Как выбрать для системы отопления квартиры разводку трубопровода

• Особенности выбора схемы
• Виды схем разводки
• Однотрубная система
• «Ленинградка»
• Двухтрубная система
• Коллекторная система
• Теплый плинтус
• Тупиковая и попутная разводка
• Вертикальная и горизонтальная
• Влияние конструкции строения

При строительстве своего дома, а равно при устройстве автономного отопления в многоквартирном доме, собственник должен подумать о качественной разводке трубопровода. Это будет влиять не только на внешний вид интерьера помещений, но и комфортабельные условия по температурным показателям внутри каждой комнаты. Специалисты говорят, что они мало чем отличаются для квартиры и частного дома, но особенности все же существуют.

Особенности выбора схемы

Выбрать разводку лучше в период подготовительных работ к строительству дома, когда только составляет проектная документация. Это можно назвать самым выгодным вариантом, где можно предусмотреть каждую мелочь. Практическая деятельность говорит о возможности выбора типа разводки для системы отопления и при проживании в помещениях. Когда выбирается отопление типы разводок будут полностью зависеть от строения и требований от исполнителя в итоге.

Подключить трубопровод можно не только к центральному отоплению, но и устроив собственную мини-котельную. Такая автономная отопительная система позволяет экономить на теплоносителе и не зависит от периода, когда происходит отключение центральной теплотрассы.

Эффективность всего оборудования для системы отопления будет зависеть от определенных причин, среди которых:

1. Произведенные расчеты технико-экономических показателей. Они должны быть правильными и позволяющими выбрать отопительную систему индивидуального характера. Топлива будет расходоваться минимальное количество, что приведет к ее скорейшей окупаемости.
2. Схема системы отопления. Разводка трубопровода окажет влияние на равномерность прогрева каждого помещения и отдельной его части.
   К тому же теплыми должны быть и некоторые подсобные помещения, про которые нельзя забывать в процессе монтажных работ. Здесь выделяются и соответствующие виды разводки труб отопления.
3. Качество монтажа, ввод всех элементов в работу. Если произвести запуск вопреки всем установленным правилам, оборудование выйдет из строя. Это потраченное время и средства. Когда нет уверенности в собственных силах, лучше всего обратиться за помощью к специалистам своего дела.

Практика показывает, что все ответственные мероприятия, как выбор материала или проектно-сметная документация должны выполняться специалистами. Только в таком случае можно говорить о положительном итоговом результате.

Виды схем разводки

Всего существует несколько основных групп, по которым происходит деление всех вариантов схем разводки:

Итоговый вариант разводки должен иметь на себе сочетание двух из трех представленных ваше пунктов. Это говорит о том, что если выбрана, например однотрубная схема, она будет расположено горизонтально и иметь тупиковое движение теплоносителя. Ее окончательный выбор должен быть сделан в процессе составления проектной документации. Каждый ее вариант будет правильным, если сделать правильно чертеж и провести монтажные работы согласно технологии.

Проектировщик в основном зацикливается на выборе одно или двухтрубного способа разводки отопления. При этом каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Основные факторы при этом экономичность, простота проведения работ, уровень комфорта и коэффициент полезного действия.

Кроме этого существуют и иные виды разводок отопления, как например:

1. По способу тока воды:

2. Система, в общем:

• Закрытая. Внутри создается установленное давление. Используемая жидкость не контактирует с воздухом.
• Открытая. Самостоятельно приходиться контролировать уровень жидкости в середине расширительного бочка.

Однотрубная система

При однотрубном расположении, используется вдвое меньше материалов для работы, что отражается на экономии денежных средств. Это особо ярко проявляется при покупке дорогих труб из меди. К тому же сам процесс монтажа может быть выполнен новичками строительного дела. Но в итоге потребитель получает распределение тепла в помещениях неравномерно из-за снижения температуры теплоносителя при отдалении от котла отопления. Придется приобретать более мощные и дорогостоящие отопительные приборы. Но даже в таком случае не будет гарантий достижения эффективности прогрева воздуха в комнатах.

Однотрубная схема с байпасами

При отсутствии байпаса радиатор полностью не может отключаться. Это создает огромные неудобства и сложности при необходимости ремонтных работ.

«Ленинградка»

Есть специфическая однотрубная схема, получившая название «Ленинградка». Она показывает возможность быть эффективной в процессе эксплуатации. Здесь не происходит прямого соединения радиаторов. Существует последовательность, но патрубки подачи и обратки соединяются непосредственно с магистралью от батарей. В этом и заключается основное отличие от классического исполнения.

Преимущества будут зависеть от наличия запорной отсекающей арматуры на отопительных радиаторах. Она позволяет в процессе использования осуществлять регулирования уровня температуры. Отсекающие вентили позволяют перекрыть подачу воды в отдельно взятом радиаторе.

Даже в таком случае регуляция теплоносителя не будет нарушена по всей системе. Это позволяет проводить ремонтные работы с одним из приборов. Все остальные будут функционировать в обычном режиме.

Двухтрубная система

В процессе монтажа используется большое количество труб для устройства всей системы. Количество работ значительно увеличивается, а также повышаются затраты. Но взамен схема разводки принесет огромное количество положительных качеств, связанных с равномерным распределением тепла, создает благоприятные условия для работы насоса в отопительном котле, что позволяет использовать оборудование иностранного производства.

Можно выделить некоторые особенности, которыми обладает двухтрубная система отопления:

• Нагрев теплоносителя выполняется за счет работы отопительного котла. Его вариантов может быть огромное количество.
• Необходимость установки регулирующего термокрана на выходе и входе радиатора.
• Сливной кран должен быть закреплен в самой нижней точке отопительной системы.
• Если производиться монтаж выбранной схемы одновременно на двух этажах, надо использовать автостравливающие клапаны. Они крепятся на самых высоких точках системы.
• Радиаторы подключаются сбоку, а при желании выбирается диагональный или нижний подвод трубопровода.
• Когда работы выполняются в одноэтажном строении, автостравливающие клапаны фиксируются на последних батареях, а также полотенцесушителе.

Коллекторная система

Одним из подвидов двух трубной системы называют коллекторную разводку. В ней должен присутствовать отдельный контур для каждого прибора. Коллектор используется для центрального входа, после чего происходит разветвление для отопительной системы в каждую квартиру.

Рассматриваемые типы разводки системы отопления при эксплуатации проявляют положительные и отрицательные качества, среди которых:

• Температура распределятся по комнатам равномерно.
• Используется, в том числе и при большой площади квартиры.
• Каждый контур может регулироваться самостоятельно и отдельно.
• Скрытый процесс монтажа.
• На различных участках нет перепадов давления.
• Незначительное число соединений, что повышает надежность системы.
• Контуры останутся неизменными, даже если внести новые узлы в систему.
• При монтаже, который не всегда под силу новичку, требуется устраивать значительное количество штроб.
• Вся система потянет большие затраты.
• Отсутствует возможность устроить естественный ток воды.

Теплый плинтус

Данные виды разводки систем отопления монтируются над плинтусом или прямо в него. При этом их не видно, так как полностью закрываются декоративной панелью. Если столкнуться с такой схемой в первый раз, то мало кто поймет, что речь идет про отопительную систему.

“Теплый” плинтус

Основные плюсы такого исполнения:

1. После прохождения всего участка для прогрева, теплоноситель почти не теряет температуры.
2. Незначительные габариты, не портящие интерьер в помещении.
3. Практически моментальный прогрев оборудования на всем протяжении схемы.
4. В работе используются материалы, защищенные от коррозии.
5. Легкий монтажный процесс.
6. Внешние стены прогреваются полностью.
7. Воздух прогревается равномерно по всей комнате.

Но даже в таком случае нельзя обойтись без недостатков. Так, общая длина трубопровода не должна превышать 15 метров. Это необходимо для повышения эффективности теплоотдачи. Если при этом будут очень холодные условия со стороны улицы, то в качестве основного отопления теплый плинтус не подойдет. Между плинтусом и мебелью должен оставляться зазор, чего требуют производители. Итоговая стоимость очень высокая, не смотря на большое количество положительных моментов.

Тупиковая и попутная разводка

Для тупиковой разводки характерно вхождение теплоносителя в отопительный прибор, а также выход из него с одной стороны. То есть, вода попадает в тупик, происходит смена ее движения и она выходит из отопительного прибора. Противоположным вариантом в таком случае будет являться попутная схема, согласно которой вода выходит из прибора уже с обратной стороны. Ее движение попутное, относительно всего остального.

Тупиковая и попутная схемы

Именно попутный вариант будет иметь лучшую эффективность. Не будет образования зон застоя, что сводиться к минимальным показателям, что повышает уровень отдачи тепла на каждом элементе системы отопления.

Вертикальная и горизонтальная

Очень простой вариант, так как при горизонтальной разводке трубы отходят от магистрали подачи строго горизонтально, а при вертикальной – вертикально. Никаких сложностей нет. Их значение для частного дома будут идентичными. Но несколько отличаться при устройстве в многоквартирном доме.

Здесь горизонтальный вариант позволит экономить тепло и устанавливать необходимый уровень температуры за счет распределения всех приборов «на одной трубе». Происходит собственный учет теплопотерь, за что и производиться оплата.

Вертикальная разводка стояков отопления допускает расположения в доме нескольких компонентов, что сводит к ничтожности описанный выше контроль.

Влияние конструкции строения

Выбор разводки отопительной системы будет зависеть и от самого строения. Одноэтажное строение в сочетании с высокой крышей требует ориентации на вертикальное расположение трубопровода и всех компонентов системы. Даже чердак получит статус «отапливаемого» в процессе эксплуатации.

При наличии пологой крыши и подвального помещения отлично подойдет горизонтальная схема, где котел будет расположен именно в подвале.

Два и более этажа в жилом доме вне зависимости в системе отопления разводки труб, их способа (верхний, нижний), имеет предпочтение в двухтрубном варианте с вертикальными стояками.

Подводя итог, можно сказать о том, что когда выбирается определенная разводка трубопроводов системы отопления план сыграет решающее значение. Именно на нем должны быть отражены все моменты и существенные пункты, использующиеся в последующем при осуществлении монтажа. Данное мероприятие лучше всего доверить специалисту, который выполнит все качественно и в срок.

Статья написана для сайта https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Разводка отопления в частном доме на один и два этажа, схемы устройства, фото, видео

Обогрев здания основан на непрерывном перемещении теплоносителя естественным либо принудительным образом. Исходя из вида этого движения и параметров строения, определяют подходящую схему разводки отопления в частном доме.

Виды циркуляции теплоносителя

1. Естественная циркуляция. Плотность холодной жидкости больше, чем горячей. Поэтому в замкнутом или открытом контуре, подогреваемом в низшей точке, остывшие массы воды опускаются, а горячие — поднимаются. Образуется непрерывно движущийся поток. Трубы ставят под уклоном, их диаметр увеличивают.

2. Гравитационная отличается энергонезависимостью, бесшумностью, саморегуляцией, длительной эксплуатацией. Минусы: дорогой и трудоемкий монтаж, большие расходы, отсутствие возможности менять степень нагрева воздуха в отдельной комнате (нужны специальные регуляторы), неэстетичность.

3. Принудительная циркуляция предполагает движение жидкости за счет насоса, помогающего преодолевать сопротивление. Местоположение нагревательного агрегата неважно. К примеру, отопительная разводка в доме с настенным котлом всегда оснащена насосом. Она способна обогревать здания значительной площади, не требует громоздких труб, гарантирует равномерную подачу тепла, дает возможность изменять температуру. Минусы: насос шумит, перемещение жидкости полностью останавливается при прекращении электроснабжения.

Конструктивные схемы

1. Подающую магистраль располагают согласно верхней или нижней разводке системы отопления. Устройство функционирования едино: вода нагревается в котле, после чего поднимается до трубопроводов, посредством которых распределяется по батареям. В наивысшей точке излишки жидкости отводит расширительный бак. Верхняя разводка характеризуется установкой распределяющего трубопровода на чердаке, а нижняя — в подвале.
2. Тупиковое движение теплоносителя говорит о том, что вода в подающей и обратной трубе перемещается в разных направлениях. Остывшая жидкость из каждой батареи сразу возвращается в исходную точку по максимально короткому пути. Образовавшиеся кольца циркуляции имеют отличную друг от друга длину.
   При попутной схеме отопительной разводки частного дома, теплоноситель, в процессе подачи и возврата, движется в одном направлении. Обратная труба сначала собирает остывшую воду со всех радиаторов и только потом возвращает в котел. Все циркуляционные контуры имеют одинаковую длину и сопротивление.
3. Вертикальное устройство — один стояк отапливает конкретный этаж. Монтаж дешевый, теплоотдача высокая, но есть риск скопления воздуха. При горизонтальной разводке к одному стояку подключены батареи нескольких этажей.
4. По виду соединения радиаторов с подающими стояками, в частных домах используются три способа разводки труб — одно-, двухтрубная и коллекторная.

Однотрубное устройство

Вода перемещается по одной трубе через все батареи, в каждой она остывает, после полного цикла возвращается в котел. Преимущества: экономия расходных материалов, простота монтажа, гидродинамическая устойчивость. Число батарей на одном стояке ограничено, иначе строение отапливается неравномерно. Повышенное гидродинамическое сопротивление снижает КПД.

Естественная циркуляция в данной схеме проектируется с подачей теплоносителя сверху. Однотрубная разводка водяного отопления в частном деревянном доме позволяет сэкономить на установочных работах, помимо этого она не займет много места.

Двухтрубное

До радиаторов жидкость движется по одной трубе, а возвращается уже по другой. В большинстве случаев самый удачный вариант, несмотря на сложную конструкцию и немаленький расход материалов. Батареи параллельно соединены, независимы, одинаково нагреваются. Реализация разрешена в строении с любым числом этажей. К этой группе также относится коллекторная система отопления частного дома. Верхняя разводка лучше работает с естественной циркуляцией. А нижняя подача воды в стояки удобнее, так как обе трубы идут рядом друг с другом, более компактны.

Коллекторная система

Предполагает соединение всех кранов или радиаторов с особым водосборником. От коллектора до отопительных приборов проложены отдельные трубопроводы. Водосборник есть на каждом этаже, он находится в специальном шкафу. Вся согретая жидкость сначала поступает в коллектор и только потом в батареи. Основные плюсы схемы — возможность регулировки напора подачи воды для отдельно взятого радиатора, стабильное давление, обогревательные элементы легко скрыть. Реализация этой разводки отопления своими руками в частном доме затруднена. По сравнению с обычно двухтрубной, расход материала и стоимость монтажа выше.

«Ленинградка»

Суть работы — источники тепла последовательно соединены единой магистралью подачи, которая после обхода всех батарей переходит в обратный контур, сливающий остывшую жидкость в котел. В малоэтажных домах преимущественно применяют открытый горизонтальный тип обогрева. Допустима вертикальная разводка с принудительной циркуляцией. Большинство специалистов уверено, что система отопления Ленинградка в загородном доме — наиболее выгодный и простой вариант для маленьких строений. Обустройство этой элементарной однотрубной схемы требует минимум материала.

Комплектующие доступны, монтаж не вызывает затруднений, ремонт и обслуживание недорогие. Но батареи в конце цепи получают мало тепла, поэтому они должны обладать достаточным числом секций. Кроме того, вода подается под высоким давлением. Регулировочные элементы устраняют почти все недостатки.

Для зданий большой площади лучше выбирать принудительную циркуляцию. Схема успешно функционирует при бесперебойном электроснабжении дома. Если же площадь невелика или электричество поступает нестабильно, допустимо устройство естественной.

Одноэтажному зданию (приемлемой площади) хватает однотрубного обогрева, схема разводки и монтажа отопительной системы в двухэтажном доме зависит от его конструкции и площади. Чем выше последняя, тем целесообразнее использовать эффективную двухтрубную или даже дорогую коллекторную.

правила проектирования и советы по электромонтажу

Схема электроснабжения частного дома это много заказанных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы обеспечивает безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема спроектирована правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, бояться нечего – в помещениях всегда будет свет, тепло, а электроприборы не сломаются из-за скачков напряжения или короткие замыкания в сети. Поэтому дизайну электрики следует уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье изложены общие требования к проектированию электросети, даны практические советы по выбору проводов, а также подробно описаны типовые схемы электромонтажа для электриков.

Кроме того, мы подготовили обзор распространенных ошибок, учет которых поможет избежать недочетов при проектировании и монтаже сетей электроснабжения.

Содержание статьи:

• Общие правила проектирования электросети
• Рекомендации по выбору проводов
• Анализ схем электропроводки
  • Вариант №1 – общая схема-план всего дома
  • Вариант №2 – примерная схема электропроводки
  • Вариант № 3 – техническое решение для небольшого дома
  • Вариант №4 – схема электропроводки подвала/гаража
  • Вариант №5 – принципы электромонтажа кухни
• Обзор типичных ошибок проектирования
• Выводы и полезное видео по теме

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, была составлена ​​примитивная схема для устройство системы электроснабжения, включая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, цепь обязательно дифференцируется на групповые линии, защищенные автоматическими выключателями и другими устройствами.

Только на одной кухне можно подключить до десятка устройств, из них 2-3 мощных агрегата, требующих выделенных линий электропередач с укрупненным кабелем и отдельными розетками

Если учесть все нюансы расположения электропроводки в частном доме с учетом использования медного провода он прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектом нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

• розетки;
Автоматические выключатели
• ;
• распределительные коробки;
• приборы осветительные;
• мощные бытовые приборы;
• электрощит.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытой или закрытой. В домах с оштукатуренными стенами обычно применяют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы ни использовали, есть ряд правил, от которых нельзя отступать. Они прописаны в нормативных документах, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются для составления схемы:

Галерея изображений

Фото

Электрические провода, кабели прокладываются горизонтально и вертикально. Эта норма отражает многолетний опыт эксплуатации цепей.

При прокладке провода нельзя поворачивать его под острым или тупым углом, любой поворот линии должен быть на 90°. От распределительных коробок и щитков провода также отходят под прямым углом, диагональное расположение для сокращения расстояния и экономии материала запрещается

Не располагайте провода в непосредственной близости от оконных и дверных проемов, ниш и порталов. Минимальное расстояние от штробы и кабелей, проложенных открытым способом, 15 см. Соответственно розетки и выключатели также должны находиться на расстоянии не менее 15-20 см

Оптимальное расстояние от блока розеток до «чистого пола» 30-40 см. Исключение составляют розетки, установленные в рабочей зоне на кухне, а также в ванной, для фена или бритвы. Их монтируют над столом или раковиной – для удобства использования

Установку розеток для компьютерной техники и телевизоров нужно продумать заранее, определив их расположение. Для экономии места рекомендуем использовать современные модульные блоки с сетевыми, телевизионными разъемами и розеточными группами

Для мощных бытовых приборов – электроплит, кондиционеров, стиральных машин и др. – предусмотреть отдельные линии, защищенные автоматическими выключателями, другие устройства

Распределение распределительный щит с защитными устройствами устанавливается на удобной для обслуживания высоте – примерно 150-170 см от пола. Такая высота является дополнительной страховкой от проникновения в щит маленьких детей

При монтаже электропроводки на кухне необходимо учитывать расположение газовой трубы, которая обычно проходит по наружной стене. По правилам техники безопасности и монтажа электроустановок минимальное расстояние от линии электропередач или розетки до газовой трубы 20 см

Провода параллельны или перпендикулярны полу/потолку

Угол поворота проводов строго прямой

Расстояние от ЛЭП до дверей и окон 9В Помимо правил, следует учитывать личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно установлено две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели размещаются на высоте 80-90 см от пола. В больших залах, коридорах, комнатах.

Для экономии электроэнергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердак, устанавливаются светодиодные светильники с датчиками движения, которые включаются только в присутствии человека

Обязательно заземляйте все металлические розетки и предметы, подключенные к линии электропередач. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля — провод в желто-зеленой изоляции.

Руководство по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит используют скрытый способ прокладки проводов.

Для дополнительной защиты, а в случае ремонта и быстрой замены кабеля он помещен в негорючий полимер.

В домах из бруса или бревна для сохранения стиля ретро используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративные изделия – витую проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки

Чтобы правильно, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако на основании стандартных конструкций и многолетнего опыта квалифицированные электрики придерживаются следующих параметров:

• цепи освещения – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
• группы розеток – 3 * 2,5 мм²;
• электрическая плита/духовка – 3*4 мм²;
• Кондиционер – 3*2,5 мм², для бытовых приборов мощностью более 5 кВт – 3*4 мм²;
• Котлы отопления – 3*4 мм² и более (согласно рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – трехжильный медный: ВВГнг, ШВВПнг. Нельзя использовать провода сечением меньше указанного, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Анализ электросхем

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используются при строительстве или капитальном ремонте. Все варианты объединяет наличие защитной группы: путем разделения электропроводки на цепи, каждая из которых подключена к отдельному автомату.

Вариант №1 – общая схема-план всего дома

Это не электросхема, а перечень всех электроприборов, которые планируется разместить в доме. С его помощью можно подсчитать, сколько машин и , посчитать общее количество линий электропередач, ведущих к щиту.

Здесь необходимо указать тип сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-х фазной сети берется 5-жильный кабель, для 1-фазной сети 3-жильный кабель.

За часть приборов отвечает организация, поставляющая электричество в дом. Это электросчетчик и вводное защитное устройство, которые обычно устанавливаются на наружной стене дома или на столбе, подводящем кабель (+)

Распределительный щит находится в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в ближайший гараж. Также устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электричеством в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также . Все распределительные щиты подключаются к вводному кабелю – медному проводу сечением 15-35 мм².

На устройствах защиты экономить не стоит: рекомендуется устанавливать УЗО на каждую отводящую цепь, автоматы на линии света на каждую комнату, а также на кондиционеры, котел отопления, систему «теплый пол» и т.д.

Если в отдельном помещении планируется разместить несколько светильников и розеток, то при входе нужно смонтировать . Он соединяет входной кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант №2 – образец схемы электропроводки

Чтобы нарисовать схему электропроводки, необходимо взять план дома и отметить на нем места установки электроприборов.

Этот документ становится основанием для составления сметы – в нем легко рассчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и рассчитать метраж проводов.

Схема электрической сети одноэтажного дома. Для удобства навигации в линиях электропередач, ведущих от электрощита к помещениям, контуры обозначены разными цветами

Обязательно указать точку ввода ЛЭП в дом и место установки электрощита. Затем по отдельным линиям следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства большой мощности также должны иметь маркировку, так как они питаются от отдельных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью электропроводки в конкретном частном доме.

Для рисованных схем специальных символов нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что стоит за каждым символом. Однако лучше использовать, чтобы впоследствии разобраться с проектом самостоятельно.

Вариант №3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы аналогичны, так как построены по одному принципу, однако могут отличаться количеством установленных розеток и световых цепей, а значит, и в количество подключенных к ним защитных устройств.

Примерная схема одноэтажного дома, внутри которого 3 комнаты, коридор, кухня, санузел. Линии электропередач собираются так, что одна из них объединяет коридор и комнату, вторая – 2 комнаты

Перед сетью устанавливается вводной выключатель, который при необходимости может отключить весь дом и отключить счетчик . Затем следует счетчик, а после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машина, автоматы устанавливают на 25-40 А. Сечение проводов также следует увеличить до 3,5-5 мм².

По такой схеме можно не рассчитывать метраж проводов, а вот количество розеток, распределительных коробок, выключателей, УЗО, автоматов посчитать несложно.

Вариант №4 – схема электропроводки подвала/гаража

Часто подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и обустраивают сушилку, погреб для хранения урожая или даже теплый гараж. Гораздо удобнее, когда такое помещение полностью оборудовано розетками и светильниками.

На схеме показана электрическая проводка со счетчиком электроэнергии. Если гараж находится в подвале или в пристройке, отдельный счетчик не нужен.

Если не брать в расчет счетчик, на щите останутся вводные автоматические выключатели, шина заземления, УЗО 20 А, три автоматических выключателя: на линию освещения, на розетки и на компрессор. Дополнительное мощное оборудование также нуждается в автоматической защите.

Вариант №5 – принципы электропроводки кухни

Схема в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Его особенностью является большое количество подключаемых электроприборов, поэтому необходимо будет выделить несколько линий электропередач с отдельными автоматическими выключателями.

Основная трудность заключается в размещении розеточных блоков таким образом, чтобы они находились близко к приборам и в то же время в свободном доступе, для возможного ремонта или переключения приборов (+)

При составлении вертикально ориентированной схемы важно необходимо отобразить мебельный гарнитур на бумаге с расстановкой всего оборудования.

Бессеточные соединения, например, у духовки, делаются под столешницей, у стены, а розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести за рабочий стол.

Небольшие электроприборы легче отключить, если под рукой есть электропроводка. Розетки, устанавливаемые рядом с мойкой, должны иметь степень защиты от IP44 и выше.

Обзор типичных ошибок проектирования

Недостатки в схеме или планировании работ влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании сети электроснабжения. Результатом может стать выход из строя дорогостоящего оборудования, а еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

• использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
• производить взаиморасчеты – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
• заложить в проект установку обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
• для планирования использования закрытой электропроводки – более сложной и при условии соблюдения перечня требований ПУЭ;
• для проектирования коммутации в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
• для планирования присоединения проводов опасных для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скруток; лучший вариант – готовые клеммы;
• изготавливают цепи из алюминиевой и медной проволоки, а также применяют алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки связаны с неправильными расчетами. Например, кабельные ворота при закрытом способе установки следует закладывать на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Неправильно располагать распределительные коробки ниже или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной плиты перекрытия.

Не подключайте заземление розеток с помощью кабеля, заземления на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электропроводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выезжают на объект и составляют схему подключения, исходя из конкретных условий монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор схемы пола:

Правила электросхем:

Описание схемы электрощита:

Ответственность и риски за «инициативу» при подготовке проекта ложатся на плечи владельца дома. Если у вас нет соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказывать документы в организации, которая занимается профессиональной разработкой проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться своими знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма обратной связи расположена ниже.

Электропроводка в частном доме

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда его нет, кажется, что жизнь остановилась, ведь любой бытовой прибор или электроинструмент требует подключения к электросети. Иногда без электричества не получится даже приготовить еду, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому, если вы задумались о строительстве, то схема электропроводки в частном доме должна стать приоритетным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо все продумать и рассчитать до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привела в будущем к поломке бытовых приборов или, что еще хуже, к пожару и Огонь.

Содержание

• Зачем нужен контур?
• Paperwork
• Scheduling input
  • Air inlet
  • Underground input
• Load calculation
• Distribution board
• Internal power supply planning
  • Open wiring
  • Concealed wiring
• Rules and tips

Зачем нужна схема?

Схема электропроводки в частном доме – это чертеж, на котором нанесены все основные блоки питания:

• Вводная линия, которая проводится ответвлением от основной линии электропередач к самому дому.
• Место установки распределительного щита.
• Защитные устройства и электросчетчик.
• Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в помещениях и помещениях.
• Маршруты прокладки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
• Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К моменту, когда будете делать электропроводку в доме, желательно уже четко определиться, где будут располагаться основные бытовые приборы – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с оборудованием, а не растягивать их потом по всему несущему помещению.

Если ваше здание относится к типовому, которое возводила строительная компания (как сейчас строят целые коттеджные поселки), то вам должны предоставить проект здания и схему электропроводки. В случае, когда строительство ведется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою личную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одинаковы:

1. Если у вас есть готовый схематический чертеж, вы можете составить список материалов, которые потребуются для выполнения электропроводки в доме. Это поможет вам сэкономить деньги. То есть, имея на руках список, можно пройтись по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать самые качественные и наиболее подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время убережете себя от ситуации, когда монтаж уже сделан, но каких-то материалов не хватает, и вы срочно бежите в первый попавшийся магазин, чтобы купить их по любой цене.
2. Схема подключения даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электроагрегата, что позволит правильно подобрать сечение проводов, рассчитать общую мощность, подобрать необходимые защитные устройства и вводной кабель.
3. Также схема поможет вам грамотно и рационально спланировать последовательность работ.

Оформление документов

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме также потребует ваших нервов, ведь для получения разрешения на выполнение работ вам потребуется:

1. Обратитесь в организацию, имеющую на балансе ЛЭП, от которой планируется подключение ввода. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая по выданным техническим условиям составит проект.
3. Опять же, энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект и написать заявку на подключение (на магистральной линии это должны сделать их электрики).
4. Сделанная вводная линия должна пройти проверку в специальной электролаборатории, после чего выдается протокол о том, что ввод прошел проверку и пригоден к эксплуатации.
5. Теперь вводной кабель вводится в распределительный щит и подключается к вводу электросчетчика, который должен быть опломбирован представителями энергоснабжения. После того, как счетчик, проводка в доме сделана своими руками, или можно пригласить специалистов, никакие другие организации вам уже не понадобятся.
6. Последнее, что вам осталось, это заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребленных киловатт-часов с вашей.

Вход для планирования

Самое главное отличие электрики в квартиру от в частный дом – реализация ввода. В многоэтажных домах ввод идет в диспетчерскую, а оттуда уже разводка идет в квартиры. А для частного дома необходимо выполнять отводку от проходящей рядом магистрали. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надежность, качество и безопасность электроснабжения. Есть два пути:

• Установка воздухозаборника с кабелем или изолированным проводом.
• Прокладка подземного кабельного ввода.

Перед прокладкой вводной линии для частного дома очень важно продумать и спланировать ее так, чтобы она была устойчива к сильному ветру, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или мокрую погоду погода.

Воздухозаборник

Такой ввод по воздуху заключается в протягивании провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи до жилищной конструкции.

Сразу хочу предупредить, что подача воздуха будет рациональна, если расстояние от опоры до дома меньше 20 м. В случае, когда пролет больше 20 м, потребуется установка еще одной дополнительной опоры , которые могут находиться на территории вашего сайта. Эта мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. При очень большом пролете существует вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздухозаборник?

1. Необходимо просверлить отверстие в стене здания и вставить в него кусок металлической трубы или специальной пластиковой гофры (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нем изолятором.
3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один на кронштейне, второй на траверсе опоры, из которой сделаны ответвления).
4. Вводной провод или столбовой кабель соединяется с линейными проводами. Затем его прокладывают по кабелю до дома, где протягивают через проделанное в здании отверстие. Через каждые 0,5-0,6 м провод желательно крепить к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет вводиться в распределительный щит. Как видите, ничего сложного, но здесь следует учитывать некоторые нюансы:

• Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
• Провод должен крепиться к кабелю свободно, без натяжения.
• Расстояние от земли до провода должно быть не менее 3,5 м.
• Кабель и присоединенный к нему вводной провод по всей длине не должны касаться подсобных строений, деревьев и высоких кустов.
• Место входа провода непосредственно в дом должно быть опломбировано. После того, как он затянут в трубу, все оставшееся пространство нужно заполнить пенополиуретаном. Можно использовать и другой вариант – плотно утрамбовать его минеральной ватой из негорючего материала.

Оптимальным вариантом для ввода воздуха в дом является СИП (СИП). Во-первых, его изоляция выполнена из материалов, пригодных для эксплуатации в условиях солнечных лучей и осадков, а также выдерживающих значительные перепады температуры. Во-вторых, под изоляционным слоем, помимо алюминиевых жил, находится стальной трос. То есть при монтаже такого провода нет необходимости протягивать отдельный несущий трос.

Если для частного домостроения нужно однофазное напряжение (220 В), то нужен двухжильный провод. В случае, когда необходимо трехфазное напряжение (380 В), необходим четырехжильный провод. Минимальное сечение проводов СИП 16 мм ² .

Как осуществляется монтаж воздушного ввода электричества можно увидеть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ перед воздушным способом:

1. Надежность повышена за счет того, что кабель не подвергается резким перепадам температуры, атмосферным осадкам, сильному ветру.
2. Стиль и архитектурное решение участка имеют законченный вид, то есть не испорчены натянутым тросом с закрепленным проводом или дополнительной опорой. Как правило, именно по этой причине все элитные коттеджи и загородные дома имеют подземную связь.
3. Если это загородный дом, в котором люди живут только летом, а зимой домостроение пустует, есть вероятность, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут поступление воздуха. Это вряд ли произойдет в подземных установках.
4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги на подземном вводе вероятность нанесения ущерба имуществу и людям практически отсутствует. А при наличии воздухозаборника возникший пожар может распространиться на здания. Так что высокая пожаробезопасность при прокладке кабелей в земле является очень важным преимуществом, особенно для домов из дерева.

Но не все так идеально, почва тоже достаточно агрессивна. Химический состав почвы со временем может вызвать коррозионные процессы, которые приведут оболочку кабеля в негодность. При этом сама почва может провисать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление со стороны корней крупных деревьев также окажут свое влияние. Поэтому, если вы решили провести электричество в дом подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой или металлической трубе.

Ну и главный минус подземного ввода – земляные работы. Во-первых, они должны быть согласованы с кучей всевозможных организаций, у которых может быть что-то проложено на этой земле – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрасса; магистральные кабельные линии электропередач; линии телефонной связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется копать траншею, а это дополнительные (и приличные) затраты. Самостоятельное выполнение займет много времени и сил. В случае, если вы будете нанимать кого-то для выполнения земляных работ, потратьте деньги в денежном выражении.

Для того, чтобы лучше понять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все за и против, учтите достоинства и недостатки, выберите наиболее подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним блоком питания покончено, можно смело приступать к установке внутреннего.

Расчет нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительных головных работ, то есть умственной работы, а именно нужно рассчитать, какая нагрузка будет у вашей домашней электросети. Чтобы вам было легче, разделите всех потребителей электроэнергии на группы:

• Элементы освещения.
• Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электроплита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и др.).
• Маломощные бытовые приборы и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и др.).
• Кондиционеры.
• Электрическое отопление.
• Сантехника (водонагреватель, фен и стиральная машина).
• Электроинструмент, применяемый в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.п.).

Суммируйте мощности всех устройств. Исправьте полученную цифру, умножив на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). Обратите внимание, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из рассчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Электропроводка в частном доме делается медными проводами. Для скрытой прокладки выбирают марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Электропроводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет иметь достойный срок службы (около 10 лет), минимальные потери и безопасную эксплуатацию.

Распределительный щит

Нормативное место установки щита никак не нормируется. Единственное условие – он должен располагаться на расстоянии не менее 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водопроводные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щит тоже нигде не указано. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, или располагать у входа в дом. В любом случае старайтесь соблюдать простые правила:

1. Это помещение не должно быть пожароопасным (например, котельная). Не храните газовые баллоны и легковоспламеняющиеся вещества вблизи распределительного щита.
2. Необходимо, чтобы помещение, в котором находится заслонка, было сухим, то есть нежелательно устанавливать ее рядом с ванной комнатой.
3. К приборной доске должен быть свободный доступ, не устраивать склад из помещения, где она находится.

Сама панель содержит:

• счетчик электроэнергии;
• вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
• несколько автоматов для подключения отходящих токоприемников в соответствии с их разбивкой на группы;
Устройство защитного отключения (УЗО)
• , которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток можно установить в специально предназначенную для него нишу или просто повесить на поверхность стены.

Если дом огромный в несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одного щита мало. В таких случаях на каждом этаже монтируется одна вводная панель и дополнительные.

Планирование внутреннего источника питания

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Кратко рассмотрим каждый из них в отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладки проводов еще называют наружным, и чаще всего применяется в деревянных домах.

Провода можно прокладывать:

• в специальных пластиковых ящиках;
• на фарфоровых изоляторах с помощью специального кабеля (так называемый стиль ретро).

На схеме должно быть указано, по какой трассе вы собираетесь прокладывать кабели, и отмечены места установки крепежных элементов (изоляторов).

Для открытой проводки применяют специальные наружные коммутационные устройства (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если конструкция бетонная, с большим количеством технологических пустот, применяется скрытый способ прокладки проводов. Это сложнее, так как сначала нужно сделать в стенах специальные пазы, называемые канавками, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники еще нужно будет закрепить алебастровым или гипсовым раствором.

Вам также понадобятся внутренние выключатели и розетки. Перед их установкой в ​​стенах делаются отверстия, в них с помощью раствора также закрепляются подрозетники, и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками делается несложно, единственное, что может вызвать трудности, отнять много сил и времени – это изготовление штроб и отверстий.

Правила и советы

Все, что касается электромонтажных работ, регулируется Сводом правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьезно занимается монтажом электропроводки, полезно на досуге ознакомиться с этой книгой. Здесь мы приведем самые основные и важные моменты, которые необходимо учитывать перед тем, как делать электропроводку в доме своими руками:

1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легкодоступны (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую невозможно передвинуть).
2. Заземляющий провод должен быть прикреплен к приборам болтами.
3. Выключатели монтируются на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводятся сверху вниз.
4. Все соединения проводов должны выполняться в распределительных коробках. Соединительные узлы должны быть надежно изолированы; запрещается соединять медные жилы с алюминиевыми.
5. Розетки монтируются на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления должно быть не менее 50 см.
6. Провода электропроводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно для скрытой проводки обязательно учитывать этот момент при прокладке проводов в пазах).
7. Количество розеток на помещение учитывается из расчета 1 коммутационный аппарат на 6 м ² район. Исключение составляет кухня, на ней можно смонтировать столько розеток, сколько необходимо для подключения всей бытовой техники.
8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе 15 см к потолку и полу. Провода размещают вертикально на расстоянии 10 см от дверных и оконных проемов. Провода электрической сети нельзя подносить к газовым трубам ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор был не напрасным. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения дома вы обязательно начнете с составления схемы. Подумайте всей семьей, где и какое оборудование вы хотите разместить, изложите все на бумаге, начертите все коммутационные устройства и маршруты проводки.