Ремонт печи шамотной глиной

Содержание

1. Почему появляются трещины на печи
2. Работы по устранению трещин
3. Этап первый – диагностика повреждений
4. Этап второй – приготовление раствора
5. Шамотная глина
6. Песок и глина
7. Как приготовить глину
8. Специальная замазка – вот чем нужно обмазать печь, чтобы не трескалась
9. Печной клеевой состав
10. Как обмазывать печь глиной
11. Трещины
12. Причины появления
13. Чем заделывать щели (выбор смеси)
14. Как замазать
15. Замена кирпича
16. Замена и ремонт печного литья
17. Капитальный ремонт
18. Причины появления
19. Можно ли пользоваться печкой с трещинами?
20. Диагностика повреждений
21. Чем замазать трещины?
22. Шамотная глина
23. Глина и песок
24. Затирка
25. Печной клей
26. Как правильно обмазать печь?
27. Сколько ждать высыхания?

Перед каждым владельцем отопительного агрегата непременно возникает проблема, как и чем обмазать печь чтобы не трескалась, даже, если она выложена из огнеупорных кирпичей и скреплена раствором с применением шамотной глины. Рано или поздно на данной конструкции могут появиться трещины.

Почему появляются трещины на печи

Причинами, почему они образуются, являются:

• нарушение технологии кладки;
• применение некачественных стройматериалов;
• неравномерный нагрев печной поверхности.

Наличие сквозных трещин представляет потенциальную угрозу для здоровья всех, кто проживает в доме. Через них в помещение начинает проникать угарный газ. Поэтому таким актуальным является решение проблемы, чем замазать трещины в печи из кирпича. В этом случае ремонтные работы необходимо организовать немедленно.

Работы по устранению трещин

Данный процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Диагностика имеющихся повреждений.
2. Подготовка раствора.
3. Оштукатуривание отопительной конструкции.

Этап первый – диагностика повреждений

Прежде чем обмазать печь, следует оценить масштаб имеющихся повреждений, чтобы выяснить объем предстоящих работ. Если трещины незначительные, тогда будет достаточно проведения поверхностных мероприятий. Для этого кирпичи очищают от отделочных материалов и штукатурки, заделывают повреждения и оштукатуривают печку.

При наличии сквозных больших трещин, повреждений кладки или облицовки отопительный агрегат приходится разбирать, чтобы сделать ремонт.

Этап второй – приготовление раствора

Вне зависимости от размера повреждений нужно подготовить специальный раствор для замазки печи. В зависимости от финансовых возможностей и наличия материалов при проведении ремонта используют определенные виды смеси.

• из шамотной глины;
• из песка и обычной глины;
• в виде затирки для печи – ее делают самостоятельно или покупают уже готовую;
• из печного клея.

Шамотная глина

Чаще всего для реставрации кирпичной конструкции используют шамотную глину, которая имеет отличную огнеупорность. Печи, выложенные с применением этого материала, получаются надежными и долговечными. Многие люди не знают, где взять глину. Продается такая глина в каждом строительном магазине – ее фасуют по бумажным мешкам весом по 20 килограммов.

Песок и глина

Нужно придерживаться процедуры, как приготовить глину для обмазки печи. Ее сначала замачивают в воде и оставляют на 2 суток. Стоимость шамотной глины доступная.

Раствор, приготовленный из обычной глины и песка – наиболее недорогое решение, чем замазать трещины в печи между кирпичами. Его применяют довольно часто, поскольку смесь получается пластичной, а после обжига она становится долговечной и прочной.

Как приготовить глину

Этот раствор готовят в следующей последовательности:

1. Глину заливают водой в соотношении 1:3 и дают настояться в течение 24 часов.
2. Через сутки ее перемешивают, добавляя воду. Полученную смесь процеживают через сито с размером ячеек 3х3 миллиметра и отстаивают.
3. Воду сливают, после чего густота глины должна напоминать консистенцию сметаны.
4. В равных пропорциях смешивают песок с глиной.
5. Готовность раствора определяют при перемешивании его палкой. Если на ней остается много глины, тогда в смесь нужно добавить песок. Раствор готов, когда к палке прилипают небольшие сгустки.

Обычно на 1 часть глины берут 2,5 части песка.

Специальная замазка – вот чем нужно обмазать печь, чтобы не трескалась

Эту смесь для устранения щелей можно купить или сделать ее своими руками. Приобретенная в магазине стройматериалов замазка огнеупорная для печей и каминов идеально подходит для ремонта. Она прекрасно выдерживает температуру, равную 1000 градусам. Перед ее нанесением печку и щели следует обработать водой.

Затирку можно сделать собственноручно, придерживаясь инструкции:

1. В емкость высыпают глину и разбивают комки.
2. Заливают ее водой и оставляют на 12 часов.
3. Насыпают в глину песок и вымешивают смесь.
4. Небольшими порциями добавляют мелко порезанную солому.
5. Всыпают одну пачку соли.

Песок и глину смешивают в соотношении 1:4. На 4 ведра глины потребуется около 50 килограммов соломы.

Печной клеевой состав

В магазинах стройматериалов продается специальный клей, предназначенный для ремонта печей, отличающийся долговечностью и жаропрочностью. Для его производства используют огнеупорный цемент и шамотный порошок.

Выпускают пластичную и твердую смеси. Первой из них заполняют щели, а вторую применяют для оштукатуривания всей печной поверхности. Основное преимущество печного клея в том, что он быстро высыхает.

Как обмазывать печь глиной

Выбор способа, как замазать печь, чтобы не трескалась, зависит от того, какой смесью это решено делать. Но прежде нужно очистить кирпичи от штукатурки и слоя отделочного материала. Затем их обрабатывают раствором.

Если решено использовать глиняную смесь, то нужно придерживаться инструкции, как правильно обмазать печь глиной:

1. Подготовленный раствор перемешивают еще один раз.
2. Проверяют его качество. Для этого следует скатать шарик из смеси и, если он начинает трескаться, тогда необходимо добавить воды.
3. До того, как обмазать печь глиной чтобы не трескалась, места повреждений смачивают водой.
4. Раствором заполняют щели.
5. Потом печь можно штукатурить.
6. Несмотря на то, что ремонт кирпичной печи завершен, не следует торопиться топить агрегат, поскольку раствор должен полностью высохнуть.

Если выполнять ремонтные работы в полном соответствии с инструкцией, как обмазать печь шамотной глиной для устранения трещин, то о них можно будет забыть надолго.

Со временем, любая кирпичная печь потребует ремонта. Это могут быть легкие косметические изменения, вызванные желанием обновить интерьер. Но может случиться, ваша печка потребует гораздо более серьезных вмешательств. Большинство вариантов устранения функциональных неисправностей вполне по силам осуществить своими руками.

О чем эта статья

Трещины

Перед тем, как приступить к замазке щелей, нужно разобраться в причинах их появления. Возникшая на поверхности кирпича паутинка, неглубокая, но портящая внешний вид, потребует подновить покрытие. Трещины у литых элементов могут сигнализировать о необходимости проведения восстановительных работ. Крупные и глубокие щели внутри, снаружи — повод задуматься, возможны огрехи в конструкции, заливке фундамента. Консультация специалиста будет обоснована.

Отдельные щели между плитами, дверками и кладкой просто устранить с помощью базальтового картона. Смазанный термостойкой мастикой, он отлично закрывает трещины.

Причины появления

Появление трещин в массиве печи часто списывают на холод в помещении и редкую протопку , что не совсем верно. На самом деле, основной причиной является коэффициент теплового расширения. У каждого материала он свой, а большие различия значений приводят к деформированию кирпича, раствора, кладки.

Предотвратить подобные дефекты легко правильным выбором кладочной смеси. Для красного кирпича брать раствор на основе красной глины, для шамотного камня — огнеупорные смеси с ним же.

Второй частый случай — естественная усадка глиняной смеси, проявляется обычно на первый год эксплуатации. Какие бы присадки ни добавлялись в раствор, колебания объема , после высыхания скрепляющего состава, невозможно свести к нулю. Минимальное значение составляет 6%, цифра небольшая, но такой разницы между первоначальными размерами хватает для растрескивания.

Чем заделывать щели (выбор смеси)

Для реконструкции отдельных участков, выбирайте смесь, на основе той глины, которая использовалась для производства кирпича. Это может быть готовый расфасованный продукт или приготовленный самостоятельно. Покупной вариант экономит время на выполнение работ, главное тщательно следовать инструкции с упаковки.

Если вы решили сделать реставрационный состав своими руками, учитывайте, отощителем шамотного раствора будет шамотное зерно, глиняного — песок. Для улучшения адгезии смеси добавьте обычную соль, 1 кг на 12 л ведро будет достаточно. Вязкость смеси нужна средняя, чтобы высыхая поверхность не потрескалась вновь.

Ввод армирующих составляющих в обмазку придаст будущей заплате прочность, используйте для этого кашу из размоченного асбеста. Готовится она просто , лист материала вымачивается в воде порядка 15 минут, превращаясь в жидкую субстанцию. Добавлять не более 2 литров на ведро замазки.

Асбестовая составляющая в составе смеси из глины теряет негативные свойства, раствор безопасен в применении.

Если не боитесь экспериментов, попробуйте изготовить реставрационный состав по старинной методике:

• толченая глина и древесная зола в равных пропорциях;
• четвертая часть поваренной соли;
• вода .

Тестообразная замазка быстро твердеет при прогреве печи. Состав необычен отсутствием песочной составляющей, но прочность на выходе дает хорошую.

Как замазать

Если нужно подлатать небольшие щели, то разбор кладки не требуется. Печь следует растопить, тогда швы между кирпичами расширятся. Избавляемся от старого раствора и накладываем заплату на предварительно обеспыленное и увлажненное место. Состав закладывается в шов мастерком с уплотнением ребром инструмента.

При возникновении новых трещинок в процессе сушки, подмазывать до тех пор, пока поверхность не затвердеет без появления щелей.

Замена кирпича

Печной ремонт с разбором кладки потребует значительных усилий, простой замазкой здесь не обойтись. Глубокие сквозные щели, прогоревшие камни — повод разобрать кладку.

При реставрации важно не переборщить с количеством вынутых кирпичей, так можно разобрать и полпечи . Слегка смещающиеся, но целые изделия без трещин трогать не надо. Они скрепятся с новыми кирпичами на раствор и будут хорошо держаться на своем месте.

Не забудьте об укрывной пленке , пыли будет много. Прогоревший камень можно отличить по цвету, при простукивании он дает характерный звук. Вырезать его нужно, необходимое количество тепла он не аккумулирует, безопасной эксплуатацию печи с подобным дефектом назвать нельзя. Для выпиливания кирпича из массива печи подойдет ножовка или долото, которой он обрабатывается по шву и вынимается из кладки, не потревожив соседние камни.

Отверстие из-под старого блока подготавливается к работе очисткой и увлажнением поверхностей. Затем в него укладывается заранее приготовленный глиняный состав. Новый кирпич полностью погружается в воду, обмазывается раствором сверху, по бокам и закладывается в проем . Скрепляющая смесь используется та, что готовится для замазки трещин.

В случаи замена большого объема кирпичей технология та же, что и в случае смены одиночного камня, отличается только объем работы. Выкрошившиеся, прогоревшие и имеющие сквозные трещины кирпичи удаляются из кладки. Целые крепкие собратья остаются, вас не должно смущать их шевеление в ряду. Раствор надежно закрепит их с новыми блоками и прочность массива от этого не пострадает.

Замена и ремонт печного литья

Средними по объему и сложности считаются мероприятия, связанные с металлическими деталями, фурнитурой печи. Такие, как:

• Укрепление шатающейся дверцы;
• ремонт колосников;
• смена предтопочных листов .

Крепление дверок имеет свойство прогорать, особенно страдает топочная и гораздо меньше поддувальная с вычистной . Поэтому для ответственных участков берется стальная проволока или лента, в остальных местах можно использовать нихромовую .

Дверка крепится так:

1. зачищаются швы;
2. проволока продевается в отверстия на рамке двери;
3. металлические усы замуровываются в кладку;
4. после высыхания раствора корректировка подгибанием проволоки (по необходимости).

Ремонт колосников заключается в полной или частичной замене решетки . При этом необходимо сохранять зазор в 5 мм до печной кладки, присыпанный песком.

Предтопочные листы ремонту не подлежат, только замена. Не забывайте про войлочную подложку, вымоченную в глиняной смеси. Это предохранит половое покрытие под листом.

Капитальный ремонт

Полное восстановление функциональности печи, замена частей на новые или аналогичные — эти работы капитального уровня. Некоторые из них, ремонт дымохода, футеровка, можно выполнить своими руками.

Дымоход можно заново оштукатурить, но при сильных разрушениях кладки лучше его перебрать.

Не стоит сильно затрагивать печной каркас при замене футеровки. Разбирается кладка от зольника, открывая топочное пространство. Старая футеровка демонтируется, покрытие зачищается и подготавливается к работам. Швы новой конструкции делаются не толще 2 мм, перевязка с основной кладкой не нужна.

Кирпич футеровки и самой печи нужен одинаковый, так обеспечивается равный коэффициент теплового расширения.

Для профилактики, кирпичную печь нужно ежегодно осматривать на предмет появления трещин, выгоревших кирпичей, деформации кладки. Отремонтировать на начальном ремонте дешевле. При этом меньше вероятность остаться зимой с нефункционирующей печью , экстренно пытаясь исправить положение.

Чтобы не трескалась печь в доме, необходимо ответственно относится к выполнению работ при строительстве здания. Основные причины возникновения неисправности закладываются на этом этапе. Но если проблема уже возникла, ее важно оперативно устранить. Как и чем это сделать, об этом вы узнаете в статье.

Сначала потребуется понять, почему трещины расползаются по стене печки.

Причины появления

Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

• при долгом перерыве отопления дома и резких перепадах температур;
• кладка печи выполнялась на некачественный раствор;
• возможно причина в осадке здания или фундамента. В этом случае потребуется выполнять капитальный ремонт фундамента, увеличивая его размер и прочность;
• после кладки печи был нарушен процесс нормального просыхания поверхностей;
• при оштукатуривании печи использовался некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
• возможно причина в неисправной вентиляции и осаживании на стенках печи конденсата.

Можно ли пользоваться печкой с трещинами?

Ответ на этот вопрос однозначный – замазывать неисправную, чадящую печку потребуется незамедлительно, пользоваться ей не рекомендуется. Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стенок, а именно трещины, которые пропускают угарный газ в помещение. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Диагностика повреждений

Поэтому при первых признаках задымленности в доме вам потребуется выполнить:

• провести диагностирование поверхностей печи и найти неисправность;
• после этого незамедлительно приготовить раствор или купить готовый материал для заполнения щелей;
• замазать стены и оштукатурить их заново.

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить величину поврежденных поверхностей и приблизительное количество материалов для устранения. Если просто растрескался раствор от высоких температур нужно попросту оббить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже если трещины сквозные и продолжают расширяться, после проведенных работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для обнаружения причин и кладки новой печки.

Каменные печи – это сложная конструкция, поэтому пытаться выложить ее по книжке не стоит, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины уже не получится просто замазать

В этом примере тоже не стоит замазывать. Кирпич сильно треснул.

Если трещинки небольшие и размер их не увеличивается можно приступать к самостоятельному устранению неисправности. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену. Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара – в этом вопросе поможет знание основных материалов для изготовления раствора.

Примеры небольших трещин:

Чем замазать трещины?

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают трещинки в стенах и не позволят газу выходить в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

Шамотная глина

Перед тем как замазать трещины на печке шамотной глиной нужно знать ее достоинства:

• материал устойчив к воздействию температуры при сжигании топлива;
• высокий уровень паронепроницаемости;
• устойчив к воздействию влаги при нагреве;
• экологически чистый материал, безопасный для человека и животных, поэтому может использоваться в жилых помещениях.

Для изготовления раствора потребуется смешать несколько ингредиентов:

• 1 часть цемента марки 500;
• 2 части шамотной глины»
• 7 частей речного песка.

Раствор хорошо перемешивается и добавляется вода. Консистенция зависит от мастерства и вида работы, но не следует делать его сильно жидким или густым. Для избавления от камней и комков, глину предварительно можно замочить в воде на несколько часов и размять комки материала, а цемент и песок просеять. Такой раствор будет пластичным, укладываться на поверхности ровным слоем.

Штукатурить стены при наличии определенного навыка просто. Для этого важно установить маяки и распределяя раствор, разровнять слой на стене. Потребуется приготовить мастерок, шпатель, размер которого зависит от площади поверхности.

Глина и песок

Это самый демократичный недорогой раствор для оштукатуривания поверхностей. Такой раствор для печи обладает достаточной пластичностью и не подвержен разрушению под действием высоких температур.

Подготовить раствор к работе просто, для этого потребуется:

• заблаговременно приготовить большое корыто, засыпать необходимое количество глины и полностью залить слой водой. На 1 ведро глины заливаем 3 ведра воды. Глина должна размокать в течение 24 часов;
• затем перемешиваем раствор, и добавляем в него еще воду. Пропускаем жижу через сито, избавляемся от комков и даем раствору отстояться;
• сливаем выступившую воду, добываясь густоты раствора как домашняя сметана;
• в пропорции 1 к 1 добавляем речной песок и перемешиваем раствор.

Этим раствором необходимо заделать все появившиеся трещины, предварительно смочив поверхности и затем оштукатурить печку в несколько слоем. В селах до сих пор используют старый способ, добавляя в готовый раствор лошадиный навоз. Такой раствор получается с повышенными свойствами теплоизоляции. Сено играет роль воздушных прослоек, которые препятствуют свободному прохождению тепла.

Затирка

Такая замазка для печи продается в готовом виде, но ее просто сделать самостоятельно. Основное достоинство этого материала – способность сохранять свойства даже при разогреве до 10000. Промышленные материалы используются для обустройства и ремонта печей и каминов, но цена такой затирки высокая, поэтому домашние мастера делают ее своими руками.

Смесь для обмазки печи делается в несколько этапов:

• разминаем большие комки глины и высыпаем ее в корыто;
• заливаем ее водой и оставляем на 10-12 часов;
• в размокшую глину засыпаем часть песка, выдержав пропорцию 1 к 4, хорошо вымешиваем раствор, добавляя небольшими порциями 5 частей нарезанной соломы;
• в готовую замазку добавляем 1 кг поваренной крупной соли и окончательно перемешиваем раствор.

Готовой затиркой можно заполнять зазоры между кирпичами, щели, трещины и выполнить первый черновой слой штукатурки.

Печной клей

Для того чтобы отремонтировать печь от трещины можно в строительном магазине купить жаростойкий специальный клей. Благодаря своим свойствам он не подвержен воздействию высоких температур долгое время. В его составе используется добавление шамотной глины и цементов с высокими огнеупорными свойствами.

Производится пластичная и твердая смесь клея. С помощью твердых материалов производится оштукатуривание поверхностей печей. Пластичным клеем заполняют трещины и швы между кирпичами.

Используя этот материал необходимо следовать инструкциям при разведении и использовании жаростойкого вещества. Не следует делать его большими порциями, он быстро высыхает и становится не пригоден для работы.

Как правильно обмазать печь?

Для того чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы проводятся в несколько этапов:

1. При больших трещинах потребуется полностью удалить слой штукатурки и зубилом или другим инструментом расширить трещины и зазоры между кирпичами. Работать нужно внимательно, не пропуская даже маленькие трещинки. Сделав такую разделку кромок трещин, вы увеличиваете площадь для заполнения раствором и улучшаете качество сцепления с основной поверхностью стены. Минимальная глубина заполнения раствором трещины — 10 мм.
2. Теперь важно пройти все поверхности грунтовкой глубокого проникновения или простой водой. Затем протапливаем печку, сделав небольшую закладку дров. Нам важно высушить все поверхности перед работой.
3. Пока печь не остыла, наносим тонкий слой жидкого раствора глины, используя маклоковицу или большую малярную кисть. Этот раствор подсохнув, будет служить основой для продолжения работы.
4. Сверху можно уложить слой армирующей сетки или просто укрыть поверхность старыми мешками. Стальную сетку крепим на саморезы, а мешковину приклеиваем на клей или гвоздями, которые забиваем в стыки между кирпичами.
5. Любым перечисленным ранее раствором наносим 2 слоя штукатурки, толщина каждого до 5 мм.
6. После высыхания можно оштукатурить стены дополнительным слоем известкового раствора или попросту побелить стены печки известью.

Сколько ждать высыхания?

Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

Поэтому не советуем торопиться, сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

Ремонт печи и устранение неисправностей

Опубликовано: 8.04.2012 Рубрика: Ремонт Просмотров: 18383

Прежде чем первый раз затопить печь в купленном старом доме, необходимо проверить ее снаружи. Если обнаружатся неисправности — трещины или выпадение кирпичей, то нужно немедленно устранить их, то есть вставить или заменить кирпичи. Перед вставкой новых кирпичей вместо упавших или треснувших следует удалить оставшийся от них старый раствор, затем примерить вставляемый кирпич, смочить место, в которое он будет уложен, и уже потом, нанеся раствор, положить кирпич на место.

Если в печи и трубе нет трещин и труба над кровлей без повреждений, надо открыть задвижку или вьюшку и к приоткрытой топочной или поддувальной дверке подставить ладонь. Если почувствуете холодок, то печь можно топить. Если нет, то нужно прочистить, начиная от трубы, всю печь, открывая по очереди окна чистки. Чистку печи лучше начинать с трубы. Тогда сажа почти не будет попадать в помещение, а будет затягиваться в трубу. Когда в растопке нет срочности, лучше сразу прочистить печь от сажи. Трубу чистят зеленой метлой, веником на шесте, гирей с ершом на веревке.

 

 

Если печь и труба в хорошем состоянии, но печь дымит, то чтобы выяснить, что с ней, нужно открыть окно чистки сажи под задвижкой или вьюшкой. Если тяги нет, то, возможно, сверху осыпался кирпич или в печи много сажи. Если тяга есть, то надо проверить все газоходы (сверху до топки). Чтобы найти канал от печи в многоэтажных печах и многоканальных стояках, нужно с крыши в трубу опустить шнур с гирей. Если гиря где-то застрянет, по длине шнура определите место и на этом этаже откройте дверку чистки. Когда газоходы спаренные, поищите рукой перегородку, перенесите через нее гирю и опустите ниже, пока она не попадет, например, под задвижку печи.

Спаренные газоходы (1 — перегородка)

Перед чисткой газоходов задвижки под трубой открывают полностью, так как во время чистки на задвижку может упасть кирпич и не только заклинить ее так, что трудно будет ее закрывать и открывать, но и разбить в ней движок.

Плотность закрытия дверок чистки сажи обычно проверяют горящей спичкой. Если огонь тянет в щели, но они небольшие, то лучше окно заложить кирпичом на ребро. Если щели большие, то можно попробовать развести горсть чистой без песка глины и очень тонким слоем намазать ее на рамку дверки и прижать дверку к рамке.

В том случае, когда дверка чистки не закрывается, нужно заложить отверстие дверки. Сделать это не так просто, как кажется, так как заложить отверстие в дверке мешает выступ ее рамки, и все же заложить его можно. Закладку нужно начать внутри дверного отверстия тонкими лещадками и четвертками вокруг рамки дверки, в результате чего в середине закладки получится отверстие, в которое нужно втесать небольшой кусок кирпича в виде тонкой четвертки. Чтобы еще до кладки печи узнать, плотно ли закрывается дверка, делают так: дверку закрывают на запор, затем переворачивают наружной стороной вниз, а сверху в квадратную рамку наливают воду. Если вода не протекает, то дверку можно устанавливать в печь. Если выпадает или выпала дверка, нужно вокруг нее отбить штукатурку до швов, чтобы можно было свободно вытащить кирпич. Осторожно вычищая швы и расшатывая кирпичи, разбирают кладку вокруг дверного отверстия как в наружной стенке, так и внутри, а затем устанавливают дверку и закладывают кирпичом в обратном порядке.

В том случае, когда дверка выпала, но ее нельзя переложить вместе с кладкой, то ее можно временно закрепить следующим образом: в боковые стенки внутри топки (в первый вертикальный шов), недалеко от углов дверки, забивают до половины четыре гвоздя длиной 80-100 мм. Швы, в которые забивают гвозди, должны быть плотными, чтобы гвозди крепко держались. По углам к дверке прикручивают четыре отожженных куска проволоки такой длины, чтобы ее хватило для прикрепления к гвоздям. Место установки дверки в топочном окне намазывают раствором, затем все четыре конца проволоки просовывают в топочное окно, дверку вдвигают и устанавливают на свое место, куски проволоки прикручивают к гвоздям так, чтобы гвозди немного наклонились в сторону дверки. Проволока не должна раскручиваться. Лишнюю проволоку удаляют, оставляя концы длиной 2-3 см. Эти концы пригибают к гвоздям и забивают вместе с гвоздями в шов. Проволока должна быть в натянутом положении. Дверка будет притянута к кладке, а гвозди не будут выступать из шва. Дверка будет держаться хорошо и долго, а сколько — зависит от качества работы. Раствор вокруг дверки убирают с вдавливанием его в шов. Гвозди не должны выступать с другой стороны стенки, иначе во время чистки печи можно поранить руки.

Если одна сторона плиты после нагрева стала приподниматься, то нужно снять плиту и сверху расширить углубление в кирпиче, предназначенное под плиту. Но перед этим надо удалить весь старый раствор. Затем примерить плиту, положив ее на место насухо. Она должна лежать, плотно прилегая к углублению, то есть под ней не должно быть бугорков кирпича. Щель над плитой должна быть не менее 5 -10 мм. Если щель уже, то ее нужно любым способом расширить. В предварительно смоченное углубление под плиту нужно положить негустой раствор, затем установить плиту на место и сразу на ее середину поставить самую большую кастрюлю или ведро с водой для того, чтобы равномерно прижать плиту. Щель над плитой следует забить — замазать раствором, когда она будет теплая, то есть она будет в расширенном состоянии и раствор засохнет по ее положению в этом состоянии.

Многие строительство дома заканчивают с наступлением морозов, но из-за отсутствия печи не могут в него переселиться. Класть печи можно и в сильные морозы, и в доме без крыши, только работать надо не голыми руками, а мастерком и в теплой одежде. Для кладки печи зимой нужно иметь теплый кирпич и раствор. Нельзя работать, когда в растворе имеются кристаллы льда. В таком случае раствор нужно подогреть на костре.

Иногда железный уголок Г-образной формы, который устанавливают возле плиты для закрепления кладки верхнего ряда в одном углу, приподнимается из-за некачественного загибания. Чтобы этого не случилось, сначала приложите его к тому месту, где он должен быть. Если угол поднимается над кладкой, тогда, отступив от угла не менее чем на 7 см, просверлите внизу на его краю отверстие. Во время установки введите в отверстие проволоку. Затем с помощью гвоздя притяните уголок в кладке, вбив гвоздь в первый или второй горизонтальный шов под кирпичом, как при стягивании печи проволокой. Чтобы проволока была незаметна и не мешала, сделайте для нее в уголке углубление, а под уголком заштукатурьте ее.

Если теплый воздух выходит из трубы, то это может происходить из-за того, что задвижка закрывается неплотно, то есть движок не доходит до конца в рамку задвижки, потому что в рамку забилась сажа. Ее можно выбить с помощью скарпели или использовать расплющенную толстую проволоку-прут. Спрессованная сажа очень прочная и вначале поддается с трудом, но в конце концов выбивается. Теплый воздух из трубы может выходить и при закрытой задвижке или вьюшке, если они плохо заложены в кладке — вокруг них есть щель или щели. Нужно вынуть кирпич над задвижкой и посмотреть, что с ней, а место вокруг вьюшки прощупать рукой. Тонкие щели нужно замазать раствором или набивкой. Если щель широкая, то хорошо на раствор положить полоску из полосового железа и сверху покрыть ее раствором. Если задвижка оказалась разбитой, то разбирают место, где она находится, и вычищают (удаляют) вокруг нее раствор. Задвижку выбивают, ударяя по задней стороне рамки. Новую задвижку такого же размера устанавливают на растворе на место. Движок-задвижку выдвигают и вокруг рамки рукой удаляют лишнюю глину, вдавливая ее обратно в шов. Вдавливание необязательно, но при нем швы уплотняются, иначе из щели будет выходить на улицу тепло из печи. Затем устанавливают на прежнее место кирпичи и вдвигают движок.

Если печь треснула, то под ней осел и треснул фундамент. Если фундамент больше не дает осадку, то нужно заменить в печи треснувшие кирпичи на целые, и трещин больше не будет. Но лучше все же переложить печь и углубить фундамент.

Если сверху трубы под колпаком образуется иней и даже сосульки, то значит, плохо закрываются печные приборы. Они могут быть забиты сажей или повреждены (имеют небольшие отколотые участки).

Если неплотно закрывается вьюшечная дверка, то ее надо заменить на новую. Нельзя заменять дверку, если на ней стоит труба. В таких случаях, если труба хорошая, ее целесообразно подвесить или переложить вместе с дверкой. Чтобы заменить колосниковую решетку, нужно сначала удалить вокруг нее старый раствор, песок и золу. Если сзади топки на решетке лежит кирпич, то ее можно вытащить, приподняв спереди. Затем заменяют старую решетку на новую.

Сгоревший духовой шкаф заменяют так: отгибают у старого шкафа снаружи борта, удаляют вокруг него старый раствор. Если сверху шкафа лежат кирпичи, их тоже удаляют. Постукивая изнутри то по одной, то по другой стороне, шкаф выбивают из печи. После примерки нового шкафа его место смачивают водой, затем, обмазав места соприкосновения жидким раствором, шкаф вдвигают в печь, постепенно обмазывая не вошедшую еще часть шкафа этим же раствором. С помощью прислоненной к шкафу дощечке его осторожно забивают вровень со стенкой и сверху кладут снятые кирпичи.

Чтобы отопительную печь переделать в отопительно-варочную, нужно сначала определить, как в печи идут газоходы и поместятся ли плита и шкаф, если убрать часть кладки. Для примера рассмотрим более подходящую по размерам отопительную печь со спиралевидными газоходами. Я придумал установить в ней половину плиты, а шкаф — сверху, причем нужно было уместить не только плиту, но и варочную камеру, не заужая газоходы. Опыт подсказал: следует совместить две системы кладки — на плашку и на ребро. Я разобрал выше топочной дверки всю кладку и оставил от старой печи 10 рядов. Трубу перенес на другой угол. Так как шкаф под плитой не умещался, то я установил его сверху. Для обратной закладки удаляют остатки старой глины, кирпичи смачивают влажной тряпкой или кистью. Перед тем как вставлять новый кирпич между двух старых, нужно намазать глиной как заделываемую брешь, так и вставляемый кирпич. Тогда глина не будет сползать и прочно заполнит швы. Таким образом можно переложить в печи любые места.

Если на побелке появились ржаво-желтые пятна, то они свидетельствуют о том, что в кладку положен кирпич, измазанный в саже. Эти пятна не забелишь, поэтому придется этот кирпич осторожно вынуть и заменить на чистый. Многие пытаются образовавшиеся в печи щели замазывать глиной без песка. Такой раствор не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Для надежности в глину нужно добавлять песок, лучше зернистый, а также немного древесной золы (можно из топки).

Если стенки печи стали хуже нагреваться, то это значит, что газоходы заросли сажей, из-за которой горячий воздух не может подойти к кирпичной стенке. Нужна чистка сажи по всей печи. Если стенки печи грели хорошо и вдруг одна половина печи стала сначала чуть теплой, а затем перестала греть. Другая же половина печи продолжает хорошо греть. Печь не дымит, но тяга стала хуже. Причина — с одной стороны в печи завалилась перегородка, а затем все щели в ней, куда еще поступало тепло, забились сажей. Нужно восстановить перегородку и очистить всю печь от сажи, тогда она будет греть как новая.

Чтобы заменить старую плиту на новую, поступают так: вокруг плиты удаляют раствор, старую плиту выдвигают и заменяют новой. Если снятию плиты мешает положенный металлический угольник, то над плитой сбивают часть кирпича или кирпич убирают, а затем устанавливают вновь.

Перед тем как замазать появившиеся в печи трещины, их нужно сначала расшить (расширить), обычно это делают углом лезвия молотка-кирочки, который вводят в трещину и с нажимом до упора проводят по шву. Затем из шва выметают пыль, шов смачивают водой и замазывают раствором, желательно таким же, какой был до этого, глиняным или цементным.

Если у изразцовой печи нужно заменить изразец, который изнутри обычно крепят проволокой или металлическими скобами, его следует разбить, вытащить проволоку, которой он был закреплен, удалить старый раствор до кирпича и по бокам хороших изразцов. Затем румпу вставляемого изразца без костыля заполнить раствором со щебенкой. Определив нужное количество раствора и хорошо смочив очищенное место, намазать его раствором (его лучше не доложить, чем переложить), потом вставить изразец в гнездо и по доске “прибить” заподлицо со стенкой. Раствор, высохнув, образует монолит, который будет держать изразец без металла. Если верх русской печи холодный, следует снять сверху печи один ряд кладки, а затем тщательно счистить глину и влажной тряпкой затереть верх. Верхний ряд хорошо отделать изразцами.

Чтобы печи — русская и с топчаном — были всегда сверху теплыми, их нужно покрывать постелью.

Если при выпечке в русской печи верх пирогов или хлеба подгорает, то нужно переложить свод, подняв его при этом на два-три ряда выше. Если же не пропекается низ, то нужно переложить подину (то есть основание топки печи, на которое кладут топливо). Можно под нее сделать засыпку из речной гальки с крупнозернистым песком. Часто подины перестилают сами хозяева, удаляя вытертые кирпичи. Для этого лучше использовать огнеупорные шамотные кирпичи.

 

Может случиться так, что печь нуждается в ремонте, а труба целехонькая. Тогда на время починки печки трубу вам придется подвесить. На крыше вокруг трубы есть выступ, образующий “выдру”, куда подводят бортик-воротник из кровельного железа. Он отгибается от трубы, высота его должна быть не менее 5 см. В трубе выше потолочных балок пробивают сквозное отверстие, в которое пропускают крепкий деревянный брус так, чтобы его концы были над потолочными балками- матицами.

Подвешивание трубы при ремонте печи

Матица — это средних размеров бревно, у которого снизу со стороны помещения стесан горбыль. Труба всегда надежно стоит на двух матицах. Если балки-матицы ненадежные — тонкие, с сучками, изъедены жучками-короедами, то на полу возле печи под ними ставят стойки. Затем брус прижимают к верхним кирпичам трубы, очищенным от раствора так, чтобы под брусом было пространство не менее 5 см, после чего подбивают под брус деревянные клинья и крепко прижимают его к трубе. Клинья подбивают по очереди до отказа. Убедившись, что они дальше не идут, осторожно выбивают оставшиеся две стенки, чтобы труба села на брус.

Переложив печь, все операции производят в обратном порядке. Выше потолочной разделки замеряют расстояние до трубы и определяют, сколько получится рядов и какой толщины нужно делать горизонтальные швы, чтобы ряды подошли под трубу. В любом случае горизонтальные швы должны быть не более 3 мм. Если ряды не подходят под трубу, то в таком случае нужно у одного ряда стесать часть кирпичей и подровнять их. Тонкий ряд тесаных кирпичей лучше класть вторым или третьим от трубы, чтобы под ней было не менее двух рядов целых кирпичей. Вначале подкладывают до трубы две стенки возле бруса, затем нужно дать влаге из раствора в течение 1 ч впитаться в кирпичи, чтобы раствор загустел. После этого клинья под балкой по очереди осторожно, по миллиметру, выбивают. Так как раствор в положенных рядах еще не застыл, труба и здесь дает осадку, что хорошо чувствуется после удаления клиньев.

Далее балку вынимают и выкладывают остальную часть трубы, а сверху крыши подделывают бортики под “выдру”. Открытые углы над кровлей нужно заштукатурить цементным раствором так, чтобы штукатурка легла на железные углы бортиков воротника и закрепила их. Необходимо отметить, что в верхней части крыши трубу ничем не закрепляют, потому что она стоит в кровле, а осторожное выбивание клиньев предотвращает резкую осадку и заваливание трубы. Если осадка и есть, то она только вертикальная. Если нужна высокая труба, то под потолочные матицы следует подставить подпорки-стойки. Обычно их ставят на доски, положенные на пол для большей площади опоры. Сверху трубу можно закрепить к обрешетке крыши или к стропилам, прибив спереди и сзади трубы брусья или доски, но так, чтобы они не касались поверхности трубы. Между трубой и брусьями вставляют реечки 1 шириной 2-5 мм. Во время осадки трубы реечки просядут вместе с трубой, а брусья останутся на месте. На практике я все трубы подвешивал в домах старых построек с обычными крышами, где трубы от потолка до верха крыши были высотой от 2 до 2,5 м. Трубу устанавливал на две потолочные матицы.

 

Метки: подвешивание трубы, Ремонт печи, чистка печи

  К записи есть 1 комментарий

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

Сколько запекать полимерную глину?

Итак, вы сделали фигурки, бусы или подвески из полимерной глины и прочитали инструкции по выпечке. Вы устанавливаете температуру духовки и предварительно разогреваете духовку. Вы подсчитываете, сколько времени запекать полимерную глину. А ты ставишь таймер и ждешь. Но… как определить, достаточно ли пропеклась полимерная глина?

Я задала этот вопрос своему мужу, и нахальный дерьмо ответил в ответ: «Вы знаете, что полимерная глина полностью запекается , когда таймер издает бип, бип, бип».

Да, хорошо. Это не ответ. А если серьезно, как вы можете сказать?

Начинающие мастера часто замечают, насколько эластична их запеченная полимерная глина, и предполагают, что она не полностью затвердела. Но на самом деле это не имеет к этому никакого отношения. Вся запеченная полимерная глина является гибкой до определенной степени после запекания, а некоторые бренды совершенно гибкие, если они достаточно тонкие. (Это не так заметно, если кусок очень толстый.) Это потому, что полимерная глина на самом деле является винилом, и, как и старая виниловая пластинка, она гибкая. (Насколько гибким он ДОЛЖЕН быть? И всегда ли он должен быть гибким? Что делать, если вы не можете согнуть глину? Подробнее читайте здесь.)

Полимерная глина должна быть эластичной после полного запекания. Но если он порвется, значит, он недостаточно пропекся.

Полимерная глина представляет собой формуемый пластигель, изготовленный из частиц ПВХ, взвешенных в смеси пластификаторов, наполнителей, стабилизаторов, смазок и красителей. Он становится менее вязким (текучим) при повышении температуры. Вот почему тепло тела и летние температуры могут сделать полимерную глину слишком мягкой. Но как только температура повышается до определенного уровня, частицы винила в глине начинают сплавляться, и глиняная масса начинает затвердевать. Глина должна оставаться при нужной температуре достаточно долго, чтобы частицы полностью слились, что даст прочный конечный результат. Если вы не будете обжигать глину достаточно долго, расплавление не будет полным, и глина легко сломается и крошится.

Как долго запекать полимерную глину?

Но сколько времени хватит? Недопеченная полимерная глина выглядит так же, как полностью запеченная полимерная глина. Вы не можете сказать на ощупь, завершен ли процесс слияния. Единственный способ сказать, это на самом деле попытаться сломать кусок. Полностью обожженная полимерная глина согнется прежде, чем сломается.*** Необожженная полимерная глина сломается надвое или раскрошится, когда вы попытаетесь отломить кусок в руках. Теперь очевидно, что это не лучший способ проверить, потому что вы рискуете сломать свое глиняное творение. Не лучшая стратегия!

Необожженная полимерная глина легко ломается, крошится, ломается надвое или раскалывается при резке или сверлении.

***( Примечание: Sculpey Original и Sculpey III хрупкие и часто легко ломаются руками, даже после полного запекания. Я почти всегда рекомендую использовать глину более прочных марок, таких как Premo, Souffle, Fimo, Kato, Cernit, Pardo и PVClay, если вам нужна прочная, долговечная глина или если у вас возникли проблемы с поломкой.)

Знайте свою печь

Лучшая стратегия — знать, как работает ваша печь, и знать, как глина ведет себя в ней для различные температуры, время и толщина глины. Во-первых, убедитесь, что у вас есть хорошая установка для выпечки, включая регулируемую духовку, противни и отдельный термометр для духовки. Поэкспериментируйте со своей печью, чтобы увидеть, какую настройку необходимо использовать для получения температуры, необходимой для отверждения глины. Это может быть от 230°F (110°C) до 300°F (149°С). Наблюдайте за термометром через дверцу и смотрите, что происходит с температурой на протяжении всего цикла выпечки. Имейте в виду, что шкала температуры на большинстве духовок крайне неточна. Отрегулируйте духовку соответствующим образом, чтобы получить желаемую температуру.

Тогда проведите несколько тестов. Сделайте кусочки глины разной толщины и запекайте их в течение разного времени. Отслеживайте это на бумаге (вы не запомните… поверьте мне). А потом, когда они остынут, попробуйте разломать кусочки. Вы сразу увидите, какое время выпечки лучше всего подходит для глины разной толщины. Вы также заметите, что прочность глины также увеличивается со временем запекания, и запекание в течение очень долгого времени даст вам гораздо более прочную глину. Это полезно знать, когда вам нужна чрезвычайная сила для конкретного проекта.

Многие люди со специальными печами для глины просто настраивают их на выпекание при одной температуре, и после этого они никогда не прикасаются к циферблату. Другие отметили, где находятся настройки «Fimo, Premo и Kato» в их конкретной духовке. Суть в том, чтобы знать свою конкретную духовку.

Выпекайте дольше «на всякий случай»

Конечно, если вы не хотите возиться с запуском тестов, просто выпекайте «подольше». Если вы спросите большинство профессионалов полимерной глины, они скажут, что выпекают все в течение часа. Или дольше. А для более толстых и больших кусков они могут запекаться в течение нескольких часов. При более длительной выпечке ваша глина НЕ сгорит. Более длительная выпечка также приведет к более прочным глиняным проектам.

Если ваша глина горит, температура вашей печи слишком высока. Обращайте внимание на температуру, а не на время выпечки!

При этом длительное время запекания может привести к потемнению некоторых цветов полимерной глины . Белый и полупрозрачный может стать слегка янтарным или коричневым. Красный, желтый и фуксия могут затемняться. Это не означает, что глина обожжена. Чтобы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить эту тенденцию, убедитесь, что вы всегда накрываете изделия из полимерной глины во время выпечки . Это может быть так же просто, как кусок алюминиевой фольги сверху, или так сложно, как набор специальных противней для жарки. Покрытие вашей глины защитит ее от тепла духовки и значительно уменьшит изменение цвета, которое происходит во время выпекания.

Рекомендации по упаковке

Так почему же рекомендации по упаковке говорят вам никогда не выпекать дольше? Имейте в виду, что производители должны писать инструкции для ВСЕХ типов потребителей. И большинство духовок дико неточны. Поэтому они должны давать инструкции, которые обеспечивают баланс между адекватным отверждением и очень реальной и разочаровывающей реальностью, что многие печи будут слишком горячими и могут привести к возгоранию глины. Инструкции на упаковке – это то, что даст адекватные результаты для большинства потребителей. Они не предназначены для получения оптимальных результатов в идеальных и контролируемых условиях. Не стесняйтесь делать все возможное, чтобы создать наилучшие условия для запекания полимерной глины, чтобы вы могли получить наилучшие возможные результаты.

Фиксация изделий из недопеченной полимерной глины

Что делать, если вы обнаружите, что у вас есть немного недопеченной полимерной глины. Что тогда? К счастью, , вы можете снова запечь свою полимерную глину , на этот раз при правильном времени и температуре. Я слышал, что это не даст таких сильных результатов, как если бы оно выпекалось достаточно долго в первый раз. Но давай, попробуй. Это может помочь. Также полимерную глину можно запекать неопределенное количество раз . Вы даже можете повторно обжечь его, если вы уже добавили краску или герметик, в большинстве случаев.

Остались вопросы по выпечке?

10 простых советов по работе с полимерной глиной (о которых вы наверняка знали, а может и нет?)

Скорее всего, вы уже слышали большинство этих простых советов и приемов по работе с полимерной глиной. Но опять же, может быть, и нет. Никогда не хорошо быть тем парнем, который стоит там и говорит: «Ого, я не могу поверить, что никто никогда не говорил мне этого!» Всегда лучше быть парнем, который стоит там и кивает головой, говоря: «Ага. Знал, что.” Итак, имея это в виду, вперед!

1.

Дезинфицирующее средство для рук удаляет остатки глины с рук.

После работы с полимерной глиной на руках обычно остаются следы, которые мыло и вода не удаляют. Спирт растворяет полимерную глину, поэтому лучше всего нанести на руки немного дезинфицирующего геля для рук на спиртовой основе, а затем вытереть их бумажным полотенцем. Вымойте с мылом и водой, и вы как новенький. (Кроме того, в студии неплохо иметь медицинский спирт!)

2. Кукурузный крахмал — ваш друг.

У этого есть несколько применений. Кукурузный крахмал является отличным антиадгезионным средством для форм и текстурных листов. Немного кукурузного крахмала на пальце отлично подходит для разглаживания отпечатков пальцев на ваших глиняных творениях. И, наконец, вы можете засыпать бусины кукурузным крахмалом при выпечке, чтобы глина не потемнела и не подгорела.

3. Лак для ногтей, аэрозольная краска и растворители делают полимерную глину липкой.

Этот наконечник из полимерной глины почему-то малоизвестен. Кажется таким простым решением использовать лак для ногтей, чтобы подчеркнуть ваши творения из полимерной глины. Или используйте прозрачный лак для ногтей в качестве глазури. Не делай этого. Всегда. При любых обстоятельствах! Растворитель в лаке для ногтей начнет размягчать и растворять вашу полимерную глину, даже запеченную глину, со временем делая ее липкой и липкой. То же самое относится и к большинству лаков и красок в аэрозольных баллончиках, которые могут либо повредить глину, либо остаться липкими. Кроме того, краски на основе растворителей, которым для очистки кистей требуется уайт-спирит, могут никогда полностью не высохнуть на полимерной глине. Если вам нужен аэрозольный герметик для покрытия полимерной глины, вам следует использовать PYM II или Helmar Crystal Kote. Оба являются безопасными защитными покрытиями из полимерной глины. Прочтите здесь дополнительную информацию о герметиках из полимерной глины, в том числе о том, какие из них следует использовать, а каких следует избегать. (Примечание: некоторые марки лаков для ногтей, кажется, работают, но большинство — нет. Так что будьте осторожны. Кроме того, художественные масляные краски работают на полимерной глине, но лучше всего наносить тонкие слои, так как они долго сохнут.)

4. Вы можете изменить текстуру полимерной глины.

Если ваша полимерная глина слишком мягкая и кашеобразная, вы можете укрепить ее с помощью процесса, называемого выщелачиванием. Чтобы выщелачивать глину, вы просто вкладываете ее листы в обычную бумагу, а затем кладете на нее книгу на несколько часов. Продолжайте проверять, пока глина не станет нужной консистенции. Чем дольше вы выщелачиваете ее, тем больше пластификатора глины попадет в бумагу и из глины. Это сделает глину более твердой. Однако вы не хотите делать слишком много, иначе глина будет слишком рассыпчатой. И наоборот, вы можете смягчить слишком твердую и рассыпчатую глину, смешав небольшое количество детского масла, жидкой полимерной глины, или вы можете использовать продукт Sculpey, называемый смягчителем глины (ранее называвшийся разбавителем). Опять же, не добавляйте слишком много, иначе ваша глина будет слишком мягкой. Если ваша глина слишком твердая для смешивания, вы можете измельчить ее, а затем оставить на несколько дней с размягчителем. Он немного рассеется, позволяя глине размягчиться настолько, чтобы ее можно было смешивать. (Хотя, на мой взгляд, жизнь слишком коротка… Я просто бросаю глину, вот и столько работы.)

5. Самые важные советы по работе с полимерной глиной: Вам действительно нужен термометр для духовки!

Они стоят около 10 долларов в магазине кухонных принадлежностей или на Amazon. И они незаменимы! Даже если вы годами без проблем пекли в своей духовке, это не значит, что она точная. А когда дело доходит до глины, важна точность. Вы должны выпекать его достаточно долго и достаточно горячим, чтобы получить полное и полное излечение. В противном случае ваш проект будет губчатым и ломким. С другой стороны, глина некоторых марок очень восприимчива к горению, и высокие скачки температуры могут не повредить запеканке, но полностью поджарят ваш полимер. Это часть знакомства с духовкой, чтобы она стала вашим другом и давала вам очень хорошие результаты. Узнайте все о запекании полимерной глины здесь.

6. Шарпи на полимерной глине.

Я постоянно вижу, что маркеры Sharpie рекомендуются в учебниках, и я должен сказать вам… не делайте этого. Маркеры Sharpie — отличный маленький инструмент, и я люблю их для всевозможных поделок. Но маркеры Sharpie — это маркер на основе красителя на основе растворителя. А это значит, что со временем краситель диффундирует в полимер, создавая «размытие» или растекание. Вместо этого используйте маркер на основе пигмента, например маркер PITT Artist Marker или маркеры Microperm. См. статью Какой ручкой лучше всего рисовать на полимерной глине?

7. Храните полимерную глину в пакетах для сэндвичей Ziploc.

Полимерная глина может реагировать с некоторыми пластмассами и растворять их. Но старые простые пакеты для сэндвичей Ziploc безопасны для полимерной глины. Кроме того, вы можете застегнуть сумку на молнию, предохранив ее от пыли. И если хотите, вы можете пометить пакет маркером, чтобы развеять все сомнения относительно того, какую марку глины вы положили внутрь. Читайте мою статью о том, какие пластики можно использовать для хранения полимерной глины.

8. Используйте белую глину для очистки рук и машины для пасты.

При работе с белой полимерной глиной важно, чтобы она оставалась идеально белой. Волокна, грязь или остатки глины других цветов, которые находятся на ваших руках или в машине для пасты, загрязнят вашу красивую белую глину. Вот простое решение. Возьмите шарик белой глины и покатайте его в руках. Он соберет любые загрязнения. Затем пропустите его через машину для макаронных изделий, позволяя ей собрать любые случайные цвета или волокна. Вы можете использовать этот лом глины снова и снова. Храните его в пакете Ziploc. (Спорим, вы это видели.)

9. Из комковатой алюминиевой фольги можно сделать хорошую сердцевину для бусин.

При изготовлении большой бусины или большой фигурки вы экономите глину и вес, используя скомканную алюминиевую фольгу в качестве сердцевины или каркаса. Просто плотно скомкайте его, а затем покройте глиной, а затем запеките.

10. Чтобы не было пузырей, сначала поместите пластилин в макаронную машину.

Вы обнаружили пузырьки в полимерной глине после обработки ее паста-машиной? Пузырьки — это плохо, потому что они будут расширяться во время выпечки, создавая неприглядный комок в вашей работе, часто портя кусок. При кондиционировании глины попробуйте сначала вставить сложенные листы глины в машину для пасты согнутой стороной. Таким образом, воздух не попадает внутрь. Если у вас образовался пузырь, просто надрежьте его лезвием бритвы, а затем выдавите воздух, закрывая отверстие пальцами.

Хотите узнать больше о полимерной глине?

Подпишитесь на ежемесячный информационный бюллетень и получайте анонсы новых статей.

Жаждете большего?

Любишь полимерную глину и жаждешь новых проектов? Ознакомьтесь с моими популярными учебниками по полимерной глине и электронными книгами, которые охватывают самые разные темы.