Как обкладывать печь в бане кирпичом с топкой из предбанника: пошаговая инструкция

Краткое содержание

• 1 Особенности конструкции
  • 1.1 Принцип работы печи с топкой из предбанника
• 2 Материалы и необходимые инструменты
• 3 Меры безопасности
• 4 Способы облицовки кирпичом печи в бане с топкой из предбанника
• 5 Плюсы и минусы решения
• 6 Технология выполнения работ своими руками

Для того, чтобы проводить в бане оздоровительные процедуры всей семьей, стоит позаботиться об ее обустройстве. Правильная отделка топки банной печи обеспечит комфорт и уют в парилке. Чтобы результат работы принес исключительно положительные эмоции, облицовывать необходимо, соблюдая простые, но важные правила.

Печка в бане с топкой из предбанника обложенная кирпичом

Особенности конструкции

Особенностью является агрегат с выносной топкой, выполненной из стали либо чугунного сплава. Отличие таких моделей заключается в наличии выносного канала (съемного или приварного). Расположение дверцы для загрузки дров можно сделать как в предбаннике, так и со стороны улицы.

Важным является и то, что дым, который образуется при горении, не будет попадать в парилку, тем самым загрязнять воздух и делать невыносимые условия нахождения людей в бане.

Принцип работы печи с топкой из предбанника

Принцип работы заключается в том, что обогрев будет производиться одновременно в нескольких помещениях, что позволит экономить и не обустраивать дополнительное отопление в предбаннике.

Установив стеклянное окошко, выходящее в парилку, можно будет наблюдать за тем, как красиво горит огонь в топке печи.

При этом загрузка дров выполняется в предбаннике.

Материалы и необходимые инструменты

Кирпичная стенка в бане у топки, является самым распространенным вариантом. По этой причине выбору данного материала необходимо уделить наибольшее внимание.

Специалисты рекомендуют использовать огнеупорный кирпич, который изготавливается различных размеров.

Классифицируется материал так

• стандартный кирпич,
• зауженный,
• уменьшено зауженный.

Помимо кирпича, необходимо приобрести и другие материалы, которые понадобятся в работе. Среди них — глина, стальные уголки, песок, изделия из шамота, колосники стандартные, дверца для отверстия с поддувом, с топкой и отсека с камнями, металлические углы для перекрышки.

При покупке кирпича, являющегося основой всей конструкции, нельзя экономить, стоит выбирать самый лучший материал.

Огнеупорный кирпич — лучший материал для облицовки печи в бане

Обкладка кирпичом банной печи с выносной топкой не может производиться без наличия специальных инструментов. Для стандартной конструкции понадобятся: уровни, лопатки для глины, строительный миксер, лак огнеупорный для кирпичей и листы.

Меры безопасности

Печь, находящаяся в бане изготовлена из металла, который при работе, будет нагреваться. По этой причине, нужно уделить время мерам безопасности, во избежание неприятностей.

В первую очередь, важны противопожарные мероприятия. Среди которых:

• Печь ставиться на расстоянии полуметра от стены бани.
• Возле перегородки, через которую идет топочный канал, стоит сделать изоляцию из листов.
• Расстояние от верха конструкции до потолка не должно быть менее одного метра.

Под конструкцию печи обязательно надо подложить лист металла, что поможет избежать возгорания при попадании углей.

Способы облицовки кирпичом печи в бане с топкой из предбанника

Существует несколько способов, с помощью которых производиться обкладывание печи кирпичом. Различают четыре основных способа:

• Выкладка сплошной облицовки. При таком способе значительно снижается КПД, за счет полной облицовки металлических частей печи, которые должны отдавать тепло.
• Облицовка-конвектор. Наиболее приемлемый вариант для бани. Обязательно должны быть продухи, уровень расположения которых регулируется в зависимости от имеющейся печи и пожеланий хозяев.
  Как правило, делается по два продуха снизу и сверху. При таком способе облицовки, не будет теряться тепло, а пар идущий в парилку будет мягкий, не опасный для здоровья.
• Тепловой экран. Задача оградить огненный очаг от возможных предметов возгорания.
• Облицовка в декоративных целях. Такой способ также пожаробезопасен, при этом главной целью является внешний вид. Когда металл, с помощью кирпичной кладки плавно переходит в древесину.

Важным условием становится пожарная безопасность

Плюсы и минусы решения

Если проводить сравнение между каменной печью и выносной топкой, безусловно, первый вариант будет проще. Однако, взвесив все преимущества, многие берутся за обустройство топки, которая находиться в предбаннике. Так как это лучшее решение для домашней бани, даже несмотря на сложность процесса.

Преимущества бани, в которой топка находиться в предбаннике:

• Обогрев происходит не только парилки, но и предбанника, поддерживая высокую температуру.
• В парилке не будут следы мусора от печки.
• Не занимается дополнительное место в парилке, что позволяет вместить большее количество людей.
• Из-за того, что основная часть печи располагается в предбаннике, пар будет легкий.

Делая выбор в пользу выносной печки, экономится площадь парилки, а также происходит одновременный обогрев двух помещений.

Недостатки печи в предбаннике:

• Понадобиться тщательно продумать теплоизоляцию стены, так как перегородка не должна способствовать потере тепла из парилки и снижения температуры в ней.
• Понадобиться дополнительная облицовка топочного канала для закладки дров (можно использовать камень).

Расположение топки в предбаннике, позволяет не загромождать парилку

Технология выполнения работ своими руками

Для того, чтобы выполнить работу, понадобиться схема, согласно которой будут выполняться этапы облицовки. Это необходимо для того, чтобы понять, как обкладывать печь в бане кирпичом с топкой из предбанника.

Имея необходимые материалы и инструменты, а также точное представление о том, как все должно выглядеть, можно приступать к процессу.

Для начала готовиться раствор из глины, именно на него будет выполняться кладка кирпича. За несколько суток до того, как начать обкладывание печи, необходимо замочить глину в воде. Потом совершается размешивание при помощи миксера строительного и добавляется песок.

Все материалы лучше брать с запасом, так как строительные смеси могут давать усадку, вследствие чего не хватит раствора на все прослойки кирпича.

Главное — проложить первые несколько рядов, которые и будут основными. Если они будут ровные, то и остальные ряды также будут иметь безупречный вид. Начинать необходимо с окантовки выкладки, делая отступы по 5 сантиментов, затем с помощью кирпича заполняется внутреннее пространство.

После выкладки первого ряда, делается второй, при этом надо строго следить за тем, чтобы швы не совпадали с предыдущим слоем. По окончанию выкладки четвертого ряда, вставляются дверцы, которые были заготовлены заранее, после чего следует пятый ряд.

Далее необходимо облицевать топку, размер которой должен быть предусмотрен с самого начала работ. Внутренний экран, располагающийся над топкой, будет служить защитой печи от перегревания. Разобравшись с тем, как обложить печь в бане кирпичом с выносной топкой, процесс будет легким и быстрым.

Самостоятельно делая облицовку печи, есть возможность сделать работу по личным предпочтениям всей семьи.

Выполнять облицовку печи из кирпича, топка которой находиться в предбаннике трудоемкий процесс. Но, выбрав именно этот вариант, вряд ли придется когда-либо пожалеть. Подробно разобравшись с очередностью этапов, составив индивидуальную схему, кладка кирпича пройдет быстро и легко.

Сергей

sergii852@gmail. com | + posts

Главный редактор сайта. Профессиональный печник со стажем 8 лет.

Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: раствор, кладка, облицовка

Чтобы протопить парилку, чаще всего используют стальную или чугунную печь. Она намного компактнее, легче, проста в обращении и не требует много времени для установки. Однако оставлять печку без защиты нельзя.

Содержание

1. Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке
2. Расчет расхода материала
3. Инструменты и материалы для проведения работ
4. Каким кирпичом обложить железную печь
5. Процесс обкладки металлической печи кирпичом
6. Обустройство основания
7. Сооружение печного экрана
8. Способы обкладывания
9. Предварительная топка печи

Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке

Банную печь обкладывают кирпичом для сохранения тепла и в целях безопасности

У металла при всех его достоинствах есть ряд неподходящих для парилки качеств.

• Сталь превосходно проводит тепло. В сауне металл раскаляется и представляет опасность для пользователей.
• Выделяемое металлической поверхностью тепло не слишком приятно.
• Металл обладает низкой теплоемкостью – сталь охлаждается так же быстро, как и нагревается, поэтому при прекращении отопления температура в парилке быстро упадет.
• Из-за чрезмерно быстрого подъема температуры воздух в сауне или парной становится слишком сухим.
• Чтобы получить пар в парилке, на стенки печки или на камни в каменке плещут воду. Пар, получаемый при соприкосновении воды и металла, жесткий и неприятный. Кроме того, он распространяется на большую дистанцию, содержит более крупные капельки и может обжечь.

Укладка кирпичами банной печки полностью решает все эти проблемы. Кирпич хранит тепло, не раскаляется слишком сильно, при случайном попадании воды на стенки, образующийся пар включает мелкие частички воды и не опасен.

Расчет расхода материала

Необходимо рассчитать количество рядов в высоту и ширину, а также количество кирпичей в каждом ряду

Вычислить необходимое количество камня для кирпичной кладки возле печки в бане проще всего на практике. Для этого по периметру изделия нужно положить ряд на дистанции в 4–5 см от стенок корпуса. Таким образом получают квадрат 3*3 или 4*4 кирпича. То есть для 1 ряда кладки потребуется от 9 до 16 камней.

Затем высоту печки делят на высоту кирпича – обычно это 65 мм и делать расчет. В среднем требуется 11–12 рядов.

Нужно учесть не только число кирпичей, но и общий вес кладки и печки. Для этого суммируют массу изделий с массой кирпичного экрана. Если сумма превышает 700 кг, под печку нужно строить отдельный фундамент.

Инструменты и материалы для проведения работ

Чтобы обложить железную или чугунную печь в бане кирпичом своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

• кирпич для отделки;
• ингредиенты для раствора – огнеупорная глина, песок и вода;
• компоненты для основания – щебень, песок, цемент марки М400;
• лопата, киянка, шпатель;
• строительный уровень и отвес.

Хотя кирпич и не раскаляется так сильно как металл, пол и стены вокруг печи лучше все же изолировать асбестовым или минеритным листом.

Каким кирпичом обложить железную печь

Лучше всего для обкладки печи подходит шамотный огнеупорный кирпич

Для обкладки банной печи берут кирпич, способный выдерживать высокую температуру. Разновидности следующие.

• Любой красный кирпич – лучше полнотелый, но подойдет и пустотелый. Кирпич изготавливается на базе глины и выдерживает нагрев до 1100 С.
• Шамотный – огнеупорный вариант, однако облицовывать им только, если он остался после каких-то других работ. В противном случае облицовка печи оказывается слишком дорогой.
• Известковый – вариант неудачный, так как он довольно пористый. В сауне его использовать можно, но в парной он быстро разрушается.

Помимо кирпича используют и натуральный камень, наподобие гранита, мрамора или минеритных плит. Однако самостоятельно нарезать такие плиты нельзя.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Как обложить печь в бане кирпичом своими руками со стороны парной и предбанника, описано на многих строительных форумах. Правильную технологию выбирают с учетом веса печки и обкладки, площади парной, собственных возможностей.

Обустройство основания

Под банную печь необходимо соорудить фундамент из кирпича

Даже если конструкция весит меньше 700 кг, ей требуется основание. Пошаговая инструкция такова.

• Для котла с экраном закладывают общий фундамент. Для этого роют траншею глубиной в 30 см и размерами, совпадающими с габаритами обкладки.
• Яму наполовину засыпают крупным щебнем, а затем заливают бетоном.
• Если вес печки невелик, поставить ее можно прямо на лаги. Однако перед установкой следует проложить между ним и полом лист асбестового картона или стальной лист.

После застывания бетона выполняют кладку.

Сооружение печного экрана

Для защиты деревянных стен выкладывают экран

Облицовывают по стандартной технологии. Рекомендации следующие:

• кладку начинают с любого угла и выполняют по кругу;
• во втором ряду оставляют отдушины, обеспечивающие циркуляцию воздуха между стенками корпуса и кожуха;
• рекомендуемая толщина – в полкирпича, то есть камень кладут на ложок;
• перевязка в полкирпича обязательна;
• в каждый 3–4 ряд укладывают стальные прутья или арматурную сетку;
• для кладки берут глинный раствор из пропорции глины и песка 1:1;
• толщина шва везде 5 мм;
• в верхнем ряду обкладки тоже оставляют вентиляционное отверстие;
• проемы для поддувала и топочной камеры укрепляют металлическими уголками.

Рекомендуется сооружать печной экран в 2 этапа, чтобы нижняя часть обкладки окрепла.

Способы обкладывания

Зазор между печью и кирпичной кладкой должен быть не менее 3 см

Отделка банной печи кирпичом со стороны предбанника и парной выполняется 3 способами.

• Сплошная обшивка – декоративна, но несколько непрактична. Сплошной экран около печи обеспечивает быструю передачу тепла, но и впитывает слишком много тепла, что снижает эффективность котла.
• Ограждение – стенка выполняется не на всю высоту отопителя, а только на определенную величину. Портал носит чисто защитный характер, предупреждая случайные ожоги.
• Конвектор с продухами – оптимальный вариант. В обкладке оборудуют вентиляционные отверстия по всей высоте, чтобы тепло от металлического корпуса по стене попадало в помещение. При этом по окончании топки каменный экран продолжает излучать тепло и сауна остужается медленнее.

Между корпусом и экраном оставляют зазор. Его величина зависит от мощности печи. При показателях ниже 12 кВт, оставляют зазор в 3 см, при более высокой мощности он достигает 15–20 см.

Предварительная топка печи

Прежде чем эксплуатировать баню, стоит протестировать печь. Для этого выполняют 2–3 проверочные топки. В первый раз укладывают минимальное количество поленьев, не доводя до максимальной температуры. Затем поэтапно увеличивают интенсивность.

Протопка позволяет просушить кирпич и раствор, чтобы обкладка набрала прочность и лучше аккумулировала тепло.

Установка облицовки дымохода

62 акции

• Поделиться
• Твит

Это то, о чем я понятия не имел, и это то, что вам, вероятно, нужно в вашем доме, чтобы кодировать (, если у вас его еще нет).  Если у вас есть печь или водонагреватель с выходом через каменный дымоход, вам, вероятно, следует задуматься о облицовке дымохода. А вот как установить дымоход своими руками.

ЧТО ДЕЛАЕТ ВТУЛКА ДЛЯ ДЫМОХОДА?

Иногда ее называют облицовкой дымохода, но она направляет продукты сгорания наружу. Кроме того, он защищает стенки дымохода от жары и коррозии.

Таким образом, он направляет плохой воздух из водонагревателя или печи наружу вашего дома. ПРИМЕЧАНИЕ. Вентиляция высокоэффективных печей отличается.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• Двустенная труба

или

• комплект облицовки

Для этого проекта мы использовали трубу с двойными стенками, потому что это было дешевле, и мы могли установить прямую/прямую трубу в дымоход, для этого не нужно было колено

Кроме того, мы не профессионалы, поэтому сделайте все необходимые исследования проверьте свои местные коды, прежде чем завершить этот проект!

КОЛИЧЕСТВО ТРУБ

Перед покупкой любой трубы вам необходимо знать количество и длину трубы. Самый простой способ определить длину трубы для дымохода – подняться на крышу с рулеткой и измерить внутреннюю длину дымохода. Нам нужно было 18 футов для нашего дома ( это от отверстия  в подвале до верхней части дымохода ). Кроме того, дайте себе дополнительный запас дымохода, чтобы иметь возможность добавить заглушку (для некоторых кодов требуется определенное количество ). Таким образом, мы купили три 5-футовых куска и один 4-футовый кусок, чтобы получить дополнительный фут наверху.

Вот что означает двойная стенка (две трубы в одной!).

Теперь о размере трубы, это зависит от того, что вы вентилируете, и их размеров. Как для нашей 80% печи, так и для водонагревателя мы использовали 5-дюймовую трубу, но, пожалуйста, проверьте, чтобы убедиться, что вы используете правильный размер.

Другие детали, которые вам понадобятся:

• регулируемое колено 90 ( для выхода из дымохода )
• Двустенная труба (, чтобы выйти за пределы стены, мы использовали 12-дюймовый элемент )
• заглушка ( для верхней части трубы )
• 4-дюймовый разъем для легкой тяги ( подключается к печи или водонагревателю )
• металлическая крышка для дымохода ( мы сделали по размеру вместе с нашим магистральным трубопроводом HVAC )

СОВЕТ: Печь должна быть подключена ко всем двойным стенам, а водонагреватель – нет.

Детали, которые можно использовать для подключения к печи:

• поворотный тройник ( 5″x4″x4″ уменьшает трубу для печи и водонагревателя плюс тройники )
• более регулируемые колена 90, но на этот раз 4″
• Труба с двойными стенками 4″

Не торопитесь и определите, какие расходные материалы вам нужны для вашей системы. Вот наш пример.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ

Прежде чем что-либо прикреплять, необходимо убедиться, что отверстие внутри дымохода достаточно широкое для новой трубы. Я использовал наш перфоратор, чтобы отколоть кирпич, чтобы сделать отверстие нужного размера.

Двустенные трубы не нужно скручивать, они соединяются друг с другом с помощью канавок в трубе. Они подключаются, когда вы слышите щелчок.

Итак, начинайте соединять вкладыш и протягивайте его через дымоход. БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала мы прикрепили наши регулируемые 90, а затем присоединили по одной трубе за раз.

СОВЕТ: Это работа как минимум для двух человек, потому что труба становится тяжелой.

Когда конец или фитинг 90 находится в отверстии в дымоходе, прикрепите трубу, которая выходит за пределы стены, у нас была 12″. вверх к дымоходу.

Затем на крыше вставьте двустенную трубу через металлическую крышку дымохода. Мы обрезали наши, чтобы они выглядели как зубы, а затем добавили зажим ( НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ слишком сильно потому что это может привести к разрыву трубы ). Затем прикрепите колпачок к трубе, мы использовали для этого винты 3/8″.

ОТДЕЛКА СОЕДИНЕНИЕ

Таким образом вы устанавливаете вкладыш дымохода, но теперь вам нужно подключить остальное к печи и водонагревателю. Я поделился фотографиями того, как был подключен наш, и я хотел бы рассказать вам, как подключить ваш, но все были бы совершенно разными. Итак, вот снова наши фотографии, чтобы дать вам представление.

Я надеюсь, что это поможет вам установить дымоход в вашем доме. Кому-то еще нужно это сделать?

62 акции

• Поделиться
• Твит

Угольная печь своими руками – Tim Tinker

Этот сайт содержит партнерские ссылки. Таким образом, я буду зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот веб-сайт, так что спасибо за вашу поддержку.

Самодельная угольная печь, которая может самостоятельно производить древесный уголь из древесных отходов, предварительно обжигая и полностью обжигая самодельную керамику.

Я не возражаю против небольшой двусмысленности в названии. Я могу быть краток и задать читателю вопрос: это устройство, которое производит древесный уголь или использует древесный уголь? В данном случае это и то, и другое, и оно может даже приготовить мне ужин или закоптить моих угрей!

Когда она в конце концов достигла точки плавления болотной обыкновенной студенческой глины, я решил назвать ее моей печью Навуходоносора по библейскому рассказу, где Навуходоносор якобы сделал печь «……. .в семь раз больше, чем обычно отапливать……». Не позволяйте фактам или физике мешать хорошей истории, но в моем случае печь выжила (и нуждалась в небольшом огнеупорном ремонте), и я достиг своей цели плавления белой глины!

Mothy The Elder

Знакомство с угольной печью своими руками

Этот пост находится в разработке.

Я играю с огнём и по возможности предпочитаю использовать отходы упавших деревьев для своей игры с огнем. Вероятно, я вырастил слишком много деревьев, и теперь у меня есть лишняя древесина, которая не нужна для обогрева моего дома, иначе она сгорела бы в загоне.

Древесный уголь из такой древесины при обдуве принудительным воздухом достигает самых высоких температур горения этого скромного топлива для обжига керамических изделий своими руками.

Я надеялся сделать печь, которую можно было бы использовать для получения древесного угля из древесных отходов. Это означало бы, что тепло от его пиролитического превращения в древесный уголь может производить умеренные температуры, которые можно использовать для других целей, таких как длительная и устойчивая подготовка керамики к их окончательному обжигу.

Полезными побочными продуктами могут быть другие процессы с использованием тепла, такие как плавление металла, медленное приготовление и даже копчение мяса. Дополнительный бонус при начальной загрузке будет получен при изготовлении печи из огнеупорной смеси, которая по сути является почвой. «Будет забавно посмотреть, сможет ли печь поджечь собственные стены, как в этом маленьком видео?»

Тестирование прототипа. Я сделал небольшой прототип печи из четырех кирпичей, земли и листа металла, и во время фазы устойчивого горения древесного угля температура печи достигла 1250°C. У него было много утечек, плохая изоляция, обеспечиваемая верхней крышкой из листового металла, и ограниченный приток воздуха, подаваемый небольшим вентилятором USB. Я предположил, что смогу достичь гораздо более высоких температур с помощью хорошо спроектированной печи с минимальными утечками, хорошей изоляцией и нагнетанием воздуха мощного пылесоса. Вот небольшое видео прототипа в действии.

Миниатюрный прототип печи из кирпича и огнемета USB. Он очень примитивен, но может нагреваться до 1250°C, когда он закрыт крышкой из листового металла.

Испытание футеровки печи. Во время испытаний прототипа печи я также поместил образец предложенной мной самодельной теплоизоляционной футеровки печи, чтобы посмотреть, как она справляется с суровыми условиями этой адской дыры. Это была смесь перлита, мелкоизмельченного суглинка (без глины) и силиката натрия. Подробнее читайте в моем посте о огнеупорах из силиката натрия своими руками.

Он уцелел, немного треснул, но в него впилась сетка из птичьей проволоки. Он стал очень легким и приобрел стеклянную текстуру. Может потребоваться еще одно окончательное покрытие, чтобы уменьшить остекление, если печь достигает значительно более высоких температур. Я нанес тальк на каждую сторону тестового образца. Похоже, это предотвратило чрезмерное застекление, которое я наблюдал в предыдущих тестах. Это достигается за счет повышения температуры плавления поверхности.

Экспериментальная керамическая футеровка печи после сушки на воздухе и затем в печи до 220°С. Он состоит из перлита, тонкоизмельченного суглинка (без глины, я называю его постямным грунтом) и силиката натрия. Поверхности были обработаны тальком, чтобы сделать поверхность еще более термостойкой, чтобы предотвратить остекление или размягчение при высоких температурах. Вышеупомянутая экспериментальная керамическая футеровка печи после обжига. У него есть существенная трещина, но он кажется очень легким, жестким и прочным, и при прикосновении издает приятный звенящий стеклянный звук / ощущение. Такую трещину будет легко заполнить огнеупорной штукатуркой после того, как стенка печи будет полностью сформирована и обожжена.

Отверждение диоксидом углерода. Я часто использую силикат натрия для изготовления огнеупоров, а отверждение изделий перед полным обжигом требует умеренных температур в диапазоне ~200-300°C для удаления химически связанной воды.

Также высокая концентрация двуокиси углерода в воздухе ускоряет превращение силиката обратно в двуокись кремния (при подготовке к превращению в стеклокерамику при высоких температурах). Такое тепло и богатые пары углекислого газа образуются при пиролизе древесины в древесный уголь.

Впоследствии я обнаружил, что температура в печи может легко достигать 200-300°C в верхней части топочной камеры во время сжигания древесины с естественной тягой для производства древесного угля. Это должно обеспечить устойчивые условия сушки/отверждения перед высокотемпературным обжигом древесного угля.

Всепогодный и мобильный. Было бы лучше, если бы печь была защищена от непогоды, чтобы ее можно было безопасно хранить снаружи, возможно, в шапке от дождя. Мобильность означает, что его можно перемещать, если он мешает, или его можно переместить в место, наиболее подходящее для его потенциального использования (например, угольщик для копчения или тихий курильщик угря). Следовательно, прочное круглое бетонное основание казалось хорошей отправной точкой для формирования бочкообразной огнеупорной стены печи.

Основание угольной печи

Основание из портландцемента. Я изготовил цилиндрический профиль из листового металла (нижний и без верха), чтобы залить основание печи. Я приварил колено для подачи воздуха диаметром ~40 мм, которое отлил в середине основания. Внутренний выход трубы был направлен вверх к зазору с небольшим сменным фитингом для решетки, который предотвратил бы падение больших кусков угля в трубу.

Планировалось использовать этот воздухозаборник в качестве устройства с ограниченным доступом воздуха для производства древесного угля и отверждения углекислым газом с использованием естественной тяги печной трубы. В качестве альтернативы, его можно использовать для небольшой принудительной подачи воздуха из небольшого пожарного вентилятора USB (как показано на некоторых фотографиях ниже, где огнеупорная штукатурка была отверждена пламенем и углекислым газом). Наконец, для окончательного высокотемпературного сплавления керамики он мог бы нагнетать воздух из пылесоса, работающего от сети. «Пылесосы, которые выбрасывают повсюду, потому что они стали излишними благодаря революции стиля Дайсона».

Основание печи выполнено из простого песка и портландцементной смеси. Коническая зона вокруг центрального отверстия для подачи воздуха была покрыта огнеупорным цементом с добавлением перлита для изоляции. Предусмотрена еще одна огнеупорная и изолирующая штукатурка на случай, если она понадобится, если температура в печи превысит мои ожидания.

Нижняя часть отливки была выполнена из портландцементно-песчаной смеси с армирующей проволокой и легкой сеткой для защиты от катаклизмического растрескивания основания. Я не ожидаю, что он станет настолько горячим, что портландцемент разрушится.

Высокотемпературный изоляционный цемент. Затем я добавил щедрый слой перлита, смешанного с высокотемпературным цементом и водой. «Высокая доля перлита в цементе делает смесь странной, поскольку перлит просто плавает в цементном порошке, как рисовые пузыри и сахар, пока не будет добавлено небольшое количество воды». Он хорошо наливался и утрамбовывался, и его можно было обрабатывать, как обычный цемент, с щедрой трамбовкой. Гранулы перлита ведут себя как мелкие агрегаты. Я также оставил возможность добавить дополнительный горячий рендер лица, если это когда-нибудь понадобится. Тем не менее, мой опыт работы с очень горячими воздухонагревателями показывает, что тепло не уходит вниз через вездесущий слой золы. Время покажет.

Стенка печи. Не знаю, как назвать, но стена сойдет. Это будет изолированный корпус, куда будет поступать древесное топливо, формироваться древесный уголь, а керамические творения будут купаться в пламени древесного газа, а затем излучаться интенсивным теплом от сжигания древесного угля с принудительной подачей воздуха.

Боковой порт для печной трубы. Я надеюсь сделать отверстие для дымохода, чтобы его можно было использовать для создания естественной тяги для медленного горения, когда не требуются самые высокие температуры. Это означало бы, что купол можно закрыть простой круглой огнеупорной крышкой. В качестве альтернативы можно нагреть сверху кастрюлю для медленного приготовления или коптильню.

Стенка печи. Я сделал стену достаточно высокой, в виде плавно сужающейся конической формы с большим отверстием наверху. Емкость намного больше, чем все, что я могу выстрелить. Тем не менее, я надеялся, что его можно будет загрузить большим количеством необработанной древесины, которая может пиролизоваться в древесный уголь и со временем падать вниз, чтобы пополнить древесный уголь, который будет ближе всего к соплу воздушной струи.

Внутренняя форма купола была изготовлена ​​из 22-литровой бочки из-под растительного масла, которую я разрезал в четырех местах. Я снова собрал барабан, чтобы он был конусообразным и его можно было легко извлечь после того, как купол был оштукатурен изолирующим огнеупором. Пластиковый лист был обернут вокруг конуса, чтобы при необходимости он мог легко отделяться от рендера.

Фундамент угольной печи с формообразующим конусом для стены купола устанавливается на место с укладкой вокруг него слоя армирующей сетки.

Стена купола угольной печи. Самый внутренний слой купола представляет собой самодельный огнеупор, сделанный из суглинка (в основном не содержащего глины), силиката натрия и перлита, чтобы сделать его изолирующим и довольно легким (как описано выше). Слой легкой оцинкованной проволоки, мы надеемся, защитит от катастрофического обрушения.

“Как только я закончил смешивать первую партию огнеупорной штукатурки, как всегда пошел дождь. Поэтому я быстро опробовал портативность угольной печи, поставив ее на тележку для мешков, и ее было восхитительно легко перемещать под навесом. .»

Основание угольной печи с первым огнеупорным и изоляционным слоем, нанесенным на каркас временной стены купола.

Штукатурка наносится очень легко, но начинает оседать при толщине более 15-20 мм. Я решил, что для хорошей изоляции потребуется второй слой той же огнеупорной смеси. Это также даст удобную возможность добавить второй слой армирующей сетки в виде спирали из птичьей проволоки. В любом случае потребуется значительное количество времени на сушку/отверждение для набора прочности перед следующей обработкой. Или будет?

Угольная печь была вывезена на солнце для просушки/отверждения после того, как дождь прервал первый процесс рендеринга. «Это хороший знак для идеи мобильности».

Когда снимать куполообразную форму?

Я могу снять формовочную форму после высыхания штукатурки, но тогда она может дать усадку и сильно треснуть или застрять в форме. С другой стороны, если бы я удалил форму, пока рендер был «зеленым», я бы избежал усадки и застрял на сценариях. Раннее удаление плесени значительно увеличит скорость высыхания, а силикатная штукатурка способна заживать, пока она зеленая. Я взял плоскодонку и удалил форму, пока рендер был в этом деликатно твердом зеленом состоянии. «Похоже, эта авантюра окупилась»

Тонкая стена купола печи ненадежно держится вместе с высокотемпературной штукатуркой с высоким содержанием силиката почвы в ее зеленом состоянии после удаления внутренней формы.

У меня возникло искушение попытаться заполнить небольшие пустоты, оставленные в рендере выпуклостями в пластиковой пленке. Однако при этом я ткнул пальцем в стену и на данном этапе отказался от этой идеи как от плохой.

Немедленно стрелять, чтобы ускорить лечение или нет? Отказавшись от косметического ремонта, я почувствовал, что удача еще со мной. Я решил ускорить отверждение зеленого рендера, зажег внутри него небольшой огонь. «В конце концов, это то, для чего это нужно!» Такой нагрев огнем ускоряет отверждение за счет его высыхания и значительного увеличения концентрации двуокиси углерода, которая участвует в превращении силиката в форму двуокиси кремния при подготовке к высокотемпературному превращению в стекловидный кремнезем.

Поджигание огнеупорной штукатурки стены противопожарного купола для ускорения высыхания/отверждения огнеупорного материала из силиката натрия. Это быстро сделает его намного прочнее, если вы нанесете дополнительные слои стены купола. Установите еще больший огонь, чтобы быстро вылечить рендер огненного купола.

Обжиг рендера достиг 550С (максимальная температура по термометру) в верхней части пожарного купола, а нижняя зона превышала 550С. Эта температура в сочетании с высоким содержанием углекислого газа делала внутреннюю часть печи твердой и твердой. Вот небольшое видео обстрела.

Эти температуры означают, что это хорошее предварительное отверждение, которое делает штукатурку готовой к полному обжигу керамики. «Это небольшое видео показывает обжиг рендера и его трансформацию в хард-финиш. Это всего лишь концепция керамики, ее настоящее рождение происходит при гораздо более высокой температуре, когда она становится стекловидной субстанцией. Это произойдет, пока печь будет введена в эксплуатацию.

Следующий внешний слой должен был состоять из смеси портландцемента и песка с перлитом. Однако я подумал, что для большей глубины изоляции необходим дополнительный слой силикатного перлита почвы. «В любом случае, это чертовски дешево!» Окончательные внешние слои портландцемента придадут дополнительную прочность и стойкость к истиранию, а внутренние слои будут хорошо защищены от нагревания.

Огнеупорная штукатурка, покрывающая горячую поверхность печи

Думаю, я немного поторопился с обжигом первого огнеупорного слоя, пока он был «сырым» или не отвержденным всухую. «Конечно, у него не было такой жесткой текстуры безе, как на тестовом образце, показанном выше». Он был немного рыхлым и недостаточно прочным для загрузки грубых дров. Поэтому я сделал мягкую мелкую штукатурку из талька (детская присыпка) и силиката натрия (40 г силиката: 40 г талька: 80 г воды). Она была преднамеренно насыщена силикатом и довольно «жидкая», и я очень аккуратно нанес штукатурку кистью на потрескавшуюся и рассыпчатую поверхность. Влага и растворенный силикат быстро впитывались в первоначальную поверхность, и тальк начал заполнять трещины и отверстия. Поверхность, обработанная таким образом, быстро становилась очень стабильной, а штукатурка быстро затвердевала.

Я сделал больше штукатурки и сразу же смог нанести второй слой, в результате чего получилась гладкая, прочная и плотная поверхность. «На этот раз я бы не стал спешить с обжигом керамического покрытия».

Печь на древесном угле, на довольно тонкую и рассыпчатую изолирующую огнеупорную стенку была нанесена тонкая горячая штукатурка из порошка талька/силиката натрия. Поверхность пропиталась силикатом из силикатной штукатурки и стала плотной, гладкой и значительно прочнее. Эту стабильную поверхность будет легко покрыть дополнительными покрытиями для горячей штукатурки.

Еще одно огнеупорное покрытие горячей поверхности печи

Принимая во внимание улучшение поверхности талько-силикатной штукатурки, я подумал, что было бы неплохо нанести дополнительное более толстое покрытие горячей поверхности. У меня заканчивалась детская присыпка, поэтому я использовал немного гранатового порошка (отходы из поддона станка для гидроабразивной резки). «Из опыта я знал, что он может сделать огнеупор твердым, как камень для заточки ножей». Итак, огнеупорная смесь была такой (40 г силиката: 40 г талька: 400 г порошка граната: 100 г воды).

Это была очень густая смесь, которую я обильно нанесла кистью, чтобы полностью покрыть белый цвет тальковой штукатурки. Эта смесь застряла в щетине кисти, так как жидкая фаза втягивалась в поверхность во время чистки. Поэтому я использовал две заливки ~100 г воды во второй кастрюле, чтобы смягчить и удалить рендер с кисти. Постепенно эти дополнительные горшки с водой стали похожи на рендер, и я использовал их, чтобы смочить или загрунтовать поверхность, прежде чем быстро нанести окончательный рендер. Таким образом, ни один компонент рендера не был потрачен впустую, все ушло на горячую поверхность или на нее.

Внешняя поверхность угольной печи

Чтобы сделать печь снаружи прочной, я нанес толстый слой штукатурки из песка и портландцемента. Этот рендер был нанесен через слой тонкой оцинкованной проволоки для птиц. Последней штукатуркой будет белый цемент с добавлением гидроизоляции «влажного слоя». «Этот последний рендер был использован только ради красоты и тщеславия, а также потому, что у меня остались остатки в мастерской, и он заставляет уродливый цемент выглядеть великолепно, как дома на греческих островах».

Угольная печь покрыта двумя слоями портландцементной штукатурки снаружи после добавления цилиндра сетки из птичьей проволоки.

Кто забыл встроить порты для датчика термопары печи?

Визуализация прошла так быстро, что я забыл добавить порты для термопар. Я сделал три маленькие трубки из нержавеющей стали, которые собирался вставить в стену печи, чтобы можно было вставить дешевый термопарный зонд для контроля температуры. Один наверху, где я мог бы готовить и курить, один посередине в зоне пиролиза и один в зоне высокотемпературного сжигания древесного угля. Неважно, этот рефрактор можно очень легко просверлить после затвердевания, поэтому я все еще могу добавить порты и продолжить визуализацию вокруг них.

Вот фотография модернизированных портов для термопар. Просверлив отверстия с помощью сверла по каменной кладке, я вставил в стену портовые трубки из нержавеющей стали для термопары с помощью моей чудодейственной алюминиевой фольги и расширяющегося огнеупора из силиката натрия. «Это волшебная штука, поскольку она пузырится, пенится и расширяется сама по себе, когда ее помещают в маленькое место, и становится огнеупорным огнеупором, который просто смеется над огнем».

Угольная печь с портами для термопар. Трубки из нержавеющей стали были закреплены на месте расширяющимся огнеупором (черным), изготовленным из алюминиевой фольги, смазанной силикатом натрия.

Функциональные температуры для изготовления огнеупоров

В конце концов я остановился только на двух портах контроля температуры. Я обнаружил, что температура в печи достигала 200-300°С в верхней части с естественной тягой, где новые огнеупоры можно было аккуратно высушить и затвердеть, одновременно готовя древесный уголь для окончательного обжига. Зона в месте расположения среднего порта (показана на фото выше) достигла температуры около 1050С, что согласно вышеприведенному посту Апровечо должно обеспечить адекватный обжиг печных огнеупоров. Я отказался от идеи порта внизу в слое древесного угля, так как ожидал, что температура выйдет далеко за пределы 1300C для моей термопары K-типа.

На фотографиях ниже показаны керамические пробные шайбы, обожженные в печи. Шайбы практически не видны при самой высокой температуре на первом фото, сразу после поднятия крышки топки. Когда печь немного остынет, шайбы станут видны.

Керамические пробные шашки в печи 2.Керамические пробные шайбы в печи 1. Шайба частично видна после того, как печь немного остыла. Он находится в положении 7 часов и немного смещен от центра.

Вот небольшое видео показаний термопары при работающей печи и еще одно в ночное время.

Посмотрев на эту печную адскую дыру, я думаю, пора подумать о наших храбрых братьях и сестрах Украины:

  Удивительно, до злости и досады, 
  Когда вы обманываете свою молодежь, чтобы вторгнуться в другую страну, 
  Армия Голиафов погублена собственной воинственностью, 
  Против стойкой защиты Родины Давида, 
  Кроме того, помните, во что обойдется вашей стране возмещение ущерба за войну!  

Кто забыл отверстие для удаления золы?

Для человека, который так много играет с огнём, я не должен был бы удивиться, обнаружив, что удаление золы из такой печи довольно сложно. Возможно, со временем я вырежу зольник и сделаю для него керамическую заглушку.

Раньше накопление золы происходило, когда я использовал печь с естественной тягой или с крохотным USB-нагнетателем огня. К счастью, когда я зажег печь с помощью бластера с принудительной подачей воздуха, сделанного из старого «двойного» пылесоса Electrolux. «Попробуй сделать это со своим Дайсоном!» Взрыв был настолько сильным, что не нужно было удалять значительного количества пепла, поскольку он просто оставил небольшой вулканический конус пепла вокруг входного отверстия для воздуха. «Хорошее изоляционное покрытие для следующего использования». Вот небольшое видео работы доменной печи на полной мощности.

Заключение

Этот самодельный огнеупорный проект показал, что печь на древесном угле можно сделать из почвы и силиката натрия. При наличии терпения его можно использовать для самовоспламенения, чтобы он стал изолирующим и жаростойким огнеупором. Затем он сможет удобно вулканизировать и обжигать другие огнеупорные изделия при высоких температурах, используя древесные отходы от упавших веток.