что залить в систему отопления? — Реальное время

Пять вопросов о выборе теплоносителя

Организовывая систему отопления в частном доме, приходится решать многочисленные проблемы. Едва ли не в последнюю очередь будущий домовладелец задумывается о том, какой теплоноситель выбрать — воду залить в систему отопления или антифриз? Если воду, то какую? А если антифриз? В «Реальном времени» — небольшой разбор, как ведут себя вода и незамерзайка в системе отопления.

Какие жидкости используют в качестве теплоносителя в доме?

Есть два генеральных типа жидкости, которые можно заливать в отопительные трубы вашего дома. Первый — вода. Ее используют в качестве теплоносителя три четверти домовладельцев, так что это самый популярный (и самый бюджетный) вариант. И если дом постоянно отапливается, трубы не успевают промерзать, а хозяева всегда начеку — этот вариант себя оправдывает. Чтобы принести тепло от котла к радиаторам, физических свойств воды вполне хватает. Правда, могут при использовании воды случиться и неприятные казусы (о них поговорим ниже).

Второй тип теплоносителя в системе отопления частного дома — различные антифризы (в народе их называют незамерзайками). Перед использованием их, как правило, разбавляют дистиллированной водой. Они могут быть основаны на разных веществах. Одни из самых доступных — этиленгликолевые, выдерживают до -65 °С. Однако этиленгликолевые незамерзайки токсичны, поэтому в жилых домах их использовать не рекомендуется. А рекомендуется — пропиленгликолевые. Они безопасны для здоровья человека, их используют в жилых домах, а без кристаллизации выдерживают они температуру до -35°С.
Фото: stroychik.ru

Какая должна быть вода для системы отопления? Можно залить ее просто из крана или из скважины?

Для начала ответим на вопросы о том, каким требованиям вообще должна отвечать жидкость в системе отопления? Для начала, у нее должна быть достаточно высокая теплоемкость, чтобы не остыть по дороге из котла к радиатору.

Теплоноситель должен быть не вязким, чтобы быстрее перемещаться по трубам. Он не должен быть токсичным, его желательно долго использовать без замены. А еще теплоноситель для системы автономного отопления должен быть доступным и недорогим. Из всех имеющихся вариантов вода подходит под эти условия лучше всего на свете. Но ее нужно специальным образом подготовить.

Требования к воде в системе отопления такие: содержание растворенного кислорода не больше 0,05 мг/куб. м; уровень кислотности от 8 до 9,5 (чтобы не повредить трубы и не заставить их корродировать), жесткость — не выше 9 мг экв/л. Важнее всего жесткость: если она повышена, то внутри труб будет образовываться известковый налет. Поэтому воду для системы отопления точно нельзя брать напрямик из артезианской скважины. Перед использованием ее можно обработать умягчителями, можно просто прокипятить (и осадить таким образом соли).

Долго ли работает антифриз в системе отопления? А вода?

Вода может спокойно циркулировать в системе отопления частного дома до 7 лет. Многих домовладельцев смущает ее темный цвет — но ничего страшного в этом нет, ведь это подготовленная вода, которая уже прошла все реакции в трубах и нагревательных элементах системы отопления. Очень часто в системе отопления предусмотрена возможность долива воды, а не полной ее замены.

А в этиленгликолевые и пропиленгликолевые антифризы добавляют стабилизирующие присадки. Благодаря им теплоноситель выдерживает до 10 сезонов. Эти вещества защищают антифриз от биологического загрязнения (грибков, плесени), позволяют работать при сверхвысоких температурах (выше точки кипения воды). Совет: для частного дома лучше выбирать антифриз с органическими присадками, а не с нитратами.

Фото: gidpotrubam.ru

Есть ли ограничения в использовании антифризов в системе отопления?

Ряд специалистов советуют воздержаться от использования антифриза, если в вашей системе отопления будут использоваться стальные радиаторы и трубы. Дело в том, что сталь плохо совместима с активными компонентами антифриза, они ее повреждают.

Антифризы не используют в системах отопления открытого типа, чтобы исключить их контакт с атмосферным воздухом в контурах с естественной циркуляцией теплоносителя.

И, наконец, при использовании антифризов нельзя применять уплотнители, которые делали по старинке: паклю с масляной краской. Через непродолжительное время уплотнители просто перестанут выполнять свою функцию.

Этиленгликолевые антифризы, как мы уже сказали, ввиду высокой токсичности не рекомендуют использовать в частных жилых домах, особенно если речь идет о двухконтурном котле. Пропиленгликоль безопасен даже для аллергиков, и даже если случится протечка системы — никто не пострадает. Его можно применять в двухконтурных котлах.

Что касается воды, то для нее есть одно важное ограничение: надо просто всегда следить, чтобы она не замерзла в контуре системы отопления.
Фото: celsis.ru

Будут ли какие-то различия в техническом оснащении системы отоплении при использовании воды и антифриза?

Да, некоторые различия есть. Во-первых, надо учитывать, что антифризы более вязкие, чем вода. В расчете на это надо выбирать насос помощнее.

Во-вторых, мембранный бак для системы отопления при использовании антифриза должен быть больше, чем для воды, потому что его температурное расширение выше. А вот открытый расширительный бачок в системе отопления с антифризом использовать не рекомендуется — незамерзайка просто-напросто быстро улетучится. И восполнять его недостаток в системе обойдется гораздо дороже, чем просто долить воды.

Что касается воды, то нужно будет предусмотреть в системе постоянный подогрев, даже если вас нет дома и отапливать помещения вроде бы как не нужно. Иначе она просто замерзнет в трубах, а те, в свою очередь, могут лопнуть — починка обойдется дороже, чем использованная на фоновое отопление энергия.

Что залить в отопление чтобы не замерзло дешево. Незамерзайка для систем отопления — стоит ли использовать антифриз зимой?

Что залить в систему отопления, чтоб она не замерзла зимой

Владельцы дачи, коттеджа или любого другого загородного дома интересуются вопросом, что залить в систему отопления, чтоб она не замерзала зимой. В таких зданиях пользователь может жить не постоянно, например, приезжать на выходные, поэтому разморозка труб считается актуальной проблемой.

Для начала разберёмся с понятием теплоноситель. В общих чертах это горячая жидкость или пар, которая поступает от котла к радиаторам, отдаёт часть тепла и возвращается по обратному трубопроводу к теплогенератору. В большинстве случаев пользователи используют теплоноситель для системы отопления дома в виде жидкости. Это может быть:

• обычная водопроводная или дистиллированная вода;
• не замерзающие жидкости, антифризы (пропиленгликоль или этиленгликоль).

Важно! Для снижения воздействия коррозии на поверхность металлических труб в состав любого теплоносителя могут вводиться специальные вещества, присадки.

Во всех жидкостей для системы отопления есть свои сильные и слабые стороны. Далее разберёмся с этим более детально.

Как подобрать теплоноситель для отопления

Составление проекта разводки и монтаж отопления в частном доме должен проводится вместе с выбором вида теплоносителя. От типа выбранной жидкости зависит показатель мощности котла и производительность отопительных приборов, подбор такого важного агрегата как циркуляционный насос и покупка других материалов и составляющих.

Если двухтрубная система отопления с нижней разводкой будет эксплуатироваться на протяжении всей зимы, то идеальным вариантом выбора считается вода. На данный момент такая жидкость считается основным теплоносителем. Воду можно набрать из колодца или скважины, кроме этого она абсолютно бесплатна.

Достоинства и недостатки воды в качестве теплоносителя

Кроме указанных выше достоинств, вода, которая используется в однотрубной системе отопления с принудительной циркуляцией или любой другой схеме обладает прекрасными теплофизическими качествами. В этой жидкости не содержатся токсины, поэтому она абсолютно безопасна для здоровья человека.

Несмотря на огромное количество преимуществ, вода не всегда считается идеальным выбором, даже если говорится о круглогодичном применении. Главными недостатками использования этой жидкости в автономной системе отопления считается:

• возможность заледенения под воздействием отрицательных температур;
• коррозионная активность на стенки металлических труб;
• возможность образования накипи и солевых отложений в трубопроводе.

Если заледеневшие участки на стойких к разрыву полипропиленовых трубах можно отогреть, то для борьбы с коррозией и различными отложениями в состав жидкости вводят специальные вещества, присадки ингибиторы, которые позволяют уменьшить коррозийную активность воды в несколько раз.

Внимание! Не используйте в качестве незамерзающей жидкости такие растворы, как этиловый спирт, тосол или трансформаторное масло. Это связано с тем, что теплоноситель не должен гореть или содержать в своём составе вредных для человека веществ.

Использование антифризов в качестве теплоносителя

В продаже в строительных магазинах есть специальные жидкости, антифризы, которые используются в системе отопления с попутным движением теплоносителя или других схемах.

Эти жидкости отличаются по таким характеристикам:

• температура замерзания;
• стоимость;
• основа для раствора;
• наличие определённых присадок.

В случае применения незамерзающих жидкостей нужно устанавливать более мощные радиаторы, в связи с тем, что теплоёмкость этого вещества на 20% ниже, чем у воды. Антифризы более вязкие, поэтому для их прокачки по контуру потребуется циркуляционный насос повышенной мощности. При выборе незамерзайки следует обращать внимание на её совместимость с компонентами отопительной системы. Не все модели котлов и отопительных приборов могут эксплуатироваться на антифризах.

Одной из самых популярных незамерзающих жидкостей считается этиленгликоль. В зависимости от базовых характеристик диапазон замерзания этого антифриза находится в пределах -35..-65 градусов. Вещество обладает хорошими теплофизическими качествами, имеет невысокую стоимость.

Опасно! Этиленгликоль в чистом виде считается ядом, поэтому его можно использовать только в отопительных системах закрытого типа.

Вторым популярным видом антифриза считается пропиленгликоль. Эта жидкость абсолютно безопасна для здоровья человека, её даже используют в пищевой промышленности. Температура замерзания пропиленгликоля -40 градусов и ниже. Единственным недостатком этой жидкости считается высокая цена.  Если вы не можете определиться с выбором теплоносителя для дачи или любого другого загородного дома обратитесь за помощью к специалистам. Для этого достаточно позвонить по номеру +7-926-966-78-68

master-santekhnik.ru

Как сделать, чтобы система отопления не замерзала.

Схема параллельного подключения радиаторов, её проще всего разморозить.

Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему о замерзании различных систем загородного дома, хотя я не исключаю возможности вернуться к этому позже.

Итак, как сделать, чтобы обратка системы отопления не замерзала. Опять же, я вижу несколько способов решения этой задачи. О них и пойдет речь ниже.

Антифриз.

Самое простое решение – залить в систему отопления антифриз. Но это решение накладывает ряд ограничений на использование системы. Во-первых, система отопления должна быть закрытая. Т.е. о совмещении системы отопления и системы горячего водоснабжения можно забыть, но, по-моему, это даже хорошо. Во-вторых, желательно заранее знать, в каких пропорциях готовить раствор антифриза с водой, рассчитывая на определенную зимнюю температуру. Это не сложно, тем более, что прямо на этикетках канистр эта информация, обычно, присутствует. В-третьих, желательно заранее прикинуть, как вы будете заполнять систему, и как, в случае аварии, вы её будете сливать, предусмотрев для этого отдельные тройники и отводы с кранами. Ну и последнее, из-за того, что антифриз более текуч, чем обычная вода, особенно при низких температурах, ко всем соединениям системы предъявляются повышенные требования. Лично я не рискнул бы заливать антифриз в систему, собранную из металлопластиковых труб на резьбовых обжимных фитингах. Тем более, что в случае протечки, кроме трудно смываемого пятна, появится еще и неприятный резкий запах.

Малый источник энергии.

Электрокотел как малый источник энергии. Простой, но недешевый вариант.

Для того, чтобы система отопления благополучно пережила холодную ночь или несколько морозных дней, можно предусмотреть небольшой источник энергии, достаточной мощности, чтобы система не замерзла. Это может быть электрокотел или ТЭН, встроенный в твердотопливный котел. Еще можно воспользоваться водогрейной колонкой на газу или электрической, подключенной к системе отопления. Так же я не исключаю возможности подключения к основному твердотопливному котлу газовой или жидкотопливной горелки с небольшим расходом топлива. Сейчас на  многих твердотопливных котлах уже на заводе предусматривают возможность установки горелки. Так что здесь, все зависит от вашей фантазии и состояния вашего кошелька. Естественно, что все это будет работать только в случае принудительной циркуляции.

 

Дополнительный источник тепла.

Этот способ сработает тоже только в системах отопления с принудительной циркуляцией. Собственно, для этого ничего не нужно. Нужен резервный или дополнительный источник тепла в доме и постоянно работающий циркуляционный насос в системе отопления. Под источником тепла я подразумеваю печку, камин, конвектор, электрический или натрубный, электрические теплые полы. Система отопления сама будет отбирать часть тепла для своей работы, распределяя это тепло по соседним с источником тепла помещениям дома. Но не обольщайтесь, обогреть дом за счет переноса этой энергии она не сможет, не тот теплообмен. Зато не замерзнет.

Использование тепловых аккумуляторов.

Бойлер — как малый источник энергии, бак-аккумулятор тепла и источник ГВС. Вот только система стала открытой.

Если в схеме системы отопления предусмотрена возможность накопления тепла за счет нагрева дополнительного бака с водой или теплового щита из кирпича, накопленного тепла может хватить на несколько суток. Правда, при этом мощность котла должна быть, как минимум, в два раза больше расчетной, чтобы создавать избыточное тепло. Или нужно иметь дополнительный источник тепла, за счет которого тепло будет аккумулироваться.

 

 

 

 

 

Расширительный бак — как тепловой аккумулятор.

В качестве дополнительного бака можно поставить расширительный бак увеличенной емкости с двумя (это обязательное условие теплообмена) вводами: вход и выход. Или разместить герметичный и теплоизолированный бак, рассчитанный на давление в системе, в любом удобном месте системы отопления (можно приспособить электрический бойлер, правда, емкостью, желательно, не меньше 200 литров, а это много!!!). Можно предусмотреть возможность подключения этого бака к системе отопления, в случае необходимости.

Использовать накопленное тепло кирпичного теплового щита можно с помощью вмурованного в него теплообменника (грубо говоря, нужно радиатор замуровать в кладке теплового щита). И тогда, за счет этого тепла, некоторое время система отопления будет обогревать остальные помещения дома. Тепловой щит не обязательно должен быть подключен к котлу отопления, он вместе, например, с печь-плитой может быть дополнительным источником тепла в доме. А чтобы лишний раз не греть тепловой щит, никто не мешает сделать теплообменник отключаемым.

Экзотические способы.

Фантазия народных умельцев, поистине, неисчерпаема. И каждый творит в меру своих сил и возможностей. Тем не менее, и эти способы избежать замораживания отопления имеют право на жизнь.

Например, использовать вместо антифриза – машинное масло. Ну, просто много у него этого масла. Оно, ведь, не замерзает, а только густеет. Ну и что, что пожароопасное. Это наш народ никогда не пугало.

Или более безопасный способ (как сказать!!!). Встроить ТЭН в радиатор отопления, резьба-то совпадает. Ну и что, что опрокидывает циркуляцию и нарушает все правила электробезопасности. Работает же? Работает. Только будьте осторожны, и думайте, прежде чем делать.

 

В целом, подводя итоги, опять повторюсь: разумное сочетание всех или некоторых способов не заморозить систему отопления, исключая антифриз, конечно, позволяет повысить надежность работы всей системы. (Ага, замуровать в тепловой щит бак из нержавейки со встроенным ТЭНом или приклеить на радиатор отопления инфракрасный пленочный теплый пол, — шутка).

Как отогреть замерзшую систему отопления.

Такие неприятности все же случаются. И восстановить работу системы отопления можно, если не произошло никакого криминала в виде порванных радиаторов, кранов, труб и фитингов. Вернее, восстановить можно в любом случае, просто, если что-то порвано, то сначала нужно заменить вышедшие из строя элементы системы и восстановить целостность схемы, хотя бы частично.

Лучше всего поддаются восстановлению системы отопления с параллельным подключением радиаторов, т.к. каждый радиатор, в этом случае, образует свой контур отопления. И восстановив работу одного из этих контуров, мы уже получаем циркуляцию теплоносителя, в котором участвуют котел, радиатор, подъемная труба, расширительный бак, части прямой и обратки. Соответственно, поддерживая работу контура отопления, мы, отогревая частями систему, можем полностью восстановить её работу.

С системой, построенной на последовательном подключении радиаторов, такой номер не пройдет. В этом случае вся система отопления – это один контур циркуляции, и отогревать придется всё.

Приступая к восстановлению работы системы отопления, желательно прогреть дом любыми другими доступными средствами обогрева: печка, конвекторы, масляные радиаторы, тепловые пушки и т.д. Чтобы не получилось, что пока вы отогреваете одну часть системы, другая – благополучно замерзает. Если же это невозможно, тогда проще разобрать схему на части по фитингам или американкам и отогревать систему по частям, сливая образовавшуюся воду.

Чем отогревать? Ничего нового я вам не поведаю. Металлические трубы отогреваются паяльной лампой, пластиковые – строительным или бытовым феном, в недоступных и труднодоступных местах лучше использовать горячую воду под напором.

Разочарую, любителей отогревать трубы электричеством. Лёд не является проводником тока, он диэлектрик. И пока он не превратится в воду, ток проводить, а, следовательно, и нагреваться он не будет. Так что пользоваться придется традиционными методами. А лучше не допускать возникновения таких ситуаций. Не зря ведь народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один – отрежь», что в переводе значит: сто раз подумай, прежде чем сделать, чтобы потом не мучиться и переделывать.

sansamuch.ru

Что залить в систему отопления дома

Cоветы о том, как выбрать теплоноситель для отопления дома

Что залить в систему отопления дома?

Чем заправить систему отопления в доме? Что залить? Воду или антифриз? Если антифриз, то какой?

Все эти вопросы обязательно рано или поздно встают перед владельцем дома, когда он задумывается о главной проблеме — теплоснабжении своего хозяйства.

Содержание

Что такое теплоноситель? ?

Чтобы в наше отсутствие система отопления в доме не разморозилась, для заливки в трубы используют антифризы

В общем случае это, если говорить научно, движущаяся газообразная или жидкостная среда жидкость, передающая тепло от источника тепла к отопительным приборам.

Газообразный теплоноситель —  это, в зависимости от системы отопления, — воздух, пар либо какой-то другой газ.

Если возникает вопрос о выборе теплоносителя, то речь, как правило, идет о жидком теплоносителе.

Жидкостный теплоноситель используется в системах водяного отопления.

Такими теплоносителями могут быть:

• вода;
• антифризы (не замерзающие жидкости), которые могут быть на основе этиленгликоля, пропиленгликоля, органических солей (формиате калия или ацетата).

Многие специалисты приводят аргументы в пользу заполнения системы антифризом

Для снижения коррозии внутри собственно отопительной системы, в теплоноситель могут быть в зависимости от разных факторов добавлены различные присадки, являющиеся ингибиторами коррозии. У всех теплоносителей есть свои безусловные плюсы и минусы, наиболее оправданные в каждом конкретном случае.

Особенности выбора теплоносителя для отопительной системы ?

Выбор типа теплоносителя — важная задача, которую нельзя недооценивать.  Этот вопрос должен быть решен еще на этапе проектирования системы отопления.

От типа выбора теплоносителя зависят такие серьезные параметры, как мощность теплогенератора и радиаторов, выбор циркуляционного насоса, использование в системе тех или иных материалов.

В случаях, когда нет опасности замерзания системы, вода, конечно же, будет наилучшим теплоносителем.

На сегодняшний день вода и есть самый распространённый теплоноситель. В первую очередь, благодаря своей доступности. Вода имеется  везде и всюду, и по сравнению с другими теплоносителями, не приходится говорить о её цене.

Использование воды в качестве теплоносителя. Все «за» и «против» ?

Кроме того, вода обладает отличными теплофизическими свойствами. Не токсична, экологична.

Но вода не всегда идеальный выбор, и особенно если речь идет о круглогодичном использовании.

Недостатками воды, кроме опасности её замерзания, считается её коррозионная агрессивность. И способность образовывать на поверхностях металла коррозионные и солевые отложения.

В настоящее время существуют относительно доступные по стоимости методы борьбы с этими недостатками. Добавление в воду присадок-ингибиторов может заметно снизить солеобразующие и коррозионные процессы в несколько раз. За счет этого сроки эксплуатации отопительной системы можно значительно увеличить.

Как незамерзающий теплоноситель НЕ следует использовать, тосол, этиловый спирт или трансформаторное масло.

Теплоноситель должен быть негорючим, а также не содержать веществ, применение которых в жилых помещениях запрещено.

Чтобы разобраться в вопросах циркулирования теплоносителя в системе отопления, посмотрите видео на эту тему, думаю, лишним не будет, зато расширит представление:

Заправка системы отопления антифризом ?

Есть специальные незамерзающие жидкости – антифризы, для отопительных систем. Отличаются они по следующим параметрам:

• основа, на которой создан, раствор;
• наличие присадок;
• температура замерзания;
• цена.

Использование антифриза в системе отопления требует установки более мощных радиаторов, т.к. теплоёмкость антифриза на 20% меньше, нежели у воды.

Антифриз более вязок, чем вода, что требует более мощного циркуляционного насоса.

По сравнению с водой антифриз имеет бОльшую проникающую способность, это требует более герметичных соединений системы.

Следует учитывать совместимость антифриза с отопительными компонентами системы.

Антифриз нельзя использовать в оцинкованных трубах, ибо свойства антифриза меняются при контакте с цинком.

Не все котлы и радиаторы допускают использование антифриза.

Этиленгликоль

Наиболее распространённые антифризы сделаны на основе этиленгликоля. Этиленгликольные антифризы имеют, в зависимости от концентрации, температуру замерзания от -35 до -65 гр. хорошие теплофизические свойства, сравнительно не высокую стоимость.

Недостаток этиленгликоля в том, что он является ядом. И имеет третий класс опасности. Попадание в организм человека каких-нибудь 100 мл этиленгликоля смертельно опасно. Он способен проникать в организм при систематическом вдыхании, через кожу. Момент его утечки из системы нельзя установить по запаху.

В связи с этим использовать его можно только в системах закрытого типа. Кроме того, не следует применять данный антифриз в котлах двухконтурны, где имеется хоть какая-то  вероятность его проникновения в систему горячего водоснабжения.

Пропиленгликоль

В отличие от этиленгликоля, пропиленгликоль не токсичен. Его используют даже в пищевой промышленности. Он имеет хорошие теплопередающие свойства. Замерзает при температуре ниже – 40 градусов.

Недостаток пропилегликоля – его довольно-таки высокая цена.

По материалам сайта: http://otopleniepro.ru

fix-builder.ru

Незамерзающая жидкость для систем отопления

Незамерзающий теплоноситель

Содержание

Любой человек стремится сделать своё жильё комфортным и удобным для проживания. Для этих целей делается перепланировка, создаётся новый уникальный дизайн и т. д.

Немаловажно уделить должное внимание и коммуникационным системам, в частности к системе отопления. Она должна быть безопасной, надёжной и функциональной. Порой для того, чтобы сделать её максимально эффективной, владельцы домов вносят в неё смелые модернизации, временами очень рискованные.

И это касается не каких-либо новых технологий, а вполне обыденных вещей. В настоящий момент наибольшее распространение имеет водяное отопление.

Это самая простая и понятная отопительная система, однако, именно над ней чаще всего проводят эксперименты: заменяют жидкость в системе. Разумно ли это? Читайте дальше.

Вода или антифриз: преимущества и недостатки использования

Что выбрать — воду или антифриз?

В подавляющее большинство тепловых трасс коммунального использования и в системах автономного отопления частных домов залита обычная вода.

Однако в последнее время такое утверждение не совсем верно, так как многие люди решают воспользоваться альтернативными теплоносителями, несмотря на огромные финансовые затраты.

Действительно ли дорого использовать в отопительных системах незамерзающую жидкость?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть все достоинства и недостатки применения в качестве теплоносителя, как воды, так и незамерзающей жидкости.

Внимание: У разных производителей незамерзающая жидкость имеет различный состав. Сегодня на рынке представлены такие жидкости на основе солевого раствора, глицерина, пропиленгликоля, рассола бишофита. Самым распространённым считается антифриз на основе этиленгликоля.

Подавляющее большинство отопительных элементов, в частности нагревательные котлы и арматура, проектировались с тем условием, что в них будет циркулировать вода.

Не стоит забывать о том, что вода является доступным и недорогим тепловым носителем. А в случае протечек экологически чистый носитель не причинит вам ущерба для здоровья.

Недостатки воды:

• Регулярная циркуляция воды в трубопроводах способствует образованию накипи через определённый промежуток времени. В свою очередь накипь приводит к перерасходу энергии на 30%. Не трудно сделать вывод, что затраты на отопления дома значительно увеличатся.
• Вероятность разрыва нагревательного котла и труб при внезапном наступлении морозов, тогда, когда система ещё не запущена. В этом случае материальный ущерб будет значительным.
• В металлических трубопроводах водяной теплоноситель со временем спровоцирует возникновение ржавчины.

Преимущества антифриза:

• Не требуется после окончания отопительного сезона сливать с отопительной системы. Ведь даже при очень низкой температуре воздуха все функциональные характеристики узлов, труб и оборудования будет полностью сохранены.
• Входящие в состав теплового носителя присадки способствуют тому, что антифриз не вызывает коррозии, не пенится, не образует на внутренних оболочках отопительных элементов накипи, не вызывает растворения или набухания уплотнителей.

Недостатки незамерзающей жидкости:

• Незамерзающая жидкость очень вязкая, её вязкость превышает вязкость воды на 20%, что создаёт гидравлические нагрузки на циркуляционный насос. Именно поэтому при выборе насоса для отопительной системы с антифризовым теплоносителем следует учитывать запас по мощности.
• Изготовленный на базе пропиленгликоля антифриз выделяет при протечке испарения, вредные для человеческого здоровья.
• Незамерзающая жидкость более агрессивна к кранам, трубам, арматуре и другим отопительным составляющим.

Помните: Чтобы снизить нагрузку и увеличить теплоотдачу допускается антифриз разбавить дистиллированной водой. В обычной воде содержатся в большом количестве соли кальция, провоцирующие появление накипи на внутренних стенках труб, теплообменников и насосов.

Если брать незамерзайку — то какой марки?

Жидкости для систем отопления

Сегодняшний рынок предлагает разнообразные предложения этой специфической продукции.

Однако здесь есть и свои лидеры. Жидкость для отопления под названием «Тёплый дом» пользуется большим спросом у потребителей. Этот продукт выпускают в России.

«Теплый дом» успешно используется уже много лет, поэтому с уверенностью можно сказать, что жидкость прошла испытание временем. И лучше всего этот антифриз характеризуют отзывы домовладельцев, которые имеют немалый опыт эксплуатации отопительных систем с применением незамерзающей жидкости.

По их утверждению данная марка не теряет своих характеристик на протяжении десяти отопительных сезонов.

Это полностью соответствует сроку эксплуатации, заявленному производителем. Как известно, отзывы довольных потребителей являются лучшим доказательством качества.

Также на слуху такие марки, как «Энергос Универсал», «Энергос Люкс»», «Thermagent», «Dixis» и т.д.

На базе этиленгликоля российские производители выпускают антифризы в двух вариантах: с температурой промерзания до -30°С, а также с температурой промерзания до -65°С.

Вышеназванные производители активно расширяют ассортимент незамерзающих теплоносителей, изготовленных на основе пищевого пропиленгликоля, экологически безопасного сырья. И это не зря, ведь спрос на отопительный антифриз растёт, а значит и должно быть предложение.

Обратите внимание: Ни в коем случае не следует заливать в отопительную систему автомобильный тосол. Ведь в его составе содержатся добавки, которые категорически запрещено использовать в жилых помещениях.

Случаи, в которых категорически запрещается использовать антифриз

Когда нельзя использовать антифриз

Со всеми преимуществами антифриза любого производителя не составляет труда ознакомиться.

Эта информация активно рекламируется торговыми марками. С другой стороны следует поговорить об особенностях этой жидкости, которые производители стараются не акцентировать:

1. Запрещено использовать антифриз в двухконтурных котлах. Ведь особенности устройства данной отопительной системы таковы, что из отопительного конура теплоноситель может просочиться в контур водоснабжения. А по своим химическим свойствам незамерзающая жидкость ядовита.
2. Категорически запрещено применять антифриз в открытых системах, в этом случае возможно его испарение.
3. Также не следует применять антифриз в отопительных системах, имеющих оцинкованные трубопроводы. При взаимодействии с ними возможна потеря первоначальных свойств и химические изменения. Не рекомендуется заливать антифриз и в чугунные котлы. По крайней мере, нужно убедиться в том, что в вашем агрегате присутствуют паронитовые прокладки, которые смогут предотвратить губительное влияние антифризов. В этом вам поможет технический паспорт изделия.
4. Показатель теплоёмкости антифриза ниже воды, в результате нужны радиаторные батареи большей мощности.
5. Так как вязкость у незамерзающей жидкости выше, то потребуются более мощные циркуляционные насосы.

В любом случае, окончательное решение всегда за вами. Нельзя однозначно сказать что лучше, вода или незамерзающая жидкость.

Всё зависит от индивидуальных параметров отопления. Прежде, чем принять окончательное решение по поводу выбора того или иного теплоносителя, следует обратиться за консультацией к специалистам.

otoplenievdoma.ru

Незамерзайка для системы отопления частного дома: преимущества и недостатки

Системы отопления частных домов обычно наполняются водой. В случае, когда в минусовую погоду дом долго стоит без обогрева, она замерзает и увеличивается в объеме, что приводит к выходу из строя труб и всего оборудования. Предвидев это, владельцы сооружений используют специальные незамерзайки разного вида для систем отопления частных домов. Эти жидкости эффективны и удобны в использовании. При этом они имеют свои преимущества и недостатки.

Содержание статьи:

Незамерзающая жидкость для системы отопления – что это?

Незамерзающая жидкость состоит обычно из нескольких компонентов:

• вода;
• этиленгликоль и/или пропиленгликоль;
• ингибиторные добавки, которые замедляют процессы коррозии, окисления и т.д.

Подобные смеси явно отличаются от привычной чистой воды по таким характеристикам, как текучесть и теплопроводность. Именно поэтому они нуждаются в особенных эксплуатационных условиях.

Преимущества

Использование антифриза считается идеальным решением для регионов с холодным климатом. Кроме того, он прекрасно подходит для использования в домах, где какое-то время помещение не отапливается. Незамерзающая жидкость имеет повышенную вязкость. Свойство можно устранить путем добавления чистой воды в разрешаемых пропорциях. Это позволяет сэкономить заметное количество теплоносителя, а значит и денег. Кроме того, циркуляционные насосы проработают гораздо дольше, так как будут работать не на полную мощность.

Основные достоинства:

• нет необходимости сливать теплоноситель из системы при ее отключении на значительный период;
• все компоненты системы теплоснабжения остаются заполненными жидкостью, что позволяет предотвратить прямой доступ кислорода, а соответственно и коррозию;
• дополнительные присадки тормозят процесс образования коррозии и накипи;
• температура замерзания теплоносителя находится в рамках от -30 до -65 – все зависит от количества добавленной воды;
• отопление можно запускать без каких-либо неприятных неожиданностей в виде треснутой трубы и прочего.

Важно! Незамерзайка помогает продлить срок эксплуатации компонентов системы отопления.

Недостатки

Несмотря на положительные стороны, незамерзающая жидкость имеет некоторые недостатки:

• высокая стоимость;
• теплоемкость и теплопроводность более низкие, чем у воды, как следствие – пониженная теплоотдача и быстрое остывание системы;
• повышенная вязкость, что напрямую влияет на работу котла и увеличивает расход энергии, затрачиваемой на насосы;
• некоторые компоненты, которые входят в состав, на человека действуют как яд, поэтому особенно важна техника безопасности и герметичность системы;
• можно использовать только со специальными котлами и не во всех видах систем.

Важно! Перед использованием незамерзающей жидкости в самом начале проверяется расширительный бак. Часто этот компонент системы приходится менять на больший, так как параметры расширения антифриза выше по сравнению с водой.

Особенности использования

Заливка нового теплоносителя производится только после того, как будет полностью удален старый. Кроме того, важно проверить все швы на целостность. При необходимости изношенные детали меняются.

Смесь разводится с водой и сразу заливается в систему, чтобы концентрация осталась на нужном уровне.

Перед тем как запустить систему обогрева нужно обязательно учесть несколько основных факторов:

1. Циркуляцию более вязкого антифриза обеспечить сложнее. Поэтому нужно заранее поменять старый насос или изменить его рабочие параметры, чтобы создать достаточное давление.
2. Жидкость имеет пониженную теплоемкость. Чтобы получить расчетную теплоотдачу от радиатора, нужно увеличить температуру теплоносителя.
3. Котел должен работать с запасом мощности не менее, чем 20%.
4. Нужно заменить все детали, в составе которых есть цинк.
5. Первый запуск осуществляется на минимальных значениях с постепенным увеличением показателей.
6. Можно использовать только в закрытых системах из-за наличия ядовитых веществ.

Оптимальными котлами для на незамерзайке считаются газовые. Если говорить об электрических, то существует опасность их перегрева отопительного прибора.

Важно! Нужно полностью соблюдать все правила использования антифриза. Иначе это может привести к поломке основных компонентов системы, засорению фильтров и даже отравлению организма.

Как рассчитать нужное количество?

Для покупки необходимого количества незамерзающей жидкости необходимо знать точную вместительность системы. Этой информацией могут обладать специалисты, которые создавали проект или производили монтаж. Если же данные утеряны, выяснить параметры все же можно, хоть и нужно потратить некоторое время.

Для начала необходимо измерить полную длину магистралей и распределить их согласно диаметру. После этого считается площадь проходного сечения. Все это умножается на общую длину. Добавляется объем воды в радиаторах (данные можно найти в соответствующей технической документации). Получится необходимый общий объем теплоносителя.

Нужное количество незамерзайки можно будет узнать во время покупки. Соотношение, с которым нужно разбавлять антифриз с водой, указано на упаковке.

Использование антифриза в системе отопления дома позволяет забыть об опасности замерзания теплоносителя и будущего ремонта. Применение антифриза имеет свои преимущества и недостатки, которые обязательно нужно учитывать при выборе и в процессе эксплутации.

znatoktepla.ru

Незамерзающая система отопления дома спасет от ужасных последствий

Учитывая особенности наших климатических условий, зимой температура может опускаться до отметки 20-30, а то и 40 градусов по Цельсию. А это значит, если отопление не будет функционировать, а в системе будет вода, она замерзнет. Казалось бы, что в это плохого? А дело все в том, что при замерзании (переходе в твердую фазу) вода увеличивается в объеме на 9%. Следовательно, если жидкость замерзает в системе отопления, есть высокая вероятность, что многие составляющие выйдут из строя: трубы, сам котел, краны и прочие элементы.

Антифриз – как противодействие разрушению системы

Антифриз представляет собой особый теплоноситель, который применяется в различных системах, включая отопительные. В результате существует несколько разновидностей таких смесей, в основе которых лежат водные растворы разных веществ: спиртов, солей, пропиленгликоля, этиленгликоля и прочих. К таким элементам в обязательном порядке добавляются специальные присадки, которые улучшают характеристики растворов. И важным свойством является пониженная температура замерзания.

Антифризы на основе этиленгликоля

В нашей стране популярностью пользуются составы на базе водного раствора этиленгликоля. Во многом такая любовь потребителей к подобному виду антифриза вызвана его доступностью. Ведь на деле такой состав является вредным для здоровья, поэтому нужно исключать его попадание на кожу, тем более в организм. Токсичными являются даже пары смеси. Смертельная доза этиленгликоля для человека – до 5 мл на один килограмм массы тела. Как правило, такой антифриз реализуется в двух видах, отличающихся температурой замерзания: Чтобы получить требуемую температуру кристаллизации, состав разбавляется водой, желательно, конечно, дистиллированной. Самые часто встречающиеся бренды в России – Hot Blood, Dixis, Nort. Добавляя определенное количество воды, температура замерзания может находиться в диапазоне от -10°С до -65°С. И нужно понимать, что даже при наступлении температуры кристаллизации есть еще немалый температурный диапазон, при котором сохраняется и жидкость, и лед. Подобное состояние именуется шуга. При таких условиях исключается разрыв системы.

Состав антифризов

В основном антифризы включают разного рода присадки, необходимые для придания раствору необходимых качеств. Например:

• предотвращение разрушение уплотнителей системы;
• растворение и вывод накипи и осадков, которые накапливаются в системе со временем;
• коррозийная защита металлов, которые входят в состав системы отопления.

Заливай и пользуйся?

Казалось бы, если есть проблема – риск замерзания воды в системе отопления – незачем медлить, нужно заливать антифриз. Ведь в наших условиях отключение электроэнергии на продолжительное время – обычное дело, причем без предупреждения. А значит, в зимнее время могут возникнуть серьезные проблемы в частных домах. Но есть еще одна сложность. Многие производители отопительных котлов категорически не рекомендуют применять антифризы в системах, в которых участвуют их устройства. Возникает резонный вопрос, почему?

Причины, по которым производители котлов отказывают в использовании антифриза

Производитель «Протерм» (Словакия) заявляет о том, что не несет ответственности за последствия, вызванные применением антифризов. Чугунные котлы, изготавливаемые компанией, не предназначены для взаимодействия с незамерзающими жидкостями. Vaillant (Германия) еще более категоричен, заявляя о том, что в настенных котлах использовать незамерзающие жидкости нельзя! Что касается иных производителей, то здесь все запутаннее. Некоторые из них информируют об использовании в конструкции котлов специальных прокладок из паронита, которые подходят ко многим видам антифризов. Однако при этом не афишируется обратная сторона медали: сложности с уплотнителями – не единственная проблема при применении антифризов.

Какие существуют проблемы при использовании антифризов в отопительных системах?

Проблема №1

Поскольку вода и антифриз имеют различные физические показатели, при проектировании системы отопления следует учитывать, будет использоваться та или иная жидкость. Базовые расчеты делаются, конечно, для воды. Если же планируется использование антифриза, потребуется изменить некоторые параметры системы:

• мощность котла;
• на 60% увеличить напор циркуляционного насоса;
• на 50% увеличить объем расширительного бака;
• на 50% увеличить тепловую мощность радиаторов.

Проблема №2

Антифризы на базе этиленгликоля имеют одну особенность – «не любят» перегрева системы. Например, если в любой точке системы температура превысит критическую для данной марки смеси, произойдет разложение этиленгликоля и присадок, в результате реакции образуются твердые осадки и кислоты. При выпадении осадков на нагревательные составляющие котла появляется нагар, в результате чего снижается теплообмен, стимулируется появление новых осадков, увеличивается вероятность перегрева.   Образованные при разложении этиленгликоля кислоты вступают в реакцию с металлами системы, в результате чего возможно развитие коррозийных процессов. Разложение присадок способно вызвать снижение защитных характеристик состава по отношению к уплотнителям, что может вызвать течь в местах соединения. Если система имеет цинковое покрытие, использование антифриза недопустимо. При перегреве появляется повышенное пенообразование, а это значит, что гарантировано завоздушивание системы. Следовательно, чтобы все эти явления исключить, нужно жестко контролировать отопительный процесс. Поскольку производителям котлов неизвестны физические свойства используемых теплоносителей (кроме воды), они исключают их применение.

Проблемы №3

Антифризы имеют повышенную текучесть. Следовательно, увеличение количества соединительных мест и элементов влечет за собой рост вероятности образования протечек. Причем в основном такая проблема появляется при остывшей системе, когда отопление выключено. При охлаждении объем металлических соединений уменьшается, появляются микроканалы, по которым и сочится состав. Поэтому важно, чтобы все соединения системы были доступны. Учитывая токсичность антифризов, их нельзя применять для нагревания воды в системах ГВС. В противном случае смесь может попасть в точки разбора горячей воды, что представит опасность для жильцов.

Альтернатива этиленгликолевым антифризам

Сейчас набирают популярность, хотя и являются более дорогими, антифризы на основе экологически чистого пищевого пропиленгликоля. Такой состав не вреден для человека, может использоваться в двухконтурных системах. Их гидравлические и теплотехнические характеристики сопоставимы со свойствами этиленгликолевых смесей. Примечательно, что многие производители котлов одобрили использование такого теплоносителя. Стоит также сказать, что оба вида антифризов под разными марками уже изготавливаются в России.

Есть ли альтернатива антифризам?

1. Создание отопительной системы с электронезависимыми котлами.
2. Задействование резервных источников электропитания: аккумуляторных и электрогенераторных.

Последние представляют собой мини-электростанции, которые работают на горючем. Требуют определенных навыков при эксплуатации, а также отдельного помещения. Когда электроэнергия пропадает, аккумуляторное устройство включается, обеспечивая функционирование отопительной системы на восемь и более часов. Когда электроснабжение возобновляется, устройство отключается, начинается зарядка. Цена подобных приборов начинается с отметки в 100 у.е. Для их использования не нужны особые навыки и отдельные комнаты.

Итоги: вода или антифриз?

Сначала нужно определить, насколько высока вероятность продолжительного (больше 24 часов) отключения подачи электроэнергии. Если подобные явления маловероятны, тогда однозначно в систему отопления нужно заливать воду, дополнив ее аккумуляторным источником бесперебойного питания. Если же отключения электроэнергии не просто вероятны, а и происходят регулярно, рекомендуется использовать антифриз. Однако это решение нужно соотносить с характеристиками элементов системы. Также перед использованием смеси рекомендуется сначала проверить, не выпадает ли она в осадок, когда смешивается с водой.

Если такое происходит, тогда стоит использовать дистиллированную жидкость. Как уже отмечалось, использовать антифриз в оцинкованных системах запрещено. Также не следует разбавлять состав более чем на 50 процентов, что снижает антикоррозийные характеристики смеси. Нужно помнить и о старении антифриза, поэтому его придется менять через какое-то время. Обычно срок около пяти лет. Поэтому можно сделать вывод. Нельзя однозначно ответить на вопрос, стоит ли заливать антифриз в систему отопления дома. Придется соотнести свои условия с описанными выше, на основании чего и принять решение. Напоследок можно лишь отметить, что с момента активного использования антифризов в отоплении не было отмечено ни одной серьезной аварии. Поэтому статистика говорит о том, что на практике все может быть не так страшно.

www.pech.ru

Стоит ли использовать в системе отопления антифриз?

Все чаще в систему отопления коттеджа в качестве теплоносителя заливают не воду, а высококачественный гликолевый раствор, содержащий антикоррозионные и антинакипные присадки. Когда и зачем это стоит делать?

Вода или антифриз?

В зимний период при аварийном отключении электроэнергии или падении давления газа в системе отопления коттеджа многие ее элементы (котел, радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, трубы) за два-три дня могут быть выведены из строя замерзшей в них водой, объем которой увеличивается на 9% при переходе в лед. Если воду предварительно специально не подготовить, то дополнительно возникают условия для коррозии металла и образования накипи, ухудшающих теплоотдачу и повышающих энергозатраты. Для исключения этого явления вместо воды в качестве теплоносителя используют антифриз. Антифризом (от англ. freeze — «замерзать») называют жидкость с температурой замерзания ниже 0°С. Использовать автомобильную охлаждающую жидкость (ОЖ согласно ГОСТ 28084-89 в ред. 2007 г.), содержащуюй нитриты и амины, а также фосфатные и силикатные соединения, которые образуют вредные для человека и животных испарения, в помещении нельзя. Кроме того, срок эксплуатации ОЖ составляет всего 2–3 года, а состав присадок и их количество недостаточны для обеспечения работы систем отопления. Такая жидкость не рассчитана на разбавление водой вообще, тем более — водопроводной. С осторожностью следует относиться и к солевым водным антифризам типа «Ассол», «Буртас» и др. Они хоть и безопасны для людей, но характеризуются высокой коррозионной активностью и кристаллизацией солей при испарении воды. Система теплоснабжения довольно быстро забьется накипью, отложениями солей и ржавчиной.

Какой антифриз выбрать?

Гликолевый бытовой теплоноситель, который на сегодняшний день используется в отечественных системах отопления в два раза реже воды. Его изготавливают на основе водного раствора этиленгликоля или пропиленгликоля. Раствор этиленгликоля (моноэтиленгликоль — МЭГ, ГОСТ 19710-83 в ред. 2006 г.) имеет отрицательную температуру замерзания: –10°С при 26%-м растворе, –30°С при 45%-м и –65°С при 65%-м. У нас его путают с ОЖ (тосолом). Этот раствор переходит сначала в желеобразное состояние, причем не с таким изменением объема, как вода, поэтому не повредит трубы и радиаторы. Однако следует помнить, что МЭГ ядовит (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76, его ПДК составляет 5 мг/м³) и коррозионно активен. Именно последнее обстоятельство вынуждает использовать водный раствор этиленгликоля с повышенным содержанием присадок, действие которых рассчитано на срок до 5 лет. Массовая доля присадок в теплоносителе выше, чем в автомобильном антифризе, и достигает 4–5%. Различие в условиях эксплуатации обуславливает необходимость достижения других параметров по защите от коррозии.

Комплект присадок обычно содержит смесь ингибиторов коррозии, ингибиторов накипеобразования, пенообразования, набухания и растворения герметизирующих уплотнителей системы отопления, стабилизирующих и красящих компонентов. Присадки также обеспечивают высокую стабильность теплоносителя и позволяют разбавлять его простой водопроводной водой (с жесткостью не выше 5 мг — экв./л, а для хладоносителей ХНТ — не выше 12 мг — экв./л) для получения рабочей смеси с низкой температурой замерзания. Но стоит иметь в виду, что слишком большая доля воды при разбавлении антифриза в домашних условиях (на 30% и более) может привести к изменению его свойств.

Теплоносители на основе этиленгликоля пожаробезопасны, прошли испытания в НИИ Сантехники и ИЦ «ХИМТЕСТ» РХТУ им. Менделеева, имеют сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющие использовать их в жилых помещениях. Они подходят для любых котлов, кроме электролизных (типа «Галан»), где теплоноситель насыщают солями для создания определенного электрического сопротивления, что ужесточает требования к защите оборудования от коррозии и накипи.

МЭГ обладает довольно высокой токсичностью, поэтому его нежелательно применять в двухконтурных котлах, когда не исключен подмес теплоносителя из контура отопления в контур ГВС, а также в котлах с открытой камерой сгорания или с открытым расширительным баком, при которых возможно испарение теплоносителя. В этом случае целесообразно предпочесть более дорогой, но экологически безопасный антифриз на основе пропиленгликоля. Он содержит технический или пищевой пропиленгликоль, абсолютно безвредный для людей. Использовать его можно без ограничений в любых системах теплоснабжения.

При покупке котла обязательно поинтересуйтесь, допускает ли его производитель применение антифриза, чтобы впоследствии не лишиться гарантийного обслуживания агрегата

Совместимы ли антифризы?

В процессе эксплуатации возможна утечка антифриза, и его придется доливать в систему отопления. Любые антифризы без предварительной проверки на совместимость смешивать не рекомендуется. Если химические основы их присадок различные, то это может привести к частичному выпадению осадка и, как следствие, к снижению антикоррозионных свойств. Так, теплоноситель «Теплый дом» полностью совместим с «Гольфстримом», наиболее распространенным в Северо-Западном регионе, но его нежелательно смешивать с теплоносителем Dixis Тор, имеющим фосфатные присадки. В идеале гликолевый антифриз лучше разбавлять дистиллированной или деминерализованной водой, в которой отсутствуют соли кальция и магния, кристаллизующиеся при нагреве и образующие накипь. К примеру, накипь толщиной 3 мм снижает теплоотдачу котла на 25%, и система потребует больших энергозатрат.

Не нужно винить теплоноситель в отклонениях от нормальной работы системы отопления. Например, причину «завоздушивания» системы следует искать в ошибках проектирования или монтажа оборудования: в недостаточном объеме расширительного бака, возникновении гальванического эффекта из-за несовместимости используемых металлов, неверно выбранных местах установки воздухоотводчиков, неправильной настройке термостата. Вместе с тем, при длительном перегреве системы начинается термическое разложение присадок и самого гликоля: он становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует о повышении интенсивности коррозии металла, появляется неприятный запах, выпадает осадок. Зачастую на горелках образуется нагар, который становится причиной выхода их из строя.

Несколько полезных советов при использовании антифриза

1. Определить точное место течи в системе отопления поможет флуоресцирующая добавка, которая будет подкрашена цветом соответствующего теплоносителя.
2. Поскольку теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды, и он хуже накапливает и отдает тепло, то радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды.
3. В системе отопления с гликолевым теплоносителем нельзя применять стальные оцинкованные трубы, так как цинковое покрытие довольно быстро разрушится.
4. Теплоноситель на гликолевой основе, рассчитанный на –20°С, защитит не задействованную систему отопления от разрушения вплоть до температуры –60°С, в то время как раствор на –15°С обеспечит ее сохранность лишь до –23°С.
5. Циркуляционный насос должен иметь производительность на 10%, а напор — на 50–60% больше из-за значительно более высокой вязкости гликолевого теплоносителя по сравнению с водой.
6. Объем расширительного бака системы отопления должен быть на 15–20% больше из-за более высокого коэффициента температурного расширения гликолевого теплоносителя по сравнению с водой.
7. В качестве герметика нельзя использовать «лен с краской», в месте возможной течи краска растворится через полгода. Для герметизации резьбовых соединений необходимо применять фум, тангит, гликолестойкий силиконовый герметик.

Система отопления на антифризе оправданна лишь в том случае, когда нельзя учесть увеличение объема воды при замерзании. Если при покупке производитель котла предупреждает о снятии с гарантии при использовании антифриза, поинтересуйтесь у службы технической поддержки данного оборудования, как эксплуатировать котел в условиях русской зимы при частых отключениях электричества и газа. Если там порекомендуют приобрести генератор с автоматическим включением, задумайтесь — может, стоит отказаться от такого котла?

Переход на антифриз взамен воды ужесточит правила эксплуатации системы отопления для долгого и надежного ее функционирования. Так, не следует заливать антифриз в систему, долгое время работающую на воде, его проникающая способность значительно выше, что может вызвать протечки, которых раньше не было

Что лучше заливать в систему отопления?

При проектировании или монтаже системы отопления рано или поздно придется столкнуться с выбором теплоносителя.

Дистиллированная вода, обычная вода или антифриз?

Выбор зависит от нескольких вопросов, ответив на которые можно понять что лучше использовать именно Вам.

Дистиллированная вода для системы отопления.

Из-за отсутствия примесей и солей в дистиллированной воде складывается ощущение идеального теплоносителя в системе отопления, но на самом деле существует мнение, что именно этот вид теплоносителя способствует скорейшему выходу из строя металлических частей системы. Происходит это потому, что дистиллированная вода является слабокислотной средой и при непосредственном соприкосновении с металлом в трубах, арматурах, радиаторах, теплообменниках в котлах, понемногу его разъедает, что способствует скорому выходу из строя металлических частей системы отопления.

Можно ли заливать обычную воду в систему отопления?

Можно, но не какую попало и не всегда. Для воды имеются несколько требований, чтобы использовать её в системе отопления без негативных побочных явлений.

1. Вода должна быть чистой. Имеется в виду отсутствие песка, грязи или других крупных частиц. Это нужно для того, чтобы предотвратить образование засоров.
2. Вода должна содержать минимальное количество солей и других элементов, способных образовывать накипь.
3. Вода должна соответствовать уровню PH и химическому составу, которые указаны в паспортах частей систему отопления (в котлах, радиаторах, трубах).
4. Вода не должна замерзнуть. При замерзании и превращении в лед формируется кристаллическая решетка, за счет чего происходит увеличение объема на ~10%. Если происходит замерзание в системе отопления, то это неизбежно ведет у выходу системы из строя. Поэтому рекомендуется сливать воду из системы если не происходит постоянного поддержания плюсовой температуры теплоносителя при минусовых значениях температуры на улице.

Когда в систему отопления нужно заливать антифриз?

Антифриз препятствует замерзанию теплоносителя в системе отопления, поэтому следует заливать в систему отопления если Вы пользуетесь отоплением в зимний период, но не постоянно, иначе, для защиты от замерзания, придется каждый раз сливать и закачивать воду в систему отопления. Плюс антифриз имеет лучшие термо-физические характеристики по сравнению с водой.

Какой антифриз для системы отопления выбрать?

Если Вы выбрали залить антифриз в систему отопления, то неизбежно сталкиваетесь с огромным выбором различного рода теплоносителей на разной основе, с разными цветами и характеристиками. Чтобы сделать правильный выбор, следует ответить на несколько вопросов.

1. Какая минимальная температура бывает за окном? Температура замерзания теплоносителя должна быть на 5-10 градусов меньше. Обычно температура замерзания теплоносителя указывается в названии.
2. Есть ли в системе отопления открытые участки? Антифриз бывает ядовитым и неядовитым. Если открытых участков нет – можно использовать теплоноситель на основе этиленгликоля или глицерина. При выборе таких теплоносителей необходимо предотвратить попадание жидкости и испарений на слизистую оболочку и открытые участки кожи. Если открытые участки есть, то необходимо использовать безопасный антифриз (на основе пропиленгликоля). Так же возможно использование глицериновых теплоносителей при наличии открытых участков, однако при этом теплоноситель не должен нагреваться выше 90 градусов, т.к. при такой температуре глицерин распадается на канцерогенные летучие вещества, которые ядовиты и опасны для жизни.

Теперь Вы определили нужные характеристики антифриза, но на рынке огромное множество различных предложений, который постоянно пополняется новыми названиями. Из этого разнообразия теплоносителей легко наткнуться на товар от недоброкачественных производителей, свойства и состав которого может существенно отличаться от заявленного.

Наша компания уже более 20 лет занимается продажей и установкой систем отопления, в том числе и антифриза и мы выбрали для своей деятельности 3 производителя, продукцию которых мы рекомендуем нашим клиентам.

Красный желтый и зеленый антифриз отопления.

Антифризы бывают разных цветов. Отличаются антифризы добавлением различных примесей, но цвет объясняется только красителем и никакой информации о составе не несёт. Но вкусы и предпочтения у каждого клиента свои, поэтому мы предлагаем нашим клиентам выбор из трёх цветов светофора, а именно: красный, желтый и зеленый.

Красный антифриз “Hot Blood”.

Безопасный антифриз:

Небезопасный антифриз:

Желтый антифриз “Dixis”.

Безопасный антифриз:

Небезопасный антифриз:

Зеленый антифриз “Теплый Дом”.

Безопасный антифриз:

Небезопасный антифриз:

Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем | 5domov.ru

Как правило, первоначальное заполнение системы отопления осуществляется теми специалистами, которые ее монтировали. Однако по ходу эксплуатации могут возникать ситуации, когда эту процедуру приходится проводить самостоятельно. Обычно это происходит во время ремонтных мероприятий, предусматривающих полное или частичное опорожнение системы.

Оглавление:

Как отличить закрытую систему отопления от открытой

Процесс заполнения отопления водой во многом зависит от ее конструкции:

• Открытая. В этой системе используется естественная циркуляция теплоносителя (как правило – воды), когда дополнительное давление отсутствует. Основой ее работы выступают элементарные законы термодинамики: жидкость тут циркулирует медленно, ведь дополнительный насос не используется. В самой верхней точке открытого контура монтируется специальный расширительный бак, позволяющий компенсировать увеличение объема воды при нагревании. Эта емкость принимает в себя лишнюю воду при расширении, возвращая ее обратно в остывшем состоянии. Бак не герметичен, поэтому из него происходит постоянное испарение жидкости: ее объем приходится время от времени восполнять. Котел в открытой системе, в противовес баку, должен монтироваться в самом низу схемы.

Открытая система отопления

• Закрытая. Полностью герметичная система, в которой нагретый теплоноситель перемещается под воздействием циркуляционного насоса. Отопление закрытого типа также оснащается расширительным баком, однако в отличии от открытой системы, он здесь полностью герметичен, и может быть установлен в любой точке системы, а не только сверху. Внутри емкости имеются два отделения, разграниченные резиновой мембраной. Нижняя часть расширительного бака заполнена жидкостью, а верхняя – воздухом: благодаря его давлению на мембрану в контуре поддерживается комфортный уровень давления (1,5 атм.). При повышении температуры теплоносителя он через клапан проникает в расширительный бак и сжимает воздух. После остывания жидкость выталкивается обратно в контур сжатым газом.

Закрытая система отопления

Перечень ситуаций, когда возникает потребность в заполнении системы отопления водой:

1. При первом запуске. Как уже упоминалось, эта процедура обычно проводится теми сантехниками, которые занимались монтажом отопительной системы.

2. Ремонт. Предварительным сбросом теплоносителя сопровождаются ремонтные мероприятия, когда нужно починить или заменить запорную арматуру, радиатор, участок трубопровода и пр.

3. После сезонного сброса. Системы с чугунными радиаторами стараются опорожнять после окончания отопительного сезона, так как это на порядок уменьшает износ межсекционных паронитовых прокладок. Кроме того, в некоторых случаях теплоноситель может сливаться и на зиму: обычно это бывает в дачных домах, которые зимой не используются.

4. Уменьшение качества теплоносителя. Жидкость внутри системы постоянно подвергается критическим воздействиям, то нагреваясь, то остывая. Это провоцирует выпадения осадка (если используется вода) в виде извести и ржавчины. Для синтетических теплоносителей подобный режим эксплуатации чреват тем, что меняется уровень вязкости. Также следует учитывать тот факт, что в металлических контурах жидкость постепенно накапливает в себе примеси железа. Все это приводит к снижению КПД отопления и его эксплуатационного ресурса, вплоть до выхода отдельных элементов из строя. Поэтому существуют определенные рекомендации о частоте замены теплоносителя, в зависимости от ситуации. К примеру, дистиллированную воду в системе с двухконтурным котлом рекомендуется менять раз в год, перед началом нового отопительного сезона.

Как залить воду в закрытую систему отопления

Подготовка

Вне зависимости от того, проводится ли запуск новой, только смонтированной системы, или контур был сброшен для ремонта или замены теплоносителя, инженерная сеть перед заполнением должна пройти определенную подготовку:

• Слив. Перед тем, как залить в систему новый теплоноситель, старый нужно полностью слить. Для этого отключают котел и ждут снижения температуры воды до комнатной. Далее, открыв сливной вентиль внизу отопительного контура, сливают всю жидкость: ее нужно собрать в специальные емкости для последующей утилизации. Дождавшись полного опорожнения системы, открывают кран Маевского в верхней ее точке – это позволит давлению в трубах стабилизироваться.

Кран Маевского

• Промывка. Необходима для того, чтобы удалить изнутри контура весь мусор – стружку, окалину, известковый налет и т.п. Делается это при помощи подключенного к сети насоса, осуществляющего нагнетание промывочного раствора внутри. Зачастую необходимо несколько циклов, пока вода не будет выходить полностью чистой. Воду для последней промывки обогащают нейтрализаторами, для удаления добавок в первых порциях.

Промывка системы отопления

• Прессовка. Она позволяет протестировать перед заливкой теплоносителя, насколько все стыки и соединения системы герметичны. Для этого создают избыточное давление внутри контура, нагнетая воздух или используя теплоноситель. Чтобы осуществить проверку, потребуется механический (электрический) насос. Также есть вариант с подключением водоснабжения, однако провести процедуру такого рода намного сложнее. Перед коммутацией насоса на входной патрубок системы нужно тщательно осмотреть все стыки и соединительные узлы. Если никакие дефекты обнаружены не были, внутри контура создают избыточное давление (нужно превысить норму в 1,5 раза).

Ручной опрессовочный насос

• Устранение протечек. Все обнаруженные во время прессовки места протеканий необходимо устранить. Если изъян находится на стыке, то его перепаковывают, устанавливая новый уплотнитель. Протечки посредине трубы решаются заменой поврежденного участка.

Перед заливкой воды в систему отопления, необходимо устранить все протечки

• Проверка комплектации. Закрытая система отопления перед заполнением водой должна быть проверена на наличие необходимой защитной аппаратуры. Речь прежде всего идет о кранах Маевского, байпасах, термометрах и манометрах. Если какой-то из этих элементов отсутствует, это скорее всего вызовет проблемы в работе отопления.

Расчет объема теплоносителя

В тех случаях, когда в качестве теплоносителя используется вода не из трубопровода, важно точно знать, какой объем жидкости необходим.

Определить это можно следующими способами:

1. При сбросе системы измерить сливаемую жидкость с помощью счетчика или специальной емкости известного объема. Тот же метод можно применить во время промывки и прессовки контура.

2. Отдельно суммировать объем входящих в состав системы элементов. Параметры котла, батарей и расширительного бачка указаны в паспортной документации к этим изделиям, а объем трубопровода определяется с помощью специальных таблиц из справочника по сантехнике.
   

   Диаметр резьбы, дюйм	Условный проход, мм	Объем, литр
   1/2	15	0,177
   3/4	20	0,314
   1	25	0,491
   1 1/4	32	0,804
   1 1/2	40	1,257
   2	50	2, 467
   2 1/2	65	3, 318
   3	80	5,026
   4	100	7, 854

   Объем теплоносителя в одном метре трубы

Заполнение закрытой системы отопления

Заготовив нужное количество теплоносителя, можно начать заполнения заранее промытой и испытанной системы. Удобнее всего это делать с помощью вибрационного насоса.

Учитывая особенную важность этой процедуры, при ее проведении потребуется аккуратность:

1. В последний раз проверяют все стыки на предмет дефектов и протечек.

2. Перекрывают запорную арматуру, через которую осуществляется отведение теплоносителя из отопительного контура. Делается это во избежание ненужных потерь жидкости.

3. Тестируют, исправны ли воздушные клапаны. Если окажется, что их уровень работоспособности недостаточный, рекомендуется полностью открыть кран Маевского на время всей процедуры заполнения. Также можно оставить в открытом положении кран в верхнем участке сети, что значительно убыстрит выход накопившегося в трубах воздуха.

Элементы системы отопления

4. Начинают заливать воду через соседствующие с котлом патрубки. При этом жидкость желательно подавать как можно медленнее: в таком случае внутренний воздух сможет беспрепятственно отводиться через открытую арматуру. Спешка на этой стадии обычно приводит к образованию пробок. Во избежание гидроударов кран на патрубке, через который подается вода, нужно открыть не более, чем на половину.

5. По ходу заполнения контура все краны и клапаны, из которых начинает брызгать жидкость, перекрывают: перед началом процесса возле каждого из них желательно поставить пустой таз или ведро. По этой причине вода заготавливается с определенным запасом, с учетом возможных потерь.

6. Заливая воду, рекомендуется временами менять позицию насоса, переключаясь на более высокие отводы. Особенно это касается заполнения закрытой системы в домах с несколькими этажами.

7. Проверка качества заливки. Для заполнения количества теплоносителя рекомендуется определить не только суммарную цифру, но также объем отдельных участков контура. Это позволит осуществлять контроль качества заполнения по ходу его осуществления с помощью счетчиков на входных патрубках. Это позволит следить за количеством уже закачанного теплоносителя, сопоставляя его с объемом отдельных элементов системы. Если после заполнения определенного участка окажется, что на это ушло меньше жидкости, чем было рассчитано – значит внутри образовалась воздушная пробка. Если же залитый объем теплоносителя превосходит расчетные данные – нужно искать место протечки.

8. Спуск лишнего воздуха. По завершению процедуры заполнения закрытой системы необходимо вывести из нее весь воздух. Магистральную трубу обезвоздушивают при помощи воздушного клапана, который обычно имеется на котле. Если в контуре используется принудительный способ циркуляции теплоносителя, то стравливание воздуха из насосного оборудования осуществляется при помощи воздушного клапана, который обычно расположен спереди прибора.

Автоматический спуск воздуха и спуск воздуха при помощи крана Маевского

От воздушных пробок нужно освободить также каждый радиатор в отдельности, начиная с нагревательных элементов на первом этаже. Процедура эта очень проста: при помощи ключа или отвертки открывают кран Маевского, закрывая его лишь после появления в отверстии воды. В заключении нужно проверить обратку с помощью установленных на ней клапанов. Спустив весь воздух, давление в закрытой системе нужно довести до 1,5 атм., и лишь после этого перекрыть подачу воды.

Подпитывание системы

Для обеспечения эффективной работы закрытого отопительного контура давление в нем должно держаться на постоянном уровне. На это напрямую влияет объем теплоносителя, циркулирующий по трубам и батареям. Он в любом случае будет постепенно вытекать, несмотря на высокий уровень герметичности системы: для восполнения этих потерь потребуется подпитка жидкости. Вопрос решается специальными подпиточными клапанами, которыми оснащаются участки контура с наименьшим давлением (чаще всего – рядом с насосом, непосредственно перед ним).

Подпиточный клапан

Небольшие дома с системами отопления небольшой мощности обычно комплектуются клапанами механического типа. В такой схеме компенсация скачков давления происходит благодаря резиновой мембране бачка. Во избежание возникновение аварийных ситуаций приходится постоянно следит за параметрами давления.

Автоматическое заполнение

Двухконтурные котлы, как правило, обладают устройством для автоматического заливания теплоносителя. Устанавливают этот электронный регулирующий блок на входном патрубке. Удобство такого решения заключается в полностью автоматическом регулировании давления в системе через своевременную подкачку жидкости.

В случае критического занижения давления в сети сигнал от манометра подается на блок управления. Он, в свою очередь, активизирует подающий клапан, который начинает пропускать воду внутрь системы до полной стабилизации давления. Однако за удобство приходится платить, что выражено в высокой стоимости приборов автоматического заполнения.

Как залить воду в открытую систему отопления

Для того, чтобы заполнить теплоносителем открытую систему отопления частного дома, применяется несколько иной порядок действий. Основное отличие от закрытых сетей заключается во внутреннем давлении контура: оно здесь соответствует атмосферному, что позволяет использовать в качестве главного контролирующего устройства расширительный бак. В открытых отопительных системах его монтируют над всеми остальными элементами.

Пошаговая инструкция заполнения водой открытой отопительной системы:

1. Слив старой жидкости и чистка контура. Делается это таким же образом, как и в случае с закрытой системой.

2. Для заливания воды в открытую систему используется расширительный бачок, имеющий вид открытого резервуара. Сняв крышку, начинают заливать воду: заполнение небольшого контура обычно осуществляется ведром. Заливать обширные системы таким образом довольно утомительно, поэтому лучше воспользоваться бытовым вибрационным насосом. Для этого потребуется вместительный резервуар с предварительно подготовленной водой. Насос оснащается гибкими шлангами на хомутах: один конец погружают в емкость с водой, а второй – в расширительный бак.

Расширенный бак

3. Подавать воду рекомендуется не спеша, чтобы у воздуха было достаточно времени выйти. При использовании вибрационного насоса нужно следить за тем, чтобы давление в контуре во время его заполнения находилось в пределах 1,5-2 атм. При его понижении в подготовительную емкость доливают больше воды, чтобы была возможность погрузить всасывающий шланг глубже. Подачу воды перекрывают после того, как она начнет выливаться внутрь расширительного бачка.

4. В завершении процедуры необходимо освободить контур от воздушных пробок. Для этого по очереди открывают краны Маевского на всех имеющихся радиаторах, закрывая их лишь после появления воды. Чтобы не замочить пол, под краны рекомендуется подставлять переносную емкость. Спустив газ из всех батарей, проводят доливку воды в бачок. Как показывает практика, окончательное освобождение открытой системы от воздуха происходит через расширитель после первой топки.

Во время интенсивного использования открытого отопления (чаще всего это бывает зимой) теплоноситель будет постепенно испарятся через расширяющий бак. Объясняется это высокой температурой теплоносителя. Для поддержания работоспособности системы ее нужно периодически доливать, следя за тем, чтобы ее температура не поднималась выше +80 градусов.

Какую воду лучше заливать в систему отопления

Существует несколько видов воды, заливаемой в отопительный контур:

• Водопроводная. Сюда же можно отнести жидкость, взятую из скважины, колодца или ближайшего водоема. Главное достоинство этого варианта – его дешевизна. Однако качество такого теплоносителя довольно низкое: он довольно агрессивно воздействует на внутренние стенки контура из-за растворенных в нем солей и кислорода.

• Кипяченная. Кипячение позволяет вывести из воды часть кислорода и солей, выпадающих в осадок. Однако подготовить таким способом воду для объемного контура довольно непросто.

• Очищенная реагентами. Для нейтрализации вредных примесей вместо кипячения удобно применить специальные химические вещества – реагенты. Подготовленная таким образом вода нуждается в тщательном процеживании перед заливкой в систему.

• Дистиллированная. Ее продают в сантехнических магазинах в емкостях различного объема. Похожими свойствами обладает также дождевая вода, которую некоторые хозяева частных домов специально собирают для последующего использования в отопительных сетях.

• Антифризы. Их применяют вместо воды в тех случаях, когда система отопления склонна к замерзанию (температура кристаллизации антифризов намного ниже, чем у воды). Этот способ заполнения отопительного контура из-за своей дороговизны используется довольно редко.

Антифризы для отопления

Заключение

Заполнение отопительного контура водой является довольно сложной и трудоемкой процедурой, выполнять которую рекомендуется, как минимум, вдвоем. Во время ее реализации важно не спешить, тщательно соблюдая все рекомендации. Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить. Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками.

Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем

4.36 (87.14%) 14 votes

Антифриз для системы отопления дома. Виды, как выбрать, кому нужно заливать

Большинство владельцев частного жилья – домов, коттеджей, дач – вода, как теплоноситель системы отопления, полностью удовлетворяет. Большинство, но не всех. Некоторые пользуются жильем периодически и при наступлении минусовых температур вынуждены сливать воду из системы. У других, особенно в сельских, отдаленных регионах, есть риск отключения электроэнергии, газа. А это опять же может привести к размораживанию, если не слить систему вовремя или не протопить дом печкой. Для устранения этих проблем существует сравнительно недорогое средство – антифриз для систем отопления домов. Часто его также называют “незамерзаемая жидкость”.

Так нужен или нет?

Антифриз для отопления – многокомпонентная смесь, включающая воду, базовую жидкость, улучшающие добавки. Собственно, слово “антифриз” пошло от английского “anti” (переводится как “против”) и “freeze” (переводится как “замерзать”). То есть, он предотвращает замерзание. Применительно системе отопления  – “размораживание”.

Одна из основных составляющих – вода. В качестве базовой жидкости могут выступать:

• этиленгликоль
• пропиленгликоль
• глицерин
• природные вещества (гексагидрат хлорида натрия)
• другие

Именно они обеспечивают антифризу низкую температуру замерзания. Для концентратов это около -65-70 ℃.  Готовые к заливке теплоносители выпускаются с морозостойкостью 10-35 ℃. От соотношения воды и гликоля (глицерина и т. п.) зависит основная рабочая характеристика антифриза – температура замерзания. Больше воды и меньше базовой жидкости  – температура замерзания выше. Увеличивается количество гликоля – снижается температура замерзания. Например, при соотношении вода – этиленгликоль 33:67 температура замерзания около -75℃, 65:35 – около -20℃.

Несмотря на увеличение доли пластика в системах отопления, от алюминия, меди, стали уйти не удастся. Теплообменники, циркуляционные насосы, котлы, радиаторы изготавливаются из таких материалов. Для предотвращения коррозии в антифризы добавляют присадки. Например, фосфорнокислый натрий.

Нужно ли заливать в систему отопления антифриз? Далеко не всегда. В компании УкрБишофит провели опрос потребителей и выделили 4 случая, когда без незамерзайки не обойтись:

1. Постановка дома на консервацию с сохранением работоспособности системы отопления;
2. Защита от размораживания при периодическом проживании;
3. Защита дорогостоящего теплообменника от накипи и отложений;
4. Защита системы отопления при аварийных отключениях.

Это практически исчерпывающий перечень, когда нужно залить незамерзайку. Естественно, продавцы найдут для вас еще сотню-другую преимуществ незамерзающих теплоносителе… И умолчат о недостатках. А их есть.

Преимущества и недостатки

Можно выделить следующие преимущества и недостатки отопительных антифризов.

Преимущества

• нет риска разморозить систему
• дополнительная защита от коррозии металлов

Недостатки

• в отличие от воды, стоит денег
• большая вязкость – требуются поправки на мощность циркуляционных насосов
• нужна замена примерно раз в пять-восемь лет

То есть, тратя деньги на незамерзающий теплоноситель, вы приобретаете гарантированную защиту от размораживания. Котлы, насосы, радиаторы – дорогостоящее оборудование. Оно того стоит.

Важно учесть, что использование антифризов должно быть разрешено производителем оборудования. Перед приобретением незамерзайки нужно тщательно изучить инструкцию, а при необходимости проконсультироваться с производителем.

Какой антифриз выбрать для системы отопления дома

 Можно выделить два основных критерия по выбору антифриза – температура замерзания и вид базовой жидкости.

Температура замерзания

При выборе нужно учитывать, какие минимальные температуры в вашем регионе. Наиболее популярным вариантом являются жидкости с температурой замерзания -30-35℃. Такие подойдут для севера, востока, запада Украины. Для южных областей можно приобрести антифриз с меньшей температурой замерзания.

Базовая жидкость

Самые дешевые незамерзайки на основе природных компонентов. Например, у компании-производителя Укрбишофит это марка DEFREEZE на основе природного гексагидрата хлорида магния. К сожалению, низкая цена это единственное их достоинство в сравнении с гликолевыми смесями. Они могут вызывать коррозию меди, алюминия и нужно очень щепетильно относиться к их заливке. Тот же DEFREEZE производитель запрещает заливать в системы, содержащие элементы из сплава алюминия. Например, алюминиевые радиаторы.
Лучшим соотношением цена / качество обладают антифризы для систем отопления на основе этиленгликоля. Но нужно учесть, что этиленгликоль очень ядовит. Работать с ним нужно очень осторожно. Не допускать попадания на кожу, не вдыхать пары. Их также нельзя пускать на вторичный теплообменник ГВС котла или аналогичные для приготовления горячей воды. При попадании этиленгликоля в питьевую воду большой риск отравления. Также незамерзайку из этиленгликоля запрещается заливать в системы отопления школ, детских садов.  В остальном, этиленгликолевый антифриз – оптимальный вариант.
Безопасными являются антифризы на основе пропиленгликоля и глицерина. Эти вещества используются в пищевой и фармацевтической промышленностях. Естественно, это не говорит о том, что их нужно пить стаканами, но при контакте риск отравления снижается практически до нуля. Эти теплоносители относятся высшему классу и стоят дороже этиленгликолевого. Но не намного.

Сравнение антифризов для отопления дома, дачи, коттеджа от производителя УкрБишофит в таблицах ниже:

 

Также при выборе незамерзающей жидкости нужно учесть следующие моменты:

• для электродных котлов многие жидкости не подходят – применяйте только рекомендованные производителем котла;
• для гелиосистем используйте антифриз с увеличенной температурой закипания, обычно он имеет приставку “SOLAR”, температуру кипения от 150℃;
• покупайте жидкость только в проверенных местах;
• перед заливкой систему отопления нужно промыть;
• если нужно смешать разные типы, уточните информацию на предмет их совместимости.

Некоторые продавцы выдают автомобильный ТОСОЛ за жидкость для отопления. За отсутствием присадок, ее заливка в систему приведет к выходу из строя котла, насосов и т. п. Оно вам надо.

Интернет-магазин UniDim реализует антифризы для систем отопления / охлаждения домов, дач, коттеджей от украинского производителя УкрБишофит. Проверенное качество, все необходимые разрешительные документы и сертификаты, профессиональное консультирование.

Ниже видео “Как правильно выбрать незамерзающую жидкость для системы отопления дома?”

Антифриз для систем отопления: как залить в систему

Отопление индивидуальных домов с использованием жидкого теплоносителя считается самым распространенным. Продуктивность и достаточная надежность функционирования отопительной системы жилища в немалой степени зависит от того, какой вид теплоносителя применяется и его характеристик. Замена традиционно использующейся воды на антифриз для систем отопления позволяет повысить продуктивность и в некоторой степени снизить расход топлива.

Антифриз для систем отопления

Выбор теплоносителя — вода или антифриз

Общеизвестно, что самым недорогим теплоносителем является вода. Но использование ее оправдано далеко не во всех случаях. Использовать рекомендуется лишь в системах, не восприимчивых к коррозионным процессам, но с некоторыми условиями. Вода должна быть дистиллирована во избежание появления в системе накипи. При аварийном отключении отопления при температуре ниже нуля находящаяся в трубах жидкость замерзнет, разрушив их.

Решение проблемы видится в закачке в систему отопления частного дома теплоносителя иного плана — морозостойкой жидкости. Можно ли в системах обогрева применять антифриз? Ответ утвердительный.

Антифриз для систем отопления выпускается множеством компаний. Каждый вид незамерзающей жидкости имеет свои свойства, напрямую влияющие на его стоимость.

Вода или антифриз? Сравнение этих веществ явно в пользу последнего.

Что лучше: вода или антифриз

Антифриз для отопления дома обладает следующими преимуществами по сравнению с водой:

• высокая вязкость;
• инертность относительно к материалу оборудования;
• отсутствие коррозионного воздействия;
• высокая теплопроводность;
• относительно невысокая стоимость.

Виды антифризов и их особенности

Антифриз для системы отопления загородного дома применяется на основе:

• этиленгликоля;
• пропиленгликоля;
• глицерина.

Этиленгликолевый антифриз считается наиболее доступным по цене и устойчивым к влиянию пониженных температур. Производится два вида этиленгликолевого антифриза — замерзающий при -30°С и при -65°С.

Этиленгликолевый антифриз ограничен в употреблении по причине высокой токсичности, само вещество окрашено в красный цвет и используется лишь в открытых системах обогрева.

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Пропиленгликоль, которому при изготовлении придается зеленый цвет, абсолютно безопасен при использовании. Температура замерзания вещества равна -35°С, благодаря чему его допускается применять в системах с открытым расширительным бачком.

Антифриз на глицериновой основе отличается температурой замерзания -30°С, абсолютно безопасен в эксплуатации и по сравнению с другими видами незамерзающих веществ обладает рядом преимуществ, что лучше характеризует его как теплоноситель:

• предотвращает появление коррозии в узлах и элементах трубопровода;
• отличается продолжительным, достигающим 8 лет, сроком эксплуатации;
• при заливке в систему не требует обязательной промывки труб;
• реализуется уже разбавленным и готовым к заливке.

Антифриз преимущественно реализуется в концентрированной форме, перед тем, как залить в систему, его нужно развести. Разбавлять вещество следует строго в рекомендованных производителем пропорциях, слишком насыщенный раствор не пойдет во благо — по этой причине в скором времени в теплообменнике образуются вредные наслоения. Замена антифриза должна осуществляться спустя каждые 5 лет после начала использования.

Заполнение закрытой системы отопления

Наполнение закрытых систем обогрева выполняют с применением насоса, подключенного к штуцеру подпитки. При отсутствии насоса процесс значительно усложняется — в этом случае придется заливать незамерзающее вещество через высшую точку системы, сняв автоматический воздухоотвод.

Добавляя антифриз в систему отопления дома своими руками, не обойтись без помощника, которому поручается стравливание содержащегося в радиаторах воздуха при заливке.

Перед тем, как залить антифриз в систему отопления дома, нужно проверить, чтобы:

• запорная арматура находилась в положении «открыто»;
• сбрасывающие клапаны Маевского и, отделяющие отопитель, краны были зажаты;
• концентрированный антифриз разбавлен по инструкции;
• отделяющий мембранный расширительный бачок вентиль установлен в открытом положении.

Процесс заправки закрытой системы отопления антифризом

Сначала при заливании вещества в сеть отопления закрытого типа выполняется закачивание его до достижения давления в 1,4-1,5 Бар. Затем понемногу из батарей стравливается воздух, приступая с расположенных в самом низу. В то же время нужно потихоньку заливать антифриз и внимательно наблюдать давлением на манометре — оно не должно упасть ниже 1 Бар.

В замкнутой системе на врезке подпитки устанавливается обратный клапан, иначе закачка теплоносителя буде сильно затруднена.

После полного стравливания воздуха следует снова закачивать теплоноситель до показания стрелки манометра 1,5 Бар. Затем один за другим открываются отделяющие котел краны — сперва на обратной магистрали, а после — на подающей. Клапан подающей отопительной системы следует открывать медленно и с осторожностью, чтобы воздух выходил сквозь автоматический воздухоотводчик, обеспечивающий безопасность работы котла. Давление вновь начнет понижаться, поэтому необходимо постоянно заливать антифриз.

При включении отопителя и прогреве антифриза следует постоянно наблюдать за давлением. Максимальное значение — 1,8 Бар при требуемой температуре теплоносителя.

На завершающем этапе еще раз производится выпуск воздуха из оборудования, регулирование и стабилизация давления. При работе со сбрасывающими кранами Маевского следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не пролить нагретый антифриз и не обжечься, особенно, если система будет заполняться этиленгликолем.

По завершении работ необходимо тщательно осмотреть оборудование и каждое соединение на наличие протечек. Если утечки будут обнаружены, вновь опорожнять трубопровод не нужно — достаточно отсечь проблемную ветвь магистрали посредством запорной арматуры, а по завершении герметизации снова повысить давление и выпустить воздух.

Заполнение открытой отопительной системы

Для открытых систем необходимо выбирать именно пропиленгликолевое вещество, как наиболее безвредное, потому как расширительный бак открытого типа напрямую сообщается с атмосферой, а поскольку его располагают внутри здания (обычно на чердачном помещении), то в комнаты могут просачиваться пары незамерзающей жидкости, пусть и в незначительном объеме.

Заполнение открытой отопительной системы теплоносителем

Считается, что залив «незамерзайки» в открытые системы бессмыслен. Для недопущения испарения теплоносителя систему стоит преобразовать в закрытую.

Разбавленный и полностью подготовленный антифриз добавляют через вентиль подпитки посредством насоса либо через расширительный бачок. Каждый клапан Маевского, расположенный на батареях, должен находиться в открытом положении. Краны закрываются постепенно по мере наполнения объема расширительного бачка. Затем незамерзающий теплоноситель необходимо долить, доведя его содержание ориентировочно до трети бака.

Перед тем, как закачать антифриз в систему отопления необходимо проконтролировать, чтобы каждый элемент запорно-регулирующей конструкции не был закрыт.

После включения и первого прогревания отопителя следует спустить воздух через радиаторы. При падении уровня горячего антифриза в бачке необходимо выполнить доливку его примерно до половины объема.

Рекомендации по применению

Не разрешается применять антифриз в системе отопления с трубами, покрытыми оцинковкой. Результатом химической реакции теплоносителя с металлом являются не растворяющиеся осадки, забивающие трубы.

Не рекомендуется смешивание антифризов не только различного назначения, но и марок, так как это может привести к снижению эксплуатационных качеств теплоносителя, а также образованию внутри труб и батарей ржавчины. В отдельных случаях такое смешение возможно, но лишь после проведения тестирования на их совместимость.

Расширительный бачок для жидкости в системе отопления

Разводить антифриз рекомендуется мягкой дистиллированной водой без содержания солей металлов. В случае добавления обычной воды из водопровода в отопительной сети могут образоваться нерастворимые остатки. Показатель жесткости воды должен составлять не более 5 единиц. Пропорция разведения концентрированного антифриза водой составляет 1 к 2.

Перед тем, как заполнить систему отопления антифризом, следует убедиться в достаточной мощности насосов и батарей, потому как, например, этиленгликолевый антифриз обладает теплоемкостью на 15-20% ниже, чем вода.

Перед сменой традиционного теплоносителя на морозостойкий рекомендуется увеличить вместимость расширительного бака либо заменить его на больший. Объем бачка должен быть не менее 15% от всего объема жидкости в системе отопления.

Для эффективного применения антифриза в отопительной системе важнейшим условием является обеспечение ее герметичности. В открытых системах использование антифриза не позволяет добиться значимого эффекта.

Срок эксплуатации

Срок применения антифриза в качестве теплоносителя зависит от эксплуатационных условий. При температуре, близкой к кипению, применение вещества не рекомендуется.

Разбавленный антифриз «Тёплый дом-30»

При нагревании заливаемой в систему отопления не замерзающих растворов до 175 градусов компоненты вещества термически разлагаются, образуя на нагревательных элементах нагар, разрушаются противокоррозионные добавки, выделяются газообразные продукты распада. Все указанные негативные факторы сказываются на эффективности эксплуатации отопителя, ведут к снижению характеристик антифриза и приводят к необходимости более ранней его замены.

В среднем обогрев антифризом до замены вещества осуществляется на протяжении 5 лет, после чего старый теплоноситель необходимо слить и добавить чистый.

Выводы

Чем заполнить систему отопления — водой или антифризом, необходимо решать, исходя из конкретных условий эксплуатации и наличия реальной угрозы замерзания воды в контуре отопления.

Сам процесс нельзя назвать слишком сложным, пусть он и достаточно трудоемок и требует приглашения помощника.

Как работает отопление в моем доме? – Виды отопления дома

Независимо от того, где вы живете в Северной Америке, есть большая вероятность, что вам понадобится какое-то домашнее отопление, чтобы в нем было комфортно. Хотя некоторые люди в самом южном Техасе могут не согласиться, неудивительно, что практически в каждом доме от Хьюстона до Далласа есть печь. Конечно, не во всех регионах США используются системы отопления одного и того же типа. Например, на большей части Среднего Запада отдается предпочтение природному газу или пропану, в то время как во многих северных городах по-прежнему сохраняются котлы и радиаторы.

Два основных типа тепловых систем

Поскольку мы знаем, что наши клиенты экономят больше денег, понимая, как они используют энергию, мы составили это базовое руководство по различным типам систем отопления дома, чтобы домовладельцы могли узнать о том, какая у них система отопления и как она работает.

В основном, существует два вида систем отопления: приточно-воздушные и лучистые.

Системы принудительной подачи воздуха используют нагнетатель или вентилятор для втягивания воздуха в систему, где он нагревается и циркулирует по всему дому.Они могут издавать шум из-за металлических скрипов из-за неплотных соединений и требовать регулярной замены воздушного фильтра, чтобы поддерживать их исправную работу. Но поскольку они нагревают воздух, они быстро нагревают дом. Система принудительной подачи воздуха состоит из воздуховода для возврата воздуха, нагнетателя, блока нагрева или охлаждения с теплообменниками, размещенными внутри шкафа кондиционера, камеры статического давления, в которой воздух выходит из устройства обработки воздуха, и воздуховода подачи. Приточные воздуховоды переносят воздух во все комнаты дома, а обратные воздуховоды переносят весь воздух из комнат обратно к нагнетателю и устройству обработки воздуха.

Излучающие системы полагаются на использование тепла для перемещения воздуха за счет конвекции. То есть нагретый воздух поднимается вверх и заменяется более холодным воздухом, который нагревается, поднимается и так далее. Поскольку эти системы работают пассивно, они имеют тенденцию медленно нагревать комнаты. Кроме того, они не фильтруют пыль и аллергены из воздуха, а в некоторых случаях не так энергоэффективны. Однако большинство из них стоит недорого купить, установить и поддерживать.

Системы принудительной подачи воздуха

Электрический нагреватель сопротивления на 100% энергоэффективен, потому что все электричество преобразуется в тепло.А поскольку нагревательные элементы в электропечи находятся в прямом контакте с воздухом, воздух нагревается очень быстро. Это делает их очень эффективными, но дорогими в эксплуатации в длительные холода.

Другие типы систем нагнетания воздуха

• В системах природный газ / пропан , вы хотите, чтобы тепло от серии пламени нагревали воздух, но вы также хотите, чтобы выхлопные газы выходили из дома. Газ горит на нескольких длинных ленточных горелках (от 12 до 18 дюймов).Теплообменник напоминает высокий полый гребешок для волос, который окружает каждую ленточную горелку с трех сторон. Горячие газы поднимаются в теплообменник и в конечном итоге выходят в вентиляционную трубу. В высокоэффективных конденсационных газовых печах из выхлопа отводится так много тепла, что оно не поднимается достаточно хорошо, чтобы уйти. Вот почему система использует вентилятор для выдува выхлопных газов наружу.
• Тепловые насосы включают как воздушные конденсаторы, установленные снаружи, так и геотермальные конденсаторы, которые находятся под землей или в близлежащей воде.Оба используют хладагент R-410A, который также используется в системах кондиционирования воздуха, но процесс протекает в обратном порядке, так что вместо того, чтобы выбрасывать теплый воздух наружу в качестве отработанного тепла, он выдувается внутрь для обеспечения тепла. В тепловых насосах используются компрессорные / конденсационные системы, аналогичные обычным системам кондиционирования воздуха, за исключением того, что они реверсивные. Геотермальные системы делают в основном то же самое, но вместо того, чтобы полагаться на температуру окружающего воздуха для выработки тепла, они используют температуру подземного грунта, которая составляет около 50 ° F, что делает их очень надежными и энергоэффективными.
• Бесканальные системы с тепловым насосом / кондиционированием воздуха – это системы с принудительной подачей воздуха, в которых не используются воздуховоды. Внутренний блок обработки воздуха и теплообмена, который иногда называют «сплит-системами», напрямую соединен через внешнюю стену с внешним блоком. Из-за своего небольшого размера и того факта, что в них не используются воздуховоды, сплит-системы, подобные этим, лучше всего подходят для обогрева и охлаждения небольших помещений.

Стоимость систем нагнетания

Стоимость установки этих систем значительно варьируется в зависимости от обстоятельств.Системы электрического сопротивления, природного газа и пропана часто являются наиболее доступным вариантом в новом строительстве и в домах с существующими сетями воздуховодов. Но если вам необходимо установить систему воздуховодов в уже существующем доме, стоимость воздуховодов может в несколько раз превышать стоимость самого обогревателя.

Стоимость установки и оборудования воздушных тепловых насосов часто в два раза выше или выше, чем затраты на установку электрических, газовых или пропановых печей. Геотермальные тепловые насосы, как правило, являются самыми дорогими в установке, при этом стоимость установки зависит от сложности прокладки подземных трубопроводов.Некоторые геотермальные системы могут стоить более 20 000 долларов, включая оборудование и установку.

Системы

без воздуховодов могут быть самым дешевым вариантом, если вы отапливаете только одну комнату, но поскольку вам нужна отдельная система для каждого отапливаемого помещения, стоимость установки и оборудования возрастает с увеличением количества систем.

Что касается эксплуатационных расходов, геотермальные тепловые насосы являются наиболее доступными, за ними следуют воздушные тепловые насосы и бесканальные системы. Среди систем электрического сопротивления, природного газа и пропана природный газ обычно является наиболее доступным, но эксплуатационные расходы связаны с колебаниями стоимости их источников энергии: электричества, природного газа и пропана.

Техническое обслуживание систем нагнетания воздуха

Воздушный поток – это жизненная сила любой системы принудительной подачи воздуха, а точкой пересечения этого воздушного потока является фильтр. Каждая система принудительной подачи воздуха имеет фильтр, который необходимо заменять или очищать по определенному графику, и пренебрежение своевременным выполнением этого технического обслуживания может привести к более высоким эксплуатационным расходам и увеличению износа системы.

Любая система с наружным конденсатором, установленным на уровне земли (за исключением геотермальных тепловых насосов и бесканальных систем), требует дополнительного технического обслуживания своими руками.В конденсаторе не должно быть сорняков и мусора, а иногда его следует осторожно промывать из шланга, чтобы удалить грязь.

Все остальные виды обслуживания должны выполняться лицензированным специалистом по HVAC один раз в год, в идеале до начала отопительного сезона. Это обслуживание следует проводить ежегодно, независимо от того, насколько хорошо работает система. Ежегодное обслуживание продлевает срок службы системы, оптимизирует энергоэффективность и обеспечивает безопасность системы.

Радиант Системс

В случае всех систем излучения тепла они работают бесшумно и не обрушивают на жителей комнаты потоки горячего воздуха.Однако они, как правило, медленнее нагревают комнату по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха. Во многом это связано с тем, что они полагаются на конвекцию, чтобы нагреть воздух и заставить его циркулировать по комнате. Тем не менее, некоторые типы излучающих систем работают быстрее, чем другие.

Лучистое тепло может быть более эффективным, чем системы с принудительной вентиляцией, из-за проблем с потерей воздуховодов, и некоторые люди с аллергией предпочитают его, потому что отсутствие циркуляции воздуха не возбуждает аллергены. Однако, поскольку в этих системах вода циркулирует в виде пара или жидкости, радиаторные системы могут быть подвержены таким проблемам, как засоры и утечки.

Типы излучающих систем

• Пассивные солнечные батареи – самые экологически чистые и наименее дорогие в эксплуатации, поскольку солнечное тепло хранится в тепловой массе дома. Солнечное тепло излучает и согревает пространство. Тем не менее, ваш дом должен быть очень хорошо изолирован от воздуха и иметь достаточную южную экспозицию, чтобы солнечный свет проникал в окна и согревал дом. К сожалению, чем дальше на север, тем дороже может быть строительство дома с пассивной солнечной батареей, и вам вполне может потребоваться резервное отопление во время похолодания.
• Котельные системы включают лучистое отопление пола, использующее горячую воду, устаревшие радиаторы, использующие пар или горячую воду, а также некоторые гидравлические (жидкостные) системы плинтусов (см. Ниже). В этих системах центральный котел нагревает воду (или другую жидкость) до пара или горячей воды и перекачивает ее по трубам по всему дому к радиаторам или змеевикам труб, встроенным в стены или пол.
• Лучистое отопление пола использует тепловую массу пола.Когда вы возьмете шланг с горячей водой и разместите его петлями на полу, а затем окружите его заливным бетоном (мокрая установка) или сэндвичем из плитки и фанеры (сухой монтаж), пол будет дольше оставаться теплым и дольше излучать тепло. который сохраняет тепло в помещении дольше и более равномерно. Чем больше площадь пола, тем больше ее можно отапливать и тем больше тепла она сохранит.

Отопление плинтуса: электрические (или «конвективные») и водяные обогреватели

Эти системы обогрева работают лучше всего, когда они установлены на высоте не менее 3/4 дюйма от пола или ковра.Это позволяет более холодному воздуху на полу проходить через ребра обогревателя и нагреваться. Одним из недостатков является то, что мех от линяющих домашних животных может попасть в такие обогреватели и заблокировать поток воздуха.

• Электрические обогреватели плинтуса (в которых используются электрические резистивные нагреватели) в основном являются зональными обогревателями, поэтому каждый из них управляется встроенным термостатом. Доступны длины от 3 до 6 футов, каждая ступня потребляет около 250 Вт. Электрические обогреватели для плинтусов, как правило, являются наименее дорогими и простыми в установке системами отопления.Их нужно только подключить (с проводкой 120 или 240) и прикрепить к стене.
В системах плинтусов
• Hydronic (на жидкой основе) вместо электрического сопротивления используется вода или масло, и они, как правило, немного дороже. В системах электрического сопротивления при отключении тока нагревательный элемент остывает всего за несколько минут. Но в гидравлических системах, когда жидкость становится горячей, она остается горячей дольше, что делает их работу немного более эффективной, чем электрические резистивные плинтусы.Гидравлические системы могут быть установлены как отдельные блоки или как единая система для всего дома, в которой используется один обогреватель, как в излучающей или радиаторной системе.

Стоимость излучающих систем

Стоимость установки излучающих систем, как правило, еще сложнее оценить, чем у систем с принудительной подачей воздуха. Например, при пассивном солнечном отоплении нагревательные элементы являются неотъемлемой частью конструкции дома и могут добавить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов к общей стоимости проектирования и строительства нового здания.

Для котельных систем стоимость установки котла колеблется от нескольких тысяч долларов (сопоставимых с электрическими, газовыми или пропановыми печами) для небольших котлов до пятизначных сумм для более крупных. Если необходимо установить радиаторы, гидронные плинтусы или теплопроводы для пола, стоимость напрямую зависит от количества единиц или квадратных футов пола. Таким образом, стоимость котла и оборудования для распределения тепла увеличивается с увеличением размера дома.

Точно так же стоимость установки электрического лучистого теплого пола обычно сводится к цене за квадратный фут, поэтому общая стоимость зависит от размера дома.

В обычном доме эксплуатационные расходы этих излучающих систем обычно ниже, чем у электрических, газовых и пропановых печей, но выше, чем у тепловых насосов. Однако, как и в случае с установкой, это может варьироваться в зависимости от размера дома. Например, электрические лучистые полы с подогревом дороги в эксплуатации. В очень маленьком доме это может быть дешевле, чем установка печи и воздуховодов или серии мини-сплит-систем. Но в огромном доме отопление полностью электрическими лучистыми полами может стать дорогостоящей ошибкой.

Техническое обслуживание излучающих систем

По сравнению с системами с принудительной подачей воздуха, излучающие системы намного проще и обычно дешевле в обслуживании. Ежегодная проверка и настройка котла обычно являются единственными текущими расходами на техническое обслуживание, связанными с системами на базе котла.

Пассивные солнечные дома не требуют обслуживания внутри, но могут потребовать обычного внешнего обслуживания, такого как очистка желобов, обрезка деревьев и мытье окон, чтобы обеспечить достаточное воздействие солнечных лучей.Электрические лучистые полы также практически не требуют ухода; Если система не работает должным образом, вы можете запланировать электрическую проверку только каждые несколько лет, как и в случае с другой электрической инфраструктурой вашего дома.

Электрические обогреватели плинтуса требуют регулярной чистки вентиляционных отверстий, особенно если у вас пыльный дом или у вас есть домашние животные.

Какой тип отопительной системы лучше?

Это действительно зависит от того, как построен ваш дом, что вы можете себе позволить и что предпочитаете.Например, если вы строите пристройку или модернизируете систему отопления, вентиляции и кондиционирования в своем доме, вы можете обнаружить, что прокладка новых воздуховодов в различных частях дома может оказаться невозможной. В этом случае вам, возможно, потребуется рассмотреть какой-либо тип системы плинтусов в сочетании с бесканальной мини-системой для летнего охлаждения. И хотя утверждалось, что системы принудительной подачи воздуха действительно вызывают аллергены, когда они оснащены системой фильтрации воздуха HEPA, они гораздо более эффективно удаляют аллергены из воздуха во всем доме.Если дело в энергоэффективности, но использование пассивной солнечной энергии нецелесообразно, наиболее эффективным будет геотермальный тепловой насос, за которым следует его двоюродный брат, воздушный тепловой насос. Хотя это очень эффективные системы обогрева, во время таких событий, как похолодание, им требуется резервное обогревание – обычно в виде встроенных дополнительных электрических резистивных нагревательных элементов.

Если вы думаете об обновлении системы отопления в вашем доме или вам просто нужно какое-то обслуживание, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту, например, к OneHour Air Conditioning and Heating, за квалифицированным обслуживанием.

Обеспечьте комфорт вашего дома и кошелька с помощью плана энергопотребления от Direct Energy. У нас есть инструменты и советы, которые помогут вам отслеживать использование вашей бытовой техники, чтобы сэкономить электроэнергию и деньги.

Ингибитор центрального отопления: что это такое и как его добавить

Ингибитор центрального отопления или Ингибитор радиатора – это химическое вещество, добавляемое в систему центрального отопления, которое предотвращает накопление осадка. Это важный элемент обслуживания системы центрального отопления, обеспечивающий ее эффективность и защиту от дорогостоящих коррозионных повреждений.

В открытой вентилируемой системе ингибитор центрального отопления можно легко добавить через питающий и расширительный бачок на чердаке. В домах с герметичной системой отопления, например, с комбинированным котлом, она добавляется через один из радиаторов.

Обзор ингибиторов центрального отопления

Со временем в обычной необработанной системе центрального отопления происходит химическая реакция с кислородом воды и сталью радиаторов. Конечным результатом этой реакции является соединение оксида железа, известное как магнетит, или, как его просто называют в мире сантехники: шлам.Это мутное, черное, похожее на грязь вещество, которое может иметь разрушительные последствия для системы центрального отопления, например:

• Поломка котла
• Повреждение радиаторов, например протечки
• Заблокированные трубы
• Повреждение теплообменника котла, влияющее на способность котла подавать горячую воду в краны
• Радиаторы долго нагреваются или не нагреваются в определенных местах.

Хотя механическая промывка может удалить ил центрального отопления, добавление ингибитора в первую очередь поможет предотвратить его образование.Как говорится, профилактика лучше лечения. Кроме того, это намного дешевле: затраты на устранение проблем с коррозией и отложениями могут исчисляться тысячами.

Как добавить ингибитор центрального отопления

Заблокировать радиаторы – не сложная задача. Если у вас открытая вентилируемая система отопления, вы можете просто залить ингибитор в подающий и расширительный бак на чердаке. Однако в первую очередь необходимо слить часть воды.

Обратите внимание, что если у вас есть водонагреватель Primatic, вы не можете добавить в вашу систему ингибитор центрального отопления.Это потому, что вода для радиаторов и горячая вода разделены только воздушной пробкой. Потеря воздушной пробки приведет к загрязнению горячей воды для кранов антикоррозийными химикатами.

Как добавить ингибитор центрального отопления в питательный и расширительный бак

Для начала убедитесь, что ваше центральное отопление и горячая вода отключены с помощью термостата. Затем изолируйте шаровой кран на питающем и расширительном баке, отключив сеть или закрыв запорный клапан.В качестве альтернативы вы можете связать шаровой кран веревкой или садовым шпагатом, прикрепленным к дереву, уложенному через верх бачка.

Слейте воду из системы

Теперь вам нужно найти сливной кран на вашей системе отопления. Обычно это рядом с радиатором на первом этаже. С помощью юбилейного зажима прикрепите к нему шланговую трубку и выведите шланговую трубку в канализацию снаружи. Откройте сливной кран гаечным ключом. (Щелкните здесь, чтобы узнать, как это сделать.)

Дайте системе стечь, чтобы вытекло достаточное количество воды.Вам не нужно полностью слить воду из системы, но вы должны слить ее достаточно, чтобы ингибитор действительно циркулировал по системе, а не просто сидел в питающем и расширительном баке. 2-3 минуты должны помочь. Когда время истечет, закройте сливной кран.

Добавить ингибитор

Пустой питающий и расширительный бак – прекрасная возможность его очистить. Используйте тряпку и воду, чтобы стереть всю грязь внутри. Не позволяйте ему спускаться по подающей трубе внизу.

Пришло время добавить ингибитор центрального отопления. Просто вылейте его в резервуар, а затем отвяжите шаровой кран или откройте сеть. Бак снова наполнится.

Некоторое количество воздуха могло попасть в систему, поэтому перед тем, как снова включить отопление и горячую воду, необходимо удалить воздух из радиаторов. Щелкните здесь, чтобы узнать, как это сделать.

Как добавить ингибитор центрального отопления через радиатор

Также можно добавить ингибитор центрального отопления через радиатор.Так нужно будет делать, если у вас пароконвектомат или герметичная система. Однако этот способ работает одинаково хорошо, если у вас есть кормовой и расширительный бак. Плюс такой способ избавит вас от необходимости заходить на чердак.

Однако вам понадобится комплект для наполнения. Как правило, они состоят из воронки с полудюймовым штекером, который ввинчивается в верхнюю часть радиатора вместо выпускного клапана. Просто налейте ингибитор центрального отопления в воронку, а остальное сделает гравитация.Набор для наполнения Eezyfill – бестселлер на Amazon.

Выключить отопление и изолировать радиатор

Прежде всего, отключите отопление и горячую воду. Затем изолируйте радиатор, закрыв два клапана на каждом конце. Полностью закройте термостатический клапан. Затем снимите пластиковый колпачок с запорного щита. Прежде чем закрыть его плоскогубцами, запомните его положение. Вам нужно вернуть его в это положение, чтобы радиатор оставался сбалансированным, когда вы его снова откроете.

Открыть спускной клапан

С помощью спускного ключа радиатора откройте спускной клапан. Это снизит давление и подвергнет воду внутри радиатора атмосферному давлению, так что она будет вытекать, когда вы откроете гайку внизу.

Ослабьте гайку между радиатором и TRV

Чтобы добавить ингибитор центрального отопления, вам нужно освободить место в радиаторе, слив часть воды. Под гайкой между термостатическим клапаном и радиатором поместите пластмассовый контейнер, например кусок посуды или старую ванну для мороженого.Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайку, и слейте воду, когда она вытечет. Когда вытечет достаточное количество воды, снова затяните гайку.

Прикрепите заправочный комплект

С помощью гаечного ключа открутите спускной клапан радиатора. На его место вкрутите комплект для заправки. Также рекомендуется открутить пробку на другом конце радиатора. Это гарантирует, что воздух внутри может уйти при введении ингибитора, вместо того, чтобы возвращаться обратно через воронку и разбрызгивать ингибитор на вас или на ковер.

Вставить ингибитор

Постепенно влейте ингибитор центрального отопления в заправочный комплект. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить его, так как ингибитор может проникнуть через мгновение или два.

Поздравляю – работа сделана! Снимите комплект для заправки и снова установите спускной клапан и пробку на другом конце. Откройте термостатический клапан и верните запорный экран в исходное положение. Если у вас комбинированный бойлер или герметичная система, вам может потребоваться пополнить давление через заправочный контур.

Учебное пособие по физике

Если вы следовали инструкциям с самого начала этого урока, значит, вы постепенно усложняли понимание температуры и тепла. Вы должны разработать модель материи, состоящую из частиц, которые вибрируют (покачиваются в фиксированном положении), перемещаются (перемещаются из одного места в другое) и даже вращаются (вращаются вокруг воображаемой оси). Эти движения придают частицам кинетическую энергию.Температура – это мера среднего количества кинетической энергии, которой обладают частицы в образце вещества. Чем больше частицы вибрируют, перемещаются и вращаются, тем выше температура объекта. Мы надеемся, что вы приняли понимание тепла как потока энергии от объекта с более высокой температурой к объекту с более низкой температурой. Разница температур между двумя соседними объектами вызывает эту теплопередачу. Передача тепла продолжается до тех пор, пока два объекта не достигнут теплового равновесия и не будут иметь одинаковую температуру.Обсуждение теплопередачи было построено вокруг некоторых повседневных примеров, таких как охлаждение горячей кружки кофе и нагревание холодной банки с попой. Наконец, мы исследовали мысленный эксперимент, в котором металлическая банка с горячей водой помещается в чашку из пенополистирола с холодной водой. Тепло передается от горячей воды к холодной до тех пор, пока оба образца не будут иметь одинаковую температуру.

Теперь мы должны ответить на некоторые из следующих вопросов:

• Что происходит на уровне частиц, когда энергия передается между двумя объектами?
• Почему всегда устанавливается тепловое равновесие, когда два объекта передают тепло?
• Как происходит теплопередача в объеме объекта?
• Существует более одного метода передачи тепла? Если да, то чем они похожи и чем отличаются друг от друга?

Проводимость – вид из частиц

Давайте начнем наше обсуждение с возвращения к нашему мысленному эксперименту, в котором металлическая банка с горячей водой была помещена в чашку из пенополистирола с холодной водой.Тепло передается от горячей воды к холодной до тех пор, пока оба образца не будут иметь одинаковую температуру. В этом случае передачу тепла от горячей воды через металлическую банку к холодной воде иногда называют теплопроводностью. Кондуктивный тепловой поток подразумевает передачу тепла от одного места к другому при отсутствии какого-либо материального потока. Нет никаких физических или материальных движений из горячей воды в холодную. Только энергия передается от горячей воды к холодной.Кроме потери энергии, от горячей воды больше ничего не ускользнет. И кроме получения энергии, в холодную воду больше ничего не входит. Как это произошло? Каков механизм, который делает возможным теплопроводный поток?

Подобный вопрос относится к вопросу на уровне частиц. Чтобы понять ответ, мы должны думать о материи как о состоящей из крошечных частиц, атомов, молекул и ионов. Эти частицы находятся в постоянном движении; это дает им кинетическую энергию.Как упоминалось ранее в этом уроке, эти частицы перемещаются по всему пространству контейнера, сталкиваясь друг с другом и со стенками своего контейнера. Это называется поступательной кинетической энергией и является основной формой кинетической энергии для газов и жидкостей. Но эти частицы также могут колебаться в фиксированном положении. Это дает частицам кинетическую энергию колебаний и является основной формой кинетической энергии для твердых тел. Проще говоря, материя состоит из маленьких вигглеров и маленьких вздоров.Вигглеры – это частицы, колеблющиеся в фиксированном положении. Они обладают колебательной кинетической энергией. Удары – это те частицы, которые движутся через контейнер с поступательной кинетической энергией и сталкиваются со стенками контейнера.

Стенки контейнера представляют собой периметры образца вещества. Так же, как периметр вашей собственности (как в собственности недвижимости) является самым дальним продолжением собственности, так и периметр объекта является самым дальним продолжением частиц в образце материи.По периметру маленькие бэнгеры сталкиваются с частицами другого вещества – частицами контейнера или даже с окружающим воздухом. Даже вигглеры, закрепленные по периметру, трясутся. Находясь по периметру, их шевеление приводит к столкновениям с находящимися рядом частицами; это частицы контейнера или окружающего воздуха.

На этом периметре или границе столкновения маленьких бомберов и вигглеров являются упругими столкновениями, в которых сохраняется общее количество кинетической энергии всех сталкивающихся частиц.Конечный эффект этих упругих столкновений заключается в передаче кинетической энергии через границу частицам на противоположной стороне. Более энергичные частицы потеряют немного кинетической энергии, а менее энергичные частицы получат немного кинетической энергии. Температура – это мера среднего количества кинетической энергии, которой обладают частицы в образце вещества. Таким образом, в среднем в более высокотемпературном объекте больше частиц с большей кинетической энергией, чем в более низкотемпературном объекте.Поэтому, когда мы усредняем все столкновения вместе и применяем принципы, связанные с упругими столкновениями, к частицам в образце материи, логично сделать вывод, что объект с более высокой температурой потеряет некоторую кинетическую энергию, а объект с более низкой температурой получит некоторую кинетическую энергию. . Столкновения наших маленьких бомжей и вигглеров будут продолжать передавать энергию до тех пор, пока температуры двух объектов не станут одинаковыми. Когда это состояние теплового равновесия достигнуто, средняя кинетическая энергия частиц обоих объектов становится равной.При тепловом равновесии количество столкновений, приводящих к выигрышу в энергии, равно количеству столкновений, приводящих к потерям энергии. В среднем нет передачи чистой энергии в результате столкновений частиц по периметру.

На макроскопическом уровне тепло – это передача энергии от высокотемпературного объекта низкотемпературному объекту. На уровне частиц тепловой поток можно объяснить в терминах суммарного эффекта столкновений целой группы маленьких взрывных устройств .Нагревание и охлаждение – макроскопические результаты этого явления на уровне частиц. Теперь давайте применим этот вид частиц к сценарию металлической банки с горячей водой, расположенной внутри чашки из пенополистирола, содержащей холодную воду. В среднем частицы с наибольшей кинетической энергией – это частицы горячей воды. Будучи жидкостью, эти частицы движутся с поступательной кинетической энергией и ударяются о частиц металлической банки. Когда частицы горячей воды ударяются о частицы металлической банки, они передают энергию металлической банке.Это нагревает металлическую банку. Большинство металлов являются хорошими проводниками тепла, поэтому они довольно быстро нагреваются по всей емкости. Канистра нагревается почти до той же температуры, что и горячая вода. Металлическая банка, будучи цельной, состоит из маленьких вигглеров . Вигглеры на внешнем периметре металла могут ударить частиц в холодной воде. Столкновения между частицами металлической банки и частицами холодной воды приводят к передаче энергии холодной воде.Это медленно нагревает холодную воду. Взаимодействие между частицами горячей воды, металлической банки и холодной воды приводит к передаче энергии наружу от горячей воды к холодной. Средняя кинетическая энергия частиц горячей воды постепенно уменьшается; средняя кинетическая энергия частиц холодной воды постепенно увеличивается; и, в конце концов, тепловое равновесие будет достигнуто в точке, где частицы горячей и холодной воды будут иметь одинаковую среднюю кинетическую энергию.На макроскопическом уровне можно наблюдать снижение температуры горячей воды и повышение температуры холодной воды.

Механизм, в котором тепло передается от одного объекта к другому посредством столкновения частиц, известен как проводимость. При проведении нет чистой передачи физического материала между объектами. Ничто материальное не пересекает границу. Изменения температуры полностью объясняются увеличением и уменьшением кинетической энергии во время столкновений.

Проведение в объеме объекта

Мы обсудили, как тепло передается от одного объекта к другому посредством теплопроводности. Но как он проходит через большую часть объекта? Например, предположим, что мы достаем керамическую кружку для кофе из шкафа и ставим ее на столешницу. Кружка комнатной температуры – может быть, 26 ° C. Затем предположим, что мы наполняем керамическую кофейную кружку горячим кофе с температурой 80 ° C.Кружка быстро нагревается. Энергия сначала проникает в частицы на границе между горячим кофе и керамической кружкой. Но затем он течет через большую часть керамики ко всем частям керамической кружки. Как происходит теплопроводность самой керамики?

Механизм теплопередачи через объем керамической кружки описан так же, как и раньше. Керамическая кружка состоит из набора упорядоченных вигглеров. Это частицы, которые колеблются в фиксированном положении.Когда керамические частицы на границе между горячим кофе и кружкой нагреваются, они приобретают кинетическую энергию, которая намного выше, чем у их соседей. По мере того как они извиваются более энергично, они сталкиваются с своими соседями и увеличивают свою кинетическую энергию колебаний. Эти частицы, в свою очередь, начинают более энергично покачиваться, и их столкновения с соседями увеличивают их колебательную кинетическую энергию. Процесс передачи энергии посредством маленьких бэнгеров продолжается от частиц внутри кружки (в контакте с частицами кофе) к внешней стороне кружки (в контакте с окружающим воздухом).Вскоре вся кофейная кружка станет теплой, и ваша рука почувствует это.

Этот механизм проводимости посредством взаимодействия частиц с частицами очень распространен в керамических материалах, таких как кофейная кружка. То же самое работает с металлическими предметами? Например, вы, вероятно, заметили высокие температуры, достигаемые металлической ручкой сковороды, когда ее ставят на плиту. Горелки на плите передают тепло металлической сковороде. Если ручка сковороды металлическая, она тоже нагревается до высокой температуры, достаточно высокой, чтобы вызвать сильный ожог.Передача тепла от сковороды к ручке сковороды происходит за счет теплопроводности. Но в металлах механизм проводимости несколько сложнее. Подобно электропроводности, теплопроводность в металлах возникает за счет движения свободных электронов . Электроны внешней оболочки атомов металла распределяются между атомами и могут свободно перемещаться по всей массе металла. Эти электроны переносят энергию от сковороды к ручке сковороды. Детали этого механизма теплопроводности в металлах значительно сложнее, чем приведенное здесь обсуждение.Главное, чтобы понять, что передача тепла через металлы происходит без движения атомов от сковороды к ручке сковороды. Это квалифицирует передачу тепла как относящуюся к категории теплопроводности.

Теплообмен конвекцией

Является ли теплопроводность единственным средством передачи тепла? Может ли тепло передаваться через объем объекта другими способами, кроме теплопроводности? Ответ положительный. Модель теплопередачи через керамическую кофейную кружку и металлическую сковороду включает теплопроводность.Керамика кофейной кружки и металл сковороды твердые. Передача тепла через твердые тела происходит за счет теплопроводности. Это в первую очередь связано с тем, что твердые тела имеют упорядоченное расположение частиц, которые закреплены на месте. Жидкости и газы – не очень хорошие проводники тепла. На самом деле они считаются хорошими теплоизоляторами. Обычно тепло не проходит через жидкости и газы за счет теплопроводности. Жидкости и газы – это жидкости; их частицы не закреплены на месте; они перемещаются по большей части образца материи.Модель, используемая для объяснения передачи тепла через объем жидкостей и газов, включает конвекцию. Конвекция – это процесс передачи тепла от одного места к другому за счет движения жидкостей. Движущаяся жидкость несет с собой энергию. Жидкость течет из места с высокой температурой в место с низкой температурой.

Чтобы понять конвекцию в жидкостях, давайте рассмотрим передачу тепла через воду, которая нагревается в кастрюле на плите. Конечно, источником тепла является горелка печи.Металлический горшок, в котором находится вода, нагревается конфоркой печи. По мере того, как металл нагревается, он начинает передавать тепло воде. Вода на границе с металлическим поддоном становится горячей. Жидкости расширяются при нагревании и становятся менее плотными. По мере того, как вода на дне горшка становится горячей, ее плотность уменьшается. Разница в плотности воды между дном и верхом горшка приводит к постепенному образованию циркуляционных токов . Горячая вода начинает подниматься к верху кастрюли, вытесняя более холодную воду, которая была там изначально.А более холодная вода, которая была наверху горшка, движется к дну горшка, где она нагревается, и начинает подниматься. Эти циркуляционные токи медленно развиваются с течением времени, обеспечивая путь для нагретой воды для передачи энергии от дна горшка к поверхности.

Конвекция также объясняет, как электрический обогреватель, установленный на полу холодного помещения, нагревает воздух в помещении. Воздух, находящийся возле змеевиков нагревателя, нагревается. По мере того, как воздух нагревается, он расширяется, становится менее плотным и начинает подниматься.Когда горячий воздух поднимается, он выталкивает часть холодного воздуха в верхнюю часть комнаты. Холодный воздух движется в нижнюю часть комнаты, чтобы заменить поднявшийся горячий воздух. По мере того, как более холодный воздух приближается к обогревателю в нижней части комнаты, он нагревается обогревателем и начинает подниматься. Снова медленно образуются конвекционные токи. Воздух движется по этим путям, неся с собой энергию от обогревателя по всей комнате.

Конвекция – это основной метод передачи тепла в таких жидкостях, как вода и воздух.Часто говорят, что в этих ситуациях тепла поднимается до . Более подходящее объяснение – сказать, что нагретая жидкость поднимается на . Например, когда нагретый воздух поднимается от обогревателя на полу, он уносит с собой более энергичные частицы. По мере того как более энергичные частицы нагретого воздуха смешиваются с более холодным воздухом у потолка, средняя кинетическая энергия воздуха в верхней части комнаты увеличивается. Это увеличение средней кинетической энергии соответствует увеличению температуры.Конечным результатом подъема горячей жидкости является передача тепла из одного места в другое. Конвекционный метод передачи тепла всегда предполагает передачу тепла движением вещества. Это не следует путать с теорией калорийности, обсуждавшейся ранее в этом уроке. В теории калорийности тепло было жидкостью, а движущаяся жидкость – теплом. Наша модель конвекции рассматривает тепло как передачу энергии, которая является просто результатом движения более энергичных частиц.

Два обсуждаемых здесь примера конвекции – нагрев воды в кастрюле и нагрев воздуха в комнате – являются примерами естественной конвекции.Движущая сила циркуляции жидкости является естественной – разница в плотности между двумя местами в результате нагрева жидкости в каком-либо источнике. (Некоторые источники вводят понятие выталкивающих сил, чтобы объяснить, почему нагретые жидкости поднимаются. Мы не будем здесь приводить подобные объяснения.) Естественная конвекция является обычным явлением в природе. Океаны и атмосфера Земли нагреваются естественной конвекцией. В отличие от естественной конвекции, принудительная конвекция включает перемещение жидкости из одного места в другое с помощью вентиляторов, насосов и других устройств.Многие системы отопления дома включают принудительное воздушное отопление. Воздух нагревается в печи, выдувается вентиляторами через воздуховоды и выпускается в помещения в местах вентиляции. Это пример принудительной конвекции. Перемещение жидкости из горячего места (около печи) в прохладное (комнаты по всему дому) приводится в движение вентилятором. Некоторые духовки – это печи с принудительной конвекцией; у них есть вентиляторы, которые нагнетают нагретый воздух от источника тепла в духовку. Некоторые камины увеличивают нагревательную способность огня, продувая нагретый воздух из каминного блока в соседнее помещение.Это еще один пример принудительной конвекции.

Теплообмен излучением

Последний метод передачи тепла включает излучение. Излучение – это передача тепла посредством электромагнитных волн. Для излучать означает посылать или распространять из центра. Будь то свет, звук, волны, лучи, лепестки цветов, спицы колес или боль, если что-то излучает , то оно выступает или распространяется наружу из источника.Передача тепла излучением включает перенос энергии от источника к окружающему его пространству. Энергия переносится электромагнитными волнами и не связана с движением или взаимодействием материи. Тепловое излучение может происходить через материю или через область пространства, лишенную материи (то есть вакуум). Фактически, тепло, получаемое на Землю от Солнца, является результатом распространения электромагнитных волн через пустоту космоса между Землей и Солнцем.

Все объекты излучают энергию в виде электромагнитных волн. Скорость, с которой эта энергия высвобождается, пропорциональна температуре Кельвина (T), возведенной в четвертую степень.

Мощность излучения = k • T ⁴

Чем горячее объект, тем больше он излучает. Солнце явно излучает больше энергии, чем горячая кружка кофе. Температура также влияет на длину и частоту излучаемых волн. Объекты при обычной комнатной температуре излучают энергию в виде инфракрасных волн.Поскольку мы невидимы для человеческого глаза, мы не видим эту форму излучения. Инфракрасная камера способна обнаружить такое излучение. Возможно, вы видели тепловые фотографии или видеозаписи излучения, окружающего человека или животное, или горячую кружку кофе, или Землю. Энергия, излучаемая объектом, обычно представляет собой набор или диапазон длин волн. Обычно его называют спектром излучения . По мере увеличения температуры объекта длины волн в спектрах испускаемого излучения также уменьшаются.Более горячие объекты, как правило, излучают более коротковолновое и более высокочастотное излучение. Катушки электрического тостера значительно горячее комнатной температуры и излучают электромагнитное излучение в видимой области спектра. К счастью, это обеспечивает удобное предупреждение для пользователей о том, что катушки горячие. Вольфрамовая нить накаливания излучает электромагнитное излучение в видимом (и за его пределами) диапазоне. Это излучение не только позволяет нам видеть, но и нагревает стеклянную колбу, в которой находится нить накала.Поднесите руку к лампочке (не касаясь ее), и вы также почувствуете излучение лампочки.

Тепловое излучение – это форма передачи тепла, поскольку электромагнитное излучение, испускаемое источником, переносит энергию от источника к окружающим (или удаленным) объектам. Эта энергия поглощается этими объектами, вызывая увеличение средней кинетической энергии их частиц и повышение температуры. В этом смысле энергия передается из одного места в другое посредством электромагнитного излучения.Изображение справа было получено тепловизором. Камера обнаруживает излучение, испускаемое объектами, и представляет его с помощью цветной фотографии. Более горячие цветов на представляют области объектов, которые излучают тепловое излучение с большей интенсивностью. (Изображения любезно предоставлены Питером Льюисом и Крисом Уэстом из SLAC Стэндфорда.)

Наше обсуждение на этой странице относилось к различным методам теплопередачи. Были описаны и проиллюстрированы проводимость, конвекция и излучение.Макроскопия была объяснена с точки зрения частиц – постоянная цель этой главы Учебного пособия по физике. Последняя тема, которую мы обсудим в Уроке 1, носит более количественный характер. На следующей странице мы исследуем математику, связанную со скоростью теплопередачи.

Проверьте свое понимание

1. Рассмотрим объект A с температурой 65 ° C и объект B с температурой 15 ° C.Два объекта помещаются рядом друг с другом, и маленькие бомбы начинают сталкиваться. Приведет ли какое-либо столкновение к передаче энергии от объекта B к объекту A? Объяснять.

2. Предположим, что объект A и объект B (из предыдущей задачи) достигли теплового равновесия. Столкнулись ли частицы двух объектов друг с другом? Если да, то приводит ли какое-либо столкновение к передаче энергии между двумя объектами? Объяснять.

% PDF-1.4 % 1517 0 объект > эндобдж xref 1517 84 0000000016 00000 н. 0000002931 00000 н. 0000003094 00000 н. 0000003865 00000 н. 0000004335 00000 н. 0000004967 00000 н. 0000005433 00000 п. 0000005817 00000 н. 0000006277 00000 н. 0000006659 00000 н. 0000007000 00000 н. 0000007535 00000 н. 0000007973 00000 п. 0000008067 00000 н. 0000008106 00000 п. 0000008633 00000 п. 0000008748 00000 н. 0000008861 00000 н. 0000008986 00000 н. 0000009412 00000 н. 0000009846 00000 н. 0000010373 00000 п. 0000010471 00000 п. 0000011124 00000 п. 0000011719 00000 п. 0000015672 00000 п. 0000016054 00000 п. 0000016140 00000 п. 0000016475 00000 п. 0000016941 00000 п. 0000017476 00000 п. 0000017924 00000 п. 0000022811 00000 п. 0000028552 00000 п. 0000034885 00000 п. 0000041165 00000 п. 0000046995 00000 п. 0000047269 00000 п. 0000047439 00000 п. 0000053274 00000 п. 0000063012 00000 п. 0000069104 00000 п. 0000072769 00000 н. 0000076177 00000 п. 0000078827 00000 н. 0000080200 00000 п. 0000083962 00000 п. 0000087322 00000 п. 0000092015 00000 н. 0000092952 00000 п. 0000093233 00000 п. 0000094800 00000 п. 0000095135 00000 п. 0000095519 00000 п. 0000095928 00000 п. 0000096188 00000 п. 0000097040 00000 п. 0000097358 00000 п. 0000133889 00000 н. 0000133930 00000 н. 0000174170 00000 н. 0000174211 00000 н. 0000174288 00000 н. 0000174600 00000 н. 0000174677 00000 н. 0000175015 00000 н. 0000178441 00000 н. 0000201259 00000 н. 0000204604 00000 н. 0000221123 00000 н. 0000224711 00000 н. 0000246169 00000 н. 0000249433 00000 н. 0000270296 00000 н. 0000273061 00000 н. 0000275826 00000 н. 0000281100 00000 н. 0000309666 00000 н. 0000312431 00000 н. 0000315196 00000 н. 0000320646 00000 н. 0000348193 00000 п. 0000002722 00000 н. 0000001976 00000 н. трейлер ] / Назад 3352278 / XRefStm 2722 >> startxref 0 %% EOF 1600 0 объект > поток hb“c`a`g`P \ ʀ

Как очистить систему центрального отопления

Фильтр идет на обратку к котлу? Мне кажется лучшим вариантом, так как старый, но нержавеющий, с обратной промывкой он вообще ничего не удалил, так что было бы стыдно закачивать немного.

У нас есть черная грязь внутри некоторых трубопроводов. Не уверен насчет радиаторов, так как слили только один для замены, а то, что получилось, было довольно чистым.

Джон
–

Щелкните, чтобы раскрыть …

Привет, ребята

Прошу прощения за задержку с ответом. Моя учетная запись была заблокирована, так как администрация заподозрила мои сообщения в спаме. В любом случае я наконец заставил их разблокировать его.

Спасибо всем за советы, я постарался сделать все, что в моих силах, чтобы решить возникшие у меня проблемы с отоплением.Поэтому, чтобы нарисовать картину, я представлю ошибки, которые я совершил, так, чтобы то, что должно было быть очевидным, просто не было для меня.

1.) Я отключил котел от сети
2.) Я закрыл термостатические клапаны
3.) Я открыл запорные вентили
4.) Я выпустил воздух из полотенцесушителя в ванной, а затем слил немного воды. так что я мог налить 1 л Sentinel X800
5.) Затем я налил немного воды, чтобы заполнить радиатор ванной комнаты
6.) Затем я открыл все термостатические клапаны на всех 7 радиаторах, включил котел от сети и включил температура до 25 градусов по термостату
7.) Я увеличил давление, чтобы манометр на котле был в пределах 1,5 – 2
8.) Я оставил систему центрального отопления включенной примерно на 2 часа
9.) Я вернулся и отключил радиатор от сети
10.) Я обнаружил сливной клапан рядом с домом и открыл его, чтобы слить воду из системы центрального отопления – оставил его примерно на час
11.) Я прочитал в Интернете, что мне следовало немного приоткрыть спускные клапаны во время осушения системы. Итак, с этой новой информацией я начал спускать воздух из радиаторов внизу, начиная с туалета рядом с котлом, что привело к тому, что больше воды вышло из сливного клапана
12.Я поднялся наверх и начал спускать воздух из радиаторов, что привело к тому, что вода вышла из выпускных клапанов на радиаторах внизу, которые я оставил открытыми
13.) Я бросился вниз и быстро закрыл все спускные клапаны радиаторов вниз по лестнице (имел Настоящее удовольствие оттирать всю пролитую воду. 16.) Постоянный поток воды продолжал выходить из радиатора, то есть от туалета к сливному клапану, что меня сбивает с толку, так как вода больше не выходит из внешнего и только сливной клапан
17.) Я использовал до упора c0ck, чтобы остановите подачу воды и снова откройте спускной клапан, упомянутый в 16.), но снова вода продолжает выходить, а из сливного клапана ничего не выходит

Кто-нибудь, пожалуйста, укажите очевидные вещи, которые я должен был сделать или что проблема могла быть?

Я также планирую очистить фильтр magnaclean. Может ли это быть одной из основных причин моей проблемы?

FYI – Я пытаюсь очистить мою систему центрального отопления, так как подозреваю, что что-то заблокировано и мешает нагреваться радиаторам наверху.

Спасибо всем

Разъяснение котельной системы

(LTHW) – Инженерное мышление

Описание котельной системы (LTHW). В этом уроке мы рассмотрим типичную современную систему отопления в коммерческом здании. Есть много вариантов того, как это можно настроить, но эта версия довольно типична для коммерческих зданий новой постройки.

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть обучающее видео на YouTube по системам кипячения

В этой системе у нас есть два больших котла, которые подключены параллельно.Это означает, что оба котла могут работать одновременно или по отдельности. Один из котлов может быть изолирован, отключен и открыт для обслуживания, в то время как другой котел продолжает работать и обеспечивать отопление здания. Это наиболее распространенный тип конфигурации для современных систем отопления. Другая версия будет подключена последовательно, но это устаревшая конструкция, которая не так практична, по крайней мере, для коммерческих офисов.

Пример разных котлов Котлы

бывают разных исполнений, несколько примеров я привел выше.Это может быть пара больших котлов или несколько более мелких. В лучших проектах будет использоваться сочетание размеров, чтобы эффективно удовлетворить спрос. Возможно большой зимой и меньший летом.

Эти котлы служат источником тепла для системы отопления. Это тепло передается циркулирующей воде системы отопления, которая затем выталкивается наружу и вокруг здания.

В системах такого типа вы встретите два термина: первичные и вторичные цепи.

В первичном контуре горячая вода будет циркулировать от котлов к гидравлическому разделителю.Гидравлический разделитель будет подавать горячую воду во вторичные контуры, а затем возвращать использованную горячую воду из охладителя обратно в другой конец гидравлического коллектора.

Вода первичного контура может течь прямо через гидравлический разделитель и обратно в котел для сбора большего количества тепла, или может течь вверх через вторичные контуры. Путь прохождения воды будет зависеть от потребности в горячей воде во вторичных контурах. Вода может протекать прямо, потому что бойлерам для работы требуется минимальный расход, в противном случае они могут повредить или разрушить свои внутренние части.

Каждый первичный и вторичный контуры имеют свои собственные насосные агрегаты.

Первичные насосы обычно представляют собой более крупные насосы, обычно центробежного типа с приводом от асинхронного двигателя. Это зависит от размера системы, хотя они также могут быть встроенными, особенно в небольших офисных помещениях.

Подробное описание первичной и вторичной сторон , описанных здесь

Первичные насосы будут проталкивать воду только по первичному контуру.Эта горячая вода выходит из котла, попадает в этот трубопровод, всасывается первичным насосом и затем выталкивается в гидравлический разделитель.

Эта вода может затем либо выйти через вторичные насосы, выходящие из коллектора с малыми потерями, и течь в стояки, либо некоторая ее часть будет проходить через другую сторону коллектора. В любом случае вода достигнет дальнего конца коллектора и продолжит течь обратно в котел, но при более низкой температуре, чтобы собрать больше тепла и повторить этот цикл.

Из коллектора с горячей стороны выходят несколько небольших насосов, которые подключены к трубам, известным как стояки. Стояки поднимаются вверх по зданию, чтобы подавать нагретую воду в разные контуры. Например, кондиционеры восточного или западного крыла.

В этом примере у нас четыре вторичных цепи. Вторичные контуры 1–3 имеют сдвоенный насос, а четвертый – только один, поскольку тепловая нагрузка небольшая и находится поблизости, возможно, возле стойки регистрации.

Вторичные насосы

Выше вы можете увидеть пример некоторых вторичных насосов меньшего размера.Это могут быть и большие центробежные насосы, это зависит от размера системы отопления. Эти насосы будут нагнетать горячую воду туда, где это необходимо, но только для выбранной области здания, к которой подключен трубопровод.

Установки с двумя насосами обычно работают в дежурном и резервном режимах. Это означает, что один насос работает в любой момент времени, а другой действует как резервный на случай выхода рабочего насоса из строя.

Вторичные контуры будут обеспечивать водой определенную площадь здания.Например, первый контур может обеспечивать горячей водой радиаторы на первом этаже. Второй, вторичный контур может обеспечивать горячей водой вентиляционные установки и фанкойлы только на восточной стороне здания и т. Д. И т. Д.

После того, как горячая вода проходит через теплообменник и теряет часть своей тепловой энергии, она возвращается через возвратный стояк, откуда она течет обратно в гидравлический разделитель и обратно в котел для сбора большего количества тепла.

Горячее водоснабжение

В этом примере у нас также есть вторичный контур, который идет в водонагреватель.Водонагреватель – это место, где производится горячая вода, это горячая вода, которая выходит из кранов.

Почему мы отделяем бытовую воду от горячей воды, циркулирующей по всему зданию? Много химикатов попадает в первичную систему отопления системы LTHW, систему горячего водоснабжения с низкой температурой, и вы действительно не хотите пить это.

Горячая вода подается из котла во вторичный контур, где она затем нагнетается насосом в теплообменник в водонагревателе.Затем он будет передавать свое тепло свежей воде, которая находится внутри резервуара. Температура пресной воды неизбежно повысится из-за теплообменника. Эта подогретая пресная вода затем подается на кухни, чайные зоны и раковины в ванных комнатах, где она используется и стекает в канализацию. Он не вернется обратно в систему отопления. Между тем, подаваемая горячая вода из бойлера во вторичном контуре будет вытекать из теплообменника внутри водонагревателя с более низкой температурой, потому что она отдала часть своего тепла пресной воде, и она вернется обратно в водонагреватель. Гидравлический разделитель и обратно в котел.

Блок наддува

Выше вы можете увидеть пример расширительного бака и блока повышения давления. Давление в системе изменится, например, если включится вторичный насосный агрегат, тогда первичный насосный агрегат увидит снижение давления, потому что теперь больше воды течет из коллектора во вторичный контур.

То же самое, если температура воды повышается или понижается, ее плотность изменится, и это также повлияет на давление.Вода расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении.

Расширительный бак и блок повышения давления подключаются к главному трубопроводу, обычно где-то около гидравлического коллектора. Если давление становится слишком высоким, то, очевидно, расширительный бак поглотит часть этого, а когда оно станет слишком низким, блок повышения давления заставит его вернуться в систему, чтобы выровнять его.

Система дозирования

Выше вы можете увидеть пример дозирующей емкости. Обычно это устанавливается с помощью тонких трубопроводов, соединенных через гидравлический разделитель.Затем он будет использовать перепад давления, чтобы пропустить через него горячую воду. Дозатор просто позволяет заливать химические ингибиторы в систему, что сохраняет ее чистоту и отсутствие бактерий.

---

Смыв центрального отопления своими руками – просто и то, что вы можете и должны сделать!

Если вы живете в каком-то прочном здании в Великобритании, велика вероятность, что у вас, вероятно, есть система центрального отопления – и если вы находитесь на этой странице, вы, вероятно, задаетесь вопросом, зачем нужно промывать системы центрального отопления и Можете ли вы промыть свою собственную систему центрального отопления с помощью смыва центрального отопления, сделанного своими руками?

Если у вас есть самотечная система центрального отопления с открытой вентиляцией с питающим и расширительным напорным баком (возможно, расположенная на чердаке), промывка DIY вашей системы центрального отопления – простой, но эффективный способ потенциально повысить ее эффективность, возможно, снизить эксплуатационные расходы и продлить срок службы системы.Также полезно промыть систему центрального отопления, если вы собираетесь заменить радиаторы или внести серьезные изменения в трубопровод – нет особого смысла в замене грязных радиаторов на новые, если вы не очищаете систему.

Перед тем, как я сделал это в первый раз, я, как и многие другие (по крайней мере, согласно Google!), Задавал вопрос: «Можете ли вы промыть собственную систему центрального отопления?» – и быстро пришел к выводу, что это определенно задача, которую вы можете выполнить самостоятельно, имея несколько базовых навыков DIY. Смыв центрального отопления своими руками может быть немного беспорядочным, но это не особенно сложно, но все же может иметь большое значение.

Системы, работающие под давлением, требуют дополнительных действий и могут быть более сложными – не используйте приведенные ниже инструкции, поскольку для начала у вас не будет резервуара F&E для работы.

Со временем и при нормальном использовании все системы отопления накапливают некоторый «осадок» (оксид железа и грязь из воды), который может ограничить циркуляцию воды и привести к тому, что ваша система со временем станет более неэффективной. Симптомы засорившейся системы могут включать медленный нагрев, неравномерный нагрев радиаторов, обнаружение холодной нижней части радиатора, появление черной или очень грязной воды при спуске воздуха из радиаторов, а также многие другие проблемы.Это также может ускорить выход из строя ключевых компонентов системы, таких как насосы; просто потому, что им приходится работать больше, чем они должны, чтобы перемещать воду по трубопроводу системы.

Наиболее сильно затронутые системы могут потребовать более серьезного вмешательства / обработки в форме «механической промывки» (процесс, который, по сути, заставляет воду и чистящие химические вещества циркулировать по системе с большей силой, чем это возможно с помощью других средств), но для Во многих других системах промывки центрального отопления своими руками может быть достаточно, чтобы все работало в отличном состоянии.

В сети уже есть много руководств, в которых подробно рассматриваются промывки с подогревом, а также обсуждаются промывки с электроприводом, машины с механической промывкой и другие способы, описывающие , как промывать систему отопления с гравитационной подачей , поэтому я не собираюсь останавливаться на достигнутом. более подробно в этом посте. Тем не менее, я кратко изложил несколько ключевых шагов ниже, в которых рассказывается, как слить воду и выполнить промывку центрального отопления своими руками в системе вашего собственного дома – так что, надеюсь, есть достаточно деталей, чтобы вы могли разобраться, если вы уверены в том, что это то, что вы уверены, и получите ли вы себя. начал.

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть:

• Доступ к напорному баку F&E системы центрального отопления и возможность контролировать поток воды в бак.
• Доступ к сливу загрязненной воды (или туалету) в пределах досягаемости шланга от бака F&E и удобная точка слива.
• Доступ к сливному отверстию / клапану в вашей системе отопления
• Достаточная длина садового шланга или аналогичного материала для доступа от резервуара F&E к ближайшему сливу / унитазу и от точки слива системы к сливу / унитазу.Они не понадобятся одновременно, поэтому для обоих можно использовать шланг одинаковой длины.

Вам также необходимо будет купить:

Очистка системы представляет собой трехэтапный процесс (если вы не используете механическую промывку), так как вам необходимо промыть и заполнить систему чистящим средством; оставьте все циркулировать на некоторое время, а затем промойте / снова наполните. Выполнение каждого цикла промывки / заполнения может занять некоторое время в зависимости от размера вашей системы, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, и вам не нужно отказываться от работы на полпути.
Идеальным моментом для начала этого процесса, вероятно, был бы тот случай, если вам нужно было снять радиатор по какой-либо причине, заменить клапаны или иным образом слить воду из системы – так как это эффективно опустошит все, что в настоящее время находится в системе, оставив его чистым для представить чистящие средства.

Предполагая, что вы не выполняете никаких других работ с системой и что она в настоящее время заполнена водой / работает нормально, нам потребуется слить / промыть ее чистой водой, чтобы очистить как можно больше от шлама / грязной воды. мы можем начать с.Нет особого смысла добавлять чистящее средство в систему, полную грязной воды, поскольку это ограничит потенциал продукта и будет просто означать, что процесс не столь эффективен или полезен, как мог бы быть в противном случае.

Перво-наперво – начните с чистого листа

Однако прежде чем делать что-либо еще, загляните в резервуар подачи и расширения (F&E) системы. Если вы никогда не промывали систему и не чистили бак должным образом, я полагаю, вы обнаружите, что он полон ила.Обычно это происходит в виде коричневой грязи на стенках резервуара и может выглядеть как толстый слой песка по всему основанию резервуара.

В качестве быстрого примера того, на что вы, возможно, смотрите, я не думаю, что резервуар F&E нашей системы никогда не очищался должным образом – несмотря на всю работу и изменения, которые были внесены в нашу систему за годы с момента покупки собственности. . По приблизительным подсчетам, вот как резервуар может выглядеть после 20+ лет невнимательности…

Если это так, важно, чтобы ваша система потратила время на очистку напорного резервуара F&E, удалив осадок ПЕРЕД запуском для слива или промывки системы центрального отопления.В противном случае все, что вам нужно сделать, это нарушить помойку в резервуаре F&E тем, что он автоматически наполняется по мере снижения уровня воды; вызвано, конечно, тем, что теперь грязная вода втягивается в систему, когда вы пытаетесь ее смыть. Это просто приведет к тому, что в систему попадет еще больше ила, который добавится к тому, что уже есть, и ограничит пользу от любой дальнейшей работы.

К счастью, очистка резервуара F&E чрезвычайно проста, и если вы когда-либо очищали резервуар для рыбы или что-то подобное, используя сифон из шланга в качестве пылесоса … то тот же процесс здесь подойдет.

Когда система выключена (в основном, чтобы избежать неожиданного сброса горячей воды из вентиляционного трубопровода!), Первым делом необходимо соответствующим образом расположить шланговую трубу так, чтобы выходной конец был закреплен в любой точке слива, которую вы определили. Это важно – как только вода потечет, вам не захочется беспокоиться о том, что шланг отсоединится … Вода из резервуара будет грязной и полной всякой грязи, которая в данный момент прилипла к резервуару – было бы полезно утилизировать его чисто! Мы использовали соседнюю ванную / туалет, поэтому смогли закрепить шланг под сиденьем унитаза.
Другой конец шланга необходимо подвести к месту, где находится резервуар F&E, и временно закрепить так, чтобы он находился в резервуаре и под поверхностью воды.
Далее нам нужно заставить воду течь. Есть бесчисленное множество способов добиться этого: от использования какого-то специализированного всасывающего насоса до простого наполнения шланга водой (подсказка – попробуйте использовать водопроводную воду в бак F&E) и позволить силе тяжести взять верх над созданием вакуума или всасывания. выходной конец трубы.Выбирайте! Очевидно, я не могу рекомендовать старомодный подход всасывания шланга для создания всасывания; вода в резервуаре F&E, вероятно, грязная, и вы действительно не хотите подвергаться даже малейшему риску проглотить ее.

После того, как вы начнете всасывание и убедитесь, что шланг надежно закреплен в том, что вы используете для слива, вернитесь к резервуару F&E и временно прекратите подачу воды из водопровода в резервуар, пока вы используете шланг для запуска. слить воду, которая в данный момент находится в нем.Вы можете сделать это, отключив удобный клапан, если он у вас есть на подающем трубопроводе, или просто удерживая шаровой кран закрытым, пока вода стекает.

Как только вы действительно увидите дно резервуара, используйте шланг, чтобы начать удаление мусора из резервуара. Самый простой способ – просто руками (в одноразовых перчатках, если хотите) проливать воду и взбалтывать грязь на дне резервуара, всасывая ее из шланга. Не позволяйте резервуару опорожняться полностью, так как, как только ваш шланг выйдет из воды, вам придется начинать заново, чтобы все было в порядке.

Продолжайте с этим, пока вы не удалите грязь с боков и дна резервуара и не промоете все это чистой водой пару раз – в итоге вы получите чистый резервуар, полный чистой воды!

Когда вы будете довольны резервуаром (не беспокойтесь о том, чтобы он стал идеально блестящим и новым … это вряд ли произойдет, если вы не замените его), осторожно выньте шланг из резервуара; слить оставшуюся воду. Убедитесь, что он автоматически наполняется чистой водой, а шаровой кран работает правильно и перекрывает подачу воды после заполнения.

Затем найдите точку слива и подключите

После того, как подготовительные работы завершены и чистый резервуар F&E готов к работе, включите систему центрального отопления и включите ее термостат, чтобы насос и котел заработали и запустили циркуляцию. вокруг трубопровода.
Найдите удобную точку слива и подсоедините шланг, снова убедившись, что выпускной конец достаточно закреплен в том, что вы используете в качестве слива, так как вы не хотите, чтобы система была заполнена грязной водой по всей поверхности. пол.

К этому моменту система, мы надеемся, немного нагрелась, поэтому выключите ее и откройте кран точки слива. Если он не использовался какое-то время, вам, вероятно, потребуется приложить некоторую силу, чтобы открыть клапан; особенно если он был закрашен несколько раз с момента последнего использования. Клапан также может немного протекать – мы обнаружили, что небольшой лоток для краски идеального размера, чтобы сидеть под клапаном и собирать любые капли.

При открытом клапане можно надеяться, что теперь у вас должен быть устойчивый поток теплой грязной воды из системы с соответствующим потоком чистой воды в систему из резервуара F&E.Вам не нужно открывать спускные клапаны, чтобы вода текла (в отличие от случая, когда вы сливаете систему до полного опорожнения), так как ваш резервуар F&E должен иметь возможность продолжать пополнять воду так же быстро, как она сливается.
Предполагая, что вода коричневая или черная, дайте ей течь, пока она не станет прозрачной. В зависимости от размера системы (количество радиаторов / количество трубопроводов и т. Д.) Это может занять некоторое время. Как только вода очистится, закройте сливной кран и запустите систему. Дайте ему нагреться и прокачивайте воду в течение 15-20 минут, прежде чем выключить и снова открыть сливной кран.Если повезет, вода все еще будет прозрачной – в противном случае оставьте ее промывать еще раз, пока она не исчезнет.

Когда вода станет чистой, вернитесь к напорному резервуару F&E и закройте шаровой кран или закрепите поплавок шарового крана, чтобы резервуар начал опорожняться. Когда он наполняется примерно на треть, налейте в бутылку очиститель системы (например, Fernox Central Heating Cleaner F3) и подождите, пока большая часть оставшейся воды стечет в систему. Прежде чем уровень воды упадет ниже линии подачи в систему, повторно откройте шаровой кран и дайте резервуару начать заполняться.
Быстро вернитесь к точке слива и закройте клапан, чтобы завершить процесс промывки.

В качестве альтернативы, если у вас есть Magnaclean или аналогичный, вы, конечно, можете использовать его для дозирования системы чистящими химическими веществами, если хотите. Однако не забудьте опорожнить и очистить Maganaclean после промывки системы!

На этом этапе у вас должна быть система центрального отопления, наполненная относительно чистой водой и чистящими химикатами.
Отсоедините шланг и дайте системе поработать в обычном режиме на неделю или около того, циркулируя чистящие химические вещества по трубопроводу и всем радиаторам.

Наконец…

После недели нормальной эксплуатации повторите описанный выше процесс для промывки системы – начиная с того момента, когда система сможет нагреться до нормальной температуры.
На этот раз вы смываете чистящие химикаты вместе с любым осадком (взвешенным в воде), который он смог вытеснить, и снова даете воде стечь, пока она не станет прозрачной.
Как только вы убедитесь, что у вас закончилась чистая вода, закройте шаровой кран резервуара F&E и налейте в бутылку ингибитор (например: Fernox Central Heating Protector F1).Если у вас установлен Magnaclean, опорожните и очистите устройство, как только увидите чистую воду, и, возможно, используйте ее для дозирования системы ингибитором.

Когда ингибитор находится в системе, оставьте резервуар F&E для пополнения и закройте клапан точки слива.

Разожгите все и дайте системе нагреться до температуры. Убедитесь, что все радиаторы горячие и не холодные сверху. Затем стоит обойтись и быстро спустить их после промывки, чтобы убедиться, что где-то не попал воздух.

Надеюсь, теперь у вас есть система отопления, которая работает более эффективно, быстрее нагревается и может даже прослужить немного дольше, а также сэкономить немного денег, выполняя работу самостоятельно.