В этом случае первый элемент нужно укладывать точно по центру ряда. Остальные приклеиваются в стороны от него. Таким образом, по углам монтируются одинаковые по размеру фрагменты облицовки. Этот же вариант подходит для случаев, когда необходимо симметрично расположить какие-либо декоративные элементы. 

Вертикальный ряд

Подсчет проводится исходя из того, что верхний ряд должен быть уложен из цельных плиток. Поэтому считают сверху вниз. Обычно замеряют высоту будущей кладки и делят ее на высоту элемента, не забывая при этом добавить ширину межплиточного шва. Если полученное число будет целым, значит, подрезка не понадобится. Дробь подразумевает, что нижний ряд будет состоять из обрезанных нужным образом фрагментов.

Подготовка к облицовке

Подготовка включает два основных этапа. Подробно рассмотрим каждый.

Монтаж листов гипсокартона

Прежде чем класть плитку на гипсокартон, следует собрать каркас и обшить его листами ГКЛВ. Начинаем со сборки каркаса:

1. К потолку крепим направляющий профиль. Используем для этого дюбели.
2. Отмечаем на направляющей места расположения вертикальных профилей. Опускаем линии к полу.
3. Закрепляем к стене два крайних профиля и один около пола, чтобы получилась своеобразная рама. 
4. Намечаем места установки вертикальных профилей. Для этого откладываем от одного из боковых элементов 0,4 м, ставим точку и с помощью отвеса проводим линию. Продолжаем до конца стены.
5. Через каждые 0,5 м на проведенных линиях монтируем прямые подвесы. 
6. Устанавливаем вертикальные профили и закрепляем их к подвесам. Чтобы детали встали ровно, нужно натянуть между установленными ранее боковыми профилями прочный шнур в 3-4 ряда.
7. Выставляем горизонтальные профили. Крепим их к вертикальным с помощью крабов. 

При работе обязательно пользуемся строительным уровнем, чтобы точно выдержать направление элементов. Увеличивать расстояние между профилями не рекомендуется. Такой каркас может и не выдержать вес обшивки и облицовки. На готовую обрешетку закрепляем листы ГКЛВ.

Подготовка основания 

Чтобы кафель хорошо держался, основу нужно правильно подготовить:

1. Расшиваем все участки стыков ГКЛВ. Для этого снимаем с торца каждого фаску под углом в 45°. Затем швы шпаклюем и надежно проклеиваем серпянкой. Это предотвратит возможное расхождение листов. Поверх ленты еще раз наносим шпаклевку, ждем, пока высохнет, и шкурим.
2. Расшиваем все отверстия. Аналогично снимаем фаски, шпаклюем, шкурим.
3. Покрываем все поверхность основания грунтовкой. На составе обязательно должна быть пометка, что он подходит для гипсокартона и плитки. Количество слоев грунтовки может разниться. Чаще всего производитель рекомендует накладывать ее в два слоя.

Если на стене присутствуют технологические отверстия под трубы, как может быть, например, в ванной, обязательно тщательно обрабатываем их силиконовым герметиком.

Нанесение разметки

Уложить плитку своими руками довольно сложно, особенно, если такие работы проводятся впервые. Будет намного проще, если предварительно на стену нанести разметку. Делается это таким образом:

1. Отмечаем «нулевой уровень», который поможет провести горизонталь. Для этого в одном из углов ставим точку и, используя строительный уровень, переносим ее на остальные углы. 
2. Намечаем горизонтальные линии. Берем шнур, смоченный в краске, и прижимаем его к двум точкам «нулевого уровня». Получившаяся линия станет основой, от которой отмеряются и намечаются горизонтальные ряды. 
3. Размечаем вертикальные ряды. В верхней части стены ставим отметки с шагом, равным ширине двух или трех элементов. При помощи отвеса опускаем к полу линии из этих точек.
4. Определяем участок, где будет проходить нижняя граница первого ряда целых плиток. Проводим линию.

Чтобы создать опору для первого ряда укладываемого кафеля, под проведенной линией монтируем планку из металла или дерева. Она будет удерживать детали до тех пор, пока клеящий состав не схватится накрепко.

Укладка плитки на гипсокартон: технология процесса

После того, как все подготовительные работы окончены, можно приступать к укладке. Сначала, если нужно, готовим клеящий состав. Не стоит разводить сразу всю смесь, поскольку срок ее действия ограничен. Готовим клей небольшими порциями. Затем приступаем к работе. Так это выглядит пошагово:

1. Определяем место приклеивания первой плитки. Если предполагается симметричная укладка, это будет центр ряда. Если нет — кладем от угла.
2. Зубчатым шпателем накладываем клей на стену или на облицовку — как удобнее. Равномерно его распределяем.
3. Аккуратно ставим пластину на место, при необходимости поправляем и слегка вдавливаем в клеящий состав. 
4. Аналогично наклеиваем следующую плитку, двигаясь только по горизонтали. Расстояние между элементами контролируем с помощью специальных крестиков, которые устанавливаются прямо в шов.

После того, как первый ряд уложен, процесс прерывается примерно на час-полтора.

Правильная герметизация швов

Чтобы получить хороший результат, нужно знать не только как клеить плитку на гипсокартон, но и как герметизировать швы. Эта процедура обязательна, разберем почему. После того, как облицовка приклеена, между элементами остаются небольшие зазоры. Их называют швы. Влага легко в них проникает, постепенно пропитывает основание и клей. В результате сырости появляется плесень и грибок, разрушаются гипсокартон и клеящая смесь.

Во избежание этих проблем швы закрывают специальным составом — затиркой. Смеси различаются цветом, можно подобрать материал контрастного или максимально подходящего к оттенку плитки тона. Выпускают специальные влагостойкие затирки, именно такую выбирают для помещений с повышенной влажностью. 

Работы по герметизации начинаются только после того, как клей полностью высохнет. В зависимости от марки на это уходит от одного до трех дней. Затирают швы следующим образом:

1. Аккуратно вынимаем пластиковые элементы из межплиточных швов. 
2. Готовим затирку к работе. Разводим смесь, руководствуясь рекомендациями производителя. Получается паста с консистенцией густой сметаны.
3. Берем резиновый пластичный шпатель и наносим состав на швы точными движениями по диагонали.
4. Ждем, пока смесь затвердеет. По прошествии часа удаляем излишки пасты губкой.

Если хочется дополнительно защитить межплиточные швы, можно обработать их водоотталкивающим лаком или жидким стеклом.

• Текст: Инна Ясиновская

Как положить плитку на пеноблоки или газоблок в ванной

Правильно уложенная плитка на пеноблок или газоблок позволяет увеличить прочность и влагостойкость конструкции. А выполняют такие работы чаще всего на стенах ванных комнат и кухонных помещений, обеспечивая ещё и украшение их интерьера.

Пеноблоки представляют собой строительный материал, отличающийся высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, лёгкостью и сравнительно доступной ценой. Именно поэтому их всё чаще используют для строительства жилья. Однако, кроме достоинств, у материала есть и небольшой недостаток – необходимость в отделке, способной сохранить его характеристики и повысить эксплуатационный срок. Внутренние поверхности блоков в жилых комнатах требуют оштукатуривания и покраски. А иногда возникает необходимость положить плитку на пеноблок – и для того чтобы защитить ограждающие конструкции от повышенной влажности, и для украшения интерьера.

Возможность укладки

У владельцев жилья, делающих ремонт в пеноблочном доме, часто возникает вопрос, можно ли класть плитку на пеноблок. Ответ на него положительный – однако, из-за повышенной хрупкости такого основания куски материала со временем могут начать отваливаться вместе с кафелем. Предотвращают такую ситуацию, используя сначала грунтовку, а затем штукатурку или специальный плиточный клей.

Чаще всего необходимость укладки плитки на пеноблоки возникает при отделке ограждающих конструкций санузла и кухни. Ведь, кроме того что влажность здесь заметно выше, чем в других комнатах, существует вероятность попадания на пенобетон воды и, как следствие, разрушения блоков и появления плесени. Стоит отметить, что керамика может укладываться в таких помещениях ещё и на полу, однако работы с пеноблоками ведутся только при отделке стен.

Выбор плитки

Важный нюанс при укладке плитки на пеноблоки в ванной или на кухне – правильный выбор отделочных материалов и площади отделки. Так, отдавая предпочтение варианту с керамической облицовкой до самого потолка, можно визуально уменьшить помещение, создавая иллюзию более низкого потолка. Поэтому в небольших ванных или кухнях желательно укладывать плитку, оставляя до потолочного перекрытия не меньше 30–40 см. И выбирать при этом гладкие материалы в холодных тонах. Для большого санузла и кухонного помещения отличным вариантом для облицовки пеноблока плиткой станет кафель в тёплой цветовой гамме.

Размеры плитки должны зависеть от заполнения помещений мебелью и другими предметами (бытовой техникой и сантехникой), их площади и высоты:

• если элементов интерьера много, стоит выбирать крупную плитку или однотонную светлую мозаику;
• для небольшой ванны в минималистическом стиле (с установкой только самого необходимого, без стиральной машины и навесных шкафчиков) идеальный вариант – небольшой квадратный кафель размером от 100 х 100 мм;
• для невысоких помещений подойдёт расположенная вертикально прямоугольная плитка, для низких комнат – изделия квадратной формы.

Выбор клея

Перед покупкой плиточного клея стоит обратить внимание его повышенную эластичность. А, выбирая способ, как положить плитку на пеноблоки в ванной, обращают внимание на такую характеристику как стойкость к воздействию повышенной влаги. Для рабочей стенки перед кухонной печью стоит отдавать предпочтение кафелю, эксплуатация которого возможна в условиях повышенных температур.

В качестве материалов, которыми отделываются сухие помещения (коридоры, гостиные или офисы) подойдут составы на основе обычной цементно-песчаной смеси типа СМ9. А среди особых вариантов плиточного клея отдельно выделяется мозаичный, предназначенный для наклейки на стены мозаики. Благодаря наличию в составе белого цемента, этот материал не имеет собственного оттенка и обеспечивает повышенную прочность облицовки.

Подготовка к укладке

Перед тем, как подготовить пеноблоки под плитку, следует оценить ровность поверхности стены. Если кладка пенобетона была выполнена правильно, дополнительной отделки практически не требуется. При наличии значительных неровностей исполнителю предстоит серьёзная работа по подготовке основания и штукатурке пеноблока.

Поскольку пеноблок сильно впитывает влагу в идеале для влажных помещений произвести гидроизоляцию стен и потолка.

Следующий этап – грунтовка блоков. Для этого используются специализированные материалы, представлен широкий ассортимент грунтовок.  Занимаясь отделкой ванных комнат, стоит дополнительно выполнить гидроизоляцию стен, в кухне такие работы проводить не требуется. Закончив с подготовкой, переходят непосредственно к вопросу, нужно ли штукатурить пеноблок под плитку – как правило, выбирают вариант со штукатуркой, более затратный, но и обеспечивающий повышенную прочность стен. Для этих целей вполне подойдет плиточный клей. Оштукатурив поверхность, на которую будет укладываться кафель, переходят к основной части работы.

Основные этапы работ

Первым этапом укладки плитки на пеноблок или газоблок (принцип наклейки керамики на оба материала одинаков) является подготовка раствора. Для этого в заранее подготовленную ёмкость добавляют сухую клеевую смесь и воду, перемешивая их с помощью перфоратора со специальной насадкой. Пропорции для смешивания обычно указаны на упаковке клея.

Несмотря на указания по приготовлению клеевой смеси, желательно самостоятельно контролировать процесс смешивания. Готовое вещество должно быть не слишком жидким и без комков, но и не очень жёстким, чтобы не ухудшить адгезию плитки и стены.

Продолжая работу, следует:

1. Нанести готовую клеевую смесь с помощью зубчатого шпателя;
2. Приложить первую плитку к стене и плотно прижать;
3. Проверить горизонтальность материала уровнем и, при необходимости, выровнять кафель. На выравнивание плитки даётся не больше 10–15 минут после нанесения клея. Если это время закончилось, клей следует убрать и положить заново;
4. Повторять те же действия для следующих плиток. Для того чтобы оставить одинаковые по толщине межплиточные швы пользуются пластиковыми крестиками;
5. При необходимости обрезания плитки применить плиткорез, проводя по размеченной поверхности кафеля режущей часть инструмента;
6. По углам помещения укладываются пластиковые уголки, с помощью которых обеспечиваются ровные швы. А для обхода трубопроводов водо-, газо- и теплоснабжения в плитках вырезаются отверстия.

После укладки всего кафеля и высыхания материала (около 24 ч), крестики убираются, и выполняется затирка. Материал для этих работ подбирается в тон плитки. Излишки затирки удаляются губкой. А через 2–3 часа облицовку ещё раз протирают, удаляя следы затирочной смеси. На этом облицовка пеноблока кафелем заканчивается.

Решая, можно ли клеить плитку на пеноблоки, и отдав предпочтение этому варианту, получают качественно отделанные стены, ремонт которых можно не делать ещё много лет. При этом поверхность ограждающих конструкций надёжно защищается от внешних воздействий и с помощью штукатурки, и благодаря кафелю. А добиться такого результата можно только с помощью ответственного отношения к работе и точного соблюдения всех требований.

Видео:

Видео:

Видео:

Плитка для печки огнеупорная

В частном доме или на даче есть печка, которую можно сделать привлекательной при помощи плитки огнеупорного вида. При выполнении работы, необходимо выполнять все требования в целях обеспечения безопасности. Рассмотрим, какой бывает огнеупорная плитка, и технологию монтажа.

Характеристика огнеупорной плитки

При использовании плитки огнеупорного вида увеличивается показатель теплоотдачи печи, помещение быстрее нагревается. Также материал служит декоративным элементом, и упрощает уход за печью, так как плитка легко моется по сравнению с оштукатуренной отделкой.
При отделке печи плиткой огнеупорного вида, нужно учитывать основные характеристики материала. Плитка должна накапливать, и отдавать тепло, при этом сохранять устойчивость к высокой температуре. Показатель температурного расширения печки, и материала должен быть одинаковым, иначе плитка будет отслаиваться от поверхности.

Прочность плитки огнеупорного вида является 300 т./м.кв., это говорит о том, что материал прочнее бетона. При нагрузке, элементы не деформируются, так как имеют большой показатель жесткости, крепкой считается толстая плитка.
Такой вид отделки отличается устойчивостью к износу, и легким механическим повреждениям. Изделие имеет маленькую пористость, за счет этого является прочным. Также огнеупорная плитка отличается низким показателем поглощения влаги, и огнестойкостью.

Как правильно сделать выбор?

Выбрать огнеупорную плитку можно, оценивая её показатели визуально. Толщина всех элементов должна иметь одинаковую толщину, от 6 до 8 миллиметров.
Чтобы проверить одинаковые размеры элементов, необходимо их приложить друг к другу вначале лицевой стороной, а затем внутренней поверхностью. Между плитками не должно быть просветов, в противном случае материал будет некачественно ложиться на поверхность печки.
Самая прочная плитка имеет квадратную форму, при увеличении длины, этот показатель снижается. При приобретении, товар берут на 10% больше, так как материал может уйти на подрезку.

Плитка не должна иметь сколов или трещин с изнаночной, и лицевой стороны, в противном случае материал будет держаться некачественно.

Разновидности облицовочной плитки для печки

Плитка для отделки печки может быть натурального, и искусственного вида. Натуральными материалами считаются гранит, базальт, галька, и другие, искусственная плитка отличается сложным производством, то есть её прессуют, формируют, обжигают, а затем расписывают.

Терракотовый вид плитки

Такой материал изготавливается из каолиновой глины, он является особо прочным, и легким в уходе. Терракоту используют в банях или саунах, она имеет красивый внешний вид, и различные оттенки, позволяющие сделать выбор к определенному интерьеру.
Если сравнивать другие виды изделия, то этот материал имеет низкую стоимость, а его геометричность позволяет сделать различные фигуры.

Майолика

Такая плитка отличается глазурованной поверхностью, её характеристика схожа с терракотой. Эти плитки отличаются только внешним видом лицевой поверхности. Рисунок на майолике наносится тонким слоем, поэтому на поверхности не образуются трещины.
Плитка имеет пористую структуру, это позволяет использовать её в зданиях с высокой влажностью, например, в бане, кухонном помещении или других.

Изразцовая плитка

Плитку изразцового вида иногда называют разновидностью терракоты. Она отличается тем, что с изнанки, элементы имеют наличие бортика, это увеличивает теплосберегающий показатель материала.
Такой вид плитки по своему составу отличается экологичностью. Материал имеет сложную форму, отличается долговечностью, простотой в уходе, и жаропрочностью. Изразцы используют в таких домах, которые не подвержены постоянному отоплению, идеально подходит для дачи.
Плитка отличается безопасностью, так как уменьшает температуру поверхности печки. Но необходимо учитывать, что стоимость изделия будет несколько выше, по сравнению с другими материалами.

Клинкерный вид изделия

Изделия могут выпускаться двух видов, с глазурованной или неглазурованной поверхностью. Плитка изготавливается исключительно из натурального материала, без различного вида примесей или красителей, поэтому может сохранять свой цвет на протяжении всего времени использования.
Клинкерный вид имеет высокую прочность, устойчивость к низкой, и высокой температуре, механическим повреждениям, а также низкий показатель поглощения влажности. Такое изделие может иметь отклонения в размерах до 3 миллиметров, это обусловлено отсутствием калибровки.

Керамогранитные изделия

Структура материала является монолитной, показатель поглощения влажности самый низкий по сравнению с другими материалами. Изделие имеет высокую прочность, большой выбор фактурной поверхности, и цветовой гаммы. Такой материал является жаропрочным, его используют в банях, и саунах, плитка является устойчивой к различной температуре, поэтому применяется для отделки печки на улице.

Технология облицовки печки

Для укладки плитки огнеупорного вида, необходимо соблюдать все правила пошагово.

1. Вначале подготавливают поверхность, счищают старую штукатурку. Соединения между кирпичами зачищаются тщательным образом, чтобы появилась впадина до 10 миллиметров. 
2. Затем поверхность обрабатывают грунтовочным материалом с добавлением мраморной крошки мелкой фракции, чтобы создать хорошее сцепление.
3. На загрунтованное основание натягивают сетку из металла, её закрепляют к кирпичу при помощи дюбелей. 
4. Затем поверхность штукатурят, это позволит выровнять основание, на которое будет укладываться плитка, в противном случае отделочный материал держаться не будет. Выполнить работу можно глиняным раствором, для этого глину необходимо растворить в воде, и оставляют до 3 дней, периодически помешивая. Затем из раствора скатывают шарик, если после высыхания, на нем не появились трещины, то можно приступать к отделке печки. Также можно воспользоваться готовыми сухими смесями для штукатурки печей. 
5. После высыхания глиняной штукатурки, укладывают плитку на клей, который наносят слоем до одного сантиметра. Клеевой состав необходимо наносить на всю поверхность плитки, а не точечным методом, в противном случае произойдет отслаивание изделия.

Какой используют раствор для кладки плитки?

Для укладки плитки лучше всего подойдет готовая смесь, которую можно приобрести в магазине строительного вида. В клеевой состав входят различный пластификаторы, и добавки, которые обеспечивают надежное сцепление изделия с поверхностью. В составе таких смесей обычно, известь или шамотная глина. Перед тем как использовать клей его разводят водой согласно инструкции, и тщательно перемешивают миксером.
Клей может подразделяться на различные виды, это зависит от максимального нагрева поверхности печки.

1. Смесь для отделки поверхностей с максимальной температурой 200 градусов.
2. При сильном нагревании печки до 800 градусов.
3. Состав жаростойкого вида, которым отделывают топки или открытые очаги, он выдерживает температуру до 1200 градусов. 

Чтобы правильно выполнить всю необходимую работу, нужно вначале подробно прочесть инструкцию, и ею руководствоваться. Для каждого отделочного материала, существует своя клеевая смесь, есть также составы универсального вида, которые подходят при укладке разной плитки.

Через какое время можно затопить печку?

Очень часто многие допускают ошибку, перед полным высыханием клеевого состава, затапливают печку. После таких действий, вся облицовка отслаивается от поверхности, при каждом этапе выполнения работ, необходимо каждый слой тщательно высушить.

1. Для высыхания грунтовочного состава потребуется около 3 часов.
2. Высыхание штукатурной поверхности зависит от состава смеси, обычно на это уходит около двух суток. Только после этого выполняют укладку плитки.
3. После укладки плитки на клеевой состав, выдерживают время около одного месяца. За этот период раствор становится максимально прочным. При этом в помещении должна сохраняться плюсовая температура от 5 градусов. 

Чтобы кирпичная кладка набрала прочность, печку протапливают постоянно около 1,5 часа в сутки. Если производилась лишь облицовка печки плиткой, то необходимо выдержать указанное время. Обычно на упаковке описаны указания, по истечении какого времени, клей набирает прочность, это позволит определить, когда можно пользоваться печкой.

Перед тем как укладывать огнеупорную облицовочную плитку, необходимо сделать правильный выбор изделия, и клеевого состава, затем пошагово выполнять работу. При наличии навыков укладки плитки, все действия не составляют особой сложности. Если есть неуверенность в качестве самостоятельной укладке, то прибегают к помощи специалистов. При соблюдении всех правил, можно выполнить отделку, которая подходит к интерьеру комнаты.

Электрический теплый пол под плитку технология укладки

Можно ли укладывать водяной пол под плитку?

Не только можно, но даже нужно.
Ведь при наличии нагревателя в конструкции пола главный недостаток керамической или каменной плитки — высокая теплопроводность — превращается в преимущество.

Вспомните: в обычных условиях плитка всегда является холодной на ощупь, отчего ходить по ней босиком крайне некомфортно.

Такой эффект объясняется именно высокой теплопроводностью — материал активно отбирает тепло кожи и та чувствует холод.

Если же внутри пола устроен подогрев, то тепло, благодаря той же высокой теплопроводности, будет беспрепятственно поступать в помещение.

Таким образом, система «теплый пол» (ТП) будет работать с предельной эффективностью. В этом отношении с плиткой не сравнится ни какое другое напольное покрытие.

Существует кaбeльный тeплый пoл пoд плитку, конструкция которых подразумевает использование металлической решетки или матов из другого материала. О самодельном способе укладки теплых полов под плитку читайте тут.

О других способах укладки водяного пола смотрите здесь.

Технология укладки плитки на теплый пол

Для того чтобы правильно уложить плитку на теплый пол в ванной или любом другом помещении, необходимо качественно подготовить основание. Лучшим вариантом для такого типа обогрева считается наливной пол, так как он получается ровный, прочный и надежный. После выравнивания основания и его застывания, проводится укладка выбранного типа обогревательных элементов, они могут быть электрическими или водяными.

Уложенная система водяного или электрического пола подключается к коммуникациям и проводится проверка ее работоспособности. Если все нормально, то основание заливают выравнивающей смесью, которая должна покрыть обогревательные элементы и после ее высыхания, можно приступать к укладке керамической плитки.

Для того чтобы защитить систему теплого пола от повреждений и обеспечить ее эффективную работу, специалисты рекомендуют покрывать ее слоем выравнивающего состава порядка 30 мм.

Плитка укладывается, как и при монтаже ее на другие основания, начинать работу можно как от центра комнаты, так и с дальнего угла и постепенно двигаться к выходу. После нанесения клея при помощи зубчатого шпателя, он разравнивается, прикладывают плитку и хорошо ее прижимают к полу.

Швы можно затирать через сутки после укладки последней плитки, а ходить по такому покрытию можно будет через 2-3 дня. Если вы будете соблюдать технологию монтажа выбранного типа отопления и плитки, то справиться с этой работой сможете самостоятельно.

Как укладывать водяной теплый пол под плитку?

Данная операция не требует высокой квалификации, так что она вполне окажется по плечу и новичку.

Нужно только аккуратно следовать нижеизложенным рекомендациям.

Сделать это будет проще, если иметь представление об устройстве пола с подогревом и роли каждого из его слоев.

Давайте уделим этому немного внимания.

Подведение итогов

Для того чтобы можно было сделать теплый водяной пол в ванной, необходимо наличие в доме автономного отопления. Если квартира подключена к централизованной отопительной системе, то лучше выбрать электрический теплый пол. Независимо от типа выбранной системы обогрева в ванной комнате, лучшим типом напольного покрытия будет керамическая плитка. Выбирать надо не ту, что имеет глянцевую поверхность, а матовую или структурированную, так как при попадании на нее воды, она не становится скользкой.

Заливка основы: чем и как?

До заливки пола нужно выполнить следующее:

1. Сбить старое напольное покрытие, добравшись до самого основания. Учитывайте, что толщина конструкции пола с водяным подогревом составляет 10 – 12 см.
2. Выровнять поверхность основания, сбив бугры. Если случай слишком сложный — укладывают выравнивающую стяжку с предварительным настиланием гидроизоляции.
3. Уложить утеплитель. Из прочных материалов, способных нести нагрузку, наиболее эффективным теплоизолятором является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Гранулированный пенополистирол (то, что в обиходе мы привыкли называть пенопластом) не подойдет, так как он слишком мягкий. Можно предложить и другие варианты – керамзит, пеностекло или стяжку из раствора с добавлением пенопластовой крошки. Но они сильно уступают ЭППС в теплоизоляционных качествах.
4. Уложить ИК-отражающий слой. Щелочную среду стяжки металлическая фольга, даже алюминиевая, не выдержит. В подобных условиях сможет работать только металлизированная пленка из лавсана или полипропилена.

Теперь можно приступать к заливке собственно ТП:

1. Все стены на уровне будущей стяжки нужно оклеить демпферной лентой. Она позволит стяжке свободно расширяться при нагреве, что исключит появление внутренних напряжений с последующими деформацией и разрушением.
2. На пластиковых бобышках высотой 20 – 40 мм укладываем поверх теплоизолятора проволочную сетку, которая будет играть роль армирования.
3. Поверх сетки укладываем трубы нагревательного контура. Их нужно прикрепить к проволоке посредством пластиковых хомутов.
4. Подключаем контур к отопительной системе и выполняем опрессовку: закачиваем в систему воду или воздух под давлением, на 25% превышающим рабочее. В таком виде систему выдерживают несколько часов, следя за имеющимся на опрессовщике манометром. Если стрелка с места не сдвинулась, значит протечек нет и трубы можно заливать стяжкой.
5. Укладываем стяжку толщиной 5 – 7 см, так чтобы трубы оказались на глубине 2 – 3 см.
6. Дождавшись ее созревания (25 дней), наклеиваем плитку (чтобы сократить сроки строительства, можно применить быстросохнущую смесь – будет готова через 7 дней). Через сутки затираем швы.

По прошествии 2 – 3 дней с момента укладки плитки очень плавно вводим ТП в эксплуатацию (температура наращивается постепенно).

Особенности монтажа на электрический и водяной теплый пол

Укладывать в ванной комнате можно как электрический, так и водяной пол, после чего их покрывают керамической плиткой. Если говорить о подключении эклектического пола, то обычно проблем не возникает, тогда как организовать водяной теплый пол в квартире, получается не всегда.

Электрический пол

В этом случае, в качестве нагревательных элементов используется одно или двужильный кабель, который после монтажа заливается стяжкой. Одножильный кабель будет более дешевым, зато двужильный провод более надежный.

Обязательно учитывайте то, что покрытие теплого пола цементной стяжкой уменьшает высоту помещения, а монтаж сверху кафельной плитки, делает высоту комнаты еще меньше.

Чтобы забрать минимум высоты ванной комнаты, можно использовать готовые маты, которые укладываются на старую стяжку, но она должна быть ровной, после чего наносится клей и монтируется плитка. Этот способ больше подойдет для квартир с невысокими потолками, так как в них уменьшение высоты на несколько сантиметров является критическим фактором.

Инфракрасный пол

Одной из популярных современных разновидностей электрического теплого пола является инфракрасный обогрев. Такие элементы состоят из тонкой пленки, внутри нее запаяны пластины, при помощи которых и обеспечивается инфракрасный нагрев.

Для пола в ванную комнату могут подойти только инфракрасные углеродные элементы, так как они не подвержены коррозии и если какая-то их часть выйдет из строя, то остальные элементы продолжают работать. Толщина такого материала всего несколько миллиметров, поэтому его монтаж не отбирает высоту помещения.

При монтаже такого пола, обязательно должна устанавливаться теплоотражающая подложка, стекловолоконная сетка. Пленкой покрывают до 75% помещения, ее не устанавливают под мебель, так как в этих местах пол будет перегреваться, от чего нагревательные элементы могут преждевременно выйти из строя.

Общим недостатком установки эклектических обогревательных элементов в ванной является то, что это влажное помещение, поэтому если неправильно выполнить монтаж, то есть большая вероятность выхода из строя таких систем отопления.

Водяной теплый пол

При выборе водяного теплого пола, обогрев осуществляется за счет циркуляции воды по трубам, их можно подключать как к системе централизованного, так и автономного отопления.

Если у вас централизованная система отопления, то подключение водяного теплого пола приведет к тому, что в общем трубопроводе может уменьшиться давление. Обязательно надо установить насос, а в случае поломки, надо будет демонтировать не только напольное покрытие, но и стяжку, в которую укладывается система труб для отопления пола.

Перед укладкой теплого пола, основание надо не только выровнять, но и провести его тепло и гидроизоляцию. Необходимо найти удобное место для насоса и терморегулятора. Соединение труб должно проводиться качественно и надежно.

Основными преимуществами водяного теплого пола являются простота монтажа, надежность и экономия электроэнергии.

Особенности укладки

Важно знать, что для наклеивания плитки поверх ТП следует применять специальные эластичные клеи, предназначенные для работы именно в таких условиях (на упаковке имеется пометка «для теплых полов»).

Толщина клеевого слоя должна лежать в пределах 5 – 8 мм, не более.

Стяжка, которой заливаются трубы, также должна быть приготовлена по особому рецепту: в нее должны быть внесены добавки-пластификаторы, которые предотвратят растрескивание от циклических температурных перепадов.

Это же правило желательно соблюсти и в отношении черновой стяжки, хотя она и отделена от нагревательного контура слоем теплоизолятора.

Пошаговая инструкция укладки керамической плитки на водяной теплый пол

Весь процесс укладки плитки на водяной теплый пол практически ничем не отличается от ее монтажа на другие покрытия, отличия будут только на этапе укладки отопительных элементов.

Пошаговое выполнение работ выглядит следующим образом:

• после укладки теплого водяного пола, шаг между трубами должен составлять порядка 150 мм, надо обязательно проверить его работоспособность и оставить на некоторое время под давлением, чтобы определить возможную течь;

Во время заливки стяжки на теплый водяной пол, в нем вода должна быть под давлением, но не горячей.

• если все нормально, то трубы покрывают слоем стяжки, надо равномерно распределить смесь, чтобы не образовывались воздушные карманы, так как в этих местах стяжка начнет трескаться. Лучше всего делать стяжку при помощи наливного пола. В зависимости от используемого материала, для высыхания стяжки понадобится 3-5 дней, после чего можно приступать к укладке плитки, но максимальную прочность она наберет только через 4 недели;
• после того как вы выбрали способ укладки плитки, можно приступать к ее монтажу. Клей наносится толщиной слоя порядка 3-5 мм, делают это при помощи зубчатого шпателя, после чего прижимают плитку к основанию. Дальше укладывают следующий элемент, при этом крестики надо устанавливать как между плитками, так и от стены;
• если выявлены погрешности в стяжке, то их можно компенсировать путем увеличения или уменьшения слоя клея. Ходить по свежеуложенному полу нельзя, чтобы не деформировать его, сделать это вы сможете через 1-3 суток, когда клей застынет;
• затирка проводится через 1-2 суток, она защищает швы от попадания в них грязи и влаги, перед ее проведением, надо будет убрать крестики и почистить швы. Через 1-2 часа после нанесения затирки, ее излишки необходимо удалить, если это не сделать, то убрать ее потом будет достаточно сложно.

Пользоваться теплым водяным полом в ванной, то есть включать обогрев, можно будет через 3-4 недели после укладки финишного покрытия, если это сделать раньше, то в стяжке образуются пузырьки и это приведет к хрупкости плитки.

Монтаж водяного теплого пола под плитку – основные ошибки

Чаще всего новички допускают следующие нарушения:

1. Не выдерживаются достаточные временные интервалы, необходимые для созревания стяжки и плиточного клея.
2. Трубы укладываются с чрезмерно большим шагом.

Из-за большого расстояния между плетями неравномерность нагрева пола становится ощутимой для пользователей («тепловая зебра»).

Также существует элeктpичecкий тeплый пoл пoд плитку, который отличается использоваением нагревательных элементов вместо водных пластиковых конструкций. Какой же тип конструкции выбрать? Какие есть технологии? Об этом читайте полезную информацию в нашей статье.

Советы эксперта

Даже если вы впервые будете укладывать водяной пол в ванной размером 6-9 квадратных метров, то сможете самостоятельно выполнять все работы за 2-3 вечера. При проведении расчетов высоты пола, учитывайте, чтобы он был вровень с полом в соседней комнате. Если пол в ванной будет выше, то вода, которая на него попадает, будет вытекать в смежное помещение.

Нельзя укладывать теплый пол под мебелью или предметами, которые расположены стационарно, это особенно касается электрических нагревательных элементов, для водяной трубы данный показатель не так критичен. При решении сделать в ванной теплый водяной пол, обязательно учитывайте тот факт, что высота помещения уменьшается на 7-8 см. Учтите и то, что демонтировать керамическую плитку можно будет только путем ее повреждения.

Сравнительный анализ двух систем

Если вы планируете делать тёплый пол в ванной своими руками, но так и не смогли самостоятельно определиться с тем, какой вариант подходит лучше, можно воспользоваться приведённой ниже таблицей, в которой указаны основные сравнительные характеристики водяных и электрифицированных нагревательных систем.

Делая тёплый пол в ванную, следует руководствоваться предназначением и особенностями помещения. Кроме этого, следует предварительно выбрать, в качестве основной или дополнительной системы отопления будет использоваться теплый пол.

способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

• только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
• настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
• дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

• готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
• самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
• настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
• крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

• возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
• минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
• скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol. html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

• Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
• Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
• К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
• Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
• Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
• Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master. com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые – техника, технологии и строительство.

1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков,  вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Русская печь пошагово. Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Утягиваем талию, укрепляем спину и поясницу: Всего 1 упражнение!

Три способа укрепления здоровья в любом возрасте, которые должен знать каждый. Открытый взгляд: Лифтинг-упражнение для верхних век с моментальным эффектом. Благо Дарю Себе: Практика, которая изменит вашу жизнь!

Пожиратели энергии: 6 вещей, на которые не стоит тратить нервы. Простой признак, что в доме есть негатив. Почему на близких нельзя долго злиться. Витамин D омолаживает ваши глаза. Как очистить воду, если нет бытового фильтра: 8 лайфхаков. Тест: Узнайте свои скрытые проблемы. Лечение поясничной грыжи: Подушка Мейрама. Что выбрасывает на помойку Семейный Тиран? Усадьба Бытовая техника Дизайн интерьера. Русская печь своими руками —пошаговая инструкция. Источник: vse-svoe. Сохранить публикацию. Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции: Большая — на мм; Средняя — на мм; Малая — на мм.

Русская печь порядовка и кладка Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену. Далее повторяется действия предыдущего ряда Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Комментарии Всего: 0. Самое интересное видео. Нравится 2 Коментарий Поделиться. Это самый маленький частный самолет. Нравится 1 Коментарий Поделиться. Нравится 6 Коментарий Поделиться. Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг.

Артур Шопенгауэр. ТОП Видео. Почему ОН вам НЕ пишет? Всего 1 причина, которая все объясняет! Дорогие и дешевые строительные рулетки. Описторхоз, лямблиоз, паразиты боятся, как огня, Березового Дегтя. Смотреть больше. Показать еще. Что-то интересное Лучшее за день. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка. Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте.

Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость. При покупке материалов следует тщательно проверить их качество.

Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку.

Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Как построить русскую печь: кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:. Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:. Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:.

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой 32 ряда.

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид. Использование деревянной опалубки при кладке свода. Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи.

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:. Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени. Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм.

Этот процес с с делает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке. Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника. Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич длина кирпича , в полкирпича ширина кирпича и в четверть кирпича толщина кирпича. Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича. Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу , как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Немного из истории

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариа нт дл я кладки , как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками , из нашей новой статьи. Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей.

Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже — и с раствором. Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку. На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Русская печь своими руками: схема и инструкция

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок , т. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила. На м ряду пространство над горнилом заполняется чистым песком На ом ряду, после возведения стенок выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком, который осторожно уплотняется.

Этот слой увеличивает теплоемкость горнила, что обеспечивает качественную выпечку хлеба. Кладка го и го рядов При кладке го и го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой. Перетрубье объединяется с дымоходом. Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка.

Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе. Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка распушка После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи. После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Русская печь своими руками —пошаговая инструкция

Конструкция русской печи является очень продуманной, по этой причине в ней априори исключены многочисленные недостатки. В качестве возможных недостатков выступает большое потребление топлива, неравномерный прогрев и так далее.

Русские печи своими руками можно сделать самые разные, вместо традиционного варианта может использоваться русская мини-печка, которая обладает меньшими габаритами, но является не менее качественной, если говорить о прогреве помещения. Мини-вариант расходует значительно меньше топлива, причём для создания в доме отличной оптимальной температуры можно использовать не только дрова. Строительство русской печи своими руками осуществляется в ряд этапов. Нужно заняться подготовкой материалов, которые понадобятся для изготовления, а затем можно делать другие работы.

В качестве материалов будут использоваться:. Для того чтобы грамотно выполнить все операции, нужно иметь под рукой уровень и строительные карандаши.

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Несмотря на все трудности, при наличии большого желания совершенно каждая идея может быть легко и просто реализована. Если вы хотите сделать такой агрегат, как маленькая русская печь, своими руками, то при наличии схемы конструкции вы справитесь с задачей быстро и просто. Первый ряд порядовок должен укладываться из цельного кирпича, а далее остальные ряды образуют подпечье — место для хранения дров.

Затем необходимо выкладывать холодную печурку, место для золы и камеру для приготовления пищи. В последнюю очередь устанавливается решётка и дверцы. После выкладывания всех рядов можно приступать к строительству трубы и к выкладыванию остальных элементов.

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко.

Итак, строим русскую печь своими руками, при этом соблюдая все основные правила и рекомендации от специалистов. Для того чтобы готовое изделие получилось качественным и служило обладателю на протяжении долгого времени, выполнять каждый этап необходимо аккуратно, при этом соблюдая инструкцию и технологию.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

При строительстве очень важно выбирать только высококачественные материалы, а также грамотно определиться с местом, в котором будет находиться печь. Кладку слоёв нужно делать строго по определённым этапам. При правильном подходе к делу результат не заставит себя долго ждать. После укладки многочисленных слоёв необходимо провести работы по декорированию печи, а также проверить её на предмет работоспособности. Декорация — это неотъемлемый элемент печного дела, поскольку она может рассказать о вкусе и достатке хозяина и, помимо этого, создать дома особенный интерьер.

Имеется множество вариантов её декорирования. Кладка отопительных элементов осуществляется с использованием огнеупорного кирпича, и этот кирпич не отличается изящной внешностью.

Помимо этого, при использовании своей шершавой поверхностью он будет собирать пыль и плохо поддаваться уборке.

штукатурка, облицовка плиткой, камнем – Строим дом сами

Зачем штукатурят стены плиточным клеем

На практике нередко встречаются случаи, когда вместо штукатурки стен, а также полов в ванных и туалетах, выполняется их покрытие плиточным клеем. Есть ли смысл в выполнении подобных работ, однозначного ответа никто дать не может. Количество разных мнений практически равно количеству специалистов в данном вопросе. Для окончательного прояснения такого вопроса, стоит рассмотреть разновидности и особенности существующих клеевых составов и возможности их использования.

Виды и свойства клея для плитки

В ассортименте строительных магазинов имеется большое количество разновидностей плиточного клея. Различие между ними состоит в стоимости и составе. Последнее отличие может определять их прочность, возможность соединения с покрываемой поверхностью, время, за которое слой клея полностью высохнет и его вязкость.

По своему составу все имеющиеся смеси клея можно поделить на две большие группы:

• Сухие смеси, в основе которых лежит песок или цемент;
• Уже готовые к использованию растворы, приготовление которых выполняется на полимерном основании.

Первый тип клея требует в обязательном порядке разведения водой. Весь объем полученного материала должен быть израсходован в течение нескольких часов.

Уровень его свойств к склеиванию определяется наличием в составе добавленных пластификаторов. Особенностями его можно назвать такие свойства:

• Если сравнивать ее с цементом, то она обеспечивает более быстрое схватывание нанесенной смеси, а также более прочное удерживание ее на обрабатываемой поверхности;
• Устойчивость даже при наличии низких температур и повышенной влажности. Данное условие характерно исключительно для универсальных видов.
• Низкая степень текучести, достаточный уровень пластичности.

Приведенные выше параметры дают понять, что данный тип смесей по собственным показателям на порядок превышает обыкновенную шпаклевку. Нанесение клея толстым слоем, превышающим 1 см, не должно допускаться по причине возможного образования трещин в дальнейшем. Основной особенностью производства работ является послойное нанесение.

Второй тип клея в добавлении воды не нуждается. Но и стоимость его намного выше предыдущего типа смесей. Использовать его можно только на идеально обработанных поверхностях, а наносить тонкой кисточкой аккуратными слоями.

Виды работ, в которых используется клей

У всех материалов, используемых в строительстве, имеется свое предназначение. Для выравнивания стен чаще всего применяется штукатурка совместно со шпаклевкой. Первая позволяет устранить наличие глубоких неровностей, вторая придает готовой поверхности гладкость.

Проведение работ с его использованием выполняется аналогично нанесению на стены штукатурки. При тщательном и качественном выполнении такое покрытие стен или полов будет служить достаточно долгое время. Если при нанесении подобной смеси соблюдается вся разработанная технология, то в итоге результатом станет получение долговечной штукатурки высокого качества.

amstafkomanda.ru

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

Расчёт потребности в материалах

1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
2. Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
3. Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

1. Перфоратор.
2. Шуруповёрт.
3. Строительный уровень.
4. Молоток.
5. Мебельный степлер.
6. Рубанок.
7. Ножовка или электролобзик.
8. Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
   По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса
2. Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
3. Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.
   По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Баня, сауна [Строим своими руками] Никитко Иван

Оштукатуривание и окраска

Как ни странно, масляная краска — тоже приемлемый материал для внутренней облицовки бани (однако только в предбаннике-раздевалке и моечном отсеке и только в случае, если у вас кирпичные стены).

Несколько подробнее поговорим об оштукатуривании кирпичных стен в раздевалке и моечном отсеке. Сначала следует расчистить швы кладки на 1,5–2 см. Затем увлажнить поверхность.

Непосредственно процесс оштукатуривания состоит из трех этапов: обрызгивания, грунтовки, накрывания.

Лучше всего наносить штукатурку с помощью маяков, выставленных с таким шагом, чтобы была возможность разравнивать между ними раствор с помощью прави?ла. Помните: толщина маяков непременно равняется толщине слоя штукатурки (без накрывания).

Если на улице стоит сухая жаркая погода, имеет смысл периодически увлажнять только что нанесенную штукатурку, иначе она высохнет быстрее, чем это предусмотрено технологическим процессом, и сразу потрескается.

Если вдруг проявились дефекты вроде непонятной шероховатости либо потеков раствора, их можно сразу же зачистить с помощью торца сухого дерева либо скребка.

Из книги Лоджии и балконы автора Коршевер Наталья Гавриловна

Окраска стекла Для устройства витражей на застекленных балконе или лоджии требуются окрашенные стекла.Вырезанное по размеру стекло тщательно моют и обезжиривают. Выбранный рисунок выполняют на листе бумаги в натуральную величину. Контуры рисунка переносят на стекло

Из книги Полный ремонт квартиры. Как женщине справиться с ремонтом автора Штукина Людмила Васильевна

Оштукатуривание стен Вопрос. В каких случаях необходимо проводить штукатурные работы?Если неровности стены превышают 5 мм, то возникает необходимость в проведении штукатурных работ.Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость

Из книги Естественная косметика: мыло и маски, кремы, и тоники без химии своими руками автора Янковская Елена

Окраска хной Высыпать хну из пакетика в миску (для коротких волос понадобится 50 г хны, для длинных — 200 г) и залить кипятком, тщательно размешать, чтобы не было комочков. Для того чтобы получить очень насыщенный цвет, в полученную смесь можно добавить несколько капель

Из книги Домашний мастер автора Онищенко Владимир

Оштукатуривание отбитых мест Отбитые места штукатурки и особенно ее кромки следует хорошо смочить водой. Чем лучше смочены кромки старой штукатурки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и монолитнее получается штукатурка. При недостаточном смачивании

Из книги Внешняя отделка загородного дома и дачи. Сайдинг, камень, штукатурка автора Жмакин Максим Сергеевич

Оштукатуривание откосов и заглушин До оштукатуривания оконных откосов и заглушин их надо оконопатить (заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой) и подготовить поверхности (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных

Из книги Выжигание по дереву [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович

Оштукатуривание внутренних откосов Оштукатуривание верхних откосов начинают с того, что на верхние части откосов строго горизонтально навешивают прави?ла. Оштукатурив верх откосов, прави?ла навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают

Из книги Справочник мастера малярных работ автора Николаев Олег Константинович

Оштукатуривание заглушин Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой делают два выреза. Вырезы необходимы для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если

Из книги Практичный летний душ и туалет на даче автора Доброва Елена ВладимировнаИз книги Все о плитке [Укладка своими руками] автора Никитко Иван Из книги Строительство дома быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

Оштукатуривание поверхности под окрашивание Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок,

Как только в бане сложена новая печь, или проводятся ремонтные работы на её поверхности любой банщик задаётся одним вопросом: “Как штукатурить печь”?

Под воздействием жары, влаги, расширяющихся при нагреве каменей и кирпичей, на печке появляются трещины. Мелкая паутина трещин постепенно превращается в солидные дыры. Поэтому ремонт печи в бане обычное дело.

Не надо дожидаться того момента, когда трещина превратится в дыру. Пора браться за дело сразу. Для решения вопроса ремонта печи помогут штукатурные растворы. Основное назначение этих растворов – придать царице печке первоначальный вид.

Компонентами отделки печей как и прежде служат: глина, песок, известь, цемент, асбест. Это вяжущие материалы, а смесь их с водой называется – раствор.

Самое главное назначение вяжущих растворов – связывать между собой каменную кладку печи. Обязательное условие для получения качественного раствора – это хорошее качество исходных материалов.

Поэтому песок, цемент и асбест перед началом работы обязательно просеивают через мелкое сито. Глину предварительно замачивают в воде и процеживают через марлю, а потом тщательно перемешивают до однородного состояния. Чистая, сухая глина уменьшит прочность раствора.

Важным моментом при приготовлении растворов для штукатурки печей это правильное соблюдение пропорций. Самое главное соотношение глины и песка, за основу берётся пропорция одна часть глины – две части песка. Смешиваются компоненты в сухом виде (за исключением глины), а заливаются глиняной или известковой водой. Чем больше добавите воды – тем жиже будет раствор, поэтому вливать воду нужно осторожно, маленькими порциями.

Существует много разновидностей растворов, я приведу рецепты самых популярных и простых из них.

Можно ли штукатурить плиточным клеем

Алина задал вопрос:

Если вас не затруднит. Дайте, пожалуйста, совет. У нас остался целый мешок плиточного клея. Не рассчитали, когда брали на ремонт в кухне и ванной. Можно ли штукатурить плиточным клеем? Использовать его по прямому назначению нам некуда (в таких количествах), зато его бы вполне хватило, чтобы заштукатурить стену выстроенной из блоков веранды. Его нужно куда-то использовать, пока он не отсырел. Им можно штукатурить или только плитку приклеивать? Дайте ответ. Очень не хочется повторно производить работы, если он отвалится. Какой размер шпателя лучше использовать? Я так понимаю, зубчатый для плитки не подойдет? Или нужно взять два, один большой, другой поменьше?

Ответ плиточника:

Присмотритесь к пеноблокам. Они не требуют больших расходов штукатурных материалов. И не нуждаются в дополнительном утеплении. Но это небольшой нюанс. Вернемся к делу.

А не жаль? Штукатурка ведь дешевле стоит. Отвечаю на ваш вопрос. Плиточный клей вместо штукатурки конечно можно использовать. Он лучше держится, хорошо ложиться, но требует последующей финишной шпаклевки. Дело в его структуре. Она более грубая, чем у гипсовых смесей. Это делает поверхность шершавой на ощупь. Если вас устроит, можете не класть финишную. Но это дело вкуса. Я привык выполнять работу качественно. Это довольно несложный процесс, если поэтапно соблюдать последовательность действий.

1. Если ваша кладка неровная (а скорее всего так оно и есть) , необходимо будет делать несколько слоев. Для лучшего сцепления с поверхностью, обработайте грунтовкой. Раствор в несколько слоев имеет большую массу. Этим вы избежите риска повторного ремонта.
2. После обработки грунтовкой, разведите раствор консистенцией близкой к сметане. Возьмите широкую молярную кисть и хорошо промажьте всю стену. После чего, оставьте высыхать на день. При необходимости, повторите процедуру. Но возможно одного раза будет достаточно.
3. Выставляете штукатурный профиль по уровню. Крепите должным образом. Берете правило (это инструмент). Он сэкономит вам время. Конечно, можно использовать обычный шпатель, но это долгая и трудоемкая работа. На этом этапе производится штукатурка плиточным клеем. Раствор должен быть гуще, хорошо ложиться, не слишком липнуть к мастерку. Мастерком кладете раствор на стену. После этого выравниваете правилом. Так поступаете с каждым участком стены, чтобы так полностью ее оштукатурить.
4. Оставляете для высыхания. Через сутки можно снимать профиль. Клеем для плитки необходимо замазать пустоты от профиля, при помощи шпателя. Затем производите выравнивание углов.
5. Поверхность подготовлена для нанесения шпатлевки. Но вы можете не делать этого.

Как видите, состав вполне пригоден не только для того, чтобы приклеить кафель. По сравнению с обычной гипсовой штукатуркой, он обладает влагостойкостью и повышенной адгезией. Что касается инструментов, то определенно вам нужен шпатель среднего размера, угловой шпатель. Обязательно правило, иначе ваша работа будет сделана криво. Мастерок для кладки раствора тоже необходим. И последний совет. Так как клей высыхает быстро. Вам придется периодически отскабливать его. Не разводите его большими порциями. Не оставляйте раствор надолго. Иначе он будет засыхать. Это увеличит расход материалов.

izplitki.com

Оштукатуривание стен клеевой смесью

Теперь рассмотрим, как правильно выполнить оштукатуривание, чтобы в итоге получить качественную и долговечную черновую отделку. Как и любая другая строительная работа, данная процедура выполняется пошагово.

Подготовка основания

В первую очередь необходимо качественно подготовить основание. На нем не должно быть осыпающихся или отслаивающихся участков, а также загрязнений, которые ухудшают адгезию.

В частности, бетонные плиты необходимо очистить от масла, которое применяют при их изготовлении. Для этого можно использовать теплую воду и моющие средства. Если на поверхности присутствуют следы плесени или грибка, то необходимо выполнить ее очистку при помощи металлической щетки.

Завершающим этапом подготовки является нанесение грунтовки, которая не только улучшит сцепляемость материалов, но и защитит основание от воздействия микроорганизмов. Раствор наносится на стены в два слоя.

На фото – проверка качества установки маяков

Установка маяков

Данный этап довольно сложный, так как требует предельной точности – все маяки-направляющие должны располагаться строго горизонтально, в одной плоскости. От этого зависит, насколько ровными получатся стены, т.е. то, ради чего выполняется штукатурка.

В качестве маяков следует использовать специальный штукатурный профиль, который фиксируется на стене при помощи комков из гипсового или того же клеевого раствора. Для регулировки положения маяка, с двух сторон можно вкрутить саморезы. При этом профиль своими краями «ляжет» на их шляпки.

Обратите внимание! При установке штукатурных маяков необходимо несколько раз проверить их положение строительным уровнем.

Приготовление раствора

Приготовление раствора

Особенность приготовления раствора в данном случае заключается в том, что он может получиться слишком жирным, что приведет к растрескиванию поверхности. Поэтом в него обычно добавляют песок.

Жирность определяется в процессе его приготовления, если раствор сильно липнет к инструменту, значит необходимо добавить песка. В итоге состав должен лишь слегка прилипать к мастерку.

Нанесение состава на стену

После подготовки основания и выполнения раствора, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию.

Инструкция выглядит следующим образом:

• Первый слой наносится раствором сметанообразной консистенции при помощи мастерка. Смесь должна заполнить все углубления, трещины и полностью покрыть поверхность стены. Однако, толщина первого слоя должна быть не более одного сантиметра, желательно даже немного меньше.
• После высыхания первого слоя, на что обычно уходят сутки, можно таким же образом нанести второй слой. Если при этом будет достигнута необходимая толщина, то выравнивание поверхности следует выполнить при помощи правила, которое прижимается к маякам и тянется снизу вверх.
• Завершающим этапом является выравнивание углов. Для этих целей можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Схема выравнивания поверхности правилом

На этом процедура оштукатуривания завершена. Если в процессе ее нанесения не допускать технологических ошибок, то клеевая штукатурка получится вполне долговечной и качественной.

Вместо плиточного клея штукатурка — Портал о стройке

Штукатурка стен является одним из важнейших процессов, который выполняют перед укладкой плитки

Когда ремонт делается своими руками, перед домашними умельцами встает не один проблемный вопрос. Пример – можно ли штукатурить стенки в ванной, прежде чем заняться укладкой плитки? Так вот отштукатурить стены не то, что можно – нужно, это скажется на качестве финишных работ. И плитка возьмется лучше, и эстетически все будет безукоризненно.

Содержание материала:

Содержание статьи:

Нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки

Если бы вы обшивали стены в ванной, к примеру, пластиковыми панелями или же вместо плитки решили использовать влагостойкий гипсокартон, штукатурка стен не понадобится. Но только перед укладкой плитки отштукатурьте поверхность обязательно.

Штукатурить стены следует обязательно в том случае, если они неровные и имеют повреждения

Выбор смеси будет предполагать два варианта:

• Смеси на гипсовой основе. Не лучший вариант для ванной, так как гипс гигроскопичен.
• Смеси на цементной основе. А этот вариант аккурат для ванной комнаты. Он и предназначается для работ в помещениях с повышенной влажностью.

Так же, выбирая раствор для влажных помещений, убедитесь, что в нем уже есть антибактериальные добавки и необходимые пластификаторы, что уберегут от возможных трещин на стенах. Санирующие штукатурки считаются отличным вариантом – осуществляется гидроизоляция стен, стены защищены от пятен высолов и плесени, материал экологически безопасен. Предназначены санирующие составы только для внутренних работ.

Можно ли на гипсовую штукатурку класть плитку

Как уже говорилось выше, это нежелательно. Да, в некоторых ситуациях можно наносить и гипсовую штукатурку, но только при соблюдении определенных условий. А эти условия выполнить не всегда возможно.

Итак, правила нанесения гипсовой штукатурки:

• Оштукатуренные стены будут отделаны керамической плиткой полностью, а швы затерты специальной влагостойкой затиркой;
• Слой гипсовой штукатурки не будет больше 2 см;
• Заглаживаться оштукатуренная поверхность не будет;
• Перед укладкой кафеля поверхность нужно будет обработать специальной грунтовкой а-ля «Аквастоп».

Профессионалы в большинстве случаев не рекомендуют на гипсовую штукатурку выполнять монтаж плитки

И все же применение гипсовой штукатурки нежелательно. Цементная в разы лучше, гипсовая штукатурная просто не предназначена для работ в ванной. Используйте ее только в исключительных случаях.

Подготовительные работы: штукатурка стен в ванной под плитку

Хорошенько очистите стены, избавьте их от старого покрытия. Если на стенах есть пятна, их нужно удалить. Пятна ржавчины смыть можно слабым раствором кислоты. Если вам кажется, что стены уж слишком гладкие, обработайте их насечкой, они станут в нужной степени шероховатыми.

Начинается работа с нанесения стартового слоя. Первый слой наносят жидким штукатурным раствором. Сначала основание смачивается водичкой, потом жидкий штукатурный раствор «набрасывается» мастерком на стены. Стартовый слой не должен быть толще полмиллиметра. И не нужно этот слой разглаживать и разравнивать.

Основной и финишный слой: штукатурка под плиткой

Основной слой иначе называется черновым. Его нужно наносить поверх стартового слоя, и толщина его такая же – половина сантиметра. Если слоя в 5 мм, как вам кажется, недостаточно, то после того, как высохнет первый черновой слой, нанесите такой же второй. Только штукатурная смесь должна быть более густой.

Благодаря штукатурке стен можно существенно продлить срок эксплуатации плитки

Когда накладываете черновой слой, оштукатуривание будет проходить так: раствор набрасываете на стену, и разравниваете специальным инструментом, длинным полутерком. Движения при этом могут быть в любом направлении.

Финишный слой штукатурки наносится так:

• Этот слой очень тоненький, примерно 2 м;
• Наносится он уже после полнейшего высыхания базового слоя;
• Перед нанесением этого слоя, стены нужно смочить водой, потом работаете со смесью и шпателем.

Затем специальная терочка выравнивает еще незатвердевший слой. Это делается движениями по кругу против часовой стрелочки. Итак, вы смогли качественно отштукатурить стену, осталось дождаться высыхания и можно укладывать плитку.

Типы штукатурки: можно ли штукатурить плиточным клеем

Специалисты уверяют, что в некоторых случаях, при соблюдении определенных условий, штукатурную смесь можно заменить качественным плиточным клеем. Выпускается он и готовым раствором, и сухой смесью. Сухие смеси традиционно разводятся водой, а готовые растворы, содержащие полимеры, не требуют разведения. Но полимерные составы для оштукатуривания не подходят, можно использовать исключительно сухую смесь.

Перед тем, как отштукатурить стену клеем, ее точно так же, как и в случае со штукатурной смесью, нужно подготовить. Стена должна быть чистая, если нужно – определенные участки придется шпаклевать. Потом на стену наносится в два слоя грунтовка.

Выполнять штукатурку плиточным клеем рекомендуется при наличии соответствующего опыта

Штукатурка плиточным клеем:

• Установите маяки, используя уровень и отвесы;
• После этого можете наносить сам клеевой состав. Первый слой должен иметь консистенцию сметаны.
• Тщательно мастерком обработайте стены смесью, стараясь заполнить все трещинки. Раствор этот высохнет за сутки. Потом можно штукатурить дальше.
• Для второго слоя понадобится более густая смесь. На этом этапе требуется достигнуть нужной толщины слоя, потому в финале стены будут разравниваться. Сначала используется правило, а углы формировать удобно специальным шпателем.
• После того, как и этот слой высох полностью, можно клеить и керамическую плитку на поверхность.

Как видите, нет ничего гипперсложного и в этом способе. Главное, не забыть, что клей нужен не полимерный, а в виде сухой смесь. И добиваться правильных консистенций, а также двуслойного нанесения. Тогда все получится.

Штукатурка стен в ванной под плитку (видео)

Конечно, штукатурка стены перед облицовкой не желательный процесс, а обязательный. Это делает ваш ремонт качественным и долговечным. Так что не пренебрегайте правилами грамотного ремонта, и следующий понадобится нескоро.

Хороших трудов!

Source: kitchenremont.ru

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская сауна или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет — возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант — утепление пеностеклом — позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Используем клей вместо штукатурки: советы бывалых

Сегодня выбор стройматериалов в любом магазине огромен. Задумывая сделать ремонт, не нужно искать знакомых, которые могут продать по блату импортные обои или дефицитный кафель из-под прилавка. А цементные смеси больше не надо смешивать самим.

Однако на форумах очень часто задают вопрос: «Можно ли штукатурить плиточным клеем?» Как правило, причина такой тяги к экспериментам – банальная экономия. Во-первых, случается, что плиточный клей стоит на порядок дешевле штукатурного состава от хорошего производителя. А во-вторых, если вы собираетесь клеить керамическую плитку в ванной комнате и уже закупили с запасом необходимые материалы, то штукатурка стен клеем для плитки поможет решить проблему неожиданно вскрывшихся неровностей поверхности.

Так можно или нельзя?

Сами производители клеевых составов на основе портландцемента (например, Ceresit) порой указывают на упаковке возможность использовать клей в качестве выравнивающего материала. Штукатурка плиточным клеем, как показывает практика, вполне оправдывает себя при соблюдении инструкции использования (то есть нельзя превышать толщину слоя, обязательно нужно дождаться высыхания, рекомендуется применять грунтовку до и после нанесения).

Однако заменяя один материал другим, как в случае использования плиточного клея в качестве штукатурки, нужно помнить и о различиях в технических характеристиках. Если сравнить, к примеру, плиточный клей СК КВАРЦ и универсальную ЦПС М-150 той же марки, то мы увидим, что прочность на сжатие у цементно-песчаной смеси выше. К тому же, сухая смесь значительно дешевле. И, кстати, эта универсальная штукатурка вместо плиточного клея используется ничуть не реже.

А если соединить?

Пытливый ум народных умельцев пошёл ещё дальше: в сети можно также встретить вопросы по поводу смешивания двух вышеназванных составов. Как утверждают сами экспериментаторы, полученный материал устойчив к растрескиванию и прочен. Но точные пропорции добавления клея в штукатурку определить сложно. Ведь необходимо исходить из характеристик того или иного клея и штукатурной смеси. Поэтому мы не рекомендуем проводить подобные испытания на стенах собственного жилища. Особенно если вы новичок в отделке.

Какую штукатурку взять

Выбор конкретного вида будет зависеть от обрабатываемого помещения и желаемого финишного покрытия.

Для ванны

Для ванных комнат и совмещенных санитарных узлов в квартирах, а также офисах, подходят все виды влагостойкой штукатурки, кроме фасадной и эпоксидной. Эпоксидная менее токсична, чем фасадная, но обладает неприятным запахом, который долго выветривается без нормального проветривания. В остальном, при выборе необходимо опираться на нужный эффект и тип поверхностной отделки. Например, под кафель лучше избегать гипса.

Мнение эксперта

Шабловский Сергей

Прораб в бригаде штукатуров, стаж более 10 лет.

Очень часто мастера берут акриловые разновидности. Они легко скрывают неровности, красиво блестят, поддаются декорированию и покраске. Также в ванных популярны санирующие типы под покраску и плитку.

Для бани

Для внутренней отделки бани популярны гипсовые и цементные штукатурки. Они стойко реагируют на нагревание и не воспламеняются вблизи печей. Неприглядный вид легко закрывается плиткой, сайдингами. Риск потрескивания компенсируется вытяжками для конденсата.

Комнаты отдыха, помещения с бассейнами и купелями лучше отделать и полимерными штукатурками, силиконовыми, силикатными штукатурками. В душевых лучше использовать санирующие типы, поскольку там велик непосредственный контакт с водой.

Подсобные помещения

В удаленных от воды подсобных помещениях, цокольных этажах с небольшой проходимостью используют все типы, включая минеральные. Главным условием при этом является возможность проветривания или качественная искусственная вентиляция.

Подвалы и погреба

Подвалы и погреба часто страдают от сырости. Влагостойкие составы там жизненно необходимы. Для экономии большинство мастеров берут гипсово-песчаные смеси, санирующие штукатурки. Минеральные, полимерные и силиконовые типы практически не используются из-за отсутствия возможности проветривать помещения.

В случае окружающей воды, необходимо дополнительно провести гидроизоляцию снаружи.

Как укладывать плитку за дровяной печью | Home Guides

Установка плитки за дровяной печью обеспечивает теплозащиту, цвет, текстуру и тепло в помещении. Керамическая или глиняная плитка обеспечивает максимальную защиту и относительно проста в установке. Термостойкий клей на водной основе, доступный в магазинах товаров для дома, используется для прикрепления плитки к твердой поверхности, такой как цементная плита. Установка займет около шести часов, а время затвердевания затирки – до четырех дней.

Измерьте площадь, на которой вы планируете установить плитку. Купите необходимое количество плитки и цементной доски, чтобы покрыть площадь. Нарисуйте зазор 1/8 дюйма между каждой плиткой для затирки.

Отмерьте, отметьте и обрежьте цементную доску, чтобы закрыть область. Цементная плита – это термостойкая прочная поверхность, которая обеспечивает прочную основу для плитки.

Насухо установите плитку на место, оставив зазор 1/8 дюйма между плитками. Разметьте и разрежьте плитки.

Нанесите на поверхность слой клея для плитки на водной основе толщиной 1/4 дюйма.Применяйте не более 4 на 4 фута за раз.

Прижмите первую плитку на место. Надавите на плитку, пока она не будет плотно прилегать к поверхности. Выровняйте плитку уровнем торпеды. Переместите плитку, сдвинув ее в нужном направлении. Плитка легко скользит по клею.

Поместите и прижмите прокладку к плитке на каждом краю, против которого будет располагаться плитка. Установите следующую плитку, плотно поместив ее внутрь выступов на распорке. Прижмите плитку на место.Повторите процесс, чтобы установить оставшуюся плитку. Прежде чем продолжить, дайте клею полностью высохнуть. На это уйдет от четырех до восьми часов.

Смешайте партию раствора в соответствии с указаниями на упаковке. На упаковке будет указано правильное соотношение между затирочной смесью и водой для данной марки.

Нанесите на поверхность плитки обильное количество раствора с помощью шпателя. Нанесите раствор на плитки с помощью шпателя с резиновыми краями, чтобы заполнить промежутки между плитками.

Удалите излишки раствора с поверхности краем затирочного шпателя с резиновыми краями.

Протрите поверхность плитки влажной безворсовой тканью или губкой, чтобы удалить остатки затирки, обращая особое внимание на то, чтобы не удалить затирку между плитками. Если раствор удален, добавьте еще.

Протирайте поверхность плитки влажной безворсовой тканью один раз в день в течение следующих двух дней, чтобы удалить всю затирочную пленку, оставшуюся на поверхности.

Справочные документы

Предупреждения

• Уточните в своем городе информацию о надлежащем расстоянии, на котором дровяная печь должна находиться от стены в целях соблюдения правил. Как правило, этикетка на плите указывает рекомендуемое расстояние для установки. Расстояние от стены составляет от 36 до 48 дюймов. При установке плитки следует учитывать толщину плитки и цементной плиты при соответствующем размещении дровяной печи.

Writer Bio

Ким Блейксли – владелец бизнеса по ремонту дома, бывший учитель искусства / бизнеса и директор школы. Она начала свою писательскую и фотографическую карьеру в 2008 году. Статьи об образовании, изобразительном искусстве, ремоделировании, экологической жизни, искусстве и ремеслах Блейксли были опубликованы на многочисленных веб-сайтах, включая DeWalt Tools, а также в «Farm Journal» и «Pro Farmer».”

Как установить плиточный фартук

3. Разложите узор плитки

Перед тем, как делать какие-либо надрезы или наносить мастику, точно спланируйте, как будут размещены плитки. Разложите узор на полу, чтобы не было никаких сюрпризов, когда вы начинаете укладывать плитку. Начните с отметки центральной точки каждой секции стены, которая будет облицована плиткой. Выровняйте плитку по отметке, затем разместите плитки наружу по желаемому шаблону. Не забудьте включить распорки. Тогда вы сможете для определения ширины концевых деталей.

Убедитесь, что ваша столешница выровнена. Скорее всего, не будет. В зависимости от рисунка вы, скорее всего, сможете «скрыть» любые неровности прямо под шкафом. В противном случае вы можете заранее спланировать свою схему на разных уровнях.

4. Установите плитки границы

Если вы создаете вертикальную границу, сначала установите эти части. Эти плитки, вероятно, будут версиями вашей стандартной плитки с выпуклым носом или конкретными краевыми частями плитки. Обязательно наращивайте поверхность на распорке, чтобы у вас было место для уплотнения между столешницей и первым рядом плитки.

В нашем видео мы использовали пилу для мокрой резки стеклянной плитки. Затем зачистили края шлифовальным камнем. Для керамической или керамогранитной плитки можно использовать ручной резак.

Для укладки плитки нанесите предварительно замешанную мастику на участок стены. Если вы используете порошок, вам сначала нужно смешать его с водой до консистенции, которую вы видите на видео. Для вертикальной границы вы можете предпочесть нанести мастику непосредственно на обратную сторону плитки.

5. Установите оставшуюся плитку.

Нанесите мастику на стену зубчатым шпателем.Сначала нанесите мастику на стену плоской стороной кельмы. Затем, используя сторону с надрезами, разгребите мастику, чтобы образовались гребни на клее. Распространяйте только небольшие разделы за раз.

Теперь, начиная снизу с центральной отметки, осторожно вдавите плитки на место. Под каждой плиткой и между ней следует использовать распорки. Продолжайте двигаться вверх, завершая за раз весь ряд.

После того, как уложены два ряда плитки, отмерьте и обрежьте угловые плитки по размеру.Поместите обрезанные края в углы. Когда вы дойдете до верхнего ряда, отрежьте плитку, чтобы она соответствовала шкафам и вокруг них.

6. Нанесите раствор

Дайте мастике высохнуть в течение примерно 24 часов. Затем протрите плитку и удалите все распорки. Если вы установили фартук из натурального камня, вам может потребоваться сначала нанести герметик. В противном случае нанесение затирки – следующий шаг. Для стеклянной плитки, установленной на видео, мы использовали нешлифованную затирку. Скорее всего, вы тоже этим воспользуетесь.

Смешайте раствор с водой с помощью дрели на низкой скорости. Смешивайте небольшими порциями, чтобы раствор не высыхал. Обильно нанесите раствор под углом 45 градусов с помощью резиновой терки. Смотрите видео о технике нанесения.

После того, как раствор застынет в течение 10 минут, сотрите излишки чистой влажной губкой. Когда раствор полностью высохнет, очистите поверхность плитки водой или очистителем. Затем через несколько дней можно будет нанести герметик для затирки швов.

После того, как крышки розеток были установлены на место, работа завершена!

Как установить кухонный фартук из плитки метро

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли сделать самодельный кухонный фартук? Оказывается, это не только просто, но и может стоить довольно дешево. Вот как мы добавили плиточный фартук метро на кухню нашей тети, используя доступные плиточные листы. На это у нас ушло всего два полдня, и мы получили сразу 200 долларов.

Зачем ставить кухонный фартук?

У нас с Шерри есть одно сожаление по поводу того, что в нашем первом доме мы не сделали плиточный фартук как часть реконструкции кухни.Насколько я могу припомнить, мы хотели вместо этого легко заменяемый «всплеск цвета» в виде старой доброй краски (и мы потратили много средств на эту переделку, так что это тоже была мера экономии). Если бы мы только знали, насколько дешевым и простым может быть фартук, если вы установите его самостоятельно! Теперь, когда у нас за плечами несколько проектов по укладке плитки – включая фартуки на нашей нынешней кухне и на нашей последней кухне – это кажется легкой задачей.

Моя тетя Лиз (которую наши дети также называли Великой Лиз) переехала в Ричмонд несколько лет назад, но ей не поставили фартук, когда строили ее новый дом.К счастью, она выбрала несколько хороших черных шкафов и серую гранитную стойку с задней стенкой, которая хорошо подходила для добавления классической белой плитки метро, ​​которую она всегда любила и изображала там. Эти фотографии с iPhone не передают пространство, но они дают вам представление о том, с чего мы начали. И да, когда дело доходит до добавления фартука, вы можете положить его прямо на гипсокартон (даже если он окрашен!) И использовать готовую смесь клея и затирки, чтобы сделать это еще проще.Итак, давайте разберемся, как мы это сделали.

Подготовка стены к облицовке плиткой

Лиз уже убрала кухонные прилавки, когда мы прибыли в первое утро, поэтому мы сразу же начали защищать все, используя малярную ленту и красную канифольную бумагу (это более водонепроницаемая версия вашей стандартной коричневой бумаги, которую вы можете получить. в магазине товаров для дома). Мы также сняли все крышки выключателей и розеток (а позже, когда питание было отключено, мы отсоединили все выключатели или розетки от их распределительных коробок). Примечание. Если вам нужно сначала удалить старую плитку, вот как мы это делали раньше.

Поскольку кухонный фартук не предназначен для использования в качестве сверхмокрой плитки (например, стены в душе или пола в ванной), вы действительно можете нанести плитку прямо на окрашенный гипсокартон, не срывая ничего и не устанавливая цементную плиту. Все, что для этого нужно, – это просто обработать краску шлифовальным блоком с высоким зерном или наждачной бумагой (мы использовали зерно 80).

Боковое примечание, связанное со шляпой: делая все эти фотографии, Шерри не заметила, что задняя часть моей шляпы была ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖАНА.У кого из шляпы торчали ДВА метки, не говоря уже о целой серии фото и видео ?? Я бы посоветовал вам отвести глаза, но вы пропустите все уместные визуальные эффекты в этом посте, поэтому просто не смотрите прямо на шляпу, если можете.

Планирование размещения листов плитки

После шлифовки мы начали планировать размещение выкройки. Вместо стандартной плитки метро 3 x 6 дюймов, мы втроем решили, что эта плитка меньшего размера 2 x 4 дюйма, которая была на листе, была лучшим масштабом для пространства (если вы не рядом с Lowe’s, Wayfair имеет такой же вид почти за полцены).Мы также подобрали белую плитку с выпуклым носом для концов, которые не заходили в стену. Разложив все заранее, мы убедились, что на обоих концах не останется щепок, а узор будет выглядеть по центру стены. Я покажу вам через минуту, как все это обернулось.

Мы измерили площадь фартука Лиз во время предыдущего визита, а затем купили достаточно квадратных метров ПЛЮС примерно на 10-15% на всякий случай. Всегда важно иметь это под рукой, чтобы учесть поломки, неправильные обрезки и другие сбои.

Подвешивание листов плитки метро

Для следующих частей этого процесса мы сделали небольшое видео, чтобы вы могли увидеть основные шаги в действии. Но вы можете продолжить чтение ниже, если вы не находитесь в том месте, где вы можете посмотреть его в данный момент (или если вы действительно ненавидите джемовать под dope beats. Ага, я это сказал). Примечание. Если вы просматриваете это сообщение в программе чтения каналов, возможно, вам придется перейти к публикации, чтобы просмотреть видео.

Чтобы повесить плитку, мы приклеили ее к стене с помощью предварительно приготовленной мастики.Я использовал маленький шпатель, чтобы нанести его на стену небольшими участками за раз (я обнаружил, что маленьким шпателем легче маневрировать в ограниченном пространстве под шкафами). Вот несколько скриншотов из видео. Опять же, постарайтесь не только пялиться на мои проблемы со шляпой.

После того, как на нас был нанесен тонкий слой мастики, мы использовали шпатель с V-образным вырезом, чтобы соскрести излишки, удерживая шпатель под углом 45 градусов все время. Это не только удалит лишнюю мастику, но и создаст бороздки, которые помогут плитке лучше прилегать к стене.Мы с Шерри очень сильно соревнуемся в том, кто сделает лучшие грувы.

Как только вы сделаете канавку (ха!), Вы можете наносить плитку. Показанная здесь область была достаточно большой для полных листов, и, как вы видели в видео, мы использовали прокладки для плитки 1/8 дюйма, чтобы линии рисунка оставались прямыми и ровными. У вас будет несколько минут буквально простора для маневра, прежде чем мастика застынет, но мы никогда не пытаемся работать слишком далеко, не делая шаг назад, чтобы увидеть, не поскользнуло ли что-нибудь или нет.

Резка листов плитки

Укладывать плитку метро очень просто. Единственное, где это немного усложняется, – это резка, поэтому я дам вам несколько примеров инструментов и приемов, которые могут вам пригодиться. Например, когда требовался частичный лист – например, когда эти стены требовали дополнительного ряда поверх каждого листа – Шерри обнаружила, что некоторые обрезные ножницы отлично подходят для вырезания точек клея, скрепляющих наши листы (то же самое будет работать с сеткой. листы плитки – как бы обычные кухонные ножницы). Мы просто разрезали несколько полных листов на ряды, чтобы они были у нас наготове.

Когда неполная плитка в порядке (например, когда вы натыкаетесь на выключатель, розетку или конец стены), мы полагались на мокрую пилу. Для простой плитки, такой как метро, ​​вы также можете использовать резак для керамической плитки, но он будет резать только по одной линии, поэтому он не будет работать в случаях, подобных показанному ниже, где мне приходилось делать этого щенка похожим на Оклахому. Я использовал карандаш, чтобы отметить надрез, который мне нужно было вырезать, а затем вынес его наружу, чтобы подрезать мокрую пилу.Для любого новичка мокрая пила гораздо менее страшна, чем кажется. На самом деле это одна из моих любимых пил, потому что вы можете резать очень медленно и с большой точностью.

Не беспокойтесь о том, чтобы сделать его безумно идеальным рядом с розеткой, потому что крышка розетки многое скроет. Фактически, если вы вернетесь к верхнему рисунку в этом посте, вы увидите, что крышка выпускного отверстия доходит до трещины для раствора, поэтому все эти специальные порезы в любом случае скрыты под ней.

Пила для мокрой резки также была полезна для более быстрой резки целых листов, например, когда мы дошли до конца стены.И в отличие от некоторых моих опытов с резкой листов плитки мокрой пилой, это было очень быстро и легко.

Моя пила поставлялась с регулируемой направляющей, которая также значительно упрощала углы резки. Это было бы очень важно, если бы вы, например, устанавливали метро в виде елочки, и вам нужно было отрезать края (поверьте, мы сделали это без них!). Но в данном случае он нам просто нужен для граничных элементов с выпуклым носом, которые мы использовали всякий раз, когда плитка не заходила в угол стены.

Установка концов и границ

Говоря об этих головах, вы должны подумать о том, где и как закончится ваш фартук. Если вам повезет, он просто упадет прямо в угол, как это сделала Лиз на плите своей кухни, и в этом случае граница не нужна (так как незаконченные стороны плитки не видны благодаря тому, что они упираются в боковая стенка).

Говоря об этой боковой стене, мы могли бы повернуть плитку и продолжить ее вдоль боковой стены, но не было естественной точки остановки (стойки выступают намного дальше, чем верхние шкафы, поэтому это могло выглядеть неудобно для останавливаться на одном, но не на другом).Простое движение от стены к стене вдоль спины всегда обеспечивает красивый аккуратный вид.

Однако на противоположной стене у нас не было стен, в которые можно было бы заканчиваться – именно здесь эта деталь с выпуклым носом и вступила в игру. Вы можете видеть, как мы использовали разрез под углом 45 градусов в верхних углах, чтобы убедиться, что каждый выступающий край имеет законченный выпуклый нос (в отличие от незавершенной стороны обычной плитки).

Вдоль этого участка стены мы решили установить плитку там, где проходил существующий гранитный фартук, что выглядело наиболее умышленно (как будто они всегда были там, устанавливались вместе в одно и то же время).Раньше мы удаляли этот короткий кусок гранита, чтобы плитка могла идти прямо к прилавку, но в этом случае они работали так хорошо вместе, что было лучше оставить ее там – тем более, что это не стоило риска повредить чужие гранитные прилавки в попытке снять.

Заполнение швов и уплотнение фартука

Мы закончили всю резку плитки и установку листов плитки примерно за 5 часов (в основном все розетки и выключатели на этой стене отнимали у нас много времени).Мы дали мастике застыть на ночь и вернулись на следующее утро, чтобы удалить распорки, положить свежую бумагу и начать затирку швов. Мы использовали предварительно приготовленную затирку (впервые!) Светло-серого цвета для малейшего контраста… и я еще не определился с этим. Возможно, я все эти годы просто смешивал раствор слишком водянистым, но я обнаружил, что это немного суховато, из-за чего его сложнее быстро растекаться и не осыпаться от стены и не падать на стол. Но было определенно приятно пропустить этап микширования, поэтому я с радостью попробую еще раз, чтобы попрактиковаться.

Вы можете увидеть затирку в действии на видео, но в основном это включает использование поплавка, чтобы замазать его (технический термин, я обещаю) во все промежутки между плитками. Требуется немного давления и несколько движений вперед-назад, вверх-вниз, чтобы убедиться, что он вошел в каждый шов, – но это относительно простой, хотя и утомительный процесс. После того, как вы втиснете его во все швы, проведите плавкой по плитке под острым углом, чтобы стереть излишки с поверхности плитки.

После того, как раствор застынет в течение примерно десяти минут, протрите поверхность плитки слегка влажной губкой.Это поможет удалить остатки раствора с плитки, а также разгладить раствор в швах. Он не требует большого давления или воды. Возможно, вы захотите вернуться для второго прохода немного позже, когда он еще больше закрепится в швах (это поможет убрать дымку с самой плитки).

Вы также захотите заделать края там, где плитка встречается с прилавком, шкафами и / или стенами. Мы купили герметик, соответствующий цвету используемого нами светло-серого раствора (оба были «Сильверадо»), поэтому он не торчал, как большая белая рамка.Нам нравится заклеивать участки, которые собираются заделать, оставляя только тонкий зазор для того, где будет идти герметик. Затем просто выдавите небольшую полоску герметика вдоль шва и с помощью влажного пальца (смоченного в стакане теплой воды) разгладьте его. Обязательно снимите ленту, как только она будет приглажена по своему вкусу. НЕ ждите, пока герметик полностью высохнет, прежде чем снимать ленту. Примечание: этот герметик стал светлее, чем раствор, и напугал нас на секунду, но когда он высох, он потемнел, чтобы идеально сочетаться с ним.

Завершение установки

Часто последние штрихи – полировка и герметизация. В течение следующих 24 часов на вашей плитке может появиться дымка от затирки. Через день или около того, чтобы затвердеть, используйте ткань, не проливающуюся (например, из микрофибры или марли), чтобы отполировать поверхность плитки. В определенных местах может потребоваться немного смазки, только будьте осторожны, чтобы не вдавить какие-либо линии раствора, особенно если они показывают какие-либо признаки неполного высыхания.Некоторые плитки или растворы могут также нуждаться в герметизации, но ни один из наших в данном случае этого не сделал. Вы можете прочитать об этом больше в этом посте, если у вас есть.

После этого – вы готовы наслаждаться своим новым фартуком! Лиз очень обрадовалась, что, не слишком уж мычая своими рогами. Она живет в этом доме около трех лет и всегда знала, что кухне нужно что-то подобное. Было весело помочь ей в этом… и всего за 200 долларов! Примечание: w e сделал три стены кухни Лиз, поэтому для тех, кому может понадобиться всего лишь одна или две области плитки, это должно быть еще дешевле – особенно если вы закажете плитку Wayfair, которую мы позже нашли, которая почти вдвое меньше цена.

Единственным недостатком этого проекта является то, что мы, возможно, открыли банку с червями для Лиз (мы все согласились, что расширение цвета стены Revere Pewter из ее соседней гостиной будет выглядеть здесь потрясающе). Но это уже другой проект! А может еще племянник? Просто шучу. Ну, может, и нет. Люблю тебя, Лиз!

Другая плитка для кухонных фартуков We’re Loving

И если это всего лишь толчок, который вам нужен, чтобы сделать то, что мы должны были сделать на нашей первой кухне (#backsplashregrets), вот несколько вариантов плитки, которые мы выследили, которые действительно хорошо подойдут для обновления backsplash:

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Другие проекты по укладке плитки и инструкции по установке

Если вам нужна дополнительная информация, руководства и фотографии других проектов плитки в нашем доме – вот некоторые другие установки, которые мы задокументировали:

Говоря об укладке плитки, скоро в нашем пляжном домике обязательно появятся новые плитки. Я не могу сказать, взволнован я или напуган. Три душа, три этажа ванных комнат, кухонный фартук… * глоток *

* Этот пост содержит партнерские ссылки *

Этот пост был первоначально опубликован в мае 2017 года.

Как установить плиточный фартук

ведро
отбеливатель
губки
стиральный порошок
резиновые перчатки
уровень
рулетка
шпатель для затирки
шпатель
широкий шпатель
зубчатый шпатель
мокрый пила или плиткорез
защитные очки
раствор
плитки
предварительно замазанный клей для плитки пистолет для заделки швов
герметик для швов
кисть

1.Сначала тщательно очистите поверхность, чтобы удалить жир и остатки. Смешайте 1/4 стакана стирального порошка, 1/2 стакана отбеливателя и один галлон воды и потрите стену губкой. При чистке используйте резиновые перчатки.

2. С помощью шпателя соскребите стойкие скопившиеся жирные пятна

3. Измерьте длину стены и отметьте ее середину.

4.Уложите плитки насухо, начиная с середины, чтобы получить представление о том, как они будут соответствовать друг другу. Если вы укладываете плитку под окном, поместите плитку в нижнюю часть окна. Используйте уровень, чтобы продлить линию окна вдоль стены.

5. Поскольку ряд сразу под окном будет состоять из полных плиток, измерьте оставшееся пространство до стойки, чтобы определить ширину обрезки плиток.

6. Наденьте защитные очки и разрежьте плитку меньшего размера с помощью пилы для мокрой резки.

7. Распределите раствор по стене с помощью широкого шпателя. Зубчатым шпателем снова обработайте раствор, чтобы все разгладить.

8. Начните приклеивать плитку к стене. Нажмите и немного поверните, чтобы закрепить каждую плитку в клее. Чтобы узор получился интереснее, расположите плитки в шахматном порядке.

9. После того, как последний кусок будет на месте, дайте клею застыть в течение ночи.Вернись на следующий день на вечеринку по затирке.

10. Нанесите раствор резиновой теркой. Удерживая терку под углом, вдавите раствор в швы.

11. Не бойтесь размазывать раствор по всей плитке. Вернитесь с чистой теркой и губкой и удалите столько, сколько сможете.

12. После того, как все швы станут красивыми и заполнены раствором, используйте влажную губку, чтобы удалить остатки раствора с поверхности плитки.

13. Дайте раствору высохнуть и отполируйте плитку чистой мягкой тканью, чтобы удалить оставшуюся дымку.

14. В течение следующих нескольких дней протрите влажной губкой линии затирки, чтобы затирка затвердела должным образом. Также нанесите полоску герметика на нижнюю и верхнюю часть фартука плитки.

15. Примерно через неделю покрасьте швы герметиком.

Советы по облицовке кухонной плиткой – Обход препятствий

С прямой, плоской стеной без препятствий можно довольно легко выложить плитку кухонный фартук. Укладка плитки на фартук – одна из самых простых работ по укладке плитки, которую вы можете выполнить. Фактически, фартуки – отличный способ научиться укладывать плитку в первую очередь.

Но когда вы добавляете розетку или прибор, проект становится сложнее. Учитывая тот факт, что на кухнях всегда есть розетки, плиты и другие приборы, важно знать, как действовать в таких ситуациях, и находить ряд обходных путей.

Подготовка к укладке плитки на кухонную плиту

Первый шаг в установке чистой, привлекательной облицовки кафелем – это подготовительные этапы.

Защита счетчиков

Положите на столешницу защитную бумагу, которую можно купить в местном магазине, чтобы защитить ее во время укладки плитки. Положите бумагу примерно на 1 дюйм от всех краев, затем закрепите края малярным скотчем. Эта бумага, упакованная в рулоны размером 36 на 100 футов, будет полезна для других проектов по благоустройству дома.Одним из преимуществ покупки этого типа бумаги является то, что вы можете расположить плитки на бумаге и пометить ее карандашом.

Если вы не хотите покупать бумагу для защиты пола, альтернативы включают: листовой пластик, плоские ящики для плитки или пластиковые пакеты подрядчика, сплющенные и приклеенные к столешнице.

Ценные инструменты: малярная лента и распорки для плитки

Малярная лента с низким уровнем прилипания не только прижимает защитную бумагу, но и является отличным способом обозначить прямой край, когда вы не используете бордюрную плитку.Например, вы можете использовать внешний край столешницы в качестве ориентира и провести полоску ленты прямо по стене, проверяя линию линейкой и уровнем. Затем эта лента становится визуальным ориентиром, позволяющим убедиться, что у вас прямые края и вы соблюдаете линии. Для окрашенных стен, которые вы не хотите размечать, малярная лента обеспечивает линию, которую можно легко удалить после укладки плитки.

Разделители для плитки неоценимы для любого применения вертикальной плитки.Добавьте пространство между нижним рядом плиток и столешницей, а затем заполните это пространство герметиком. Затем расположите следующие ряды по мере продвижения вверх. Поскольку распорки для плитки имеют крестообразную форму, они также помогают размещать плитки по горизонтали.

Примечание: Прокладки не всегда необходимы для некоторых видов керамогранита и керамической плитки. У них часто есть небольшие «неровности» по краям, которые должным образом разделяют их.

Выложите плитку фартук за плитой или вокруг нее

При укладке плитки на фартук или щиток позади печи или вокруг нее лучше всего, если это вообще возможно, отодвинуть плиту от стены.С электрическими плитами-духовками довольно просто сдвинуть диапазон вперед или наклонить вперед, чтобы получить доступ к вилке и отключить ее. Защитите пол полотенцами и сдвиньте плиту вперед и в сторону.

Газовые плиты, электрические плиты большего размера и варочные панели, встроенные в столешницы, сложнее убрать из рабочей зоны. Некоторые консоли с дисплеями имеют заостренные края сзади и по бокам, что позволяет подносить плитку к плите, не касаясь ее.

Маленькие длинные плитки, такие как бордюрные плитки или листелло, также полезны для определения границы вокруг печей.

Выложите плитку фартук вокруг электрических розеток

Следует ли использовать плитку задней панели до лицевой панели электрической розетки или под лицевой панелью ? Лицевые панели электрических розеток представляют собой уникальную проблему при укладке плитки на фартук, потому что они являются одним из немногих препятствий при укладке плитки на кухню, которые затрагивают строительные нормы и правила: в данном случае электрические нормы, принятые в вашем районе.

Избегайте боковых пространств (горизонтальных или вертикальных) между плиткой фартука кухни и лицевой панелью розетки.Вместо этого стремитесь поднести плитку к буферной зоне между периметром лицевой панели и периметром выпускной коробки. Положите лицевую панель на выпускное отверстие, совместив отверстия для винтов, и наметьте карандашом границу. Затем вам нужно будет подвести плитку прямо к этой границе, или примерно на 1/8 дюйма.

Чтобы избежать нарушений правил работы с электричеством, если вам нужно удлинить розетку не вбок, а в направлении кухни, вы должны использовать утвержденный удлинитель электрической коробки. Этот недорогой пластиковый предмет увеличивает коробку, не выходя за рамки кода.

Выложите плитку фартук рядом с холодильником или вокруг него

Когда вам нужно поднести фартук к холодильнику и не хотите иметь бордюр, обычно проще всего переместить холодильник. Достаньте из холодильника столько предметов, сколько сможете, затем выдвиньте достаточно, чтобы можно было получить доступ к вилке. Отключите холодильник и сдвиньте его до конца.

советов по установке плитки для кухни в метро

Изучите все мои советы и уловки о том, как установить плитку для кухни в метро, ​​и наслаждайтесь красивой задней панелью каждый раз, когда входите на кухню!

_______________________________

Когда я начал придумывать переделку своей кухни, я без сомнения знал, что хочу укладывать плитку для кухни метро.Знал ли я, как установить плитку? Неа. Понятия не имею. Но я был полностью готов попробовать. Думаю, готовые результаты показывают, что я добился успеха!

Уложить плитку на кухне метро было несложно. Это заняло немного времени, но я многому научился. И это того стоило, потому что теперь у меня есть эта красивая плитка метро, ​​которой можно наслаждаться каждый божий день!

Итак, сначала позвольте мне рассказать обо всех продуктах, которые вам понадобятся для завершения установки плитки. Этот пост может содержать партнерские ссылки для вашего удобства.

Советы по установке кухонной фартука из плитки метро

Я нашел этот комплект , который содержит почти все эти инструменты в одной упаковке! 🙂

Хорошо, теперь у вас есть все необходимое – давайте поговорим о том, как укладывать плитку для кухни метро. Хотя этот урок подойдет для любого кончика кухонной плитки.

Итак, первым делом нужно удалить имеющийся обратный косой черт и отремонтировать гипсокартон.Мой старый фартук был фактически удален бригадой, которая сняла мои старые столешницы. И, к счастью для меня, они также устранили повреждение гипсокартона.

Единственные подготовительные шаги, которые я предпринял, – это накрыть свои новые кварцевые счетчики и установить небольшую доску на стене за моей печью. Это должно было поддержать плитки, пока они укладываются в клей.

Как только это было сделано, я снял все крышки розеток. Пришло время смешать тонкий слой и начать укладку отдельных плиток. Совет: не смешивайте весь раствор тонкого клея сразу. Требуется время, чтобы уложить все отдельные плитки, вставить распорки для плитки и обрезать выходы. Вы не хотите, чтобы тонкая смесь высыхала, поэтому делайте небольшие партии на ходу.

Я решил выложить плитку в центре моей кухни и продвигаться вверх и вниз. Первая плитка, которую я положил, была по центру прямо за смесителем для кухонной раковины. Я просто наносил тонкий слой на стену зубчатым шпателем, затем клал плитку сверху и вдавливал в стену. Уловка: В труднодоступных местах я бы просто намазал тонким слоем клея обратную сторону плитки.

Я знаю, что некоторые начинают на конце стены и обходят их стороной, но я знал, что буду смотреть на эти плитки над раковиной каждый раз, когда стою там. Поэтому для меня и моего перфекционизма я хотел, чтобы эти плитки были в центре. И даже сейчас, после завершения работы, я считаю, что это был хороший выбор! Просто то, о чем вы можете подумать, прежде чем размещать первую плитку.

Установка плитки была самой интересной частью. Для меня самой сложной частью была резка плитки. Я никогда раньше не использовал пилу по мокрому , поэтому я потренировался на плитке, чтобы почувствовать, как она режет. Сначала, когда я положил плитку на пилу, у меня в самом конце образовалась зазубрина. Причина этого заключалась в том, что я не проталкивал плитку через пилу с одинаковой силой от начала до конца. Как только я это понял, резка прошла гладко!

Я обнаружил, что лучший способ вырезать плитку – это положить ее рядом с объектом и пометить карандашом.Затем я отнес плитку к пиле. Совет: , чтобы сделать надрезы меньшего размера, поднимите плитку под углом, чтобы пила прорезала всю заднюю часть, не пропуская слишком далеко вперед.

Самым сложным разрезом, который я сделал во всем проекте, был этот крошечный угловой элемент.

В конце стены я использовал плитку с выпуклым носом, чтобы получить красивую чистую профессиональную отделку. Но дело в том, что у меня было только определенное количество плиток с заклепками (всего 8). Я очень старался вырезать этот маленький треугольник, но продолжал лажать.В конце концов я вырезал кусок, который, как мне казалось, выглядел достаточно хорошо, чтобы его можно было использовать. И, к счастью, у меня оставалось как раз идеальное количество зубила, чтобы отделать оба конца кухонных стен. Аллилуйя!

Перфекционист во мне боролся с этим срезанием угла, но все остальное меня не волновало! Я знал, что эти крышки розеток станут моей спасительной милостью. 🙂 В первый день я закончил хорошее количество фартука.

На следующий день, с помощью Starbucks, я вернулся к делу!

Мне удалось собрать всю плитку всего за два дня, работая самостоятельно.Я дал тонкому клею высохнуть в течение дня, а затем пришло время нанести раствор!

В качестве цвета затирки я решил выбрать светло-серый цвет под названием Mist. Я так рада, что выбрала тонированную затирку вместо простой белой. В то время как белая затирка скроет больше недостатков – мне просто нравится контраст, который добавляет серый. О, и я позаботился о том, чтобы затирка с добавкой герметика уже была замешана. Ни у кого нет времени на дополнительную герметизацию! 😉

Вот мой самый большой совет , когда дело доходит до затирки. Смешайте небольшими порциями , как тонко отверждаемый клей. Я сделал здесь большую ошибку и смешал все сразу. БОЛЬШАЯ ОШИБКА. Почему? Позволь мне объяснить.

Когда я начал процесс затирки, я смешал затирку, затем набрал резиновую затирку и начал вдавливать затирку между плитками. Конечно, по всей плитке был излишек затирки, который нужно было стереть влажной губкой . Совет: заклейте выпускные отверстия малярной лентой, чтобы избежать попадания раствора внутрь выпускного отверстия.

Если излишки раствора не стереть до того, как он затвердеет, его придется соскоблить. Так вот в чем проблема. Поскольку я за один раз замешал слишком много раствора, он высыхал быстрее, чем я мог нанести его и стереть излишки. Так что мне приходилось работать как сумасшедшая! Я даже попросил Криса помочь мне в его обеденный перерыв, потому что я был в ужасе. Итак… снова. Делайте небольшие партии и не торопитесь. Если бы я мог сделать одну переделку, это был бы мой.

Вы можете увидеть здесь пример того, как хорошо выглядела затирка, прежде чем я осознал свою ошибку.

Мне потребовалось около 4-5 салфеток влажной губкой, чтобы наконец удалить большую часть раствора с лицевой поверхности плитки.

В целом затирка у меня получилась прекрасной. Я вернулся и соскоблил раствор, чтобы как можно больше очистить эти линии. Перфекционист во мне все еще может видеть некоторые пятна, но мне просто нужно это сделать, потому что – мне действительно нравится законченный вид моей кухонной плитки в метро!

И просто чтобы показать вам, вот увеличенное изображение стены, которая была затерта последней.Выглядит неплохо, не правда ли?

Последний шаг, который я сделал для завершения укладки плитки в метро, ​​заключался в заполнении пространства, где плитка соприкасалась со стойками, с помощью шлифованного герметика (того же цвета, что и моя затирка – Mist). Я наклеил малярный скотч на плитку и стойку, чтобы получилась красивая чистая линия.

Мой последний маленький совет, который у меня есть для вас, – это проставки для выпускных отверстий . Когда я попытался снова надеть крышки выпускных отверстий , я обнаружил, что у меня слишком много места, чтобы затянуть винты.Итак, эти маленькие проставки решили эту проблему!

Если вы подумываете установить плитку метро или другую плитку на своей кухне, я советую сделать это!

И обязательно прикрепите это, чтобы вы могли найти это руководство позже, когда оно вам понадобится!

Если вы хотите обновить свои шкафы, у меня также есть отличный учебник по , как красить кухонные шкафы ЗДЕСЬ .

Большое спасибо South Cypress за спонсирование этого поста о том, как установить плиточный фартук кухни метро.Все высказанные мнения являются моими собственными.

Как укладывать плитку на деревянный черновой пол