренний потолок		0.61
Воздушное пространство
Минимум от 1/2 дюйма до 4 дюймов		1,00
Гипсокартон	1/2 “	0,45
Гипсокартон	5/8″	0,5625
Фанера	1/2 “	0.62
Фанера	1 “	1,25
Обшивка из древесноволокнистой плиты	1/2″	1,32
Древесно-стружечная плита средней плотности	1/2 “	0,53
Изоляционные материалы
Минеральное волокно R-11 с металлическими штифтами 2×4 @ 16 дюймов OC		5,50
R-11 Минеральное волокно R-11 с деревянными стойками 2×4 OC		12.44
R-11 Минеральное волокно с металлическими шпильками 2×4 @ 24 “OC		6,60
R-19 Минеральное волокно с 2×6 металлическими шпильками @ 16″ OC		7,10
R-19 Минеральное волокно с металлическими шпильками 2×6 @ 24 “OC		8,55
R-19 Минеральное волокно с деревянными шпильками 2×6 @ 24″ OC		19.11
Пенополистирол (экструдированный)	1 ” 5.00
Пенополиуретан (вспененный на месте)	1 “	6.25
Полиизоцианурат (с покрытием из фольги)	1 “	7.20
Кирпичная кладка и бетон
0.	Лицевой кирпич	4 “	0,44
Бетонная кладка (CMU)	4″	0,80
Бетонная кладка (CMU)	8 “	1.11
Бетонная кладка (CMU)	12 дюймов	1,28
Бетон 60 фунтов на кубический фут	1 дюйм	0,52
Бетон 70 фунтов на кубический фут	1 дюйм	0,42
Бетон 80 фунтов на кубический фут	1 дюйм	0,33
Бетон 90 фунтов на кубический фут	1 дюйм	0,26
Бетон 100 фунтов на кубический фут 1		0.21
Бетон 120 фунтов на кубический фут	1 дюйм	0,13
Бетон 150 фунтов на кубический фут	1 дюйм	0,07
Гранит	1 дюйм	0,05	Песчаник / известняк	1 дюйм	0,08
Сайдинг
Алюминий / винил (без теплоизоляции)		0.61
Алюминий / винил (изоляция 1/2 “)		1,80
Напольные покрытия
Твердая древесина	3/4″	3/4 “
Плитка		0,05
Ковер с волокнистой подушкой		2,08
Ковер с резиновой подушкой		1,23
9019
	0.44
Деревянная черепица		0,97
Остекление
Однослойное покрытие	1/4 “	1 Воздушное пространство 4 дюйма		1,69
Двойное стекло с воздушным пространством 1/2 дюйма		2,04
Двойное стекло с воздушным пространством 3/4 дюйма		2,38
Тройное стекло с 1 / 4 “воздушные пространства		2.56
Тройное остекление с воздушными пространствами 1/2 “		3,23
Двери
Дерево, сплошная сердцевина		1 3/4″ 2.17.5 “- 2”	2,20 – 2,80
Металлическая дверь с твердой изоляцией, полиуретановая изоляция ASTM C518 Расчетное	1,5–2 дюйма	10,00 – 11,00
Металлическая дверь с твердой изоляцией, полиуретановая изоляция ASTM C1363 Рабочий	1,5 дюйма – 2 дюйма	2,50 – 3,50

Значения в таблице выше были взяты из ряда источников, включая: ASHRAE Handbook of Fundamentals , ColoradoENERGY.org и Building Construction, иллюстрировано Фрэнсисом Д.К. Чинг. Также использовались другие второстепенные источники. Archtoolbox не тестирует материалы или сборки.

Двери и агрегаты

В приведенной выше таблице вы заметите, что для изолированных металлических дверей с полиуретановой изоляцией предусмотрены два совершенно разных значения R. Согласно ASTM C518 (метод расчета) дверь имеет значение R до 11, но при использовании ASTM C1363 (проверено / работоспособно) та же дверь имеет значение R только до 3.5. Это огромная разница, которая, по сути, сводится к тому, что ASTM C518 является теоретическим максимумом, основанным на тепловом испытании в установившемся режиме только части дверной панели. Однако все мы знаем, что рама, прокладки и оборудование значительно влияют на коэффициент теплопередачи. Поэтому был внедрен новый стандартный тест ASTM C1363, который тестирует всю дверную сборку. включая раму и фурнитуру.

Результаты ASTM C1363 намного ниже, но они гораздо более точны для реальных условий установки.Фактически, двери работают так же, как и раньше – просто значения R намного больше соответствуют тому, как дверь действительно работает. Многие архитекторы в настоящее время определяют двери с тестом ASTM C1363 в качестве стандарта на коэффициент теплопередачи. Ожидается, что этому примеру последуют и другие продукты.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей Института стальных дверей «Почему изменились рейтинги тепловых характеристик?»

Таблица значений сопротивления изоляции – —

Из этой статьи вы узнаете

• Важность качества теплоизоляционной системы вашего дома.
• Как рассчитать R-стоимость вашего дома и что эта стоимость означает.
• Значения теплоизоляции в зависимости от местоположения и типа тепла (прилагаются полезные таблицы).

---

Утеплитель – один из невоспетых героев дома. Его никогда не видят и редко думают об этом. Несмотря на то, что изоляция часто упускается из виду, она необходима для комфортного и энергоэффективного дома. Однако не все утеплители одинаковы. Существует множество различных материалов, таких как стекловолокно и целлюлоза, а также множество различных форм, таких как ватин и выдувание.

Общим знаменателем среди разновидностей утеплителей является коэффициент R. R-value является мерой теплового сопротивления и измеряет способность теплопередачи от одной стороны объекта к другой . В качестве эталона, один дюйм массивной древесины имеет R-ценность 1. Для сравнения, R-ценность выдувного стекловолокна составляет 3,1–3,4 дюйма, а R-значение выдувной целлюлозы на чердаке составляет 3,2 – 3,7

Зная R-значение конкретной изоляции, важно также рассчитать R-значение всей системы.Например, стена из стекловолокна толщиной 3 ½ дюйма (значение R 10,8 – 11,9) может иметь общий коэффициент сопротивления около 14 из-за сайдинга, обшивки и гипсокартона. Попробуйте калькулятор R-значения, доступный в Национальной лаборатории Ок-Ридж. Просто имейте в виду, что этот калькулятор не учитывает гипсокартон (R-значение 0,45).

Наконец, нет установленных стандартов для изоляции в области. Несколько факторов определяют, сколько или сколько вам нужно изоляции. Эти факторы включают ваше географическое положение и тип используемой системы отопления.В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по R-значению для различных участков вашего дома для зон, указанных на сайте energystar.gov, и от имеющегося у вас источника тепла печи. В таблице также приведены распространенные типы изоляции и их коэффициент сопротивления.

Значения сопротивления изоляции для местоположения, типа нагрева и площади *
Расположение	Тип нагрева	Чердак	Стенка	Этаж	Стена для ползания **	Стена подвала
Зона 1	Природный газ	38-49	13	13	13	11
	Масляная печь	38-49	13	13	13	11
	Электропечь	38-49	13	13	13	11
	Плинтус электрический	38-49	13	13	13	11
	Тепловой насос	38-49	13	13	13	11
	Печь для сжиженного нефтяного газа	38-49	13	13	13	11
Зона 2	Природный газ	38	13	13-19	13	11
	Масляная печь	38	13	13-19	13-25	11
	Электропечь	38-49	13	19-25	25	11
	Плинтус электрический	38-49	13	13-25	13-25	11
	Тепловой насос	38	13	13-19	13	11
	Печь для сжиженного нефтяного газа	38-49	13	19-30	25	11
Зона 3	Природный газ	30–38	13	13-19	13-25	11
	Масляная печь	38	13	13-19	13	11
	Электропечь	38	13	13-19	13-25	11
	Плинтус электрический	38	13	13-19	13	11
	Тепловой насос	30–38	13	13	13	11
	Печь для сжиженного нефтяного газа	38-49	13	13-30	13-25	11
Зона 4	Природный газ	38-49	13	25-30	25	11
	Масляная печь	49	13	30	25	11
	Электропечь	38-49	13	25-30	25	25
	Плинтус электрический	49	13	30	25	11
	Тепловой насос	38-49	13	13-25	13-25	11
	Печь для сжиженного нефтяного газа	49	13	30	25	11-25
Зона 5	Природный газ	38	13	25	25	11
	Масляная печь	49	13	30	25	11-15
	Электропечь	49	13	30	25	25
	Плинтус электрический	49	13	30	25	11
	Тепловой насос	38	13	30	25	11
	Печь для сжиженного нефтяного газа	49	13	30	25	25
Зона 6-8	Природный газ	49	13	30	25	25
	Масляная печь	49	13	30	25	25
	Электропечь	49	13	30	25	25
	Плинтус электрический	49	13	30	25	25
	Тепловой насос	49	13	30	25	25
	Печь для сжиженного нефтяного газа	49	13	30	25	25

* Диапазоны возникли в результате выбора двух разных почтовых индексов в одной и той же зоне (т.е.е. Дувр, Делавэр и Чаттануга, Теннесси для зоны 4)
** Вентилируемые или имеющие проблемы с влажностью стены в подвесном пространстве не следует изолировать.

R-значение материалов и глубины
Материал	R-стоимость / дюйм	3 1/2 “	5 1/4 дюйма	10 “	12 “	15 “
Стекловолокно (войлок)	3.1 – 3,4	10,8 – 11,9	16,3 – 17,8	31,0 – 34,0	37,2 – 40,8	46,5 – 51,0
Стекловолокно выдувное (чердак)	2,2 – 4,3	7,7 – 15,0	11,5 – 22,6	22,0 – 43,0	26,4 – 51,6	33,0 – 64,5
Стекловолокно выдувное (стена)	3.7 – 4,3	12,9 – 15,0	19,4 – 22,6	37,0 – 43,0	44,4 – 51,6	55,5 – 64,5
Минеральная вата (войлок)	3,1 – 3,4	10,8 – 11,9	16,3 – 17,8	31,0 – 34,0	37,2 – 40,8	46,5 – 51,0
Минеральная вата (чердак)	3.1 – 4,0	10,8 – 14,0	16,3 – 21,0	31,0 – 40,0	37,2 – 48,0	46,5 – 60,0
Минеральная вата выдувная (стена)	3,1 – 4,0	10,8 – 14,0	16,3 – 21,0	31,0 – 40,0	37,2 – 48,0	46,5 – 60,0
Выдувание целлюлозы (чердак)	3.2 – 3,7	11,2 – 12,9	16,8 – 15,0	32,0 – 37,0	38,4 – 44,4	48,0 – 55,5
Выдувная целлюлоза (стенка)	3,8 – 3,9	13,3 – 13,6	19,9 – 20,8	38,0 – 39,0	45,6 – 46,8	57,0 – 58,5
Полистирол	3.8 – 5,0	13,3 – 17,5	19,9 – 26,2	38,0 – 50,0	45,6 – 60,0	57,0 – 75,0
Полиуретановая плита	5,5 – 6,5	19,2 – 22,7	28,9 – 34,1	55,0 – 65,0	66,0 – 78,0	82,5 – 97,5
Полиизоцианурат (с фольгированием)	5.6 – 8,0	18,2 – 28,0	29,4 – 42,0	56,0 – 80,0	67,2 – 96,0	84,0 – 120,0
Пена для спрея с открытыми ячейками	3,5 – 3,6	12,2 – 12,6	18,4 – 18,9	35,0 – 36,0	42,0 – 43,2	52,5 – 54,0
Пена для спрея с закрытыми ячейками	6.0 – 6,5	21,0 – 22,7	31,5 – 34,1	60,0 – 65,0	72,0 – 78,0	90,0 – 97,5

Изоляция

– aceandsons

Какой продукт выбрать для утепления дома?
Целлюлоза, пена, стекловолокно и минеральная вата являются одними из наиболее распространенных вариантов утепления дома. Они экономичны, доступны и знакомы большинству подрядчиков.Амбициозный домовладелец – с соответствующими инструкциями и оборудованием – может даже установить некоторые из этих продуктов самостоятельно. Благодаря тщательному анализу и более чем 30-летнему опыту работы и опыту компания Ace & Sons решила использовать только целлюлозную и пенопластовую изоляцию, и вот почему:

R-FOAM:
Ace & Sons R-Foam Insulation – универсален. Его можно использовать для повторной изоляции старых домов, в которых мало или совсем нет теплоизоляции, даже если полость стены частично заполнена старой неэффективной изоляцией.R-Foam делает то, что другие не могут, протекая через пустое пространство и через старый материал, заполняя полость стены. R-Foam можно вводить в полость стены как изнутри, так и снаружи дома. Его даже можно установить за существующим кирпичом.
R-Foam является биоразлагаемым, излишки пены легко счищаются и утилизируются. R-Foam является строительным материалом класса А и соответствует или превосходит все требования к испытаниям действующих строительных стандартов. Пена
R-Foam решает проблему сквозняков в стенах в плохо утепленных домах.R-Foam – это нерасширяющаяся пена для инъекций, которую можно вводить в стены существующих домов. Его можно установить изнутри через гипсокартон или снаружи через наружный сайдинг или кирпич.

ЦЕЛЛЮЛОЗА:
Целлюлозная изоляция в основном состоит из измельченных переработанных газет и небольшого количества картона. Он имеет пушистую консистенцию и может распыляться – влажным или сухим – в полости стен и на чердаках. Целлюлозный изоляционный материал, обработанный борной кислотой, является естественным репеллентом от насекомых, ингибитором плесени и антипиреном.
Для тех, кто заботится о своем здоровье, выдувная целлюлоза – безопасный выбор. Хотя во время установки образуется некоторое количество пыли, он НЕ СОДЕРЖИТ ВОЛОКОН, ВЫЗЫВАЮЩИХ РАК. Это безопасно как для установщиков, так и для домовладельцев!
Целлюлозная изоляция – разумный выбор для экологически сознательных людей, поскольку она перерабатывает многие тонны газет, которые в противном случае заняли бы место на свалках.

FIBERGLASS:
Одним из наиболее распространенных и известных вариантов изоляции является стекловолокно.Он сделан из кварцевого песка, нагретого до очень высоких температур для производства стекла, а затем спряденного в микроволокна. Это самый популярный вариант утеплителя на рынке, он выпускается в виде ватков, рулонов и насыпных материалов. Стекловолокно не садится, не горит и не привлекает насекомых.
В новом строительстве войлок из стекловолокна может быть установлен в полостях стен и между балками перекрытий. Стекловолокно с сыпучим наполнением также можно выдувать в полостях стен, на чердаках и потолках.
Стекловолокно довольно дешево и эффективно, но представляет собой потенциальный риск для здоровья.Предупреждения о раке размещены на большинстве изоляционных материалов из стекловолокна, продаваемых в США. Микроскопические осколки стекла могут легко оторваться и попасть в дыхательные пути, вызывая раздражение и застревая в дыхательной системе. Продолжительное воздействие может привести к снижению емкости легких или раку.
Кроме того, стандартное стекловолокно производится со связующим веществом на основе формальдегида, которое выделяет пары, которые потенциально могут повлиять на монтажников и жителей дома. Формальдегид классифицируется Агентством по охране окружающей среды как вероятный канцероген для человека.Некоторые производители, такие как Owens Corning, ввели изоляцию из стекловолокна, не содержащую формальдегид. Мирафлекс мягкий и не так раздражает кожу, как его более старые аналоги.

МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ:
В прошлом минеральная вата (или минеральная вата) была наиболее широко используемым вариантом изоляции в США и Канаде. Это волокнистая изоляция, сделанная из каменных и / или железорудных отходов сталелитейной промышленности. Как и стекловолокно, он поставляется в виде одеял или его можно выдуть в виде сыпучего материала.
Минеральная вата, более тяжелая, чем стекловолокно и целлюлоза, является влагостойкой и сохраняет свои изоляционные свойства даже во влажном состоянии.