Глиняный раствор для кладки русской печи – каким он должен быть

Правильная и безопасная работа печи во многом зависит от качества раствора. Его приготавливаются на основе воды, заполнителя и связующего вещества.

Кладка русской печи рекомендуется из керамического кирпича и глиняного раствора – эти два компонента сочетаются идеально. Для дымохода больше подойдет цементный раствор, выдерживающий скапливающийся конденсат и высокие температуры.

Первое и основное требование к раствору – пластичность и прочность. При многократно повторяющихся циклах нагревания/остывания на кладке не должны появляться трещины, сыпаться крошка. При этом толщина самих швов должна быть минимальной, чтобы не препятствовать выходу тепла, но и надежно удерживать кирпич. Лучше всего этим требованиям соответствует глиняный раствор.

Основное преимущества глины перед цементом и известью – жирность. Такой состав получается прочным, но пластичным, упругим и устойчивым к критическим температурам.

Многое зависит от сочетания основных компонентов – воды, глины и песка.

• жирный раствор как пластилин хорошо мнется, быстро схватывается, но по мере высыхания дает большие трещины и усадку;
• средний – оптимален по пластичности и упругости, при высыхании спустя некоторое врем, не сразу, он дает минимальную усадку, трещины появляются крайне редко;
• тощий, сухой раствор – им сложно орудовать, он не мнется, плохо держит кирпич, уже спустя пару месяцев кладка начнет сыпаться и опадать.

Сочетание компонентов могут быть разными – это зависит от качества воды, состава песка и жирности глины. Причем именно последний фактор является ключевым.

Как проверить пластичность глины

Берем около килограмма глины и делим его на 5 равных частей:

• первая остается чистой;
• во вторую добавляют четверть объема песка, разводят водой до состояния пластилина, раствор должен хорошо сминаться, но не приставать к рукам;
• в третью добавляют половину объема песка и воды, как описано выше;
• в четвертую – песка в том же объема, что и глины + вода и разминать до состояния пластилина;
• в пятую – полтора объема песка по отношению к глине, снова вода и снова разминать.

Далее из всех порций делают лепешки толщиной 3-4 см и оставляют на пару дней для высыхания. После проверяют качество – тот, где лепешка не потрескалась и равномерно высохла, подходит оптимально. Из такого раствора получится качественной и мини русская печь, и традиционный вариант с лежанкой.

Требования к воде и песку

Вода должна быть чистой, без каких-либо илистых и каменистых включений. Ранее печники для кладки использовали исключительно дождевальную воду, ее состав и мягкость были идеальными для приготовления растворов. Сегодня не у всех есть возможность собрать дождевую воду в нужном объеме, поэтому используют техническую, пропущенную через фильтр.

Песок также должен быть чистым, для чего его просеивают перед замесом. Это также добавляет песку воздушности, такой раствор будет мягким, а швы получатся тонкими.

Варианты приготовления раствора

Мастера делают раствор по одному из двух рецептов.

1. Глину заливают водой на 24 часа, после чего добавляют еще воды до сметанообразного состояния, пропускают через сито и добавляют песок. После замеса оставляют на четверть часа и проверяют отслойку глины. Если луж на поверхности нет, можно приступать к кладке.
2. Элементарный способ, где глина, песок и вода замешиваются в пропорции 1:1:1/4, соответственно.

В целом раствор должен быть мягким, однородным, с лопаты сползать постепенно, а не сливаться или не стоять колом. Для того, чтобы обеспечить максимальную прочность, мастера советуют добавлять обычную поваренную соль (≃150 гр. на ведро) и цемент (≃100-200 гр. на ведро).

Такой состав обеспечит оптимальное сцепление кирпича с основой, теплоизоляцию и прочность.

Как сделать раствор для кладки печи

Стройка в саду

9 месяцев тому назад 138 просмотра

Как сделать раствор для кладки печи

Содержание статьи:

• 1 Стоит ли добавлять в раствор соль
• 2 Как сделать раствор для кладки печи

Для облицовки и кладки печи применяются различные растворы, но чаще всего на основе глины.

При этом многие опытные печники добавляют в глиняный раствор соль, что по их словам не допускает его растрескивание и, в целом, улучшает эксплуатационные характеристики.

Но, как оказывается, есть и противники добавления соли в раствор для кладки печей. Они как один говорят о том, что добавлять соль в раствор нельзя, поскольку она сильно задерживает влагу. В результате, если облицевать печь таким раствором, то плитка попросту вздуется и отвалится со временем.

Как сделать раствор для кладки и облицовки печи? Стоит ли добавлять в него соль? Читайте об этом в строительном журнале.

Содержание статьи

Стоит ли добавлять в раствор соль

Итак, для чего же нужна соль в глиняном растворе и нужно ли её туда добавлять? Ответ на самом деле прост — соль делает раствор жаростойким, но никак не прочным или эластичным для лучшей работы с ним. Также, соль помогает раствору не так быстро садится, улучшает его связывающие свойства. На этом все.

Отрицательные же стороны при добавлении соли в раствор заключаются в следующем:

• Соль сильно впитывает влагу, поэтому раствор долго сохнет. Кроме того, из-за сильного впитывания влаги в печи может ухудшиться тяга;
• Со временем на поверхности облицовки появляются высолы, которые очень тяжело убрать.

Добавлять соль в глину или нет — решает каждый печник. Здесь важно соблюдать консистенцию и правильные пропорции, чтобы не переусердствовать с солью, поскольку результат может быть негативным.

Как сделать раствор для кладки печи

Прежде чем делать раствор из глины для кладки печи, следует определить жирность глины. Это очень важно, поскольку от жирности глины зависит, стоит ли добавлять в неё песок.

Существует несколько способов проверки «жирности» глины. Самый простой способ, это развести глину водой, после чего поместить в неё деревяшку с гладкой поверхностью. Если глина жирная, то она легко пристанет к поверхности деревяшки. Следовательно, для приготовления глиняного раствора из такой глины нужен песок.

Если глина нормальной жирности, то добавлять песок не требуется. Достаточно будет замесить глину в воде, после чего добавить на ведро раствора около 100 граммов поваренной соли. На этом приготовление глиняного раствора завершено.

Если раствор готовится из жирной глины, то в него нужно добавить песок. Пропорции песка по отношению к глине могут быть разными, здесь все во многом зависит от глины, которая будет использоваться. Часто печниками применяются следующие соотношения глины и песка: 1 к 2, 1 к 3, либо 1 к 4, если глина уж слишком жирная.

Определить точную пропорцию глины и песка можно только экспериментальным путем. Например, смешав глину с песком, нужно слепить небольшой комок, который затем подвергается сушке.

Если в итоге на сухом комке появились трещины, то количество глины нужно уменьшить. Если же наоборот, комок получился рыхлым и легко растирается пальцами, то следует уменьшить количество песка.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

СЛУЧАЙНЫЕ СТАТЬИ

Фурнитура для дверей входит в часть элементов, которые имеют влияние на функциональность и дизайнерский вид не только дверей, но и…

6 лет тому назад 206 просмотра

Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен Содержание статьи: 1 Что может произойти, если не убирать маяки 2 Как и…

9 месяцев тому назад 156 просмотра

Сегодня измельчитель древесины пользуется большим спросом! Обеспечить чистоту и ухоженность садового или дачного участка необходимо каждому, кто любит загородный отдых. …

9 месяцев тому назад 452 просмотра

Фрезер способствует значительному расширению возможностей домашнего мастера, позволяя работать с заготовками на профессиональном уровне. При помощи ручной фреза и дополнительного…

6 лет тому назад 169 просмотра

Профильные трубы разного сечения можно сварить красиво и аккуратно, если немного подрезать уголки большей из них. Это совсем не сложно,…

10 месяцев тому назад 138 просмотра

Подготовка стен к ремонту – обязательный этап обновления помещения, поэтому если вы решили купить квартиру в зачет эта статья для…

7 лет тому назад 169 просмотра

Вопрос по миномету для ракетных печей… (форум по ракетным нагревателям на permies)

3″ Банки и огнеупорный кирпич

При чтении предыдущего поста бросились в глаза два момента. Я предполагаю, что оба они связаны с идеей сокращения затрат, но я спрашиваю себя, во что обходится эффективность, и действительно ли это экономит работу/энергию в долгосрочной перспективе?

Конечно, долгосрочная перспектива определяется собственными временными рамками. Тестовая сборка, рассчитанная только на один отопительный сезон, — это не то же самое, что стационарный обогреватель для дома. Я подозреваю, что зеленые дома находятся между ними. По крайней мере, питомники часто меняются, хе-хе. Таким образом, время — это переменная, к которой каждый должен обращаться по-своему, и в результате могут прийти к очень разным проектным параметрам (те, которые подпадают под требования пожарной безопасности и т. д.).

3-дюймовые банки

Как долго это продлится? Не очень долго. Навскидку я думаю, что алюминий плавится около 1800 F, а мягкая сталь немного выше, чуть ниже 2000 F. Я измерил 1710 F на входе в мою камеру сгорания (система 6 дюймов), и это сомнительно, что это самая горячая точка. Говорят, что в идеальных условиях древесина сгорает примерно при 3400 F. Суть в том, что я думаю, что банки обречены на выход из строя, и довольно быстро из-за нагрева (в отличие от некоторых пылающих банки со смертью появляются на столах для пикника в некоторых видео на YouTube, хе-хе).

Не означает ли это, что для использования идеи 3-дюймовой банки в качестве модели для обогрева помещения вокруг макета жестяной банки должен быть залит заливаемый / заливаемый основной материал? Это будет только использование банок в качестве формы, и дать им выгореть после того, как литейный материал схватится.

Что мне приходит на ум, так это то, что если кто-то собирается научиться делать литье, собирать необходимые материалы и выполнять успешную заливку, насколько вероятно, что им также нужно ограничиться жестяными банками в качестве материал формы? Я сомневаюсь. Или я упустил момент, что тоже возможно.

Огнеупорный кирпич

На мой взгляд, это затрагивает множество тем. Да, огнеупорный кирпич довольно дорог (и уж точно *не* покупайте его в Lowe’s, Home Depot или подобных сетевых магазинах — покупайте его в кирпичном магазине, мой стоил примерно в два раза дороже в обычных магазинах, по 5 долларов за полный кирпич против $2,25). Но он также длится долго и имеет температурные характеристики, необходимые для экстремального нагрева и быстрого повышения температуры, создаваемого в активной зоне ракетной печи. И с ним очень просто работать.

Существуют конструкции, которые сводят к минимуму использование огнеупорного кирпича из-за его стоимости. Например, использование альтернативного материала для пожарного стояка или использование разрезов по бокам и сверху вместо цельного кирпича и т. д.

Когда я слышу о замене огнеупорного кирпича на X, я просто задаюсь вопросом о затратах, эффективности, сроке службы и безопасности.

Конечно, мне тоже не очень хочется пересобирать свой РМХ после установки постоянной сборки. (Прямо сейчас я запускаю прототип в качестве теста этой зимой – я не против перестроить, на самом деле я сейчас в середине другого перестроения; но это для тестирования и тонкой настройки , не моя постоянная сборка).

Не думаю, что я утверждаю, что избегать использования огнеупорных кирпичей правильно или неправильно в вашем случае или в любом другом. Но я думаю вслух об общем итоговом эффекте таких замен, не только с точки зрения затрат, но и со всех других точек зрения, начиная от пригодности материалов для задачи, заканчивая сроком службы, простотой использования и т. д. и т. д.

И я все еще работаю над своей первой чашкой кофе, так что, возможно, я тоже совершенно упускаю суть, хе-хе. Как я уже сказал, просто мысли вслух.

Раствор огнеупорной глины

Как я уже упоминал выше, я занимаюсь перестройкой. Я снес все до кирпича пола. Я сделал “пол” топки (подающая труба + топочная камера + нижний поворот стояка (остальная часть стояка – перлито-глиняный между двумя формами)) из полнотелого огнеупорного кирпича, уложенного на 3,5 дюйма перлито-глиняный утеплитель. Затем я «насыпал» больше перлитовой глины вокруг огнеупорного кирпича толщиной от нескольких дюймов до всего лишь дюйма над «мостом» или «крышей» камеры сгорания, вплоть до 1/2 дюйма или около того. верхней части подающей трубы. Затем снаружи еще один слой перлитовой глины с добавлением песка, чтобы помочь ему скрепиться и повысить устойчивость. Затем в последний слой вместо песка была добавлена ​​​​целлюлозная изоляция в качестве «волокнистого» материала, помогающего противостоять растрескиванию под напряжением.

Судя по начальному короткому тесту, все работало нормально. В некоторых точках, где это было наиболее горячим, перлитовая глина изменила цвет от темно-коричневого до черного. Но он был порядка 1/8 дюйма максимум, а в большинстве мест намного тоньше. И он присутствовал только в самых горячих точках ожога.

Но именно глиняный раствор я хотел упомянуть. Я наношу это очень тонко. И я пытался раздавить его, устанавливая огненный кирпич, ощупывая, пока не почувствовал кирпич-прикосновение-кирпич. Я намазал немного огнеупорной глины в местах пересечения кирпичей. В целом, это, кажется, выдержало хорошо. Была одна трещина, которая была немного больше и, по-видимому, также не заполнена, что привело к наибольшей черной области от выхода тепла в окружающую перлитовую глину. Но учитывая, что теплу, способному нанести ущерб, некуда деваться, на самом деле оно ничего не сделало, кроме потемнения изоляционного материала возле трещины.

Я доволен результатом. Теперь, когда я читал некоторые сайты по кирпичной кладке, они упомянули, что 3 мм — это самый толстый раствор из огнеупорного кирпича, который должен быть (это примерно 1/8 дюйма, если я правильно понял — 25,4 мм на дюйм, 12,7 на 1/1). 2 дюйма, 6,35 на 1/4 дюйма и 3,175 на 1/8 дюйма). Итак, я думаю, что в следующей сборке я собираюсь попробовать сделать глиняный «пудинг» (моя предыдущая смесь была очень водянистой, и мне пришлось выуживать глину со дна и намазывать ее на поверхности кирпича), и стремиться к раствору. соединение ближе к 1/8 дюйма. Не то, чтобы я недоволен предыдущим соединением, я просто хочу сравнить для дальнейшего использования.

Строительство каменной топки из огнеупорного раствора| Журнал «Бетонное строительство»

Руки кладут дрова в растопленный камин в холодный зимний день. Тепло и уют в доме. Крупный план.

Многие каменщики не знакомы с огнеупорным раствором или путают его с шамотным раствором. Кладочные топки часто кладут на обычный портландцементный раствор, иногда с добавлением небольшого количества цемента или шамота, чтобы смесь получилась «шамотной».

Такой подход не удивителен, поскольку основные строительные нормы и правила неясны, непоследовательны или молчат по этому вопросу. Кодексы ICC, недавно принятые во многих штатах, требуют огнеупорного раствора для строительства топок, дымовых камер и облицовки дымоходов, но недавно только код NFPA 211 призывал к «огнеупорному раствору (ASTM C199, средний режим)». Кодекс BOCA требовал «шамотного раствора средней прочности», UBC просто требовал, чтобы «швы в огнеупорном кирпиче не превышали ¼ дюйма», а Кодекс CABO для одно- и двухквартирных домов не указывал тип раствора или размер шва. быть использованным.

Проблема с использованием обычного раствора заключается в том, что портландцемент не выдерживает тепла. Как ни странно, портландцемент сохраняет свою прочность при довольно высоких температурах, но ухудшается при охлаждении примерно до 600°F. В конце концов от раствора остается только песок и шамот без цементного связующего. Раствор не имеет прочности и легко выпадает из швов, особенно если они широкие.

Огнеупорный раствор, с другой стороны, изготавливается из высокотемпературных цементов и тщательно отобранных заполнителей, которые не расширяются и не разрывают раствор при нагревании. Международный жилищный кодекс (IRC) и Международный строительный кодекс (IBC), которые были недавно приняты почти во всех штатах, требуют, чтобы топки, дымовые камеры и дымоходы были покрыты огнеупорным раствором, соответствующим ASTM C 19.9.

Правда, в наши дни камины не часто используются для обогрева. Топки, заложенные в обычный портландцементный раствор, могут служить годами, если их топить только на День Благодарения и Рождество. Но, не говоря уже о том, что огнеупорный раствор работает лучше, выглядит лучше и проще в использовании, есть еще одна веская причина для использования этого продукта – это требуется по кодексу.

В основном существует два вида огнеупорных растворов, соответствующих стандарту ASTM C 199 и разрешенных нормами. Гидравлический раствор затвердевает или отверждается, как растворы на основе портландцемента. Предварительно смешанный или высыхающий на воздухе раствор поставляется готовым к использованию в ведрах по консистенции как смесь для гипсокартона, и его можно разбавлять небольшим количеством воды.

Гидравлическая настройка

Гидравлический огнеупорный раствор – лучший универсальный выбор. Его можно использовать для укладки огнеупорного кирпича, установки или очистки горловины и дымовой камеры, а также установки глиняных вкладышей дымохода. Он удобен в работе, как обычный раствор на основе портландцемента, и ему можно придать почти любой оттенок, используя обычный цвет раствора.

Только этот тип следует использовать для установки глиняных вкладышей дымохода. После отверждения гидравлический раствор становится нерастворимым в воде и кислотоустойчивым.