Как соединить две батареи отопления между собой: соединение секций батарей к трубам, пошаговое руководство

Содержание

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность. Разобранная батарея отопления

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному. Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет! Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать. Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Инструменты Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты: Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных. Сантехнический разводной ключ, Паяльная лампа, Газовый ключ. Откручивание ниппеля специальным ключом Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке: Перед тем как разобрать чугунный радиатор отопления необходимо подготовить рабочее место – ровную площадку, застеленную клеенкой или брезентом. В квартире выполнить эту операцию можно в ванной. Далее надо снять заглушки.

Сложность заключается в том, что они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Затем в отверстие вставляется специальный радиаторный ключ, и откручиваются ниппеля, которые соединяют секции. Ключ, как правило, можно приобрести в магазинах, где продаются другие сантехнические инструменты. Надо сказать, что разобрать секции зачастую не просто по причине «прикипания» ниппелей и секций. В таком случае места стыков разогревают паяльной лампой по кругу, после чего сорвать резьбу и разъединить секции гораздо проще.

После этого секции очищаются от накипи, ржавчины и старых прокладок. При необходимости нужно обновить резьбу. Прокладки для укладки между секциями В некоторых случаях может потребоваться замена ниппелей. Чтобы приобрести подходящий ниппель, следует в качестве образца взять с собой старый. Как правило, цена комплектующих для чугунных радиаторов невысокая. Далее места стыков можно промазать термостойким герметиком, а также уложить новые прокладки, и собрать секции в обратном порядке. Совет! Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.

В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны. На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.

Разборка биметаллического радиатора

Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию. Процесс разборки во многом напоминает работу с чугунными батареями отопления, однако, имеются и некоторые нюансы: Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи. Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами. На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы. Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги. Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками. Конструкция алюминиевой батареи Обратите внимание! Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки. После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений. Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Источник: gidroguru.com

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня. Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам. Особенности конструкции чугунных радиаторов По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины). Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами. Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15 Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону. Расчет количества секций чугунного радиатора Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций.

Каждая секция имеет мощность приблизительно 0. 15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции. Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково. Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью. Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт. Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора Сначала определяется количество кронштейнов.

На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду. Батарею навешивается на кронштейны.

Подключают к системе сгонами с резьбой. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки. Заключительный этап — опрессовка. Как соединить чугунные радиаторы? Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка. Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock. Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации.

Обычно это: алкидные краски, водно-дисперсионные акриловые эмали, акриловые эмали на растворителях, допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски. Как красятся чугунные батареи : смывается смывкой старое покрытие, поверхность обрабатывается наждачкой, сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри, радиатор окрашивается снаружи, лучше наносить 2 тонких слоя. Как промыть чугунные радиаторы? Для очистки батареи необходимо: снять батарею, поставить с одной стороны заглушки, заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи, закрыть со всех сторон заглушками, подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон, слить жидкость, промыть под напором водой, повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи. Как разобрать чугунный радиатор отопления? Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы. Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага. Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном. Источник: proradiatory.ru Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления. Конечно, можно для выполнения такой операции вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В данной статье мы рассмотрим, как разобрать батарею самостоятельно.

Разборка радиатора отопления своими руками Поэтапное описание демонтажных работ Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления: В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид. При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи. При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь. Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов: Шаг №1: подготовка инструментов Фото ниппельного ключа Образец газового ключа Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет. Шаг №2: отсоединение батареи Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации: Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа. Отсоединение новых стальных труб Старые стальные или чугунные трубы. Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном. Порезка старых сгонов с использованием «болгарки» После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора Схема отсоединения секций батареи Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём: Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами: Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика. Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном. Разобранная старая чугунная батарея отопления Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий: Используется ниппельный ключ меньших размеров. Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей. Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.

Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи. Разборка алюминиевой батареи После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого. Заключение Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются. Разделение биметаллической батареи на секции Источник: o-trubah.ru Как самостоятельно разобрать радиатор отопления Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить. Устройство радиатора отопления. Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем. Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном. Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность. Разборка чугунных радиаторов отопления Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы, б — доворачивание ниппелей и стыковка секций, в — подсоединение третьей секции, г — группировка двух радиаторов, 1 — секция, 2 — ниппель, 3 — прокладка, 4 — короткий радиаторный ключ, 5 — ломик, 6 — длинный радиаторный ключ. Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ.

Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки. Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров.

Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу. Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются. Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа.

Применяется обычная труба, которая служит рачагом. Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов. Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить. Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу. Разборка алюминиевых радиаторов отопления Схема алюминиевых радиаторов отопления. Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия: это меньшие размеры ключей и ниппелей, как правило, это новые изделия, поэтому при их разборке не нужно прикладывать столь значительных усилий, как в случае с чугунными, на лицевой стороне заглушек и футорок имеются обозначения S и D, соответственно для левой и правой резьбы.

Между секциями для уплотнения установлены металлические прокладки. После разборки их следует протереть, зачистить и сохранить для последующей сборки. Под пробками прокладки обычно из силикона, при сборке их использовать нельзя и необходимо заменить новыми. Многие модели алюминиевых секций неразборные. Разобрать их можно, но собрать не удастся. Для разборки понадобятся инструменты и материалы: ключи для разборки (5/4 дюйма — для чугунных батарей, 1 дюйм — для алюминиевых или биметаллических), газовый ключ, разводной (сантехнический) ключ №№ 2-3, болгарка с диском по металлу, паяльная лампа, газовый резак (автоген), кусок стальной трубы. Необходимо учесть, что описанная работа грязная и шумная. Поэтому ее необходимо согласовать с соседями. Используя приведенные советы и рекомендации и при наличии инструмента разобрать и собрать батареи отопления можно своими руками. Источник: dekormyhome.ru

Читайте больше: Как разобрать биметаллический радиатор отопления https://mirtrub8.ru/montazh-i-obsluzhivanie/kak-razobrat-bimetallicheskij-radiator-otoplenija.html

Можно ли использовать два рада на одном ТРВ?

RFw3Duwrd7Yu

4 сентября 2021 г.

Я заменяю радиаторы и сантехнику по всему дому в ожидании установки воздушного теплового насоса на следующей неделе. Есть две комнаты с двойными радиаторами, и особенно потому, что я использую (дорогие) интеллектуальные клапаны TRV с поддержкой WiFi, мне интересно, можно ли соединить два радиатора, чтобы они по существу работали как единое целое?

..
(3) Каким-то образом соединить два радиатора напрямую друг с другом. Но я боюсь, что функционально это будет означать, что второй радиатор будет питаться обраткой от первого. Есть ли способ запустить рад параллельно, чтобы избежать этой проблемы?

старый буфер
4 сентября 2021 г.

2. Если они не рядом друг с другом, ваш вариант 2 – это путь, но вы должны быть осторожны, чтобы 15 мм давало достаточно тепла для двух радиаторов. Существует слишком много переменных, чтобы указать конкретную теплоемкость, но если общая мощность двух радиаторов превышает 5–8 кВт, вам, возможно, придется выбрать вариант 1.
1. Вы можете обнаружить, что с учетом разногласия и необходимые работы, ваш вариант 1 является лучшим выбором.

RFw3Duwrd7Yu
4 сентября 2021 г.

Спасибо @oldbuffer – радары находятся рядом друг с другом (ну, примерно 18-дюймовый зазор, установленный на противоположных сторонах угла в комнате), поэтому ваше предложение соединить их кажется правильным. Я, вероятно, должен упомянуть, что Рады K2 900×1200 и K2 900×900, то есть всего около 5 кВт (при условии, что в системе работает дельта-Т45, так как это ASHP) — думаете, что это слишком много для работы в качестве единого блока? Я думаю, что в худшем случае я мог бы пойти с вашей версией (3) и переключиться на (1) или (2) позже, если рад не работает.

RFw3Duwrd7Yu
4 сентября 2021 г.

1. Фитинги радиатора почти всегда имеют внутреннюю резьбу 1/2″ BSP, внутренний диаметр которой составляет около 19,1 мм. Отсюда резьба на концах утюгов 1/2″ BSP.
2. Верхний и нижний «каналы» большинства радиаторов больше 15 мм, поэтому для их соединения я использую 22-мм трубу, отсюда и 22-мм компрессионные концы утюгов.
3. “Утюги” конечно вообще из латуни!
4. Вам нужно будет согнуть 22 мм или использовать отвод для пайки с торцевой подачей для соединения под прямым углом. Изгиб выглядит лучше, но на мой взгляд требуется трубогиб.
5. Предлагаю:
5a. Использование уплотнения трубы Flomasta на резьбе.
5б. Вкрутите утюги в радиаторы и дайте герметику застыть (30 минут или около того).
5с. Измерение/изгиб/обрезка трубопровода по размеру.

Выберите нужного поставщика или торговую площадку, введите свое местоположение, чтобы начать поиск.
Сантехник / ГазовикЭлектрикСтроительДекораторСтроитель Торговец сантехникомПоставщик плиткиПоставщик напольных покрытий
Вы продавец или поставщик? Вы можете создать объявление бесплатно по адресу DIYnot Local

. Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Макс. длина отопительного контура / ответвления
RFw3Duwrd7Yu
4 сент. 2021

Сантехника и центральное отопление
Ответы
2
просмотров
327
4 сентября 2021
ScottishGasMan
отвод существующего трубопровода
jon3674
27 апреля 2007 г.
Сантехника и центральное отопление
Ответы
6
просмотров
3К

27 апреля 2007 г.
ChrisR
Контуры центрального отопления
jimbo5050
28 сентября 2017 г.
Сантехника и центральное отопление
Ответы
0
просмотров
397
28. 09.2017
jimbo5050
трубы центрального отопления
furgie
23 февраля 2013 г.
Сантехника и центральное отопление
Ответы
9
просмотров
491
24 февраля 2013 г.
onecog
Капелька 22 мм для теплового насоса с воздушным охлаждением
rudeboy
31 октября 2013 г.
Сантехника и центральное отопление
Ответы
2

просмотров
1К
10 ноя 2013
грубиян
Делиться:

Если вы новичок в жидкостном охлаждении или никогда не покупали продукты Koolance, вам может быть интересно, что требуется для начала работы. Типичная система водяного охлаждения состоит из четырех основных частей (см. также: Жидкостное охлаждение 101):
Существует множество практичных конфигураций водяного охлаждения в зависимости от вашего применения и предпочтений. Вы должны начать свое решение, исходя из того, какие компоненты будут охлаждаться водой. Независимо от того, охлаждаете ли вы компьютер или что-то еще, ожидаемая тепловая мощность и желаемый диапазон температур этих областей будут определять многие из ваших компонентов жидкостного охлаждения.
Аппаратное обеспечение разработано с учетом TDP или «расчетной тепловой мощности». Это максимальное количество тепла, которое система охлаждения может выдержать для этого компонента при нормальной тактовой частоте и напряжении. Вот примерное руководство:
Видеокарта
Один графический процессор (низкий уровень): 100 Вт
Один графический процессор (средний диапазон): 150–250 Вт
Один графический процессор (высокого класса): 200–350 Вт
Двойной графический процессор (высокого класса): 300–450 Вт
Двумя основными объектами водяного охлаждения в ПК являются процессор и видеокарта. Эти области производят наибольшее количество тепла и больше всего выигрывают от жидкостного охлаждения. Мы можем рассматривать эти источники «высокого нагрева» (двухчиповую видеокарту следует рассматривать как два источника сильного нагрева). Остальные области на материнской плате, оперативной памяти и жестких дисках считаются источниками «низкого нагрева». Компоненты с низким тепловыделением можно рассматривать в совокупности, но они обычно не выделяют достаточного количества тепла, чтобы существенно повлиять на выбор радиатора.
Размер теплообменника и поток воздуха имеют решающее значение для производительности системы водяного охлаждения ПК — в большей степени, чем скорость потока жидкости. По этой причине рекомендуется использовать самый большой радиатор, который вы можете удобно разместить на рабочем месте, в корпусе компьютера и т. д. Радиаторы большего размера предпочтительнее, поскольку они снижают температуру жидкости и могут обеспечить более тихую скорость вращения вентилятора.
Какой минимальный размер радиатора необходим, если у вас ограниченное пространство? Наши рекомендуемые минимальные размеры основаны на количестве «высокотемпературных» устройств (ЦП или ГП), которые вы будете охлаждать жидкостью:
Это только рекомендации. «Правильный» вариант зависит от желаемой температуры и диапазона шума. Некоторые клиенты считают приемлемым охлаждать 4 видеокарты с помощью радиатора с 3 вентиляторами, допуская несколько более высокий диапазон температур и/или за счет более быстрой работы вентиляторов. Тем не менее, следует избегать слишком большого уменьшения размера, поскольку вполне возможно выбрать радиатор, который слишком мал, чтобы выдерживать тепловую нагрузку.
Подчеркните эффективность охлаждения и выберите самый большой из возможных радиаторов с максимальной плотностью ребер. Соедините его с вентиляторами с высоким CFM / давлением. Как правило, 120-мм вентиляторы прогоняют больше воздуха, чем 140-мм вентиляторы.
Подчеркните более низкие уровни шума, выбрав радиатор с меньшей плотностью ребер. Используйте вентиляторы среднего диапазона и/или дросселируйте их по напряжению. Как правило, 140-мм вентиляторы работают тише, чем 120-мм.
Радиаторы с низкой плотностью ребер по-прежнему будут улучшаться с увеличением потока воздуха, а радиаторы с высокой плотностью ребер можно уменьшить, уменьшив скорость вращения вентилятора, поэтому есть много возможностей для настройки. Любое решение должно привести к значительно более низкой температуре чипа, чем при воздушном охлаждении (см. рекомендуемые размеры радиатора выше).
Koolance предлагает ряд отдельных водоблоков, разбитых по категориям. Для охлаждения ПК также предлагается удобный инструмент выбора продукта. После указания некоторых основных аппаратных критериев на этой странице будет сгенерирован список потенциальных водоблоков для использования в вашей будущей системе охлаждения. Также см. страницы справки по водяному блоку в разделе «Информация-> Справка по продукту» выше. Если вам нужна помощь, сообщите нам об этом.

Поиск насоса
Koolance предлагает несколько насосов с различными характеристиками. Чем больше охлаждающих компонентов добавлено в охлаждающий контур, тем мощнее должен быть насос для противодействия ограничению потока. Для типичного контура охлаждения компьютера с радиатором с 3 вентиляторами и несколькими водяными блоками любой насос, предлагаемый Koolance, должен обеспечить достаточный поток.
Скорость потока, как правило, переоценивается при охлаждении ПК. Для большинства контуров эффективная скорость потока выше 1,5–2,0 л/мин (0,4–0,5 галлона в минуту) не окажет существенного влияния на тепловые характеристики. Важно иметь надежный насос, а также убедиться, что он достаточно мощный, чтобы поддерживать достаточный поток через выбранные вами компоненты. Но для пользователей, стремящихся улучшить тепловые характеристики, увеличение размера радиатора и воздушного потока почти всегда более эффективно.
Имейте в виду, что максимальный расход, указанный для насосов, указан при нулевом статическом напоре, а максимальный статический напор – при нулевом расходе. Это означает, что фактическая скорость потока в системе охлаждения обычно будет немного ниже максимальной спецификации насоса.
Водохранилище
Основная цель резервуара – стравливать воздух из контура и хранить дополнительную жидкость для сокращения затрат на техническое обслуживание. Это не поможет с охлаждением, кроме задержки времени, необходимого для достижения максимального теплового насыщения. Резервуары также являются хорошей возможностью продемонстрировать свою систему водяного охлаждения. Размер и тип резервуара основаны исключительно на эстетике и доступном пространстве. Большой резервуар со светодиодной подсветкой и охлаждающей жидкостью УФ-излучения, установленный напротив бокового окна или переднего отсека привода, будет хорошо виден.
Размер шланга и фитинги (6 мм, 10 мм или 13 мм?)
Выбор трубки зависит от допустимого пространства и личных предпочтений.