Делаем печи длительного горения своими руками по чертежам

В обычных печах, работающих на твердом топливе, процесс сгорания происходит очень интенсивно. Это обеспечивает быстрый нагрев помещения во время функционирования печи. Но сразу после прекращения работы оборудования, воздух в помещении остывает с такой же скоростью, как прогревался до этого.

Топливо к такой печи необходимо подкладывать приблизительно каждые 2-3 часа, особенно, если вы используете дрова. Этот процесс занимает большое количество времени, создавая неудобства, особенно, в ночные часы.

Топливо при быстром сгорании отдает свою энергию не в полной мере, т.к. в процессе используется огромный приток кислорода. Некоторая часть тепла уходит из помещения в дымоход, потому что печь забирает кислород из помещения.

Получается, что обычные печи, работающие на твердом топливе, имеют низкий коэффициент полезного действия, а также предусматривают постоянное нахождения человека рядом и отсутствие возможности автоматизации таких устройств.

Именно поэтому и были разработаны печи длительного горения.

Поговорим о том, как собрать такую печку своими руками по чертежам и схемам, заранее подготовленными для этого, а в конце посмотрим видео.

Самодельная печь длительного горения

Принципом работы этой печи является уменьшение притока объема кислорода в камеру сгорания и его подвод не с нижней, а с верхней стороны топлива.

Данный метод гарантирует существенное понижение скорости горения, осуществляя его перевод в режим тления. А также сохраняется топливо и увеличивается само время его горения, при использовании данной печи.

Еще один момент в работе печи длительного горения — это возможность осуществлять подачу кислорода с улицы, а не из помещения.

Выработка тепла увеличивается на 15-20 часов, а в качестве топлива в таком оборудовании используются не только дрова и уголь, но и опилки,щепки или стружка. Что же касается процесса автоматизации, то при увеличившемся времени горения, этот момент теряет свою актуальность.

Печи длительного горения можно приобрести в магазине, а можно и собрать своими руками. Единственным минусом такого агрегата, отличающим его от промышленных моделей, будет его не слишком эстетичный внешний вид.

Но для обогрева дачи, гаража, мастерской и любого другого подсобного помещения такая печь подойдет. К тому же, подсчитайте вашу экономическую выгоду и приступайте к работе.

Заранее выберите место на улице, учитывая то, что процесс изготовления печи будет шумным и грязным. Рядом с местом монтажа должен быть источник электроэнергии для обеспечения работы сварочного агрегата.

Сделайте простые чертежи будущей печки длительного горения, где будет обозначена верхняя крышка и место для врезания трубы.

Обеспечьте себя необходимым инструментом и подсобным материалом для работы:

Этапы работ по сборке печи

1. Понадобится большая стальная бочка емкостью около 150-250 литров
2. Вместо бочки можно взять кусок трубы диаметром 300-600 мм
3. Швеллер
4. Киянка, топор и молоток
5. Ножовка по металлу
6. Рулетка и уровень
7. Кирпич керамический 50 штук
8. Лист стали
9. Цементный раствор для укладки кирпича

Порядок действий по сборке печи

1.Сначала приготовьте бочку. Срезаете болгарской или автогеном верхнюю часть. Делайте это очень аккуратно, чтобы оставить в целости кусок верха бочки. Если же вместо бочки вы взяли трубу, то к ней нужно приварить дно с помощью электросварки.

Некоторые мастера не видят смысла приваривать круглое дно, вырезанное ровно по диаметру трубы. Они приваривают обычный квадрат, который служит в дальнейшем устойчивым основанием печки. Смотрим на фото выше.

2. Из металлического листа необходимо вырезать при помощи ножовки круг диаметром немного меньше, чем величина диаметра вашей бочки или трубы. Внутри него нужно вырезать еще один кружок для еще одной трубы. Эффективней взять трубу диаметром 100 мм. Затем часть маленькой трубы привариваете к остальному кругу.

3. Далее, к нижней части этого, так называемого, стального «блина» привариваете куски швеллера, которые вы должны приготовить до этого. Вымеряйте их таким способом, чтобы они беспрепятственно прошли во внутрь бочки. В процессе работы эти отрезки будут давить на дрова или опилки по мере их сгорания, когда «блин» начнет двигаться по направлению вниз.

4. Соорудите верхнюю часть вашего отопительного аппарата, используя отрезанную деталь бочки.

5. Сделайте в крышке отверстие для трубы меньшего диаметра.

6. Вырежьте люк для закладки топлива, к которому затем приварите дверцу, которую можно приобрести уже готовую в магазине или сделать самим.

7. Привариваете ручку к дверце для удобства при открывании и закрывании печки.

8. Чуть ниже соорудите еще одну — прочистную, меньшего размера, для прочистки от золы и сажи.

Чертеж для сборки печи длительного горения

Фундамент для печи длительного горения

Многие начинающие мастера интересуются, нужен ли такой печи специальный фундамент. Ответ однозначный — конечно, нужен, т.к. в процессе работы печь будет заметно раскаляться. Хотя масса такого сооружения не очень велика, ставить сделанное своими руками оборудование на не надежное или не огнеупорное основание недопустимо.

Фундамент выполняется в виде плиты, соорудить которую по силам даже новичку.
Удельная масса печи длительного горения совсем небольшая, поэтому углублений делать не надо. Можете просто выполнить кладку в 1-2 кирпича, а сверху залить цементом.

Дымоход для печи

Для печи длительного горения, собранной своими руками для дома, нужен и дымоход для отведения из помещения продуктов сгорания. Сделайте его из обычной стальной трубы или из нержавейки d= 115-120 мм . Приварите эту трубу сверху и чуть сбоку конструкции.

Не забывайте о том, что высота дымохода по своей длине должна быть больше, чем диаметр бочки. Допускаются повороты дымохода, но не более, чем на 45 градусов. Вообще, старайтесь составить дымоход таким образом, чтобы в нем было, как можно меньше колен прямо до выхода из помещения.

Ваша печь при эксплуатации будет сильно накаляться, поэтому придется ставить отражатель, особенно, если печка будет установлена в маленьком помещении. Свойство любого отражателя — перераспределение тепловых потоков и регулирование подачи тепловой энергии. Поэтому печи с отражателями будут работать гораздо дольше и эффективнее.

Теперь, когда основная работа по самостоятельной установке печи длительного горения по чертежам для дома или других помещений выполнена, определитесь, стоит ли обкладывать ее кирпичом. Нужно ли утруждать себя этой работой, если ваш обогревательный аппарат будет установлен в производственном помещении, даче или гараже? Решайте сами.

Смотрим видео

При сборке печи своими руками помните,
что существуют строгие правила ее установки, содержания и эксплуатации:

1. При возведении дымохода все участки трубы стыкуются друг с другом в направлении, обратном движению дыма.

2. По всему периметру печи необходимо оставить свободное пространство, учитывая высокую температуру ее нагрева.

3. Нельзя оставлять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.

4. Дымоход необходимо монтировать так, чтобы была возможность его демонтажа в любой момент для визуального контроля и периодической чистки.

5. Перед тем, как запустить оборудование, проверьте его в нескольких режимах работы с целью определения необходимой температуры нагрева и режима горения топлива.

Если вы будете соблюдать все эти правила, чертежи печи длительного горения, то ваша печка обеспечит высокую эффективность и простоту в обслуживании, и это несмотря на то, что собрана она своими руками, а не приобретена в магазине.

Читайте также:

Постройка печи длительного горения своими руками, чертежи

Проблема отопления особенно актуальна в частных секторах и индустриальных частях городов, заполненных складами и гаражными кооперативами. Существует масса способов обогрева, начиная от теплых полов и заканчивая воздушными пушками и каминами. Большинство из указанных требует длительного монтажа или серьезных финансовых расходов, однако есть и такие, которые позволяют наслаждаться теплом без особых вложений.

Для создания оптимального температурного режима в малых и средних помещениях можно сделать печь длительного горения своими руками. От других устройств самодельная конструкция отличается высоким уровнем КПД и неразборчивостью к предметам горения. Она может функционировать на дровах, опилках, бумаге, отходах и другом топливе. Соответственно, затраты на поддержание тепла идут минимальные, а отдача превосходит все ожидания.

Достоинства самодельных печек перед другими аналогами

1. После закладки дров в топку не требуется участия пользователя в отопительном процессе. Энергия может выделяться до 20 часов, что минимизирует расходы времени на дозаправку и обслуживание печи.
2. Конструкция не нуждается в твердом фундаменте для монтажа, она невелика по габаритам и характеризуется малым весом, вследствие чего может устанавливаться на земле или металлическом настиле. Основание обязательно должно быть негорючим, иначе пожара не избежать.
3. Печи и камины длительного горения легко переносят долговременные простои, могут эксплуатироваться только в сильные морозы.
4. Малое количество отходов образуется из-за практически полного выгорания твердого топлива, оставшуюся золу можно распылить в качестве удобрения.
5. Несмотря на то, что в каждой конструкции обязателен дымоход, едких газов самодельная печь практически не производит, что очень полезно в местах с густой населенностью.

Печь длительного горения с варочной поверхностью

Установка отопительных устройств подобного рода характерна для помещений площадью до 50-70 кв.м. В зданиях большего размера требуется проведение водяного контура, что невозможно в данном случае.

Принцип работы самодельной дровяной печки

Примечание: Устройство печи длительного горения своими руками возможно по множеству схем, однако функционируют они одинаково.

Топливо загружается в котел, где и производится розжиг. В это время в топку поставляется кислород через специальные заслонки. Когда дрова хорошо разгораются, доступ к воздуху минимизируется, что приводит к скоплению внутри отопительного котла тяжелых газов, таких как водород и метан. Они и дают огромный выброс кинетической энергии. Попытка произвести подобное увеличение мощности в обычной печке приведет к сильному задымлению, но никак не улучшит результат.

Подготовка к созданию конструкции

Печь длительного горения состоит из основной части, ножек, переходников и дымохода. Как и другие отопительные элементы она должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности, в противном случае на владельца могут быть наложены санкции вплоть до административного наказания. Для сборки и сварки необходимо помещение среднего размера, где будет удобно работать с однофазной или трехфазной электрической сетью. Если печь длительного горения создается на открытом пространстве, то рекомендуется пользоваться генераторами.

Конструктивные элементы:

• бочка, труба, баллон или иная емкость вместимостью около 200 литров, подойдет и толстый лист;
• обрезки металла или швеллер для сборки ножек;
• стальные листы толщиной не менее 5 мм;
• трубы диаметром 100-150 мм для сопряжения внутренних отделов и создания дымохода.

Самодельные печи длительного горения могут собираться из подручных материалов, но необходимо следить за качеством и герметичностью швов, а также тщательно проверять подгонку заслонок чтобы избежать утечки дыма в жилое или производственное помещение.

Схема котла длительного горения

В качестве рабочих инструментов будут выступать угловая шлифовальная машина, оснащенная отрезным диском по металлу, сварочный инвертор, угольник и рулетка, а также тяжелый молот. Все оборудование можно найти у соседей или взять напрокат, что существенно снизит затраты на сборку печки длительного горения своими руками.

Примечание: Не стоит применять старые и ржавые трубы или б/у сырьё – это значительно снизит срок эксплуатации печки длительного горения, созданной своими руками.

Вы потеряете массу времени и сил, а прибор будет служить с перебоями и неисправностями, что в конечном итоге может привести к возгоранию помещения.

Алгоритм производства конструкции

1. Если вы взяли за основу бочку, первый шаг можно пропустить. В ином случае из имеющихся материалов нужно создать тару квадратной или цилиндрической формы с днищем, но без верха. Если используется баллон, то необходимо срезать болгаркой часть с вентилем, если в наличии только лист, то его нужно согнуть, сделать соединительный шов автогеном и приварить дно толщиной от 5 мм и больше.
2. К нижней части будущей печи или камина длительного горения присоединяются ножки. Они служат для лучшей устойчивости и препятствуют возгоранию напольного покрытия при длительном тлении топлива.
3. Этот этап предусматривает изготовление прижимной части для топлива со швеллером. Вам понадобится круг из металла, диаметр которого будет чуть меньше, чем внутренний диаметр бочки. Он должен свободно проходить внутрь цилиндрической формы. В центре диска вырезается отверстие с радиусом 50 мм, к нему нужно приварить трубу такой длины, чтобы 10-15 см выступали за пределы основной отопительной конструкции. Это не дымоход, данная труба понадобится так как для розжига необходим кислород. В верхней части нужно сделать заслонку, чтобы ограничивать количество проникающего воздуха.
4. Чтобы дым не проникал в помещение нужно сделать крышку. Примечательно, что подводящая труба должна выступать и из нее, но больших зазоров между листом и патрубком быть не должно. 2-3 мм вполне достаточно.
5. Печь длительного горения предусматривает наличие отверстия для уборки отработанного топлива. Резервуар должен плотно закрываться дверцей.
6. На последней стадии приваривается дымоход. Его длина зависит от места расположения агрегата. Дымоход врезается в верхнюю крышку конструкции. Диаметр отводчика газов должен быть не менее 150 мм.

Здесь описан только один способ, но общие принципы сборки ясны. Часто под топливо предполагается размещать решетку – это упрощает сбор золы. В некоторых схемах присутствуют теплопроводящие элементы или водный контур, который помешает пожару. Закладка дров может производиться сверху или с боковой части – все зависит от фантазии и практичности мастера. Печка длительного горения, созданная своими руками, намного отличается по функциональности от магазинных аналогов, однако характеризуется большим уровнем КПД. Конечно, если она правильно сконструирована.

Как пользоваться самодельным отопительным прибором

После того, как печь длительного горения полостью готова, ее нужно протестировать. Для этого снимите верхнюю и прижимную крышку и утрамбуйте бак топливом. Чем плотнее будет сложена поленница, тем дольше агрегат будет тлеть. Придавите топливо кругом со швеллером, плотно закройте бак и разожгите огонь. Вместо спичек нужно использовать тряпку, смоченную в бензине или керосине, подойдет и бумага. Поджог топлива осуществляется через воздухопроводящую трубу. Не беспокойтесь о загазованности помещения во время разгорания – все вредные смолы отводятся через дымоход на улицу. Через 15-20 минут закупорьте заслонку, больше ваше участие в работе отопительной системы не понадобится порядка 13-17 часов.

Печь длительного горения Буран

Технические нюансы

Печь длительного горения вовсе не самая простая конструкция, как и множество других она имеет свои особенности в создании. Ниже приведены основные моменты, требующие повышенного внимания со стороны мастера.

1. По возможности применяйте природное топливо. Шишки, иголки, ветки, сухая трава – все это содержит множество элементов для образования газа, что увеличивает время работы прибора.
2. Дымоход может быть разъемным для удобства очистки, но чем меньше стыков, тем лучше он будет функционировать.
3. Диаметр трубы для дымохода не должен быть большим – это снизит тягу, а маленький не справится с отводом продуктов горения.
4. Отопительный агрегат не нужно ставить вплотную к предметам и стенам, особенно не рекомендуется монтаж рядом со шторами, книжными шкафами, резервуарами для бензина и так далее.
5. Сделайте дверцы для очистки всех отделов котла, топливо должно загружаться в чистый бак – это увеличит теплоотдачу.

Домашняя печь – как раз тот случай, где размер не главное. Основной упор нужно сделать на верность проектирования и качество подгонки швов. Если позволяет разряд помещения и это не будет плохо выглядеть с эстетической стороны – разместите агрегат в центре комнаты, так вы увеличите обогреваемую площадь до максимума.

Печь верхнего типа горения- Обзор и Советы +Фото и Видео

Печь длительного горения: из кирпича, верхнего горения, описание

Высокая стоимость на электрическую энергию и газ стали вынуждать искать иные способы для недорого отопления.

Традиционные печи, работающие от твердого топлива не самый лучший выбор, но внимание привлекают новые разработки, которые могут работать на небольшом количестве топлива и при этом имеют высокую отдачу тепла.

В чем заключается экономия печей длительного горения

К устройствам отопления данного типа можно отнести печь с верхним горением дров длительного действия. В них топливо почти не горит, а лишь тлеет, и заложив топливо один раз, вы можете прогревать помещение  в течении 17-18 часов. Устройства автоматической подачи не нужно, так как топливо расходуется в малых количествах и различное, т.е. и щепки, и опилки. Но такие устройства могут работать на дровах, с хорошей отдачей тепла, и при этом потреблять в несколько раз меньше.

Печи-буржуйки быстро сжигают топливо, прогревают помещение на малый срок и все быстро остывает. Чтобы постоянно поддерживать в помещении тепло, требуется регулярно подбрасывать топливо, а это не всегда удобно + большой расход.  Есть и другие изделия, которые греют намного дольше, но при их стоимости есть большие недостатки – низкая эффективность и требуется часто производить закладку дров.

Причина низкой эффективности заключается в том, что печь имеет прямой доступ кислорода, выброс продуктов горения свободный. Есть и другие проблемы:

1. Горение очень быстрое, трудно контролировать процесс. В топке сильно повышается температура, со временем металл прогорает.
2. Топливо сгорает не до конца, особенно мелкие отходы и бытовой мусор. В помещении присутствует запах разогретого металла и дыма.
3. Требуется догружать печку каждый час, иначе все быстро остынет и потухнет.

У печи, которая прогревает длительное время, таких недостатков нет, и ее эффективность намного выше.

Принцип действия

Конструкций подобных устройство достаточно много, но не все они работают по единому принципу. Тепло начинает образовываться не при открытом горении, а из-за пиролиза. Под действием высоких температур топливо лишь тлеет, и выделяет горючий газ. Они начинает воспламеняться и сгорать, вследствие чего выделяется много тепла. Медленный процесс происходит за счет регулировки подачи кислорода. Когда топлива начинается разгораться, поступление воздуха сводиться к минимуму.

Таким образом, не получится использовать обычную русскую печь, так как это приведет лишь к печальным последствиям. Газы могут попасть в помещение, а это грозит отравлением. Печь с длительным прогреванием оснащена герметичной дверцей, регулировочным приспособлением, заслонкой, а это исключает попадание газа в помещение.

Устройства отопления такого типа следует выбирать, потому что:

• Они могут работать от одного закладывания 12-20 часов.
• Малый вес конструкции, можно устанавливать даже без фундамента.
• Подойдет любое топливо, сгорает полностью, КПД 90%.
• Можно использовать не на постоянной основе.
• Нет посторонних запахов вроде дыма.
• Можно сделать своими руками из недорогих материалов.
• Низкая стоимость.

На счет последнего пункта – если сделать печь длительного горения своими руками, он обойдется еще дешевле.

Область применения – и в гараж, и в дом

Как можно использовать печь с длительным типом горения? Выбор конструкции и модели будет зависеть от того, какие задачи стоят перед агрегатом. Если он требуется вам для дачи или дома, лучше использовать печь с водяной рубашкой, которая будет совмещать в себе водяное и печное отопления. вода поможет разнести по системе тепловую энергию и нагревать помещение, при этом одновременно будет прогреваться корпус, что повысит эффективность отдачи тепла.

В котле длительного прогревания вода при отключении быстро остынет, и вода станет холод, но печь будет остывать медленно и немного отдавать тепло. Для дачи предпочтительнее именно такая печь, а не твердотопливные котлы. В ней есть змеевик, в котором будет осуществляться нагревание воды, и иногда его требуется установить прямо в топку, а это небезопасно. Высокая температура, которая получается из-за сгорания газа, может привести к тому, что вода закипит и змеевик разрушится.

Лучше устанавливать змеевик для отопления на воде в колпачке дымоотвода. Такое решение идеально подойдет для отопления дач, и повысит теплоотдачу. Конструкцию устройства выбирают с учетом площади применения, и для небольшого гаража, бани и теплицы ее можно использовать без водяного контура. Печь, прогревающая воздух, удобна тем, что можно регулировать интенсивность горения. Она отлично прогревает помещения малых размеров, а это идеально для бань, но не подходит для дома, где владельцы живут круглый год.

Инструменты и приспособления

Для самостоятельного изготовления печи следует сначала определить место, где вы хотите поставить устройство. Это должно быть помещение, в котором проведено электричество и оно имеет большую площадь. Теперь о материалах. Проще всего использовать для печи бочку из стали с объемом в 200 литров. Но в целом объем не имеет большого значения, от него требуется лишь теплоотдача устройства, можно использовать газовый баллон и даже огнетушитель. Но все де, объем – из 27-литрового баллона можно сделать печь для обогревания бани, из огнетушителя устройство для очень маленького помещения. Также немалое значение имеет и толщина металла, так как чем толще он будет, тем дольше проработает печь. Если нет ничего подходящего, используйте стальные листы или толстостенную трубу. Металл должен быть без повреждений и следов ржавчина.

Также требуются еще некоторые материалы:

• Трубы, арматура или угольник для ножек, если печь будет круглой формы.
• Листы стали с толщиной 0,5 см по размеру торцевой стороны печи.
• Материал для создания герметичной дверцы.
• Труба с диаметром в 10 см, которая будет на 15 см длиннее, чем устройство.
• Труба 5 м и с диаметром в 15 см для дымоотвода.

Из измерительных приспособлений потребуется отвес, рулетка, строительный уровень, а еще мастерок, молоток и киянка.

Подробный разбор особенностей

Общие сведения

Перед тем, как начать изготовление, следует заранее ознакомиться с особенностями работы устройство. Для начала следует изготовить чертеж исходя из тех материалов, которые вы планируете использовать. В качестве основного материала подойдет стальная труба с диаметром в 40 см или же из чугуна. Стенки должны быть больше 0,5 см в толщину, и тогда печь будет служить долго (в особенности, чугунная). Тонкий металл прослужит недолго и стенки быстро прогорят.

Обратите внимание, что чугун как материал изготовления предпочтительнее, но с ним сложнее работать, нежели со сталью. Вам потребуются электроды и навыки сварщики.

Устройство можно разделить на 3 части. В нижней зоне расположено твердое топливо, которое будет медленно тлеть. Выше расположена зона отвода дыма и сгорания газа. Между ними расположена зона для загрузки, которая по мере выгорания топлива постепенно будет уменьшаться.

Для каждой схемы обязательно наличие воздушного регулятора, который будет определять время горения. Посередине вварена труба, и по ней воздух попадает в камеру. По мере сгорания топлива суточной нормы, диск будет постепенно опускаться, и для тог, чтобы он без препятствий скользил, его делают немного меньше внутреннего размера топочного отделения. Ниже распределителя находится крыльчатка 5 см, если она будет большего размера, то будет ускорять процесс горения, а это нежелательно.

Трубка для подачи кислорода с диаметром в 10 см требуется для бочки. Отверстия внутри распределителя должны быть 9/5 см, так как в противном случае в камеру сгорания будет попадать много кислорода, и тогда топливо будет сгорать быстрее. Сверху приточной трубы следует установить заслонку для регулировки тяги. Есть два варианта изготовления – печь с воздушным прогревом и котел, который будет прогревать воздух и воду для помещения. Вода будет нагреваться внутри змеевика, и поступать  в радиаторы.

Последовательность сборки

Удобнее всего использовать газовый баллон или бочку. В них требуется аккуратно отрезать верх, так как этот материал пригодится. В баллоне заранее открутите вентиль, слейте остатки газа и оставьте все на несколько дней, пока не выветрится запах газа. В корпусе следует вырезать место для крепления герметичной двери, через которую можно будет убирать золу. Из листа стали с толщиной 0,5 см вырежьте круг, который будет по диаметру немного меньше внутренней части.

Посередине следует приварить трубу, чтобы подвести кислород.  Она в нижнем положении должна чуть выступать над поверхностью устройства отопления на 15 см. Снизу приварите 6 лопастей крыльчатки с высотой в 5 см под определенным углом. Для моделей, которые сделаны из газового баллона, используйте верхнюю часть корпуса, где нужно вырезать место для трубы, в бочки для этого используйте крышку. Трубка для воздухопровода должна свободно передвигаться вниз и вверх. Снизу на корпусе приварите для устойчивости ножки, а сбоку верхней части врежьте круглой отверстие и прикрепите трубу с диметром на 15 см для отвода дыма.

Из листов стали сделать устройство сложнее, так как потребуются точные расчеты и разметка каждой детали, которые придется вырезать и приваривать. Устройство круглой формы практически невозможно сделать без особых валков для выгибания валков, если конечно не использовать тонкую жесть (а это нерационально). Если нет возможности скрутить листы, можно сделать и прямоугольную печь.

Такая печь длительного горения для дома будет внешне напоминать буржуйке, но в конструкции есть изменения, которые повысят эффективность. Основные отличия касаются поддувала, которое сделано из трубы диаметром 8 см и форме буквы «Г», но для удобства можно сделать и прямым. На патрубке, имеющем резьбу, установите глухую пробку, которая будет при повороте на резьбе регулировать горение с высокой точностью.

Важно! Правильную подачу кислорода можно будет определить по пятнышку на дымоходе – сначала оно должно быть дальше от печи, но со временем будет смещаться в ее сторону.

При работе буржуйка раскаляется, и поэтому ее используют в качестве варочного и отопительного устройства. По сторонам снаружи следует установить экран на расстоянии от стенок в 5 см. Не наваривайте ребра, так как агрегат будет эффективно работать даже при раскаленном нутре. Экран будет играть роль защиты помещение от ИК лучей, и предотвращать перегревание помещения. Он будет отражать как минимум 50% лучей, и поддерживать оптимальные показатели температуры.

Водонагревающий контур

Вы можете без усилий переделать обычную буржуйку в печь длительного горения с водяным контуром. Вместе экрана потребуется установка П-образной водогрейки из металла, которая будет отражать ИК лучи. Устанавливать следует на том же расстоянии, что и экран. Установка вплотную будет охлаждать печь и снизит эффективность. Буржуйка, которая вырабатывающая 15 кВт, может обогреть помещение с площадью 25 м². Если не требуется водяное отопление, можно использовать водонагреватель для бытовых потребностей.

Желание переделать буржуйку в котел длительного горения нерационально, так как из-за увеличения размеров ухудшаться качественные показатели. В большом топливнике будет вялая циркуляция, газа будет недостаточно и помещение будет плохо прогреваться. Если топку заполнить топливом до предела, не останется места для образования конвекционного вихря. Вывод прост – размеры буржуйки будут определять свойства пиролизного газа. Но все же мощный котел для водяного отопления есть, и хотя повторить образцы промышленного изготовления сложно в домашних условиях, вы можете попробовать.

Печь, работающая на опилках

Такое устройство работает на самом дешевом из всех возможный видов топлива, которое отлично сгорает и дает достаточно тепловой энергии. часто опилки продают за копейки или и вовсе выбрасывают, но лишь в специальных устройствах они могут гореть и давать такой эффект. Конструктивные особенности печи длительного горения предусматривают возможность сильно уплотнить древесную массу, чтобы между ее частями не было воздуха. В таком виде они не будут быстро гореть, а лишь тлеть и отдавать тепло, которого хватит для обогрева 1-2 комнат.

Собрать установку можно по тому же принципу, что и остальные устройства с вертикальным типом загрузки. В идеале лучше использовать цилиндрические металлические изделия, но если нет возможности, можно сделать и в прямоугольной форме. В отличие от печи-буржуйки, где дрова кладут сбоку, в этом случае предусмотрен отсек для загрузок опилок сверху. От других моделей эта отличается конусной трубой, которая вставляется посередине регулятора воздуха. Конструкция есть на чертеже ниже.

Внутрь следует засыпать опилки и утрамбовать плотнее, чтобы процесс горения был дольше. Трубу уберите – это несложно сделать благодаря конусной форме. Отверстие, которое образовалось на ее месте, будет дымоходом и подводкой для кислорода, который поддерживает процесс горения. Со стороны поддувала следует поджечь опилки и процесс запустится. Важно, чтобы дымоход был настроен правильно – при большой тяге тепло будет выходить на улицу, а при слабой в помещении будет дым.

Интересно, что горение происходит в центре топочного отделения, а стенки прогреваются слабо. Если проложить длинную дымовую трубу по помещению, эффективность устройства станет выше, и это идеальный вариант для теплиц.

Установка и важные нюансы

Чтобы печь длительного горения работала безопасно, придерживайте таких правил:

• На расстоянии прогревании запрещается использование легковоспламеняющихся и горючих предметов.
• Дымоход должен быть разборной для чистки.
• Перед началом проведите испытание, чтобы выбрать оптимальный режим работы.

Для отвода дыма используйте трубу с диаметром в 15 см и длиной 5 метров. При меньшем сечении трубы дым не будет хорошо удаляться, а при большем появится сильная тяга. На дымоходе следует установить регулировочную задвижку. Также не забывайте удалять скапливаемый конденсат, делать это нужно регулярно. Если сделан дымоход неразборного типа, в нем должны быть дверцы для очистки. Можно легко предотвратить обильное образование конденсата, если сделать дымоотвод по типу сэндвича. Для этого между трубами с разным диаметром следует уложить слой стекловаты, а сверху трубу накрыть дефлектором, чтоб не попал дождь и снег.

Если в доме есть дети, печь следует обложить кирпичом. Кладка будет в роли защитного экрана, чтобы никто не обжегся при случайном касании, а также стены и предметы были предохранены от перегревания. Также она станет прекрасным аккумулятором тепла. Так, кирпич будет накапливать тепловую энергию, и отдавать в комнату намного меньше, нежели железный корпус. Фундамент требуется установить в том случае, если под печью пол из горючего материала. Его необязательно сильно углублять, так как вес не очень большой.

Рекомендации для улучшения работы устройства

Печь верхнего горения  следует топить, придерживаясь определенных правил. Для начала следует снять крышку, вынуть устройство регулировки (трубу с кругом для прижимания). После загружаем топку топливом, причем максимальная высота – это нижняя часть отверстия дымоотвода. Постарайтесь любое топливо укладывать плотнее, а по центру сверху должна быть сухие веточки, тряпка или бумага, смоченная в керосине. Установите прижим, крышку и бросайте к трубу загоревшуюся тряпочку или бумагу. Спички не помогут, так как они потухнут на лету. Когда топливо хорошо прогреется, следует закрыть воздушную заслонку и работа будет в режиме тления.

Устройством для полноценного использования длительности горения является инжектор. Это одна или две трубы с отверстиями, которые выходят в топку. В стенках аппарата для отопления следует вырезать отверстия по диаметру, а после приварить инжектор. Он будет расположен на высоте центра трубы дымохода, но спереди топки. Инжектор будет служить для того, чтобы воздухом подпитывать процесс горения, а верхняя стенка будет еще лучше прогреваться. Когда устройство перейдет в процесс тления, инжектор перестает работать.

Как видите, есть много вариантов  и всевозможных конструкций, и мы поговорили лишь о некоторых – тех, которые являются наиболее популярными. Надеемся, что знания из этой статьи помогут вам самостоятельно сделать надежный и простой аппарат, который не требует постоянного ухода, и он будет радовать вас своей работой не один десяток лет!

 

Печь длительного горения своими руками: 20 фото изготовления

Печь длительного горения на дровах, сделанная из бочки своими руками, для отопления гаража: пошаговое изготовление с фото и описанием.

Приветствую всех! Вот решил сделать, печь длительного горения для своего гаража. Вариант с буржуйкой сразу отпал, так как в ней нужно часто подкидывать дрова в топку.

Конструкция печи очень проста, основное её преимущество — длительность работы, печь на одной закладке дров горит в среднем 24 часа.

Длительность горения ещё зависит от качества древесины, если дрова трухлявые, то гореть будет около 8 часов.

Теперь рассмотрим процесс изготовления самодельной печки.

Берём советскую 250 литровую бочку с толстыми стенками, бочка по краям стянута кольцами, что в нашем случае не даст вести метал при нагреве.

Отрезаем верх.

Из отрезанной крышки сделаем поршень, его следует подогнать под бочку, что бы расстояние от круга до внутренней стенки бочки было примерно 20 мм. по всему кругу.

По средине диска вырезаем дырку под трубу подачи воздуха (диаметр трубы 70 см). К диску привариваем 4 швеллера 40 х 65 мм.

Швеллера создают воздушную прослойку между блином и дровами, которая даёт возможность гореть дровам. Дым выходит между блином и стенкой бочки в трубу дымохода.

Поршень готов, труба поршня служит подачей воздуха в камеру горения под блином поршня.

Сбоку в верхней части бочки делаем отверстие и привариваем кусок тубы диаметром 140 мм, под дымоход.

Из листа металла толщиной 4 мм изготовим герметичную крышку для печки.

Сделаны ножки.

Делаем дымоход, для хорошей тяги, труба должна стоять на полметра выше козырька крыши.

Чтобы печку можно было снимать с дымохода, сделан вот такой хомут для соединения труб дымохода.

В трубе дымохода сделал направляющие.

На стыке трубы обматываем асбестовой тканью, чтобы не шёл дым в помещение.

Дымоход соединяем хомутом.

Труба идёт к верху через Т — образный тройник.

Пользоваться печкой довольно просто, заполняем бочку дровами и опилками.

Разжигаем, прикрываем бочку крышкой, поршень пока не ставим, через 3 — 5 минут дрова разгораются, ставим поршень и закрываем крышкой, всё.

В гараже площадью 40 кв.м печка выходит на рабочую температуру за 10 минут, на сосновых дровах и опилках горит 10 часов. Как видите, из старой бочки, можно сделать простую и практичную печь длительного горения.

Автор самоделки: Владимир из г. Каменское.

как собрать самодельную печь по чертежам, видео и полезные советы

Если вы не знаете, как согреться на даче долгими зимними вечерами, но при этом не желаете вкладывать огромные суммы для соответствующего оснащения, то, возможно, вам стоит задуматься о таком варианте, как самодельные печи медленного горения. Этот агрегат собрать самостоятельно, если существуют минимальные технические познания будет несложно, и он будет отличным решением с точки зрения экономии ресурсов и средств.

Представляем вашему вниманию информацию о том, как можно собрать печи длительного горения своими руками по чертежам. Их без труда можно отыскать в интернете. Кроме того, статья включает обучающее видео на тему сборки и установки печи длительного горения.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка.

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Бубафоня: просто и сердито

Одна из наиболее популярных в народе версий самодельных печей длительного горения – это Бубафоня. Её делают на основе стального цилиндра и приваривают к нему патрубки для входа и выхода кислорода в камеру сгорания топлива.

Бубафоня работает на твёрдом топливе, в ней нет избыточного тепла, поскольку воздух очень точно регулируется. Такая конструкция очень проста в сборке и экономна в плане расхода топлива.

Оно сжигается такими способами:

• Традиционный способ – когда топливо сгорает естественным способом, а воздух поступает через открытое поддувало в камере, поэтому воздух в комнате может быстро прогреваться.
• Экономный – горение происходит на верхних слоях дров, а наружный воздух туда поступает. Количество воздуха регулируется благодаря смене отверстия, в меру того, как сгорает топливо, горение перемещается постепенно вниз.

Стенки такой конструкции имеют особенность сильно накаляться, поэтому в целях безопасности их лучше оснащать металлическими экранами. Такая конструкция отлично подойдёт для прогрева не только жилых помещений, то и тепличных.

Как сделать печь, работающую на опилках

Такая конструкция позволит сэкономить на дровах, а не только на приобретении дорогостоящего оборудования. Чтобы собрать такую печь, можете предварительно найти в интернете видео и советы по её сборке и авторские чертежи этого агрегата, который можно взять за основу.

Его можно собрать из любых подручных материалов и применять для отопления как жилых дачных домов, так и нежилых подсобных помещений.

Перед тем как растопить цилиндр в такой печи, его вытаскивают и вставляют в него сердечник. Затем в полученное место укладывают опилки, потом сердечник вытаскивают, а цилиндр ставят обратно.

Место, образованное вместо сердечника, будет служить проводником для воздуха при сжигании топлива. Розжиг происходит их нижнего ящика. Также вместо опилок можно применять в такой конструкции специальные пеллеты.

Правила установки печи длительного горения

Если вы решились собрать и установить у себя в помещении печь этого типа, то примите во внимание такие правила:

• при устройстве дымовой трубы её отдельно расположенные участки следует скрепить друг с другом в противоположном движении газа направлении;
• во время сооружения печной конструкции выделите рядом с ней место с учётом её максимального прогрева и этой области категорически запрещено размещать горючие предметы и легковоспламеняющиеся вещества;
• дымоход лучше продумывать таким образом, чтобы предусмотреть его разборку с целью периодической очистки;
• перед тем как применять конструкцию по назначению, проведите тестовые включения на разных режимах горения топлива.

Как вы можете отметить, если иметь минимум знаний и знать определённые особенности конструкции, собрать печь длительного горения своими руками будет не так уж и тяжело. А она поможет сэкономить вам средства на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования, а также на самом топливе.

Классическая кирпичная печь длительного горения

Печь в течение долгого периода времени являлась главным элементом каждого жилого и производственного помещения. И по сей день можно встретить немалое количество строений, которые в своей конструкции имеют печи разного функционирования. Так, например, где-то до сих пор стоят русские печи, где-то их уже заменили буржуйками – мелкогабаритными печами, способными отапливать отдельные помещения, например, какую-то конкретную комнату. В любом случае можно абсолютно точно говорить о том, что во все времена именно данный способ обогрева помещения являлся самым надежным, так как все остальные приборы, действующие на электричестве или на поступлении газа, зависят от внешних условий и ресурсов, которые собственными силами человек не сможет добыть. Что же касается печи, то она способна нагреваться сама и, соответственно, обогревать пространство вокруг себя с помощью угля или дров.

Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

Таким образом, поставив в доме печь, вы никогда не пострадаете от перебоев с электричеством или с газоснабжением. Помимо всего прочего, печь вполне сможет в течение какого-то периода времени исполнять декоративную роль, ведь в последнее время все чаще прослеживается тенденция возвращения к «корням» в интерьере и при строительстве домов.

Процесс возведения печи

Печь длительного горения может давать тепло до 12 часов на одной и то, достаточно небольшой, закладке дров.

Основным недостатком кирпичной печи является то, что в основном она функционирует таким образом, что сначала она нагревается, а потом, начиная отдавать свое тепло в помещение, она быстро остывает. Обычно процесс отдачи тепла составляет по времени каких-то 2-3 часа. Это не так много, если учесть тот факт, что для нагревания и растопки печи приходится тратить гораздо больше времени. Плюс возня с дровами или углем. Все это не так приятно, ведь вместе с топливом в помещение приносится много мусора, а от печи в любом случае будет идти копоть. И если сначала это не будет так заметно, то по истечении определенного периода времени на стенах и на потолке обязательно образуются темные пятна. Помимо этого, площадь обогреваемого помещения прямо пропорционально зависит от размеров печи. Иными словами, чем больше печка, тем дольше ее необходимо натапливать и, соответственно, большее количества тепла она будет способна отдать. Именно поэтому, если вы намерены поставить печку именно для того, чтобы отапливать комнаты, лучше своими руками возвести печь длительного горения.

Основная конструкция

Внешне печь длительного горения никак не отличается от обыкновенной кирпичной печи. Поэтому своими руками ее возвести станет не очень затруднительно. Главное отличие, которое и позволяет гораздо дольше сохранять приобретенное тепло, находится внутри. Чем же отличается печь длительного горения от самой обыкновенной русской печи? Такая кирпичная печь имеет довольно сложную внутреннюю конструкцию. Традиционно в ней находится так называемая камера, в которой происходит процесс сжигания топлива (обычно это уголь). Но внутри этой камеры расположена специальная шахта, которая соединяется с промежуточным колпаком. Он, в свою очередь, предназначен для того, чтобы в нем догорали горючие газы. Вот краткое описание (схема) создания внутренней части печи длительного горения. Функционирует данное чудо техники следующим образом.

В шахту загружается топливо, которое там поджигается снизу. Высвобождающиеся при этом газы поступают в промежуточный колпак. Там они догорают и направляются в камеру (или основной колпак) и поднимаются кверху. Там они соприкасаются со стенками печи длительного горения. После этого они отсасываются при помощи дымовой трубы. Из этого становится ясно, внутренняя часть такого типа печей представляет сложности для возведения ее своими руками у печников-дилетантов.

Поэтому монтаж данного элемента отопительного сооружения лучше доверить профессионалам.

Что же касается внешней оболочки печи, то она, как уже говорилось, вполне по силам даже тому, кто ни разу не сталкивался с подобными мероприятиями. Главное в этом деле – правильно подобрать все необходимые материалы.

Подготовка фундамента

Для начала печь надо прогреть,сделать пару закладок,затем закрывается подача воздуха на горение, прикрывается шиберная задвижка и только после этого заработает длительное тление.

Название данного типа печей говорит о том, что она представляет собой весьма надежное сооружение, которое позволяет не только нагревать помещение до высокой температуры, но и поддерживать ее в течение довольно продолжительного времени. Именно поэтому для ее возведения потребуется кирпич, способный выдерживать эти самые высокие температуры. Лучше всего для этих целей подойдет красный кирпич из глины. В процессе обжига кирпич приобретает способности, которые позволяют ему в дальнейшем не только противостоять огненному воздействию, но и не впитывать влагу. То же самое должен представлять собой и раствор, который предназначается для того, чтобы скреплять кирпичи в одно единое сооружение. Немаловажным является и фундамент, необходимый для каждого массивного сооружения, которое устанавливается прямо в землю.

Устройство фундамента под печь: 1 — подошва; 2 — подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5 — печная кладка.

Именно так должна устанавливаться и печь длительного горения. Это в первую очередь связано с противопожарными характеристиками «заземленного» сооружения. Фундамент необходимо закладывать под землей примерно на 30-50 см и над землей максимум на 10 см. Помимо этого, стоит заметить, что печь длительного горения должна стоять на фундаменте, поэтому он должен быть шире ее с каждой стороны на 5-7 см. Добравшись до песчаного слоя, можно укладывать его щебнем или колотым кирпичом. Если до песка так и не получается добраться, то выкапывать яму следует на глубину до 50 см. Песчаную подушку настилаете самостоятельно, для этого понадобится несколько ведер песка, который обязательно нужно утрамбовать.

А для лучшего эффекта можно даже пролить его водой. На щебень или на обыкновенные камни наносится бетонный или цементный раствор, который можно замешать своими руками. Для него необходимо смешать 1 часть воды с таким же количеством цемента и добавить 3 части песка. В случае слишком сухого раствора воду можно будет подлить. Данный раствор позволит выровнять поверхность щебня. Оставляете получившийся фундамент минимум на 1 день, в течение которого он должен будет высохнуть.

На застывший фундамент следует уложить несколько слоев гидроизоляции. Вместо нее можно воспользоваться имеющимися у вас остатками толя или рубероида. Ведь несмотря на то, что и раствор, и кирпич будут влагостойкими, необходимо предупредить все возможные воздействия, которые могут привести к разрушению кладки печи. Таким образом, фундамент под печь длительного горения можно заложить даже своими руками.

Замешивание раствора и кладка

Печь в разрезе

Раствор для такой печи будет практически тем же, что и для других печей. В его состав традиционно входит глина, песок и вода. Необходимо выбрать нормальную глину, которую можно использовать без добавления песка (только с водой), но если это невозможно, то в жирную глину необходимо будет добавить либо тощую, либо песок. Раствор замешивается двумя способами. Первый, при котором кроме глины и воды в нем ничего нет, замешивается ногами (вымоченная глина топчется), а при добавлении песка эта смесь перелопачивается и рубится на мелкие частички.

И в том, и в другом случае необходимо следить за тем, чтобы в раствор не попадали слишком крупные и сухие комки глины, а также чтобы в ней не присутствовали камни или ветки. В цокольном ряду печи кирпич кладется на ребро, затем производится традиционная порядовка, которая в соседних рядах не должна совпадать, и даже наоборот, она должна как бы переплетаться на полкирпича. В завершении печь можно будет оштукатурить, что поможет скрыть возможные изъяны, проявившиеся во время кладки.

самодельная конструкция из подручных материалов

Твердотопливные печи, работающие на дровах, имеют один серьезный недостаток: достичь автоматизации процесса топки очень сложно, а для некоторых конструкций невозможно. Периодически приходится отвлекаться от дел и подкидывать дрова, которые сгорают примерно за час. Чтобы продлить время работы печи на одной загрузке, печи оснащают режимом длительного горения.

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Печь длительного горения на опилках: видео

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

• экономичный расход дров;
• высокий КПД, до 85-90%;
• универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
• небольшие размеры;
• простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
• простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

• при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
• чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

 

Конструкция печей длительного горения

Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках.

Применение пиролизных печей

Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.
В данной статье рассказывается о том, как просто сделать коптильню для холодного копчения, которая в домашних условиях поможет приготовить настоящие деликатесы из самых обычных продуктов.
Узнать том, как изготовить генератор дыма для холодного копчения, можно заглянув сюда.
Здесь вы найдёте самые понятные чертежи для создания эффективной буржуйки своими руками: https://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.
Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Выполнение печи длительного горения своими руками из пятидесятилитрового газового баллона представлено на видео.

Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

Еще одно видео.

Последовательность действий

1. Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
2. Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
3. В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
4. В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
5. Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.
   Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.
6. Ответственная часть печи — распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали — не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.
7. Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

Температура стенок печки из газового баллона может при топке нагреваться до 350 градусов! Чтобы избежать серьезных ожогов, необходимо соблюдать осторожность!

Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

Как продлить горение маленькой дровяной печи

Выбор лучшей небольшой печи для длительного горения

Ваш выбор печи имеет большое значение в том, сколько времени возможно для вашей небольшой печи. Если вы еще не купили печь, покупка печи, способной использовать метод перевернутого огня, – лучший способ получить как можно более длительный ожог без присмотра.

Герметичная топка

Для работы метода перевернутого пожара необходимо строго контролировать подачу воздуха в топку.Если топка или регуляторы воздуха относительно открыты или негерметичны, невозможно будет в достаточной степени контролировать скорость сжигания.

Ищите печь с герметичной топкой и регуляторами подачи воздуха. Избегайте печей, для которых требуется заслонка в дымоходе, поскольку это показатель того, что встроенных средств управления воздухом недостаточно для контроля тяги, и, следовательно, печь, вероятно, негерметична.

Независимые регуляторы воздуха

Дровяной камин горит наиболее эффективно, если воздух подается преимущественно сверху.Обеспечение достаточного количества кислорода в верхней части топки может помочь дымовым газам полностью сгореть, что помогает предотвратить грязный тлеющий огонь.

Поскольку перевернутый огонь горит сверху вниз, подача слишком большого количества воздуха из нижней части топки приведет к тому, что огонь сожжет все ваше топливо сразу, а это не то, что вам нужно.

Ищите печь с отдельными регуляторами первичного и вторичного воздуха. Печи с первичным и вторичным воздухом, управляемым одним и тем же рычагом, или печи без подачи вторичного воздуха не смогут контролировать перевернутый огонь.

Размер и форма топки

Топка большего размера вмещает больше топлива, поэтому она может гореть дольше. Поскольку мощность печи в БТЕ во многом зависит от объема топки, а мощность вашей печи должна быть точно согласована с вашими потребностями в отоплении, у вас может не быть большого выбора в отношении объема топки печей, которые подходят для вашего помещения. Узнайте больше о выборе печи оптимального размера для вашего крошечного помещения.

Однако форма топки может повлиять на время горения.Если предположить, что в вашей печи возможен метод перевернутого огня, более высокая топка обеспечит более продолжительное горение.

Безопасность медленного горения

Обеспечение безопасной работы печи должно быть главным приоритетом, а длительные горения, особенно в ночное время, могут создать некоторые проблемы.

Дровяные печи нельзя оставлять без присмотра. Если вы решили спать с огнем в дровяной печи, убедитесь, что у вас есть работающий детектор дыма и угарного газа, который разбудит вас, если что-то пойдет не так.Если ночью вы почувствуете запах или услышите что-то необычное из своей плиты, не забудьте встать и проверить ее состояние.

Избегайте слишком холодного или тлеющего огня в печи. Хотя вы сможете продлить время горения печи, если дадите огню тлеть, вы быстро заполните дымоход креозотом, что увеличивает вероятность возгорания в дымоходе.

Если вы регулярно разжигаете медленный огонь в печи по ночам, убедитесь, что вы горите горячим чистым огнем утром, чтобы прочистить дымоход.Нагревание дымовой системы утром может помочь удалить креозот, скопившийся за ночь. Некоторые люди называют это «выжиганием» креозота, но цель НЕ состоит в том, чтобы поджечь креозот в дымоходе. Горячий чистый огонь высушит липкий креозот, оставшийся накануне вечером, чтобы предотвратить образование больших, опасных и трудноудаляемых отложений.

Периодическое использование химического средства для удаления креозота в печи может помочь уменьшить накопление креозота, но оно не заменяет регулярный осмотр и механическое подметание.Узнайте больше о регулярном уходе за дровяной печью.

8 причин, почему ваша дровяная печь так быстро горит

Дровяная печь помогает улучшить эффективность сжигания дров в вашем доме по сравнению с открытыми каминами. Дерево печь направлена ​​на то, чтобы замедлить скорость горения древесины, чтобы способствовать выработке наибольшего количество тепла от каждого куска дерева.

В определенных ситуациях печь может загореться через дрова слишком быстро, чтобы это было эффективно, так почему же дровяная печь горит? дерево так быстро?

Основными причинами, по которым дровяная печь так быстро сжигает дрова, могут быть следующие:

• Вентиляционные отверстия открыты слишком далеко
• Жгут бревна хвойных пород вместо твердых
• Дверь печи открыта
• Уплотнение двери сломано
• поленья слишком маленькие
• В печи течь
• Заслонка открыта слишком сильно
• Печь повреждена

Всегда рекомендуется сжигать сухие дрова внутри дровяной печи, и сухие дрова обычно горят быстрее, чем влажные дерево.Если вы используете древесину с низким содержанием влаги, но она горит быстрее, чем Обычно может возникнуть другая проблема с огнем или плитой.

Я обсуждал вышеупомянутые причины более подробно ниже, используя как нашу дровяную печь, так и многотопливную печь, чтобы объяснить почему дровяная печь так быстро сжигает дрова.

Почему моя древесина Печь так быстро сжигает дрова?

1. Вентиляционные отверстия открыты слишком далеко

Одна из главных причин, почему дровяная печь так быстро сжигает древесину, что может быть вызвано воздухом вентиляционные отверстия открыты слишком далеко .

Для более эффективного сжигания древесины Горящая печь создает среду, в которой и поток воздуха, и количество дерево можно контролировать более эффективно, чтобы производить больше тепла.

Открытый огонь в традиционных каминах очень неэффективно при отоплении вашего дома, так как камин открытый и скорость при котором огонь горит в древесине невозможно контролировать. Большая часть поэтому тепло, выделяемое открытым огнем, теряется в дымоходе вместо используется для обогрева вашей комнаты.

Я объяснил, как работает дровяная печь, в другой статье здесь.

Если воздух форточки на дровяной печи широко открыты , тогда сильно увеличенный поток воздуха в печь может вызвать возгорание. через лес быстрее.

Вентиляционное отверстие в нашей дровяной печи полностью открыто, в результате чего ревущее пламя и огонь быстрее прожигают дрова.

Печь может выделять немного больше тепла, так как результат, но огонь сожжет ваши запасы дров намного быстрее и оставить вас с плитой, которая работает очень неэффективно.

От

до медленно уменьшить скорость, с которой огонь горит дрова , и сделать печь работают более эффективно, вентиляционные отверстия на плите гасить поэтапно , пока огонь не утихнет прожигание дерева без проблем из-за недостатка кислорода.

Рекомендуется оставлять открытыми только вентиляционные отверстия. ваша дровяная печь открывается, когда разжигается огонь. Как только огонь потухнет, вентиляционные отверстия могут быть закрыты, чтобы помочь контролировать огонь и предотвратить его прожигает древесину слишком быстро и неэффективно.

Закройте вентиляционное отверстие, чтобы снизить скорость прохождения огня в древесине.

На вашей дровяной печи могут быть разные вентиляционные отверстия, выполняющие разные задачи, поэтому важно понимать, как использовать разные вентиляционные отверстия на вашей плите для наиболее эффективного разжигания огня.

Более подробно о том, как использовать вентиляционные отверстия на дровяной печи для борьбы с огнем, вы можете прочитать здесь.

2. Бревна хвойных пород используются

Еще одна распространенная причина, по которой дровяная печь горят так быстро, что бревен хвойных пород при пожаре используются вместо бревен твердых пород .

Лиственных пород, таких как дуб или ясень, обычно плотнее, чем древесина хвойных пород, например, сосна, и поэтому может дольше прослужить в огне.

Древесина лиственных пород обычно плотнее, чем хвойных пород, потому что деревья могут расти намного дольше. Дрова лиственных пород поэтому бревна также могут быть более дорогими для покупки, потому что они могут занять больше времени. время расти, а также дольше сохнуть (сезон).

Если вы хотите снизить скорость на что огонь в вашей печи прожигает дрова, тогда попробуйте использовать бревна лиственных пород, а не бревна хвойных пород.Бревна твердых пород обычно горят длиннее и горячее, и на одно полено выделяется больше тепла.

Какие дрова используются в лесу? плита, она должна иметь влажность около 20% или ниже, чтобы она могла гореть эффективно при пожаре. Слишком влажное дерево будет гореть медленнее, но может производить меньше тепла. Мокрую древесину также будет труднее поджечь и поддерживать в хорошем состоянии. загораются, и в результате образуется больше дыма.

Потому что хвойные породы обычно загораются и прогорают быстрее, чем древесина твердых пород, небольшие кусочки древесины мягких пород обычно используется для растопки при розжиге костра.

Используйте мягкую древесину при разводке и разжигании костра, чтобы он быстрее разошелся, но затем используйте бревна лиственных пород, чтобы огонь продолжал гореть дольше между загрузками.

Поскольку цель при возникновении пожара – получить максимально быстро, растопка хвойных пород более благоприятна, чем растопка твердой древесины, потому что она горит быстрее.

Я объяснил, как развести и развести огонь в дровяной печи.

3. Открыта дверца печи

Как я уже упоминал ранее, дровяная печь создает контролируемую среду для пожара, при которой воздушный поток попадает в печь можно управлять во всем огне.

Если дверь к плите остается открытой во время пожара , значит, не весь воздушный поток проходя через вентиляционные отверстия, и пожар может бесконтрольно прожечь дерево .

Пожару нужны кислород и топливо для выживать. Если в огонь попадет избыток воздуха, он загорится. через лес быстрее. Воздух, проникающий через дверь, не может быть управляется эффективно, и поэтому скорость, с которой огонь сжигает дерево нельзя замедлить.

На многих дровяных печах дверь может быть закрывается вскоре после розжига огня при достаточной сквозняке и поток воздуха через вентиляционные отверстия, чтобы разжечь огонь. Если это вызывает огонь, чтобы погаснуть, то во многих ситуациях можно оставить дверцу печи открытой на короткое время после розжига огня, чтобы он заработал.

Закрывайте дверцу печи как можно скорее после разжигания огня, иначе огонь быстрее прожжет дрова.

Подавляющее большинство дровяных печей предназначен для работы с закрытой дверцей, поэтому оставляя дверь открытой во время огонь может помешать эффективной работе печи.

Обязательно закройте дверцу печи, как только возможно после розжига огня, чтобы предотвратить прогорания огня дерево слишком быстро.

4. Не удалось запечатать дверцу печи

Прокладка дверцы дровяной печи помогает создать герметичное уплотнение между дверцей и корпусом печи. Если ваша печь слишком быстро прожигает дрова, тогда причиной может быть неисправная дверная прокладка , так как она будет пропускать излишки воздух в печь с неконтролируемой скоростью.

Уплотнения обычно изготавливаются из стекловолокна. веревки, которыми тянутся края дверей дровяной печи.

Вот как выглядит дверь изнутри как на нашей дровяной печи:

Уплотнение дверцы нашей дровяной печи в хорошем состоянии.

Многотопливные печи также могут иметь уплотнения. вокруг отсека зольника. Вот как выглядит наша многотопливная печь:

Прокладка двери на нашей многотопливной печи в очень хорошем состоянии.

Постоянное использование дровяной печи, в том числе наличие многочисленных и продолжительных пожаров, а также закрытие и открытие дверцу печи регулярно, это может привести к износу уплотнения со временем и его повреждению. поврежден.

Неисправная дверная прокладка может быть попадание большего количества воздуха в печь, и огонь может прожигать древесина в результате быстрее.

Если вы обнаружите, что дверной уплотнитель на вашем дереве плита повреждена или изношена, тогда ее может заменить профессионал и можно помочь вашей печи вернуться к максимальной эффективности.

5. Бревна слишком маленькие

Использование слишком маленькие журналы могут быть причиной того, что ваш дровяная печь так быстро прожигает дрова.Большие куски дерева прослужат дольше в огне, чем более мелкие.

Деревянные кусочки меньшего размера имеют большую площадь поверхности относительно их объема по сравнению с бревнами большего размера, и может гореть намного быстрее. Также существует меньшее количество вещества, которое можно сжечь. небольшие бревна.

Вы можете обнаружить, что переключение с записи количество меньших бревен за раз до меньшего количества бревен большего размера может увеличиться время между добавлением дров в огонь.

Нам нравится иметь 2 бревна большего размера на огонь в любой момент, чтобы максимально увеличить количество выделяемого тепла печкой и долговечностью огня между нагрузками.

Два полена большего размера внутри нашей дровяной печи, чтобы огонь продолжался дольше между загрузками

Куски дерева большего размера нельзя однако использовать его слишком рано. Большое бревно слишком рано положить в огонь после зажигания может задушить огонь и заставить его погаснуть.

Чтобы разжечь огонь в дровяной печи, огонь следует разводить до рабочей температуры, используя постепенно увеличивающиеся размерные бревна.

При разжигании огня следует использовать поленья меньшего размера, а по мере прогрева печи следует добавлять поленья большего размера.

6.В печке течь

Еще одна причина, по которой избыток воздуха может быть попадание в огонь и, следовательно, слишком быстрое горение древесины, может быть из-за течи в печке .

Утечки могут быть более частыми в дымоходе область, где корпус дровяной печи встречается с дымоходом.

Проверьте дымовую трубу на предмет утечек.

Также может быть трещина или отверстие на корпус каменки, что могло бы помешать ее герметичности. Дровяные печи могут быть очень прочными приборами, поэтому любые трещины или дыры будут чаще встречаться на старые модели печи, которые видели свою долю использования.

Зажигание ароматической палочки и перемещение ее вокруг корпуса печи может помочь вам определить, не попадает ли воздух в вашу плиту, которая не проходит через вентиляционные отверстия.

7. Заслонка открыта слишком далеко

Многие старые модели дровяных печей имеют демпферы, расположенные внутри дымовой трубы, чтобы помочь предотвратить отходящие газы и теплый воздух слишком быстро покинуть плиту. Демпферы также могут предотвратить появление теплого воздуха. не выходить из дома, когда плита не используется.

Рекомендуется полностью открыть заслонку. при розжиге огня, чтобы увеличить тягу на плите и улучшить поток воздуха к огню.

Если ваша плита имеет заслонку и оставлена полностью открыт на протяжении всего остального огня, это может привести к возгоранию дровяной печи через дерево с большей скоростью.

Заслонки дровяной печи должны быть частично закрыты и используются вместе с вентиляционными отверстиями, чтобы замедлить огонь и дрова горят дольше.

Вы можете прочитать мое полное руководство по каминным заслонкам здесь.

8. Печь повреждена

Еще одна причина, почему ваша дровяная печь так быстро сжигает дрова.

В большинстве ситуаций лучший способ увеличить тепловая мощность вашей дровяной печи – добавить в огонь больше дров. Тем не мение, горящий тоже много дерева внутри твоего плита может со временем повредить ее компоненты.

Термин « с перегревом » используется, когда превышаются максимальные расчетные температуры печи. (Вы можете узнать больше о пережигании дровяной печи и о том, как это предотвратить здесь.)

Если расчетная температура дровяной печи регулярно превышаются в течение длительного периода времени, тогда компоненты печи могут быть повреждены, деформированы или треснуты.

Компонентом, который может подвергнуться наибольшему риску в результате перегорания печи, может быть перегородка, которая расположена в верхней части топки и прямо перед выходом дымохода. Перегородка помогает удерживать отходящие газы внутри печи дольше, способствуя вторичному сгоранию, что помогает выделять еще больше тепла при сжигании дров.

Если перегородка деформируется и прогибается, тогда это может быть больший зазор для выхода отработанных газов, и может потенциально может привести к более быстрому прожиганию дров в печи из-за увеличить приток воздуха в плиту и из нее.

Вот как выглядит перегородка на наши дровяные и комбинированные печи:

Перегородка в нашей дровяной печи находится в хорошем состоянии. Перегородка в нашей многотопливной печи также находится в хорошем состоянии.

Чтобы увидеть объяснение каждой части дровяной печи или многотопливной печи, щелкните здесь.

Дополнительная литература

Как работает дровяная печь

Как использовать дровяную печь

Как работает многотопливная печь

Как использовать многотопливную печь

Как определить, является ли ваша печь многотопливной

Сохранение дровяной печи на ночь

Здесь, в Stove Sellers, нас часто спрашивают, могут ли наши дровяные печи оставаться зажженными на ночь.Возможно ли, чтобы топка оставалась достаточно горячей, чтобы мерцать в течение 8-10 часов и обеспечивать тепло окружающей среды в предрассветные часы, не заботясь о ней? Ответ однозначный: «Да»: немного попрактиковавшись и проявив осторожность, вы можете утром спуститься вниз к теплой плите! Здесь мы покажем вам, как это сделать эффективно и безопасно.

Источник: http://www.kenyoncutters.co.uk/blog/beauty-wood-burning-fire/

Использование дровяной печи на ночь

Безопасность прежде всего

Безопасность вашего дома, конечно же, имеет первостепенное значение, и вы должны убедиться, что оставление дровяной печи зажженной на ночь не приведет к опасности возникновения пожара.Вам необходимо прочистить дымоход не реже одного раза в год (два раза в год по французским правилам), чтобы минимизировать риск пожара в дымоходе, и удалите из камина все потенциально легковоспламеняющиеся предметы, прежде чем оставить печь на ночь. Сюда входят восковые свечи и коробки с растопкой и бумагой.

Тщательно выбирайте дрова для дровяной печи

Нельзя просто бросить старые дрова в огонь и ожидать, что они будут гореть всю ночь. Идея состоит в том, чтобы аккуратно сложить внутри печи твердые деревянные поленья обычного размера.Если будет как можно меньше воздушных зазоров, огонь будет длиться намного дольше, чем если бы вы залили его кусками грубой древесины неправильной формы.

Погасить пламя

Зажгите дровяную печь за 4-5 часов до сна, чтобы образовался хороший слой золы. Затем вам нужно будет аккуратно сложить древесину, оставляя минимальное пространство между бревнами. С точки зрения безопасности, вы хотите как можно сильнее погасить огонь, прежде чем лечь спать, и использование золы – отличный способ сделать это эффективно.Постепенно высыпайте золу из пепельницы в огонь, и это поможет замедлить горение. Вы можете сначала перелить золу в термостойкий контейнер, чтобы не просыпать горячий пепел.

Закрыть форточки

Как только пламя погаснет, закройте вентиляционные отверстия печи, чтобы контролировать уровень кислорода, попадающего в огонь: таким образом топливо будет гореть дольше. Когда угольки загорятся оранжевым, вы можете оставить дровяную печь на ночь.

Подъем утром

Когда вы вернетесь к плите утром, угли должны все еще гореть и светиться. Если вы затем откроете вентиляционные отверстия, огонь сразу же загорится снова. Возможно, вам понадобится положить немного дров, чтобы разжечь огонь, после чего вы можете добавить еще несколько поленьев.

Наш обширный ассортимент дровяных печей элегантен, энергоэффективен и прост в использовании. В дополнение к этому, наши цены трудно превзойти! Взгляните на нашу коллекцию сегодня!

Дровяная печь топчется всю ночь (форум дровяных печей в перми)

Трэвис Джонсон написал:

Рой Кларк написал: Я считаю, что мокрое дерево – плохая идея.Он охладит газы (топливо) и отправит их в дымоход в виде смолы. Смола будет конденсироваться до тех пор, пока однажды у вас не загорится дымоход.

Предполагается, что домовладелец не чистит дымоход. У меня никогда не было огня в дымоходе, но опять же кто-то упомянул, что нужно чистить дымоход один раз в год. Я был шокирован. Я чищу дымоход раз в МЕСЯЦ в отопительный сезон, иногда каждые 2 недели, в зависимости от того, что я сжигаю. (Прямо сейчас я сжигаю зеленый кедр, потому что на улице было довольно тепло, и мне просто нужно снять холод, поэтому я чищу их каждые 2 недели.

Но каждый раз, когда я строю дымоход, я убеждаюсь, что его очень легко прочистить, потому что тот, который легко чистить, – это тот, который чистится. Никакого креозота … никакого пожара в дымоходе.

Согласен, мокрая древесина – ОЧЕНЬ плохая идея. То же самое и с зеленым деревом.

Если вам приходится «прочищать» дымоход несколько раз во время отопительного сезона, вы откладываете много креозота – будем надеяться, это крупный, ломкий, а не липкий смолистый вид.
Чистка щеткой не поможет удалить липкий креозот, пока он не станет достаточно горячим для повторного приготовления и / или подгорания.

И мне определенно не нравится идея, что некоторые люди «чистят» свои дымоходы, разжигая дымоход. (Никто здесь не предлагал этого, но это поднималось в других разговорах с местными жителями.)

Дымоход всасывает.

Когда мы работали пожарным-добровольцем, в прошлом году одним из самых сильных пожаров для нас стала пара, которая только что прочистила дымоход.
Он все равно загорелся – возможно, часть креозота сместилась и осела на дне ближе к теплу, возможно, какая-то часть дымохода ударилась и оказалась с недостаточным зазором до горючих материалов стены или потолка, или, может быть, кусок был поврежден настолько, что во время чистки сломалось соединение.
От дымохода, да и стены, если уж на то пошло, осталось немногое, чтобы мы могли узнать больше.
Оба жильца были на месте, у них было время перенести некоторые вещи из самых дальних комнат дома, но в комнате с печью уже горел огонь, катящийся по потолку, и вся конструкция была полностью разрушена.
Он пытался отшутиться с черным юмором, она все еще дрожала от того, что услышала, как кошка умирает на чердаке.

Мы сделали все, что могли, с добровольцами из двух ближайших пожарных участков, но это было немногое, что мы могли сделать.
Пришлось закончить работу лопатами и ведрами со льдом, так как было -10 F и пожарные машины замерзали быстрее, чем качали воду.

Этот инцидент действительно запомнился мне.
Это был третий или четвертый пожар в дымоходе за два года в районе, где проживает всего несколько сотен круглогодичных жителей. (Может быть трудно отличить «пожар в дровяной печи» от «пожара в дымоходе», если бы жителей не было дома, когда он начался.)
1% в год не кажется очень хорошей вероятностью пожара в дымоходе.

Теперь я смотрю на видимый дым и чистку дымохода в середине зимы, как на ранние признаки возможного катастрофического пожара в дымоходе.

Дело не в том, что чистка – это плохо – это очень хорошая идея.
Однако я не могу забыть выражение лица моего соседа, который сказал: «Я только что помыл его», когда его дом горит.

Если вы знаете, что ваша печь производит креозот так, как вы ею управляете, и знаете, что это плохо, то более частая чистка дымохода – это в основном пластырь.
Я действительно рекомендую нанять обученного трубочиста, чтобы он хотя бы раз осмотрел и показал, что искать. Некоторые печи можно чистить раз в год. Некоторые печи накапливают летучую золу быстрее. Питер ван ден Берг рассказал мне об осмотре шведской противоточной печи (каменной печи), которую он помог построить 17 лет назад, и обнаружил, что владельцы ни разу за все это время ее не чистили.

Если ваш осмотр показывает креозот – не только порошкообразную сажу и летучую золу, но и маленькие рассыпчатые комочки или капельки креозота – вы сохраняете ситуацию, которая рано или поздно может привести к возгоранию дымохода.
Креозот в любой форме является ранним признаком предупреждения о чрезвычайной ситуации.

Основная проблема, вызывающая скопление креозота, заключается в неполном сгорании в дымоходе, достаточно холодном для конденсации креозота из дыма.

Креозот – это очень распространенная вещь, которую люди получают в качестве побочного эффекта, когда их цель – «поддерживать дровяную печь на всю ночь».

Если вашей целью было «согревать дом всю ночь» или, еще лучше, «согревать мою семью всю ночь», у меня есть всевозможные предложения, от умеренных до экстравагантных, креозот не требуется.
– обогрев кирпичной кладки
– энергоаудит дома / снижение потерь тепла
– дизайн лето / зима с обогревом (кроме пассивной солнечной энергии)
– одеяла личные
– индивидуальные тепловые резервуары
– накопители тепла бытовые
– сауны, праздничная еда и другие хитрости образа жизни с замерзшего Севера …

…
Другой сценарий, который еще более ужасен, – это люди, которые говорят мне: «О да, у нас раньше было камин 2 или 3 раза в год, мой отец был на крыше и кричал нам, что делать.”
ЭТО УЖАСНО. Пожалуйста, никогда не делай этого.

Если дымоход находится в хорошем состоянии и правильно установлен, ваш дом может пережить пожар в дымоходе намного дольше, чем дымоход, который был установлен неправильно или не обслуживается. Но это не то же самое, что «безопасно».
Современные изготовленные компоненты дымохода рассчитаны на ОДИН пожар в дымоходе без сбоев, но повторяющиеся возгорания в дымоходе ослабят детали, ослабят соединения и ухудшат критическую изоляцию и безопасные зазоры.

Я только что переместил кучу этого поста в новую тему «Как работают дымоходы» https://permies.com/t/72721/Chimneys-Work, потому что он не совсем соответствует исходному посту в этой ветке.
Я действительно думаю, что понимание того, как работают дымоходы, является жизненно важной информацией для безопасной эксплуатации дровяной печи, камина или любого обогревателя с дымоходом.

Если кто-то успешно поддерживает дровяную печь всю ночь, не вызывая скопления креозота в дымоходе, я хотел бы услышать ваши методы.
…

– Подходит ли ваша дровяная печь для работы?
Большинство дровяных печей, особенно дешевые, продаются как «обогреватели», а не как печь или обогреватель для всего дома.

Если у вас есть причины, по которым вам нужна легкая дровяная печь (менее 1 тонны) вместо более крупной дровяной печи или каменки, и вы хотите получить от нее тепло в течение ночи, проверьте спецификации.
Ищите дровяные печи, которые прошли испытания и рассчитаны на длительное горение.
Полноразмерные огнеупорный кирпич лайнеры, или мыльный камень плитка или тяжелые железный кузов могут быть хорошим индикатором прочной печи, построенный для обогрева не только для внешности. Но реальную сделку может заключить в себе количество часов, в течение которых он рассчитан на длительное горение, когда он прошел сертификационные испытания.

Не спешите отказываться от каменных обогревателей из-за их стоимости или размера. Крошечный каменный обогреватель может удерживать тепло всю ночь, и вам не нужно держать его гореть всю ночь. Последняя версия
Donkey очень очаровательна: https: // permies.com / t / 71576 / крошечный дом-ракета-масса-обогреватель
Мы спали с ним первую или две недели после того, как он был построен; мы запускали его от 4 до 6 часов, а затем должны были останавливаться, и он держал комнату выше 65 в течение как минимум 12 часов после этого.

Сколько дров вы могли бы сэкономить, если бы вам приходилось включать печь только вдвое / вдвое реже?
Экономия 6+ шнуров за зиму может составлять 900+ долларов в вашем кармане каждый год или 50+ часов работы, которые вам не нужно выполнять между дневными работами, чтобы подготовиться к зиме.

Чего вам стоит хорошая плита?

Но это не нить про переход на другую печку или ТЭН, извините.

Тем не менее, проверьте характеристики вашей плиты. Не все печи одинаковы.
Если ваша модель просто не предназначена для ночного обогрева, вы можете обновить ее или подумать об использовании резервного нагревателя в ночное время, если он у вас есть.

…

Не все виды твердого топлива одинаковы.
Некоторые дровяные печи имеют двойное назначение по конструкции; другие не предназначены для угля (или любого другого топлива).Совершенно другое / неправильное топливо может вызвать коробление, повреждение дымохода или проблемы с CO и тягой.
Уголь требует больше воздуха для чистки, чем древесина, и может выделять другой набор газов. Было обнаружено, что грязный уголь (в том числе с серой) оказывает странное воздействие на некоторые типы цемента для строительного раствора / дымохода. Я видел фотографии старых каменных дымоходов, изгибающихся в одну сторону, из-за чего часть подвергалась большему воздействию серы / кислоты при преобладающем ветре.

Если ваша печь не предназначена для сжигания угля, вы все равно можете использовать древесный уголь для более чистого ожога.
(Существуют более крупные версии TLUD, которые производят древесный уголь, пока вы готовите на древесном газе.)

Древесный уголь кажется более безопасной альтернативой использованию зеленой или влажной древесины в качестве последней загрузки ночи.
Древесный уголь все еще может гореть грязно, с CO и органическими кислотами в выхлопных газах, но вы должны получать меньше действительно неприятных, липких, сочных летучих веществ, которые способствуют наихудшим проблемам креозота.

…

Весь вопрос о том, что сжечь без присмотра, пока ваша семья спит – я должен признать, что меня это немного беспокоит.

Испытав тепловое тепло и пассивное солнечное отопление, я не думаю, что вернусь назад. Я разбил лагерь на снегу с хорошим поролоновым ковриком и спальным мешком.
Мне не очень нравится мысль о том, что когда я сплю без присмотра, огонь горит. Я даже нервничаю, когда оставляю электрические плиты или трубчатые обогреватели без присмотра. (Проводка Rodent + – еще один сценарий пожара, который я видел и больше не хотел бы видеть).

Я восхищаюсь искусством сохранения углей из сказочных дней, огромными русскими печами, в которые можно засунуть ведьму, и новыми кострами раз в год на Пасху.
Но я счастлив жить в той части истории, где и кладка, и спички дешевы.

Так что оставлю оставшуюся часть этой ветки другим, имеющим более соответствующий опыт.

Лучший способ разжечь огонь в дровяной печи

Изучите некоторые приемы, позволяющие легко разжечь огонь в вашей дровяной печи.

Октябрь / ноябрь 2017 г.
Кэм Мазер

После 15 лет жизни с дровяной печью я зажег много-много костров и, как мне кажется, нашел оптимальный способ их разжечь.Я часто съеживаюсь, наблюдая, как другие пытаются зажечь свои дровяные печи, поэтому я знаю, что многим людям это дается нелегко. Я уверен, что подойдут и другие стратегии; Я просто знаю, что мой работает хорошо.

Фото Cam Mather

Шаг 1. Первый шаг – собрать много газет – не маленькие рекламные листовки, которые приходят в ваш почтовый ящик, не журналы или каталоги, не ваши старые школьные записки по истории или старые отчеты паевых инвестиционных фондов.Используйте газету. Если у вас нет ежедневной газеты, попросите у соседей их, или начните совершать набеги на мусорные баки в ночь на переработку. Если вы будете заниматься этим круглый год, у вас будет хороший запас, когда наступит зима.

Положите толстый слой скрученной газеты на дно вашей дровяной печи. Если кто-то в вашем доме любит поспать, подумайте о том, чтобы скомкать ее накануне, потому что звук сворачивания бумаги может быть оглушительным.

Фото Cam Mather

Шаг 2. Поверх толстого слоя газеты сделайте пару рядов хорошей растопки. Вы можете использовать сломанные ветки и сучья, обрезки из ваших столярных работ или просто взять немного дров и аккуратно отколоть небольшие куски с помощью управляемого топора или небольшого топора. Хорошая сухая растопка – ключ к разжиганию огня.

Я выстраиваю ряд из пяти или шести кусочков растопки, обращенных спереди назад, поверх листов, а затем я делаю еще один ряд, так чтобы растопка была направлена ​​из стороны в сторону.Некоторые люди строят из своей растопки больше похожую на типи структуру, но я предпочитаю подход к бревенчатой ​​хижине. На растопке должна быть большая открытая поверхность, чтобы она загорелась при выходе бумаги.

Фото Cam Mather

Шаг 3. Теперь положите несколько маленьких дров поверх слоев растопки. Всякий раз, когда вы рубите дрова, вы неизбежно получаете куски меньшего размера. Это здорово. Сделайте их побольше, потому что они понадобятся вам всю зиму.Используйте на этом этапе разделенные бревна вместо круглых, потому что разделенные бревна легче загораются. Сохраните свои круглые на случай, когда начнется пожар.

Фото Cam Mather

Шаг 4. Убедитесь, что ваша плита настроена на максимальное количество воздуха, и зажгите газеты по всей передней части. Не закрывайте дверь слишком быстро. Вам понадобится много свежего, богатого кислородом воздуха, чтобы развести огонь. Оставьте дверцу открытой на 3-5 минут (или дольше, если необходимо).Если вы закроете дверь, и огонь начнет гаснуть, откройте дверь еще раз, пока она не начнет рычать. Никогда не оставляйте открытую дровяную печь без присмотра. Растопка может вызвать искры и вызвать пожар в доме.

Фото Cam Mather

Шаг 5. После того, как огонь станет хорошо горит, закройте дверцу дровяной печи. Подождите еще немного, пока огонь не станет устойчивым, а температура в дымоходе не станет высокой. Я использую термометр на дымовой трубе примерно в 6 дюймах от плиты и позволяю температуре дымовых газов достичь минимум 400 градусов по Фаренгейту, прежде чем я уменьшу приток воздуха.

Неважно, покупаете ли вы дрова или рубите сами, дым подразумевает потерю тепла и, следовательно, потерю времени и денег, поэтому поддерживайте огонь в огне должным образом. Когда начнется пожар, из дымохода будет выходить дым, но, если печь работает эффективно, дым в основном должен состоять из водяного пара. Не пытайтесь поддерживать тлеющий огонь весь день. Если на улице не так холодно, включите обогрев утром, чтобы согреть ваш дом, а затем дайте огню погаснуть и подождите, пока ваш дом остынет, прежде чем снова его включать.Тлеющий огонь будет производить больше креозота, неприятно пахнуть и тратить ваши кровные дрова.

Как избавиться от золы

Пепел может быть довольно опасным, поэтому относитесь к нему с уважением. Даже если пепел кажется холодным и безопасным, тлеющие угли часто остаются скрытыми в нем через 24 часа или более после того, как огонь погас. Из-за этого вы должны предположить, что в пепле есть живые горячие угли, готовые к возрождению.

Поместите золу в металлическое ведро и не ставьте заполненное золой ведро на деревянный пол или любую другую легковоспламеняющуюся поверхность, потому что она может очень быстро нагреться.Отодвиньте любые предметы и мелких домашних животных на своем пути, прежде чем начать, очень осторожно вынесите ведро на улицу и поместите золу в большой металлический мусорный бак или 55-галлонную бочку, предназначенную для пепла и не содержащую горючих материалов.

Секреты дровяной печи | Руководства по дому

Атмосфера и тепло дровяной печи в холодную зимнюю ночь непревзойденны. Однако эффективное использование дровяной печи немного сложно. Если вы когда-нибудь зажигали дровяную печь только для того, чтобы обнаружить, что комната наполняется дымом, вы, вероятно, задавались вопросом, что пошло не так.Несколько основных секретов сжигания дров помогут вам разжечь огонь и поддерживать его горение. Дровяные печи – традиционный источник тепла, но неправильное их использование может быть опасным и вредным для здоровья.

Разжигание огня

Начни с малого. Если вы наберете топку дровами и зажжете их все сразу, дым, скорее всего, будет просачиваться обратно в вашу комнату, потому что дымоход из печной трубы недостаточно горячий, чтобы вытягивать дым из печи. Вместо этого разведите небольшой костер с помощью быстро горящей растопки или гранул для разжигания огня, чтобы нагреть дымоход, который создаст тягу, необходимую для вытяжки дыма из печи.Как только дымоход нагреется, что может занять около 10 минут, добавьте в печь одно или два больших полена.

Заслонка для контроля нагрева

Огонь питается кислородом, а заслонка в нижней части дровяной печи пропускает воздух в топку и поддерживает огонь. Если заслонка широко открыта, дрова в топке быстро загорятся, выделяя много тепла. При небольшом закрытии заслонки в топку поступает меньше кислорода и дрова горит медленнее. Когда топка нагреется, вы можете поддерживать постоянный тепловой поток, регулируя впускную заслонку.Некоторые печи имеют дополнительную встроенную заслонку на трубе или дымоходе, выходящем из печи. Перед розжигом огня полностью откройте линейную заслонку.

Сжигайте правильную древесину

Быстро горящие дрова, такие как тополь, можно использовать в качестве растопки при разжигании огня, но для получения максимальной энергоэффективности от вашей печи используйте медленно горящие дрова, такие как дуб, живая изгородь. или золу для поддержания постоянного тепла. Сухая древесина, то есть древесина, которой дали высохнуть не менее шести месяцев после сбора урожая, является лучшим выбором для сжигания в печи.При сжигании «зеленой» древесины в дымоходе могут образовываться отложения креозота, что увеличивает риск возгорания в дымоходе. Профессионал должен ежегодно осматривать и очищать дымоход, чтобы удалить налет креозота и сажи.

Приготовление пищи и выпечка

Старые дровяные печи и современные копии могут использоваться для приготовления пищи и обогрева дома. В автономных домах приготовление пищи на дровах может быть единственным вариантом. Разведите горячий огонь, чтобы разогреть конфорки или духовой шкаф. Через 15-20 минут добавьте медленно горящие твердые породы дерева, например дуб или ясень, и ослабьте поток воздуха, чтобы обеспечить равномерное нагревание корпуса духовки и горелок.

Когда печь не используется

Закройте встроенную заслонку или впускную заслонку, чтобы предотвратить потерю тепла, когда вы не сжигаете дрова в печи. Когда заслонки открыты, труба печи может забирать нагретый воздух вверх и наружу, снижая энергоэффективность вашего дома.

Страхование рисков и домовладельцев

Неправильно установленная дровяная печь представляет опасность пожара, поэтому в некоторых общинах разрешается установка только сертифицированным специалистом. В других общинах разрешается установка только дровяных печей, отвечающих определенным экологическим стандартам.Обратитесь к страховому полису домовладельцев, чтобы узнать, застрахованы ли вы в случае пожара, вызванного дровяной печью.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор – подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как развести горячий огонь

Ключ к эффективному использованию дровяной печи – развести горячий огонь.Разве не весь огонь горячий? Да, но недостаточно жарко. Современные дровяные печи могут иметь эффективность сжигания от 75 до 90% из-за «вторичных ожогов». Вторичное горение – это когда углеводороды в дыме повторно воспламеняются перед тем, как покинуть печь, тем самым уменьшая выбросы и выделяя больше тепла. Для этого требуется горячий огонь с температурой 1000–1200 градусов по Фаренгейту. Горячий огонь также снижает накопление креозота в печи и дымоходе.

Как горит дерево

Вместо того, чтобы объяснять здесь продвинутую физику и принципы термодинамики, я поделюсь тем, что я узнал за всю жизнь использования дровяных печей:

Вопреки тому, что думает большинство людей, само дерево не горят, а горючие газы выделяются из дерева при нагревании.Если вы присмотритесь, вы увидите маленькие «струи» газа на концах бревен. Они напоминают миниатюрные паяльные лампы, и тепло от этого горящего газа выделяет больше газа и поддерживает огонь. Ключ к разжиганию огня с большим количеством горючего газа – это начать его с помощью большого количества растопки. Разжигание – это просто небольшие куски дров, которые обеспечивают больший контакт с воздухом и, следовательно, более быстрое сгорание. Хорошая куча растопки быстро нагреет печь, а затем позволит более крупным поленьям загореться быстрее.

Хорошо выдержанная древесина

Перед тем, как древесина станет чистым, необходимо удалить влагу (путем сушки) или удалить (путем сжигания). Если он шипит или вы видите пузыри, образующиеся на концах бревен, ваша древесина не полностью высохла и ее сжигание будет неэффективным. Эта влага и несгоревший «газ» могут вызвать дымный огонь и привести к накоплению креозота. Многие заготовленные дрова для уничтожения жуков уже давно стоят мертвыми и почти готовы к работе.Если вы пилите живую древесину, практическое правило состоит в том, чтобы приправлять (сушить) ее примерно за год перед использованием. Очевидно, что расколотая древесина будет сохнуть быстрее, чем «круглая», поскольку большая площадь поверхности подвергается воздействию воздуха.

Предварительный нагрев дымохода – ключ к предотвращению накопления креозота

Быстрый горячий огонь предварительно нагреет дымоход и снизит вероятность накопления креозота. Этот предварительный нагрев также заставит дымоход правильно «тянуть». После того, как в дымоходе установится поток воздуха, воздухозаборники на плите позволят поступать достаточному количеству воздуха для более полного сгорания.Ключом к низкому скоплению креозота является температура в дымоходе значительно выше точки кипения, чтобы влага древесины оставалась в газовой фазе до того, как она покинет трубу. Если труба холодная, эти несгоревшие газы, влага и углеродные продукты могут конденсироваться внутри дымохода.

Дым и уголь

Когда пожар впервые начнется, он будет дымить из-за продуктов сгорания, которые еще не достигли температуры горения. Иногда можно наблюдать, как этот дым «вспыхивает», когда становится достаточно горячим.Зимними вечерами, глядя на мой город, часто можно увидеть различные клубы дыма, когда люди зажигают вечерние костры. После того, как огонь окончательно разжился, дыма должно быть очень мало, если таковой имеется. Если к тому времени, когда растопка израсходована, ваш огонь все еще дымится, возможно, ваши дрова слишком влажные или у вас слишком мало воздуха. При разжигании огня в дровяной печи полностью откройте все вентиляционные отверстия или даже оставьте дверь приоткрытой, чтобы огонь мог гореть с наиболее сильным воздействием кислорода.

Выбор правильного времени для огня

В моей большой печи запуск занимает около 15 минут.Нам нравится использовать маленькие кусочки дерева для запуска, а затем подбрасывать более крупные. Примерно через 30 минут начинает формироваться угольный слой, и мы закрываем каталитическую вентиляцию и устанавливаем приток примерно на 50%. Когда плита перейдет в такое состояние, мы можем добавлять большие куски каждые пару часов. В очень холодные ночи или когда дует ветер, мы загружаем лишние бревна перед сном. Утром мы часто можем воскресить несколько углей и начать все сначала.