Тупиковая система отопления схема для частного дома однотрубная и двухтрубная

Двухтрубная схема остается наиболее популярной при монтаже систем отопления и применяется намного чаще, чем однотрубная. Она может быть реализована различными способами, а именно путем монтажа системы с попутным или тупиковым движением теплоносителя. Рассмотрим особенности тупиковой или встречной системы отопления.

Принцип работы

Тупиковая схема отопления является наиболее распространенной схемой. Ее принципиальным отличием от попутной системы является то, что движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в разных направлениях.

Поток горячего теплоносителя движется по подающей магистрали от котла по направлению к радиаторной системе. Теплоноситель заходит в радиатор, отдает свое тепло и выводится в обратную магистраль, по которой движется сразу в обратном направлении — к котлу.

Чаще всего двухтрубная тупиковая система отопления работает при обогреве частного дома с использованием принудительной циркуляции теплоносителя с нижней разводкой. Такая схема дает возможность использовать трубы меньшего диаметра, значительно уменьшает инертность системы. Кроме того, она является применимой даже при значительной протяженности трубопроводов.

В то же время, тупиковая схема позволяет реализовать и самотечную систему с верхней разводкой. Такие системы выбирают, главным образом, за их энергонезависимость. В подключении к электросети нет необходимости, поскольку не используется циркуляционный насос.

Виды тупиковых систем отопления

В зависимости от организации разводки трубопровода различают два вида тупиковых систем отопления:

В первом случае трубопроводы подающей и обратной магистралей располагаются горизонтально. Для них применяются трубы одинаковых диаметров и монтажные компоненты общих типоразмеров. Это существенно упрощает ведение работ по монтажу системы отопления в частном доме.

Горизонтальная схема позволяет поддерживать почти одинаковую температуру во всех радиаторах. Однако ее недостатком является повышенная сложность балансировки отдельных радиаторов при значительной протяженности трубопроводов системы отопления.

Вертикальная система применяется в тех случаях, когда необходимо отапливать двухэтажный дом. В данном случае трубопроводная система разделяется на две ветви. Первая ветвь проводится по первому этажу здания. Вторая ветвь выводится на второй этаж через вертикальный стояк. Тупиковые системы отопления этого типа являются более сложными.

Для их стабильной и устойчивой работы требуется соблюдение ряда условий:

• количество отопительных приборов на каждом из этажей не должно превышать 10 штук;
• должен выполняться точный расчет диаметров трубопроводов;
• на каждом из этажей должен предусматриваться монтаж балансировочных вентилей с автоматической регулировкой давления;
• при монтаже вертикальной тупиковой системы исключается движение теплоносителя самотеком — обязательно должен использоваться циркуляционный насос.

При монтаже тупиковой системы любого типа ключевое значение имеет не только точный расчет и квалифицированное выполнение работ, но и правильный выбор радиаторов и комплектующих.

Радиаторы Ogint отличаются не только высокой тепловой эффективностью и надежностью, но и отличными гидравлическими характеристиками. Также наша компания предлагает и функциональные монтажные элементы. Это позволяет создавать эффективные и стабильно работающие тупиковые системы отопления горизонтального и вертикального типа.

Преимущества и недостатки по сравнению с системами попутного типа

Тупиковая система считается менее прогрессивной, по сравнению с системой с попутным движением теплоносителя. В то же время она пользуется большей популярностью благодаря своей простоте.

Система с попутным движением теплоносителя превосходит тупиковую в гидравлическом плане. В ней движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в одном направлении. Поэтому в обеих магистралях вода преодолевает одинаковое расстояние. За счет этого обеспечивается оптимальная сбалансированность системы отопления. При условии использования в системе одинаковых по мощности и типоразмеру радиаторов расчет будет максимально простым, а сама система не требует для балансировки монтажа радиаторных клапанов, которые приходится использовать в тупиковой системе. Однако в попутных системах необходимо учитывать наличие так называемых «точек равного давления» в двух контурах. Если подключить радиатор к магистрали в такой точке, то вода в него не пойдет. В тупиковых системах такой проблемы не существует.

Еще один недостаток встречной схемы заключается в том, что последний радиатор в ней является тупиковым. В нем напор теплоносителя будет меньше, что сказывается на тепловой эффективности. Потери приходится компенсировать добавлением дополнительных секций либо же установкой на каждый радиатор регуляторов.

Главным плюсом системы отопления с тупиковым движением теплоносителя является ее простота. Параллельные участки трубопровода, а также фасонные части имеют один диаметр. Благодаря этому упрощается и удешевляется монтаж системы. Кроме того, для тупиковой системы характерна меньшая протяженность трубопроводов, что также дает ощутимую экономию при монтаже.

Учитывая существующие преимущества и недостатки, а также их соотношение, тупиковые системы заслужили широкую популярность. Особенно активно они применяются для отопления сравнительно небольших частных домов, где не требуется монтаж сложной разветвленной системы.

Радиаторы для тупиковой системы отопления:

Тупиковая система отопления — схема для частного дома. Жми!

Схемы отопления в жилых домах частного сектора домостроительства являются тупиковыми двухтрубными системами отопления, однотрубные применяются редко.

На практике существуют несколько вариантов схем. Каждая из них монтируется в соответствии с конкретными условиями жилого помещения.

Что из себя представляет

Система отопления, смонтированная таким образом, когда кольца, по которым проходит теплоноситель, не равны друг другу, называется тупиковой.

На рисунке приведена общая схема такой системы, где присутствуют два трубопровода:

1. C нагретым теплоносителем. Подающая магистраль, на схеме обозначена красным цветом.
2. C остывшим теплоносителем. Обратная магистраль, на схеме обозначена синим цветом.

Согласно данной схеме поток нагретого теплоносителя после выхода из газового котла протекает по подающему трубопроводу в направлении к радиаторной системе. При попадании в радиатор, в процессе прохождения сквозь него, нагретый поток теплоносителя отдает тепло. После охлаждения поток теплоносителя сразу уходит в обратную магистраль, двигаясь в направлении к газовому котлу.

Альтернативой тупиковой системе является попутная система отопления, но так называемая попутка имеет иную схему прохождения теплоносителя по системе.

Виды тупиковых систем

Вариантов таких систем существует два:

• горизонтальный, где применяется горизонтальная разводка трубопроводов;
• вертикальный, где пользуются вертикальной разводкой трубопроводов.

Горизонтальная схема

Согласно данной схеме трубопроводы, подающий и обратный, до момента присоединения к радиаторам располагаются горизонтально.

В этом случае диаметры трубопроводов одинаковы, и типоразмеры монтажных компонентов совпадают с диаметрами трубопроводов. Это существенно упрощает работы при монтаже данных систем и соответственно экономятся как средства, так и время.

При эксплуатации данной системы отопления температура теплоносителя на входе радиаторов примерно одинакова. Но существует недостаток. Дело в том, что при больших площадях и большой протяженности трубопроводов трудно отбалансировать отдельные радиаторы.

Разновидностью двухтрубной тупиковой горизонтальной системы, является схема с центральной магистралью. Важно знать, что такую разводку наиболее целесообразно монтировать в скрытом варианте или в пол при его бетонировании, или в стену под слой штукатурки. Тогда не будет нарушаться дизайн жилого помещения.

[advice]Важно знать: монтировать трубопровод в случае его бетонирования или оштукатуривания необходимо из полимерных труб по технологии соединения на надвижной гильзе.[/advice]

Эта технология представляет собой, соединение без резиновых уплотнительных колец. Сам материал трубы является уплотнителем.

Однако при монтаже к радиаторам возникает проблема с пересечением трубопроводов, так как трубопроводы будут выступать из стяжки.

Важно знать, что решением данной проблемы является применение крестовины.  При выходе к радиатору крестовина даёт возможность, не выходя за пределы монтажной плоскости, обойти магистральный трубопровод.

Эта система даёт возможность подключать:

• контур — теплый пол;
• контур — сушильные полотенца.

Подключаются эти контуры с применением смесительного модуля, который состоит из:

• насоса циркуляции, который придаёт динамику движения теплоносителю;
• вентиля смешения с датчиком температуры.

Этот модуль дает возможность работать контурам в независимом режиме от основной системы. В таком режиме они сами не оказывают влияние на работу общей системы.

Схема отопления в вертикальном исполнении

Эта схема используется в домах более одного этажа.

От газового котла одновременно происходит разделение на две ветви:

• первая проходит по первому этажу;
• вторая через в вертикальный стояк проходит по второму этажу.

Существуют определенные условия, обеспечивающие надежность и устойчивость работы плечевой схемы:

• количество радиаторов — на каждом этаже должно быть в пределах десяти штук;
• должны монтироваться трубопроводы с теми диаметрами, которые подходят к данной конкретной системе;
• должны монтироваться на каждом этаже двухэтажного дома, как на нижнем, так и на верхнем, вентили балансировки, имеющие автоматическую регулировку давления.

[warning]Замечание мастера: вертикальная схема проектируется исключительно с циркуляционным насосом.[/warning]

Дело в том, что вертикальную схему нельзя сделать так, чтобы теплоноситель проходил самотеком, когда движение исключительно под давлением горячего теплоносителя на холодный, поэтому необходимо применение насоса.

Схема двухтрубной тупиковой системы отопления достаточно распространена, так как проста при монтировании и ее несложно эксплуатировать. Данная схема достаточно экономична с финансовой точки зрения. В силу указанных причин частный сектор домовладений охотно ее применяет.

Смотрите интересное видео, в котором специалист дает квалифицированные советы на тему устройства двухтрубной системы отопления:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Двухтрубная тупиковая система отопления. Лучше попутной?

При проектировании и монтаже автономных отопительных систем в частных домовладениях используются различные разновидности одно- и двухтрубных систем. Несмотря на то, что каждый из вариантов имеет право на использование и применение в соответствии со сложившимися условиями и обстоятельствами, по своим эксплуатационным показателям последние более выгодны и популярны среди домовладельцев. В свою очередь, среди двухтрубных систем обогрева зданий, наиболее востребованной выступает тупиковая система отопления. В подготовленной нами статье мы расскажем, что собой представляет двухтрубная тупиковая система обогрева зданий, какие бывают варианты монтажных схем и осветим ряд других вопросов.

Почему тупиковая система?

Свое название «тупиковая» эта двухтрубная система обогрева помещений получила из-за направления движения рабочей среды до и после теплообменников в отоплении. Нагретый теплоноситель перемещается по подающей магистрали в одном направлении до ее попадания в радиатор. После нагрева батареи, вода поступает в обратку и движется в противоположном направлении до тех пор, пока не поступит в теплообменник нагревательной установки. То есть, подача и отвод рабочей среды от каждой батареи производится по различным магистралям. Подающая тепло к радиаторам труба имеет большую протяженность, нежели магистраль, отводящая остывший теплоноситель к теплогенератору.

Однотрубная система обогрева зданий так же может быть тупиковой, но такая система обогрева зданий встречается достаточно редко и является исключением, а не правилом при обустройстве автономных отопительных систем частных домовладений.

К особенностям двухтрубных тупиковых систем отопления следует отнести:

1. Важность теплоэнергетического расчета системы обогрева. Если все составляющие отопительной системы рассчитаны верно, то в каждый радиатор будет поступать рабочая среда одинаковой температуры.
2. Незначительное влияние изменения количества проходящего через батарею теплоносителя на теплоотдачу соседних теплообменников.
3. Возможность установки на одном трубопроводе до 40 батарей, при условии, что диаметр подводящей магистрали и производительность нагнетателя способны обеспечить рассчитанный расход теплоносителя. Максимальное количество устанавливаемых на одной ветви теплообменников определено на основании реальных проектов систем отопления производственных помещений. Вполне естественно, что для частного дома этот показатель редко превышает десяток установленных батарей. Если собственнику здания необходимо выполнить разводку по постройке с двумя и более этажами, то отопительная система делится на несколько контуров.

Движение рабочей среды по трубопроводам отопительной системы может быть как конвекционным (естественным), так и принудительным.

Виды тупиковой системы

В зависимости от прокладки трубопроводов в двухтрубных тупиковых отопительных системах различаются два типа:

1. Горизонтальная.
2. Вертикальная или плечеваая.

Горизонтальная система

Эта разновидность разводки трубопроводов характеризуется горизонтальной ориентацией подающего нагретого и отводящего остывшего теплоносителя трубопровода. При горизонтальной двухтрубной тупиковой системе используются трубы единого сечения, что значительно упрощает монтаж системы отопления, экономит средства, снижает трудоемкость работ, а также «прощает» некоторые ошибки, допущенные при теплоэнергетическом расчете и обеспечивает подачу теплоносителя одной температуры в каждый из теплообменников.

Горизонтальная ориентация позволяет скрытно развести трубопроводы. К примеру, скрыть магистрали в цементной стяжке, что минимизирует «ущерб» наносимый системой отопления интерьеру комнаты. В случае скрытия трубопроводов в бетонной стяжке, лучше задействовать при обустройстве системы обогрева здания армированные полимерные трубы, которые соединены надвижными гильзами.

Плюсом горизонтальной тупиковой разводки трубопроводов выступает возможность подключения к отопительной системе дополнительных контуров, к примеру, на обогрев пола или установку полотенцесушителя.  Недостатком станет необходимость включения в систему обогрева здания насоса, для обеспечения циркуляции рабочей среды, и смесительного контура с температурным датчиком. Это необходимо для изоляции влияния второстепенного контура на систему.

Горизонтальная ориентация магистралей в автономных системах подогрева воздуха может быть установлена лишь в одноэтажных домах. Их использование постройках, в которых несколько этажей, невозможно из-за сложностей с обеспечением подачи рабочей среды единой температуры в каждый из теплообменников.

Вертикальная система

При вертикальной тупиковой разводке магистралей от теплогенератора отходят несколько трубопроводов, количество которых зависит от этажности здания. Первая магистраль используется для обогрева помещений на первом этаже, вторая, через вертикальные трубы выводит теплоноситель для отопления второго этажа и т.д. Отводящий остывший теплоноситель трубопровод размещается под потолком последнего этажа или на чердаке.

При монтаже двухтрубной системы отопления здания с вертикальной ориентацией трубопроводов обязательно включение в схему насоса, обеспечивающего искусственное движение рабочей среды, т.к. в таких системах обеспечить конвекционное движение рабочей среды невозможно. Кроме насоса в систему подогрева воздуха должны быть включена система автоматического контроля и регулировки давления. Для компенсации разности значений температуры в разных комнатах на теплообменниках должны быть установлены терморегуляторы, а сами трубы должны быть различного сечения.

При вертикальной разводке трубопроводов батареи последовательно подключаются к главному стояку, проходящему сквозь все здание. Поэтому этот тип двухтрубных отопительных систем нашел свое применение при обогреве многоэтажных домов.

 

Тупиковая или попутная схема?

Помимо тупиковой двухтрубной системы отопления, в индивидуальных домовладениях устанавливаются попутные системы обогрева (петля Тихельмана) и между ними есть принципиальное отличие. В попутной схеме течения рабочей среды трубопровод с остывшей водой начинается от первого радиатора, после чего, последовательно проходит через все теплообменники, а после последнего, рабочая среда возвращается к теплогенератору.

Попутная схема отопления

Создание такой системы отопления обусловлено необходимостью ее балансировки. Если в одном из циркуляционных контуров падение давления будет больше, нежели в других, то рабочая среда будет стремиться в кольцо с минимальным давлением. Это приводит к уменьшению эффективности системы подогрева воздуха в соответствующей комнате. Именно балансировка должна обеспечить минимальные показатели потери давления в каждой из веток.

В системах, в которых все радиаторы имеют одинаковое количество секций и единый типоразмер не требуется включение в систему подогрева воздуха дополнительной арматуры, так как такая система считается сбалансированной. Если в системе установлены разные батареи, то необходимо устанавливать дополнительную арматуру. Но и в таком случае, вопросы балансировки системы отопления при попутном направлении движения рабочей жидкости значительно проще решить, нежели в тупиковой схеме.

В большинстве случаев, попутное движение рабочей среды обеспечивается горизонтальной разводкой трубопроводов.

К сильным сторонам попутного движения рабочей среды в отопительной системе относят:

1. Сбалансированность системы обогрева помещения, что позволяет отказаться от установки регулирующей арматуры. Это в общем упрощает ее обслуживание и повышает надежность отопительной системы.
2. Единая длина циркуляционных контуров в каждой из батарей облегчает поддержание одинаковой температуры рабочей среды на всем протяжении кольца, что обеспечивает оптимальные показатели КПД системы обогрева.
3. Работа теплогенератора и циркуляционного насоса в оптимальном режиме снижает расход энергоносителей и продлевает их срок службы, что позволяет экономить на эксплуатационных расходах.
4. Облегчается гидравлический расчет системы с большой длиной магистралей.

Но у попутной системы движения рабочей среды есть и свои слабые стороны:

1. Максимальная эффективность системы достигается лишь при ее комплектации теплообменниками с высокой теплоотдачей.
2. Использование трубопроводов различного сечения усложняет монтаж и требует больших затрат при установке автономной системы отопления.
3. Три магистрали, требуемые для обустройства систему отопления помещений способны нанести ущерб интерьеру комнаты.

Наиболее полно системы с попутным движением теплоносителя раскрываются при обустройстве системы отопления со значительным количеством теплообменников и протяженностью магистралей. Следовательно, использование такой схемы в системах отопления частных домовладений не является оптимальным выбором.

Читайте так же:

Разводка отопления двухэтажного дома – схема и план

Схема с естественной циркуляцией теплоносителя

Выбор схемы отопления двухэтажного дома зависит от его площади и планировки. Наиболее привычной и широко распространенной схемой для дач и загородных домов по-прежнему остается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, мало чем отличающаяся от схемы отопления одноэтажных домов.
 

Единственной особенностью схемы разводки отопления с естественной циркуляцией в двухэтажном доме является выбор места для установки расширительного бака. Нет необходимости выносить его на чердак и можно ограничиться расположением в любом месте на втором этаже (разумеется, в самой высокой точке комнаты), обеспечив возможность сброса теплоносителя.

При таком способе подключения отопительных приборов теплоноситель поступает в них сверху (верхняя разводка), благодаря чему обеспечивается равномерный прогрев радиаторов и отапливаемых помещений. Для обеспечения направленного движения теплоносителя трубы необходимо прокладывать с уклоном 3-5 градусов, помня о том, что диаметр обратного трубопровода по мере приближения к котлу должен увеличиваться.

Подающий трубопровод может быть проложен под потолком или под подоконниками. Примеры подключения радиаторов приведены на рисунке 1.

Среди достоинств схемы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией можно отметить:

• Независимость от подачи электроэнергии
• Надежность
• Простоту эксплуатации
• Бесшумность работы системы

К сожалению, недостатков в системе отопления с естественной циркуляцией на много больше, чем достоинств:

• Сложность монтажа и необходимость прокладки труб с обязательным уклоном
• Малая обогреваемая площадь: у системы просто не хватит напора для обогрева двухэтажного дома площадью более 130 м2
• Низкая эффективность
• Большой перепад температур между подачей и обраткой, что негативно сказывается на работе котла
• Присутствие в теплоносителе кислорода и как следствие, внутренняя коррозия системы
• Необходимость следить за уровнем постоянно испаряющегося теплоносителя и подливать его. В итоге на трубах образуется накипь.
• По этой же причине нельзя использовать антифриз
• Высокая материалоемкость системы

Намного эффективнее в двухэтажном доме использовать системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом проще всего реализовать следующие схемы:

• Однотрубную
• Двухтрубную
• Коллекторную

Их можно выполнить самостоятельно

Однотрубная схема отопления двухэтажного дома

При однотрубной схеме подключения отопительных приборов движение теплоносителя разделяется на две ветви, одна из которых идет на первый этаж, а вторая на второй этаж. На каждом этаже на входе трубы отопления ставится запорная арматура, что позволяет обогревать только половину помещений.

После прохождения через приборы отопления трубы с теплоносителем вновь объединяются в одну, идущую к котлу. Подключение радиаторов на каждом этаже такое же, как и для одноэтажных построек.

Для регулирования уровня нагрева радиаторов и проведения балансировки системы на входе каждого отопительного прибора устанавливается запорная арматура. На выходе из радиатора также устанавливается запорная арматура, предназначенная для его отключения в случае замены или ремонта. При таком подключении замену приборов отопления можно выполнять без остановки всей системы и слива воды. Также на каждый радиатор в верхней его части устанавливается вентиль для сброса воздуха.

Установка радиаторов выполняется с байпасной линией, что в значительной мере повышает равномерность прогрева помещения. Монтировать отопительные приборы можно и без байпасной линии, но в этом случае необходимо устанавливать в доме отопительные приборы различной тепловой мощности с учетом потери остывания теплоносителя: чем дальше от котла, тем больше секций должно быть у радиатора. Если не следовать этому правилу, то в одних комнатах будет жарко, а в других, наоборот, холодно.

Схема отопления двухэтажного дома может быть и без запорной арматуры, вернее, с меньшим ее количеством, но при этом в значительной степени снижается ее маневренность. В этом случае вести речь о раздельном отоплении первого и второго этажей уже не придется.

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

• Однотрубная система отопления относительно проста в монтаже
• Ее использование обеспечивает эффективную теплоотдачу
• Однотрубная система отопления двухэтажного дома позволяет сэкономить на материалах.

К недостаткам отопительной системы этого вида следует отнести неравномерность распределения тепла по отопительным приборам, а также необходимость проведения балансировки системы.

Всех этих недостатков лишена двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Схема отопления с принудительной циркуляцией двухэтажного дома

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла и является более эффективной системой, не зря ее часто сравнивают с кровеносной системой человека. В ней к каждому отопительному прибору нагретый теплоноситель подается отдельно через ответвление из общей подающей трубы. К обратному трубопроводу от каждого радиатора также предусмотрен отвод.

Радиаторы устанавливаются с воздухоотводчиками и запорной арматурой на трубе подачи, позволяющей менять степень нагрева отопительного прибора. В целях безопасности и во избежание избыточного давления в отопительном приборе, на отводе от радиатора обратной трубы запорная арматура не ставится.  Подающая труба может быть проложена под потолком или под подоконником.

Единственным недостатком двухтрубной системы отопления является ее высокая материалоемкость: трубы нужны в двойном количестве для подачи и обратки. К тому же трубы трудно декорировать, а спрятать их не всегда удается. Всех этих недостатков лишена коллекторная схема отопления.

Коллекторная схема отопления двухэтажного дома

Коллекторная схема с равным успехом может использоваться для обогрева как одноэтажного, так и двухэтажного дома. Работает она только с принудительным движением теплоносителя, который подается предварительно на коллектор. При этом каждый отопительный прибор отдельно подключается к коллектору через запорную арматуру.

Преимущества коллекторной системы

Подобный способ подключения позволяет монтировать и демонтировать отопительные приборы на работающей системе, без ее остановки и слива теплоносителя.

• Системой легко управлять. Каждый ее контур является независимым и может быть подключен к отдельной системе автоматического регулирования с отдельным циркуляционным насосом.
• Можно подключить теплый пол
• Можно спрятать трубы в фальшпол, расположив коллектор в отдельном шкафу
• Система отопления просто монтируется и может быть выполнена «собственными руками»

Чему отдать предпочтение

Любая из приведенных схем отопления двухэтажного дома проверена на практике и неоднократно доказывала свою эффективность. Принципиальной разницы между ними нет. Реализовать на практике намного проще коллекторную схему отопления.
 
 

Схема отопления двухэтажного дома – обзор вариантов, рейтинг лучших циркуляционных насосов

Для обеспечения тепла и комфорта в двухэтажном доме нужно правильно определить схему отопления двухэтажного дома. Система отопления является важнейшей инженерной системой жизнеобеспечения любого дома. Ее предназначением является возмещение теплопотерь и создание определенного температурного режима, который нужен прежде всего для проживающих в доме людей, но не стоит недооценивать и того фактора, что эффективная система отопления призвана обеспечить, в том числе, стойкость и долговечность строительных конструкций.

Расчет и проектирование лучше доверить инженерам-теплотехникам, которые оценят теплопотери, дадут рекомендации по утеплению дома, а также сделают детальный расчет, что позволит избежать излишних расходов на дорогостоящее оборудование. Но выбор схемы отопления двухэтажного дома может сделать сам заказчик, исходя из многолетнего опыта функционирования различных систем.

Схема отопления двухэтажного дома

Классификация отопления

Виды источников тепловой энергии — теплогенераторов

Прежде чем выбирать ту или иную схему отопления, полезно узнать уже существующие виды и какой из них подойдет для конкретно решаемой задачи. Известно, что основным источником тепла являются различные виды теплогенераторов, в качестве которых могут выступать:

• Печи и камины. Этот вид отопления когда-то был основным, но сейчас используется все реже из-за высокой стоимости топлива (дров и угля) и невозможности эффективно управлять температурой в доме. В некоторых регионах, где отсутствует газоснабжение, этот вид отопления является безальтернативным выбором.

Печи и камины до сих пор используются в загородных домах

• Различные виды отопительных котлов, которыми могут быть: газовые, твердотопливные, жидкотопливные, электрические, — в зависимости от наличия доступа к различным энергоносителям и их стоимости.
• Альтернативные источники энергии. В эту категорию относятся: геотермальная энергия, получаемая тепловыми насосами, а также солнечная, которую преобразуют в тепловую солнечные коллекторы. Такой вид отопления находится в стадии бурного развития и пока применяется в нашей стране достаточно редко из-за высоких цен на оборудование.

Перспектива будущего — энергонезависимые дома

• Инфракрасное отопление. Источниками тепла являются специальные инфракрасные излучатели, которые используют в большинстве случаев электрическую энергию. Тепловая энергия при таком отоплении доставляется непосредственно «адресату» путем излучения. Для обогрева больших помещений или помещений с малой периодичностью появления в них людей инфракрасное отопление будет прекрасным выбором.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Задать вопрос эксперту

В некоторых ситуациях будет разумно сочетать различные виды теплогенераторов для отопления. Например, если имеется дачный дом, куда семья приезжает только на выходные. В этом случае будет разумно иметь газовый котел для основного отопления и электрический – для предотвращения замерзания зимой воды в системе и поддержания минимальной допустимой температуры в доме.

Виды теплоносителей

Любая система отопления должна перенести тепло, сконцентрированное в теплогенераторе до того теплового прибора, который обогревает конкретное помещение. Это делается при помощи теплоносителя, которыми могут быть:

• Воздух, который используется при отоплении печами, каминами, а также различными электрическими нагревателями. Ввиду того что воздух имеет низкую плотность, теплоемкость и коэффициент теплоотдачи, он сильно уступает жидкостным теплоносителям.
• Вода является практически идеальным теплоносителем в силу того, что обладает высокой теплоемкостью, плотностью, коэффициентом теплопередачи, и химической инертностью. Воду, подогретую котлом отопления, транспортируют к тепловым приборам при помощи системы трубопроводов.

В большинстве современных систем отопления в качестве теплоносителя применяют воду или различные антифризы, являющимися водными растворами этиленгликоля, пропиленгликоля или их комбинаций. Такое свойство как стойкость к незамерзанию при низких температурах может быть полезно в системах отопления таких домов, где не планируется проживание людей постоянно в зимнее время. В тех домах, где отопление будет работать всю зиму, применение антифризов экономически нецелесообразно.

Типы антифризов для системы отопления

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Задать вопрос эксперту

Различные антифризы плохо «уживаются» с алюминиевыми радиаторами, некоторыми уплотнениями и трубами. Помимо этого теплоносители с содержанием этиленгликоля ядовиты. Поэтому использовать такие составы нужно только в тех случаях, когда без них просто не обойтись.

Виды отопительных приборов

Отопительные приборы можно разделить на два основных класса:

• Радиаторы – в переводе с латинского они переводятся как «излучатель», то есть такой прибор, который тепло передает в виде инфракрасного теплового излучения. Однако современные радиаторы не являются чисто излучателями, а еще передают часть тепла в виде конвекции, но свое название они сохранили.
• Конвекторы – передача тепловой энергии в помещение происходит за счет нагрева воздуха, а он уже отдает ее всем окружающим объектам. Такие отопительные приборы имеют медные (реже стальные) трубки, окруженные ребристыми теплообменниками. Воздух, попадая в теплообменник, нагревается его пластинами и поднимается, уступая место более холодному. Для того, чтобы воздухообмен был эффективным, вся конструкция конвектора помещена в специальный кожух.

В современных системах широко применяют еще  такой способ отопления как «теплый пол» или «теплые стены», которые по своей сути представляют собой большой радиатор, передающий «львиную долю» тепла в виде излучения, а это повышает комфорт и позволяет снизить температуру воздуха в помещении примерно на 2 градуса, что ведет к экономии топлива примерно на 12%.

Типы радиаторов отопления

В системе отопления двухэтажного дома могут быть использованы совершенно разные типы радиаторов, в зависимости от решаемых задач, площади помещения, проектных данных, предпочтений. Радиаторы можно разделить на несколько типов:

• Чугунные секционные радиаторы – те, которые мы привыкли видеть в квартирах и домах старой постройки. Они имеют большую массу и высокую тепловую инерционность, но зато нетребовательны к качеству теплоносителя, не подвержены коррозии, имеют высокую теплоотдачу. Такие радиаторы отлично вписываются в любой интерьер, особенно классический.

Чугунные секционные радиаторы — нестареющая классика

• Алюминиевые секционные радиаторы – прекрасный выбор для автономных систем отопления, но они более чувствительны к качеству теплоносителя, не терпят прямого контакта с медными трубами. Такие радиаторы прекрасно вписываются в любые интерьеры.

Алюминиевые радиаторы: современный дизайн

• Биметаллические секционные радиаторы представляют собой сочетание стальных или медных трубок, по которым циркулирует теплоноситель и алюминиевую поверхность, отдающая тепло в помещение. Такие радиаторы нетребовательны к теплоносителю, выдерживают высокое рабочее давление, внешне практически неотличимы от алюминиевых.
• Стальные панельные радиаторы – это цельная конструкция из проштампованной и сваренной листовой стали. Такие радиаторы имеют только два резьбовых подключения к системе отопления, что повышает их надежность. Высокая теплоотдача, малый вес, низкая инерционность, эстетичный внешний вид, — все это сделало их самыми популярными в автономных закрытых системах отопления домов.

Панельные радиаторы: отличный выбор для современных систем отопления

Помимо перечисленных моделей производители еще выпускают различные дизайнерские модели, к которым можно отнести цельнолитые чугунные, стальные трубчатые и даже керамические. Высокая цена на эти приборы объясняется тем, что дизайнерские амбиции в них преобладают над инженерной рациональностью.

Цены на популярные модели радиаторов отопления

Радиаторы отопления

Схемы отопления двухэтажного дома

Количество реализаций системы отопления двухэтажного дома бесконечно, так как зависит от многих факторов: размеров дома, наличия бесперебойного электроснабжения, постоянства проживания в доме людей и т. д. Поэтому будет разумно рассмотреть несколько типовых схем, которые доказали свою эффективность.

Схема отопления дома с естественной циркуляцией

Название такой системы само говорит за себя – циркуляция теплоносителя в системе отопления происходит за счет естественных природных процессов. Работу такой системы можно рассмотреть на рисунке.

Система с естественной циркуляцией

Вода, подогретая в теплообменнике котла, уменьшается в плотности и вытесняется более холодной и плотной водой их обратной линии. Именно эта разница весов горячей и охлажденной воды обеспечивает циркуляцию в системе отопления. В самой верхней точке стояка горячей воды оборудуется расширительный бак, который дает воде расширяться при нагревании, позволяет контролировать уровень воды в системе и при необходимости производить подпитку. Кроме этого, весь воздух, который неизбежно будет присутствовать в системе, будет выходить в расширительный бак.

Узнайте, инструкции по промывке системы отопления, из нашей новой статьи.

Разводящие трубопроводы и обратные линии, называемые еще лежаками, для облегчения циркуляции воды всегда делают под уклонами: верхний лежак  к радиаторам, а нижний –  к котлу. В такой системе котел должен находиться в самой нижней точке. Подачу теплоносителя на радиаторы делают через стояки горячей воды, а слив охлажденной через обратные стояки.

Один из вариантов реализации двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией представлен на следующей схеме.

Один из вариантов реализации гравитационной системы отопления в двухэтажном доме

Следует обратить внимание в этой схеме на большое количество трубопроводов и их высокий условный проход — dу. Это объясняется тем, что в гравитационных системах для обеспечения циркуляции теплоносителя нужно минимизировать сопротивление, а это возможно только в трубах больших диаметров.

Системы с естественной циркуляцией, естественно, имеют преимущества:

• Независимость от электроснабжения – система отопления будет работать как при полном отсутствии электроэнергии, так и при перебоях в ее подаче.
• Доказанная долгими годами эксплуатации надежность и простота.
• Отсутствие насосов и малая скорость циркуляции теплоносителя делают такую систему бесшумной.

Несмотря на все преимущества, такие системы постепенно уходят в прошлое, так как уже не отвечают современным требованиям к системам отопления.

• Гравитационные системы чрезвычайно материалоемкие – для их монтажа применяются стальные трубы больших диаметров.
• Монтаж систем отопления со стальными трубами сложен технологически и занимает много времени.
• Системы с естественной циркуляцией имеют ограничения по площади обогреваемых помещений. По утверждениям специалистов суммарная длина горизонтальных участков (лежаков) не должна превышать 40 метров, а суммарная площадь 150 м2.
• Высокая инерционность — от момента запуска системы до прогрева всех радиаторов до расчетной температуры может пройти несколько часов.
• Большая разница температур подачи и обратки может плохо сказаться на теплообменнике котла.
• В теплоносителе гравитационных систем большое количество растворенного кислорода, что сказывается на коррозии труб и радиаторов, поэтому в таких системах можно использовать только чугунные или биметаллические радиаторы.

Системы отопления с принудительной циркуляцией

Практически все современные системы отопления используют только принудительную (искусственную) циркуляцию теплоносителя, что дает весомые преимущества:

• Использование циркуляционных насосов помогает отопить любую площадь при любой этажности здания.
• Диаметр труб может быть гораздо меньше, так как насос позволяет прокачивать теплоноситель с более высокой скоростью.
• Применение циркуляционных насосов позволяет снизить температуру в системах отопления при тех же параметрах теплоотдачи радиаторов, а это, в свою очередь, позволяет использовать более дешевые полимерные и металлопластиковые трубы.
• Возможность как общей, так и зональной регулировки в системах отопления.

Недостатками систем с принудительной циркуляцией являются:

• Зависимость от электроэнергии, что легко решается наличием источников бесперебойного питания или генераторов.
• Более высокий шум работы системы отопления, но при правильном расчете он не слышим человеческим ухом в отапливаемых помещениях.

Циркуляционный насос обычно врезают в систему отопления на обратной линии перед котлом, так как в этом месте самая низкая температура теплоносителя.

Циркуляционный насос: сердце современной системы отопления

Чтобы принудительная циркуляция работала корректно, выбранная модель насоса должна отвечать параметрам системы. Существует специальная методика расчета ключевых характеристик — производительности и создаваемого напора.  Чтобы не утомлять читателя формулами, предлагаем воспользоваться встроенными калькуляторами.

Калькулятор расчета производительности насоса

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета создаваемого напора теплоносителя

Перейти к расчётам

Цены на циркуляционные насосы

Циркуляционный насос

Однотрубная система отопления двухэтажного дома

В однотрубных системах автономного отопления может применяться как естественная циркуляция теплоносителя, так и принудительная. Теплоноситель от котла идет в стояк подачи, а затем разделяется на два этажа в лежаки, к которым последовательно подключаются радиаторы отопления.

Однотрубная система отопления — надежная, но устаревшая

Очевидно, что после каждого из радиаторов температура в трубопроводе будет снижаться, и это обязательно учитывают при расчетах. Достоинствами такой системы являются:

• Расход труб при монтаже такой системы минимален.
• Возможность реализации системы с естественной циркуляцией. Например, при отключении электроэнергии можно замкнуть насос при помощи байпасной перемычки, и система продолжит функционировать, хоть и с меньшей эффективностью.
• Время и стоимость монтажа ниже, чем других систем.

Недостатками однотрубной разводки являются:

• Сложность регулировки и настройки системы.
• Для снятия одного отдельного радиатора нужно останавливать всю систему.

 Видео: Однотрубная система отопления, ее достоинства и недостатки

Двухтрубная автономная система отопления

Требования к современным системам отопления предполагают тонкую регулировку как всей системы в целом, так и каждой части в отдельности, что позволяет управлять микроклиматом в помещениях, а также экономить энергоресурсы. И такую возможность дает именно двухтрубная система отопления.

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

В таких системах имеются два отдельных трубопровода: подающий и обратный, а радиаторы отопления подключаются к ним параллельно. Рассмотрим работу такой системы на примере. Теплоноситель, подогретый в котле обезвоздушивается автоматическим клапаном (2) и поступает в вертикальный стояк, который разделяется на горизонтальные участки первого и второго этажа. Обратный трубопровод подключается к соответствующему входу котла и аналогично подающему разделяется на два этажа.

На обратной линии перед котлом расположены:

• Предохранительный клапан (11), сбрасывающий избыточное давление в системе. Рабочее давление в закрытых системах отопления составляет 1—3 бар.
• Циркуляционный насос (9), поддерживающий ток теплоносителя с заданной скоростью, с арматурой его обвязки (7, 8).
• Мембранный расширительный бак, который компенсирует расширение теплоносителя и поддерживает постоянство давления в системе.

Радиаторы (4) подключены параллельно к подающему и обратному трубопроводу, причем лучше всего делать подключение именно так, как изображено на рисунке: подачу делать в верхней точке, а обратку в нижней диагональной, — при такой схеме идет наиболее равномерный прогрев и соответственно лучше теплоотдача.

Возможность самостоятельной регулировки каждого радиатора в отдельности дает специальный термостатический клапан (3), который, в зависимости от температуры воздуха в помещении, может ограничивать или вовсе перекрывать ток теплоносителя через радиатор. При этом это не будет влиять на работу систему в целом. Для того чтобы радиаторы не мешали работе друг друга, оказывали примерно равное сопротивление протеканию теплоносителя через них, на их выходе ставятся балансировочные клапаны (5) при помощи которых происходит настройка всей системы отопления.

Двухтрубная автономная система отопления имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Теплоноситель в каждый радиатор поступает с одинаковой температурой.
• Меньшие потери давления в системе позволяют использовать менее мощные циркуляционные насосы.
• К подающему и обратному трубопроводу двухтрубной системы могут быть подключены совершенно разные тепловые приборы: радиаторы, конвекторы, фанкойлы, система «теплый пол» со своим коллектором и насосной группой.
• Ремонт или настройка каждого отдельно взятого узла не влияет на работу в целом.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Задать вопрос эксперту

Недостатками двухтрубной системы являются большая материалоемкость, что сказывается на стоимости и сложности, а это может при неграмотном расчете и монтаже сказаться на надежности.

Варианты двухтрубных систем

Двухтрубные системы отопления имеют множество вариантов реализации. На аксонометрической схеме представлены три наиболее используемых случая разводки двухтрубных систем отопления.

• Двухтрубная тупиковая разводка труб, представленная на условном первом этаже схемы. В такой системе прямой и обратный трубопроводы монтируются рядом, параллельно друг другу вплоть до последнего радиатора ветки. Диаметры подающей и обратной трубы по мере приближения к тупиковому радиатору снижаются. При таком способе подключения требуется настройка системы при помощи балансировочных клапанов, чтобы радиаторы, расположенные ближе к котлу, не замыкали проток теплоносителя через себя.
• Двухтрубная встречная разводка трубопроводов представлена на условном втором этаже схемы. В таком способе подключения прямой трубопровод подходит с одной стороны к радиатору, а обратной с другой. Это позволяет стабилизировать проток теплоносителя и избежать балансировки радиаторов. Такой способ еще называют «петля Тихельмана». Подающий и обратный трубопроводы должны при этом иметь одинаковые сечения.
• Коллекторная разводка представлена на третьем этаже схемы. Магистральный прямой и обратный трубопровод подключен к коллектору, от которого уже идет разводка трубами одинакового диаметра на все радиаторы. Такая система требует большего расхода труб, зато балансировка ее очень простая. Для того, чтобы система работала лучше, коллектор должен располагаться близко к геометрическому центру этажа, при этом длины трубопроводов будут примерно равными.

Итоги

• Разработку схемы системы отопления двухэтажного дома лучше доверить инженерам-теплотехникам.
• Наиболее перспективными и современными являются двухтрубные системы отопления.
• Грамотное сочетание радиаторного отопление с теплым водяным полом дает наилучшие результаты.

Видео: Варианты радиаторных систем отопления

ТОП-10 лучших циркуляционных насосов для системы отопления

Что бы вы выбрали из циркуляционных насосов для системы отопления или посоветовали бы приобрести?

Принять участие в опросе

Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10

Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 30/10 можно применять в различных системах отопления. Основание выполнено из чугуна с катафорезным покрытием. Два типа подсоединения: резьбовое и фланцевое, 3 частоты вращения. За 1 час работы насос прокачивает до 12 м3 теплоносителя, подъем максимум до 10 м. Двигатель мощностью 410 Вт. Максимальная температура теплоносителя до 140 С, но при функционировании не более 2-х часов.

Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10

Плюсы

• качественное и надежное изготовление;
• высокая производительность.

Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10

BELAMOS BRS 25/8G (180 мм)

Назначение перекачивать теплоноситель в трубопроводной системе. Используется в системах отопления, кондиционирования и теплого пола. Производительность максимум 5,28 куб.м/час, максимальный напор — 8 м. Работа насоса практически бесшумна (40дБ(А)), энергопотребление низкое, небольшой вес.

Циркуляционный насос BELAMOS BRS 25/8G (180 мм)

Плюсы

• наличие защиты от перегрева;
• рабочая жидкость смазывает подшипники и охлаждает ротор.

Минусы

• не герметичен блок управления;
• гайки из комплекта не лучшего качества.

Циркуляционный насос BELAMOS BRS 25/8G (180 мм)

Grundfos UPS 25-40 180

Оборудование от компании Grundfos имеет высокую производительность, длительной срок службы и качество. Данная модель подойдет для системы теплоснабжения в «среднестатистическом» загородном доме. Производительность в 1 час не более 3 куб.м., самый большой напор 4 м. В качестве теплоносителя подойдет как обычная вода, так и пропиленгликолевый антифриз. Насос имеет экономичный двигатель (не более 45Вт) и 3 положения регулятора. Ротор отделен от статора гильзой из нержавеющей стали, что очень важно во избежание протечек и использовании воды в качестве теплоносителя. Производители позаботились и о мелочах, чтобы получить доступ к клеммам не нужна отвертка, на крышке есть флажок, который достаточно повернуть.

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180

Плюсы

• есть автоматический контроль за уровнем воды;
• фронтальная панель управления;
• низкий уровень шума;
• маленькое энергопотребление

Минусы

• небольшая высота подъема жидкости;
• маленькая производительность.

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180

Grundfos UPS 32-80

Циркуляционный насос с бронзовым корпусом оснащен однофазным двигателем с мокрым ротором и надежно защищенным статором. Пропускная способность жидкости 11 куб.м в час, создает сопротивление до 7,5 м, мощность двигателя — 135 Вт, поэтому данная модель подойдет для самой длинной системы отопления в загородном доме. Установка насоса может производиться как в вертикальное, так и в горизонтальное положение. Основное преимущество оборудования — это регулировка скорости вращения его рабочего вала. Насос имеет довольно простое управление, чтобы изменить его скорость, достаточно нажать одну кнопку.

Grundfos UPS 32-80

Плюсы

• можно выбрать любой способ установки;
• длительный срок службы;
• тихая работа;
• большая мощность.

Минусы

• высокая стоимость.

Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80

Wilo Yonos PICO 25/1-6

Модель циркуляционного насоса Wilo-Yonos PICO 25/1-6 оснащена электронной системой регулирования. Уровень подъема теплоносителя до 6 м. Допустимо использовать этот насос для теплоснабжения дома с 2-мя этажами, но стоит учесть его небольшую производительность — 3,7 куб. м за 1 час. Наличие в электродвигателе технологии ЕСМ дает устойчивость к токам блокировки, электросистема регулирования частоты вращения плавно регулирует перепады давления. Есть возможность выбрать режим, соответствующий системе теплоснабжения: радиаторный, напольный или классический.

Циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 25/1-6

Плюсы

• наличие цифрового управления;
• удобное подключение;
• возможность выбора режима регулирования частоты;
• встроенная защита электродвигателя.

Минусы

• небольшой запас производительности.

Циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 25/1-6

Wilo Star-RS 25/4

Насос с чугунным корпусом (может быть и бронзовый) и мокрым ротором, нержавеющий вал. Оснащен тремя режимами вращения. Установка производится только горизонтально, за час может перекачать до 3 м3 жидкости. Устойчив к разной температуре жидкости, но не подходит слишком жесткая вода. Практически бесшумен при работе.

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4

Плюсы

• 3 режима скорости;
• надежность;
• не шумный;
• невысокая стоимость.

Минусы

• неудобно переключать скорости;
• одно положение для установки.

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4

DAB VS 65/150 M

Подходит для систем горячего водоснабжения как закрытого типа с повышенным давление, так и открытого. Можно применить даже для солнечных систем подогрева воды. Итальянский насос с хорошей производительностью: в 1 час 5,4 куб.м, напор до 6 м. Снаружи и внутри выполнен из качественных и прочных материалов: корпус из бронзы, для внутренних деталей использовалась керамика и нержавейка. Можно использовать подготовленную воду и антифризы, которые содержат до 30% гликоля. Допустимая температура: для воды от -10 градусов С до + 85; до +110 для других применений.

Циркуляционный насос DAB VS 65/150 M

Плюсы

• надежность;
• большая производительность;
• приемлемый шум при работе.

Минусы

• потребление энергии до 77 Вт/час;
• высокая стоимость.

Циркуляционный насос DAB VS 65/150 M

Wilo Star-RS 30/6-180

Циркуляционный насос, который можно установить даже не в самой хорошей системе теплоснабжения дома с двумя этажами. Подъем жидкости до 5,5 м, прокачивает до 3,5 куб.м/час. Не совсем экономичен, в 1 час потребляет до 84 Вт. Чугунный корпус. Неустойчив к коррозии, чтобы избежать этого необходимо применять теплоноситель с ингибиторами.

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6-180

Плюсы

• большая производительность;
• отличная высота подъема.

Минусы

• высокое потребление электроэнергии;
• неустойчив к коррозии.

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6-180

Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

Ультрасовременная модель рециркуляционного насоса. Идеальное решение для теплоснабжения с двухконтурным котлом. Основным достоинством этой модели является наличие цифровой схемы управления, подстраивающей автоматически обороты под определенный режим работы. С комплектом идет термодатчик, которой крепится на трубе: скорость зависит от температуры теплоносителя и обеспечивает быстрый нагрев контура водоснабжения. Насос энергоэкономичен, в 1 час потребляет всего 7 Вт. Объем подачи жидкости в минуту — 8,3 литра.

Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

Плюсы

• экономичен;
• высокое качество;
• тихо работает.

Минусы

• высокая стоимость.

Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

Модель насоса Wilo Star-Z 20/1 CircoStar предназначена для «водяных» контуров, обеспечивающих подачу воды до 31,6 л/мин. Вал выполнен из керамики, что отлично подходит для питьевой воды. Основание из бронзы, а рабочее колесо полимерное. Допустимая температура жидкости от +2 до +65 градусов. Максимальная мощность в час — 38 Вт.

Циркуляционный насос Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

Плюсы

• качественно изготовлен;
• мощная производительность;
• среднее энергопотребление.

Минусы

• неудобно расположена коробка с клеммами;
• высокая стоимость.

Циркуляционный насос Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

Голосование: какой циркуляционный насос для системы отопления самый лучший?

Что бы вы выбрали из циркуляционных насосов для системы отопления или посоветовали бы приобрести?

Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10

BELAMOS BRS 25 / 8G (180 мм)

Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Коллекторная система отопления двухэтажного частного дома своими руками

Отопление влияет на комфортное и уютное проживание в доме. Поэтому к выбору обогрева своего жилища нужно подходить со всей серьезностью вопроса. Если ваш дом имеет два этажа, нужно более тщательно подумать о системе отопления двухэтажного частного дома и о схемах разводки труб, ведь жидкость будет подниматься на второй этаж.

Обогрев дома – это сложный и трудоемкий процесс, в котором есть множество элементов, от котла до радиатора. Если все элементы будут правильно подобраны, только тогда отопительная сеть будет выполнять свои функции на 100%.

Какие бывают виды схем отопления

Существует пять видов водяного обогрева дома:

• С циркуляциями естественной и принудительной;
• С горизонтальными и вертикальными стояками;
• Состоящие из одной или двух труб;
• С движущимися теплоносителями;
• С разводками нижними и верхними.

Самым отличным вариантом для 2-х этажного здания является коллекторная система схемы отопления с принудительным движением жидкости.

Помимо всех перечисленных элементов, в данную отопительную систему входят еще детали: насос, расширительный бачок и коллектор.

Преимущества коллекторной системы отопления двухэтажного дома

Данная система обогрева жилья имеет ряд достоинств. Благодаря насосу идет подача горячей воды равномерно. Распределяется теплоноситель равномерно по всей системе, что создает одинаковую температуру во всем доме. С помощью коллектора получается верная разводка труб и воды.

Благодаря этому есть возможность настраивать и измерять температуру в каждой отдельной батарее. Все жильцы могут установить комфортную для каждого температуру и это не как не отразится на температурном режиме других комнат.

Как устроены коллекторы для систем отопления двухэтажных частных домов

С помощью труб коллектор подсоединяется к радиаторам отопления.

Обязательно нужно создание принудительной циркуляции в сети, которая обеспечивается при помощи специальных насосов.

Тогда теплоноситель будет прогреваться равномерно, и температура будет одинакова по всему дому.

 

 

Конечно, небольшая разница будет на входе и выходе отопительной системы, но она будет минимальна. Большой плюс этой схемы обогрева в том, что при этом экономятся материалы и в итоге получается довольно простая отопительная система.

Какие трубы используют для коллекторной системы отопления двухэтажного дома

При монтаже отопительной системы нужно знать о трубах и других элементах. Ассортимент очень разнообразен, а не так давно пользовались только стальными трубами, но сейчас они не актуальны из-за высокой стоимости, сложного монтажа и недолговечности.

Их сменили медные и металлопластиковые аналоги, которые долговечны, и легки в монтаже и работе.

Для того чтобы отопительная система хорошо работала, используют следующие устройства:

• Вентиля для регуляции подачи горячей жидкости;
• Кран Маевского, который устанавливают на самих батареях для выпускания воздуха из сети отопления;
• Запорная арматура, благодаря которой можно закрыть подачу воды на конкретный радиатор;
• Различные датчики, которые контролируют все этапы в отопительной системе двухэтажного частного дома.

Все эти устройства нужны для эффективной работы системы обогрева помещения. Конечно, необходимо будет вложить денежные средства в отопление, но придется это сделать всего один раз, а потом комфортно и уютно проживать в доме.

Как сделать самостоятельно коллекторную разводку

Для того чтобы самостоятельно сделать коллекторную разводку труб, необходимо знать алгоритм работ. Для начала нужно выделить место для установки котла, например цокольный этаж. Желательно поставить его на стяжку из бетона 5 см. Монтаж начинаем с выбора труб, советуем взять трубы диаметром 32 мм. Затем на трубе, которая будет подавать воду, устанавливаем расширительный бачок, например закрытого типа.

На обратную трубу монтируем насос для циркуляции теплоносителя. Коллекторы ставим на основной трубопровод, где каждый отвод снабжен запорной арматурой и закрепляем.

Далее делается разводка в каждой комнате, можно пользоваться трубами диаметром 15 мм. Устанавливаем кран на обратной трубе, чтобы осуществлять подпитку сети отопления. Соединяем стояки с радиаторами металлопластиковой трубой. Теперь вы знаете все о системе обогрева двухэтажного дома и даже можете сделать коллекторную систему отопления своими руками. Данная система отопления является превосходным вариантом для обогрева 2-х этажного коттеджа. Именно она обогреет большое помещение, очень удобна и практична.

 

Двухтрубная система отопления: схемы, типы и особенности

Система водяного отопления может быть однотрубной и двухтрубной. Двухтрубная называется так, потому что для работы необходимо две трубы – по одной от котла подается горячий теплоноситель в радиаторы, по другой от элементов отопления отводится остывший и подается снова в котел. С такой системой могут работать котлы любого типа на любом топливе. Могут быть реализованы как принудительная, так и естественная циркуляция. Устанавливаются двухтрубные системы и в одноэтажных, и в двух- или много этажных зданиях.

Достоинства и недостатки

Из способа организации циркуляции теплоносителя вытекает основной минус такого способа организации отопления: двойное количество труб по сравнению с основным конкурентом – однотрубной системой. Несмотря на такое положение затраты на приобретение материалов выше незначительно, а все из-за того, что при 2-х  трубной системе используются меньшие диаметры и труб, и, соответственно фитингов, а стоят они намного меньше. Так что в результате затраты на материалы больше, но незначительно. Чего действительно больше, так это работы, а соответственно требуется и в два раза больше времени.

Двухтрубная система отопления обычного и лучевого типа

Этот недостаток компенсируется тем, что на каждый радиатор можно поставить терморегулирующую головку, при помощи которой система легко балансируется в автоматическом режиме, чего нельзя сделать в однотрубной системе. На таком устройстве выставляете желаемую температуру теплоносителя и она поддерживается постоянно с небольшой погрешностью (точное значение погрешности зависит от марки). В однотрубной системе можно реализовать возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности, но для этого необходим байпас с игольчатым или трехходовым краном, что усложняет и удорожает систему, сводя на нет выигрыш в денежных средствах на приобретение материалов и времени на установку.

Еще один недостаток двухтрубки – невозможность ремонта радиаторов без останова системы. Это неудобно и это свойство можно обойти, если поставить возле каждого отопительного прибора на подаче и обратке шаровые краны. Перекрыв их, вы сможете снять и отремонтировать радиатор или полотенцесушитель. Система при этом будет функционировать сколь угодно долго.

Чтобы можно было компенсировать систему нужно ставить регулирующую арматуру на каждом радиаторе

Зато есть у такой организации отопления важное преимущество: в отличие от однотрубки, в системе с двумя магистралями на каждый отопительный элемент поступает вода одной температуры – сразу от котла. Хотя она стремиться пойти по пути наименьшего сопротивления и не распространятся далее первого радиатора, установка термостатических головок или кранов для регулирования интенсивности потока решает проблему.

Есть еще одно преимущество – меньшие потери давления и более легкая реализация самотечного отопления или применение насосов меньшей мощности для систем с принудительной циркуляцией.

Классификация 2 трубных систем

Отопительные системы любого типа делятся на открытые и закрытые. В закрытых устанавливается расширительный бачок мембранного типа, который дает возможность функционировать системе при повышенном давлении. Такая система дает возможность использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и составы на основе этиленгликоля, которые имеют пониженную температуру замерзания (до -40^оС) и называются еще антифризами. Для нормальной работы оборудования в системах отопления должны использоваться специальные составы, разработанные для этих целей, а не общего назначения, и тем более, не автомобильные. То же относится и к используемым присадкам и добавкам: только специализированные. Особенно жестко стоит придерживаться этого правила при использовании дорогостоящих современных котлов с автоматическим управлением – ремонт при неполадках не будет гарантийным, даже если поломка и не связана напрямую с теплоносителем.

Место установки расширительного бака зависит от его типа

В открытой системе в верхней точке встраивается расширительный бачок открытого типа. К нему обычно подсоединяют патрубок для отвода воздуха из системы, а также организовывают трубопровод для слива излишка воды в системе. Иногда из расширительного бака могут забирать теплую воду для хозяйственных нужд, но в этом случае нужно подпитку системы сделать автоматической, а также не использовать добавок и присадок.

С точки зрения безопасности более перспективны закрытые системы и большая часть современных котлов разрабатывается под них. Подробнее о закрытых системах отопления читайте тут.

Вертикальная и горизонтальная двухтрубная система

Есть два типа организации двухтрубной системы – вертикальная и горизонтальная. Вертикальная применяется чаще всего в многоэтажных домах. Она требует большего количества труб, зато легко реализуется возможность подключения радиаторов на каждом этаже. Главное достоинство такой системы – автоматический вывод воздуха (он стремится вверх и там выходит или через расширительный бачек или через спускной вентиль).

Двухтрубная вертикальная разводка системы отопления многоэтажного дома

Горизонтальная двухтрубная система применяется чаще в одноэтажных или, максимум, в двухэтажных домах. Для стравливания воздуха из системы на радиаторах устанавливают краны «Маевского».

Двухтрубная горизонтальная схема отопления двухэтажного частного дома (кликните по картинке чтобы увеличить масштаб)

Верхняя и нижняя разводка

По способу разводки подачи различают систему с верхней и нижней подачей. При верхней разводке труба идет под потолком, а от нее вниз опускаются к радиаторам трубы подачи. Обратка идет вдоль пола. Этот способ хорош тем, что можно легко сделать систему с естественной циркуляцией – перепад высот создает поток достаточной силы, чтобы обеспечить хорошую скорость циркуляции, необходимо только соблюсти уклон с достаточным углом. Но такая система становится все менее популярной из-за эстетических соображений. Хотя, если спрятать трубы вверху под подвесной или натяжной потолок, то на виду останутся только трубы к приборам, а их, собственно, можно замонолитить в стену. Верхняя и нижняя разводка применяются и в вертикальных двухтрубных системах. Разница продемонстрирована на рисунке.

Двухтрубная система с верхней и нижней подводкой теплоносителя

При нижней разводке труба подачи идет понизу, но выше, чем обратка. Тубу подачи располагать можно в подвальном или полуподвальной помещении (обратка еще ниже), между черновым и чистовым полом и т.д.  Подводить/отводить теплоноситель к радиаторам можно, пропустив трубы через отверстия в полу. При таком расположении подключение получается наиболее скрытым и эстетичным. Но тут нужно подбирать расположение котла: в системах с принудительной циркуляцией его положение относительно радиаторов неважно – насос «продавит», а вот в системах с естественной циркуляцией радиаторы должны находиться выше уровня котла, для чего котел заглубляют.

Двухтрубная система разная схема подключения радиаторов

Двухтрубная система отопления двухэтажного частного дома проиллюстрирована в видео. Она имеет два крыла, температура в каждом из которых регулируется вентилями, нижний тип разводки.  Система с принудительной циркуляцией, потому котел висит на стене.

Тупиковая и попутная двухтрубные системы

Тупиковой называется такая система, в которой движение подачи теплоносителя и обратки разнонаправленные. Есть система с попутным движением. Она называется еще петлей/схемой «Тихельмана». Последний вариант проще балансируется и настраивается, особенно при протяженных сетях. Если в системе с попутным движением теплоносителя установлены радиаторы с одинаковым количеством секций, она является автоматически сбалансированной, в то время как при тупиковой схеме понадобится на каждом радиаторе установка термостатического клапана или игольчатого вентиля.

Две схемы движения теплоносителя в двухтрубных системах: попутная и тупиковая

Даже если с схеме «Тихельмана»  установлены разные по количеству секций радиаторы и клапаны/вентиля ставить все равно надо, то шанс сбалансировать такую схему гораздо выше, чем тупиковую, особенно, если она достаточно протяженная.

Для балансировки двухтрубной системы с разнонаправленным движением теплоносителя, вентиль на первом радиаторе требуется прикрутить очень сильно. И может возникнуть ситуация, при которой его потребуется закрыть настолько, что теплоноситель туда и поступать не будет. Получается тогда вам нужно выбирать: не будет греть первая батарея в сети, или последняя, потому как выровнять теплоотдачу в таком случае не удастся.

Системы отопления на два крыла

И все-таки чаще используют систему с тупиковой схемой. А все потому, что длиннее магистраль обратки и собирать ее сложнее. Если отопительный контур у вас не очень большой, вполне можно отрегулировать теплоотдачу на каждом радиаторе и при тупиковом подключении. Если же контур получается большой, а петлю «Тихельмана» делать не хочется, можно разделить один большой отопительный контур на два крыла меньшего размера. Есть условие — для этого должна иметься техническая возможность такого построения сети. При этом в каждом контуре после разделения нужно ставить вентили, которыми будет регулироваться интенсивность потока теплоносителя в каждом из контуров. Без таких вентилей сбалансировать систему или очень сложно, или невозможно.

Разные типы циркуляции теплоносителя продемонстрированы в видео, также в нем даны полезные советы по монтажу и подбору оборудования для систем отопления.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе

В двухтрубной системе реализуется любой из способов подключения радиаторов: диагональное (перекрестное), одностороннее и нижнее. Самый лучший вариант — диагональное подключение. В этом случае теплоотдача от отопительного прибора может быть в районе 95-98% от номинальной тепловой мощности прибора.

Схемы подключения радиаторов к двухтрубной системе

Несмотря на разные значения потерь тепла при каждом из типов подключения, все они используются, просто в разных ситуациях. Нижнее подключение, хотя и самое непроизводительное, чаще встречается, если трубы проложены под полом. В этом случае оно реализуется проще всего. Можно при скрытой прокладке подключать радиаторы и по другим схемам, но тогда или на виду остаются большие участки труб, или прятать их нужно будет в стену.

Боковое подключение практикуют в случае необходимости при числе секций не более 15. В таком случае потерь тепла почти нет, а вот при количестве секций радиатора больше 15 требуется уже диагональное подключение, иначе циркуляция и теплоотдача будет недостаточны.

Возможно, вам будет интересно прочитать статьи «Как выбрать диаметр труб для отопления» и «Как рассчитать количество секций радиаторов для дома и квартиры».

Итоги

Несмотря на то, что на организацию двухтрубных схем используется больше материалов, они становятся более популярными из-за более надежной схемы. Кроме того такую систему легче компенсировать.

Тупиковая система отопления: советы по установке

У некоторых из нас есть дачный участок, на котором находится небольшой двухэтажный дом. Кто-то бывает здесь в летние будни и большую часть времени проводит в городе, но для кого-то загородная жизнь приятнее, чем жить среди городских ящиков. Но здесь стоит позаботиться о комфорте, а конкретно речь идет об отоплении. Обычно в многоэтажных домах однотрубная система, тогда как для частной недвижимости характерно использование двух труб.При этом существует тупиковая система обогрева с попутным движением теплоносителя.

Разновидности тупикового отопления

Тупиковое отопление в зависимости от способа прокладки трубопроводов делится на два типа:

1. Горизонтальная система.
2. Вертикальная система.

У каждого свои характеристики, которые мы рассмотрим ниже.

Особенности горизонтальной системы

При такой системе монтаж подающего и обратного трубопроводов осуществляется в горизонтальной плоскости.Вся линия состоит из труб одного диаметра, что значительно облегчает процесс монтажа. К тому же очевидная экономия денег и времени. К тому же все подключенные радиаторы равномерно нагреваются.

Многие владельцы не хотят лишний раз портить интерьер помещения, и такая двухтрубная тупиковая система отопления позволяет смонтировать проводку на полу, которая, не нарушая целостности конструкции, скроет ее. из глаз. При этом предпочтение лучше отдавать армированным полимерным трубам, а соединения выполнять с помощью скользящих муфт.

Главной особенностью горизонтальной системы отопления является возможность использования другого контура подачи теплоносителя в теплый пол или полотенцесушители. Для работоспособности дополнительной линии требуется установка циркуляционного насоса, в том числе датчика температуры. Это позволит дополнительной цепи работать плавно, никоим образом не влияя на всю систему в целом.

Горизонтальная планировка идеальна только для одноэтажных домов.Но для двухэтажного дома тупиковая система отопления такого типа не подходит. Это связано с проблемой балансировки температурного режима отдельных радиаторов.

Характеристики вертикальной системы

При вертикальном расположении от котла отходят две системы трубопроводов. Одна линия предназначена для подачи теплоносителя на первый этаж, а другая – на второй. Подводящие трубы располагаются на чердаке или под потолком второго этажа. Все остальные радиаторы уже подключены к вертикальному стояку.

Особенность данной системы в том, что теплоноситель не может перемещаться под действием силы тяжести. В связи с этим необходимо установить нагнетательный насос. Но кроме него нам еще нужна система автоматического регулирования давления в теплотрассе.

Все радиаторы подключены к магистральному трубопроводу, последовательно проходящему через все имеющиеся этажи. По этой причине такая тупиковая разводка системы отопления получила распространение среди жилых многоэтажных домов и стала применяться еще со времен СССР.Однако если возникнет необходимость в подключении дополнительной цепи, то это будет невозможно.

Стоит отметить, что температура в отдельных комнатах может быть разной, и поэтому на каждый радиатор нужно поставить термостат. Между этажами температурный режим также будет отличаться. Для компенсации этой разницы температур используются трубопроводы разных участков.

Вертикальное отопление, как и горизонтальное, привлекательно с финансовой точки зрения. И помимо градостроителей, использующих такую ​​систему при возведении объектов многоэтажной застройки, она пользуется заслуженной популярностью у владельцев коттеджей.

Преимущества тупикового отопления

Какие плюсы и минусы тупикового отопления для двухэтажного или одноэтажного особняка? Начнем с хороших:

• Простота установки и эксплуатации.
• Возможна индивидуальная регулировка температуры любого из радиаторов в автономном режиме.
• Вы можете выключить отдельный нагреватель, при этом вся система будет работать в прежнем режиме.
• Хорошая экономия средств.

Кроме того, стоит отметить возможность обогрева больших помещений.

Недостатки тупикового обогрева

А теперь коснемся минусов, правда, их не так много, что уже неплохо. Чтобы система отопления эффективно справлялась со своей задачей, необходимо проложить длинную магистраль.

Из первого следует, что остается большой объем работы. И все же однотрубная система будет стоить намного дешевле.

Вопросы по установке

Для выполнения монтажа горизонтальной тупиковой системы отопления с нижней разводкой специальных навыков не требуется.Любой владелец загородного особняка сможет справиться с работой даже при отсутствии опыта. Однако для установки вертикального отопления лучше не рисковать и вызвать специалистов.

Всю процедуру можно разделить на несколько этапов:

1. Все начинается с установки котла. Причем желательно выбрать для него отдельное изолированное помещение, а его стены покрыть огнеупорными материалами.
2. Из котла будет выходить подающая труба, которая будет подключена к расширительному баку, оборудованному сливной и сигнальной трубой.
3. От цистерны тянется верхняя магистраль. От него идут подводящие трубы к каждому нагревателю.
4. Насосное оборудование и арматура монтируются непосредственно на напорном трубопроводе.
5. Параллельно подводящей магистрали тупиковой системы отопления прокладывается напорный патрубок с трубами, которые присоединяются к возвратной линии каждого радиатора.
6. В результате к котлу подключается напорный трубопровод.
7. По завершении установка радиаторов отопления.

Если все сделать правильно, должен получиться замкнутый контур.

При установке отопительных приборов в каждый из них необходимо установить терморегулятор. Это позволит контролировать температуру в комнатах, создать уютную и благоприятную атмосферу.

Тест

После окончания работ его следует обжать. Это делается для проверки того, насколько плотно установлена ​​система отопления, а также для выявления уязвимых мест. Чтобы вся система всегда находилась в рабочем состоянии, такую ​​проверку следует проводить ежегодно.Процедура опрессовки тупиковой системы отопления не так проста, как может показаться, и здесь желательно иметь некоторый опыт. К тому же не обойтись без специализированного оборудования, поэтому лучше обратиться в соответствующую компанию.

Тем не менее, владелец должен знать, как происходит процесс опрессовки, чтобы иметь возможность контролировать действия рабочих. Его суть сводится к проверке оборудования и трубопроводов путем подачи в систему давления опрессовки, которое немного выше нормального (рабочего).В этом случае перекачивается вода (испытание гидравлическим давлением) или воздух (испытание пневматическим давлением).

Если система не обнаруживает утечки или пропускания воздуха под высоким давлением, то она будет работать правильно при рабочем значении. Высота загородных домов и коттеджей, как правило, не превышает трех этажей. Для них испытание давлением составляет 1,9-2,0 атмосферы. В многоэтажных домах (7 и более этажей) рабочее давление в системе отопления составляет 7-10 атмосфер. Для проверки он увеличен на 15-25%.

Наконец

Перед тем, как приступить к монтажу тупиковой системы отопления или любой другой, следует определиться с ее типом еще на этапе строительства. Но это можно сделать, если дом уже построен (куплен на вторичном рынке).

Также необходимо выполнить правильный гидравлический расчет. Правильно спроектированная система отопления позволит избежать многих проблем в будущем.

Система отопления 2-х этажного дома. Двойные схемы отопления для двухэтажного дома.Вас также может заинтересовать

Сегодня здоровье и благополучие любого человека во многом зависит от факторов окружающей среды. Особое место в этом разделе занимает благоустройство жилых и общественных зданий. Есть такое понятие, как микроклимат помещения. Он включает температуру воздуха, влажность, скорость ветра, температуру поверхности ограждения. Микроклиматические условия определяются воздушно-тепловым режимом. Основным элементом, который его обеспечивает, является система отопления. Сложно представить любой частный дом или квартиру без отопления.

Сегодня существует несколько типов систем отопления помещений. Отопление жидким и твердым топливом, газовое, электрическое и печное отопление. Отдельно можно выделить отопление горячим воздухом и паром. Все дело в том, что каждый вид имеет свои достоинства и недостатки и подходит для конкретного помещения. Вопрос отопления больших частных домов очень актуален. Рассмотрим подробнее варианты отопления загородного 2-х этажного дома, основные идеи, плюсы и минусы каждой из систем отопления.

Печное отопление дома

Система отопления в двухэтажном доме должна обеспечивать равномерный и полноценный обогрев всей его площади. Отопительные печи пользуются большой популярностью на протяжении многих десятилетий. Печное отопление имеет ряд преимуществ.

Во-первых, дело как раз в аппарате. Практически у каждого хозяина своего частного дома есть печь. Чаще всего это камень или кирпич. Для такого обогрева 2-х этажного дома не нужно устанавливать сложное оборудование. Для этого достаточно иметь источник тепла, то есть топливо.В качестве него чаще всего используются дрова. Во-вторых, такая система автономна, то есть практически незаменима для тех территорий населенных пунктов, где сложно установить другие системы отопления, например, газовые или центральные магистрали.

Такая система отопления загородного 2-х этажного дома не имеет перебоев в работе, не зависит от аварийных ситуаций на ТЭС. Дрова можно приобрести в любое время года. К тому же печь отлично впишется в интерьер любого дома; эти конструкции, наряду с каминами, высоко ценятся и являются частью интерьера.

Данная система отопления загородного 2-х этажного дома, помимо положительных моментов, имеет ряд недостатков. К ним можно отнести большие габариты печей. Большой минус в том, что в этом случае невозможно контролировать температуру нагрева воздуха в помещении. Таким образом, распределение тепла будет неравномерным по всей площади 2-х этажного загородного дома. Это 2 основных недостатка. Еще один – низкий КПД. Дело в том, что дом отапливается очень медленно и теряется много тепла.

Обустройство печки для 2-х этажного загородного дома

Если печное отопление дачного 2-х этажного дома по-прежнему остается основным, то вам нужно будет организовать его рационально. Поскольку отопительные печи большие и тяжелые, при их возведении необходимо снизить нагрузку на пол, чтобы обеспечить безопасность постройки. Печь необходимо возводить, начиная с 1 этажа. Устанавливать его рекомендуется возле внутренних стен помещения. Для очень массивных печей (более 700 кг) рекомендуется предварительно сделать фундамент глубиной 1 м.

Если кроме печного отопления ничего не предусмотрено, то на каждом этаже должна быть по одной печи.

Печь на втором этаже загородного дома желательно размещать непосредственно над системой отопления первого этажа, чтобы можно было снизить нагрузку на пол. Если печное отопление не является основным в доме, то печка делается только на первом этаже, а второй прогревается благодаря специальной вытяжке.

Выбирая этот вид отопления, важно помнить, что в эффективности отопления большое значение будет иметь площадь основных помещений дома.С учетом этого и подбираются габариты печей.

Следует отметить, что печное отопление негигиенично и опасно для жителей из-за возможного отравления угарным газом.

Система отопления 2-х этажного дома с электричеством

Варианты отопления 2-х этажного дома включают использование электроэнергии. Сегодня это самый распространенный вид энергии. В каждом доме есть электричество. Отопление дома в этом случае возможно несколькими способами.В первую очередь это осуществляется с помощью специального бойлера. Именно он выступит в роли нагревательного элемента системы.

Преимущества этого метода в том, что отопление будет бесшумным, экологически чистым и автоматизированным. Последнее означает, что температуру нагрева легко контролировать с панели управления. В отличие от печного отопления здесь не нужно покупать топливо или строить дымоходы.

Единственный недостаток связан с высокими затратами на оплату электроэнергии.Стоимость электроэнергии ежегодно увеличивается, что ограничивает использование такого отопления. Во втором случае для обогрева используются инфракрасные установки, которые могут преобразовывать электрическую энергию в тепло. Они быстро нагревают воздух в помещении. В каждой комнате нужно будет установить собственное устройство, что обойдется недешево.

Система водяного отопления

Система водяного отопления дома на сегодняшний день является одной из самых востребованных и распространенных. Это один из самых эффективных. Механизм его работы очень простой.Нагретая вода из котла по трубам течет в разные комнаты дома. Трубы идут к батареям, нагревают их, отдавая тепло, а остывшая вода снова возвращается в котел. Циркуляция воды осуществляется насосом.

Схема водяного отопления частного дома: 1-котельная на дизельном топливе; 2-ходовой коллектор; 3-х циркуляционные насосы; 4-расширительный бачок; 5-бак для горючего; 6-котельная; 7-теплый пол; Коллектор обогрева 8-гребенчатый; 9-радиатор; 10-дымоход.

Это закрытая система отопления с характерным трубопроводом.Он состоит из котла, батарей и трубопроводов. Для нагрева котла можно использовать уголь, керосин, природный газ и т. Д. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо установить расширительный бак, манометр, термостат, помпу, воздухоотводчик, предохранительный клапан.

Для более эффективной работы данной системы отопления потребуется рассчитать мощность котла в зависимости от площади дома. Их соотношение таково: 60-200 кв. Метров – до 25 кВт, 200-300 кв.метров – 25-30 кВт, 300-600 кв.м – 35-60 кВт, до 1200 кв.м – 60-100 кВт.

Подбор труб для водяного отопления

Система водяного отопления потребует правильного выбора труб. Их ассортимент огромен. Это пластик, чугун, сталь, металлопластик, медь и другие. Стальные трубы прочные, но они не устойчивы к коррозии, поэтому со временем могут испортиться, заржаветь, ухудшая свойства питьевой воды. Оптимальнее всего приобретать трубы из нержавеющей стали или оцинковки.Медные материалы обладают высокой прочностью, выдерживают высокие температуры и давления. Их можно встроить в стены и накрыть. Но они, в отличие от всех остальных, самые дорогие. Для их проведения в доме потребуются высококвалифицированные рабочие.

Для отопления отлично подойдут металлопластиковые трубы.

На практике все чаще используются трубы из полимерных материалов. Особенно широко используется металлопластик. Он изготовлен из алюминия, покрытого с двух сторон слоем пластика.Такие трубы прочны, устойчивы к коррозии и не требуют сварки. Их можно монтировать с помощью резьбовых соединений. На их поверхности не оседает осадок. Но у них есть и недостаток. Так называемый эффект расширения. Он заключается в том, что при длительной циркуляции по ним горячей воды, а затем и холодной они могут треснуть и начать подтекать. Выбор материала для труб согласовывается с дизайнером. Строители рекомендуют использовать медную обвязку, так как она наиболее прочная.

Преимущества и недостатки водяного отопления

Для отопления дома водой характерно то, что система бывает одноконтурной и двухконтурной.Первый предназначен только для обогрева помещения, а второй предполагает использование отопительной воды для хозяйственных нужд.

Также существует 3 варианта разводки труб для дома: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

Самый перспективный – двухтрубный. В однотрубном варианте вода постепенно поступает ко всем батареям в доме, нагревая их и отдавая тепло, при этом каждая последующая батарея будет холоднее предыдущей. К тому же однотрубная система сложна в эксплуатации.

Если в доме стоит двухтрубный вариант, то регулировать отопление проще. С его помощью к каждой батарее подключаются по 2 трубы, с холодной и горячей водой … Подается горячая вода и отводится холодная вода. Температура всех батарей одинакова.

Коллекторный тип (лучистое отопление) сегодня нашел очень широкое применение. Коллектор – это устройство, собирающее воду. Коллекторы расположены на каждом этаже в специальном шкафу, от которого трубы идут к радиаторам.Недостаток – сложность монтажа и финансовая стоимость оборудования.

Использование газа для отопления дома

Многие знают, что Россия богата запасами природного газа. Газ – самый дешевый вид топлива в нашей стране и один из самых востребованных. Большинство его пользователей устанавливают дома специальные приспособления – бензобаки. Они служат местом хранения сжиженного газа. Сама установка системы обойдется дорого, но нужно помнить, что через несколько лет все затраты окупятся за счет невысокой стоимости газа.Еще один вариант газового отопления – использование газовых баллонов. Для отопления кирпичного или деревянного дома газ – оптимальное решение всех проблем. Для этого не нужно иметь сложного оборудования.

Итак, преимущества данного вида отопления – дешевизна сырья, простота использования. Он хорошо подходит для больших домов, поскольку доступен с полезной мощностью 10 кВт. Также стоит отметить высокий КПД и, конечно же, возможность контролировать нагрев. Недостатков немного.Во-первых, это пожарная опасность при неправильной эксплуатации, больших начальных вложениях, наличии магистрального газопровода. Но, тем не менее, это достойный вариант для загородного дома.

Воздушный тип отопления дома

Система воздушного отопления имеет два варианта: гравитационная и принудительная. В первом случае массы движутся естественным образом за счет разницы температур. Теплый воздух поступает по воздуховодам в верхние слои комнаты (на уровне потолка), вытесняя более холодный воздух по направлению к воздушному ресиверу вниз.Это обеспечивает циркуляцию воздушных масс. Недостатком этого метода является то, что при поступлении холодного воздуха из дверей и окон нарушается процесс движения воздушных масс, что приводит к перегреву верхней части помещения, при этом нижняя часть остается плохо прогретой.

Принудительная вентиляция характеризуется использованием вентилятора с электрическим приводом, который увеличивает давление и движение. Воздух от вентилятора обдувает теплообменник, нагревается до 40-60 градусов и по воздуховодам подается во все помещения дома.Этот метод бесшумный. быстро и эффективно. При этом не требуется установка котлов, трубопроводов, радиаторов и прочего оборудования.

Основной элемент – теплогенератор. Он может быть стационарным и мобильным, то есть мобильным. Может работать от простой горелки, от которой поступает газ или другое топливо. Воздуховоды могут быть круглыми или прямоугольными, жесткими или гибкими, металлическими или неметаллическими. Для этого подходят воздуховоды из нержавеющей стали, алюминия или оцинковки.

Альтернативные варианты отопления

Помимо всех перечисленных способов обогрева дома, есть дополнительные, которые используются гораздо реже, но все же часто находят применение в домашнем благоустройстве.

В основном это тепловые насосы. Механизм их работы заключается в том, что они передают тепло от плохо нагретых поверхностей (земля, пол, атмосфера) к батареям. Это относительно новое оборудование, которое стоит очень дорого. Его цена составляет примерно 10 000 долларов. Он очень эффективен и прост в использовании.

Существуют различные солнечные коллекторы, способные преобразовывать солнечную энергию в тепловую. Но работают они только в светлое время суток. Очень часто они используются в качестве вспомогательного средства для обогрева помещений.

При организации отопления дома важно учитывать размер возможных тепловых потерь, часто они бывают большими. Для их уменьшения рекомендуется использовать различные виды теплоизоляции. Самым актуальным является внешнее утепление стен дома. Для дверей и окон необходимо использовать уплотнители. На это желательно обратить внимание еще при строительстве дома. Доказано, что 40% тепла теряется через внешние стены; поэтому их лучше строить многослойными.Тип трубных соединений также важен для сохранения тепла.

Итак, наиболее оптимальным для отопления частного 2-х этажного дома является система газа и воды.

Автономная система отопления частного загородного дома – это очень сложный проект в плане планирования и практической реализации. Требуется учесть множество нюансов, провести необходимые теплотехнические расчеты, правильно подобрать все необходимое для системы оборудование по типу и техническим характеристикам, определиться со схемами его установки и прокладки необходимых коммуникаций, грамотно проведем монтаж и проведем пусконаладочные работы.Все это сделано для того, чтобы создать в жилом помещении максимально оптимальный микроклимат, полностью сочетался с простотой эксплуатации отопительной системы, надежностью ее работы и в обязательном порядке – с максимально возможной эффективностью.

Ну а если разрабатывается схема отопления для 2-х этажного частного дома, то задача становится еще сложнее. Кроме того, увеличивается количество помещений и протяженность тепловых трасс. Важно добиться необходимого равномерного распределения тепла по всем помещениям, независимо от того, на каком этаже они расположены и какой площади.

В данной публикации будут рассмотрены основные элементы системы отопления частного дома и приведены несколько схем, которые уже опробованы в эксплуатации. Конечно, нельзя не упомянуть достоинства и недостатки каждого из вариантов.

Какие бывают системы отопления?

Открытые и закрытые системы отопления

Прежде всего, необходимо рассмотреть и сравнить две основные схемы – открытую и закрытую системы отопления.В чем их главное отличие?

По трубам циркулирует теплоноситель – жидкость с большой теплоемкостью, которая передает тепловую энергию от места нагрева – котла отопления к точкам теплообмена – радиаторам, конвекторам, контурам теплого пола и т. Д. В теле жидкость имеет свойство расширяться при повышении температуры. Но, в отличие, например, от газов, это несжимаемое вещество, то есть возникающему избыточному объему утомительно выделять место, чтобы давление в трубах по законам термодинамики не повышалось до критического значения.

Для этого в любой системе отопления с жидким теплоносителем предусмотрен расширительный бак. Его конструкция и место установки определяют разделение систем отопления на закрытые и открытые.

• Принцип открытой системы отопления показан на схеме:

1 – котел отопления.

2 – подающая труба (стояк).

3 – расширительный бак открытого типа.

4 – радиаторы отопления.

5 – труба «обратная»

6 – насосный агрегат.

Расширительный бак – это открытая емкость заводского или кустарного производства. Он имеет входной патрубок, который соединен с подающим стояком. Может быть дополнен форсунками для защиты от перелива при заполнении системы, для восполнения недостатка теплоносителя (воды).

Главное условие – сам расширительный бачок должен быть установлен в самой высокой точке системы. Это необходимо, во-первых, чтобы излишек теплоносителя просто не перетек наружу по правилу сообщающихся сосудов, а во-вторых, он служил эффективным воздухоотводчиком – все пузырьки газа, образующиеся при работе системы, поднимаются вверх и беспрепятственно уходят. в атмосферу.

6 на схеме изображена насосная установка. Хотя очень часто открытые системы организованы по принципу естественной циркуляции теплоносителя, установка помпы никогда не помешает. Более того, если его правильно связать байпасным контуром и запорной арматурой, это даст возможность при необходимости переключиться с естественной циркуляции на принудительную и наоборот.

Кстати, установка открытого расширительного бачка именно в верхней точке подающего патрубка вовсе не какое-то обязательное правило.Здесь возможны варианты, выбор которых осуществляется исходя из особенностей конкретной системы отопления:

а – бак расположен в самой высокой точке основного подводящего трубопровода, отходящего от котла. Можно сказать – классическая версия

б – расширительный бачок соединен патрубком с «обраткой». Иногда приходится прибегать к такому расположению, хотя у него есть существенный недостаток – бак не в полной мере выполняет свои функции воздухоотводчика, и во избежание газовых пробок такое устройство придется устанавливать специальные краны на стояках или непосредственно на радиаторы отопления.

в – бак устанавливается на дальний подающий стояк.

д – редкое расположение бака с насосным агрегатом сразу после него на подающем трубопроводе.

• Ниже представлена ​​схема закрытой системы отопления:

Нумерация общих элементов сохранена по аналогии с предыдущей схемой. Какие основные отличия?

Система оборудована герметичным расширительным бачком (7) специальной конструкции. Он разделен специальной эластичной мембраной на две половины – водяную камеру и воздушную камеру.

Такой танк работает очень просто. При тепловом расширении теплоносителя его избыток попадает в закрытую емкость, увеличивая объем водяной камеры за счет растяжения или деформации мембраны. Соответственно, давление увеличивается в противоположной воздушной камере. Когда температура падает, давление воздуха выталкивает теплоноситель обратно в трубы системы.

Такой расширительный бак можно установить практически в любом месте системы отопления.Очень часто он находится в непосредственной близости от котла на «обратной» трубе.

Поскольку система полностью герметична, необходимо обезопасить ее от критического повышения давления в ней в аварийных ситуациях. Для этого необходим еще один элемент – предохранительный клапан, настроенный на определенный порог срабатывания. Обычно это устройство входит в так называемую «группу безопасности» (на схеме – № 8). В стандартную комплектацию входят:

«Группа безопасности» в сборе

1 – контрольно-измерительный прибор для визуального контроля состояния системы: манометр или комбинированный прибор – манометр-термометр.

2 – дефлектор автоматический.

3 – предохранительный клапан с настройкой верхнего порога давления или с возможностью саморегулирования этого параметра.

Группа безопасности обычно размещается таким образом, чтобы было легко контролировать состояние системы. Его часто устанавливают рядом с котлом. В этом случае для верхних участков системы отопления потребуются дополнительные дефлекторы на стояках или радиаторах.

Системы с естественной и принудительной циркуляцией

О принципах естественной и принудительной циркуляции уже упоминалось вскользь, но стоит рассмотреть их более внимательно.

• Естественное движение теплоносителя по контурам отопления объясняется законами физики – разницей в плотности горячей и охлажденной жидкости. Чтобы понять принцип, взгляните на схему:

1 – точка первичного теплообмена, котел, в котором охлаждаемый теплоноситель получает тепло за счет внешних источников энергии.

2 – патрубок для подачи нагретого теплоносителя.

3 – точка вторичного теплообмена – установлен радиатор отопления в помещении.Он должен располагаться над котлом на высоте х .

4 – повернуть трубу идущую от радиаторов к котлу.

Плотность горячей жидкости (Pror) всегда намного меньше плотности охлажденной жидкости (Rohl). Следовательно, нагретый хладагент не может оказывать сколько-нибудь значительного воздействия на более плотное вещество. Следовательно, вы можете условно убрать верхнюю «красную» часть диаграммы и рассмотреть процессы в «обратной» трубе.

В результате получаются «классические» сообщающиеся сосуды, один из которых расположен над другим.Такая гидросистема всегда стремится к равновесию – чтобы обеспечить равный уровень в обоих сосудах. Из-за превышения одного над другим в обратном трубопроводе возникает постоянный поток жидкости в сторону котла. Такого естественно создаваемого давления при правильной планировке разводки достаточно для общей циркуляции теплоносителя по замкнутому отопительному контуру.

Чем больше превышение радиаторов над котлом ( ч), тем активнее естественное движение жидкости, но оно не должно превышать 3 метра.Очень часто для достижения оптимального расположения котел устанавливают в подвальном или подвальном помещении. Если этого сделать нельзя, то в котельной стараются немного снизить уровень пола.

Для облегчения и стабилизации естественной циркуляции также помогает сила тяжести – все трубы контура расположены с уклоном (от 5 до 10 мм на погонный метр).

• В системе принудительной циркуляции предусмотрена обязательная установка специального электронасоса необходимой мощности.

Как уже было сказано, систему можно комбинировать – правильно подключенный насос позволит переключиться с одного принципа циркуляции на другой. Это особенно важно в тех случаях, когда подача электроэнергии в районе проживания нестабильна.

Оптимальным местом для установки насоса считается «обратная» труба перед входом в котел. Это, конечно, не догма, но в этой области она будет меньше подвержена влиянию высоких температур охлаждающей жидкости и прослужит дольше.В настоящее время закупается все больше отопительных котлов, которые конструктивно уже содержат циркуляционный насос с необходимыми параметрами.

Преимущества и недостатки различных систем

Прежде всего, следует отметить, что нет четкого разделения систем сразу по двум указанным параметрам. Таким образом, открытая система может работать на принципах как естественной, так и принудительной циркуляции в зависимости от ее конструктивных особенностей. В определенной степени то же самое можно сказать и о закрытой герметичной системе, хотя уже – из определенных предположений.

Но если рассматривать проекты, представленные в Интернете, то можно увидеть, что открытая система часто предполагает естественное обращение или комбинированное, с возможностью переключения. В закрытых отопительных контурах чаще всего предусматривается установка принудительной циркуляции – так они корректнее работают и легче настраиваются.

Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки обеих систем.

Первый – ох достоин открытой системы с естественной циркуляцией.

• В открытой системе расширительный бачок выполняет сразу несколько функций.

– Такая схема не требует установки группы безопасности, так как давление никогда не может достичь критических значений.

– Установка расширительного бачка в наивысшей точке на подающей трубе обеспечивает самопроизвольный выброс скопившихся пузырьков газа. Чаще всего этого вполне достаточно, и установка дополнительных дефлекторов не требуется.

• Система чрезвычайно надежна в эксплуатации, так как не содержит сложных компонентов.Фактически срок его «жизни» определяется только состоянием труб и радиаторов отопления.
• Полная зависимость от электросети отсутствует, электричество не потребляется.
• Отсутствие электромеханических узлов – это бесшумность работы обогрева.
• Ничто не мешает оборудовать систему принудительной циркуляцией.
• Система обладает интересным свойством саморегулирования – интенсивность циркуляции теплоносителя зависит от скорости его охлаждения в радиаторах, то есть от температуры воздуха в помещении.Чем выше нагрев, тем меньше расход. Это часто позволяет сбалансировать систему без использования сложных регулировок.

Теперь – о ней недостатков :

• Правило установки расширительного бачка на самой высокой точке часто приводит к необходимости его расположения на чердаке. Если на чердаке холодно, то потребуется надежная теплоизоляция бака – для предотвращения серьезных потерь тепла и во избежание замерзания при низких зимних температурах.
• Открытый резервуар не препятствует контакту охлаждающей жидкости с атмосферой. А это, в свою очередь, влечет за собой два отрицательных момента:

– Во-первых, испаряется охлаждающая жидкость, а значит нужно следить за ее уровнем. К тому же это ограничивает владельцев в выборе охлаждающей жидкости – испарение антифриза влечет за собой определенные материальные затраты. Причем может измениться и концентрация химических компонентов, а для некоторых котлов (например, электролитических) это недопустимо.

– Во-вторых, жидкость постоянно насыщается кислородом воздуха. Это приводит к усилению коррозионных процессов (особенно страдают стальные и алюминиевые радиаторы). И второй минус – повышенное газообразование при нагреве.

Алюминиевые радиаторы для открытых систем отопления малопригодны

• Такая система вызывает определенные трудности при установке – обязательно выдерживать необходимый уровень уклона.Кроме того, потребуются трубы разного диаметра, в том числе и большого диаметра, так как для каждого участка при естественной циркуляции необходимо соблюдение необходимого участка. Это обстоятельство также усложняет монтаж и приводит к значительным материальным затратам, особенно при использовании металлических труб.
• Возможности такой системы очень ограничены – при слишком большом удалении от котла гидравлическое сопротивление труб может оказаться выше создаваемого естественного напора жидкости, и циркуляция станет невозможной.Кстати, это полностью исключает возможность использования «теплых полов» без специального дополнительного оборудования.
• Система очень инертна, особенно при холодном пуске. Требуется серьезный пусковой «импульс», то есть пуск на большой мощности, чтобы обеспечить начало циркуляции жидкости. По тем же причинам – есть определенные трудности с точной балансировкой системы по этажам и помещениям.

Теперь рассмотрим замкнутую систему с принудительной циркуляцией.

Ее сан :

• При правильном подборе циркуляционного насоса система не ограничивается ни этажностью здания, ни размерами в плане.
• Принудительная циркуляция обеспечивает более быстрый и равномерный нагрев радиаторов при запуске. Настроить гораздо проще.
• Испарения теплоносителя и насыщения его кислородом не происходит. Нет ограничений ни по типу жидкости, ни по типу радиаторов.
• Герметичность системы предотвращает попадание воздуха в трубы и радиаторы. Газообразование в жидкости со временем постепенно исчезает, и вентиляционные отверстия легко устраняются.
• Возможно использование труб меньшего диаметра. При их установке уклон не требуется.
• Расширительный бачок можно установить в любом удобном для хозяев месте в отапливаемом помещении – возможность его замерзания полностью исключена.
• Разница температур на выходе из котла и в «обратке» при стабильной работе отопления намного меньше.Это обстоятельство значительно увеличивает срок службы оборудования.
• Такая система наиболее гибкая в плане использования отопительных приборов. Он подходит как для «классических» радиаторов отопления, так и для конвекторов и «тепловых завес», настенных или скрытых, и для контуров «теплого пола».

Недостатков немного, но они все же есть:

• Для правильной работы необходимо будет провести предварительный расчет всех компонентов системы – котла, радиаторов, циркуляционного насоса, расширительного бачка, чтобы добиться полной стабильности их работы.
• Без установки “группы безопасности” не обойтись.
• Пожалуй, самый главный недостаток – это зависимость от стабильности электроснабжения.

Скорее всего, для этого потребуется покупка и установка источников бесперебойного питания (если в конструкции не предусмотрена возможность перехода на естественную циркуляцию с энергонезависимым котлом).

Схема подключения в двухэтажном доме

Как правильно распределить трубы отопления в двухэтажном доме? Есть несколько схем, от самой простой до самой сложной.

Прежде всего нужно определиться, будет ли система однотрубной или двухтрубной.

• Пример однотрубной системы показан на схеме:

Однотрубная система самая несовершенная

Радиаторы отопления как бы «нанизаны» на одну трубу, которая протянута от выхода к входу в котел и по которой осуществляется как подача, так и отвод теплоносителя. Очевидные преимущества такой схемы – простота и минимальный расход материалов при установке.На этом, увы, ее достоинство заканчивается.

Совершенно очевидно, что температура жидкости падает от радиатора к радиатору. Таким образом, в помещениях, расположенных ближе к котельной, температура батарей будет значительно выше, чем в помещениях, расположенных дальше. Конечно, это в какой-то мере можно компенсировать разным количеством отопительных секций, но это наблюдается только в небольших домах. Если учесть, что в статье речь идет о двухэтажном доме, то такая схема вряд ли станет лучшим решением.

Некоторые проблемы решаются при установке однотрубной системы – «Ленинград», схема которой представлена ​​на рисунке ниже. В этом случае вход и выход каждой батареи соединяются байпасной перемычкой, и потери тепла с удалением от котла перестают быть столь значительными.

Схема Ленинградка устраняет некоторые проблемы

«Ленинградка» поддается еще большей модернизации. Например, на байпасе можно установить регулирующий клапан.Одинаковые клапаны могут быть установлены на одной или даже на обеих трубах радиатора (показаны стрелками). Это сразу открывает широкие возможности в тонкой настройке системы отопления для каждого помещения в отдельности. Доступ к каждому радиатору есть – при необходимости его можно просто выключить или снять для замены, нисколько не нарушая работоспособность всей схемы.

«Ленинград» улучшенный с запорно-балансировочной арматурой

Кстати, своей гибкостью, простотой, малым расходом трубы «Ленинград» приобрел огромную популярность – их часто можно встретить в одноэтажных домах (особенно с ярко выраженным периметром стен) и в многоэтажных домах.Вполне подходит для двухэтажного особняка.

И все же он не лишен недостатков. Возможность подключения к нему контуров теплого пола, полотенцесушителей и т. Д. Полностью исключена. К тому же взаимное расположение комнат, дверей, выходов на балконы и тп … не всегда можно протянуть трубы по всему периметру, и «Ленинград» в конечном итоге должен быть замкнутым кольцом.

• Двухтрубная система отопления намного совершеннее. Хотя он потребует большего расхода материала и его будет сложнее установить, предпочтительнее оставаться на нем.

Фактически, он устанавливает подающий и обратный трубопроводы, идущие параллельно друг другу. В этом случае радиаторы соединяются трубами к каждому из них. Пример показан на схеме:

Радиаторы подключаются к подающему и обратному патрубкам параллельно, и каждый из них никоим образом не влияет на работу остальных. Каждую «точку» можно очень точно настроить индивидуально – для этого используются перемычки (поз. 1), на которых балансировочные клапаны (поз.2) или даже трехходовые термостатические регулирующие клапаны (поз. 3), которые постоянно поддерживают стабильную температуру нагрева конкретной батареи.

Преимущества двухтрубной системы неоспоримы:

• Поддерживается общая температура нагрева на входе во все радиаторы.
• Суммарная потеря давления из-за гидравлического сопротивления труб значительно снижена. Это означает, что можно установить насос меньшего размера.
• Любой из радиаторов можно отключить или даже снять для ремонта или замены – это не повлияет на систему в целом.
• Система очень универсальна, и к ней вполне можно подключать любые теплообменные устройства – радиаторы, теплые полы (через специальные коллекторные шкафы), конвекторы, фанкойлы и т. Д.

Пожалуй, единственный недостаток двухтрубной системы – это материалоемкость и сложность монтажа. Кроме того, будут добавлены расчеты при его проектировании.

Одним из сложных, но очень эффективных в эксплуатации вариантов двухтрубной системы является коллекторная или балочная разводка.В этом случае от двух коллекторов – подающего и обратного к каждому радиатору протягиваются по две отдельные трубы. Это, конечно, многократно усложняет монтаж – и материала потребуется несравнимо больше, и разводку коллектора сложнее спрятать (обычно ее кладут под поверхность пола). Но с другой стороны, настройка такой схемы высокоточная и может производиться из одного места – из распределительного шкафа, оснащенного всем необходимым регулировочным и предохранительным оборудованием.

Кстати, в масштабе двухэтажного дома очень часто приходится прибегать к комбинации схем подключения, двухтрубной и однотрубной, на отдельных участках, где это выгоднее и проще с точки зрения затрат. с точки зрения установки, и не влияет на общую эффективность нагрева.

Следующий важный вопрос – это напольные трубопроводы.

Есть два основных варианта. Первый – это система вертикальных стояков, каждая из которых обеспечивает теплом оба этажа одновременно.А второй – это схема с так называемыми горизонтальными подступенками (а точнее они будут называться «лежаки»), в которой каждый этаж имеет свою планировку.

Пример разводки стояками показан на рисунке:

В данном варианте представлены стояки с нижней разводкой. С горизонтальных лежаков первого этажа подводящие трубы понимаются вверх, а «обратные трубы» возвращаются сюда. В этом случае было бы целесообразно разместить на верхнем конце каждого стояка вентиляционное отверстие.

Есть еще вариант – стояки с верхней подачей. В этом случае выходящая из котла подающая труба сразу поднимается вверх, уже на втором этаже или даже в верхнем техническом помещении к нему подключаются вертикальные стояки, пронизывающие конструкцию сверху вниз.

Схема стояка удобна, если планировка этажа во многом одинакова, а радиаторы расположены один над другим. Кроме того, именно этот вариант будет оптимальным, когда все же будет принято решение об использовании открытой системы отопления с естественной циркуляцией – в этом случае важнейшая задача – минимизировать длину горизонтальных (наклонных) участков, а стояков. не оказывают серьезного сопротивления потоку охлаждающей жидкости сверху вниз.

Пример такой системы показан на следующей схеме:

Обычная подающая труба большого диаметра поднимается от котла (поз. 1), которая входит в расширительный бак большого объема (поз. 3), расположенный в верхней точке системы примерно по центру между стояками. Решение довольно интересное – расширительный бачок одновременно играет роль своеобразного коллектора, от которого во все стороны расходятся подводящие трубы к вертикальным стоякам.Радиаторы обоих этажей подключаются к стоякам (поз. 4), точная регулировка которых осуществляется с помощью специальных клапанов (поз. 5).

Как уже упоминалось, системы естественной циркуляции весьма требовательны к точному выбору номинальных диаметров труб. На схеме они обозначены буквенными обозначениями:

а – dy = 65 мм

b – dy = 50 мм

c – dy = 32 мм

d – dy = 25 мм

э – dy = 20 мм

Недостатком системы с подступенками считается ее довольно сложная реализация – придется через потолок организовать несколько межэтажных переходов.К тому же вертикальные подступенки практически невозможно «убрать с глаз» – это важно для тех хозяев, у которых в приоритете декоративная отделка помещений.

Пример двухтрубной системы с индивидуальной разводкой для каждого этажа показан на следующей схеме:

Вертикальных подступенков, расположенных рядом, всего два – для подачи и для «возврата». Такой принцип выглядит вполне рационально с точки зрения монтажа, он позволяет полностью отключить весь пол, если он по каким-то причинам временно не используется.Кроме того, фитинг труб позволяет их практически полностью скрыть от глаз, покрывая их напольным покрытием и оставляя снаружи только входные и выходные патрубки радиаторов.

На самом деле каждый этаж может иметь свою схему, в зависимости от планировки комнат. Существует множество вариантов расположения труб и подключения радиаторов под напольную разводку. Некоторые из них показаны на схеме, где выполнено условное разделение на три этажа.

• Условный первый этаж – применена несложная двухтрубная разводка «тупикового» типа с встречным движением теплоносителя.Схема имеет свои особенности. Подводящий и обратный патрубки монтируются параллельно друг другу до самого конца ответвления (ответвлений может быть несколько – на схеме показаны два). Диаметр труб от радиатора к радиатору постепенно сужается. Очень важно предусмотреть балансировочную арматуру, иначе радиаторы, установленные ближе к котлу, способны перекрыть поток теплоносителя через себя, оставив без обогрева последующие точки теплообмена.
• На втором этаже изображена так называемая «петля Тихельмана».Это очень удачная схема, при которой поток в подающем и обратном направлениях течет в одном направлении. Предусмотрено диагональное подключение аккумуляторов – ввод сверху и вывод снизу – это считается оптимальным с точки зрения теплоотдачи. Очень часто при такой схеме балансировка радиаторов даже не требуется. Но есть важное условие – трубы должны быть одного диаметра.
• Третий этаж оборудован по уже упомянутой коллекторной схеме.От двух коллекторов к каждому радиатору идет индивидуальная разводка с трубами точно такого же диаметра. Система наиболее удобна для тонкой настройки. Его стоит использовать, если вы планируете установить контуры «теплого пола». Желательно, чтобы коллекторы располагались как можно ближе к центру пола – чтобы соблюдалась примерная пропорциональность длин всех отходящих от них «лучей».

Есть много других вариантов планировки в двухэтажном доме, и рассмотреть их все в масштабе одной статьи не получится.К тому же многое зависит от «геометрии», архитектурных особенностей дома, а разработать «универсальные рецепты» просто невозможно. В таких вопросах лучше довериться опытным специалистам – они помогут подобрать подходящую схему для конкретных условий.

Видео: полезная информация по схемам радиаторного отопления

Основы расчета основных элементов системы отопления

Недостаточно определиться с типом системы отопления и схемой прокладки труб – необходимо четко определить параметры эксплуатации, чтобы правильно приобрести и установить ее основные необходимые элементы – котел отопления, радиаторы отопления, расширительный бак. , циркуляционный насос.

Как рассчитать требуемую мощность котла?

Существует множество методов расчета этого показателя. Очень часто можно встретить рекомендации исходить из общей площади отапливаемых помещений в доме, а затем проводить расчеты из расчета 100 Вт на 1 м².

Такая рекомендация имеет право на жизнь и может дать общее представление о необходимой тепловой мощности. Однако он скорее подходит для очень средних условий и не учитывает ряд важных особенностей, которые напрямую влияют на теплопотери в доме.Поэтому лучше не полениться, а провести расчет внимательнее.

Лучше всего подойти к делу следующим образом. Для начала нарисуйте таблицу, в которой по этажам перечислите все помещения, где будут установлены отопительные приборы. Например, это может выглядеть так:

Помещение	Площадь, м2	Наружные стены, количество, входят в:	Количество, тип и размер окон	Наружные двери (на улицу или на балкон)	Результат расчета, кВт
ИТОГО					22.4 кВт
1 этаж
Кухня	9	1, Юг	2, двойное остекление, 1,1 × 0,9 м	1	1,31
Прихожая	5	1, S-W	–	1	0,68
Столовая	18	2, C, B	2, двойное остекление, 1,4 × 1,0	нет	2.4
…	…	…	…	…	…
2 этаж
Дети	…	…	…	…	…
Спальня 1	…	…	…	…	…
Спальня 2	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

Имея перед глазами план дома и имея информацию об особенностях своего жилища, обойдя его при необходимости с рулеткой, будет довольно легко собрать все необходимые данные для расчетов.

Потом осталось сесть за расчеты.Но не будем утомлять читателей длинными формулами и таблицами коэффициентов. В двух словах – расчет ведется исходя из уже упомянутого стандарта 100 Вт / м². Но при этом учитывается множество регулировок, влияющих на необходимую мощность системы отопления для поддержания комфортной температуры и компенсации тепловых потерь. Все эти поправочные коэффициенты включены в предлагаемый калькулятор – вам просто нужно ввести запрашиваемые данные и получить результат.

Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности котла отопления

Расчет ведется для каждой комнаты отдельно и результат помещается в таблицу.И дальше остается только найти количество – это будет минимальная тепловая мощность, которую должен производить отопительный котел. Естественно, при выборе модели можно также заложить «запас», около 20%.

Убедитесь, что расчет с помощью калькулятора занимает очень мало времени!

Системы автономного отопления

И, которые применяются в частных домах, имеют несомненные преимущества перед централизованными системами: они управляемы и экономичны. Только владельцы частных домов могут самостоятельно регулировать интенсивность отопления, подключать дополнительные контуры и устанавливать тот тип радиаторов, который им нравится.Схема отопления 2-х этажного частного дома должна не только соответствовать эксплуатационным требованиям, но и быть безотказной, экономичной, простой и долговечной.

Схема отопления частного дома

На выбор схемы отопления в основном влияет площадь отапливаемых помещений, то есть общая длина трубопровода. Основная задача любой системы отопления – равномерный обогрев помещения по всей длине трубопровода. Если организовать такую ​​систему нетрудно, то в двухуровневых коттеджах для решения одной и той же задачи нужно произвести серьезные расчеты.

Любая система отопления состоит из основных элементов:

Видео: схема отопления для двухэтажного дома

Системы с установкой циркуляционного насоса

Любая схема отопления 2-х этажного частного дома должна обеспечивать постоянную циркуляцию теплоносителя в системе. В этом случае эффективность и скорость обогрева помещения напрямую зависит от уровня гидравлического давления в трубах. Очевидно, что самым простым решением этой проблемы является.

Насосные схемы хороши тем, что с помощью небольшого и экономичного насоса в системе обеспечивается заданное давление, а горячая вода будет подаваться в любую точку контура, независимо от ее расположения. Энергопотребление такого устройства от 25 до 50 Вт в час. Даже при ежедневной непрерывной работе в месяц счетчик намотает не более 40 кВт, что существенно не влияет на потребление семейного бюджета. У этой схемы есть серьезный недостаток – она ​​не работает в случае отключения электроэнергии.К сожалению, в России такие ситуации не редкость, поэтому зимой обязательно иметь в своем распоряжении, чтобы совсем не остаться без тепла.

Системы на основе естественной циркуляции

Зная основы термодинамики, можно разработать такую ​​схему отопления, что насос вообще не понадобится. Эта схема основана на способности нагретой жидкости подниматься вверх. Котел или плита, расположенная на уровне первого этажа, нагревает воду, эта вода устремляется вверх, запуская процесс движения теплоносителя по замкнутой системе трубопроводов.

В системах без циркуляционных насосов невозможно обеспечить высокое давление, так как его уровень зависит от температуры жидкости. По этой причине системы с естественной циркуляцией имеют свои особенности:

• для снижения сопротивления диаметр труб должен быть не менее 32 мм, то же касается труб рабочих радиаторов;
• максимальная высота водопровода, по которому горячая вода поднимается и попадает в контур отопления, должна быть не более 6 метров, то есть системы с естественной циркуляцией могут качественно обогреть не более двух этажей;
• схема подключения должна быть максимально простой, но если длина труб большая, есть смысл сделать две цепи;
• система не будет работать без насоса, поэтому его цепь необходимо подключать отдельно.

Преимущества и недостатки рабочих схем

Насосные системы имеют явные преимущества с точки зрения непрерывной работы, гарантии эффективности и простоты монтажа. Главный недостаток – непрочность оборудования. Схемы с естественной циркуляцией можно назвать по-настоящему автономными, но таким образом можно будет обогреть ограниченную площадь, а процесс нагрева займет гораздо больше времени. Монтаж таких систем – дело сложное и кропотливое, предварительный расчет необходимо выполнить очень точно.

Существуют различные альтернативные схемы, в том числе комбинированная, когда один из контуров питается циркуляционным насосом. Это сложные системы, которые используются в домах большой площади; для жилого двухэтажного дома они целесообразны редко.

Виды проводки и методы расчета

Для расчета систем отопления необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

• площадь дома;
• расчетные значения температуры воздуха внутри и снаружи, требуемой влажности;
• материалы, из которых построен дом и качество теплоизоляции;
• количество окон и интенсивность естественного солнечного света.

В соответствии с заданными параметрами, используя таблицы СНиП, можно рассчитать необходимую мощность котла и необходимое давление в системе.

Общие концепции

Для небольших домов в одно или два этажа подходят простейшие однотрубные схемы, которые несложны в установке и расчете, могут работать без насоса, но считаются наименее эффективными.

Усовершенствованный контур – так называемая «Ленинградка» – система, в которой каждый радиатор подключен параллельно, а регулирующие клапаны позволяют более эффективно расходовать тепло и перенаправлять горячую воду.

Принцип работы двухтрубной системы заключается в том, что нагретая вода подается на все радиаторы одновременно, а ее температура одинакова на каждом входе. Охлажденная вода отводится через возвратный патрубок, что тоже обычное дело.

Статья по теме:

Задавались вопросом ,? Все об их видах и критериях выбора читайте в отдельной публикации нашего портала.

Существуют схемы подачи снизу и сверху.В первом случае вода, поднимаясь по стояку, сначала питает первый этаж, а затем и второй. С верхней системой все наоборот: нагретая вода поднимается по общему стояку и затем подается в радиаторы верхних этажей, охлаждается и возвращается обратно.

Открытые и закрытые контуры расширительного бака

Расширительный бак в системе отопления выполняет роль регулятора уровня воды, а также предохраняет систему от перепадов давления.Расширительный бачок обычно устанавливается в самом холодном месте системы – на обратном трубопроводе. Его следует размещать в отапливаемом помещении, чтобы зимой в нем не замерзала вода.

Цистерны бывают двух типов – открытые и герметичные. Открытые резервуары используются в системах с естественной циркуляцией, а закрытые мембранные резервуары – только в системах с насосом. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Как выбрать оптимальную схему

Тепловой контур небольшого 2-х этажного частного дома можно смонтировать любым из вышеперечисленных способов.Вопрос о том, используется ли циркуляционный насос, является фундаментальным. Подробнее об особенностях каждой схемы отопления можно узнать из видео ниже.

Видео: схема отопления двухэтажного дома теплый пол + коллекторное отопление

Вас также может заинтересовать:

Антифриз для системы отопления загородного дома Водоснабжение частного дома из колодца: схема и организация

Коттедж – прекрасное место для постоянного проживания, возможность навсегда забыть о городской суете, побыть наедине с природой.Но чтобы дом был действительно комфортным, а жизнь в нем приносила только радость, необходимо заранее позаботиться о правильном выборе системы отопления.

Тщательно разработанный проект схемы отопления двухэтажного дома (наиболее распространенная конфигурация загородных коттеджей) позволит не только добиться хорошего распределения тепла, но и сэкономить деньги.

Система отопления двухэтажного дома: особенности конструкции

Особенностью системы отопления двухэтажного дома является необходимость дополнительного подъема теплоносителя на определенную высоту.

Как правило, отопление в 2-х этажном доме состоит из нескольких основных устройств, среди которых:

• сам котел;
• трубопроводов;
• радиаторы;
• штуцер;
• все виды датчиков;
• регуляторы.

Правильно подобрав все составляющие комплекса, можно добиться того, чтобы схема отопления 2-х этажного дома работала как часы. Кроме того, правильная установка поможет поддерживать комфортный микроклимат в помещении и снизить общие расходы на отопление независимо от вида топлива.

Схемы систем отопления двухэтажного дома: выбираем предпочтительные

Сегодня система отопления двухэтажного дома может быть самой разнообразной: от коллекторной до двухтрубной разводки магистралей.

Следует отметить, что однотрубная (подразумевает последовательное соединение радиаторов) система не позволяет перекрывать или регулировать один из радиаторов, в связи с чем ее применяют реже, и предпочтение отдается двухтрубной системе.

Современная двухтрубная схема отопления 2-х этажного дома отличается универсальностью и практичностью.Конструкция такой системы предполагает раздельное подключение к каждому из тепловых узлов двух труб – подачи и отвода теплоносителя.

Двухтрубная система отличается от однотрубной порядком подключения радиаторов … При этом специалисты рекомендуют устанавливать регулирующий клапан перед каждым радиатором своими руками – это позволит добиться большего эффективность.

Что касается коллекторной системы, стоимость обустройства которой несколько выше, чем у одно- или двухтрубной системы – она ​​также популярна у владельцев двухэтажных загородных домов.

Преимущество такой схемы отопления в том, что монтаж трубопроводов скрыт, а значит, интерьер помещения совершенно не портится. Как видно на многих фото и видео в Интернете, дом с коллекторной системой отопления смотрится интересно и стильно.

Коллекторная система отопления: особенности популярной схемы

Основным конструктивным отличием коллекторной системы отопления является то, что инструкция подразумевает установку котла на первом этаже и расширительного бака на втором.

Что касается скрытого монтажа, трубопроводы в этом типе системы прокладываются непосредственно под полом, потолком или подоконниками.

Следует отметить, что КПД коллекторной системы отопления также достигается за счет установки отдельного регулирующего клапана на каждом радиаторе. Это очень удобно, ведь в зависимости от потребностей можно создать свой комфортный климат в каждой комнате.

Трубопроводы для системы отопления двухэтажного дома: какие выбрать

Разводку системы отопления в двухэтажном доме можно осуществить с помощью различных труб.Если необходимо добиться высокого коэффициента теплоотдачи и хорошей теплопроводности, то выбирают медные трубы.

Кроме того, такие трубопроводы также отлично противостоят коррозии, выдерживают высокое давление и температуру.

Более бюджетным вариантом для двухэтажного дома является использование металлопластиковых трубопроводов. Стоимость таких труб почти на порядок ниже, чем у медных труб, к тому же они отличаются своим качеством.

Важно! Обязательно установите расширительный бак в вашей системе отопления.Благодаря этому ваша система останется нетронутой.

Следует отметить, что отложения охлаждающей жидкости не остаются на внутренней поверхности пластиковых труб, и поэтому эффективность не теряется со временем.

При работе над проектом системы отопления для современного двухэтажного загородного дома важно помнить, что схема должна быть не только эффективной, но и долговечной.

Как правило, по-настоящему профессиональные специалисты, разрабатывая такие проекты, отдают предпочтение наиболее производительным системам, которые могут работать 20 и более лет, не вызывая нареканий.

Правильно и грамотно подходя к выбору системы отопления для загородного дома, можно получить массу преимуществ:

• Эффективное отопление дома с минимальными тепловыми потерями;
• Значительная экономия затрат на тепло достигается за счет снижения расхода топлива и увеличения теплоотдачи от системы, включая трубопроводы и радиаторы;
• Надежность, отсутствие проблем с системой и, как следствие, лишних финансовых затрат.

– выберем оптимальный.

Основа любого отопительного проекта – правильно спроектированная схема. Он определяет порядок установки, характеристики компонентов и параметры всей системы. Особенно это актуально для теплоснабжения двухэтажного коттеджа или дачи. Система отопления 2-х этажного частного дома может быть построена по нескольким схемам.

Особенности отопления 2-х этажного дома

Специфика организации теплоснабжения зданий высотой более одного этажа – равномерное распределение тепловой энергии от батарей по всем помещениям.Поэтому необходимо решить вопрос – как сделать отопление в 2-х этажном доме с оптимальными параметрами.

Профессиональный дизайнер учитывает все нюансы. Оптимальный вариант – приобрести готовую схему или адаптировать стандартную для отопления дома. При решении данной задачи учитываются следующие факторы:

1. Общая площадь здания и его характеристики. Утепление 2-х этажного частного дома своими руками возможно только при хорошем утеплении наружных стен, установке современных оконных конструкций.
2. Планируемый бюджет. Это влияет на качество закупаемых комплектующих и выбор схемы.

Сделать эффективное отопление частного 2-х этажного дома своими руками можно только после первичного анализа этих данных.

Лучше всего использовать копию плана дома как основу для составления схемы расположения трубопроводов и компонентов системы. Это позволяет рассчитать количество расходных материалов.

Нагрев самотеком или принудительная циркуляция?

В первую очередь нужно определиться с оптимальным вариантом циркуляции теплоносителя.Он может быть гравитационным или вынужденным. На базе последнего построена система отопления 2-х этажного частного дома средней и большой площади.

Работа основана на естественной циркуляции теплоносителя, возникающей в результате его теплового расширения. При этом необходимо учитывать ограничения – длина трубопровода не должна быть более 60 п.м, для работы системы необходим разгонный стояк. Именно эти факторы определяют выбор схемы водяного отопления для частного 2-х этажного дома с циркуляционным насосом.

Для отопления также можно использовать открытую или закрытую систему. В первом случае схемы отопления для 2-х этажного дома выполняются с горизонтальной обвязкой, что не всегда удобно с точки зрения монтажа и эксплуатации. Оптимальным вариантом будет установка замкнутого контура. Имеет следующие преимущества:

1. Возможность горизонтального монтажа трубопроводов. Это минимизирует пространство, необходимое для установки.
2. Улучшение циркуляции за счет повышенного давления в системе – от 1.От 5 до 6 бар.
3. Теплоотдача от всех устройств (радиаторов и аккумуляторов) будет одинаковой.

Такие схемы отопления для 2-х этажного дома необходимо оборудовать циркуляционным насосом. Без этого невозможно обеспечить нормальную скорость движения теплоносителя.

Сделать качественное отопление в 2-х этажном доме можно только после расчета его тепловых потерь.

Схема расположения труб отопления двухэтажного дома

Следующим шагом является выбор метода прокладки трубопровода.От него зависит скорость прохождения теплоносителя, степень его охлаждения и возможность регулирования характеристик подачи тепла.

Расчет отопления для 2-х этажного частного дома своими руками выполняется на основании анализа всех факторов. Рассмотрим наиболее важные из них, влияющие на выбор схемы расположения линий подачи:

• Однотрубный. В системе всего один трубопровод, к которому последовательно подключаются радиаторы. Для однотрубного отопления частного 2-х этажного дома своими руками характерно быстрое охлаждение теплоносителя.Поэтому его применяют для обогрева зданий с небольшой площадью до 80 м²;
• Двухтрубный. Он предназначен для равномерного распределения тепла. Дополнительная обратная линия позволяет подключать батареи последовательно, что снижает потери тепла при циркуляции теплоносителя. Оптимальный вариант низкотемпературной системы отопления 2-х этажного частного дома;
• Коллектор. Его можно использовать для создания нескольких отдельных отопительных контуров, подключенных к одному коллектору. В коллекторном контуре водяного отопления частного 2-х этажного дома есть возможность регулировать объем притока горячей воды в каждом отдельном контуре.Недостатком является необходимость в большом количестве материалов.

Важным моментом является выбор материала трубы. В замкнутом отопительном контуре 2-х этажного дома рекомендуется применять трубопроводы из полипропилена. Важно учитывать, что максимально допустимая температура горячей воды не должна превышать + 90 ° C.

Также обязательна установка запорной и предохранительной арматуры. К последним относятся вентиляционные отверстия, сливные клапаны и расширительные бачки.

В качестве теплоносителя чаще всего используется вода или антифриз.Последнее предпочтительнее, если система может подвергаться воздействию низких температур.

Правила монтажа отопления

Выбрав оптимальную схему теплоснабжения, можно переходить к практической реализации плана обустройства двухэтажного дома. На первом этапе план корректируется и адаптируется под конкретный коттедж или дачу.

Если за основу была выбрана схема гравитационного теплоснабжения, то следует соблюдать следующие правила установки ее компонентов:

1. Обязательный уклон трубы.В подающей магистрали уклон выполняется от котла, в обратной – к нему. В среднем уклон должен составлять 5-10 мм на 1 п.м.
2. Диаметр трубопроводов. Для гравитационной системы рекомендуется выбирать трубы с большим сечением – около 40 мм. Таким образом, вы можете уменьшить влияние водяного трения на внутреннюю поверхность магистралей для циркуляции.
3. Крепление должно располагаться на расстоянии 60-70 мм друг от друга.

Для контроля степени нагрева теплоносителя на ответственных участках трубопровода устанавливаются датчики температуры.В систему обязательно должен входить агрегат для добавления теплоносителя. Чаще всего это делается через расширительный бак, расположенный в самой высокой точке контура.

В теплоснабжении с принудительной циркуляцией особое внимание уделяется подбору дополнительных компонентов. Кроме труб, радиаторов и бойлера в контуре теплоснабжения обязательно должны присутствовать следующие комплектующие:

1. Расширительный бак. Устанавливается перед входом обратной линии в котел.
2. Группа безопасности, включающая воздухоотводчик, сливной клапан и манометр. Устанавливается на подающей магистрали.
3. Правильная обвязка радиаторов – установка термостатов и кранов Маевского.

Для системы с принудительной циркуляцией чаще всего выбирают двухтрубный или коллекторный трубопровод. Однотрубная схема будет малоэффективной, так как не сможет обеспечить оптимальные тепловые характеристики радиаторов.

Конструкция коллекторного отопления сложна. В этом случае очень сложно составить схему и подобрать компоненты самостоятельно.Поэтому эту работу лучше доверить специализированным компаниям.

Для коллекторной системы теплоснабжения в трубопроводе каждого коллектора должен быть установлен циркуляционный насос.

Альтернативные варианты отопления для двухэтажного дома

В некоторых случаях установка водяного отопления невозможна или нецелесообразна. В настоящее время возможен другой вид теплоснабжения в 2-х этажном доме с использованием альтернативных источников тепловой энергии.

Наиболее эффективным является геотермальное отопление.При правильной организации практически не зависит от внешних погодных условий. Если помимо отопления 2-х этажного частного дома нужно сделать это своими руками и систему горячего водоснабжения, установите солнечные коллекторы.

Зимой их эффективность невысока. Поэтому солнечные коллекторы работают только вместе с основной системой отопления частного двухэтажного дома. Достоинством такой схемы является возможность использования ее для нагрева воды для бытового потребления в летний период.

Другой вариант – установка пленочной системы электрообогрева. Принцип его действия основан на резистивном эффекте – при прохождении тока через углеродные полосы генерируются ИК-волны. Они в свою очередь нагревают поверхность предметов, попадающих в зону действия ЛЭП. Однако для такой системы обязательным условием является хорошая теплоизоляция здания. Максимально возможная мощность схемы около 220 Вт / м². Поэтому потери тепла в доме должны быть минимальными.

Все они отличаются высокой стоимостью комплектующих. Поэтому чаще всего используются традиционные системы теплоснабжения 2-х этажного частного дома с газовыми или твердотопливными котлами.

В видеоматериале показан пример коллекторного отопления 2-х этажного дома.

типов, конструктивные особенности и рекомендации по установке

Уже в проекте будущего здания на чертежах указываются места прокладки коммуникаций – водопровода и канализации, электричества, отопления.Причем система отопления должна обеспечивать постоянную комфортную температуру в любом уголке дома, тогда уровень комфорта многократно повысится. Неправильно спроектированная система отопления может привести к недостаточному обогреву помещения, а в результате к сырости и сквознякам высок риск возникновения аварийных ситуаций. Поэтому к расчету и монтажу системы отопления стоит подойти очень ответственно.

Сегодня строители используют два основных типа устройства систем отопления:

У каждого из них есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.Если однотрубная система проще в установке, а ее обустройство требует меньших затрат, то двухтрубная система более эффективна, способна обеспечить равномерный обогрев всех помещений, подходит для зданий любой формы и с любой этажностью.

Особенности двухтрубных систем отопления

Двухтрубная разводка бывает горизонтальной и вертикальной. Горизонтальный более популярен, что связано с конструктивными особенностями каркасных построек и неудобствами, связанными с установкой в ​​этих конструкциях вертикальных стояков (стояки монтируют в нежилых помещениях – коридорах, кладовых и т. Д.). При горизонтальной разводке радиаторы подключаются к одному стояку пола, а в системе вертикального отопления один стояк используется для подключения радиаторов на разных этажах. По параметру «удобство эксплуатации» значительное преимущество на стороне вертикальной системы.

На заметку! Несмотря на сложность вертикальной системы и большее количество необходимых материалов (особенно если сравнивать с однотрубной), такой вид разводки исключает образование воздушных пробок.

Хладагент в двухтрубных системах может быть принудительно циркулирующим, то есть перекачиваемым или естественным образом. Второй вариант предполагает прокладку труб с определенным уклоном, не поддается регулированию, может применяться только в небольших частных домах (площадью не более 150 квадратных метров). Принудительная система непостоянна, требует постоянного питания насоса, но эффективна и позволяет прокладывать трубопроводы без уклона.

При проектировании двухтрубной системы образуются тупиковые и прямоточные контуры.Они различаются направлением потока теплоносителя. В первом случае направление прямого и обратного потока рабочего тела противоположно, во втором – направление совпадает.

Радиаторы подключаются двумя способами:

Коллектор

• – к каждому радиатору от коллекторов подводятся по две трубы. Монтаж достаточно сложный, требует большого количества труб и фитингов. Позволяет регулировать температуру в каждой отдельной комнате;
• параллельно.Более простой, но лишенный коллекционного достоинства. Радиаторы подключаются к стоякам, установленным по периметру здания или в нежилых его частях, стояки, в свою очередь, подключаются к лежаку, проходящему по полу.

Схема системы отопления

В описываемой системе к радиаторам подключаются две трубы: одна – подача теплоносителя от котла, другая, нижняя – «обратка». Такая система обязательно должна состоять из следующих элементов:

Котел

• ;
Предохранительный клапан
• ;
• автомобильный воздух;
Датчик температуры
• ;
• вентиль термостатический;
Насос
• ;
• радиаторов;
• фильтр;
• балансировочное устройство;
• клапан;

При составлении схемы системы отопления необходимо учесть ряд важных моментов.

После того, как составлена ​​схема с указанием всех необходимых элементов и узлов, на ее основе производится гидравлический расчет.

Конструкция двухтрубной системы

Охлаждающая жидкость циркулирует по трубам, диаметр и длина которых выбираются после гидравлического расчета. Такой же расчет позволяет выбрать лучшее из них. характеристики циркуляционного насоса.

Файл для загрузки. Как самому произвести гидравлический расчет

Результатом расчетов будет оптимальный план системы отопления, точный расход теплоносителя и температура в каждой части магистрали.Ниже приводится еще один возможный метод расчета.

Видео – Гидравлический расчет

Монтажные работы

Для начала нужно определиться с типом системы по энергопотреблению. Конечно, энергия должна быть экономичной и доступной. Если в дом подведен газ, то целесообразно оборудовать водопровод двумя котлами, один из которых будет основным (газовым), а второй – вспомогательным (твердотопливным или электрическим). В этом случае достигается полная энергонезависимость.

Когда количество расходных материалов определено, а сами они уже закуплены, можно приступать непосредственно к монтажным работам.

В первую очередь следует позаботиться об установке отопительного котла. Для этого оборудована котельная. В котельной будет большое количество продуктов сгорания, в связи с чем ей (будь то подвал или отдельное помещение) нужна хорошая вентиляция.

Должен быть обеспечен свободный доступ к котлу, а само устройство желательно расположить на некотором расстоянии от каждой из стен.Все прилегающие поверхности вокруг котла облицованы огнеупорным материалом. Выносится дымоход от теплогенератора.

Прокладка трубопровода

От места расположения теплогенератора подводят трубопровод к каждому из планируемых радиаторов. Если нужно провести линию через стену, то в ней делается отверстие на соответствующем месте. По окончании кладки все лунки заделываются цементным раствором.

На заметку! Технология соединения труб зависит от материала, из которого они изготовлены. Сварка полипропиленовых труб, например, осуществляется с помощью специального паяльника.

Завершающий этап монтажа – установка радиаторов отопления. Их подвешивают под окнами на специальные кронштейны. А если габаритов радиатора недостаточно, чтобы закрыть весь оконный проем, то следует установить сразу два устройства или застроить секции.

Каждый радиатор устанавливается на расстоянии не менее 10-12 см от пола и подоконника и 2-5 см от поверхности стен. Входные и выходные отверстия устройств снабжены регулирующими и запорными механизмами, также желательно наличие датчиков температуры, позволяющих более точно регулировать температуру.

Когда все элементы системы установлены, она опрессовывается (гидравлическое испытание). Это должны сделать специалисты, которые по завершении опрессовки выдадут документ.Первый запуск котла возможен только после соответствующего разрешения и только в присутствии работника газовой службы.

В заключение

Как видно из вышесказанного, оборудовать двухтрубную систему в доме не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Рынок пестрит материалами, а всевозможные инструкции находятся в открытом доступе. Главное – правильно спроектировать и приобрести качественные материалы.

Видео – Двухтрубная система отопления частного дома

Видео – Схема двухтрубной системы отопления

Для автономной системы отопления необходимо основное звено – отопительный котел.Принцип его работы заключается в нагреве теплоносителя, который проходит через теплообменник и затем поступает к отопительным приборам. Чаще всего это радиаторы отопления или полы с водяным подогревом. Таким образом создается постоянная циркуляция теплоносителя в замкнутом контуре.

По таким трубам проходит

обогреваемых труб.
Таких отопительных контуров может быть несколько. Чаще всего контур делится на теплый пол, горячее водоснабжение и радиаторную систему.

Это очень удобно, когда в доме используются системы водяного теплого пола в сочетании с конвективным отоплением (батареи)

Система теплого пола в доме

Контур теплого пола также можно разделить на несколько подконтуров.Например, один контур – на кухню, другой – в ванную и т. Д. Это делается с помощью коллектора и распределительного шкафа.

коллектор теплого пола

Также при установке теплого пола необходим смесительный узел. В его обязанности входит смешивание линии с обратной, чтобы снизить температуру в контуре. На это есть причина – температура воды в радиаторах выше температуры в трубах теплого пола.

Радиатор и ГВС

Радиаторную систему водяного отопления также можно разделить на несколько контуров.Часто это делается для независимости любых комнат друг от друга. Например, этажи здания.
Горячее водоснабжение тоже по отдельному контуру. Он либо поступает в накопительный котел, либо находится непосредственно в котле. Или горячее водоснабжение вообще не привязано, к котельной, а осуществляется за счет отдельного водонагревателя.

Чаще всего в частных домах применяется комбинированная система водяного отопления. На первом этаже водяное водяное отопление, на втором – радиаторы.

теплый пол

Стоит отметить, что необходимо рассчитать теплопотери здания и при необходимости добавить несколько радиаторов на первый этаж.

Тепло в доме – важнейшая задача его хозяина. Решить ее можно разными способами, однако, по статистике, большая часть домов в нашей стране отапливается с помощью системы водяного отопления. Что он наиболее эффективен и практичен в достаточно суровых климатических условиях.Двухтрубная система отопления частного дома считается одной из самых популярных ее разновидностей.

Любая система отопления с жидким теплоносителем включает в себя замкнутый контур с подключением радиаторов, обогревающих помещение, и котла, который нагревает теплоноситель.

Все происходит следующим образом: жидкость, проходящая через теплообменник отопительного прибора, нагревается до высокой температуры, после чего поступает в радиаторы, количество которых определяется потребностями здания.

Отличительной особенностью двухтрубной системы является наличие патрубка подачи и возврата, подходящего для каждого радиатора.

Здесь жидкость отдает тепло воздуху и постепенно остывает.Затем он возвращается в теплообменник нагревателя, и цикл повторяется. Как можно проще, циркуляция происходит в однотрубной системе, где для каждой батареи подходит только одна труба. Однако в этом случае каждая последующая батарея будет получать охлаждающую жидкость, которая вышла из предыдущей, и, следовательно, будет более прохладной.

Для устранения этого существенного недостатка была разработана более сложная двухтрубная система. В этом варианте к каждому радиатору подсоединены две трубы:

• Первый – это подача, по которой охлаждающая жидкость поступает в аккумулятор.
• Второй – это «обратный» слив или, как говорят мастера, по которому остывшая жидкость покидает устройство.

Таким образом, каждый радиатор снабжен индивидуально регулируемой подачей теплоносителя, что дает возможность организовать отопление максимально эффективно.

Поскольку подача нагретого теплоносителя к устройствам осуществляется практически одновременно по одной трубе, а сбор охлажденной воды по другой, двухтрубные системы отличаются оптимальным теплотехническим балансом – все батареи система и подключенные к ней контуры работают с практически равной теплоотдачей

Почему стоит выбрать именно такую ​​систему

Двухтрубное водяное отопление постепенно вытесняет традиционные однотрубные конструкции, поскольку его преимущества очевидны и очень значительны:

• Каждая из Радиаторы, входящие в систему, получают охлаждающую жидкость с определенной температурой, и для всех она одинакова.
• Возможность настройки под каждую батарею. При желании хозяин может поставить на каждый из отопительных приборов терморегулятор, что позволит ему получить желаемую температуру в помещении. При этом теплоотдача остальных радиаторов в здании останется прежней.
• Относительно небольшая потеря давления в системе. Это дает возможность использовать для работы в системе экономичный циркуляционный насос относительно небольшой мощности.
• В случае выхода из строя одного или даже нескольких радиаторов система может продолжать работать.Наличие задвижек на подающих трубах позволяет проводить ремонтно-монтажные работы, не останавливая их.
• Возможность установки в здании любой этажности и площади. Остается только выбрать оптимальный тип двухтрубной системы.

К недостаткам таких систем обычно относят сложность монтажа и большую, по сравнению с однотрубными конструкциями, стоимость. Это связано с двойным количеством труб, которые необходимо установить.

Однако следует учитывать, что для обустройства двухтрубной системы используются трубы и комплектующие небольшого диаметра, что дает определенную экономию средств. В результате стоимость системы не намного выше, чем у однолампового аналога, и дает гораздо больше преимуществ.

Одним из существенных преимуществ двухтрубной системы отопления является возможность эффективного регулирования температуры в помещении

Разновидности двухтрубной системы

Двухтрубная конструкция отличается множеством разновидностей, которые можно классифицировать по разным критериям.Рассмотрим основные.

Открытый нагрев

Любая гидравлическая система отопления представляет собой замкнутый контур, в который входит расширительный бак. Этот элемент необходим по мере увеличения объема теплоносителя. Для открытой проводки выбирается резервуар, позволяющий жидкости сообщаться с атмосферой. При этом часть его неизбежно испаряется, что приводит к необходимости постоянно контролировать его уровень.

Двухтрубный отопительный контур открытого типа – самый простой и дешевый вариант построения системы.Существенный минус его в том, что в морозный период теплоноситель при непосредственном контакте с атмосферой быстро остывает (+)

Это очень важный нюанс, к которому нужно относиться очень ответственно. Недостаточный уровень жидкости в системе приводит к закипанию котла и его выходу из строя. Кроме того, открытая система предполагает использование в качестве теплоносителя только воды. Более практичные в этом отношении соединения гликолей или антифризов образуют при испарении токсичные пары, поэтому используются только в закрытых конструкциях.

Закрытая циркуляционная система

От открытой отличается наличием закрытого расширительного бачка. Не требует постоянного контроля со стороны хозяина. Конструкция предполагает установку расширительного бака мембранного типа, который предназначен для компенсации резкого снижения или повышения давления в системе. Таким образом предотвращается выход оборудования из строя в результате внезапных перегрузок.

В замкнутом контуре монтируется расширительный бак мембранного типа, который не сообщается с окружающей средой, поэтому теплоноситель не испаряется из системы

Мембранный бак дает возможность поддерживать оптимальное давление для насоса и котла в системе.Кроме того, закрытая конструкция позволяет использовать в качестве теплоносителя любую подходящую по своим параметрам жидкость. Это дает возможность получить максимально эффективную и экономичную систему с необходимыми параметрами. Например, не боится замерзания, если используется антифриз.

По способу циркуляции жидкого теплоносителя двухтрубные системы отопления делятся на две большие группы.

Конструкция с естественной циркуляцией

Основной принцип работы системы заключается в следующем: котел нагревает теплоноситель, который расширяется при повышении температуры.Плотность жидкости снижается. За счет этого более холодная и, следовательно, плотная вода постепенно вытесняет нагретую жидкость вверх. Он поднимается на самую высокую точку системы, где начинает немного остывать и гравитация перемещается в радиаторы.

В батареях вода отдает накопленное тепло и, охлаждая и увеличивая свою плотность, движется к котлу. Очевидно, что весь цикл теплоноситель проходит самотеком, без использования дополнительного оборудования. Благодаря тому, что это происходит довольно медленно, вытесняемый водой воздух успевает переместиться в пиковую верхнюю точку системы, что позволяет избавиться от излишнего проветривания.

На рисунке представлена ​​простая схема двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. К его характерным особенностям относится трубопровод большого диаметра, за счет чего снижается гидравлическое сопротивление, а обязательный уклон в направлении теплоносителя составляет порядка 2 – 3 мм на погонный метр

Неоспоримым преимуществом такой конструкции является его долгий срок службы. Отсутствие движущихся элементов и циркуляционного насоса, а также замкнутый контур системы с конечным количеством минеральных солей и взвесей значительно продлевают время ее работы.Специалисты утверждают, что срок службы конструкций с естественной циркуляцией, оснащенных полимерными трубами и биметаллическими радиаторами, может составлять около пятидесяти лет.

Недостатком таких схем считается относительно небольшой перепад давления. Также необходимо учитывать удельное сопротивление, которое радиаторы и трубы оказывают движению теплоносителя. Поэтому радиус действия такой системы будет ограничен. Строительные нормы и правила рекомендуют использовать отопление с естественной циркуляцией в радиусе не более 30 м.

Кроме того, такая система имеет достаточно высокую инерционность, поэтому от розжига котла и до стабилизации температуры в отапливаемом здании проходит довольно много времени. Отрицательным моментом также можно считать то, что все трубы необходимо прокладывать под определенным уклоном, чтобы жидкость могла двигаться в нужном направлении. Система отопления с естественной циркуляцией может саморегулироваться.

Двухтрубная система с естественной циркуляцией способна к саморегулированию: чем ниже перепады температуры в отапливаемом помещении, тем выше скорость теплоносителя

Чем ниже температура окружающей среды, тем выше скорость циркуляции охлаждающей жидкости.Кроме того, на протекание жидкости по контуру отопления влияет несколько факторов: сечение и материал труб разводки, радиус и количество витков в двухтрубной схеме отопления частного дома, а также наличие и тип установленной запорной арматуры. Воздействуя на эти факторы, можно добиться максимальной эффективности системы отопления.

Электропроводка с принудительной циркуляцией теплоносителя

Циркуляционный насос, перемещающий теплоноситель по замкнутому контуру отопления, включен в описанный выше контур.Это дает значительные преимущества. В первую очередь увеличивается скорость движения жидкости, за счет чего здание прогревается намного быстрее. В этом случае все радиаторы, подключенные к системе, получают теплоноситель примерно одинаковой температуры. Это позволяет им прогреваться максимально равномерно.

При использовании контура с естественной циркуляцией это невозможно, так как температура жидкости, поступающей в радиатор, зависит от расстояния, на которое она удаляется от котла. Чем дальше аккумулятор, тем холоднее охлаждающая жидкость.Принудительная циркуляция дает возможность регулировать уровень нагрева отдельных элементов сети. Кроме того, при необходимости можно перекрывать отдельные его разделы.

Использование циркуляционного насоса позволяет включить в систему мембранный расширительный бак, то есть выполнить его в закрытом исполнении. Таким образом, количество испаряющейся жидкости значительно снижается. К тому же монтаж конструкции значительно упрощается, так как нет необходимости укладывать трубы строго под определенным углом, а точно рассчитывать их диаметр и высоту.

Еще одним преимуществом конструкции с принудительной циркуляцией является возможность безболезненно вносить необходимые изменения в ее компоновку и компоновку. Для оснащения такой конструкции используются трубы и комплектующие меньшего диаметра, что значительно снижает ее стоимость. Кроме того, такие системы более экономичны за счет того, что разница температур жидкого теплоносителя на входе и выходе из котла намного меньше, чем у аналога с естественной циркуляцией.

Наличие в контуре насоса препятствует подаче воздуха в линию отопления.В целом схемы с принудительной циркуляцией считаются более эффективными, но у них есть и недостатки. Самый значительный из них – волатильность. Насос не может работать без подключения к источнику питания. Во время отключения электроэнергии такая система отопления останавливается. При частых отключениях электроэнергии желательно иметь источник бесперебойного питания.

К недостаткам обычно можно отнести финансовые затраты. Некоторые из них – это цена циркуляционного насоса, а также стоимость арматуры, которая необходима для его нормальной работы.Что обычно увеличивает стоимость установки системы. Кроме того, ежемесячные счета потребуются для оплаты электроэнергии, обеспечивающей работу циркуляционного насоса.

Эффективность функционирования системы отопления с принудительной циркуляцией во многом зависит от правильного выбора насоса

Контур отопления может быть устроен двумя разными способами, которые определяют расположение стояков и трубопроводов в пространстве .

Горизонтальная и вертикальная компоновка типа

Предполагает подключение отопительных приборов к горизонтальной магистрали.В основном монтируется в одноэтажных домах большой площади. Подступенки в этом случае должны быть оптимально расположены в коридорах или подсобных помещениях. Преимущество такого типа компоновки – меньшая стоимость самой системы и ее установки. Главный недостаток – склонность конструкции к проветриванию, поэтому установка кранов Маевского необходима.

Горизонтальная разводка отличается от вертикальной тем, что количество вертикальных линий в ней минимально. Его плюс в том, что подводящую и обратную линии можно проложить под полом, минус в том, что для скрытой прокладки нежелательно использовать полимерные трубы и необходимо устанавливать циркуляционный насос на контуре

Радиаторы подключаются к вертикально расположенным стояки.Этот вариант особенно хорош для домов в несколько этажей, поскольку дает возможность подключать каждый этаж отдельно к стояку отопления. Главное достоинство системы – отсутствие воздушных пробок. При этом устройство отопительного контура с вертикальной компоновкой обойдется дороже, чем для горизонтального аналога.

Вертикальная компоновка системы позволяет подключить к отоплению каждый этаж отдельно, что очень удобно

Двухтрубная система отопления сверху

Главной отличительной чертой данной конструкции является прокладка подвода труба по верхней части помещения, обратка отводится по ее нижней части.Важным преимуществом такой системы является высокое давление в магистрали, что связано со значительной разницей уровней обратного и подающего трубопровода. Благодаря этому обстоятельству их диаметр может быть одинаковым даже при организации контура с естественной циркуляцией.

Но при этом расширительный бачок, который находится в самой высокой точке контура, чаще всего попадает на неотапливаемый чердак, что может вызвать проблемы. Как вариант, рассмотрите вариант размещения резервуара внутри потолка, когда его нижняя половина остается в отапливаемом помещении, а верхняя часть выводится на чердак и максимально утеплена.Если хозяина не особо беспокоит наличие труб под потолком помещения, желательно разместить подводящую магистраль выше уровня окон.

В этом случае расширительный бачок может располагаться под потолком при условии, что высота стояка достаточна для обеспечения нормальной скорости теплоносителя. Обратку нужно будет смонтировать как можно ближе к уровню пола или даже опустить под него. Правда, в последнем случае при обустройстве магистрали не удастся использовать соединительные элементы, чтобы исключить появление течи.

На рисунке показаны верхние электрические схемы с соответствующим встречным естественным движением охлаждающей жидкости. Системы относятся к категории двухконтурных, согласно которым котел устанавливается на центральном участке сети и делит его на два контура примерно равной длины

Внешний вид помещения с проложенными под потолком трубами неэстетичен. приятно. Кроме того, часть тепла идет вверх, что делает систему отопления с верхней разводкой недостаточно эффективной.Поэтому можно попробовать собрать схему с линией питания, проходящей под радиаторами, но это только улучшит внешний вид системы, не повлияет на ее недостатки.

Подключение насоса позволяет легко добиться оптимального давления в системе даже при использовании труб минимального диаметра. Максимальный эффект от системы отопления с разводкой верхнего типа можно получить в двухэтажном частном доме, так как естественная циркуляция стимулируется большой разницей в высоте установки котла в подвале и батарей второго пол.

Нагретый теплоноситель будет направлен в расширительный бачок, который размещается на чердаке или на втором этаже. Откуда на наклонной линии жидкость начинает перетекать в радиаторы. В этом случае можно даже совместить емкость распределения горячей воды и расширительный бак. Если в доме установить энергонезависимый котел, получится полностью автономная система отопления.

Еще один очень удачный вариант двухэтажного дома – это комбинированная система, объединяющая двух- и однотрубную секции.Например, на втором этаже монтируется однотрубная конструкция в виде водяного пола с подогревом, а на первом – двухтрубная. Возможность контролировать температуру во всех помещениях полностью сохранена.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой не украшает помещение. Подводящую трубу необходимо размещать над окном, если в здании не оборудован отапливаемый чердак

Основным преимуществом двухтрубной системы отопления с верхней разводкой считается высокая скорость продвижения теплоносителя и отсутствие проветривания основной.Поэтому его используют довольно часто, не обращая внимания на существенные недостатки:

• неэстетичный внешний вид помещений;
• большой расход труб и комплектующих;
• невозможность обогрева больших площадей;
• проблемы с размещением расширительного бачка, который не всегда можно совместить с распределительным бачком;
• дополнительные расходы на декор, чтобы трубы можно было замаскировать.

В целом система с верхней разводкой вполне жизнеспособна, а при правильно выполненных расчетах еще и очень эффективна.

Двухтрубная конструкция с нижней разводкой

Схема предполагает монтаж питающей и обратной снизу батарей. В отличие от системы с верхним типом разводки здесь изменено направление движения теплоносителя. Он начинает движение снизу вверх, проходит через батареи и по обратной линии отправляется в котел. Системы нижней разводки могут включать в себя одну или несколько петель. Кроме того, можно устроить тупиковую проводку и схемы с попутным движением жидкого теплоносителя.

На рисунке изображена система отопления двухтрубного типа с нижней разводкой. Нижняя схема прокладки подающей магистрали выгодна тем, что не требует такой же мощной изоляции трубопровода, как при прокладке его в пределах неотапливаемого чердака. Теплопотери также значительно ниже.

Главный недостаток конструкции – проветривание. Чтобы избавиться от него, используют краны Маевского. Более того, если система устанавливается в двух и более этажных зданиях, предполагается, что такой кран должен будет стоять на каждой батарее.Это, конечно, не очень удобно, поэтому рекомендуется прокладывать специальные ВЛ, которые входят в систему.

Такие вентиляционные отверстия собирают воздух из теплотрассы и направляют его в центральный стояк. Далее воздух поступает в расширительный бачок, откуда и удаляется. Отопительные контуры с нижней разводкой и естественной циркуляцией используются редко, поскольку имеют ряд ограничений. Во-первых, это то, что большинство включенных в схему батарей имеют конечный ток.

По этой причине они должны быть оборудованы спусковыми устройствами.Если в системе присутствует расширительный бачок открытого типа, то стравливать воздух придется практически ежедневно. Установка петель воздуховодов в подающих трубопроводах позволяет нивелировать этот недостаток. Однако они значительно усложняют схему и делают ее более громоздкой. Причем сверху помещения прокладывается «воздух».

Теряется существенное преимущество нижней разводки, заключающееся в отсутствии проложенной основной линии. Количество труб, используемых для монтажа, в этом случае вполне сопоставимо с количеством деталей, необходимых для верхней разводки.Поэтому для оснащения двухтрубной системы нижней разводкой чаще всего применяется вариант принудительной циркуляции.

Внешне системы с более низкой разводкой выглядят намного привлекательнее. Трубопроводы выполнены из труб небольшого диаметра, проходят под радиатором и практически незаметны.

К существенным преимуществам такой системы можно отнести:

• Компактное размещение управляющей части всей системы. Чаще всего его устанавливают в подвале.
• Уменьшение теплопотерь, которое дает прокладка труб по дну помещения.
• Возможность подключения и эксплуатации системы отопления до завершения строительных или ремонтных работ. Например, первый этаж можно будет отапливать, а на втором будут проводиться необходимые работы.
• Значительная экономия тепла за счет возможности его распределения в отапливаемых помещениях.

К недостаткам нижней разводки можно отнести большое количество труб и аксессуаров, необходимых для монтажа, и низкое давление жидкости в подающей магистрали. Кроме того, отрицательным моментом можно считать необходимость установки кранов Маевского на радиаторы отопления, а также постоянное удаление воздушных заглушек из системы.

Видео по теме статьи

В представленном видеообзоре рассматриваются недостатки и преимущества систем отопления с естественной и принудительной циркуляцией:

Подробный анализ двухтрубной схемы отопления для трехэтажного загородного дома:

Как самостоятельно обустроить двухтрубную систему отопления в загородном доме:

Двухтрубная система отопления – распространенный способ практичного и эффективного обогрева дома. Есть много модификаций этой схемы.Важно выбрать оптимальный вариант для своего дома и произвести грамотный расчет всех параметров системы. Только тогда в доме будет тепло и комфортно.

В частных домах применяются различные системы отопления: однотрубные, с горизонтальной и вертикальной прокладкой подводящей магистрали.

Все они имеют свои положительные стороны и имеют право на жизнь.

Однако тупиковая система отопления чаще всего встречается в индивидуальных домах.

Тупиковая система отопления – одна из двухтрубных подвидов – делится на два типа:

В системе вертикального типа все радиаторы подключаются к вертикально расположенному стояку.

В результате возникает неравномерная интенсивность циркуляции воды – чем дальше радиатор находится от трассы, тем меньше тепловой энергии он получает. В результате невозможно поддерживать одинаковую температуру в разных помещениях.

Горизонтальная система с этой точки зрения намного практичнее. В этом случае каждое устройство подключено к двум магистралям – прямой и обратной. Тупиковая система – горизонтального типа, более простая по конструкции; это менее затратно по материалам, чем горизонтальное.

Система водяного отопления сегодня самая популярная. бывает разное. Рассмотрим основные виды этой системы.

Описано, как устроена однотрубная система отопления частного дома.

Вам может быть интересна следующая тема :. Принцип работы двухтрубной системы отопления и способы монтажа.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами тупиковых систем являются:

• отсутствие необходимости в сложных расчетах;
• простота установки;
• низкая стоимость проекта.

Основные недостатки тупиковых систем:

• низкий, по сравнению с прямоточным, КПД;
• высокая вероятность образования зон с низкой скоростью воды в радиаторе: это негативно сказывается на процессе теплоотдачи устройства.

Недостатки тупиковой системы связаны с расположением входа и выхода охлаждающей жидкости из устройства: оба находятся на одной стороне радиатора. Это приводит к возникновению застойных зон.

Схемы отопления для разных типов тупиковых систем

В основном индивидуальные домовладельцы предпочитают системы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Роль движущей силы в таких схемах играет циркуляционный насос.

Однако стремление к энергонезависимости привело к увеличению использования противоположной схемы – с естественным течением теплоносителя. Отказаться от помпы позволила верхняя разводка питающей магистрали. Система состоит из двух ответвлений, к которым прикреплено одинаковое количество радиаторов.

Двухконтурная система отопления – схема

Это разделение полезно даже при наличии циркуляционного насоса: чем меньше батарейный отвод, тем лучше.

Удобно соединять контуры теплого пола в горизонтальную систему. Независимость теплого пола от основной системы отопления обеспечивается установкой смесительного модуля в составе:

• насос циркуляционный;
Смесительный клапан
• с датчиком температуры.

Схема вертикального стояка

Данная схема применяется в домах, построенных в два и более этажа. Вертикальная разводка циркуляционного насоса обязательна: в отличие от горизонтальной, такая схема с естественной циркуляцией не подойдет.

На каждом этаже необходимо установить балансировочные клапаны с автоматическим регулированием давления.

Двухтрубная отопительная установка

Порядок монтажа двухтрубной тупиковой системы отопления мало зависит от ее типа. Основные действия сводятся к прокладке трубопроводов, установке аккумуляторов, котла и компенсационного бака:

1. От теплогенератора основная подающая труба монтируется вверх.Он присоединяется к компенсационному резервуару, оборудованному сигнальной трубкой и сливом.
2. Из бака выведена труба верхней линии, в которую врезаются штуцеры к местам установки радиатора.
3. В точке, указанной в проекте (на входе или выходе котельного оборудования), устанавливается байпас с насосом и кранами.
4. Обратный трубопровод прокладывается параллельно прямой и врезается в нижнюю зону котла.
5. С обратной в радиаторы тоже сделана подводка.

В результате последовательных действий образуется замкнутый контур системы отопления, позволяющий поддерживать комфортную температуру в доме.

Тепловую энергию можно контролировать: для этого установлены термостаты.

Правила технического монтажа

Помимо общепринятых правил монтажа двухтрубных систем, существует ряд специфических требований.

Не стоит ими пренебрегать: это приведет к ошибкам, переделкам и, как следствие, к стоимости проекта.

Итак, рассмотрим основные правила установки:

• Расчет тупиковой системы отопления производится исходя из внутренних диаметров труб. Если на чертеже вы видите «DN15» или «DN15» – это внутренний размер трубы. «F26x3» относится к внешнему диаметру и толщине стенки. В этом случае внутреннюю можно рассчитать, вычтя из числа 26 две толщины – 2х3. В результате вы получите желаемый размер (26 – 2х3 = 20 мм). Будьте осторожны при покупке материалов.
• Если проектом предусмотрено несколько тупиковых ответвлений, поставьте запорно-регулирующую арматуру на каждой из них. Лучше всего использовать краны, оснащенные штуцерами для слива воды – они удобны в эксплуатации.
• Независимо от того, какую систему вы устанавливаете – с принудительной или естественной циркуляцией – обязательно соблюдайте уклоны горизонтальных трубопроводов. Если есть насос, они ограничиваются двумя-тремя миллиметрами на метр длины трубы; на гравитационных магистралях уклон должен быть не менее пяти миллиметров на метр.
• Обратите внимание на отличия термостатов, рассчитанных на гравитационную и принудительную циркуляцию. Первые отличаются большей пропускной способностью. Если случайно установить не тот прибор, естественной циркуляции не будет.

И еще один нюанс: патрубок, соединяющий предпоследний радиатор с тупиком, по диаметру должен быть равен подводке, а не основной.

Вывод

Несмотря на некоторые недостатки, тупиковая система отопления получила широкое распространение благодаря своей доступности и простоте.

В небольшом коттедже его сможет смонтировать даже далекий от теплотехники человек.

Двух-трехэтажные дома – совсем другое дело: в таких случаях не обойтись без гидравлических расчетов.

Эту работу лучше сразу доверить опытному инженеру, иначе утомительных корректировок и переделок не избежать.

В наше время существуют разные системы отопления, но старые варианты тоже все еще используются. – проверенная временем классика.

Целесообразно ли зимой использовать солнечный коллектор? Вы найдете ответ на этот вопрос.

Похожие видео

Очень часто при разговоре с сантехником можно услышать словосочетание «контур отопления». Эта фраза сбивает с толку неопытных людей, потому что они не знают, что это такое. Но на самом деле контур отопления встречается почти каждый день. Посмотрим, что это такое.

На что это похоже?

Чаще всего отопление состоит из подающего и обратного трубопроводов.Подогретый теплоноситель от котла подается в подающие трубы. Далее теплоноситель движется по подающей трубке в сторону регистров (радиаторов), где отдает часть тепла. Пройдя все регистры, трубка возвращается в котел уже с теплоносителем теплоносителем. Присоединение трубки охлаждаемого теплоносителя к котлу называется обратным (дословно «возвращенным обратно»). Такая комбинация (котел-> подача-> обратка-> котел) образует замкнутый отопительный контур.Это самая простая реализация.

Отопительный контур в теплом поле

Теплый пол тоже состоит из контуров. Каждая трасса по нормам не должна превышать 90 метров. Для теплого пола устанавливается специальный распределительный коллектор, состоящий из подающей и обратной части. В распределительном коллекторе должно быть не более 11 отопительных контуров.

Отопительные контуры в радиаторах и других системах

Радиаторы также могут иметь несколько шлейфов.Обычно количество контуров равно количеству этажей.

Цепи также могут быть подключены к распределительному коллектору. По сути, это сердце системы отопления. Его устанавливают для того, чтобы правильно распределять тепло по дому от одного или нескольких котлов.

Контуры тоже бывают: котлы, котлы, аккумуляторные баки и т. Д. В общем, все, что имеет подачу и обратку в отсеке с котлом или распределительными коллекторами, образует отопительный контур.

Надеемся, теперь вы понимаете!

Контурная система водяного отопления Q&A

Опубликовано: 20 июня 2014 г. – Дэн Холохан

Категории: Горячая вода

Q: Что такое контур водяного отопления?
A: Самый простой способ отопления горячей водой. Каждая зона состоит из одного контура, состоящего из трубы и радиаторов. Вода перетекает из одного радиатора в другой.

Q: Радиаторы какого типа большинство людей используют с контуром водяного отопления?
A: Обычно плинтус из ребристых труб.Фактически, именно этот тип излучения впервые сделал петлевой метод нагрева столь популярным в начале 1950-х годов.

Q: Почему плинтус так популярен?
A: Большинство подрядчиков по отоплению используют излучение плинтуса в качестве тепла по периметру, передавая его из комнаты в комнату вдоль внешних стен здания. При таком подключении излучение плинтуса становится трубопроводом, а также средством передачи тепла от воды к воздуху. По сравнению с более ранними методами обогрева петельная система плинтуса является недорогой и относительно надежной.

Q: Означает ли это, что мне нужно использовать излучение основной платы, если я хочу установить систему контура?
A: Вовсе нет. Вы можете создать замкнутую систему практически с любым типом излучения. Все, что вам нужно сделать, это последовательно пропустить воду от одного радиатора к другому.

Q: Есть ли недостатки в использовании других типов излучения в петлевой системе?
A: Использование любого типа излучения в петлевой системе, в том числе радиаторов плинтуса, может иметь недостатки.Ваш успех зависит от того, насколько точно вы рассчитали свои радиаторы с учетом потерь тепла в помещениях, которые они собираются обслуживать. Если вы увеличите размер первых радиаторов контура, вода может быть слишком холодной к тому времени, когда достигнет последних радиаторов контура.

Q: Какие проблемы это вызовет у меня?
A: Последние радиаторы могут не обогревать помещения, которые они обслуживают в самые холодные дни года. Ваша система вышла бы из равновесия.

Q: Насколько вероятно, что я столкнусь с этой проблемой дисбаланса?
A: Все зависит от того, как строитель планировал комнаты и оставляют ли люди внутренние двери открытыми или закрытыми.Большинство установщиков проложили плинтус от стены до стены. Это выглядит аккуратно, но это не имеет никакого отношения к тому, сколько тепла нужно комнате в данный день. Слишком много или слишком мало излучения приводит к дисбалансу и дискомфорту.

Q: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно! Допустим, вы устанавливаете петлевую систему плинтуса в чей-то дом. Первая комната, в которую входит петля, – это спальня размером 15 на 15 футов. Если вы разместите плинтус по периметру, вы установите 30 футов элемента.Поскольку каждый погонный фут плинтуса дает около 600 британских тепловых единиц в час (при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту), ваш радиатор будет перекачивать в эту спальню около 18000 британских тепловых единиц в час. Предположим, потеря тепла в этой комнате составляет всего 8000 БТЕ / час в самый холодный день года? Вы будете перегревать комнату каждый раз, когда включается система.

В: Разве термостат не отключит циркуляционный насос, если в комнате станет слишком жарко?
A: Это зависит от того, где находится термостат. Предположим, его нет в спальне.Предположим, это в гостиной. Достаточно ли плинтуса в гостиной, чтобы выключить термостат до того, как спальня перегреется? Может быть, кто-то открыл входную дверь, и на термостат дует прохладный ветерок. И имейте в виду, что, поскольку петля идет в спальню, а не в гостиную, вода в радиаторе спальни будет горячее, чем в радиаторе гостиной. Это тоже способствует дисбалансу.

Q: В таком случае было бы разумнее сначала провести петлю через гостиную?
A: Это зависит от того, нравятся ли людям, живущим в доме, крутая спальня.Если они это сделают, имеет смысл сначала направить самую горячую воду в гостиную, но помните, что, вероятно, есть и другие спальни, которые следует учитывать в этом цикле.

Q: Как я могу решить эти проблемы с дисбалансом?
A: Лучше всего измерить излучение в соответствии с потерями тепла в отдельных помещениях. Однако, если вы уже установили плинтус, вы можете сократить количество тепла, исходящего из каждой секции, закрыв демпферы.

Q: Как это влияет на количество тепла, выходящего из радиатора?
A: Заслонка замедляет поток воздуха через радиатор.

Имейте в виду, что радиаторы этого типа работают за счет конвекции. Воздух, окружающий радиатор, забирает тепло от горячего элемента и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает в радиатор снизу, чтобы заменить поднимающийся горячий воздух. Если вы закрываете заслонку, вы замедляете движение воздуха и уменьшаете выходную мощность радиатора в британских тепловых единицах в час.

Q: Предположим, я закрываю заслонки, а из радиатора выходит слишком много тепла. Что мне тогда делать?
A: Вы можете обернуть часть элемента алюминиевой фольгой.Это уменьшит площадь поверхности радиатора и уменьшит передачу тепла от металла к воздуху.

Q: Могу ли я также снять некоторые ребра с элемента плинтуса?
A: Да, это тоже подойдет. Удалив ребра, вы уменьшили площадь поверхности радиатора. Меньшая площадь поверхности означает меньшую теплопередачу.

Q: Предположим, я понизил температуру воды. Разве это не сделало бы мне меньше тепла в комнате?
A: Конечно, и сейчас самое время посмотреть, как производители радиаторов оценивают свои устройства.

Вот рейтинг популярной марки плинтуса из медных оребренных труб 3/4 дюйма. Как вы можете видеть, когда средняя температура воды при потоке 4 галлона в минуту через плинтус составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса израсходовано 610 БТЕ / ч. Однако, если вы снизите среднюю температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса потратит только 340 БТЕ / ч.

Q: Когда мне нужна более горячая вода?
A: Когда температура наружного воздуха падает до расчетной.Это то, что вы учитываете, когда впервые оцениваете работу. Вы начинаете с расчета потерь тепла. Допустим, вы хотите, чтобы в помещении было 70 градусов по Фаренгейту в день 0 градусов по Фаренгейту. Ваш расчет тепловых потерь может сказать вам, что данная комната потеряет 6 100 БТЕ / час в этот день, поэтому вы полагаете, что комнате требуется 10 футов плинтуса, потому что каждая ножка выделяет 610 БТЕ / час при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту. в день, когда температура наружного воздуха составляет, скажем, 40 градусов по Фаренгейту, у вас не будет такой большой потери тепла, поэтому вам не потребуется вводить 6 100 БТЕ / час.В эти дни имеет смысл пропустить через плинтус более прохладную воду, чтобы предотвратить перегрев.

Q: Нужно ли каждый день сбрасывать температуру котловой воды?
A: Вы бы не сделали этого сами, но вы могли бы использовать элемент управления «сброс», чтобы сделать это автоматически. Эти органы управления измеряют температуру наружного воздуха, а также температуру котла и постоянно регулируют их в соответствии с потребностями дня. Циркуляционный насос работает непрерывно в системе этого типа.

Q: Решит ли один из этих элементов управления все мои проблемы с тепловым балансом?
A: Они помогут, но не решат проблему полностью.Вам все равно нужно будет подобрать размер радиатора с учетом теплопотерь в комнате в самый холодный день года.

Q: Предположим, моя петля для плинтуса обслуживает большое открытое пространство. Будет ли у меня меньше проблем с балансом в этом типе комнаты?
A: В целом да. Конвективные воздушные потоки перемещают тепло по широкому открытому пространству и распределяют тепло более равномерно, чем в зоне, где строитель разделил комнаты.

Q: Значит, у меня в доме может быть две петлевые системы, и одна может быть более удобной, чем другая?
A: Совершенно верно.Например, предположим, что у вас есть петля, обслуживающая нижний этаж дома. Комнаты открыты друг для друга, гостиная соединяется со столовой, семейной комнатой и кухней. Теплый воздух свободно перемещается от одного к другому, и людям комфортно. В этом доме наверху есть вторая петля, но она идет из спальни в спальню. Поскольку члены семьи держат двери спальни закрытыми на ночь, в одних комнатах теплее, чем в других, и людям либо слишком жарко, либо слишком холодно.

Q: Мне нравится перебирать плинтус от стены к стене, потому что я думаю, что так выглядит лучше.Как избежать проблем с перегревом и при этом сохранить чистоту линий?
A: Вы можете проложить корпус радиатора от стены к стене, если вам нравится, как он выглядит, но вам не нужно заполнять все это ребристой трубкой. Например, если у вас 12-футовая стена и для потери тепла в комнате требуется шесть футов элемента, установите шесть футов элемента, но восполните разницу с помощью неизолированных медных труб внутри корпуса. Это не только сэкономит вам деньги, но и повысит уровень комфорта в помещении.

Q: Есть ли максимальное количество элементов базовой платы, которое я могу использовать в цикле?
A: Опять же, это зависит от того, как строитель планировал комнаты. Если петля проходит через участки, где люди собираются закрыть двери, вы должны внимательно следить за средней температурой воды в элементе в конце петли. Чем длиннее петля, тем больше перепад температуры от одного конца к другому.

Q: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно, допустим, вы устанавливаете плинтус 3/4 дюйма.Если ваша средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет расходовать 610 британских тепловых единиц в час. Когда вода течет, это тепло перемещается в воздух, понижая температуру воды по мере ее движения. Когда вы дойдете до конца цикла, вы больше не будете получать 610 БТЕ / час за погонный фут. Если у вас нет размера плинтуса для более низкой температуры в этой конечной комнате, вы не сможете установить в комнате нужную температуру в самый холодный день года.

Q: С каким перепадом температуры работает большинство установщиков?
A: Обычно 20 градусов по Фаренгейту.

Q: Почему?
A: Потому что при падении температуры на 20 градусов по Фаренгейту математика проста – каждый галлон в минуту будет нести 10 000 британских тепловых единиц в час. Кроме того, вы оставляете себе запас прочности при работе с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту. Если в комнате недостаточно тепла, вы всегда можете немного поднять температуру котла, чтобы получить более высокую среднюю температуру воды и больше тепла. Опасность установки слишком большого количества ребристых трубок заключается в том, что температура воды упадет более чем на 20 градусов по Фаренгейту и станет слишком холодной в конце контура.

Q: Если моя средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, с какой температуры мне начать?
A: Если вы работаете с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту, вы должны начать с 190 градусов по Фаренгейту в котле и закончить со 170 градусами по Фаренгейту в конце цикла.

Q: Итак, сколько элементов я могу безопасно использовать и при этом оставаться в пределах температурного падения на 20 градусов по Фаренгейту?
A: Как показывает практика, вы не должны превышать эти ограничения ни в одном цикле:

• 1/2 дюйма – 25 футов элемента
• 3/4 дюйма – 67 футов элемента
• 1 дюйм – 104 фута элемента
• 1-1 / 4 “- 177 футов элемента

Q: Включает ли это трубопровод, ведущий к плинтусу и от него, излучение?
A: Нет, это сам активный элемент, часть, открытая для воздуха – ни закрытых заслонок, ни мебели, препятствующей свободному движению воздуха.

Q: Означает ли это, что система не будет работать, если я превышу эти ограничения?
A: Нет, это просто практическое правило. Если вы установите больше элементов, средняя температура воды упадет до точки, при которой вы не сможете обогреть конечные помещения до нужной температуры в более холодные дни года. В более мягкие дни у вас, вероятно, не будет проблем.

Q: Предположим, мне нужно установить 100 футов 3/4 дюйма элемента на одной петле, чтобы получить около 61 000 БТЕ / ч. Как я могу это сделать?
A: Самый простой способ – разделить петлю.

Оставьте котел и головку в двух направлениях, назначив часть общей длины 100 футов с одной стороны, а остаток – с другой стороны. Соедините два конца одной трубой и вернитесь к котлу.

Q: Должна ли эта общая труба быть больше 3/4 дюйма?
A: Да, в этом случае это будет 1 дюйм.

Q: Почему?
A: Потому что он должен нести комбинированный поток обеих секций плинтуса. Если общая обратная труба слишком мала, вы не получите необходимый поток через плинтус.

Q: Что определяет поток, который мне нужен через плинтус?
A: Производитель плинтусов. Давайте еще раз взглянем на эту рейтинговую таблицу.

Обратите внимание, как они перечисляют тепловую мощность на погонный фут при 1 галлонах в минуту и ​​4 галлонах в минуту. Это был стандарт тестирования на протяжении многих лет. Скорость потока 4 галлона в минуту является максимальной, потому что, если вы заставите воду двигаться быстрее, чем это, вы получите шум скорости.

Q: Что это?
A: Скоростной шум – это звук, который издает вода, когда она слишком быстро движется по трубе.Для водяного отопления допустимые пределы:

• Не быстрее 4 футов в секунду для труб диаметром 2 дюйма и менее
• Не быстрее 7 футов в секунду для труб диаметром 2-1 / 2 дюйма и более.

Большинство производителей оборудования устанавливают ограничения на скорость, которую они хотят видеть при прохождении через их оборудование. В случае излучения плинтуса 3/4 дюйма пределом является 4 галлона в минуту.

Q: Может ли высокоскоростной поток вызвать какие-либо другие проблемы?
A: Это может вызвать эрозию трубы и преждевременный отказ системы.Стоит оставаться в рамках установленных ограничений.

Q: Поэтому общая обратная труба на разделенном контуре больше, чем плинтус?
A: Отчасти да, но этот общий возврат также должен обрабатывать комбинированный поток 8 галлонов в минуту от двух длин плинтуса. Помните, вы рассчитали, что этот плинтус рассчитан на доставку 61 000 БТЕ / час. Согласно рейтинговой таблице, вы должны пропустить через элемент 4 галлона в минуту, чтобы получить выходную мощность на погонный фут. Это 4 галлона в минуту в каждую сторону в разделенном цикле. Когда два потока соединяются на обратной стороне, вы должны обеспечить общий поток 8 галлонов в минуту.Вот почему вам нужна 1-дюймовая труба. Один дюйм может справиться с комбинированным потоком без скоростного шума.

Q: Предположим, я соединил две секции разделительной трубы с помощью трубы 3/4 дюйма. Что бы тогда произошло?
A: Если бы две стороны разделенной петли были сбалансированы, вы, вероятно, получили бы поток около 2 галлонов в минуту через каждую сторону. Ограничения потока через общую трубу определяют, что происходит на каждой стороне разделенного контура.

Q: Как это повлияет на мою систему?
A: Вы будете получать меньше тепла от плинтуса.

Q: Я это замечу?
A: Возможно, но опять же, только в более холодные дни года.

Q: Как лучше всего удалить пусковой воздух из разделенного контура?
A: Используйте два продувочных клапана, по одному с каждой стороны разделенного контура.

Удалите воздух с одной стороны, а затем с другой. Убедитесь, что вы делаете их отдельно. Если вы попытаетесь продуть обе стороны через один клапан, воздух застрянет с одной стороны, и у вас не будет тепла на этой стороне петли.Имейте это в виду, если вы устраняете неисправность вызова без нагрева в задании с разделенным контуром. Эти продувочные клапаны часто находятся в потолке готового подвала. Возможно, вам придется потрудиться, чтобы их найти.

Q: Предположим, я работаю с обычным циркуляционным насосом с водяной смазкой. Понимаете, те, которые поставляются предварительно смонтированными на «комплектных» котлах. Как долго может быть моя общая петля?
A: Исходя из максимального напора, который эти маленькие насосы могут развивать при расходе, который вы ожидаете увидеть в системе с контуром, хорошее практическое правило – поддерживать общий контур (к котлу и от него) ниже 170 линейные ноги.

Q: Предположим, мой цикл должен быть длиннее этого?
A: Вам придется использовать циркуляционный насос с большим давлением напора.

Q: А как насчет трехкомпонентного циркуляционного насоса. Они производят меньше напора, поэтому моя петля должна быть короче?
A: Да, хорошее практическое правило – общая длина петли не должна превышать 130 футов.

Q: Размер трубы имеет какое-то отношение к этому?
A: Не с точки зрения напора насоса, это влияет на скорость потока и способность циркуляционного насоса передавать тепло от котла к радиаторам.Например, если вы использовали небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой на петле 1/2 дюйма, вы могли бы перемещать воду на такое же расстояние, как если бы вы использовали петлю 3/4 дюйма (около 170 футов), но Вы не сможете передать столько тепла через петлю 1/2 дюйма, как через петлю 3/4 дюйма.

Q: Почему плинтус из медных оребренных труб иногда издает шум, когда становится горячим?
A: Если вы повысите температуру меди на 125 градусов по Фаренгейту (как вы это сделаете, если вы начнете с воды с температурой 65 градусов по Фаренгейту и закончите с водой с температурой 190 градусов по Фаренгейту), она вырастет на 1.4 дюйма на 100 футов. Это довольно небольшое расширение, и это объясняет «тикающие» шумы, которые вы часто слышите, когда горячая вода впервые попадает на плинтус.

Q: Что я могу сделать с этим шумом?
A: Многие производители плинтусов с медными оребрениями используют пластиковые планки для уменьшения шума расширения. Другие предлагают компенсаторы расширения, которые вы бы использовали на больших расстояниях, чтобы компенсировать рост меди. Еще один хороший способ устранить шум расширения – использовать систему с контролем сброса наружного воздуха.При такой настройке циркулятор работает непрерывно, а температура воды изменяется в зависимости от внешних условий. У вас нет внезапного перехода горячей воды в холодную медь, как в однотемпературной системе, поэтому вы избегаете большинства шумов расширения.

Q: Время от времени я слышу громкий хлопок в петле моей трубки с медным ребром. Почему?
A: Вероятно, это вызвано расширением трубы в слишком маленькое отверстие в деревянном полу или стене. Медь при нагревании увеличивается как в диаметре, так и в длине.Если он пройдет через слишком маленькое отверстие, он «схватит» древесину. Затем, увеличиваясь в длину, он слегка приподнимет пол и отпустит его, когда будет достаточно силы, чтобы сломать хватку трубы. Это тот взрыв, который вы слышите. Вы решаете проблему, расширяя отверстие.

Q: Иногда я слышу гудящий звук, исходящий из плинтуса. Если я постучу по корпусу или элементу, шум исчезнет. Что вызывает это?
A: Опять же, если петля касается чего-то твердого, например пола или металлической балки, она будет передавать звуки циркулятора или горелки через систему.Звук распространяется дальше через твердые тела и жидкости, чем через воздух, поэтому эти вибрационные шумы могут появиться где угодно. Причина и симптом иногда находятся в разных комнатах. Если при постукивании по ограждению или элементу шум уходит, поищите места, где труба плотно соприкасается со зданием, и дайте ей немного места.

Q: Если мне нужно установить петлю для плинтуса в доме без подвала, как я могу пройти через двери?
A: Если дом стоит на бетонной плите, вам придется пройти либо над дверью, либо под ней.Если пройти через двери, труба должна будет находиться внутри стен. Будьте очень осторожны, чтобы хорошо изолировать его, чтобы он не замерз в разгар зимы. Если вы решите залезть под дверь, вам придется выкопать бетон.

Q: Могут ли возникнуть проблемы, если я закопаю медную трубу в бетон?
A: Да, поскольку медь и бетон расширяются с разной скоростью, со временем могут возникнуть утечки. Кроме того, некоторые ингредиенты в бетоне могут вызывать коррозию меди. В некоторых районах, например, строители использовали бетон, содержащий золу.Это действительно работает с медными трубами на протяжении многих лет. Рекомендуется изолировать медь от бетона подходящим материалом. Пенопластовое покрытие трубы работает хорошо.

Q: Есть ли способ зонировать каждую комнату в замкнутой системе?
A: Да, это можно сделать с помощью термостатических радиаторных вентилей.

Q: Что это такое?
A: Термостатические радиаторные клапаны или TRV – это автономный неэлектрический зональный клапан.

Вы можете помнить их из первой главы.TRV состоит из двух частей: нормально открытого подпружиненного клапана и термочувствительного клапана. Вы вставляете клапан в линию. Оператор определяет температуру в помещении и регулирует поток воды через радиатор. Вы можете настроить TRV на поддержание любой температуры в помещении от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Циркуляционный насос работает постоянно, когда вы используете TRV.

Q: Если я использую их в системе контура, не отключит ли первый TRV на линии поток для всего контура, когда он будет удовлетворен?
A: Обычно да, но когда вы используете эти клапаны в замкнутой системе, вы также используете байпасную линию вокруг элемента.

Линия байпаса меньше основной платы. Когда TRV начинает дросселировать, вода проходит над элементом и переходит в следующую комнату. Строго говоря, у вас не будет однотрубной системы контура после добавления TRV, но вы получите большой контроль и решите свои проблемы теплового баланса раз и навсегда, потому что TRV также компенсируют приток тепла. Если это солнечный день или если в комнате много людей, TRV определяет повышение температуры воздуха и ограничивает поток горячей воды через элемент.TRV позволяют владельцу дома контролировать ситуацию.

Как ухаживать за радиаторами

Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно знать, есть ли у вас паровые или водяные радиаторы. Самый простой способ определить это – посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, значит, это паровая система. Две трубы могут указывать на пар или горячую воду, при этом конденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.

Радиатор горячей воды в Рутмере, доме изящного искусства 1910 года в Элкхарте, штат Индиана, демонстрирует типичное нижнее соединение трубы.

Джозеф Хиллиард

Джозеф Хиллиард

Радиаторы горячей воды 101

В радиаторах горячей воды редукционный клапан между городской водой и вашей системой водяного отопления постоянно поддерживает ее наполнение. В большинстве двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже установлены радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.

После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла под действием силы тяжести, при этом горячая вода поднималась и холодная вода падала. По этой причине у многих отдельно стоящих чугунных радиаторов соединения трубопровода находятся в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, тогда как более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.

До появления циркуляционных насосов путь наименьшего сопротивления воде всегда был через радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с маленьким отверстием) внутрь клапана подачи радиатора. Друг-подрядчик сказал мне, что его дед будет делать их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем – работало как заклинание.

Проблема, однако, заключается в том, что, когда вы добавляете насос в систему, путь наименьшего сопротивления смещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху становятся холодными.Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы выпускаете воздух, но воздух не поступает, а радиатор все еще не нагревается, скорее всего, проблема в этом. Профессионалы знают это, и при вызове для устранения неполадок большинство снимет отверстия с радиаторов верхнего этажа и установит их на радиаторах нижнего этажа, чтобы сбалансировать систему.

Паровые радиаторы 101

Труба на этой стене, вероятно, питает радиатор, расположенный на полу над этой однотрубной паровой установкой.

Alli Coate

Alli Coate

Если у вас есть паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы.Все паровые радиаторы используют силу тяжести, чтобы вернуть сконденсированный пар (так называемый «конденсат») в котел. Ключ к тому, чтобы все это работало, – поддерживать низкое давление в системе. Если вы не можете отапливать свой старый дом давлением 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (это давление, которое использует Эмпайр-стейт-билдинг), что-то не так.

Пар высокого давления может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выходить из системы. Если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, и это может привести к звукам ударов и большим счетам за топливо.

Устройство, контролирующее давление, – это «регулятор давления», , и оно находится на котле. Для отопления дома всегда должно быть минимально возможное значение.

Однотрубные паровые радиаторы

Однотрубные паровые радиаторы часто соединяются только через их днище. Раздел подобен отдельному ломтику буханки хлеба.Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух вперед. Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится на последней секции и примерно на трети пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие было на самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрывал бы его до того, как большая часть радиатора нагрелась. Помните: если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.

Двухтрубные паровые радиаторы

Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо вверху радиатора, либо (реже) внизу. Возврат – труба, по которой конденсат самотеком возвращается в котел – всегда находится в нижней части радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.

В отличие от однотрубных радиаторов, вы можете настроить подающий клапан на двухтрубном радиаторе, чтобы пропускать больше или меньше пара, что является основным преимуществом этой системы.В однотрубном радиаторе пар и конденсат разделяют это ограниченное пространство внутри однотрубного подающего клапана, и если вы дросселируете этот клапан, вы получите много шума и разбрызгивания вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду. в плотных пределах частично закрытого клапана.

Паровые радиаторы, подключенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.

Clare Martin

Clare Martin

Преобразование радиаторов

Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде.(Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть преобразованы, в первую очередь потому, что они подключаются только снизу.)

Старые паровые радиаторы обычно требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячей воды (включая промывку низкого уровня котла). – отключение воды один раз в неделю, чтобы котел не забился и не перегорел), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудование.

Тем не менее, прежде чем это сделать, нужно о многом подумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни.Поскольку большинство паровых радиаторов изначально имеют слишком большие размеры (см. «Внешний вид – это все» ниже), это обычно не проблема.

Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, – способны ли ваши паровые радиаторы и старые трубы выдерживать давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала с давлением менее 2 фунтов на квадратный дюйм. Если есть утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар.Простой способ сделать это – поднять давление (только временно!) До 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.

Внешний вид – это все

Деревянные крышки, такие как эта от Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ скрыть радиаторы, но они также сокращают выходную мощность на целых 30 процентов.

Негабаритные радиаторы

Когда прибыла воздушная пандемия испанского гриппа 1918 года и унесла жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах – и не зря.В 1919 году Совет здравоохранения отреагировал на это, настаивая на том, чтобы зимой люди держали окна приоткрытыми, чтобы впускать свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше – достаточно большими, чтобы обогреть весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более мягкие дни термостат отключит однотрубные паровые радиаторы до того, как они станут горячими на всем протяжении.)

Избыточные радиаторы были нормой во время ревущих 20-х годов, но когда наступила Великая депрессия – и потому что испанцы Грипп так и не вернулся – люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и все эти негабаритные радиаторы, работающие сверхурочно, сделали внутри довольно жарко.

Бронзирующие радиаторы

Люди вскоре узнали, благодаря отчету Национального бюро стандартов за 1935 год, что краска, содержащая металлические хлопья, может снизить мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронировать свои радиаторы алюминиевой или золотой бронзовой краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены в серебристый или бронзовый цвет.

Кожухи для радиаторов

Люди также обнаружили, что установка кожуха над радиатором снизит его выходную мощность. Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов.Классический кожух радиатора, который имеет сплошную верхнюю часть и металлическую перфорированную переднюю часть, снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.

Удаление воздуха из радиатора.

Ремонт радиаторов: прокачка

Если вы обнаружите, что ваши радиаторы для горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может потребоваться прокачка . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя место в батареях отопления.Оказавшись там, он может заблокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы останутся холодными. «Стравливание» – это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.

Как удалить воздух из радиатора горячей воды:

1. найдите вентиляционное отверстие в верхней части.
2. Выключите термостат, чтобы вода не текла.
3. Имейте наготове небольшое ведро и тряпку, чтобы уловить любые брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старинные ключи с заводным заводом часто подходят для вентиляционных отверстий радиатора).
4. Как только воздух перестанет разбрызгиваться и начнет течь вода, все готово.

Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они будут стравливаться автоматически, пока система работает правильно. Воздух из однотрубных радиаторов проходит через вентиляционные отверстия; воздуховод из двухтрубных радиаторов проходит через устройство, которое вы видите на выпускной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).

Ремонт радиаторов: утечки

Когда дело доходит до ремонта протекающих радиаторов, нет простого решения – все зависит от того, где утечка и насколько она серьезна.Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы с горячей водой, обычно легче ремонтировать.

Для начала определите место утечки. Смотровое зеркало (доступное в вашем местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглядывать за углы и в труднодоступные места. Если утечка – это всего лишь точечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного замораживания, возможно, вы сможете ее исправить.

Нет продуктов, которые можно было бы залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель компании J-B Weld Company из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов.Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщают, что использовали его для успешного устранения утечек радиатора. Однако этот процесс немного сложен.

Как устранить утечку в радиаторе:

1. Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.
2. Очистите поверхность очистителем, не содержащим нефтепродуктов, например ацетоном или разбавителем для лака, чтобы удалить всю грязь, жир и масло.
3. Обработайте поверхность напильником.
4. Смешайте два элемента продукта вместе в пропорции 50/50 и нанесите его толщиной не менее 1/32 дюйма, стараясь не попасть на кожу или в глаза.
5. Дайте ему высохнуть не менее 15 часов и проверьте, что у вас получилось.

Я спросил, может ли продукт справиться с колебаниями температуры и, как следствие, с расширением и сжатием, обычными для чугунных радиаторов. Представитель сказал мне, что продукт действительно «размягчается» при нагревании и будет двигаться вместе с металлом. Однако это не то смягчение, которое вы заметите. Чтобы это произошло, вам нужно нагреться до 400 ° F (продукт годен до 500 °).Обычно паровой радиатор имеет верхнюю границу около 229 °, а радиатор с горячей водой – около 180 °. Пока вы можете получить доступ к утечке (и готовы приложить усилия), похоже, это может быть хорошим решением.

Подробнее из

Old House Journal :

Как обновить систему парового отопления

Допустим, у вас есть старый дом со старинной системой парового отопления, которая шепчет вам холодными зимними ночами и тепло улыбается с изысканными чугунными радиаторами.Тебе это просто нравится. Предположим также, что вы планируете новую кухню или хотите оградить заднюю веранду и превратить ее в круглогодичную гостиную. Это новое пространство будет хотеть тепла, и, возможно, вы думаете, что все, что вам нужно, это еще один или два паровых радиатора. Конечно, можно добавить паровые радиаторы в старую паровую систему, но это не так просто. Однако на самом деле вам нужна новая зона нагрева, и нет причин, по которым вам нужно привязать старый паропровод, чтобы получить ее. Фактически, может быть более практичным добавить новую зону горячей воды к старой паровой системе и даже поставить ее на собственный термостат.

Вот почему. Представьте на мгновение, что ваш местный подрядчик по отоплению останавливается, чтобы взглянуть на установку паровых радиаторов. “Ты можешь сделать это?” ты спрашиваешь. «Не все так просто», – говорит он с выражением, которое передает что-то среднее между безнадежностью и большими расходами, что вам, как владельцу старого дома, хорошо известно. «Эти трубы довольно старые, и если я прикоснусь к ним, – он щелкает пальцами, – может случиться все, что угодно».

В старую паровую систему можно добавить паровые радиаторы, но это не так просто.

Отчасти проблема, с которой вы столкнулись, заключается в том, что большинство людей, которые понимают, что такое нагревание пара, уже мертвы. Можно добавить паровые радиаторы в старую паровую систему, но сначала необходимо убедиться, что существующий паропровод может выдержать дополнительную нагрузку. Вы также должны увидеть, сможете ли вы соединиться с этой магистралью в подвале с помощью трубы подходящего размера и при этом получить правильный шаг для новых радиаторов. Затем вы должны задаться вопросом, будут ли новые радиаторы совместимы со старой системой трубопроводов и какое влияние все это окажет на старый котел.Будет ли новый трубопровод хлопать и брызгать водой, когда вы закончите? Если да, то что тогда? Создание новой зоны горячего водоснабжения – далеко не простая задача – действительно, эту работу лучше всего доверить профессионалам, потому что у них есть нужные инструменты, – но она позволяет обойти эти проблемы.

Как вода из пара

Вот как профессионал может добавить зону горячей воды к вашей системе парового отопления. Во-первых, учтите, что паровой котел похож на чайник. Он частично заполнен водой и использует пространство над ватерлинией для производства пара, который затем устремляется в трубопровод в поисках выхода (это вентиляционные отверстия на радиаторах и вентиляционные отверстия на концах основного трубопровода). .Чтобы добавить зону горячей воды к старой паровой системе, профессионалу придется брать горячую воду из бойлера в точке ниже ватерлинии бойлера. Он будет использовать циркуляционный насос, чтобы перекачать воду между бойлером и вашими новыми радиаторами, и вернет воду в другой кран ниже ватерлинии котла. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию по котлу, обратный отвод должен находиться в месте на котле, которое не находится рядом с подающим отводом. Если отводы подачи и возврата расположены слишком близко друг к другу, вода будет проходить через ваш котел и не будет оставаться там достаточно долго, чтобы забрать тепло, необходимое для удовлетворения потребностей вашей новой зоны.Вот где нужны инструменты и навыки. Обеспечение безопасности этих отводов в котле, особенно в старом котле, может быть проблемой. Это не проект выходного дня.

Теперь я знаю, что вы, вероятно, задаетесь вопросом, как вода будет оставаться в трубопроводе новой зоны, если этот трубопровод выше, чем котел. Чтобы разгадать эту загадку, вам понадобится стакан воды и трубочка для питья. Теперь я попрошу вас сделать то, чем вы, вероятно, занимались с детства. Поместите соломинку в стакан с водой, затем поместите палец на соломинку и поднимите ее из стакана.Вода остается в соломе, верно? Почему? Потому что вес воздуха (атмосферное давление), толкающего воду в соломинку, больше, чем вес вертикального столба воды, который пытается выпасть из соломы. Уберите палец с верха соломинки, и воздух внезапно получит доступ к обоим концам водяного столба. Сила тяжести возьмет верх, и вода будет выпадать из соломы. Принцип соломы позволит вам разместить зону с горячей водой на втором этаже вашего дома, даже если вы живете в Денвере!

Принцип соломы также объясняет, почему в новых трубопроводах или радиаторах не должно быть никаких вентиляционных отверстий.Если воздух попадет внутрь, вода выйдет из трубы и снова попадет в котел (и вы не можете использовать циркуляционный насос для заполнения зоны каждый раз, у него недостаточно мощности для этого). В идеале трубопровод к новым радиаторам и от них должен быть непрерывной петлей, чтобы профессионал мог заполнить его водой перед запуском зоны. Он сделает это с помощью системы продувки, которая представляет собой не что иное, как два запорных клапана и две заглушки для шлангов – по одной на подающей и обратной линии и ниже ватерлинии котла.Чтобы заполнить контур, он закроет оба запорных клапана (установленных между бойлером и штуцерами шланга) и откроет штуцеры шланга. Затем он надевает шланг на одну из насадок и заливает воду в трубопровод и радиатор. Когда вода потечет из другого нагрудника, профессионал будет знать, что он готов. Затем, когда он закроет нагрудники и откроет запорные клапаны, вода останется в вашей новой зоне так же, как и в соломинке для питья. Довольно круто, а?

Умные соединения и элементы управления

А вот и трюк с трубопроводом, благодаря которому все это работает.Когда котел вырабатывает пар, температура воды внутри котла будет выше 212 ° F. Циркуляционный насос перекачивает эту горячую воду из котла в зону. При этом циркуляционный насос будет повышать давление воды, поэтому вода в верхней части системы останется жидкой. Но когда циркуляционный насос отключается (а это происходит, когда термостат в вашей новой зоне удовлетворяется), горячая вода внезапно теряет это давление и может превратиться в пар в верхней точке системы.Когда вода превращается в пар, она увеличивается в объеме в 1700 раз. Это внезапное расширение пара может вытолкнуть воду из радиатора и трубопроводов и сбросить ее в котел. Более того, это явление будет сопровождать звуки, которые вы запомните надолго.

Чтобы этого не происходило, профессионал проложит байпасную линию котла между возвратной линией и линией подачи вашей новой зоны горячего водоснабжения. Байпас позволит части воды, возвращающейся из радиатора, обойти котел и присоединиться к горячей воде, выходящей из котла.В результате получится вода с температурой около 180 ° F (когда котел вырабатывает пар). Эта технология обвязки имитирует то, что происходит внутри однорычажного смесительного клапана кухонной мойки. Он смешивает горячую и холодную воду, чтобы получить идеальную смесь – не слишком горячую и не слишком холодную. В вашей новой зоне такое смешивание гарантирует, что вода в верхней части новой зоны не сможет превратиться в пар, когда циркуляционный насос отключится.

Для управления всем этим установщик будет использовать три устройства. Термостат в помещении будет определять температуру воздуха и запускать циркуляционный насос по запросу тепла.Вода будет проходить мимо аквастата, который похож на термостат, за исключением того, что он определяет температуру воды, а не воздуха. Если температура воды составляет 180 ° F или выше, горелка не загорится. Третье устройство называется переключающим реле. Его задача – запустить горелку, если аквастат обнаружит температуру ниже 180 ° F, и остановить горелку до того, как котел сможет производить пар. Это позволяет вашей новой зоне работать независимо. Вам не придется отапливать весь дом (с помощью паровой системы), если вы просто хотите обогреть новое пространство с помощью зоны горячей воды.Кроме того, ваша паровая система по-прежнему будет работать от собственного термостата.

Единственное, что вам нужно будет добавить – и они будут идти как на подающей, так и на обратной линиях – это регулирующие клапаны. Это утяжеленные (или подпружиненные) обратные клапаны, которые будут удерживать горячую воду в паровом котле от подъема (за счет естественной конвекции) в вашу новую зону, когда ваш новый термостат не требует тепла.

Я должен сказать вам о некоторых ограничениях этих гибридных систем. Во-первых, вы можете получить от котла столько тепла, что вы не сможете производить пар.Если вы прочитаете паспортную табличку котла, вы увидите указанную общую нагрузку. Вероятно, это значение МЭД (эквивалент прямого излучения) в квадратных футах. EDR на один квадратный фут равен 240 BTUH. Вы можете безопасно использовать треть этой общей нагрузки для своей новой зоны горячего водоснабжения. Попросите профессионала рассчитать теплопотери в новом помещении, чтобы увидеть, что ему нужно. Не угадай.

Следующее ограничение этой системы связано с лучистым теплом. Не используйте эту технику прокладки труб для создания зоны лучистого обогрева в вашем доме. Вода в паровом котле слишком грязная, чтобы проходить через узкие пластиковые или синтетические резиновые трубки, которые мы используем в излучающих системах.Если вам нужна лучистая энергия, профессионал все равно может добавить зону за пределами вашего парового котла, но ему придется использовать теплообменник и второй циркуляционный насос. Эта установка означает больше элементов управления, а также больше денег. Наконец, заплатите немного больше, чтобы получить циркулятор с бронзовым корпусом. В слегка кислой котловой воде он прослужит дольше, чем циркуляционный насос с металлическим корпусом, и в долгосрочной перспективе это ваш лучший результат.

Так что покажите эту идею своему специалисту по отоплению и обсудите ее. Пар – это хорошо, а эта уловка старожила может сделать его еще лучше!

13 недорогих способов сохранить тепло в доме

Если вы чувствуете дрожь каждый раз, открывая счет за коммунальные услуги, возможно, в вашем доме слишком холодно.Однако более вероятно, что вы заплатите больше, чем должны, за его нагрев. В любом случае, вы можете внести изменения прямо сейчас, чтобы сделать дом теплее и сэкономить деньги.

Это небольшие проекты, такие как теплоизоляция чердака или замена окон – оставьте их на потом. Это простые и недорогие методы. Самое сложное займет уик-энд после обеда, а многие из них займут немного времени и даже не потребуют покупки материалов, достаточно лишь изменить одну или две привычки. Другие можно сделать всего за 10 долларов.Сначала мы рассмотрим очевидные вещи, а затем рассмотрим более специализированные, но все же простые методы энергосбережения.

13 способов сделать ваш дом теплее

1. Установите программируемый термостат

Программируемый термостат позволяет задавать температуру в разное время дня, потому что вам не нужно круглосуточно поддерживать в доме температуру 68 градусов. Хотя его не следует использовать с тепловыми насосами, программируемый термостат – это настоящая экономия денег с кондиционированием воздуха, а также с обогревом.Если вы спите или уезжаете, выберите настройку на более низком уровне и выберите более высокую настройку в другое время (см. Таблицу ниже), чтобы сэкономить от 10 до 20 процентов вашего счета. Некоторые устройства могут сохранять до четырех настроек температуры каждый день – например, утро, день, вечер, ночь. У всех есть переключатель ручного управления.

Как правило, вы можете установить новый термостат самостоятельно. Всегда следуйте инструкциям производителя, но обычно вы снимаете старый термостат и откручиваете провода, прикрепленные к клеммам на задней панели.Подсоедините эти провода к клеммам нового термостата, при необходимости вставив крепежные винты в стену. (Если у вас есть отдельные блоки отопления и кондиционирования, которые используют один и тот же термостат, вы можете найти четыре провода, по два для каждого блока.)

для тепла

• с 6:00 до 9:00 = 68 градусов
• с 9:00 до 17:30 = 60 градусов
• с 17:30 до 23:00 = 68 градусов
• 23:00 до 6 часов утра = 60 градусов

для кондиционирования воздуха

• 6 а.м. до 9 утра = 75 градусов
• с 9:00 до 17:30 = 80 градусов
• 17:30 до 23:00 = 75 градусов
• 23:00 до 6 часов утра = 80 градусов

2. Сезон закрытого дымохода, так что свести к минимуму эти романтические пожары

Открытая заслонка камина пропускает столько же нагретого воздуха в дымоход, сколько выходит из широко открытого 48-дюймового окна. Убедитесь, что ваш грипп закрыт, когда у вас нет огня. На самом деле, это хорошая идея – сократить количество раз, когда вы используете камин.

Ревущий огонь выбрасывает наружу более 20 000 кубических футов нагретого воздуха в час. Конечно, у огня тепло, но каждая Btu, которая поднимается в дымоход, заменяется холодным воздухом, поступающим в другое место дома. И весь этот холодный воздух нужно нагреть, а это дорогостоящая перспектива.

Стоимость: $ 0

Не можете сопротивляться огню каждые несколько ночей? Установить комплект стеклянных каминных дверей (от 400 до 600 долларов). Если вы закроете эти двери перед сном, это предотвратит выход больших объемов нагретого воздуха из жилого помещения после того, как огонь погас.

3. Вращение потолочных вентиляторов

Потолочные вентиляторы везде в теплом климате. Вращаясь против часовой стрелки, они перемещают воздух по комнате. Не все эксперты в области энергетики считают, что использовать их в отопительный сезон – хорошая идея (сомневающиеся говорят, что они слишком сильно охлаждают воздух), но вентиляторы действительно помогают опускать нагретый воздух на землю в комнатах с высокими потолками или высокими наклонными потолками.

Однако это только в том случае, если вы переместите реверсивный переключатель на боковой стороне корпуса двигателя в зимнее положение (по часовой стрелке).Затем запустите вентилятор на минимальной скорости. Если вы не можете изменить направление вращения лопастей или считаете, что вентилятор слишком сильно охлаждает комнату, оставьте его выключенным.

Стоимость: $ 0

4. Уберите мебель подальше от вентиляционных отверстий, регистров и радиаторов отопления

Звучит легко, но часто диван, стул или кровать, перемещенные летом, остаются там зимой, блокируя поступление тепла в комнату. Это тратит деньги и приводит к холодным камерам. В системе с принудительной подачей воздуха блокировка приточного или возвратного вентиляционного отверстия может вызвать дисбаланс давления во всем доме, который нарушит тепловой поток во всей системе.

Стоимость: $ 0

5. Остановите тягу, закройте дверцу

Зажгите спичку, и поднимающийся горячий воздух втянет в пламя спички более холодный воздух. Нагрейте здание, и поднимающийся горячий воздух будет втягивать в дом холодный воздух снаружи. Это физический принцип, называемый «эффектом суммирования». Чтобы победить его, сократите пространство, в котором холодный воздух может проникнуть в ваш дом, как будто под дверью на улицу.

Закройте эту щель «дверной змейкой», длинным тонким тканевым мешком, похожим на мешок с фасолью.Наполните его сушеным горошком или рисом, чтобы он стал достаточно тяжелым, чтобы оставаться на месте. Вы можете сшить один из обрезков. Вы также можете сохранить тепло там, где это необходимо, убедившись, что некоторые внутренние двери, например, ведущие в коридоры или возле лестниц, закрыты. Это закрывает естественные воздушные каналы, поэтому они не могут действовать как дымоходы, позволяя теплому воздуху выходить через дом.

Стоимость: менее 5 долларов США

6. Установите дверную скобу

Если вы чувствуете, как холодный воздух просачивается из-под двери, ведущей на улицу, и обнаруживаете, что использование дверной змеи неудобно (см. Пункт № 6), установите нейлоновый дверной очиститель, устраняющий сквозняки.Эта длинная и тонкая метла, похожая на виниловую насадку с ворсом, устанавливается вдоль внутреннего нижнего края двери. Отрежьте подметание ножовкой по размеру и закрепите его четырьмя или пятью шурупами.

Если вы отапливаете гараж, проверьте, не проникает ли холодный воздух по нижнему краю двери. Резиновые прокладки для гаражных ворот, прибитые к месту с помощью 1-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей, могут остановить холодный воздух.

Стоимость: 8 долларов за штуцер и уплотнитель гаражных ворот

7.Окна быстрого уплотнения

Мертвый воздух – очень эффективный изолятор, и вы можете создать его карман, установив прозрачную пластиковую пленку на внутренней стороне ваших окон. Доступный в наборах, содержащих пластиковую пленку и двусторонний скотч, пластик становится почти невидимым при нагревании феном. Если вы находите это неприглядным, размещайте пленку на окнах и дверях патио выборочно или только в неиспользуемых помещениях.

Измерьте окно перед покупкой; наборы различаются по размеру и работают только с деревом, алюминием и облицовкой из винила.Этот недорогой метод окупается быстро, поскольку потери тепла через окна составляют от 10 до 25 процентов вашего общего счета за отопление.

Если вы можете стучать в окнах, они пропускают много тепла вокруг рам. Перед упаковкой в ​​термоусадочную пленку заделайте открытые пространства герметиком, похожим на замазку. Запрессовка веревки на месте (5 долларов за окно) не вызывает беспорядка и проста в использовании, а удаление ее весной не составляет труда. Но не забудьте тщательно закрыть окна и заделать их конопаткой, прежде чем наступит следующий отопительный сезон.

Стоимость: от 4 до 6 долларов за окно, 15 долларов за дверь патио

8. Работайте с шторами

Есть портьеры или занавески, которые блокируют солнечный свет? Открывайте их в течение дня, чтобы бесплатно получать солнечное тепло (убедитесь, что окна чистые). А затем закройте шторы незадолго до заката. Также подумайте о изоляционных шторах (около 100 долларов за окно).

Как правило, каждый квадратный фут окна, которое вы утепляете ночью, экономит около 1 галлона. нефти или почти 1,5 кубических фута газа в год, а это означает, что изоляционные шторы окупаются примерно за семь лет, не говоря уже о дополнительном комфорте.

Стоимость: $ 0

9. Замените фильтр печи

Если у вас есть система приточной вентиляции, замена фильтра печи может сэкономить вам немного энергии (до 5 процентов) и снизить количество пыли в доме. Система прослужит дольше и с меньшей вероятностью сломается. Самый популярный канальный фильтр размером 16 х 20 дюймов стоит около 50 центов при покупке за коробку. Меняйте их ежемесячно в отопительный сезон. Измерьте свой воздушный фильтр перед покупкой; они имеют размер от 12 X 12 дюймов до 30 X 30 дюймов.Альтернативой замене сменного фильтра является использование моющихся фильтров (около 20 долларов каждый). При осторожном уходе они могут прослужить пять лет.

Стоимость: менее 15 долларов в год

10. Отрегулируйте водонагреватель

Зимой вы потребляете больше горячей воды. Понизьте температуру водонагревателя со 140 градусов до 120 градусов. И принимайте душ, а не ванну. По данным Министерства энергетики США, средняя ванна потребляет до 25 галлонов горячей воды, а пятиминутный душ – гораздо меньше – всего около 10 галлонов.

Установка душевых лейок с низким потоком также значительно снижает потребление воды, как горячей, так и холодной.

Стоимость: $ 0

11. Победить Rapid Cycling

Быстрое переключение – когда включается и выключается система отопления – тратит деньги. Это происходит из-за функции ожидания тепла на термостатах, которая поддерживает почти постоянную температуру в помещении. Большинство электронных понижающих термостатов запрограммированы на срабатывание при обнаружении 1 градуса к 1.Падение на 5 градусов. Если термостат запрограммирован на менее 1 градуса, нагреватель может перейти в быстрый цикл, срабатывая каждые три минуты или реже для поддержания температуры.

Чтобы остановить быстрый цикл, убедитесь, что «регулировка скорости цикла» в режиме настройки термостата показывает от 1 градуса до 1,5 градуса. Если вы его измените, переместите его выше. На большинстве механических термостатов шкала силы тока установлена ​​от 0,1 до 1,2 ампера. Чтобы избежать быстрой езды на велосипеде, установите стрелку на одну ступень выше. Дайте ему поработать 24 часа перед повторной настройкой.Быстрая езда на велосипеде – обычное дело в относительно теплую раннюю и позднюю зиму, когда вы используете устройство, способное нагреваться в самые холодные дни. Обнаружение быстрой смены циклов в середине зимы, когда обогреватель должен работать 5 минут, а 5 минут – отключаться.

Стоимость: $ 0

12. Опустите термостат

Каждый градус, на который вы опускаете термостат в вашей системе отопления, снижает ваш счет на топливо на 3 процента. Понижение температуры с 72 до 68 градусов не имеет большого значения с точки зрения комфорта, но может сэкономить до 12 процентов на счетах за отопление.(Все температуры в этой статье указаны в градусах Фаренгейта.)

Если вы используете термостат змеевикового типа, вы получите более точные показания, если очистите его. Снимите крышку термостата и продуйте или аккуратно удалите пыль.

13. Получите бесплатную информацию об энергосбережении

Нужны дополнительные рекомендации по экономии энергии? На веб-сайте Министерства энергетики США можно найти множество простых и практичных советов по энергосбережению в вашем доме.

---

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь.Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

.