металлическая банная печь своими руками, печка из металла, чертежи, как сделать из железа, как построить, размеры железных банных печей, фото и видео

Содержание:

Отличия печей из металла для бани и сауны
Печи для русской бани, сделанные своими руками
Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить
Чертежи самодельных стальных печей для бани
Изготовление печи для сауны
Схемы и чертежи печей

В настоящее время на рынке присутствует множество металлических печек для бани, но все они стоят недешево. Если вы обладаете хорошим опытом по сварке металла, то можно сделать печь из железа в баню своими руками. В этой статье мы подробно опишем, прилагая соответствующие фото, как это сделать, имея свои размеры и чертежи.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в бане и сауне значительно отличаются между собой. Сауна сопровождается высокой температурой – свыше 85 ºС. Такие показатели делают невозможным сильно увеличивать еще и влажность, так как неминуемо получение ожогов кожи. При этом веник в таких условиях осыпается всего за 5 минут. Поэтому влажность доводят до 5-15 %. Русская баня отличается температурой в районе 55-65 ºС, что дает возможность поднять относительную влажность до 50-60%.

Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок. Достаточно часто походная баня с печкой делается самостоятельно.

Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.

В русской бане микроклимат создается иной – достигаются небольшие температуры, и вырабатывается много пара. При этом он должен состоять из очень мелких капелек, разогретых до 130-150 ºС – такой пар называют «сухим». Подобный микроклимат придает телу легкости и сил. «Сухой» пар можно получить лишь раскалив камни до значений более 500 ºС . Для достижения таких показателей камни складывают в топку, то есть в закрытую каменку. Печи для бани с закрытой каменкой достаточно эффективны.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: “Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками”). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

• Произвести футеровку топки. Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Чтобы получилась лучшая печь для русской бани, сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
• Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.

Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.

При изготовлении печки из металла для бани своими руками, вам будет практически не под силу изогнуть 6-10 миллиметровую сталь, поэтому, как правило, остается делать предельно качественные швы.

Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить

Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.

Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м³, потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.

Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.

Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.

Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.

Как правило, в каменку добавляют трубки, разведенные внутри емкости, которые доставали бы до всех камней. Со стороны подачи воды трубка оборудуется воронкой. После разведения трубок, они обкладываются камнями. После подачи по трубкам воды, она попадает на камни в каменке и превращается в пар.

Чертежи самодельных стальных печей для бани

Рассмотрим вариант печи, которая будет актуальна для парилки объемом 2×3×2,3 м. Для ее конструкции используются листы стали толщиной 3 мм.

Для запуска процесса горения конструкцией предусмотрен дополнительный воздуховод, который берет свое начало с улицы. Чтобы во время нагрева сталь не изгибалась, вверху топки к бокам приваливают ребра жесткости в виде уголков.

Рассмотрим еще одну схему, по которой можно изготовить металлические банные печи своими руками. Это модели с забором воздуха из верхней части топки. Их еще именуют печами с дожиганием газов. На задней стенке к ней приварена стальная платина. В печь воздух поступает из-под колосников, и подается через воздуховоды, идущие в щель между этой пластиной и задней стенкой топки.

Такая интересная конструкция справляется одновременно с двумя задачами: производит охлаждение задней стенки, не давая ей прогорать, а также подается воздух уже прогретым в верхнюю часть, где сконцентрированы очень горячие газы в виде дыма. 80 % их объема являются горючими. В случае необходимости, понадобится узнать, почему дымит печка в бане, и как это исправить.

После смешения с воздухом происходит их воспламенение, что приводит к повышению температуры в топке и прогреву камней до более высоких показателей.

Если при этом используются сухие дрова в качестве топлива, то их потребуется значительно меньше. На таком принципе работы построено немало печей продолжительного горения, но для банных печей он стал применяться лишь недавно. Существует и схожая модель без дожига. Изучив ее чертеж можно лучше понять пропорции и размещение разных элементов.

Данная конструкция предполагает построение топки с объемом на 30 % больше, чем каменка. Соотношение можно считать приемлемым. Дымоход располагается со смещением назад, что иногда вызывает сложности при его установке – ему может мешать потолочная балка. При этом может понадобиться произвести изгибание дымохода, что не приветствуется.

Кроме того, перед тем как сделать печь для бани, следует определиться, нужен ли в парной бак для подогрева воды. Некоторые подстраивают уровень влажности, открывая и закрывая крышку бака. Другие специалисты утверждают, что таким образом вырабатывается тяжелый пар, поэтому они советуют устанавливать бак в моечной комнате, а прогрев воды производят посредством вмонтированного в топку теплообменника, соединенного трубами с баком.

Теперь рассмотрим схему металлической печи с баком для воды. Конструкция считается довольно грамотно проработанной. Благодаря искрогасителю дым проходит немного большее расстояние, тем самым лучше прогревая стенки топки. Вместо бака, конечно же, можно уложить камни.

Стоит рассмотреть вариант установки бака сзади печи. Дымоход смещен назад, проходя сквозь бак. Из-за большой высоты бака будет эффективная теплоотдача, следовательно – дымоход не будет перегреваться при выходе из него.

Каменка имеет конструкцию, предполагающую небольшие ее размеры, что вполне достаточно для небольших парилок. У нее есть крышка, но ввиду особенностей расположения, ее бывает сложно закрывать после подачи воды. Но такую конструкцию легче обслуживать.

Изготовление печи для сауны

Основная задача печей – как можно быстрее довести температуру до нужных показателей и удерживать ее на таком уровне. Для ускорения этого процесса применяются вентиляторы, которые, обдувая стенки, ускоряют прогрев.

Для этих целей предназначен и кожух-конвектор. Зазор между ним и стенкой топки должен составлять 1,5-2 см. Через зазор происходит всасывание воздуха, который в процессе движения прогревается, при этом стенки остывают.

Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.

При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.

Схемы и чертежи печей

Печи для сауны имеют немного упрощенную конструкцию. Размеры печи из металла для бани, и сама топка, должны быть достаточными для закладки больших поленьев. Сверху топки приваривают борта каменки, объем которой, как правило, составляет от 20 до 25 л. Соотношение в размерах может быть разным, для этого не существует каких-либо конкретных правил.

Чтобы сделать печь из металла для бани как можно правильней, не стоит устанавливать бак для нагрева воды. В противном случае у вас не получится контролировать уровень влажности в сауне, что при экстремальных температурах может привести к ожогам.

Есть еще вариант – установить каменку внутри топки. Можно предусмотреть крышку, при этом у такой печи может быть два режима работы: с открытой крышкой – чтобы процесс парения был сухим, и с закрытой крышкой – чтобы выработать больший объем пара.

Как сделать печь для бани Печь для бани своими руками из металла чертежи

Еще сто лет назад печка для бань работала только на дровах, и конструктивно представляла собой устройство из кирпича или камня. Современные строительные материалы, новые проекты и технологические возможности сделали модельный ряд печи для бани своими руками намного разнообразнее. Например, печь из железа, электрическая каменка, газовая или на дизельном топливе. При этом основным направлением, на которое обращают внимание любители банных традиций остаются печь из кирпича и железная печь для бани своими руками. Варианты печей из разных стройматериалов

 

Содержание

1. Какая печь лучше – самодельная или заводская
2. Требования к банной печи
3. Печь «горячей» или «холодной» конструкции
4. Кирпичная классическая и железная печка
5. Самые простые самодельные варианты печек
6. Чертежи

Какая печь лучше – самодельная или заводская

Нет сомнений, что все проекты печки для бани, разработанные и построенные профессионалами, – это просчитанные и оптимальные во всех отношениях конструкции. Но все они страдают всего лишь одним недостатком: это – типовые проекты, не рассчитанные на работу в конкретной бане или ее помещении, отведенном под печь. Также внушает опасения и стоимость конструкции, включающая в себя всевозможные дополнительные расходы и наценки, которых можно избежать, если построить печь для бани своими руками. Что сделать своими руками не так и сложно, так как все, что вам потребуется – пошаговая инструкция и рекомендации тех, кто уже реализовал свою мечту – русскую баню с печкой собственной конструкции.

В качестве опорного примера многие мастера берут конструкции именно первоначальные – иногда это печь совсем без дымохода, что поначалу кажется неприемлемым и странным (баня «по-черному»), или традиционная каменка с дымоходными каналами и трубой (баня «по белому»), но популярность набирают и железные конструкции из-за их дешевизны и простоты сборки.

Для банной печи без дымохода существует самый простой проект – из самодельного кирпича возводился трапециевидный очаг в форме колодца. В колодце на железные стержни укладывались гладкие камни, на которые устанавливался котел или чан с водой. Пламя под камнями накаляло их, а вода, которая выплескивалась на камни, превращалась в мягкий пар. Баня по-черному

 

Но не очень комфортная конструкция заставила усовершенствовать печь, и в ней появилась труба, которая, также после множественных доработок, превратилась в стену с дымоходными каналами, не только отводящими дым из помещения. Но и дополнительно обогревающими парилку. Кроме того, большая площадь дымохода позволила сделать его элементом дизайна, и дополнить баню новым функционалом. Так, с другой стороны теплой стены с дымоходом обычно обустраивают комнату отдыха или душевую, чтобы температура в помещении всегда была комфортной для перегретого после парной человека. Баня по белому

Требования к банной печи

Современное устройство печи для бани своими силами ни по дизайну, ни по функционалу, ни по эффективности работы не уступает промышленным типовым разработкам, но имеют одно несомненное преимущество – каждая банная печь предназначена для обслуживания конкретной бани с вполне реальными физическими характеристиками.

Преимущества самодельной печи – возможность самостоятельного выбора вида топлива для нее, выбор конструкции и обогащение функционалом. Главные требования к такой конструкции:

1. Высокий КПД по тепловыделению – банные печи собственной конструкции должны обеспечивать достаточный прогрев всех прилегающих помещений, из какого бы материала ни была построена сама баня;
2. Строенный накопитель тепла и парогенератор, пир помощи которых регулируются режимы тепловой и влажностный режимы. Под этим термином подразумевается наличие дымоходных каналов и емкость с камнями, которые при увлажнении создают пар;
3. Конвектор – вентиляционные каналы и небольшие отверстия в верхней части стен, соединяющие помещения друг с другом для перемещения воздушных потоков;
4. Безопасность: в бане не должно быть открытых площадей с температурой поверхности ≥ 150⁰С.

Кроме этого минимального перечня, печь в баню должна соответствовать требованиям по габаритам топочной камеры, оборудования фундамента, и т. д. Требования к банной печи по габаритам и размерам

Печь «горячей» или «холодной» конструкции

Эти термины означают значение температуры наружных поверхности каменки. «Горячий» вариант может прогреваться до 100⁰С, и строится в том случае, если в здании нет своего автономного отопления. Недостаток состоит в том, что при недостаточном контроле за сжиганием дров в здании может стать так же жарко, как в сауне – во всех прилегающих помещениях. Но длительный перегрев опасен для организма человека.

«Холодную» печку нужно дольше протапливать, но получить от нее ожоги нельзя, так как температура наружных нагретых поверхностей ≤ 50⁰С. Парилка и другие банные помещения нагреваются через печные каналы, по которым продвигается холодный воздух с пола, проходит через пламя, и попадает в верхние слои теплым.

«Горячая» банная печь

 

Пояснения к левому рисунку:

1. Сопло с аэродинамическими свойствами для защиты тыльной стенки печи от нагревания холодным воздушным потоком, который необходим для зоны дополнительного сжигания топлива. Сопло отбирает тепло за счет большой площади поверхности;
2. Коллектор и дефлектор – сталь H = 4-6 мм;
3. Колосниковая решетка;
4. Пластины для защиты днища зольной камеры от перегревания;
5. Боковая стенка топочной камеры;
6. Переходник из нержавейки, H = 4-5 мм$
7. Зона конвекции для охлаждения стенок топочной камеры.

Пояснения к правому рисунку:

1. Декоративная стальная накладка;
2. Дверца с открыванием в любую сторону;
3. Болты для регулировки горизонтальности печки;
4. Сажетруска;

1. Колосники и пластины для защиты днища зольной камеры от перегревания предохраняют элементы конструкции от «автоколебаний», которые могут появиться в результате неравномерного нагревания.

«Холодная» печь

 

Кирпичная классическая и железная печка

Самый простой проект кирпичной банной печи включает в себя топочную камеру из глиняного из огнеупорного кирпича, зольную камеру под топочной, решетку для камней, дымоходные каналы, рубашку для нагретой воды, дверцы камер – зольника и топочной. Кирпичи кладутся только на глиняный раствор, так как цементо-песчаный будет растрескиваться при нагревании. Это – довольно тяжелая конструкция, поэтому требует заглубленного и прочного фундамента.

Заняться печами и их усовершенствованием может любой желающий, потому что материал всегда под рукой – это обычный или бутовый камень, огнеупорный кирпич. Стенки топки делают толщиной 13-25 см (по размеру кирпича), при использовании камня берут валуны весом не более 1-5 кг, чтобы они не растрескивались при нагревании. Используют гранит, бутовый камень или голыш – кремневые породы трескаются даже при небольшом нагреве. Для увеличения теплоотдачи и времени инерции в кладку добавляют железные чушки из расчета 1:4. Котел или резервуар для горячей воды устанавливается на опорные столбы в топке, или делается подвесным. Колосники должны быть только чугунными. Фрагмент кладки кирпичной печки для бани

Конструкции из чугуна или стали имеют намного меньшие габариты, их теплоотдача выше, а корпус печи нагревается быстрее. К тому же, перед тем, как сделать печь для бани из железа, не нужно обладать опытом печника и каменщика – пригодится только умение обращаться со сварочным аппаратом. Материал для таких агрегатов – самый распространенный: листы железа, металлические бочки, газовые баллоны, и т.д. Корпус может быть любой формы и размеров, что тоже удобно.

Минус таких устройств – недостаточная безопасность. Недостаток превращается в достоинство обкладыванием корпуса кирпичами – тогда печь увеличит теплоотдачу и не будет опасной. Топить такую печь рекомендуется только дровами – самодельные газовые или электрические модели могут представлять опасность при неправильной эксплуатации или ошибках в чертежах. Этапы кладки

 

Самые простые самодельные варианты печек

Буржуйка имеет следующее отличие от других моделей – лоток для камней и топочный под (низ), выложенный без раствора. Резервуар для горячей воды устанавливается на боковые дужки на стенках каменки – это 8-12 мм стальной изогнутый стержень. Площадь соприкосновения дна котла и камней невелика, но вода быстро нагревается за счет потоков горячего воздуха, протекающих между печью и экраном. Емкость объемом в 20-40 литров нагреется за 20-40 минут дол температуры 50⁰С-60⁰С. Такого объема горячей воды достаточно для 2-х человек.

Экранировать буржуйку в бане необходимо из-за нарушения лотком для камней циркуляции в топочной камере, что приводит к более длительному прогреву камней и самого помещения. Экран усиливает теплообмен и теплоотдачу, ускоряя прогрев бани. Буржуйкой такой конструкции можно протопить баню объемом 15-20 м³.

Устанавливать агрегат можно без фундамента – сразу на пол, подложив слой картона из базальта. Дымоходный канал – прямой, без шибера, высота – 4-5 метров. Воздушную тягу регулируют металлической заслонкой в дверце топочной камеры. Такую печку-буржуйку растапливают непосредственно перед помывкой, камни поливают водой объемом 250 мл не чаще, три раза в час.

Буржуйка

Буржуйка из металла и без кирпича конструируется из листового металла, детали свариваются электросваркой, КПД позволяет обогревать помещение объемом 20-25 м³. Устройство очень простое, что не мешает печке быстро прогревать парилку (смотрите рисунок устройства выше). Для резервуара с водой места нет, поэтому воду нагревают, подвешивая любую емкость (ведро, котел) над камнями – для нагрева до 40⁰С-50⁰С достаточно менее часа. Корпус необходимо теплоизолировать – на рисунке виден каркас, который будет обшиваться листами железа. Почти все тепло от дров передается на камни, поэтому для такой конструкции нужно делать поддувало – им, впрочем, может служить и сама топка с приоткрытой дверцей. Колосники ввиду невысокой температуры в топке делаются не только из чугуна – подойдет и обычная стальная арматура.

Различные варианты буржуек

Буржуйка в металлическом футляре из стали толщиной до 4-х миллиметров – это обогрев не только бани, но и сауны. Помещение объемом 30-45 м3 можно нагреть до температуры 50⁰С-60⁰С за 120-150 минут. В дымоходный канал вставляют U-образный регистр для нагрева воды, которой хватит на 3-4 человека. Сама печь выкладывается шамотным (огнеупорным) кирпичом, фундамент не нужен – достаточно листа огнеупорного материала под днищем. Экран также не нужен – нужно ограждение, так как железный футляр может нагреваться до температуры более 100⁰С. Такая печь держит тепло недолго, поэтому протапливают ее заранее.

Модели печей из кирпича в металлическом футляре

Печка из железной бочки – это цельносварная конструкция. Из-за небольших габаритов водогрейный резервуар чаще всего отсутствует, но простота исполнения привлекает большое количество желающих повторить ее. Хорошо прогреет баньку объемом ≤ 15 м³. Протапливают такую печь при помывке, но нужно следить за тем, чтобы корпус не перегревался. Топочная камера служит и люком для загрузки дров, и зольником, поэтому длительной эксплуатации такого агрегата не получится.

Построить печь из бочки несложно: на пол укладывается бетонная плита (можно залить ее самостоятельно), из красного кирпича выкладывается невысокий постамент для бочки, вверху которого вставляют в кладку арматурные прутья, которые послужат колосниковой решеткой. На кирпич устанавливается обрезанная с торцов бочка, и ее внутренняя поверхность футеруется глиняным шамотным кирпичом вертикально. Альтернативный вариант – обмазка стенок бочки жидким глиняным раствором слоем до 6 см. Верхний торец бочки закрывается стальным листом толщиной до 4 мм, в лист вваривают колено дымоходной трубы Ø 100-мм.

Буржуйка из бочки

Быстрая банная печка практически повторяет предыдущую конструкцию, но ее можно устанавливать прямо на грунте. Колосники и футеровки изнутри делаются так же, как и в предыдущем варианте. Такой нагревательно-отопительный агрегат предназначен для помещения объемом до 10-12 м³, и разогреет он баню за 15-20 минут. После прогорания дров баня остынет примерно за такое же время, поэтому растапливают печь непосредственно перед посещением парной. Водогрейный котел делается как рубашка, обернутая вокруг трубы. Емкость резервуара для горячей воды может достигать 20-25 литров – этого достаточно для 1-2 посетителей.

Чертежи

[metaslider id=”6676″]

 

размеры, схемы и выбор материала

Широко известный в узких исторических кругах нидерландский исследователь тамошней старины Нильс ван Брекелен, в одной из своих работ упоминал о беспрецедентном случае. Печной мастер, некий Людвиг Зеедорф, в паре со своим подмастерьем Клаусом, фамилию которого история, увы, не сохранила за один календарный год, от Рождества 1852 до Рождества 1853-го сумел отстроить 83 полноценных голландских печи.

Если верить первоисточнику, то это достижение на широких просторах страны ветряных мельниц и тюльпанов так никто и не переплюнул. Поэтому когда встает вопрос, как построить печь для бани своими руками, всегда вспоминайте старого голландского мастера и его помощника. За какой-то год, они выдали целых восемь десятков печей, а вы стесняетесь осилить одну? Как-бы не так! Вперед, и с песней!

Оглавление

• 1 Муки выбора: выбираем тип печи
  • 1.1 Здесь куют металл
  • 1.2 Так ли прост кирпич
• 2 Чем кормить самодельную печь
• 3 Танцы вокруг печки
  • 3.1 Время собирать камни
  • 3.2 Глухая и проточная каменка: принцип работы и предпочтение в выборе
• 4 Печных дел мастер
• 5 Бабы, глина!
  • 5. 1 Наша песочница
• 6 Фундамент — основа основ
• 7 Кладка печи с порядовкой
• 8 Подготовка к запуску
• 9 Заключение

Муки выбора: выбираем тип печи

Изделия изготавливаются, как правило, либо из металла, либо из кирпича. И тот и другой материал имеют свои положительные и отрицательные стороны, о них подробнее.

Здесь куют металл

Самодельная печь из металла имеет ряд интересных качеств, которые недоступны в вариантах исполнения устройства из других материалов. Например:

• Изготовление и сборка печи значительно быстрее по срокам, чем возведение каменной. Нет необходимости в ожидании на созревание кладочного раствора в теле конструкции, не нужно производить предварительные разгонные топки;
• При условии качественной сборки и монтажа слабо подвержена линейным температурным и остаточным деформациям;
• Стыки и швы имеют монолитную структуру, естественно, что сварные швы накладывались специалистом и не имеют каверн, в своей структуре;
• Отсутствие трещин и микротрещин в конструкции печи сводит к минимуму вероятность отравления продуктами горения, в результате подсоса в банное помещение топочных газов.

Не стоит забывать, что по статистике 7 из 10 зарегистрированных случаев отравления угарным газом происходит в бане.

• Быстро нагревается, отапливаемая ей баня готова принять благодарных посетителей через 90 минут от начала растопки. Это утверждение справедливо, если термоизоляция помещения выполнена на уровне необходимых стандартов;
• Справедливости ради стоит сказать, что литая чугунная печь по своим качествам теплопроводности и теплоемкости очень близка к классической каменной. Однако, изготовление довольно проблематично;
• В конце концов, ремонт металлической печи более прост, доступен и часто сводится к проведению слесарных либо сварочных работ.

Так ли прост кирпич

В отличие от металлических каменные конструкции и, в частности, кирпичные давно и прочно заняли свое место в банном интерьере. И причин тому немало:

• Обеспечивает идеальный равномерный и прогнозируемый режим прогрева;
• Практически исключает образование паразитного и тяжелого пара;
• Самодельные банные печи из кирпича очень теплоемки. Да, она примерно в 2,5 раза дольше прогревается по сравнению со своей металлической сестрой, но в тоже время дольше отдае тепло, мягко и равномерно распределяют его во времени и пространстве. В то же время металлическая конструкция часто требует подтопки, для поддержания необходимых параметров в парном отделении;
• Самодельные топки для бани большого объема могут быть исключительно кирпичными. Альтернативой им выступают цельнолитые чугунные каменки с закладкой по камню в пределах 180-250 кг, но они бывают только промышленного изготовления. Самодельная такого класса — нонсенс;
• Ввиду большой массы требует организации полноценного фундамента, с хорошей развязкой по плоскости пола. Металлические, особенно самоделки, сваренные из стального листа в этом плане менее требовательны к качеству основания;

Словечко от Бывалого!  Часто в процессе эксплуатации самодельная печка для бани, изготовленная из стального листа категорически не выдает необходимые параметры в плане термоаккумуляции и теплоотдачи. Выходом может служить сооружение внутренней футеровки из огнеупорного кирпича. Этот ход в большинстве случаев исправляет ситуацию и повышает уровень и качество теплотехники, но кратно возрастает нагрузка на основание. Так что хороший фундамент никогда и ни при каких условиях лишним не бывает.

• Требует постоянного использования и не любит резких перепадов температур, особенно в так называемых «горячих» своих частях. Поэтому во избежание образования микротрещин в теле печи необходимо проведение дежурных протопок. Безусловно, это повышает расходы на топливо, но, увы, высокое банное искусство требует жертв.

Чем кормить самодельную печь

Выбор топлива, которым будут отапливаться конструкции, вроде бы настолько прост, насколько и риторичен. Традиционно, созданные печи — это конструкции на дровах. Все верно. И дух дровяной, который испускают несравним ни с чем.

И дрова прогревают помещение и также отдают тепло. Взять тот же уголь. Он быстро отдает пиковую температуру, пока сгорают летучие вещества, а потом сгорает углерод, долго удерживая жар в угольном пироге. Легкого мягкого пара по такой схеме не получишь.

Уникальный случай. Качественный антрацит практически не дает сажи, дарит низкое пламя и ровный жар. Поэтому единственной альтернативой дровам в безлесных районах может служить топливный брикет. Его наполнение разное, это и стебли подсолнечника и солома и лузга гречихи да и семяна того же подсолнечника.

Важно! При закупке брикета всегда оценивайте его влажность и степень гомогенизации, то есть измельчения и однородности первоначального сырья, при максимально возможной плотности. Именно такой брикет сможет стать близкой альтернативой дровам и дать необходимые показатели по калорийности сгорания.

Можно использовать в качестве топлива природный газ — тема, безусловно, интересная, но имеющая мало общего с реальностью. Дело в том, что работоспособные группы безопасности газовой автоматики, способные работать в условиях высоких температур выпускаются исключительно на Западе, преимущественно итальянцами и имеют промышленное предназначение и совсем уж бессовестную для нашего обывателя цену, выражаемую исключительно в твердой, а не в отечественной валюте.

Возможно, благополучно реализовав задачу по изготовлению печи, работающей на природном газу в очень недорогом и надежном варианте, можно вполне себе рассчитывать на установку своего бронзового бюста на родине героя.

Танцы вокруг печки

Попробуем разобраться в устройстве, которое имеет классическая или, если желаете, стандартная печка для бани.

Начнем с каменки. Именно камни — ключевое значение в процессе аккумуляции и передачи тепла в пространство парильного помещения. Их нужно искать, оценивать и приобретать заранее. Ибо на дороге они, как правило, валяются крайне редко, а стоят немало.

Время собирать камни

Самодельная печь должна быть максимально энергоэффективной. Так вы и попаритесь вдоволь и дрова еще останутся. Она в обязательном виде имеет в своей конструкции отделение в котором уложены камни.

При общем довольно таки невзрачном виде они выполняют колоссальную работу. Аккумулируют первый, так называемый «быстрый жар», а потом отдают его в окружающее пространство, в невидимом человеческому глазу, инфракрасном спектре. Особенности такого излучения в том, что оно очень эффективно нагревает неконтактные поверхности: стены, пол, потолок, системно прогревая все помещение.

Очень важный показатель, который определяет эффективность работы насыпки в каменке в таких, весьма своеобразных, устройствах — отношение теплоемкости камня к его теплопроводности. Хорошим вариантом выступает базальт. Такие распространенные горные породы, как доломиты, известняки, гранит и мрамор не годятся.

Глухая и проточная каменка: принцип работы и предпочтение в выборе

Этот раздел затрагивает такой вопрос, как непосредственное устройство печи. Пожалуй, начнем с варианта «глухоты» в которой каменка отделена от топки и воздействия дымовых газов глухой перегородкой. Это обеспечивает, с одной стороны:

1. Постоянную чистоту камней и отсутствие такой не совсем приятной процедуры как переборка, очистка и промывка камней.
2. Такая конструкция обеспечивает возможность поддавания пара во время горения топки.

Однако не стоит забывать, что глухая, открытая сверху печь, а точнее ее каменка имеет заниженные теплотехнические показатели и может использоваться в связке с металлической стальной конструкцией номинальной мощностью до 23 кВт и высотой потолков в парильном помещении до 225 см. В противном случае получить кондиционный годный пар будет весьма непросто.

Внимание! Самодельная печка в баню, имеющая глухую каменку не может быть кирпичной, по причине низкой теплопроводности кирпича, для эффективной передачи каменной насыпке тепловой энергии.

Теперь проточная каменка. Свое название она получила из-за того, что весь объем засыпки равномерно и быстро прогревается истекающими через нее дымовыми газами. Камни располагаются на мощном решете, непосредственно над топкой, а после кожуха каменки начинается дымоход.

В варианте, когда изготавливаются устройства последние практически не имеют ограничений по тепловой мощности, следовательно, по обогреваемому полезному объему бани. Однако придется смириться с рядом неудобств в обслуживании и эксплуатации такой конструкции:

1. Поскольку каменка закрыта, необходимо организовать герметичный люк в ее коробе, для обслуживания.
2. Топить такую печь можно только дровами или древесными топливными брикетами на основе древесины осины, тополя, сухостойной ольхи. Их использование минимизирует выделение сажи и смолистых веществ в исходящих топочных газах.
3. Подача пара возможна по осевшей серой золе-пушонке, практически дождавшись полного выгорания топлива в топке.

Мы недаром затронули тему камней и каменки. Именно в такой последовательности в старину, предварительно собрав и подготовив камни, определившись с типом конструкции, приступали к непосредственному возведению топки.

Печных дел мастер

Народная мудрость гласит: «Если камни кладет глупец, то он не строит, а разрушает». Поэтому прежде чем приступить к непосредственному процессу кладки необходимо определиться в ключевых вопросах по обеспечению хода работ сырьем и материалами:

• Все «горячие» части тела печи выполняются исключительно из огнеупорного кирпича. Подойдет и шамот и динас. Расшивка шва по огнеупору и рядовому кирпичу, по кирпичу и металлу выполняется толщиной 8-10 мм, именно такая норма сможет обеспечить необходимый запас для демпфирования термоусадочных явлений. Поскольку огнеупор и рядовой кирпич, точно как и кирпич и металл имеют различный коэффициент линейного расширения при нагреве это важно. Для ведения кладки лучше иметь запас готовых половинок и третьей кирпича, отформованных в заводских условиях. Колотый и резаный кирпич в термонапряженных местах использовать не рекомендуется;
• Все дверцы, задвижки, колосники топки должны выполняться из полнотелого литого чугуна. Именно этот материал готов обеспечить необходимую жаропрочность ответственных деталей при изготовлении печи для бани;
• Решетка каменки выполняется из массивного чугунного прута, стального швеллера или рельса. Хорошие результаты дает сталь типа 142 Г. Из такой, в советское время делали пальцы тракторных гусениц. При небольших габаритах каменки, которые имеет банная печь — практически готовое решение конструкции. Тем более такая сталь отлично наклепывается холодной ковкой, снимая внутренние напряжения. Часто можно встретить рекомендации об использовании бывших в употреблении железнодорожных рельс, как отменного материала для изготовления решетки каменки. Рекомендация весьма спорная. С одной стороны массивную рельсу не просто распустить на определенной длины отрезки, во вторых они весьма массивны для габарита конструкции, которой весьма скромный и своей подошвой перекрывают свободное истечение топочных газов, как бы подпирая их, а в третьих за демонтаж рельсов можно запросто схлопотать статью за вредительство на путях сообщений, а то не дай Бог и за диверсию.

Еще для кладки нужен раствор. Так как основными необходимыми свойствами обладает глиняно-песчаная смесь, так называемая болтушка, на ней и остановимся подробнее.

Бабы, глина!

Сделать печь для бани поможет глина. Как известно, глина бывает тощая и жирная. И дело никак не в объеме талии, а в способности связывать инертное вещество, например песок . Жирная глина это материнская порода, которая залегает на глубине, как правило, не менее 150 см от поверхности почвы. Добыть такую при копке подвала — не вопрос.

А если никаких землеройных работ в округе не предвидится, а глина нужна. Как быть? Тогда можно ожирить и тощую глину, например, с ближайшего оврага или промоины. Но перед эти необходимо провести небольшой тест на качество, а точнее, «на палку».

Старый и вечный способ печников прост до безобразия, как и все гениальное. Нужна ореховая, грушевая, яблоневая, сливовая или ясеневая молодая палка с корой, не важно, главное чтобы поверхность была гладкая. На худой конец пойдет и гладко оструганный держак от тяпки или лопаты. Глиняную болтушку хорошенько размешивают до густоты свежей деревенской сметаны и опускают в нее палку на 2/3 длины.

Как только начинается замутнение воды светлой взвесью, тут же сливается 1/3 воды и раствор оставляется в покое до полного осветления. Как только глина отстоялась воду сливают, а с осаженной глины снимают «шапку», верхний слой примерно 2,5-3 см. После этого опять проводят пробу на палку и если результат устраивает, глина расстаивается и идет в работу, если нет — операция повторяется.

Конечно же, в условиях современного рынка, можно приобрести готовую печную глину необходимых параметров, которая реализуется в сухом виде, в пакетах. Но некоторые предпочитают готовить глину самостоятельно.

Наша песочница

Несколько слов о песке. Песок должен быть промытый, просушенный и просеянный. Некоторые прокаливают на жаровне. Но это на любителя. Современной наукой чудодейственные свойства прокаленного песка пока не установлены. А вот просеивать очень желательно. Достаточно сита с ячейкой 5 мм. Отсеивается крупные включения, которые будут «садиться в шов».

При этом сохраняется разнородность песка, то есть он включает в себя разные фракции, что полезно для создания качественного массива шва. Песок годится карьерный, овражный, в меньшей степени речной. У речного, по идее более сглаженная кромка и хуже коэффициент сцепления, но это скорее из области нанотехнологий, поэтому сильно можно не заморачиваться.

Фундамент — основа основ

Главное правило — фундамент должен быть выполнен отдельной конструкцией и не перевязывать с фундаментом на котором покоится самодельная баня. В подошве фундамента, на который сажаются печи необходима песчаная подушка. Это своеобразный демпфер, который берет на себя различные линейные колебания.

Как правило, толщина такой подушки 20% от высоты массива фундамента, хотя, исходя из конкретных условий в которых возводятся бани этот показатель может и корректироваться. По периметру посадки печи на фундамент прокладывается огнестойкая отмостка из базальтового сырья. Общепринятые схемы банных печей предусматривают ее в размере 150 мм.

Важно! Банная печка изготовленная из кирпича требует монолитного фундамента. В редких случаях, когда в подошве основы залегает крепкий и устойчивый целик, возможна организация основания из блочного бетона, размеры печи, совпадают с его размерами. При этом необходимо связать блоки по верху железобетонным монолитным поясом.

Кладка печи с порядовкой

Порядовка печи Кузнецова для бани

• Кладка печи начинается с нулевого ряда. На плоскость фундамента накладывается лист металла и накрывается базальтовым картоном, толщиной 5 мм. На этот бутерброд на сухую укладываются кирпичи. На переднем ряду кирпичей выпускаем «усы» — кирпичи, на которые будут опираться камни кирпичной разделки.
• Далее в перевязку кладем второй ряд и снова выпускаем «ус», но уже с заднего ряда. Второй ряд формирует ложе поддувала и подверточный канал. Ставим прочистную и поддувальную дверку.
• Обматываем их по периметру асбестовым шнуром. В дальней части подверточного канала ставим кирпич, подрезанный в 3/4. Такой же кирпич будет и в следующем ряду. Они выступают в качестве перегородки.
• По второму ряду выкладывается третий. Дверки раскрепляются закладными петлями в натяг в шов. Следующий ряд перекрывает поддувало, пиленным под 45 градусов кирпичом.
• На ширину поддувала между рядами кирпичей оставляем щель, для предотвращения перегрева поддувальной дверки. После этого формируют закладку первого ряда горячей части шамотного ядра. Укладываем колосники с опорой на кирпичи предыдущего ряда. Температурный зазор по шамоту 3 мм. Вторым, третьим и четвертым рядом выгоняем шамотный короб.
• В четвертом ряду кирпичи с обеих сторон имеют треугольные запилы для подвода оборотного вторичного воздуха. Даже самая простая печь требует такого решения. После пятого ряда, положенного на плашку формируем шамотную решетку. Продолжаем выгонять основную кладку рядовым кирпичом.
• Пятый ряд закладывает перегородку между опускным и подъемным каналом. Между ядром и основной кладкой оставляем зазор 8-10 мм. В зазоры вкладываем базальтовый картон толщиной в два раза меньше самого зазора. В местах циркуляции воздуха картон не закладывается. Выгоняем шестой и седьмой ряд основной кладки.

• На боковой стенке оставляем щель для подсоса вторичного воздуха. На шестом ряду устанавливается топочная дверка, на восьмом закрепляется. Девятый ряд ее перекрывает. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд продолжают тело печи.
• Но теперь по шамотному ядру. Шестой ряд огнеупора сформировал решетку каменки, седьмой и восьмой формируют ее стенки. Пока хватит. Переходим на основную кладку. Выводим четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряд основной кладки, с оформлением вертикальных каналов.
• Возвращаемся к огнеупору. Девятый ряд шамота формирует проем дверки в каменке и отвор для выхода топочных газов в опускной канал. Десятый ряд горячей части ложится плашмя и телом частично перекрывает верхний проем. Одиннадцатый ряд ядра — завершающий. Он перекрывает камеру каменки и частично проем дверки.
• Горячая часть бани сформирована полностью. Осталась основная кладка. Для того чтобы окончательно сделать печь, осталось немного. Девятнадцатым рядом раскрепляется дверка каменки. Двадцатый ряд со стороны опускного канала набирается рядовым кирпичом, в тело канала укладывается задвижка.
• Ложе задвижки простилается базальтовым картоном, который обеспечивает компенсацию по тепловым зазорам. К началу кладки двадцать первого ряда у нас сформированы два полноценных канала, которые далее сращиваются в один.
• Для полноценного перекрытия проема над горячей частью, сложенной из огнеупора необходим подрезанный или как его называют печники «бесхвостый» кирпич, такой у которого от полной длины отрезано порядка 4 см. Зазор между коренной кладкой и ядром огнеупора составляет порядка 3 см. Возникающие пустоты закладываются минеральной ватой.
• Двадцать второй и двадцать третий ряд перекрывают ядро и смещают канал к центру. Следующий двадцать третий ряд продолжает заужать сечение дымохода.
• Два ряда продолжают сужение дымаря, выходя на кладку в пятерик с сечением дымохода в один полноценный кирпич. Если размеры позволяют то на кладке в пятерик устанавливается первая задвижка, а через два ряда — вторая. После этого кладку переводим в классическую распушку и через кровельное пространство дымоход выводится наружу.

Подготовка к запуску

В первых, каменка заполняется камнем. Если вы используете исключительно шамотную решетку то рациональным вариантом было бы на решетку уложить чугунные чушки или шары, а на них камень в соотношении 1:4. Если же у вас в качестве решетки выступает металл, то камень укладывается непосредственно на него.

Словечко от Бывалого!  Хорошим вариантом при комбинированном наполнении шамотной каменки выступают отработавшие чугунные шары от шаровой мельницы. Они укладываются на низ, а сверху базальтовый камень. В свое время на блошиных рынках местные аферисты продавали их как ядра от пушек времен наполеоновской кампании. Когда незадачливые любители антиквариата вдоволь набрались этих «предметов старины» и наконец разобрались что к чему данные девайсы, утратив историческую ценность, стали с радостью продаваться по цене лома черного металла.

Заключение

На вопрос как сделать самостоятельно банную печь думаем мы ответили. Задача решается подбором материалов и вменяемого печника без вредных привычек, в другом нужно работать самому, приходя к истине методом проб и ошибок.

Банная печь своими руками (+ ЧЕРТЕЖ) – без дна и крышки | Сделай Сам

Содержание ✓

• ✓ ЧЕРТЕЖИ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ МОЕЙ КОНСТРУКЦИИ
• ✓ КАК УЛУЧШИТЬ БАННУЮ ПЕЧЬ – 10 СОВЕТОВ: ВИДЕО

Никогда не встречал свой макет: Решил поделиться своим опытом бани и конструкции печи. Баня у меня компактная, размером 5×3 м, состоит из трех отсеков: раздевалки, помывочной и парилки (рис. 1). Стены облицованы кирпичом, изнутри обшиты липовой вагонкой. Топится печь от раздевалки дровами, благо их много – кругом лес. Над мойкой на крыше установлена ​​200-литровая бочка, труба от которой вставлена ​​в мойку.

В нем установлен кран и разбрызгиватель – это мой холодный душ. В парилке две кровати, низкая и высокая, а в раздевалке лавка, над которой крепятся крючки для одежды и полотенец. На противоположной стене крепится откидной столик.

Но главное – конструкция печи (рис. 2).

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

Сварен из стального листа толщиной 5 мм, не имеет ни дна, ни крышки. Сверху к плите приварен бак для воды самоварного типа из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Внутри бака к днищу и крышке приварена труба, а к стенкам бака приварена крышка. На трубу резервуара надевается асбестоцементный дымоход с внутренним диаметром 100 мм.

---

Читайте также: Печь-каменка металлическая кирпичная своими руками – конструкция от известного Максимыча

---

В самом низу топки вырезается поддувало, которое закрывается дверцей. Над поддувалом привариваются колосники, у меня они из арматурного прутка 0 14 мм, которые привариваются к стальным уголкам 50×50 мм, которые, в свою очередь, привариваются к внутренним поверхностям стенок топки.

Над колосниками вырезается прямоугольное отверстие топки с дверцей, хорошо видно на 1 фото.

Над топкой приварена стальная труба 0350 мм. Он приварен к передней и задней стенкам печи. Труба глухая спереди, сваривается по контуру выреза трубы, а в задней стенке вырезается отверстие по контуру выреза трубы. Трубка на две трети заполнена камнями, что также хорошо видно на фото 2.

Бак самоварного типа приварен к топке. На левой стенке внизу приваривается труба 2/3 с краном горячей воды. Труба имеет укладку – предотвращает разбрызгивание горячей воды и исключает ожоги при ее установке. В моечное отделение выходит труба с краном для горячей воды (фото 3). На передней стенке бака в самом верху приварена заливная горловина, через которую бак наполняется холодной водой из шланга или из ведра через воронку. После наполнения бака водой горловину закрывают деревянной пробкой, чтобы при кипячении воды предбанник не наполнялся паром.

В крышку бака вварена пароотводная трубка, другой конец которой вварен в трубу бака. При кипячении воды в эту трубу выбрасывается пар. Печь устанавливается на фундамент, который должен быть на 1-2 см выше пола! Нижние кромки стен печи заглублены в фундамент на 5 см. Верх фундамента тщательно выравнивается, так как он является дном печи. К полу перед печью прикреплен металлический лист для безопасности в случае выпадения угля.

При горении дров пламя охватывает трубу с камнями, нагревая их, и нагревает бак через дно и стенки трубы, проходящей внутри бака. Дроссель регулируется степенью открытия дверцы вентилятора. Когда дверь полностью открыта, тяга самая высокая и горение дров самое сильное; когда дрова разгорятся, слегка слегка прикрываем дверцу.

Когда вода закипит, дверь должна закрываться почти полностью. И даже если дверь полностью закрылась, тяги почти нет, тлеют угли, но угарного газа в помещении быть не может! Он еще идет в трубу, это очень важно! В этом заключается преимущество регулировки дверцы поддувала по сравнению с регулировкой тяги с помощью клапана в дымоходе. Вот где как раз возможно образование угарного газа и заполнение им помещений.

Вода в баке нагревается очень быстро, так как бак нагревается через дно и от стенок внутренней трубы. Парилка тоже очень быстро прогревается, так как почти вся печь находится в парилке. Камни нагреваются еще быстрее. Сидя на скамейке удобно напарить, шлепая длинноручным черпаком по камням – труба со стороны парилки открыта, и камни все на виду.

Если вода закипит, то образующийся пар уходит через паровую трубу в дымоход и не будет наполнять раздевалку через заливную горловину. Выйдя из парилки, хорошо встать под прохладный душ или облиться холодной водой. Бак с холодной водой стоит в углу раковины. Вокруг нашей бани растет виноград – приятно расслабиться в тени после парилки.

---

Также рекомендуем прочитать: Печь для бани – каменка своими руками – как сделать: фото и чертежи

---

ЧЕРТЕЖИ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ МОЕЙ КОНСТРУКЦИИ

КАК УЛУЧШИТЬ БАННУЮ ПЕЧЬ – 10 СОВЕТОВ: ВИДЕО

Улучшаем печь для бани. 10 секретов банной печи.

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: НИКИТИН Виктор В., г. Пенза

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Каменка для бани своими руками. Инструкция по строительству детской площадки для бани.

Особенности печей-каменок. Как построить баню из кирпича своими руками.

11 марта. Ремонтно-строительные работы Просмотров 1253. Комментарии к записи Каменка для бани своими руками №

Каждый владелец загородного дома или собственного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Одни руководствуются мыслями о комфорте и приятном отдыхе, другие намерены использовать баню в лечебных целях. Как бы то ни было, баня без печи-каменки существовать не может. Это своеобразное «сердце» конструкции, и его можно сделать эгоистично даже без опыта повара. В этой статье мы поговорим о том, как сделать камень в баню.

Что такое Каменка?

В настоящей русской бане всегда есть пар. Именно он обеспечивает быстрое натяжение кожи, убирает и смывает все лишнее. Горячий пар деликатно и эффективно воздействует не только на тело, но и на органы дыхания, прогревая тело изнутри. Для получения достаточного количества пара необходимо построить в бане печь особой конструкции – каменку.

Существует ошибочное мнение, что каменка – это каменная печь, в которую надо плескать воду, чтобы получить пар. На самом деле оказывается, что весь секрет в устройстве печи – внутри нее в специальном месте расположены камни, которые очень сильно нагреваются и испаряют воду.

Сорта каменок

Раньше каменку строили из глины, а со временем стали использовать более практичный и прочный материал – обожженный кирпич. С развитием промышленности и технологий другие пытались использовать другие материалы температурного удара, в том числе металл. Металлические камеры обычно кустарного производства. Основное преимущество их преимущества заключается в компактности и малом весе. Отсюда «сыпется» тот факт, что под металлический утеплитель не нужно закладывать отдельный фундамент, в отличие от кирпичного аналога (о нем мы расскажем чуть ниже). Соответственно снижается стоимость самой конструкции и сложность работы. Вам нужно будет только приобрести печь и поставить ее в любом удобном месте.

Требования к установке каменки в бане порой составляют довольно противоречивые и слишком завышенные. Например, в последнее время считается, что печь должна занимать как можно больше места и при этом быстро прогревать помещение, экономно расходовать топливо и недорого стоить. К сожалению, невозможно сделать, чтобы одна печь обогревала всю баню, включая пару, а также нагревала воду для душа. Из всех требований вам придется выбрать самое главное, а в случае с утеплителем это качественное прохождение пара и генерация большого количества водяного пара. В некоторых случаях значение играют размеры печи, ее вес или вид топлива. В зависимости от этого выбирают тип конструкции.

Электрокаменка для бани, например, не требует места для хранения топлива, но потребляет довольно много электроэнергии, что при постоянно растущих тарифах не очень выгодно. Большую популярность имеют газовые проигрыватели для бани и сауны – это компактные и «чистые» устройства, родственники обычных водогрейных котлов. Но своими руками непрофессионал сконструировать такие устройства не сможет, поэтому остановимся на твердотопливных камерах и рассмотрим преимущества и недостатки металлических и кирпичных моделей.

Преимущества и недостатки каменки

Кирпичная камера считается традиционной, и многие продолжают ее использовать даже после работы с металлическим вариантом. Что лучше сказать с полной уверенностью нельзя, ведь каждый хозяин волен выбирать печь в соответствии с индивидуальными потребностями и привычками. Остается только объективно оценить положительные и отрицательные моменты.

Поскольку металлические печи пользуются большим спросом, рассмотрим их в первую очередь. Основные преимущества – компактность, а значит, такая печка поместится даже в небольшом ящике. Вес тоже небольшой – обычно он варьируется от 50 до 100 кг. Металл очень быстро нагревается и также быстро отдает тепло в помещение, поэтому обогревателя хватает на 40-60 минут. Так что она должна нагреться и начать испаряться вода. Некоторые модели многофункциональны и могут не только подавать пар, но и согревать напитки, воду и т. д. Наконец, разнообразие дизайнов и форм позволяет подобрать камеру в ванну с любым интерьером.

К сожалению, у металлических печей есть недостатки. Так, самым очевидным является повышенная пожароопасность – металлический корпус печи сильно разогревается, поэтому может спровоцировать обводнение, мебель или ожог. Кроме того, металл быстро остывает, что сказывается на расходе топлива и общей производительности печи. Такие конструкции предпочтительнее использовать в небольших помещениях площадью не более 25 м².

Однако большинство сведущих в санузлах людей предпочитают строить кирпичные камни для бани. Это объясняется тем, что кирпич дает ровный и равномерный прогрев помещения, тогда как печь подходит даже для больших помещений. Такой обогреватель долго держит тепло и может охлаждать несколько часов, продолжая прогревать воздух. Кирпичная печь полностью пожаробезопасна, надежна и долговечна. Однако при этом он много весит, поэтому требует закладки собственного фундамента. Места печь тоже занимает немало. Чтобы расплавить такую ​​конструкцию, нужно подождать 3-5 ч, но все усилия окупятся сполна. Немаловажную роль играет качественная очистка после использования – от этого зависит эффективность работы протоода и срок службы печи. В следующей главе мы расскажем, как построить именно такой камень для бани своими руками.

Как построить каменку

Перед тем, как приступить к строительству печи-каменки, необходимо рассчитать подходящий размер емкости для нагретой воды. Этот параметр зависит от примерного количества людей, посещающих баню – на одного человека приходится в среднем 10 литров воды.

Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость для нагрева воды. При этом будет небольшое испарение, но вы в любой момент сможете добавить нужное количество воды, если кому-то не хватит. Кроме того, вы можете сразу после использования или по мере необходимости легко очищать емкость изнутри от известкового налета и накипи. Зимой после банных процедур из бака можно будет удалить всю воду без остатка, чтобы она не замерзла и не повредила систему.

В качестве такой емкости можно использовать металлический котел. Такие изделия продаются в специализированных магазинах (котлы на твердом топливе, все для печей и т.д.). Если есть опыт сварки и желание сэкономить, можно приготовить емкости любых размеров самостоятельно.

Фундамент для Каменки

Так как мы будем строить из тяжелого кирпича лежачего, то потребуется закладка личного фундамента. Как правило, больше 500 кг весит только сама печка, поэтому она должна иметь прочное и надежное основание. Также следует учитывать, что баня – достаточно влажное помещение, и не каждый фундамент выдержит постоянно высокий уровень влажности и перепады температур вдобавок.

Как сделать фундамент площадки для бани:

1. Сделать разметку на земле в соответствии с размерами фундамента (размеры фундамента должны превышать размеры самой печи до Поллипича).
2. Выкапывать котлован в соответствии с разметкой глубиной 50-100 см.
3. Следите, чтобы фундамент печи не стоял навалом с фундаментом бани, иначе из-за подвижки грунта они будут тонуть друг на друге и взаимно мешать. Допустимое расстояние между фундаментами от 5 см. После строительства эти зазоры следует заполнить речным песком.
4. Выровняйте и тщательно перепутайте дно ямы.
5. Под кирпичный камень отлично подойдет как для бетонного, так и для бутобатического фундамента. Если баня стоит на сухом грунте, можно приготовить известково-цементный раствор, смешав волокнистую известь с цементом в соотношении 6:1 и добавив речной песок в зависимости от марки цемента и известкового жира. Для приготовления чисто известкового раствора смешайте известь с песком 1:2, чисто цементный – цемент с песком 1:3.
6. Дно ямы Засыпать 10 см слоем песка, 10 см слоем насыпи, выровнять и засыпать.
7. Для большей надежности постелите гидроизоляционную пленку, захватывая стены.
8. Залить раствор в яму, выровнять и оставить до застывания на неделю.
9. По истечении указанного времени приготовить жидкий цементный раствор и залить его на поверхность фундамента для выравнивания. Проверьте горизонтальную поверхность уровнем воды.

Каменка кладочная

Полностью фундамент высохнет только через 12-14 дней, и только тогда можно приступать к кладке кирпича. Существует множество схем приделов для бани, называемых вагончиками. В инструкции ниже описано, как сделать самую простую камеру, не имея профессиональных навыков.

Инструкция по строительству площадки для бани:

1. Между кладкой и фундаментом необходимо устроить гидроизоляционную прокладку. Для этого можно использовать самый дешевый рубероид. Каждая поверхность фундамента в 2 слоя. По длине руноид должен быть таким, чтобы полотно вышло за пределы основы на 5 см с каждой стороны. Если одной полосы недостаточно, чтобы закрыть всю поверхность по ширине, делают два пропила с нахлестом на 15-20 см. Второй слой укладывается перпендикулярно первому. Для надежности можно прокурить слои битумной мастикой, но можно и вовсе обойтись без нее, так как в нашем случае первый слой кладки будет из полнотелого кирпича и хорошо дает гидроизоляцию.
2. Каменку для русской бани можно построить только из качественного обожженного красного кирпича. Полезную информацию по этой теме можно найти в статье «Виды кирпича и их применение». Топливо и футеровку лучше выкладывать из огнеупорного и жаропрочного кирпича.
3. Перед укладкой кирпича на место подержите его в холодной воде 2-3 минуты, чтобы он пропитался жидкостью. В противном случае пористая структура кирпича будет избирать влагу из кладочного раствора, и он потеряет прочность.
4. Для приготовления кладочного раствора смешайте красную глину с песком в пропорции 1:1. Если глина попалась жирная, возьмите больше песка. В статье «Как приготовить кладочные растворы» Вы найдете много полезной информации.
5. Искусство каменщика печи заключается в создании тончайших и абсолютно герметичных швов. Это необходимо для того, чтобы исключить малейшую возможность проникновения угарного газа и продуктов горения внутрь помещения. Нанесите раствор по всей ширине кирпича полным слоем, стараясь получить максимально тонкий шов. Для этого сам раствор должен быть однородным и вязким, из освященного песка и качественной глины. Толщина шва должна быть не более 3 мм.
6. Для облегчения работы и повышения точности кладки изготовьте две направляющие из металлического стержня диаметром 3 мм (толщина шва). Перед укладкой кирпича расставьте направляющие с двух сторон. При прижатии кирпича к брускам получается идеально ровный шов и можно вытягивать направляющие. При укладке следующего кирпича заполните оставшиеся пустоты в предыдущем. Излишки раствора нужно сразу удалять, особенно с внутренней поверхности, иначе они впоследствии будут отваливаться и мешать полноценной работе печи.
7. Если вы впервые занимаетесь кладкой деревянной цепи для бани, то каждый ряд лучше укладывать на сухую без раствора, посмотреть все ли в порядке, запомнить последовательность действий, а потом делать все так же , но с решением. По завершении каждого ряда проверяйте ровность всех углов!
8. Не забывайте одевать кирпичи в каждом ряду. Это значит, что швы между кирпичами нижнего ряда не должны совпадать с вершинами верхнего, а быть смещенными к полулипичу.

Важный момент: ни в коем случае не используйте жаропрочный и рядовой кирпич в один ряд. Из-за разной теплоемкости они будут «конфликтовать» и кладка разрушится раньше времени. В результате образуются трещины, и в помещение будет проникать угарный газ.

С помощью визуального друга достаточно просто выложить все ярусы кладки. Что касается металлической фурнитуры – заслонок, решеток, петель – их необходимо устанавливать одновременно с кладкой по мере «роста» печи. Створки по периметру лучше обмотать асбестовой обмоткой, чтобы она компенсировала расширение металла при нагреве и не позволяла появляться трещинам.

Каменка плавучая

Засыпкой называют именно те особые камни, из-за которых печь для бани и получила свое название – каменка. Материал для заливки должен быстро и хорошо прогреваться, а также быстро отдавать свое тепло, при этом не разрушаться от перепадов температуры и влажности. Не каждая порода справится с такой эксплуатацией, кроме материалов, рожденных в таких экстремальных условиях. Минералы вулканического происхождения Для этой работы лучше не подходят: базальт, андезит и гранит. Допустимо также использование кремнистых неводоемких пород, которые можно встретить по берегам пресных водоемов.

Размеры камней тоже имеют значение – диаметр каждого камня должен быть не менее 10 см. Сначала в духовку ставятся самые большие экземпляры, а сверху кружево. Опытные связщики подкладывали минералы в чугунные болванки, чтобы получить больше тепла.

Голодание нужно проводить один раз в год, удаляя и заменяя трескающиеся камни. Рекомендуется сразу сделать небольшой запас материала, чтобы каждый год не искать подходящие камни. Если не удалось достать гранит или речную гальку, можно использовать немного керамики или фарфора.

Перед строительством тщательно продумайте и изобразите чертеж детской площадки для бани, в котором учтены все детали, начиная от слоев фундамента и дренажной подушки, заканчивая внешней отделкой и камнями для заполнения. В этом случае вы будете четко знать последовательность своих действий и удержите себя от поспешных решений.

« Установка металлопластиковых дверей Выравнивание пола фанерой своими руками »

Душ или ванна залиты или не сливаются? Вот что нужно делать

Стоять по щиколотку в прохладной воде душа может быть не самой раздражающей вещью, которую мы когда-либо испытывали, но она определенно входит в первую десятку. Что еще хуже, если у вас затопило душ или ваша упрямая ванна не сливается, ситуация может начать превращаться в чрезвычайную ситуацию.

Но не бойтесь — есть несколько вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать профессионалов, если ваш душ не сливается. Читайте наши полезные советы о том, как снова обеспечить плавный слив воды после перерыва.

Попробуйте кипячение воды

Мы рекомендуем вам попробовать этот метод просто потому, что он прост, недорог и обычно имеет некоторый успех, хотя и временно. Это потому, что одна из основных причин, по которой душ не сливается, — это сочетание волос и мыльной пены.

Хотя выливание кипятка в канализацию не спасет от скопления там твердых частиц, это может помочь удалить остатки мыла.

Процесс так же прост, как и звучит: просто залейте кипяток в слив и подождите несколько минут. Может помочь использование воронки, но мы предостерегаем от того, чтобы делать это голыми руками — брызги кипятка могут вызвать сильные ожоги.

Используйте вантуз

Еще один возможный первый выход — использовать вантуз, хотя это может не помочь, если ваша ванна не будет сливаться из-за скопления волос, так как вы можете не получить достаточного всасывания, чтобы засор ослаб. Тем не менее, это, безусловно, стоит попробовать, так как это бесплатно и занимает всего пару минут.

Кроме того, вы можете воспользоваться этими полезными советами, чтобы сделать работу поршня более эффективной. Во-первых, нанесите немного вазелина на край поршня, чтобы он лучше герметизировался.

Затем поместите вантуз над сливом душа и запустите воду, чтобы уровень воды поднялся на дюйм или два. Это также помогает увеличить прочность уплотнения.

Энергично используйте поршень в течение минуты или двух, а затем спустите воду, чтобы убедиться, что засор не застрял, и вода снова стекает свободно.

Вылейте пищевую соду и уксус или химикаты в канализацию

Другой возможный способ прочистить канализацию в ванне, затопленной из-за скопления мыла и волос, — вылить раствор в канализацию, чтобы устранить засор. Если вы предпочитаете натуральное решение — извините за каламбур — вы можете попробовать использовать пищевую соду и уксус, прежде чем приступать к очистке с помощью химикатов (если засор особенно стойкий).

Просто отвинтите сливную крышку — будьте осторожны, чтобы не уронить винты в канализацию, так как в случае утери их будет довольно сложно достать — и высыпьте в канализацию чашку пищевой соды. Подождите несколько минут и добавьте чашку уксуса.

Дайте раствору подействовать пару часов, а затем вылейте кипяток в канализацию, чтобы все прояснилось. Если это не сработает, вы можете попробовать аналогичный процесс с химикатами.

Тем не менее, есть несколько вещей, о которых следует помнить, если вы пойдете по этому пути. Хотя этот метод может быть эффективным, его следует использовать с осторожностью, так как повторное использование химикатов может вызвать коррозию труб.

Также важно никогда не смешивать химикаты, так как это может привести к образованию ядовитых газов, и обязательно носить защитные перчатки и очки, чтобы никакие химикаты не коснулись кожи и не попали в глаза.

Следуйте инструкциям и вылейте химикаты в канализацию, подождите необходимое время, а затем промойте водой.

Используйте змею сантехника, чтобы прочистить засор

Этот последний метод может быть весьма эффективным, если ваш душ не сливает воду или у вас затопило ванну из-за засора, но он немного грязный и требует нескольких инструментов чтобы выполнить работу. Вам понадобятся: отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с плоской головкой, острогубцы и змея сантехника.

Пользуйтесь защитными перчатками и очками, чтобы грязь не попала на руки или в глаза – она потенциально может содержать большое количество бактерий. Аккуратно отвинтите душ с помощью отвертки с крестообразным шлицем, стараясь не уронить винты в канализацию.

Затем, используя острогубцы и отвертку с плоской головкой, проникните в открытый слив, чтобы захватить и удалить все застрявшие волосы и остатки мыла. После того, как вы очистите начальное отверстие, вставьте змею сантехника в слив до упора.

Используйте ногу, чтобы надежно вставить передний конец змеи в сливное отверстие, прежде чем вытянуть ее вниз до упора. Затем поверните ручку, чтобы поднять змею обратно.

 

Puls остановит затопление вашего душа или ванны как можно скорее

Если у вас нет сантехнической змеи, валяющейся по всему дому (и вас не радует перспектива оказаться по локоть в грязи), или если этот засор просто не сдвинется с места, всегда лучше обратиться к профессионалу.

Просто забронируйте временной интервал в Puls, и один из наших проверенных технических специалистов прибудет к вам до того, как ваш душ или ванна успеют снова подействовать – обычно уже в тот же день.

Вы никогда не будете платить скрытые платежи, такие как плата за выходные или чрезвычайные ситуации, и мы используем только оригинальные детали высочайшего качества. Кроме того, на все наши услуги распространяется наша 90-дневная гарантия, так что вы будете знать, что ваша услуга оказана правильно с первого раза, и останется покрытой еще долго после этого.

В настоящее время мы предлагаем услуги сантехника в большом районе Финикса, а в ближайшем будущем планируем добавить больше городов по всей стране.