Как сложить топку печи своими руками: пошаговая инструкция, как самому правильно сложить печь с плитой на даче, кладем пошагово, как переложить, как сделать топку из кирпича, чертежи – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Печь для бани из кирпича с топкой своими руками, видео инструкция кладки, схемы порядовки

Кирпич по праву считается классическим материалом для заложения банных печей, конструкции на его основе соответствуют нормам пожарной безопасности, привлекательно выглядят, обеспечивают комфортную температуру в парилке и выработку насыщенного, но не обжигающего пара. При соблюдении всех требований их срок службы составляет десятки лет, вложенные усилия и траты обязательно окупаются. Размеры блоков позволяют реализовать самостоятельно проект любой сложности, окончательный результат напрямую зависит от качества продукции, опыта каменщика и точности следования правилам и рекомендациям.

Оглавление:

Обзор разновидностей
Печка с топкой из предбанника
Кладка кирпича своими руками
Советы, возможные ошибки и видео уроки

Описание

Эти конструкции выполняют несколько задач, в идеале их тепловой мощности хватает для прогрева парной и остальных помещений, выработки достаточного объема пара и воды в баке для помывки.

Их классификация условная, различия заключаются в способе нагрева камней и виде каменки, типе и месте размещения водогрейных емкостей, наличии или отсутствии конвективных поверхностей, вариантах организации тяги и системах дымооборота, и даже участке расположения в общем плане постройки.

Ключевое значение имеет место расположения камней для выработки пара, именно эта часть отвечает за микроклимат в парной. В зависимости от этого условия все конструкции разделяются на 2 группы: с закрытой или открытой каменкой. Первый вариант выбирается при укладке классических русских печек, при таком исполнении ниша с камнями по аналогии с топкой и поддувалом часто закрывается дверцей. Для выработки пара они должны нагреться до 300 °С, после чего для получения насыщенного, мелкодисперсионного и не обжигающего пара достаточно плеснуть на них воды. К плюсам относят возможность ускоренного прогрева парилки путем открытия дверцы и хорошую аккумуляцию тепла, к минусам – потребность в топке как минимум за 2 часа до начала банных процедур.

Открытая форма лучше подходит для небольших парных и финских саун, при таком расположении камней помещения быстрее прогреваются, но регулировка микроклимата отсутствует. В отличие от закрытой каменки, всегда каким-либо методом изолированной от зоны нагрева, куски жадеита или диабаза может отделять от огня обычная решетка, что приводит к топке «по-черному» (выдача большого объема пара становится возможной только после прогорания дров, при чрезмерном поливе помещение быстро остывает). Как следствие, такое исполнение выбирают редко, но в большинстве проектов русских бань от него отказываются, в саунах камни оставляют открытыми, но изолируют от огня плитой.

В зависимости от конструктивных особенностей и способа вывода дымовых газов все кирпичные печи в банях разделяются на:

1. Топящиеся «по-черному», не имеющие трубы и направляющие продукты сгорания через камни и камин к вентиляционным отверстиям в верхней части двери. Однозначным минусом такого исполнения является неизменно открытая каменка и загрязнение парилки и остальных комнат бани сажей. Такую печь проще уложить при переделке построек под сауну (отсутствует потребность в разборке крыши), многие любители ценят этот вариант за уникальные характеристики пара и запах дыма, но протопить помещение с ними является целым искусством.

2. Топящиеся «по-белому», с отдельной закрытой каменкой, разделенной массивной железной плитой, обогревом дымовыми газами водогрейного бака и других теплообменников с последующим выводом через трубу. Это решение идеально подходит для русских бань из-за отсутствия ограничений по выработке пара и долгого аккумулирования тепла (конструкции и вода остаются теплыми еще 1-2 дня). Сажа на стенах предбанника и парилки не откладывается, единственным минусом такого исполнения является потребность в длительном нагреве (4-6 ч для достижения 75-80 °С, 10-12 – для получения более высоких температур).

3. Топящиеся «по-серому», с проходом продуктов сгорания сквозь камни, но выводом в атмосферу через трубу. В этом случае помещения быстро прогреваются без откладывания сажи на стенках при минимальном расходе дров, но выработка пара возможна только после полного прогорания топлива (камни раскаляются до 900 °С, полив их водой при прямом контакте с огнем опасен).

4. С чугунными плитами. Такое решение часто выбирается при укладке печей для русской бани с закрытой каменкой, располагаемой вместе с водогрейным баком поверх толстого слоя металла, закрывающего как саму топку, так и дымоход, ведущий к трубе. Объем вырабатываемого пара по сути не ограничен, плюсом варианта является готовка на плите пищи.

В зависимости от планировки все печи разделяются на устанавливаемые непосредственно в парилке и размещенные в стене. С учтем места расположения дверцы для закладки дров выделяются следующие группы:

Обогреваемые непосредственно из парной. Этот вариант наиболее распространен: его проще самому сложить из кирпичей, в любой момент можно изменить тягу или заменить металлическую дверцу закаленным стеклом. Но сама конструкция при этом занимает много места и выжигает кислород в помещении.
Печи для бани с топкой из предбанника или зоны отдыха. Такое исполнение ценится за безопасность, комфорт, экономию пространства и дров и полную чистоту в парилке, но сама система считается более сложной и требует предварительного планирования.
С выходящей на улицу дверцей топливника. Минусы очевидны (отвлечение на загрузку и дозагрузку, сырость дров), но иногда выбирается в редко используемых и малогабаритных банях.

Печка с топкой из предбанника: нюансы врезки в стену

Как сложить печь из кирпича своими руками?

Работы начинаются с подбора порядовки, расчета стройматериала и приобретения его с минимальным 10 % запасом. Далее приступают к разметке и подготовке основания. С учетом многотонного веса конструкция из кирпича требует заложения монолитного фундамента глубиной не менее 60 см, расширенного на 10-15 см снизу и размещенного на классическую подушку из утрамбованных слоев песка и щебня толщиной в 10 см и больше. Основание армируется сеткой или каркасом с шагом прутьев 15×15 см и заливается бетоном с маркой не ниже М200.

Раствор заливается послойно, без перерывов, с обязательной выгонкой воздуха и выравниванием верхнего края. Фундамент оставляют для набора прочности на 2 недели как минимум и впоследствии изолируют горячим битумом и 2 слоями рубероида.

В конечном итоге между верхним краем основания и нулевым уровнем грунта остается промежуток в 15 см, в дальнейшем закрываемый сплошной кладкой первого ряда. Этап завершают подготовкой и проверкой изделий, компонентов для смеси, металлических элементов (дверец, баков, экранов и плит).

Сборка печки из кирпича выполняется согласно выбранной схеме. Придерживаются следующей последовательности действий:

Заложение первого ряда – исключительно сплошным, с чередованием тычка и ложков.
Формирование зольной камеры начиная со второго ряда. Заложение отверстия под дверцу с 5 мм зазором для компенсации температурного расширения и крепление ее самой с помощью проволоки. На 3 ряду продолжается сплошная кладка и завершается этап сооружения зольника.

На 4 р. приступают к заложению основания топки и устанавливают колосники.
На 5 и последующих вплоть до 9 р. как минимум формируется топочное пространство с одновременным размещением и перекрытием дверцы топливника.
На 10 р. обычно закладываются конструкции для поддержки водогрейного бака или металлические плиты, в дальнейшем массив кирпичной печи возводится согласно выбранной схеме вплоть до горизонтальных перекрытий. При необходимости размещения сплошных рядов под изделиями размещаются тонкие полоски из базальтовой плиты, в нужных местах предусматривается отверстие под дымоотвод.
Приступают к возведению трубы с одновременной закладкой дымовой задвижки. Система доводится до проектной высоты и изолируется на участках контакта с перекрытием кровли.

Кладка печей своими руками: материалы, фундамент, пример порядовки

Основные правила кладки печей. Виды, необходимый материал, фундамент, кладка. Безопасность при эксплуатации.

Cовременный человек далеко ушел от своих корней: мы ездим на автомобилях, читаем электронные книги (если читаем!), а письма пишем только по электронной почте. А как же традиционные ценности? Как же дорогие сердцу шесть соток, березки и русская баня?! К счастью, все это по-прежнему живет в сердце нашего человека, какими бы искушениями не прельщал его «берег турецкий». Для российского мужчины уметь смастерить что-то полезное – вопрос чести, вот почему кладка печей своими руками интересует многих владельцев дач, загородных участков и жителей сельских районов.

Работа печника всегда была востребованной и почетной на Руси, которая отапливалась печами исстари. Однако освоить ее вполне возможно и современному человеку, было бы желание и умелые руки. Главное – знать принципы кладки, их типы и разновидности и правильно выбирать материалы.

Виды печей

Их немало – каждый народ издавна культивировал национальные печные конструкции, которые были похожи на печки соседей или принципиально от них отличались. Известны русская, шведская, голландка, которая также имеет отношение к России, тандыр и камин, японская фукуроку и лезгинская ака, помпейская для выпекания пиццы и многие-многие другие. По назначению все печи можно разделить на следующие виды:

отопительные;
варочные;
отопительно-варочные.

Соответственно, они могут использоваться только для обогрева или для приготовления пищи, либо совмещать в себе эти функции. В России наиболее популярными являются именно такие виды печей, поскольку в местности, где отсутствует магистральный газ или происходят регулярные перебои с электричеством они, зачастую, являются единственным источником тепла и горячей пищи.

Материалы

Если вопрос ставится именно так — как сложить печь своими руками — соответственно, необходимы кладочные материалы. Это огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины, и кладочный раствор, состоящий также из глины, а еще песка и воды. Для основания печи и нескольких рядов, расположенных ниже топки, можно использовать и обычный кирпич, но пренебрегать составом кладочного раствора нельзя – он должен обладать значительной сопротивляемостью к жару, а это может дать только глина.

Кирпич должен быть красного цвета, в меру прокаленный: при постукивании звук должен быть звонким, металлическим. Если кирпич «недожаренный», звук будет глухим, а сам кирпич бледно-розового цвета. Пережженный материал имеет коричнево-рыжий цвет с подпалинами.

Кладочный раствор должен быть достаточно «жирным»: для определения степени пластичности его используется множество известных методик. Поскольку глина в природе встречается разной жирности, оптимальное соотношение глины и песка в растворе определяется опытным путем, но в среднем оно в диапазоне 1:1 — 1:2. Количество воды – 25% от объема взятой глины.

Кроме того, в большинстве печей присутствуют металлические детали: заслонки, дверцы, плиты и задвижки, которые изготавливают из чугуна или черного металла. Их необходимо приобрести заранее по соответствующим данной конструкции размерам.

Печная кладка

Главное отличие печной кладки от обычной – небольшая ширина швов. Они не должны быть больше 5 мм, если берется обычный кирпич, и не более 3 мм – если используется шамотный. Разные виды печей кладутся по-разному: используется кладка «в кирпич», «в полкирпича» и «в четверть». Иногда все эти виды кладок используются сразу в одной конструкции.

При кладке обязательна перевязка углов: это достигается чередованием кладки в полкирпича и в четверть. Иногда перевязка осуществляется при помощи подрезки.

Очень часто в конструкциях печи необходимо бывает выкладывать арки и своды. Для этого сооружаются шаблоны из дерева, которые устанавливаются внутри. Чтобы их можно было извлечь после завершения работы, их делают легкоразборными. Такие шаблоны необходимы при кладке русской печи – по ним выкладываются своды горнила и подпечка. Они значительно облегчают работу по выкладыванию полукруглых элементов конструкции из прямоугольного кирпича без его обрезки и подгонки.

Фундамент

Большинство печей достаточно массивны и тяжелы, поэтому их нельзя устанавливать просто на пол – для них необходимо основание, которое сооружается одновременно с фундаментом самого дома. Чаще всего для этого используется мелкозаглубленная монолитная плита, которая сооружается по стандартной схеме – котлован, песчаная засыпка, армирование, заливка бетоном.

Как кладется любая кирпичная печь

Чтобы сборка любого незнакомого устройства была проведена успешно, необходима некая инструкция. Для кладки печей такой инструкцией являются порядовки – изображения и/или описания, позволяющие понять порядное расположение кирпичей и металлических деталей в теле конструкции. Найти порядовки для различных видов печей можно в интернете, на тематических сайтах. Благодаря им, соблюдая принципы кладки и используя «правильные» материалы, вполне реально сложить своими руками печь практически любой конструкции.

Безопасность при эксплуатации

Печь – источник тепла и комфорта в доме, но она же – и фактор опасности. При неправильной кладке, небрежной эксплуатации и недостаточной теплоизоляции ее от окружающих горючих материалов, могут произойти неприятности. Поэтому, перед началом пользования новой печью ее обязательно нужно проверить. Что нужно проверять?

Герметичность кладочных швов – если они недостаточно плотные, через них может проникать углекислый газ, являющийся продуктом сгорания топлива. Это прямая опасность для людей, находящихся в помещении.
Тяга – обязательное условие качественной работы печи. Если она недостаточна, огонь не будет хорошо гореть, а иногда дым проникает в помещение через дверцу топки. Причиной плохой тяги чаще всего может быть засоренный дымоход – чистить его нужно не реже, чем раз в полгода. Если же тяга отсутствует, причиной могут быть неправильно сложенный дымоход или задвинутая его заслонка (это из серии про бабушку, искавшую очки, которые были у нее на лбу).
Тщательная теплоизоляция дымохода в местах прохождения его через перекрытия и кровлю.

Итак, сложить печь, как выясняется, не так и сложно. Кладите печи, и будете накормлены и обогреты! Но если вы все-таки хотите приобрести уже готовую печь, то рекомендуем вам обратиться в интернет-магазин банных печей. Там вы сможете подобрать то, что будет соответствовать вашим потребностям.

Как сложить отопительную печь своими руками (фото чертежи и схемы) | Сделай сам

Содержание ✓

✓ Устранение недостатков печи
✓ Кладка печи
✓ Печь для отопления – Кладка своими руками: фото печи
✓ Заказ кладки печи естественного отопления
6
6 за старый, построенный местным печником в моем рубленом доме 6*6 м. Она располагалась почти в центре комнаты и служила перегородкой между двумя спальнями. Помещение, куда выходил торец печи с топочной дверкой, располагалось поперек и отапливалось плохо.
Размеры духовки 51 * 140 x 203 см (Ш x Г x В). Конструктивно она представляла собой обычную вертикальную «трехходовку», расположенную над топочной камерой, только сечения каналов были относительно нормальными для таких конструкций вдвое и составляли 26 х 26 см, что мешало правильному сгоранию топлива. Были случаи легкого отравления угарным газом.
Исправить недостатки печи
Необходимо было сделать новую печь, обеспечив максимально комфортную температуру во всех трех помещениях. Кроме того, мне было интересно попробовать систему отопления для более быстрого прогрева помещения после долгого отсутствия. Поэтому родилась концепция колпаковой отопительной печи с хлебной камерой (ХК). Проект достаточно сложный (рис. 1), но наиболее полно отвечал моим задачам.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
Кроме того, необходимо было вписаться в прежние габариты печи, делая при этом футеровку печи и максимально защитить себя от точки зрения пожарной безопасности.
Ссылка по теме: Отопительная двухкамерная печь с изразцами своими руками
Кладочная печь
1-2 ряд
Первый и второй ряды представляют собой первый уровень системы воздухонагревателя, который обеспечивает пассивную циркуляция воздуха между боковыми помещениями и помещением со стороны топочной дверки (рис. 2-4).
3-4 ряд 
Разложил две камеры: поддувальную и для подачи воздуха в верхнюю зону горения, а также сформировал отверстия для забора воздуха в калорифер.
Комплект дверцы выдувной камеры. Между деревянными стойками дверей и печкой сделал зазор 1,5 см и проложил дюралюминиевую полосу для перераспределения температуры.
5-6 серия
Под колосник подложил шамотную вставку и образовал сухую щель для отсекания пламени от стеклянной дверцы. За камерой сгорания находится «вторичный» воздуховод (верхнего сгорания). Уложил металлические 4-мм листы воздушно-отопительной системы, установил прочистную дверку. Листы металла изолировали базальтовым картоном и термостойким (1600°С) герметиком.
Для усиления воздуховода и утепления каменки на горизонтальном листе каменки кирпичи подрезали под углом. Повторюсь: все стыки промазаны герметиком.
7-8 серия
Установлена противопожарная дверь. Так как печь невысокая, для удобства кладки на ряды шамот разрезают вдоль (для боковых стенок).
9-10 серия
Проложен канал подачи вторичного воздуха в верхнюю зону горения. Перекрыть канал подачи вторичного воздуха. Окончательно закрепил бока топочной дверки кирпичом с прокладкой между ним и 5 мм дверкой из базальтового картона.
11-12 ряд
Так как кладка оказалась немного выше уровня топочной дверки, то перекрытие пришлось сделать замком из вертикально уложенных кирпичей, подрезанных под нужным углом. Одновременно начали формировать свод топочной камеры под каталитическую решетку.
Пилотные пластины в стенке сваи сделаны под углом для создания турбулентности газов. В то же время это дополнительный катализатор.
13-14 ряд 
Сделал сетку катализатора. Установите дверь хлебной камеры.
15-18 ряд
После установки отопительных дверей закрыл канал каменки, а вместо изначально запланированных печей решил сделать в восходящем канале расширительную камеру, тем самым немного увеличив площадь обогрева.
Хочу отметить, что хлебная камера тоже должна быть выстроена, так как это дало бы возможность периодически прожигать ее небольшой порцией топлива. Без футеровки керамический кирпич не выдерживает такой температуры и лопается. Это не смертельно, конечно, но неприятно.
В 18 ряду первый скос расширительной камеры. Перед этим уложил два кирпича с обратным скосом на лист металла. Сзади они заглублены в кладку наружной стены топки на 6 смг, что позволяет снизить нагрузку на их лицевую часть, опирающуюся на металлический лист воздухонагревателя. В передней части этих кирпичей, сразу за скосом, я сделал канавку (она обозначена по порядку маленькой вертикальной черточкой). На металлический лист я уложил базальт, а на него — вот эти кирпичи, в пазу которых он был намертво закреплен. Излишки базальта срезали, а шов заделали термостойким герметиком.
В верхнем канале, расположенном над ГК, решили усилить боковые стенки для увеличения теплоемкости. Скосы будут опорой для решетки УВ, по которой газы попадают в верхний канал.
19-21 ряд
Закончено формирование верхнего канала над хлебной камерой.
22-27 ряд
Сделал перекрытие канала над хлебной камерой и установил дверцу для очистки.
28-29серия
Кладка перекрытия горизонтального канала, подвода дымовых газов из восходящего канала к трубе. Выход трубы -13*13 см. Для размера моей топки вполне достаточно.
Печь покрыта термостойким лаком и уже пятый сезон исправно работает в доме для постоянного проживания. Когда есть желание, делаем топленое молоко в хлебной камере (молочная ферма рядом). Хлебная камера включает в себя четыре крынки 1,3 л.
Моя основная задача – создать комфортную температуру в помещении, из которого идет огонь в печи – решил я. В морозы -25…-30°С топим два раза в день – утром и вечером, как это делают с одноконтурными печами.
Смотрите также: Печь теплая со всех сторон – кладка своими руками
Печь для отопления – кладка своими руками: фото
боковые помещения, в центре – опора для металлического листа первичного воздухонагревателя. Она будет немного нагревать воздух за счет нагретого воздушного зазора под основным нагревателем печи и перенаправлять его в сторону проходного помещения. Поэтому впускные каналы выполнены в первый ряд, выпускное отверстие – в два ряда.
На второй ряд уложен металлический лист толщиной 1 мм. Покрыл его черной термостойкой краской.
Рис. 1. Объемное изображение печи.
Решетка установлена.

За стенкой седла имеется канал подачи вторичного воздуха для верхнего горения. Далее вниз по течению и рядом с нагревателем – подъемные каналы. За металлическим листом – подъемный канал утеплителя.
Вид из комнаты налево. Внизу есть чистая дверь между нисходящим и поднимающимся дымоходами. Еще ниже, на первом ряду – отверстие для забора воздуха и подачи его в помещение, где находится топочная дверца. На 3 ряду есть отверстие для забора воздуха в воздухонагреватель.
Вид из комнаты справа. Внизу по центру – дверца подачи воздуха
в топку для верхнего горения. С 1-го по 3-й ряды, а также с противоположной стороны печи расположены проемы систем подогрева. На 15 ряду дверца отопителя.
Заказ кладочных печей
© Автор: Е.Докторов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как повторно зажечь пилотную лампу печи, выполнив три простых шага
Самый страшный кошмар домовладельца зимой – неожиданно гаснет печь. Но если вам повезет, решение может быть относительно быстрым и безболезненным, например, повторное зажигание пилота.
Существует несколько причин погасания контрольных ламп, наиболее распространенными из которых являются скопление грязи вокруг контрольной лампы и неисправность термопары. Если запальник вашей печи не горит, следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему устройству, или перезагрузите систему, чтобы зажечь запальник.
3 шага для повторного розжига запальника печи
1. Найдите этикетку с инструкциями по розжигу печи . Если вы можете легко прочитать инструкции на наклейке, точно следуйте им. Если нет, перейдите к шагу 2.
2. Найдите запальник и выключатель печи . Обычно они располагаются в нижней части печи. ВАЖНО: Переведите выключатель в положение «Выкл.» и подождите НЕ МЕНЕЕ 5 МИНУТ, чтобы газ из печи успел рассеяться. Найдите кнопку «Сброс», пока вы ждете. Вам нужно будет знать, где это находится, когда вы перейдете к шагу 3.
3. Поверните ручку на «Пилот» и удерживайте кнопку «Сброс» . Используя длинную зажигалку, поднесите пламя к пилотному отверстию. Это должно зажечь контрольную лампу. Как только пилот загорится, вы можете отпустить кнопку сброса. В этот момент пилот должен гореть.
Несколько профессиональных советов:
- Никогда не пытайтесь зажечь запальник, не выключив печь . Это может привести к серьезным телесным повреждениям или повреждению дома. Крайне важно подождать не менее пяти минут после выключения печи, прежде чем пытаться зажечь запальник.
- При поджигании пилота держите руки как можно дальше от пламени. Использование зажигалки с длинным стволом или длинной спички — лучший способ зажечь запальник. Будьте предельно осторожны при обращении с открытым пламенем рядом с печью!
- Если освещение пилотной лампы не работает после нескольких попыток этого процесса , вы можете попробовать очистить область вокруг пилотной лампы. Скопление грязи или мусора в этой области может привести к тому, что пламя погаснет или вообще не загорится.
Не забудьте термопару
Еще одной распространенной причиной проблем с контрольной лампой является неисправная термопара. Хороший способ определить, что термопара не работает должным образом, — это загоревшаяся контрольная лампочка, но погасшая после отпускания кнопки «сброс», так как это признак того, что в контрольной трубке есть блокировка. Термопары можно заменить; тем не менее, мы рекомендуем обратиться к специалисту по HVAC для выполнения этой задачи.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Печь для бани из кирпича с топкой своими руками, видео инструкция кладки, схемы порядовки

Рекомендации по укладке печи своими силами и возможные ошибки