Как выбрать количество секций радиатора отопления: Как произвести расчет секций радиаторов отопления

Содержание

расчет секций, как выбрать радиатор по количеству секций, фото и видео примеры

Подбор мощности панельных радиаторов

Стальные отопительные приборы представляют собой плоские сварные панели, не разделенные секциями. Батареи различаются по размерам и типам:

тип 11 – 1 плоская панель;
тип 22 – 2 обогревающих панели, установленных одна за другой;
тип 33 – соответственно, 3 панели.

Пример таблицы производителя Kermi — зависимость теплоотдачи панельных приборов от размеров и температурного напора

Алгоритм подбора идентичен описанной выше методике:

Определяете нужное количество тепла.
Изучаете техническую документацию изделия, находите значения теплоотдачи в зависимости от размера панельного радиатора и температурного напора Δt.
Если указан Dt = 70 °С, пересчитываете мощность прибора с помощью коэффициента. Затем потребное на отопление количество теплоты делите на полученное значение мощности и округляете в большую сторону.
При Dt = 50 °С принимаете теплоотдачу радиаторов с коэффициентом запаса 1,5.

В процессе расчета панельных батарей вы определяете число отопительных приборов, а не секций. Учитывайте, что необходимую теплоотдачу можно набрать несколькими радиаторами различных размеров. Подробнее о выборе батарей отопления и подсчете мощности рассказывается в очередном видео:

Как выбрать мощность отопительного котла?

Несколько слов о выборе мощности котла. Мощность котла следует выбирать, как минимум, на 20 % больше расчётного значения теплопотерь. Это нужно на случай экстремального понижения температур зимой. Так, если вы рассчитывали теплопотери и получили значение 7 кВт, то котёл нужно выбирать с мощность 9-10 кВт.

Для любителей формул вот формула для расчёта мощности котла:

Мк = 1.2 * Тп, где Мк – мощность котла, Тп – тепловые потери дома.

Причём указанная мощность (9-10 кВт) реальна для газового напольного котла. Если же вы выбрали устанавливать настенный котёл, то обычно мощности таких котлов лежат от 12 кВт и выше. Так что, выбрав ставить настенный котёл, по мощности вы не ошибётесь.

Итак, я вам разболтал не только про расчёт батарей отопления, но по инерции и о выборе мощности отопительного котла. Самое время заняться гидравлическим расчётом, чтобы подобрать циркуляционный насос для своей системы отопления.

Впрочем, как я говорил в начале, кому-то, возможно, интересны радиаторы панельные. Поэтому в следующей статье разберём ещё расчёт батарей отопления панельных.

расчёт батарей отопления

От чего зависит?

Точность расчетов зависит также и от того, как они сделаны: для всей квартиры или на одну комнату. Специалисты советуют выбрать расчет для одной комнаты. Пусть на работу уйдет немного больше времени, но полученные данные будут наиболее точными. При этом, приобретая оборудование, нужно учесть около 20 процентов запаса. Этоп запас пригодится, если в работе центральной системы отопления случаются перебои или если стены панельные. Также эта мера спасет при недостаточно эффективном отопительном котле, используемом в частном доме.

Взаимосвязь системы отопления с видом используемого радиатора нужно учесть в первую очередь. Например, стальные устройства бывают весьма элегантной формы, но модели не особо популярны среди покупателей. Считается, что главный недостаток таких приборов – в некачественном теплообмене. Основное достоинство – в недорогой цене, а также небольшом весе, что упрощает работы, связанные с установкой устройства.

Стальные радиаторы обычно имеют тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но столь же быстро и охлаждаются. При гидравлических ударах сварные стыки стальных листов дают течь. Недорогие варианты без специального покрытия подвергаются коррозии. Гарантийные обязательства производителей обычно имеют короткий срок. Поэтому, несмотря на относительную дешевизну, потратиться придется много.

Чугунные радиаторы знакомы многим из-за ребристого внешнего вида. Такие «гармошки» устанавливались как в квартирах, так и в зданиях общественного назначения повсеместно. Особым изяществом чугунные батареи не отличаются, но зато служат долго и качественно. В некоторых частных домах они есть и сейчас. Положительной характеристикой данного типа радиаторов является не только качество, но и возможность дополнить количество секций.

Современные чугунные батареи немного видоизменили внешний облик. Они более элегантные, гладкие, выпускают и эксклюзивные варианты с рисунком чугунного литья.

Современные модели имеют свойства предыдущих версий:

длительно сохраняют тепло;
не боятся гидроударов и температурных перепадов;
не подвергаются коррозии;
подходят для любых видов теплоносителей.

Кроме неприглядного внешнего вида, чугунные батареи имеют еще один существенный недостаток – хрупкость. Батареи из чугуна практически невозможно установить одному, так как они очень массивны. Не все стеновые перегородки могут выдержать вес чугунной батареи.

Алюминиевые радиаторы появились на рынке недавно. Популярности этого вида способствует невысокая цена. Алюминиевые батареи отличаются отменной теплоотдачей. При этом эти радиаторы имеют небольшой вес, обычно не требуют большого объема теплоносителя.

В продаже можно встретить варианты алюминиевых батарей как секциями, так и цельными элементами. Это дает возможность рассчитать точное количество изделий в соответствии с нужной мощностью.

Как и любой другой продукт, алюминиевые батареи имеют недостатки, например, подверженность к коррозии. При этом присутствует риск газообразования. Качество теплоносителя для алюминиевых батарей должно быть очень высоким. Если алюминиевые радиаторы секционного типа, то в местах соединений они часто дают течь. При этом отремонтировать батарею просто невозможно. Самые качественные алюминиевые батареи делаются способом анодного оксидирования металла. Однако внешних отличий эти конструкции не имеют.

Биметаллические радиаторы отопления имеют особую конструкцию, из-за которой у них повышенная теплоотдача, а надежность сравнима с чугунными вариантами. Биметаллическая радиаторная батарея состоит из секций, соединенных вертикальным каналом. Наружная алюминиевая оболочка батареи обеспечивает высокую теплоотдачу. Гидравлических ударов такие батареи не боятся, а внутри них может циркулировать любой теплоноситель. Единственным недостатком биметаллических батарей является высокая цена.

Дата: 25 сентября 2020

Как выбрать радиатор отопления? | АСПАЙП-ДОН

При проектировании системы отопления назревает вопрос «Как выбрать радиатор?», сегодня мы попробуем пролить свет на этот вопрос. Радиаторы отопления на сегодня имеют разнообразное количество вариаций. Для того чтобы выбрать радиатор соответствующих вашему помещению, необходимо учесть ряд параметров.

Подробно разберём нужные параметры при определении правильного радиатора. Материалы, из которых производят радиаторы:

Радиаторы из алюминия- хорошо отдают тепло в помещении, имеет хороший внешний вид. Бюджетный вариант, содержавший в себе цену и качество;
Радиаторы из стали идеально подходит для установки в помещениях частных домов соединенных в один этаж.
Радиаторы, выполненные с применением стали и алюминия. Характеристики такого типа радиатора имеют преимущественно лучше перед другими радиаторами. Используются в помещениях, где с отоплением крайне туго обстоит вопрос, такие радиаторы справляются с этим гораздо лучше.

Чугунные батареи- этот вид батарей устанавливается в старых домах советского происхождения, выглядят они не современно, единственное преимущество таких батарей это долговечность;
Биметаллические радиаторы- внутри радиаторы состоят из стальных труб и алюминиевых панелей. Благодаря своей конструкции радиаторы имеют лёгкий вес.

Наименование	Максимальное давление (атм)	Мощность секции (Вт)	Подверженность коррозии	Гарантия (лет)
Алюминиевые радиаторы	10-20	175-200	Не подвержены	3-10
Стальные радиаторы	6-12	85	Подвержены	1
Чугунные батареи	6-9	160	Не подвержены	10
Бимиталические радиаторы	30	150-200	Подвержены	3-10

Как же произвести подсчёт правильного числа секций радиатора?

Теплопотери в помещении должен компенсировать радиатор и производить нагрев помещения полноценно. Самым главным цифрами при подборе мощности радиатора, является объем помещения.

Для расчёта мощности радиатора, потребуются формулы:

Q=S×100

Q— Мощность радиатора для рассчитываемого помещения;

S— Площадь помещения.

Это ориентировочное значение мощности, рассчитать количество нужных секций на радиаторе можно по формуле:

N= Q/Qус

N— Требуемое число секция для вашего помещения;

Qус— Теплоотдача одной секции. Нужно заметить, что вычисления представлены выше, подходят для помещения с потолком до 3-х метров. При высоте выше 3-х метров требуются вычислить объем комнаты.

Вычислить объем комнаты можно по формуле. Умножьте площадь комнаты на высоту потолка, а так же умножить на значение мощности одной секции. Приблизительное значение мощности одной секции в панельных домах составляет 40 Вт, для частных домов 35 Вт.

По формуле:

Q= S×h×40

Q— Требуемая мощность радиатора;

S— Площадь помещения;

h— Высота потолка;

Дальнейшие расчеты, такие же, как и в примере выше.

Подсчёты по формулам выше, не дают гарантии того что купленный вами радиатор, сможет обеспечить вас достаточным количеством тепла.

Чтобы минимизировать погрешности, необходимо провести расчеты максимально подробно. Учитывая все погрешности, которые будут оказывать влияние на теплопотери в помещении.

При вычислении удельной мощности радиатора, так или иначе, за основу берется площадь помещения. Выражение выглядит сложнее, поскольку мы учитываем разные факторы.

Q=S×100×A×B×C×D×E×F×G×H×I×J

Обозначения A-J это показатели, влияющие на мощность радиатора.

Значение A-количество наружных стен

Стены, которые выведены на улицу, увеличивают теплопотери, этот показатель очень сильно влияет на необходимую мощность радиатора.

Разберем количество внешних стен:

Единственная стена A=1,0;
Две стены A=1,2;
Три стены A=1,3;
Четыре стены A=1,4.

Значение B-ориентирование помещения по сторонам света

В зависимости от того в какой стороне расположена ваше помещение будет зависеть некоторые факторы сохранения тепла в помещении.

В основном теплопотери происходят в помещениях, которые не расположены на солнечной стороне.

Помещение находится в северо-восточной части. B=1,1;
Юго-западное расположение помещения потери не учитываются, они минимальны.

Значение С- степень теплоизоляции стен

Большое количество теплопотерь происходит из-за плохой теплоизоляции стен помещения, тепло в таких помещениях долго не задерживается.

Степень тепловой изоляции стен можно разделить на три категории:

Теплоизоляция отсутствует. C=1.28;
Средняя степень тепловой изоляции. C=1.0;
Хорошо утепленные стены, теряют минимальное количество тепла. C=0.86.

Значение D— климатические условия региона

Понятно, что в северном и южном регионе в зимнее время температурные показатели будут отличаться. Из этого следует необходимость принятия во внимание этого важного фактора.

Вам необходимо определить самую низкую температуру в пик зимы, в январе.

При температуре -35°C и ниже. Коэффициент будет равен D=1,5;
При колебаниях температур от -25 до -35°C. Коэффициент составляет D=1,3;
Температура до -20°C. Коэффициент составляет D=1,1;
Температура -15°C. Коэффициент D=0,9;
Температура -10°C. Коэффициент D=0,7.

Значение F— принимает во внимание помещение находящейся вверху

Насколько утеплено помещение вверху, будь то чердак или обычное помещение.

В случае, отсутствия чердака или помещения над вашим помещением, этот показатель не учитывается.

Коэффициенты распределяются следующим образом:

Не отапливаемые помещения или чердаки.F=1,0;
Утепленная кровля или чердак.F=0,9;
Помещение с отоплением.F=0,8.

Значение G— тип установленных окон

Окна в помещении, отнимают большое количества тепла. Важно учитывать этот коэффициент. В зависимости от того какой тип окон установлен, и будут выделены теплопотери.

Выделим основные коэффициенты:

Остекление двумя стёклами, деревянных рам.G=1,26;
Остекление двумя однокамерными стеклопакетами.G=1;
Двойное остекление с однокамерным стеклопакетом с аргоновым покрытием.G=0,84.

H-площадь остекления помещения

Это величина отношения площади стекол к площади помещения.

Отношение меньше 0,1.H=0,8;
0,10-0,2. H=0,9;
0,20-0,3. H=1;
0,30-0,4. H=1,1;
0,40-0,5. H=1,2.

Значение I-тип соединения радиатора

Подключение радиатора к системе отопления тоже имеет нюансы. Подключение подающих и выводящих труб в правильном порядке, дадут хорошую циркуляцию теплоносителя в вашей системе отопления. Существуют разные схемы подключения радиатора в систему отопления, разберем их:

Подключение по диагонали, подающая труба подключается вверху, выводящая внизу с другой стороны радиатора.I=1;
Одностороннее подключение, подающая труба расположена вверху, выводящая труба расположена на одной стороне с подающей.I=1,02;
Двустороннее подключение, подающая труба находится внизу, выводящая внизу с другой стороны радиатора.I=1,12;
Диагональное подключение, подающая труба подключена внизу радиатора, выводящая находится вверху радиатора с другой стороны.I=1,24;
Подключение с одной стороны, подача на радиатор идет снизу, вывод находится сверху.
I=1,29;
Одностороннее подключение, подающая труба подключается снизу, выводящая труба расположена так же снизу.I=1,28.

Значение J-степень открытости радиаторов

Так же степень отдачи радиаторов зависит от степени их закрытости. Их можно разделить на несколько типов:

Радиатор расположен под подоконником, который не накрывает его. J=0,9;
Радиатор расположен под подоконником или полкой, которое накрывает его сверху. J=1,0;
Радиатор накрыт нишей расположенной в стене. J=1,07;
Радиатор накрыт сверху подоконником, а с передней стороны прикрыт декоративной заслонкой. J=1,12;
Радиатор полностью закрыт декоративной заслонкой. J=1,2.

Если вы учтете все эти коэффициенты, тогда вы максимально минимизируете тепловые потери. Проанализируйте место, в котором будут устанавливаться радиаторы, и тогда ваша система отопления справится с тяготами зимней поры, и вам не придется устранять недостатки.

Старые наконечники радиатора

Опубликовано: 16 августа 2022 г. – Дэн Холохан

В этом выпуске Дэн Холохан делится некоторыми советами о старых радиаторах, которые он много лет собирал у Мертвецов.

Стенограмма эпизода

В Америке много старых зданий, отапливаемых паром или горячей водой, и некоторые люди любят эти старые радиаторы, а другие их ненавидят. Но они есть, и нам приходится иметь с ними дело, поэтому я поделюсь с вами некоторыми советами, которые я почерпнул за годы из «Мертвецов» и старых книг. Надеюсь, они заставят вас выглядеть еще умнее.

Первым появился паровой нагрев, а поскольку пар легче воздуха, он всегда будет подниматься к верхней части радиатора, когда входит снизу (как это происходит в каждом однотрубном паровом радиаторе). Он также имеет тенденцию оставаться в верхней части радиатора, когда он входит сверху, как это обычно бывает, когда он находится в двухтрубном радиаторе.

Большинство однотрубных радиаторов имели ниппели только в нижней части секций радиатора. Мы называем эти «колонные» радиаторы. Это те, у которых широкие секции. Пар входил снизу и поднимался вверх, вытесняя при этом воздух. Воздух переходил из секции в секцию, а затем покидал радиатор через воздухоотводчик, который всегда находился в последней секции. Вам будет нелегко пытаться использовать колонные радиаторы в системе горячего водоснабжения, потому что вы не можете выпускать воздух из отдельных секций. Вам пришлось бы просверливать и нарезать каждую секцию для вентиляционного отверстия, что выглядело бы глупо.

Так что это хорошее место для поиска в первую очередь, если вы думаете о преобразовании старой паровой системы в горячую воду. Секции радиатора имеют ниппели сверху и снизу? Если да, то, вероятно, это водяные радиаторы, которые Мертвецы начали использовать в паровых системах примерно в 1900 году. Именно тогда паровое отопление стало популярным.

Паровое отопление — это система, работающая при очень низком давлении — от нуля до восьми унций и никогда выше этого. Эта система стала популярной около 1900, потому что до этого, когда центральное отопление было новым, подрядчики устанавливали системы, которые взрывали американское здание каждые 36 часов. В те дни они считали нормальным иметь давление в радиаторах 60 фунтов на квадратный дюйм. Взрыв зданий стал своего рода национальным видом спорта.

В 1898 году The Carbon Club, позже ставший I=B=R, принял некоторые правила, касающиеся размеров труб и перепада давления, и сделал смелое заявление, что с этого дня не будет быть дом с паровым отоплением, который не может нагреваться на два фунта на квадратный дюйм или меньше. Дела сразу пошли лучше.

Радиаторы горячей воды в этих паровых системах имели две трубы, и труба подачи обычно входила в радиатор сверху. Пар проходил через верхнюю часть радиатора, отдавая свою скрытую тепловую энергию холодному чугуну, а также свою явную теплоту, потому что конденсат капал сверху вниз. По сравнению с однотрубным паровым радиатором, двухтрубное паровое отопление по ощущениям намного приятнее. Эти радиаторы, работающие при низком давлении и греющие сверху вниз, давали более ровное лучистое свечение, и все дело было в этих верхних нажимных ниппелях.

Многие из паровых радиаторов не имели конденсатоотводчиков. Вместо этого они использовали дроссельное устройство либо на выпускной стороне радиатора, либо внутри подающего клапана. Отверстие представляет собой небольшое отверстие, через которое проходит только определенное количество пара при заданном давлении. Мертвецы использовали диаграммы, чтобы определить правильное давление в любой день в зависимости от температуры наружного воздуха. Вот почему так важно использовать эти старые паропаровые системы с вапорстатом, а не со стандартным регулятором давления. Вам нужны унции давления, а не фунты давления. Слишком большое давление будет проталкивать радиатор и повышать давление в обратной магистрали, что будет препятствовать нагреву близлежащих радиаторов.

На некоторых старых радиаторах были клапаны подачи с рычажной рукояткой. Рычаг имел металлический указатель, который можно было расположить над этими выпуклыми делениями на крышке подающего клапана. При первой настройке такой системы Мертвец двигал штифт на крышке клапана, что позволяло подающему клапану открываться только до определенного момента и не дальше. Он сделал это, потому что этот тип клапана радиатора имеет переменное отверстие, и каждая из этих отметок на крышке соответствует 10 квадратным футам излучения. Мертвец устанавливал радиатор, и, скажем, этот конкретный радиатор мог излучать 100 квадратных футов эквивалентного прямого излучения. Затем он устанавливал клапан на отметку 80 процентов от максимальной (в данном случае EDR 80 квадратных футов). Когда жилец полностью открывал клапан, в радиатор могло попасть не более 80 квадратных футов пара, когда котел находился под определенным давлением. А поскольку радиатор способен конденсировать EDR площадью 100 квадратных футов, единственное, что останется от этого радиатора, — это конденсат. Это устраняет необходимость в конденсатоотводчике радиатора.

Это возвращает нас к сегодняшнему дню, когда подрядчик мог снять этот старый подающий клапан, потому что он сломался, и заменить его современным подающим клапаном, который не имеет отверстия. Он широко открыт. Теперь пар пройдет через радиатор и попадет в возвратные линии, где он будет блокировать выход воздуха из других радиаторов, предотвращая их нагрев. Обычной реакцией на это является повышение давления, что только усугубляет ситуацию. Реальным решением является установка диафрагмы в штуцер нового подающего клапана. Мертвецы часто вырезают себе отверстия из банок для табака Prince Albert. Они просто вырезали круг размером с пятицентовую монету и пробивали в нем дырку гвоздем. Установите это внутри клапана подачи, и все готово.

В этих старых системах горячего водоснабжения Мертвецы, конечно, использовали радиаторы с ниппелями сверху и снизу, а поскольку эти старые системы работали под действием силы тяжести (циркуляционные насосы появились только в 1928 году), они соединяли радиатор снизу вверх. Горячая вода попадала в радиатор снизу и поднималась вверх, потому что она была легче, чем более холодная вода, которая уже была внутри радиатора. Более холодная вода будет вытекать из радиатора через трубу в нижней части радиатора на противоположной стороне и возвращаться в котел. Это создало хороший конвективный поток.

Но когда подрядчик добавит циркуляционный насос к одной из этих старых систем, горячая вода будет протекать через нижнюю часть старого радиатора и выходить через другую сторону. Когда вы идете на работу, радиатор ощущается горячим внизу и холодным вверху. Это связано с тем, что вода движется слишком быстро, чтобы создать конвективный поток внутри радиатора. Похоже, это проблема с воздухом, и у вас возникает соблазн прокачать радиатор, так что попробуйте, но если при прокачке воздуха не будет, это не проблема с воздухом, так что прекратите прокачивать. Что вам нужно сделать сейчас, так это замедлить воду, когда она входит в радиатор, чтобы она создала конвективный поток внутри радиатора. Хотите больше тепла? Дроссель вниз на впускном клапане; не открывай его. Звучит безумно, но это работает.

Вот еще кое-что, чему мне пришлось научиться на собственном горьком опыте. На некоторых из этих старых работ с горячей водой не было компрессионных баков. Блуждайте по зданию сколько хотите; ты не найдешь проклятую вещь. Так как же система работала без срабатывания предохранительного клапана? Мертвецы оставили воздух в верхней части каждого из радиаторов, соединенных снизу-вниз. Захваченный воздух вместе действует как воздушная подушка, компенсируя расширение горячей воды. Это было гениально, и это сэкономило им деньги, но затем появился современный установщик. Он работает на системе и стравливает воздух со всех радиаторов. Он думает, что делает что-то хорошее. Он снимает «компрессионный бак». И вот тогда предохранительный клапан начинает хлопать при каждом запросе тепла.

Мне пришлось выучить это на собственном горьком опыте.

Еще одна вещь, которую мне пришлось протолкнуть через свой толстый череп, это тот факт, что старые радиаторы горячей воды содержат намного больше воды, чем плинтус fintube. В настоящее время производители котлов оценивают свои котлы, используя коэффициент трубопровода и напора 1,15 для систем горячего водоснабжения. Это нормально для плинтуса и даже для излучающего, но если система, с которой вы работаете, имеет старые радиаторы и большие трубы, которые обычно сопровождают эти старые радиаторы, коэффициента чувствительности 1,15 будет недостаточно. Вот почему все производители котлов указывают в своих инструкциях по установке байпас котла. Без этого байпаса (или первичного-вторичного трубопровода) новый котел никогда не достигнет верхней предельной температуры. Он будет потреблять больше топлива, чем старый котел, и это заставит всех, кто участвует в работе, чувствовать себя несчастными.

Но это не сделает вас несчастным, потому что вы тот, у кого есть ответы. Иди и возьми их.

Надеюсь, вам понравилась эта история. И если да, то поделитесь. А если вы еще этого не сделали, подпишитесь на этот подкаст. У меня есть еще много историй о мертвецах, которыми я хочу поделиться с вами, и я очень ценю, что вы нашли время их выслушать. Спасибо!

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске