Кладка русской печи своими руками: важное умение настоящего мужчины

Сегодня уже забывается, что такое настоящая русская печь, хотя в свое время она была известна во всем мире как универсальное средство от практически всех болезней, а кладка русской печи своими руками позволяло семье испытывать гордость за хозяина дома. Являлась одновременно заменой духового шкафа, микроволновки, газовой плиты. Неоднократно упоминалась в сказаниях, легендах, былинах. Однако, несмотря на то, что про русскую печь практически забыли, сегодня все чаще люди обращаются к историческим корням и у них возникает необходимость и желание создать в своем доме или коттедже что-то настоящее, не подверженное изменению временем и модой поэтому стоимость кладки русской печи дешевле не становится.

Как рассчитать стоимость изготовления русской печи

Как кажется на первый взгляд – не все так однозначно и просто. Стоимость любой конструкции складывается из множества мелких нюансов, которые могут значительно превысить стоимость материалов и работы стороннего человека или организации. Какие пункты необходимо обязательно включать в расчет, чтобы впоследствии получить качественный товар и не переплатить за него. (См. также: Кирпичная кладка печи своими рукам)

После выбора материалов по объемам указанном в проекте, можно рассчитать их стоимость. Не нужно лениться и брать выполненные кем-то расчеты ведь в зависимости от региона проживания и дальности доставки материала от склада производителя до места постройки печи, существенно влияет на итоговую стоимость конструкции. При выборе наиболее дешевых материалов и компонентов печи, при самостоятельной постройке и отделке можно уложиться в 1,5-2 тысячи долларов. Верхнего предела для подобных конструкций практически не существует, поэтому для получения эксклюзивного варианта русской печи и заказе работы у профессионалов, сумму можно умножать минимум на 10.

Постройка русской печи

Итак, материалы необходимые для сборки печи куплены и доставлены на место производства работ. С чего начать сборку печи, чтобы в итоге она прослужила долго и только радовала хозяев?

Прежде всего необходимо внимательно изучить проект, в котором должны быть указаны этапы производства работы.

Также желательно предварительно изучить свойство материала будущей конструкции, и монтажной смеси на которой она будет строиться. Сегодня все чаще для подобных сооружений используют цемент, что не совсем корректно и правильно. По сравнению с глиной цемент обладает худшими качествами нежели, используемая в классической кладке глина. Цемент в большей степени подвергается воздействию перепадов температуры и поэтому скорее выкрашивается, и трескается. Цемент можно использовать для производства некоторых элементов русской печи, но глина для качественной конструкции понадобится в любом случае да и цемент желательно использовать марки 500 и выше. (См. также: Оштукатуривание печей своими руками)

Когда проект изучен и определено место установки фундамента печи необходимо приготовить раствор, при помощи которого будут крепиться кирпичи. Для его приготовления необходимо использовать только сухой мелкий песок без различных органических и химических добавок. Песок предварительно необходимо тщательно просеять и высушить, а для достижения наиболее качественной кладки процедуру необходимо повторить несколько раз, а хранить материал необходимый для порядовой кладки русской печи желательно в помещении.

В этом случает песок меньше будет подвержен отсыреванию и попаданию в него лишних примесей.

Порядовая кладка – это классический способ создания печей. Заключается он в том, что в отличие от зданий в печах выстраивается не каждая отдельная стенка в отрыве от основной конструкции, как это можно видеть при возведении домов, а делается как бы отдельный этаж, который имеет собственную технологию изготовления и обязательный для использования материал. Так, например, фундамент печи обычно ложится из целого кирпича и делается монолитным, это залог устойчивости и надежности конструкции. Кстати, схематический разрез каждого из рядов должен быть обязательно представлен в проекте на русскую печь, очередность возведения порядовой кладки  тоже подробно указана на схеме.

Порядок постройки печи

Но мы отвлеклись, поэтому стоит продолжить дальнейшее возведение нашей конструкции. Наиболее безопасная русская печь получается если следовать строгим указаниям в проекте и не отступать от технологии кладки. (См. также: Отделка печей своими руками)

1. Готовим место под фундамент, хорошенько его разравниваем и размечаем, чем тщательней будет первоначальная подготовка тем легче будет продолжать строительство. Фундамент заливается и углубляется на 0,5-1.2 метра, в зависимости от размера печи. Материалом для заливки фундамента может стать обычный бетон марки 500. После заливки фундамента он должен качественно застыть и закрепится, на это уходи от 3 дней до недели.
2. Перед тем как сложить русскую печь, поверх фундамента сроится первый ряд будущей печи. Он обычно состоит из 2-3 рядов целых кирпичей, которые впоследствии придадут конструкции дополнительную устойчивость. Для первых рядов выбор качества кирпича не слишком принципиален. Просто это должен быть «красный» хорошо обожженный кирпич. При этом сорт самого кирпича можно не учитывать подойдет даже второй и третий.
3. Затем начинают ряд за рядом, следуя инструкции выстраивать конструкцию печи. Некоторые ряды делаются сплошными, в некоторых предусмотрены ниши и полости. Обычно такие выемки делаются для того, чтобы заполнить их песком и битым кирпичом, не понадобившемся при возведении ряда, и располагают их над и под основным горнилом, в котором будет гореть огонь. Это необходимо для того, чтобы конструкция не прогорала и долго хранила тепло.

(См. также: Деревенская печь своими руками)

4. В самом очаге для поддержки свода, при особо крупных размерах самой печи необходимо делать подпорные колоны. Они изготавливаются из специального шамотного кирпича, который имеет крайне малый коэффициент температурного расширения.
5. Дальнейшая укладка не отличается от первых рядов. Главное при постройке печи не торопиться и внимательно следовать чертежам, укладывать в необходимых местах чугунные изделия, считать кирпичи до необходимого уступа или перехода.

После того как печь окончательно построена, нужно дать раствору высохнуть, и начинать протопку и закалку кирпича не ранее, чем через 5-6 дней. Этот срок позволит надежно перехватиться даже шамотной смеси, используемой внутри горнила.

Поле необходимой для просушки паузы можно выполнить отделку русской печи. В этом случае она выполняет не только декоративную роль, но и вовремя сигнализирует об имеющихся нарушениях целостности стыков. Не зря в русских селах печь белили – это позволяло определить место, в котором начинается разрушение печи по темным пятнам сажи на поверхности. Отделка в классическом варианте выполняется из глины, как материала устойчивого к температурным колебаниям, и гашеной извести с мелом. Но сегодня могут применяться и более привычные материалы, такие как, например, керамическая плитка, которая, однако, потребует частого ремонта при активном использовании печи. Потому что на практике сложно подобрать состав раствора, который слабо подвергался бы воздействию окружающей температуры и нагреву печи.

Как построить и самобытно отделать настоящую русскую печь своими руками ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

• Как устроена традиционная русская печь
• Строительство печи своими руками: обзор основных этапов
• Декорирование русской печи: распространенные варианты
• Самостоятельный ремонт русской печи
• Видео: кладем русскую печь своими руками

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

Как устроена традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

• подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова,
• шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи,
• варочная камера – в ней готовится еда,
• холодная печурка – ниша для хранения посуды,
• душник – отверстие, ведущее в дымоход,
• лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня,
• вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.

Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры

Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

• выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта,
• обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция,
• подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная,
• укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

На схеме показана порядовка русской печи

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

• покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки,

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

• оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте,
• украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка,

Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

• облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются,
• роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.

Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.

Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.

В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется

Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: кладем русскую печь своими руками

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, КПД, фото и видео примеры


Содержание:

1.

Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно.

Проект и схема устройства классической русской печи


Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: “Печь лежанка своими руками – как сделать правильно”).

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева.

В среднем размер русской печи бывает следующий:

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров.

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов».

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания – в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: “Строительство печи своими руками учитывая все нюансы”).

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо.




Как построить русскую печь своими руками: основные этапы


До того как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы.

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:
• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером.

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно.

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: “Схемы и чертежи печей из кирпича – правильная кладка”). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю.



Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка


Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами.

Вариант первый – покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску.

Вариант второй – оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт.

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый – облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора.

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти.

Ремонт русской печи своими руками


Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

• появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
• нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
• отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
• сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: “Каминопечь своими руками – установка по правилам”.

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:




Русская печь в доме. Конструкция, Устройство, История. Строим своими руками.

В последние 30-50 лет горожане начали приобретать дома в сельской местности. Во многих из них сохранились русские печи. Новые хозяева отзываются о них чаще всего отрицательно, и места много занимают, и толку от них якобы никакого… Одним словом, у печного шестка сошлись две цивилизации – традиционно-крестьянская и дачно-городская. 

И стало видно, что для горожанина русская печь – пережиток прошлого. С ней нужно вновь подружиться – и она любовно согреет нас, порадует общением с живым огнем, создаст атмосферу неповторимого уюта многовековой истории.

• Как лечит русская печь
• История появления русской печи
• Русская печь в доме
• Изразцовые русские печи

Русская печь в деревенском быту

Устройство и конструкция русской печи

Устройство русской печи очень просто – проще может быть только обыкновенный костер. Собственно, это и есть костер, помещенный в специальную камеру – топливник, приподнятый над полом избы. Обслуживание печи осуществляется через единственное отверстие – устье. Поступление воздуха и удаление газообразных продуктов горения происходит свободным, вольным способом. 

В отличие от всех других видов печей здесь высота дымовой трубы, более того, само ее наличие или отсутствие не оказывает на процесс никакого влияния. Русская печь не нуждается и в конвективной системе

Конструктивная простота русской печи сочетается с неисчерпаемой многофункциональностью, в чем с ней не может поспорить никакая другая.

1. Подпечье — место, применяемое для просушки поленьев.
2. Опечье — основание сооружения.
3. Печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей.
4. Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем готовится пища. Арку камеры делают под наклоном к входу. Благодаря этому прогретый воздух держится наверху, нагревает лежанку и боковые стены печки.
5. Заслонка — закрывает горнило.
6. Шесток – особое отделение перед устьем, которое располагается перед горнилом. Боковые стенки устья называют щеками.
7. Хайло — находится перед устьем над шестком. Представляет собой раструб, в который уходит дым в процессе функционирования печи. Из этой зоны дым попадает в трубу для выхода дыма.
8. Под — дно горнила. Его строят под определённым уклоном к камере. Это делается для беспрепятственного прохода кухонных приборов внутрь. Поверхность пода должна быть гладкой.
9. Перетрубье —представляет собой отдельную углубление, где собирается дым. Над ним проходит труба для выхода дыма.
10. Вьюшка — пластинка из чугуна с отверстием, которое закрывается крышкой. Располагается в дымоходе. Благодаря ей и задвижке, можно контролировать тягу.
11. Лежанка — зона, где можно расположиться для отдыха. Она находится с обратной стороны дымоотвода. В процессе растопки печки это место начинает быстро нагреваться.

Полный словарь печника

Проекты русских печей для кладки


В каждом доме русская печь была немножко не такая, как в соседнем. Они отличались формой и устройством кожуха, формой и размером устья, количеством печурок, расположением задвижек, размерами, наличием или отсутствием подтопка. О привлекательности внешнего облика печи заботились, пожалуй, не меньше, чем о нарядности одежды и бытовой утвари, хранившейся в доме.


Проект русской печи для выпечки хлеба

Стоимость кладки русской печи

Принцип работы русской печи

1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
3. Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Русская печь создает в помещении и наилучшие санитарно-гигиенические условия, так как ее работа сопровождается прекрасной вентиляцией, чего не скажешь о прочих отопительно-варочных устройствах, которые приходится оборудовать специальными вентиляционными системами.

Обряды, приметы и русский фольклор связанные с печкой

Оказывается, печка играла важную роль в знаменательных событиях русского народа:

– уезжая в долгие опасные путешествия или в город на заработки, нужно было обязательно заглянуть внутрь печи, это обеспечивало благополучное возвращение домой [6];

– сваты, зайдя в дом, первым делом крестились на иконы, а затем прикладывали руки к печи. Это символизировало приобщение через печь чужих людей к семье [1];

– выселяясь из родительского гнезда, молодые брали с собой горящие угли. Это, по верованиям наших предков, сохранит родственные связи [11];

– если человека приглашали поспать на печи в чужом доме, то он становился «своим».

Приметы:

– родившегося на печи ребенка ожидает долгая и счастливая жизнь;

– если дрова в печи горят с треском – будет мороз, а если с гудящим шумом – жди бурана;

– дрова горят вяло или гаснут – в ближайшие дни наступит оттепель;

– дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх – верный признак солнечного и безветренного дня;

– дым выгибается коромыслом и стелется по земле – подтверждение предстоящего ненастья

• Русская печь в доме
• Русская печь из кирпича
• Барбекю с русской печкой в беседке
• Русская печь для выпечки хлеба своими руками
• Русская печь с камином

Печь – это традиционное устройство для отопления помещения и приготовления пищи, безраздельно применявшееся на протяжении столетий почти во всех уголках мира. Русская печь по своим свойствам обогревать дом при небольшом количестве дров, сохранять долгое время тепло, по количеству функций – самая лучшая в мире, это всеми признано.

Печь очень любили, к каждому празднику её белила и часто расписывали причудливыми узорами. Много ласковых слов слышала русская печь в доме, о ней складывали пословицы и поговорки, о ней загадывали загадки и складывали частушки. Печь в русских сказках часто была одной из героинь, которая всегда была справедливая и заботливая.

В настоящее время открыт музей русской печке, который находится в 3-х этажной (самой большой в мире) печи, специально построенной в Калужской области.

В современных домах сегодня не часто строят настоящие русские печи. Жаль, что истинно русские печи постепенно уходят из культуры нашего народа. Отчасти это объясняется тем, что намного легче отапливать дом газом. Однако те, кто хоть раз попробовал еду из русской печки стараются такую же построить в своих домах, но оформляют её по-современному. А те, кто живет в многоквартирных домах, и поставить печь не могут, приобретают камины. Они как частичка русской печи дарят людям тепло и уют в доме.

Красивый кирпичный свод в печи.

Я всегда восхищаюсь, когда вижу красивый кирпичный свод в печи. Это достойно уважения, мастер тратит много времени. Делает кружало из дерева, пилит и подгоняет каждый кирпич складывая свод. Сегодня строители часто вкладывают металлический уголок под кирпич и не переживают, гонясь за рублем.

Проект русской печи для выпечки хлеба

Заметил, что мне часто стали заказывать проекты печей для выпечки хлеба. Видать в кризисное время народ с мяса переходит на хлеб и воду. Открываются небольшие частные пекарни. Часто сам захожу в подобные кафешки, где пекут вкусную выпечку и хлеб. Сделал очередной проект русской печи для выпечки хлеба. https://kaminproekt.ru/tag/ русская+печь/

Русская печь через три года работы.

Через три года приехал посмотреть, почистить, подремонтировать русскую печь в охотничьем доме. Она все так же радует своих хозяев. Греет дом камином, готовит вкусную еду в печи. Согревает усталых охотников на лежанке. В печи вмонтирован котел, который греет второй этаж. Русская печь в доме Как устроены русские печи Русская печь своими руками

Русские печи в чистом поле

В Ленинградской области около дороги в поле стоят побеленные русские печи. Едешь и думаешь печи в поле, странно. И только когда осознаешь, что это сохранившиеся печи домов сожженной в войну деревни, на тебя накатывает ужас событий этого места, ужас войны. Сегодня это говорящие памятники, свидетельствующие о истории недавних дней. Русская печь это домашний врач…

Русская печь лечит людей

С помощью русской печи лечили многие болезни, особенно простудные. Лежанка посыпалась целебными травами и поливалась водой, после её покрывали простынёй и клали больного. Получалась своего рода ингаляция с прогреванием. Лечились не только теплом, но и печной золой. Например, ангину лечили так: обвязывали горло чулком, в который была насыпала очень теплая зола из печи. С такой повязкой нужно…

Ремонт печи, замена кирпичей, печного литья

Ремонт печей из кирпича своими руками Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на…

История появления русской печи

Первая печь, которая появилась еще до нашей эры, представляла собой сложенные без раствора камни с углублением для дров. Конструкция называлась – каменный очаг или печь-каменка. В таких печах камни нагревались и после топки печи ещё долго отдавали тепло. Русская печь это друг семьи Как появилась русская печь Как русская печь служит в домах для людей Отделка русской…

Глинобитные русские печи

Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом…

Изразцовые русские печи на Руси в VII-XIX вв.

Функции русской печи в деревенском доме Разновидности конструкций русских печей Кладка русской печи из кирпича своими руками Русские изразцовые печи XVII—XIX веков создавались народными мастерами. Эти печи не только отапливали жилые и общественные здания, но и украшали их интерьеры, поэтому топка зачастую находилась в соседнем помещении….

Печник исправляет ошибки

Для чего строят русские печи Разные конструкции русских печей Делай русскую печь правильно Хороший печник делает работу над своими ошибками, когда едет ремонтировать печи к своему заказчику. Самые лучшие учителя в нашей жизни ошибки, которые мы совершаем. Многих неверных шагов можно избежать, если смотреть и учиться на чужих промахах. Если печник…

Лучший печник в России

За многие годы работы по строительству печей и каминов у меня накопился богатый опыт. Мне есть чем поделиться с людьми, которым это интересно. Смело могу сказать, что за годы спроектировал и сделал больше всех в городе Перми печей и каминов. Обучил, поднял и отпустил много хороших мастеров. У меня самый большой интернет магазин в России по готовым проектам печей, каминов,…

Устройство русской печи и принцип работы

Русская печь своими руками Подпечье — место, применяемое для просушки поленьев. Опечье — основание сооружения. Печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей. Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем…

Кладка печи для выпечки хлеба

В кризисные времена люди начинают больше есть хлеба . Эту же тенденцию заметил мой заказчик, который заказал вторую печь для выпечки лавашей. Хорошая получилась печь. Еще раз хочу сказать сам себе, что со мной работают лучшие мастера. Проекты печей для выпечки хлеба…

Отопительно-варочная печь с камином

Заказчик прислал фотографию понравившейся печи и заказал проект. В дальнейшим печь нужно будет смонтировать в его доме. Отделку выполнить крупным камнем под плитку. Интересный заказ который с радостью беремся выполнять. Проект печи постарался сделать максимально приближенный к оригиналу. отопительная с камином варочная …

Русская печь с камином

Через пять лет совместной работы с заказчиком, делаем ему пятый проект красивой печи. Еще раз хочу сказать сам себе, что со мной работают лучшие мастера. Мы ценим каждого клиента. Интересный и большой проект ждет нас впереди. Заказчик хочет построить в доме красивую, дорогую русскую печь с камином. Русская печь для дома из кирпича…

Почему дровa в огне трещат?

Упрощенно – процесс горения состоит из двух стадий: пиролиза древесины и сгорания его продуктов. Пиролиз — разложение сложной органики при температуре до 450 °C. При этом около четверти продуктов сразу выделяется в форме газов: углекислоты, водорода, метана и угарного газа. Еще примерно половина массы древесины при горении образует жидкость, состоящую из воды и различной…

Проект русской печи для выпечки хлеба.

Мой знакомый печет вкусный, настоящий, здоровый хлеб. Планирует построить хорошую печь для выпечки. Скоро будет кормить людей своей продукцией. Сделал проект русской печи для кладки из кирпича. Печь будет смонтирована в мини пекарне. Печь будет загружена работой на целый день. Топиться может 24 часа в сутки. Количеством топок и заложенных дров, можно регулировать температуру в…

Русская печь своими руками. Пошаговая инструкция. Порядовка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая — 2310 на 1600 мм;
Средняя — 2130 на 1470 мм;
Малая — 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров:
Высота около 180 см;
Длиной около 213 см;
Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На втором ряду выкладываются 2 стенки из кирпичей. Это необходимо для колонн перегородки. Кладя стенки, оставьте 2-4 окна, которые будут выступать в роли колодцев (проемы для чистки печки). Также оставьте место для поддувала.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев. Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора. По окончании, необходимо выстроить конструкцию таким образом, чтобы края дверок не выступали из плоскости стен русской печи.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами. Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого. Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Колосниковые решетки двух топливников перекрываются при помощи кирпича. Чтобы топливо самостоятельно скатывалось на решетку и быстрее сгорало, необходимо передний и задний кирпич малой топки просто стесать. Это позволит лучше прогорать дровам, которые плохо просушены.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Далее нужно закрыть перегородку и горизонтальный канал. Это достигается путем выкладывания пода (высота 900мм). Задняя стенка должна иметь промежуток (длина 65 и ширина 7 сантиметров).

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ — 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см — таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Конструкция русской печи такова, что на этом ряду необходимо сделать повторные связки, как на 15-ом. Делаем основание под перетрубье при помощи стальных полос. Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1.6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера. Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Повторяем действия предыдущего ряда. Строительство русской печи очень кропотливая работа, поэтому часто придется повторять действия предыдущей кладки.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Далее нужно объединить дымовой и вентиляционный канал в горизонтальную плоскость. После этого, внутренняя конструкция становится похожа на букву «Г».

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Далее повторяется действия предыдущего ряда

Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Всего потребуется 5 кирпичей, размер которой 13х26 см.

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.




Облицовка и отделка печи в доме своими руками (в том числе керамической плиткой), инструкции с фото и видео © Геостарт

Рубрика: Сантехника, водопровод и канализация

Следуя русским традициям — изразцы

Печи, правильно декорированные изразцами, можно считать настоящими произведениями искусства. Кроме того, подобная печь имеет отличный внешний вид и отличается повышенной теплоёмкостью именно благодаря теплофизическим характеристикам отделочного материала.

Изразцы — самый лучший вариант наглядного изображения быта российской деревенской избы

Изготовление изразцов — процесс довольно длительный и трудоёмкий. Исходным материалом служит огнеупорная глина. Изделие представляет собой глиняную коробку, лицевая сторона которой покрывается глазурью.

Изразцы являются классической отделкой русской печи

Прежде чем приступить к облицовке печи изразцами, следует иметь в наличии нужное количество самих изразцов, металлические штыри, гипс, глину, резиновый молоток, шпатели, мелкую щебёнку.

• Отделку следует начинать с нижнего ряда.
• Изделия предварительно необходимо смочить водой.

Пошаговая инструкция

1. Все элементы скрепляются между собой с помощью штыря, вставленного в отверстие глиняной коробки.
2. Полость каждой коробки заполняется глиняным раствором с мелкой щебёнкой.
3. Вся конструкция аккуратно крепится на поверхности стенки.
4. После полного высыхания раствора производится затирка швов между изразцами с помощью гипсового раствора.

Имея некоторые навыки и следуя указанным рекомендациям, каждый может выбрать на свой вкус тот или иной способ отделки своей печи и самостоятельно провести все работы, что поможет существенно снизить затраты на декорирование.

Подбор клея

В этом случае стоит выбирать исключительно из тех вдов клея, которые обладают устойчивостью к высоким температурам

Важно помнить, что даже такой клей для нормального схватывания применяется и оставляется до полного высыхания на не нагретой поверхности, т.е. печь не растапливается хотя бы сутки

Лучше делать это в теплое время года.

Клеи, в свою очередь, делятся по типам нанесения:

• на сплошное, т. е. на поверхность наносится состав, не оставляя пузырей и пустых мест, толщиной примерно 1 см, разглаживается специальным зубчатым шпателем, и на него прикрепляется плитка ряд за рядом;
• и точечное, такое нанесение более экономично, но не гарантирует ни качественное крепление плитки, ни сохранение ее от жара. Лучше таким образом облицовывать окружающее пространство, но не саму печь;

Как обложить печь кафельной плиткой?

Облицовка печи кафелем своими руками проводится по определенной схеме в несколько этапов:

1. Ряды начинаем укладывать снизу. Для предотвращения сползания и защиты во время эксплуатации закрепляем снизу специальный, перфорированный уголок по разметке. Крепим уголки на дюбеля с саморезами. Шаг между крепежными отверстиями 200-250 мм. Все углы печи закрываем такими же деталями. Это позволит выровнять все поверхности, защитить углы от сколов и надежно закрепить плитку.
2. Подготавливаем клей. Сухие смеси разводим и обязательно даем раствору отстояться в течение 10-15 минут.
3. Готовый клей наносим на стену, заполняя поверхность для укладки максимум 7-8 плиток ряда. Толщина слоя зависит от нормы расхода, указанной на упаковке. От угла начинаем выкладывать керамические детали. Первый ряд – это основа для всей отделочной конструкции, поэтому каждую плиточку выкладываем по уровню, доводя ее положение до идеала. В зазоры вставляем специальные крестики. Толщина их может изменяться в зависимости от вида керамики. Для простой плитки достаточно проложить крестики, толщиной до 5 мм. Выступающий клей снимаем, шов должен быть не заполненным, его будем заполнять специальной затиркой.
4. Если обнаружено неправильное положение детали, ее можно переложить в течение 15-20 минут. На нижний ряд по 2 сторонам кладем крестики и начинаем вести 2 и следующие ряды. Проверяем укладку каждой детали с помощью уровня. Все швы должны быть ровными. После укладки 4 -5 рядка, делаем перерыв на 2-3 часа для застывания клея и фиксации нижних рядов.
5. Доводим ряды до верхнего ряда и определяем величину подреза плиток по размеру. Теперь раствор наносим на стену для каждой детали отдельно. Чтобы закрыть все неровности закрепляем уголок на саморезы. Уложив верхний ряд по всем сторонам печи, Проверяем отсутствие клеящего состава на лицевых поверхностях и в швах. Оставляем печь на 3 суток до полного застывания клея.

Комбинирование материалов

Довольно интересный результат можно получить комбинируя различные материалы отделки. Такой прием позволяет не только создать уникальный внешний вид, но и сэкономит на материалах. Вы сможете использовать более дешевые варианты отделки для частей печи подверженных меньшему износу.

Этот вопрос интересует домашних умельцев, решивших выполнить кладку печи или камина. Он также весьма актуален для всех, у кого в доме есть печное отопление. Отделка очага простой штукатуркой не отличается высокой эстетикой и после десятка лет эксплуатации просит замены.

Конечно, трещины и отслоения отделочного слоя можно отремонтировать. Однако, после подобной процедуры печка выглядит не лучшим образом и через непродолжительное время снова начинает трескаться.

Мы подскажем вам, чем облицевать печь или камин так, чтобы они отлично выглядели, хорошо отдавали тепло и долго не требовали ремонта.

Облицовываем печь плиткой. Как правильно облицевать печь керамической плиткой своими руками

Сегодня печи из кирпича снова возвращают себе былую популярность. В основном такая конструкция используется в частных домах. Для того чтобы увеличить срок службы устройства, а также придать ему привлекательный внешний вид, печь можно облицевать различными материалами. Наиболее часто для этих целей используется  керамическая плитка.

Типы плитки и ее достоинства

Облицовка печи декоративным материалом имеет ряд преимуществ. Например, это позволит в несколько раз увеличить теплоотдачу отопительного устройства. Кроме того, привлекательный дизайн печи придаст помещению свою неповторимую изюминку.

Но прежде чем приступить к работе, необходимо выбрать тот материал, который будет обладать следующими качествами:

• стойкость к воздействию высоких температур;
• прочность;
• жесткость;
• теплоемкость;
• экологичность.

Сделав правильный выбор, можно не переживать о том, что материал потеряет свой былой окрас. Керамическая плитка, обладающая всеми перечисленными качествами, довольно проста в уходе и монтаже.

В продаже представлены следующие типы материала, предназначенного для облицовочных работ:

• клинкерная плитка для печи, в состав которой входят глина, шамот, различные плавители и красители;
• керамогранит , обладающий монолитной структурой;
• майолика , которая представляет собой прессованную плитку, покрытую специальной глазурью;
• терракот –  та же майолика, но без глазури.

Теплопроводность и прочностные свойства материала полностью зависят от его толщины. Наибольшей популярностью пользуется плитка в форме квадрата, стороны которого равны 12 см.

Для этих целей не стоит применять кафель, поскольку под воздействием высоких температур ему свойственно трескаться.

Способы фиксации плитки

Итак, разберемся с тем, как правильно выполнить облицовку печи плиткой своими руками . Для этого применяется специальный  клей, который характеризуется стойкостью к высоким температурам.

Как правило, в состав отечественной смеси для фиксации плитки входят глина огнеупорная, различные шамотные порошковые вещества и цемент высокого качества. Часто в раствор добавляется перлит, обладающий низкой теплопроводностью.

На упаковке клея обычно указывается предел температуры, которую он способен выдерживать.

В большинстве случаев этот показатель равняется 1200 °C, но для обычной печи, которая располагается в частных домах, достаточно будет и 300 °C.

Стоит обратить внимание на наличие в клее пластификаторов, которые способствуют более прочной фиксации. Этот раствор характеризуется высокой эластичностью, соответственно, сможет заполнить все поры. Подобный клей прекрасно справляется с таким явлением, как деформация, которая возникает при различных нагрузках

Подобный клей прекрасно справляется с таким явлением, как деформация, которая возникает при различных нагрузках.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что облицовка печи своими руками имеет срок службы, который зависит не только от качества самого материала, но и от характеристик фиксирующего раствора.

Процесс облицовки печи

Для того чтобы начать облицовочные работы, стоит заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, а именно:

• щетку из металла;
• кисть;
• строительный уровень;
• болгарку с абразивным кругом;
• отвес;
• цемент, песок, воду;
• емкость, которая понадобится для замешивания раствора;
• специальный шпатель;
• сетку из металла размером 15х15 см;
• молоток;
• гвозди и шайбы.

Подготовка основания

Чтобы начать облицовку печи керамической плиткой, в первую очередь необходимо позаботиться о ровности стен устройства. Для этого пригодится щетка по металлу.

С ее помощью требуется убрать старую штукатурку и другие подобные покрытия. В итоге должна получиться чистая и ровная поверхность.

После этого с помощью болгарки нужно зашлифовать стены, которые в дальнейшем следует несколько раз покрыть грунтовкой.

Продолжить работу можно только после полного высыхания агрегата.

Следующим шагом необходимо разметить область для укладки плитки. Для этих целей часто применяется специальная сетка для штукатурных работ. Чтобы ее закрепить, в основании требуется сделать несколько отверстий, в которые будут забиваться дюбель-гвозди

При фиксации этой сетки стоит обратить внимание на плотность ее натяжения

Облицовка печи керамической плиткой

Как облицевать печь плиткой, чтобы она не отвалилась? Важно соблюдать все меры по подготовке основания. Только после их проведения можно приступать непосредственно к облицовке

Если работы не были выполнены, клей не схватится должным образом и плитка не встанет ровно.

На клей

Не только плитка для печи в жилом доме должна соответствовать, но и клей. Печка нагревается до высоких температур, а в топке и вовсе достигает огромных шкал. Поэтому клей должен выдержать все эти условия. Можно купить готовый вариант или изготовить самостоятельно.Один из вариантов собственного изготовления: ПВА клей, соль и портландцемент. Но прежде чем выбирать вариант с самостоятельным изготовлением хорошо подумайте. Подобрать пропорции и соблюсти все этапы технологии в точности достаточно трудно, а ведь именно от клея зависит прочность фиксации. Возможно все же лучше растратиться на готовую смесь.

Еще один сложный этап — резка материала. Материал твердый и прочный и это часть работы не представляется простой. А резка понадобится обязательно. Сперва потренируйтесь на ненужном материале и уже потом приступайте к облицовочному.

Первый ряд идет от угла. Сначала элементы с одной стороны, потом с другой и уже потом укладываются плитки между. Самую первую плитку проверьте уровнем и если нужно отрегулировать ее положение используйте киянку. Проверяйте первый ряд строительным уровнем. И уже остальные ровняйте по нему.

Между плитками оставляют швы. Что бы они были ровными нужны специальные пластмассовые крестики. Для удобства работы их закупают больше и не утопляют, а ставят поперек. Так проще их доставать. Можно использовать и что под руку подвернется, хоть кусочки самой плитки, но главное что все элементы должны быть одинаковыми по толщине.Клей наносится зубчатым шпателем. Наносится он на плитку и разравнивается. С усилием придавите плитку к стене, и вставляют сразу крестики. Корректировка положения плитки возможна только сразу, потому что клей начинает схватываться уже через минут 10. Излишки раствора сразу же удаляйте. Держите под рукой губку или тряпку, иначе раствор забьется в швы.

После того как вся плитка уложена нужно дождаться полного высыхания клеевого раствора. А затем черед затирки. Достаньте все крестики и приступайте. Наносить затирку можно тремя способами. Резиновым шпателем работать менее удобно. Более подходящий вариант — строительный пистолет. С ним работать быстро и легко. А можно изготовить домашний вариант из полиэтиленового пакета, туда добавляется раствор и срезается уголок.Излишки раствора, попавшие на плитку нужно удалять сразу. Держите губку под рукой, но сухую. Старайтесь избегать самих швов. Цвет затирки можно выбрать любой, но смотрите, чтоб он гармонировал с общим интерьером и цветом плитки.

Без клея

Облицовка печи плиткой сухим методом отличается кардинально. Это вариант более прочный, потому что плитка не приклеивается, а устанавливается на каркас. Ей все равно на воздействие температур или старую штукатурку. К тому же зазор между печкой и плиткой позволяет ей остывать дольше, что экономит расход тепла.
Плитку можно будет менять без необходимости полного демонтажа покрытия. Достаточно просто достать материал из профиля и вставить новый.

Металлический каркас — основа конструкции. Сначала наносится разметка при помощи шнура и уровня. Нижняя направляющая ставится снизу. Расстояние от пола равно ширине плинтусов. А затем отмечается верхняя линия окончания кладки.
Потом поверхность разлиновывается по ширине плитки плюс 2 мм. Алюминиевые уголки и полосы крепятся на анкеры.

Получается рамка, а затем крепятся вертикальные направляющие по линии разметки. После того как каркас готов проверьте его прогнав плитку по всем направляющим. Она должна ходить свободно, но не слишком, не спотыкаясь, но и не ездить. Потом все ряды заполняются плиткой. После заполнения крепится вертикальный угловой профиль и уголки. Закрепляются они на саморезы.

Окраска

Еще одним возможным вариантом отделки печи в бане является окрашивание. Это простой, относительно недорогой способ создания декоративного слоя. Краску наносят практически на любую поверхность. Однако предпочтение стоит отдавать ее термостойким разновидностям. Обычная краска для этих целей не подойдет.

Для подобных целей подходят влагостойкие составы на основе силикона. Перед нанесением краски поверхность зачищают наждачной бумагой и обезжиривают.

Рассмотрев варианты отделки печи в бане, можно подобрать оптимальный вариант в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и особенностями интерьера помещения.

Список огнеупорных материалов для отделки стен вокруг печей

По правилам пожарной безопасности обустройство вокруг печей, каминов и топливных котлов должно проходить с использованием огнеупорных специальных материалов, которые одновременно могут защитить жилое или подсобное строение (баню) от возможного попадания огня на стены, и в тоже время не нанести вреда здоровью.

Любая печь или камин для создания благоприятной домашней атмосферы сильно разогревается, от них разносится сильный жар, который в свою очередь может быть источником возгораний или пожара

Поэтому важно внимательно выбирать нужные материалы при обустройстве источника тепла в доме, бане или подвальном помещении, если речь идет о топливном котле

Варианты облицовочных работ

Для получения отличного результата и привлекательного визуального эффекта следует выбрать способ укладки плитки при облицовке печи своими руками. Различают несколько вариантов:

• прямыми рядами — таким способом рекомендуют облицовывать квадратной или прямоугольной плиткой, имеющей несложный рисунок,
• смещение (или в перевязку) —  способ укладки самый популярный, так как обрезанные куски не видны, можно самостоятельно подбирать толщину вертикального шва,
• по диагонали – этот способ необходим, если для облицовки выбрана плитка со сложной геометрией или рисунком.

Еще одним способом, который позволит реализовать свой дизайнерский потенциал, является «хаос» или произвольная укладка

Важно, выбрав его, хорошо просчитать количество материала

Оформление печи плиткой

Альтернативным изразцовому оформлению может стать отделка печи в частном доме керамической плиткой. Особыми декоративными данными обладает майолика – глазурованная плитка, изготовляемая методом прессования и двойного обжига. Производится облицовочный материал из цветной глины, а фронтальная часть украшается яркой росписью. Обложить печь с ее помощью можно гораздо проще чем изразцами, а итоговый дизайн органично впишется в пространство деревенской кухни.

Бюджетным вариантом для отделки может стать терракотовая не глазурованная плитка. В прочности она не уступает майолике, к тому же имеет больше вариантов рисунка: имитация под кирпич или натуральный камень.


Процесс облицовки печи керамической плиткой

В качестве наиболее прочного материала отделки стоит обратить внимание на клинкер – вид керамической плитки, изготовленной из высокопластичных сортов глины. Этим материалом можно обложить не только печь на кухне, но и любую другую поверхность, подвластную резким перепадам температур

Для того чтобы обложить поверхность любым из видов плитки своими руками необходимо использовать специальный термостойкий состав на водной основе.

Технология облицовки печи керамической плиткой

Поверхность печи должна быть ровная, сухая, чистая, без остатков раствора. От того насколько хорошо подготовлено основание под плитку, будет зависеть всё качество работы. Итак, очищаем кирпич от раствора, грязи и пыли. Для этого применяем шпатель, металлическую щётку или маленькую «болгарку» со специальной насадкой для чистки поверхностей.

Швы между кирпичами следует «процарапать» гвоздём или шпателем на глубину 5-10 мм. Это делается для лучшего сцепления плитки с поверхностью печи. После всех этих манипуляций вся площадь печки протирается влажной тряпкой, то есть удаляется мельчайшая пыль, которая плохо сказывается на адгезии (прилипании).

Если поверхность печи не ровная, то придётся её выровнять при помощи того же термостойкого клея, предварительно смочив кирпич. Используем для этого обычный бытовой распылитель. Наша цель – добиться наибольшей ровности тех поверхностей, которые будем облицовывать плиткой. Чем лучше и ровнее поверхность – тем проще будет работать и красивее будет результат.

Монтаж сетки на печь

Следующий этап – это монтаж металлической сетки на поверхность печи. Крепится она при помощи дюбелей или саморезов в шов кирпичной кладки. Расстояние между дюбелями 30 – 50 см., в зависимости от конфигурации и площади

Особое внимание следует уделить району дверцы и плиты (если она есть). В этих местах происходит большой температурный перепад во время топки печи и между ними. Значит, именно здесь необходимо делать лучшее основание для крепления плитки

Значит, именно здесь необходимо делать лучшее основание для крепления плитки.

Размер ячейки у сетки нужен небольшой. 10-15 мм будет самым оптимальным вариантом. Ещё для более быстрой подготовки основания можно применить сетку из стеклоткани. Вариант вполне практичен на относительно ровных поверхностях. Стеклоткань, как известно, не горит и выдерживает высокую температуру, так что применить этот материал вполне разумно.

Если у Вас плитка имеет рисунок, то её сначала выкладывают на полу, для быстроты и удобства в основной работе. Затем готовят клей в небольшом количестве, так как первым делом надо «набить руку», и уже потом браться «за объёмы».

Наносится клей на плитку зубчатым шпателем, и равномерно разравнивается по тыльной поверхности плитки. Затем плитка плотно прижимается к печи и как бы прокручивается слегка из стороны в сторону вокруг своей оси. Такие манипуляции способствуют лучшему приклеиванию материала. Некоторые мастера наносят клей определённой площади на саму поверхность печи. А уже затем укладывают сразу несколько плиток. Тут, как говорится, выбор за Вами.

Любая облицовка печи плиткой или декоративным камнем всегда начинается снизу. Первый нижний ряд должен быть выложен идеально ровно, так как именно на него будут ровняться все последующие плитки

Этому моменту следует уделить особое внимание

Затем, ряд за рядом, поднимаются вверх. Уровень горизонта проще всего контролировать при помощи лазерного уровня. Очень удобная штука. Кто к нему привык, без этого прибора, работать будет уже сложно, если не проблематично. Но если такого «агрегата» нет, то обычный пузырьковый уровень – идеальный помощник. Плоскость кладки плитки нужно контролировать правилом (строительный инструмент для контроля вмятин, выпуклостей и не только).

Если требуется подрезка плитки, то необходимо применять для этих целей плиткорез. При его отсутствии можно воспользоваться «болгаркой» с диском по камню или обычным стеклорезом. Правда, стеклорезом ещё надо научиться работать и не оставлять на материале несколько полос. То есть проводить надо только одну линию, как при резке стекла. Здесь тоже нужна определённая сноровка.

Отрезанные стороны плитки надо укладывать во внутренние углы (если есть) или в те места, где они «не бросаются в глаза». Все внешние углы печи следует облицовывать только цельными плитками, чтобы сохранить всю красоту и эстетику.

При облицовке печки, следует всегда оставлять между плитками определённый размер шва. Это хорошо в плане теплового расширения и в плане красоты. Для этого обычно применяют пластиковые крестики или при облицовке терракотом, используют кусочки гипсокартона. Широкий шов при использовании гипсокартона – довольно модный на сегодня и красивый вариант отделки печи.

Зачем печке облицовка

Простая печь представляет собой сооружение из красного обожжённого кирпича. Чтобы дом хорошо прогревался, печь следует устанавливать в центральной части отапливаемого помещения. Поскольку такое сооружение является громоздким, то используются различные приёмы для более гармоничного сочетания его с общим интерьером помещения, а также применяются разнообразные способы декорирования печи отделочными материалами.

Даже самая аккуратно выложенная печь, выкрашенная обычной краской, не будет смотреться эстетично, если её не декорировать

Кроме эстетической функции облицовка несёт ещё и практическую пользу. Так, в большинстве русских бань печи изготавливаются из металла — он термостоек и долговечен. Однако полностью состоящая из металла печь при эксплуатации имеет ряд недостатков:

• При нагреве тепловое излучение от открытого металла создаёт некий дискомфорт.
• От такой печи можно получить опасные ожоги.
• Металлические печи остывают сравнительно быстро, вследствие чего их необходимо постоянно подтапливать, что создаёт определённые неудобства при их эксплуатации.
• Топлива в таких печах расходуется значительно больше, что ведёт к дополнительным затратам.
• Температура поверхности печи достигает довольно высоких значений; отсюда следует, что располагать её приходится на безопасных расстояниях от стен либо хорошо теплоизолировать наружную поверхность стенок печи.

Положительные свойства металлической печи:

1. Сохраняет температуру более эффективно, что сказывается и на экономии топлива.
2. Даёт ровное и мягкое тепловое излучение, благоприятнее действует на человеческий организм.
3. Подобные печи имеют больший коэффициент пожаробезопасности, следовательно, исключается получение сильных ожогов.
4. Создаёт своеобразный микроклимат в помещении.
5. Имеет более привлекательный внешний вид.

Подготовка к облицовке печи плиткой

Начинать нужно с приготовления всех необходимых инструментов, которые помогут подготовить поверхность и произвести ее отделку.

Инструменты для работы

Инструменты, которые потребуются для отделки печи плиткой

Из инструментов потребуется:

Шпатели:

— зубчатый – для нанесения и распределения плиточного клея. Рекомендуемая высота зубцов – 5 ÷ 6 мм;

— обычный прямой среднего размера – для очистки поверхности;

— угловой – для оформления углов строения;

— резиновый – для заделки швов между плитками, при укладке ее на клей.

• Плиткорез и шлифмашинка.
• Металлическая линейка.
• Простой карандаш или маркер для проведения разметки.
• Строительный уровень, отвес.
• Емкость для клея.
• Электродрель и насадка-миксер для замешивания клеевой массы.

При выполнении монтажа плитки без клея, дополнительно нужно подготовить:

• Деревянный или резиновый молоток для изготовления уголков.
• Ножницы по металлу.
• Приспособление (листогибный кондуктор) для изготовления уголков нужного размера. Его собирают из толстого деревянного бруса и стальной полосы толщиной равной толщине керамической плитки, плюс 1,5 ÷ 2 мм.
• Заклепочник, заклепки, дрель с набором сверл по металлу.

Материалы для подготовительных и отделочных работ

Для каждого из способов монтажа, помимо самой плитки, потребуются различные строительные материалы.

Так, для укладки керамической плитки на клей потребуется:

• Жаростойкий клей, предназначенный для облицовки каминов и печей.
• Грунтовка.
• Затирка для швов между плиткой.
• Плинтус.

В случае «сухой» установки плитки, без клея, нужно подготовить:

• Листы оцинкованной стали толщиной 0,6 – 0,9 мм.
• Алюминиевый или стальной уголок для закрытия углов.
• Алюминиевые полосы толщиной 2 мм, шириной 20 мм – для изготовления каркаса, на который будут закреплены направляющие.

автор Некрасова Таисия

технология строительства и заказ мини-печки

Достоинства русской печи можно перечислять долго: и греет, и питает, и теплую постель для сна дает. Но в маленьком доме не всегда хватает места для размещения громоздкой конструкции. Мастера-печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Если вы хотите попробовать себя в печном деле, предлагаем рассмотреть один из вариантов строительства мини-печи с процедурами и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, то можно самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный отопительный агрегат, который прослужит не один десяток лет.

Содержание статьи:

• Отличительные особенности русской мини-печи
• Технология строительства своими руками
  • Этап №1 – Подготовка инструментов
  • Этап №2 – подбор материалов
  • Этап №3 – заказ Мини-печь Емшанова
• Нюансы технологии строительства
• Выводы и полезное видео по теме

Отличительные особенности русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь ничем не отличается от обычной русской печи – это имеет аналогичный дизайн, те же функции, тот же дизайн. Главной отличительной чертой являются размеры: она занимает значительно меньше места за счет того, что печь и горнило расположены рядом.

Площадь пола, занимаемая сооружением, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в кольцо и заканчивается трубой, уходящей в потолок.

И большая варочная камера, и плита активно используются для приготовления пищи. Небольшая топка протапливается достаточно быстро, поэтому используется летом, когда не нужен обогрев всего дома. На конфорки легко можно поставить сразу 2-3 кастрюли, а если растопить большую печь, то и хлеб испечь.

Место для мини-печи выбрать проще: ее можно удачно установить как в углу, так и в центре комнаты, а также встроить в перегородку или стену

Печка также долго сохраняет тепло время, поэтому его можно использовать для разогрева или просто для поддержания завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенностью компактной печи является сохранение двух топок, которые используются с одинаковой деятельностью. Но зачастую они располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход как спереди, так и сзади.

После печи стены конструкции долго сохраняют тепло, и хотя мини-печь уступает по габаритам, теплоотдачи хватает для обогрева помещения 25-30 м²

Необходимо помнить, что мини-копия по степени опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве также необходимо изолировать фундамент и близлежащие поверхности, подверженные возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в потолке обшивают металлическими или асбестовыми листами.

Сложности могут возникнуть у желающих соорудить кушетку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, слишком маленькая площадь. Однако можно соорудить нишу для сушки, а также установить небольшой котел

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые имеют разные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если вы планируете самостоятельное строительство отопительной конструкции, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – она делается и проще, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для строительства любой русской печи. Начиная с 3-го этапа представляем разработку А. Емшанова – Отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Этап №1 – Подготовка инструментов

Даже для простой кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на кажущуюся примитивность устройств, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

Фотогалерея

Фото

По форме напоминает шпатель, используется для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего шлифования по ряду. Он также может смешивать раствор.

Многофункциональный инструмент, который может пригодиться для самых разных задач: соскабливания или разбивания кирпичей, удаления наплывов, выбивания

По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца. Оба острых конца затачиваются по-разному: более узкий конец дорабатывается

Необходимо после укладки каждого ряда проверять правильность горизонтальности и ровность расположения встраиваемых элементов – дверей, защелок, вьюшек

Мастерок ручной

Молоток печника или каменщика

Два острых конца

Уровень металлический или деревянный строительный

Правило – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяется прямолинейность кладки. Если разделить на одну из сторон, линейку (метр) можно заменить правилом.

Квадрат Выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельными деталями.

В дополнение к перечисленным инструментам могут понадобиться:

• Мочевая щетка для затирки швов;
• отвес для проверки вертикали;
• рашпиль для обработки плитки;
• сшивка для отделки швов кладки.

Также подходят емкости для раствора, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамейки, подмости или поддоны.

Этап №2 – подбор материалов

Материалы и металлические элементы печи выбираются в зависимости от типа и конструкции печи. Главное учитывать технические характеристики, иначе печь треснет уже после первой же топки.

Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при нагреве быстро разрушатся

В местах прямого нагрева не используются металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

Запрет распространяется на любые горючие материалы, а также те, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, а ко второй группе – кирпич.

Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – есть несколько способов сделать его прочным. Для кладки топок и дымовых каналов используются лучшие образцы – то есть наиболее нагреваемые элементы

Можно использовать старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его сортируют, очищают от раствора, а затем штукатурят.

Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, включающего 480 штук, составляет около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича варьируется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печи, заказ которой расположен ниже, использовались два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для укладки внутренней «сердцевины», переносящей максимальную температурную нагрузку.

Растворы разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и др.

Лучшими являются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие вещества, так и заполнители

Глиняные растворы готовятся по формуле 1:1, то есть на одну часть песка приходится одна часть глины. Возможны другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Раствор замешивают в колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одним из главных его качеств является пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легко наносимым. После высыхания на нем не должно образовываться трещин.

Этап №3 – заказ мини-печи Емшанова

Автор схемы и заказ мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Ю. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

Через пару лет после постройки печь показала отличные результаты:

• быстрый и равномерный нагрев;
• стабильная осадка с трубой сечением 20 см и высотой 5 м;
• отсутствие трещин при отсутствии футеровки второй топки;
• Через 2 часа после растопки температура печи 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.

Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то она будет прогреваться до температуры 30-35°С. Количество дров, сжигаемых ежедневно, составляет 10-15 кг.

Для строительства применяется кирпич керамический бутовый М-100 сильнообожженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

Внутренняя конструкция топки состоит из двух вертикально расположенных и симметрично расположенных колпаков, высота которых равна высоте всей конструкции

В кладке используется футеровка: для топки использовать шамотный кирпич ШБ-5, для одна из крышек – колба ШБ-6.

Остановимся на заказе русской мини-печки.

Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке намного проще выполнить кладку самостоятельно, без лишних экспериментов и возможных ошибок

1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичики по внешнему краю закруглены, что выглядит эстетично и аккуратно.

2-рядная – тоже сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 ряд – Начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной ударной 25(28)х14 см.

4 ряд ​​ – продолжение строительства камер, крепления дверей.

5 ряд – перекрытие двух нижних швеллеров для формирования двух шапочек на противоположных сторонах. Канал у задней стенки топки примерно в 2 раза больше, чем канал, расположенный в центре – для лучшего прогрева задней части.

Здесь выложен первый ряд шамотного кирпича – это подтопление. Задний капюшон обшит кантом.

6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, остальное является продолжением предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выложить, образуя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, угли будут падать для выгорания.

Установка решетки РД-6. По краям нужно оставить зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагреве. Продолжение подкладки шапки.

7 ряд – кладка наружного контура, где установлена ​​и закреплена в коробе из нержавеющей стали дверка камеры сгорания ДТ-3 или ДТ-4. Кладку боковых стен топки начинают с шамотного кирпича, установленного на ребро. Подкладка с шапкой-хлопушкой продолжается.

8 ряд – кладка, как в 7 ряду. Широкую шляпку сужают – для этого кирпич срезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх и скосом вниз.

Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подпоток с плитой, а также кузнечная печь. Основное внимание уделяется выравниванию дна варочной камеры.

9 ряд – внахлест широкий колпак, который одновременно служит основанием свода русской печи. Производят 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

10 ряд – перекрытие топочной дверки перемычкой из половинок кирпича, внутрь которой вставлена ​​шпилька. Кирпичи стянуты гайками через шайбы.

11 ряд – перевязка предыдущего ряда, совмещение с установленной перемычкой, высота которой около 14 см. Кладка 5-го ряда топки шамотным кирпичом с образованием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а его особенность состоит в сильнейшей тепловой нагрузке.

Для армирования выкладывается 2 ряда кирпичей, которые со временем можно заменить через чугунную плиту.

12 ряд – выглядит как уступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с обеих сторон и выглядит эстетично. Внутренняя перемычка топки – пластина ШБ-94 или ШБ-96. Укладывается «насухо», без раствора и укладывается базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Не забывайте, что между двумя кладками топки – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота при сильном нагреве.

Под также выложен из шамотного кирпича. Край топки укладывается внахлест поверх плитки, в местах стыков используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения около 30 см².

Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного металлического уголка 5 см на край кирпичной кладки напротив плиты.

13 ряд – кладка наружного контура и 7-го ряда из шамотного кирпича. По краям чугунной плиты 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96) укладываются, раствор соединяется только по краям. В нижней части имеются канавки 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

14 ряд ​​ – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, облицовка вытяжки.

15 ряд – повтор 13 ряда. Подготовка фундамента для возведения свода печи и ее возведения. Арку необходимо делать строго по радиусу.

Для укрепления стен проложить перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. За счет этого боковые части смогут выдерживать нагрузки при переливах.

16 ряд – повторение 14 ряда внешнего контура. Вокруг свода возведена шамотная кладка.

Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (топки), выравнивание наружного контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, сужение верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Он прост и защищает рот от переполнения. Чтобы кирпичи не рассыпались, используйте перфорированную ленту.

18 ряд – Еще один «пояс» – выступ из округлых кирпичей по внешнему контуру. В местах стыков красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-мм картон или каолиновую вату для сохранения герметичности между внешней красной «оболочкой» и внутренней шамотной «сердцевиной».

19 ряд – Монтаж входной арки из кирпича уложенного на ребро. Внутри такая же арка из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри нее пропустили шпильку, зафиксировав с обеих сторон гайками. Внутренний свод предохраняет наружный от перелива, так как чугунная плита при нагреве нагревается до 500°С.

20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла поверх свода укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, и закрывают плитой из огнеупорного бетона или простого железобетона.

Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 град. В результате размеры дымосборника должны быть уменьшены до сечения 25х25 см. Продолжение облицовки бокового канала.

24 ряд ​​ – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горна и продолжение сужения дымосборника.

Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Завершение формирования каналов и колпаков, сооружение верхней части топки, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

25 ряд – сужение дымового короба. Укладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-грядки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже его можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

26 ряд – нахлест обеих лиц. Дымосборник сузился до окончательных размеров – 25х25 см. Установка 3 вентилей: русская печь, летний ход и зимний ход.

27 ряд – перекрытие задвижек и колпачков.

28 ряд – Еще один “пояс” из округлых кирпичей. Три дымоходных канала соединены в одну камеру.

29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25см.

30 ряд – Установка прочистной дверцы для прочистки дымосборника.

31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 ряд – перекрытие прочистной дверки, одевание всего дымосборника полностью. Имеется отверстие 25х25 см.

33 ряд – по контуру лицевой части – “пояс” из оцилиндрованного кирпича, перекладка дымосборника, начало кладки трубы.

34-35 ряд и далее – укладка трубы высотой около 1м.

После прохождения потолка устанавливается сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр небольшой, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – высота кирпича более 2 м нежелательна.

Тяжелую трубу лучше отодвинуть в сторону. Если его планируется центрировать, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще один вентиль. Однако им часто пренебрегают из-за его высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго соблюдать порядок, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы строительства и кладки.

Фотогалерея

Фото

Для облегчения обслуживания печи все основные элементы расположены на лицевой стороне: топочная и очистная дверки, горловина в топке

Печь для приготовления пищи и отопления, для изготовления которой традиционно используют чугун, располагают в удобном месте, прямо перед устьем

Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги , но вот верхняя часть оформлена иначе, в виде изогнутой арки – оригинально и красиво

Фундамент имеет максимальную нагрузку по весу, поэтому для его возведения нужно выбирать самые крепкие кирпичи, без трещин и сколов

Если первый ряд образован выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – контур вертикальных стен

После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутреннюю и наружные ряды кирпича – и вертикальные углы

Внимательно изучите порядок: в отличие от наружных стен, полностью заложенных раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется «сухой» способ

Для крепления дверей используются различные способы: в раму, на проволоку или на шпильки. При установке створок сначала установить полотно, по которому они перемещаются

Фасад – основная функциональная часть

Чугунная плита перед устьем

Фигурная конструкция устья

Основание сплошное и ровное

Второй ряд – контур стен

Выравнивание по вертикали и горизонтали

Кладка на растворе и без раствора

Дверцы печей и задвижки

О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые проводят для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверей и задвижек без усилий, достаточный прогрев стен и мини-лежаков свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

Выводы и полезное видео по теме

Компактная печь с одним подом:

Отзыв о “Экономке”:

Одним из преимуществ мини-печки является отсутствие сложных внутренних каналов, поэтому она строится очень быстро. Ее конструкция проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумаешь!

Пишите комментарии в блоке ниже, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, полезной для посетителей сайта.

приказы и схемы, кладка своими руками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печи в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные строения 21 века сильно отличаются от своих предшественников — громоздких классических русских печей с большой лежанкой и очень ограниченной теплоотдачей.

Одним из самых эффективных решений является русская печь с печкой – более компактная и подходящая для обогрева как загородного дома, так и строения для постоянного проживания. Предлагаем вам рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Содержание статьи:

• Печь-печь – многоцелевое сооружение
• Популярные варианты заказа
  • Вариант №1 – с плитой и лежанкой
  • Вариант №2 – с плитой под казан
• Рекомендации опытных печников
• Выводы и полезное видео по теме

Плита-духовка – многофункциональное сооружение

Печь настолько полезна, удобна и эргономична, что возведение конструкции без нее просто теряет смысл . Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные печи – с одним, двумя и даже тремя конфорками.

На самом деле модели с печкой не противоречат одной из главных особенностей русской печи – у них две топки. Как раз небольшая топка и отвечает за нагрев печи. В то же время в простых печах он имеет отдельный дымоход, соединенный с дымоходом над топкой.

Один из популярных вариантов расположения плиты прямо перед горловиной печи. Разогрев осуществляется самостоятельно от большой топки, через нижнее затопление

Для более сложных конструкций предусмотрена возможность «летней» и «зимней» печи: в первом случае малая печь (подпольная) работает автономно, а во втором используется для обогрева стен и большая печь.

Есть третий вариант расположения подпола – в основном строении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо — например, если печь необходимо разместить в углу. В этом случае удобнее, если обе топки будут расположены с одной стороны и расположены друг над другом.

Удачное инженерное решение, при котором небольшая печь с чугунной печью выполнена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Меньше – занимает больше площади

Преимущества варочной конструкции очевидны:

• автономное отопление с меньшей степенью теплоотдачи;
• процесс быстрого нагрева чугуна и стен;
• приготовление на плите всех видов блюд;
• возможность разогрева или хранения пищи в теплом виде;
• экономный расход топлива – дрова;
• легкий уход – очистка зольника.

На плите, когда она уже не горячая, а слегка остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. С этой же целью используют небольшие печурки – небольшие углубления в стенках топки, а также кирпичный периметр по чугунной поверхности.

Для дачников модель с потопом намного удобнее, так как используется чаще. Большую топку обычно используют либо ранней весной, либо поздней осенью, когда начинается холодное время года и требуется топить всю печь.

Популярные варианты заказа

Имея на руках заказ русской печи с варочной поверхностью, вы сможете выложить конструкцию своими руками. Конечно, вам понадобится помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и теплоизоляционных материалов.

Мы предлагаем два варианта, наиболее часто запрашиваемых владельцами частных домов.

Вариант №1 – с печкой и лежанкой

Одно из самых любимых решений, сочетающее в себе все достоинства настоящей русской печи: большой горн для выпечки хлеба, удобный жаровня и широкая лежанка, которую можно использовать как дополнительное спальное место в холодные зимние ночи.

Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая располагается перед топливно-варочной камерой. Лежак расположен за межтрубным пространством, в задней части топки. Там же костер, лестница для подъема

Строительство начинается, как принято, с устройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и строится отдельно. Для этого обычно выкапывают яму, делают опалубку и, используя арматуру, заливают ее цементным раствором.

После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к устройству кладки печи.

Азы техники кладки лучше изучить заранее. Обычно его делают в полкирпича, на раствор, с подгонкой и загонкой. Излишки раствора следует немедленно удалить.

Инструменты: мастерок, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-х комфорную печь, топочную и прочистную дверки, решетку, задвижки, вьюшку.

Кроме порядовки для сооружения печи используют также чертежи и схемы, показывающие конструкцию в разрезе с разных ракурсов, с обозначением основных частей и размеров

Модель печи с лежанкой и плитка имеет одну особенность – лежанка с двух сторон ограждена стенками. Это хорошо видно в приведенном ниже порядке.

Устройство печи с лежанкой и плитой

Ряды с 1-го по 16-й. При установке под кирпич раствор не используется. Вместо этого щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом.

При установке чугунной плиты необходимо учитывать расширение металла при нагреве.

Для этого с боков оставляют зазоры по 2-3 мм, а саму пластину не кладут на раствор, а оставляют лежать свободно, чтобы при необходимости ее можно было легко снять.

Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких досок. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны снимаются

Если вам кажется, что конструкция завершающего элемента – дымохода – проще всего, то вы ошибаетесь.

Чертеж дымохода кирпичной трубы. Кладка рубки – утеплителя в 1,5-2 кирпича, выдры – пересечения кровли и оголовка, отвечающего за тягу, требует особого искусства.

Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к подбору кирпичей: берут самые ровные и кладут самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.

Вариант №2 – с печкой под казан

Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, занимает мало места, очень удобен и функционален.

Печь больших размеров, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.

Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей называются «подпольными», но не все оснащены чугунными печами

При использовании обеих топок можно отапливать дом площадью до 40-50 м², но если конструкция предназначена для загородного дома, тогда активнее будет использоваться как раз небольшая подпольная печь с буржуйкой.

Заказ печи

Вы можете вносить изменения в заказ, но с условием, что они не противоречат правилам безопасности, логики и кладки.

Фотогалерея

Фото

Размер основания 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленную изолированную площадку, также тщательно выровняв. Материал – полнотелый красный печной кирпич

Начало формирования зольника, канала для выхода к трубе от печи и пространства под большой топкой, которая будет служить для хранения дров или кухонной утвари

Продолжение строительства элементов, начатых во 2-м ряду, установка малых прочистных люков

Внахлест “навесных” установленных прочистных люков. Большой отсек под основную топку возводится без изменений

Подпольная камера находится непосредственно под печью. На этом же этапе разбивается канал, большая топка без изменений

Топка выложена шамотом «под казан», выложена кирпичом «на ребро». Он адаптирован для русской печи, упрощен и сделан не круглый, как положено, а прямоугольный

Продолжение вагонки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, повернутых внутренней частью к центру

Уголки подкладывают под основание основной топки – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и устройство дымового канала для затопления

1 ряд – плоское сплошное основание

2 ряд – зольник

3 ряд – прочистные дверки

4 ряд ​​- установка колосника

5 ряд – формирование подпольной камеры

6 ряд – футеровка печи

7 ряд – возведение стен

8 ряд – установка уголков

В 7 ряду вместо простого перекрытия можно построить еще и арку, но это возможно только для опытный печник, так как строительство свода требует дополнительного времени и знания специальной техники обработки и кладки кирпича.

Фотогалерея

Фото

Перекрытие топочной дверки, затопление плитой, подготовка основания под топку

Еще один слой кирпича для очага с целью армирования, срезки углов верхнего ряда подпольной камеры и устройства выхода дымовых газов под названием «град»

Кладка шамотным кирпичом по всей площади печь, но ее можно заменить красной. Монтаж чугунной печи с одной горелкой, диаметр которой можно уменьшить или увеличить, сняв кольца

Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок конструкции. Вот это высокое перекрытие. При подтоплении труба остается вне дымового канала, остальное кладется шамотом. Формируем устье арочного тигля печи и выкладываем заднюю стенку

Продолжение кладки в районе подтопления и по периметру большой топки красным кирпичом. Площадка с плитой остается свободной до окончания строительства – она готова. Плитное перекрытие канала

Монтаж свода печи, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым подливным каналом можно соорудить печь для сушки или отопления

Кладка по периметру красным кирпичом. Шамот больше не будет использоваться, кроме отделки фасада

Производим устройство периметра и внутренних стенок дымохода затопления. Перед использованием убедитесь, что раствор не высыхает.

9 ряд – выравнивание очага

10 ряд – высокий строй

11 ряд – установка печи

12 ряд – конструкция топки и варочной камеры

13 ряд – перекрытие дымового канала

14 ряд – свод большой топки

15 ряд – возведение стен

16 ряд – продолжение 15 ряда

На этом этапе кладка становится достаточно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.

Обыкновенной табуретки недостаточно, так как помимо печки на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.

Фотогалерея

Фото

Связка диагонально распиленных кирпичей используется для выполнения связки с арками – вход и устье, кладка стен

После каждого слоя кирпича проверяем уровнем и отвесом, сразу стараемся удалить остатки раствора

Обратная засыпка площадки над горнилом слоем песка, выравнивание. Вместо этого можно использовать специальный утеплитель. Обе арки закрытые

Полное закрытие отделения с топочно-варочной камерой, возведение стен топки и дымохода

17 ряд – связка стенок с арками

18 ряд – продолжение 17-го ряда

19 ряд – тигельный утеплитель

20 ряд – полное перекрытие

В дальнейшем можно использовать и шамотный кирпич, но только в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как и раньше – красным полнотелым кирпичом.

Галерея изображений

Фото

Незакрытыми остаются только дымоход печи с плитой и дымосборник большой русской печи

Кладка красным кирпичом, канал остается у плиты свободным. Устанавливаем задвижку над большим дымосборником

Совмещение двух выходов дымовых газов в единый канал, установка двух прочистных люков

Производим кладку по периметру дымосборного канала, углы выравниваем по отвесу, а стены – по уровню

Выполняем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные крепления, предусмотренные производителем

Частичное перекрытие дымохода, подготовка к полному перекрытию. В среднем углу делаем кирпичную вставку

Полностью перекрываем дымовой канал, делаем максимально герметичным. Оставляем отверстие длиной в один кирпич для дымохода

Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, контролирующую выход дымовых газов из обеих топок

21 ряд – продолжение перекрытия

22 ряд – установка клапана

23 ряд – установка очистных дверок

24 ряд ​​- продолжение 23 ряда

25 ряд – продолжение 24 ряда

26 ряд – перекрытие каналов

27 ряд – формирование дымохода

28 ряд – установка задвижки

Далее возводится только труба – на оставшееся до потолка расстояние.

29-32 ряды – возведение трубы до потолка. Размер кладки 2х1,5 кирпича. Изолируем перекрытие негорючими материалами – асбестом, стальным листом

Представленный заказ подходит для тех, кому не нужна большая кровать. В противном случае придется увеличить длину камеры сгорания или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.

Рекомендации опытных печников

Если у вас на руках есть заказ и стопка чертежей, это не значит, что вам открыты все секреты профессиональной каменной кладки. Есть много мелочей, которые нужно учитывать при строительстве русской печи.

Чтобы работать было легче, а результаты труда окупались, обратите внимание на простые, но действенные правила:

Галерея изображений

Фото

Перед началом строительства необходимо определить, где лучше расположить печь, чтобы она более эффективно обогревала весь дом, одну или несколько комнат. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта

Русская печь представляет собой объемную конструкцию, которую мы рекомендуем использовать по максимуму. Если на фасаде расположены топки и печь, то с боков или сзади можно устроить удобные топки – лестницу на лежанку, печи – ниши для сушки, прочистные камеры и топки для сушки дров

Современный печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверцами, щеколдами, вьюшками, самоварниками; облицовать красивой керамической плиткой или плиткой, использовать отделку камнем или деревом

Для отделки горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как и для всей конструкции, а шамотный – самый жаропрочный кирпич. Им выкладывают или выстилают и топку небольшой печки, которой обычно оборудуют буржуйку. Также шамот подходит для декорирования конструкций

Свод печи – самый трудоемкий и сложный элемент печи для кладки. Для его устройства подготавливается деревянный шаблон, который помогает «выбить» нужную форму и удерживать арочную конструкцию до застывания раствора. Опытные печники используют обрезной кирпич

Популярный способ оформления входа в нагревательно-варочную камеру – арка. Под стать ему выполняется и горловина, которая ведет непосредственно в топочный отсек. Для отделки используют контрастные материалы, требующие предварительной обработки – подрезки и шлифовки

Сводчатый свод печи засыпают засыпкой – подготавливают основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустошь, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное накопление тепла, которое также передается верхнему слою кирпичей, т.е.

Если правильно обустроить топку под печью, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после разгорания поленьев. Важно правильное расположение дымоходов – газы не должны попадать в помещение через дверь или горелки

Расположение конструкции в доме

Элементы конструкции со всех сторон

Подбор материалов и деталей

Очаг и здание хранилища

Производство и изоляция хранилища

Конструкция входа и горловины

Засыпка над горнилом

Кладка топки под печь

Не забывайте о качестве основных материалов – кирпича и раствора, от которых зависит как эффективность обогрева, так и срок службы конструкции в целом зависит.

Выводы и полезное видео по теме

Заказ печи с большой лежанкой и изразцами:

Порядок работ при строительстве печи с затоплением:

Уличный мангал с печью:

Вариантов постройки печи с варочной поверхностью – печи очень много. Однако без практики мы не рекомендуем приступать к строительству любой выбранной модели самостоятельно. Обязательно изучите информацию по теме и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с результатами работы которого вы знакомы не понаслышке.

Пожалуйста, пишите комментарии в форме под текстом статьи. Расскажите, как вы строили печь с печкой для приготовления пищи на даче или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, выкладывайте фотографии процесса строительства или эксплуатации кирпичного агрегата.

чертежей и заказов.

Что хорошего в духовке

Русская печь выполняет несколько функций: обогрев помещений, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не идеально. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также нужно учитывать, что в зимнее время приходится каждое утро топить духовку.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а современное оборудование прогревает всю высоту помещения. Для приготовления пищи необходимо установить чугунную печь.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого следуйте инструкции или посмотрите соответствующее видео. Можно построить печь своими руками по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Ориентировочная длина должна быть 213 см, ширина 142 см, а высота – 180 см. Чтобы построить печь своими руками, необходимо знать, из каких элементов она состоит:

• Поддон. Предназначен для сушки и хранения твердого топлива.
• Холодная плита. Специальное небольшое углубление, предназначенное для кухонной утвари.
• Шесть. Площадка перед печью, служащая подставкой для кастрюли с едой.
• Под. Представляет собой дно помещения для приготовления пищи под небольшим уклоном. Она должна быть хорошо обработана, чтобы посуду можно было легко передвигать.
• Варочная камера. Он предназначен для приготовления пищи и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой наклон.
• Наружная трубка. Над очагом устанавливается специальная камера, а после нее – дымоход, проходящий через крышу.
• Самовар. Такое устройство является необязательным. Это отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
• Вид. Это специальная дверца, которая полностью закрывает трубу дымохода. С его помощью можно регулировать тягу заслонки.
• Кушетка. За дымоходом нужно сделать горизонтальную поверхность, что является примечательной особенностью.

Сегодня специалисты рекомендуют построить своими руками мини печь , Ее название – Ключница. Сконструирован таким образом, что лучше прогревает помещение. В теплое время года прибор используют для приготовления различных блюд. Свое название экономка получила из-за того, что сжигается меньше топлива. Плюс у домработницы есть.

Кладка мини печи

Строительство любой печи происходит с помощью огнеупорного кирпича , который изготавливается из шамота. Кладка остальной части устройства производится керамическим кирпичом. Кроме того, необходимо подготовить все необходимые элементы:

• Топочная дверца, ее размеры 25х25 см. Вентиляционная дверца размером 25х14 см и две чистящие дверцы 13х14 см.
• Решетка 38×25 см.
• Три вентиля разного размера.
• Вид диаметром 23 сантиметра.
• Резервуар для воды.
• Плита с двумя конфорками.
• Несколько стальных полос.

Читайте также: Каталитический нагреватель

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если предполагается построить печь своими руками, то раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки следует выбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

• При использовании твердого материала (минимум М150) следует замешивать смесь песка и глины в пропорции 2:1. Также подойдет раствор.
• В случае огнеупорного кирпича стоит использовать смесь огнеупорной глины с небольшим количеством песка.
• Если ключница строится из шамотного кирпича, то смесь должна быть приготовлена ​​из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина широко используется, но для кладки найти ее сложно. Это связано с тем, что в природе он бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник без труда подберет глину и необходимое ее соотношение с песком. В результате получается качественная кладочная смесь.




Проверить качество смеси можно одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше. Также можно катать мяч и сжимать его двумя досками. Если усадила его на 2/3 , и появились трещины, то смесь качественная, а если она разрушилась раньше, то смесь не подходит для кладки мини-печи.

Раствор для замеса

Для русской печи нужно приготовить около 3,5 м3 смеси . Для этого смешиваем все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавляем воду. Замес рекомендуется производить в железной емкости. Глину нужно замочить на двое суток. Затем нужно добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм. в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

Подготовка фундамента

Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому необходима. Включать русскую печь в проект рекомендуется еще на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет намного сложнее.

Специалисты рекомендуют делать монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что она должна быть отдельной конструкцией и не быть связана с фундаментом здания. Сначала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно использовать рубероид.

Устройство печи рекомендуется установить у стены в местах, где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет находиться на одном уровне с подошвой основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх фундамента печи должен быть на 14 см ниже поверхности пола.

Читайте также: Заказ печи 3 на 3 кирпича и другие варианты

Если ключница устанавливается своими руками на место заглубленного фундамента, то необходимо расширьте котлован затем засыпьте его гравием и песком, затем тщательно утрамбуйте. Расстояние между цоколем дома и плиточным фундаментом печной конструкции должно быть не менее 50 см. Этот зазор заполняется песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть воздухонепроницаемой . Поэтому стоит использовать полнотелый кирпич. Перед работой необходимо рассчитать, сколько материала вам понадобится. Швы не должны превышать 5 мм . Домработница может сделать это самостоятельно несколькими способами:

• В квартал. То есть кирпич нужно выкладывать на ребро.
• В полукиприче. В этом случае материал укладывается плашмя вдоль стены.
• В кирпич Стены должны иметь толщину, соизмеримую с длиной материала.

При использовании керамического кирпича , то его нужно замочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. Во время работы излишки раствора необходимо удалять.

Заказы

Чтобы грамотно выложить печь , нужно уметь выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующее видео с инструкцией по выкладыванию. Ниже мы считаем, сколько рядов вам предстоит сформировать своими руками.
Для первого ряда рекомендуется использовать жженый кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используется ¾ кирпича.

1. Следующий ряд начинает формировать стенки печи . Необходимо укладывать очистку слева и спереди. А вот с передней и правой стороны установлен зольник.
2. Следующий слева ряд выложен кирпичом без использования смеси. Спереди крепятся очиститель и воздуходувка. Двери крепятся обожженной стальной проволокой, которая фиксируется раствором.
3. Подовые каналы перекрываются в следующем ряду.
4. При кладке пятого ряда необходимо установить решетку для малой топки . Для этого нужно класть огнеупорный кирпич без использования раствора.
5. На данном этапе необходимо установка водонагревателей с левой стороны конструкции. Также продолжается кладка небольшой топки.
6. Одновременно с кладкой топки и стенок необходимо укладывать плитку топки . Стена укреплена с правой стороны. Для этого используется стальная полоса, которая входит в швы.
7. Следующие два ряда уложены друг на друга внутренние каналы и стенки . Также необходимо установить дверцы для обеих топок и закрепить их стальной проволокой.
8. На десятом ряду соединяют сводов обеих печей. Вы также должны покрыть дно тигля. Оставьте каналы циркуляции дыма открытыми, чтобы они попали в тигель.
9. Необходимо закрепить спереди стальной уголок размером 30х30, а сверху уложить пластину. Пустое пространство топки необходимо закрыть съемной решеткой.
10. В двенадцатом ряду применить огнеупорный кирпич для кладки стенок плиты и тигля, а также демпферов к нему. Начните с левой стороны плиты , образуя нижнюю часть дымохода . Между тиглем и дымоходом должно быть небольшое отверстие, оно должно быть закрыто вентилем.
11. После этого нужно сделать шаблон деревянной арки. Необходим для кладки арочного свода.
12. Следующие четыре ряда укладываются друг на друга Стенки печи . Горловина тигля заблокирована.
13. Начиная с семнадцатого ряда нужно постепенно начинать сужать свод горнила, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Укреплена стальной стяжкой задняя стенка печи .
14. Свод тигля необходимо закрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует навесную трубу.
15. Для разметки свода тигля необходимо подготовить соответствующий шаблон. Для этого потребуется два прямоугольные рамки. В их основе фанерные детали с кругами, которые крепятся на специальные шпильки. Это необходимо для того, чтобы была возможность внешней разборки печи. Также рекомендуется поставить внутрь распорки, чтобы конструкция не развалилась. Сверху обведено нужно сделать настил из досок.
16. На девятнадцатом ряду нужно укрепить переднюю стенку печи. Для этого нужна стяжка. Также продолжается кладка стен, которые должны быть выше горнила, при этом образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
17. Хранилище засыпается песком и тщательно утрамбовывается . Это увеличивает теплоемкость, которая необходима для выпекания хлебобулочных изделий.
18. На 21 ряду печь заблокирована, сужение воздуховода.
19. При кладке следующих двух рядов продолжается формирование дымохода с одновременным сужением перетрубья.
20. С помощью демпфера блокируется внешняя труба.
21. На следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над верхней трубой.
22. Количество дополнительных рядов зависит от высоты помещения. перед потолком сужается дымоход , затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолок. Между кровлей и перекрытием также необходимо выполнить кладку, использовать в качестве вяжущего цементно-песчаный раствор.

Кирпичная печь является одним из самых эффективных устройств, используемых для обогрева дома. При этом он не только обогревает помещение, но и создает в нем необычайно уютную атмосферу, несравнимую с той, которую может обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Свернуть

Для этого не обязательно строить конструкцию больших размеров. Маленькая русская печь займет гораздо меньше полезной площади, чем классическая модель, но будет так же хорошо обогревать помещение, и при этом они более экономичны по расходу топлива.

Особенности русской мини печи

Мини русская печь действительно небольшого размера, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, а потому для нее найдется место даже в однокомнатной постройке небольшой площади . У этого устройства нет лежанки, но есть две топки:

• первая – большая топка ближе к передней стене. Используется для отопления в осенне-зимний период и для выпечки различных блюд;
• второй маленький, расположен позади первого, ближе к задней части. Используется для приготовления пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае меньше расходуется топлива, проще чистка и уход за устройством.

Топочные камеры нужны не только для приготовления различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон одновременно может работать только одна из них или обе камеры. Закладка топлива возможна непосредственно через варочное отделение.

В такой печи свою особенность имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа в топливные камеры и отвода угарного газа на улицу. При горении топки все дымовые газы поступают из топки большего размера в 1-й отсек топочной камеры.

Затем проходят через 2-й отсек и, минуя днище, переходят к задней стенке варочной секции, там горят и одновременно нагревают печь. Образовавшийся при этом дым через четыре прохода, расположенных в верхней части варочного отделения, поступает в коллекторный канал, а из него уже в дымоход.

Малая топка не имеет специальных каналов для отвода дыма, из нее газообразные вещества проходят в основную камеру сгорания, и только потом выходят наружу.

В состав малой русской печи также входит вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается вентилем.

Пример маленькой русской печи

Материалы и их количество

Для постройки маленькой русской печи своими руками потребуются следующие строительные материалы и печная арматура:

№ п/п	Наименование материалов	Единицы измерения	Количество
1	Красный огнеупорный кирпич	тыс. шт.	0,75
2	маслянистая глина	кг	150
3	Промытый речной песок	кг	300
4	Сетки	шт.	2
5	задвижка	шт.	2
6	Дверца топки	шт.	2
7	Дверца вентилятора	шт.	2
8	Дверца для чистки люка	шт.	3
9	плита	шт.	1
10	асбестовый шнур	м	16
11	Провод	м	6

Перечень инструментов

Для удобства выполнения работ при кладке русской печи своими руками требуется подготовить рабочих и измерительный инструмент. Комплект рабочих инструментов должен состоять из:

• лопата штыковая;
• Емкости для приготовления кладочной смеси. Он должен быть достаточно широким и иметь невысокие борта;
• лопата и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. Этим инструментом засевают глину и песок;
• кельмы – специальная кельма, которой берут раствор и распределяют его по элементам кладки, а также удаляют излишки смеси, выступающие за пределы шва;
• молотки – кирки. Им можно разделить целый кирпич на несколько частей и произвести отделку получившихся поверхностей;
расшивка
• , которая способствует герметизации кладочных швов и приданию им нужной формы;
Скребки
• – резиновая пластина с ручкой. Ею очищают внутренние поверхности кладки от излишков смеси и заделывают швы в труднодоступных местах;
• пилы-шлифовальные машины. Можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
• правил – для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности швов кладки, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

• пузырьковый уровень;
• отвес;
• кв.м.;
• рулетка.

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используется глина с низким содержанием песка – маслянистая и песок в пропорции 1(г):2(п). Глину сначала замачивают в воде на сутки, затем протирают через сито, чтобы удалить из нее посторонние включения. Песок должен быть сухим, его также необходимо просеять. В смесь необходимо добавить воды в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции был похож на густую сметану.

Однако покупная глина может немного отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробную партию с небольшой порцией в трех вариантах и ​​сделать из этих составов лепешки. На каком из образцов через трое суток будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов следует взять за основу при изготовлении всего объема кладочной смеси.

Расчет и изготовление фундамента

Даже небольшая русская печь нуждается в прочном фундаменте. Просто армировать пол будет недостаточно, необходимо соорудить конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или залить железобетонной плитой. Она должна быть отделена от фундамента дома. Для определения глубины крепи необходимо оценить тип грунта, уровень его промерзания и высоту грунтовой воды.

Экспертное заключение

Николай Давыдов

Пекарь с 15-летним стажем

Например, в Московской области зимой грунт промерзает примерно на 1,4 метра. Это значит, что фундамент под печь должен быть не менее глубоким. Ширина и длина должны превышать размеры основания корпуса печи не менее чем на 15 – 20 см.

Таким образом, для маленькой русской печи этой модели размеры фундамента будут следующими:

• ширина – 130 см;
• длина – 150 см;
• рост – 160 см.

Соответственно для возведения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемент М400 – 0,97 т;
песок
• – 1,6 м³;
щебень
• – 3,2 м³.

Непосредственно работы выполняются в следующей последовательности:

• копать котлован глубиной 1,75 – 1,8 м;
• уплотнить дно и засыпать слоем щебня 15 см;
В опалубку
• устанавливается необрезная доска с прокладкой гидроизоляционным материалом по ее внутренним поверхностям;
• монтируют армированный каркас из двух рядов металлической сетки с размером ячеек 15х15 мм, которые соединяются между собой вертикальными отрезками арматуры;
бетонная смесь
• заливается в опалубку с послойным уплотнением трамбовкой или штыковкой для удаления пузырьков воздуха;
• уровень верхней плоскости конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие гидроизоляционные работы проводить через 25 – 28 дней, когда бетон наберет полную прочность.

Порядок укладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на ее поверхность наносится раствор и плотно усаживается в предусмотренное в конструкции русской мини-печи место согласно разработанному на стадии проекта порядку.

Заказ маленькой русской печи:

После завершения гидроизоляции фундамента верхний слой рубероида засыпается слоем песка толщиной 1 см, а затем по заказу русской мини печи:

• кладка 1-го ряда кирпичей на сухую, без применения раствора;
• со 2-й по 5-ю – ставят поддувалы обеих топок и устанавливают их дверцы;
• 6-й – крепление колосников колосника на две топки;
• 7-я и 8-я – крепление дверок топок. Кладка основной камеры сгорания расширяется в сторону перегородки;
• 10-й – возвести под и сформировать канал шириной 8 см у задней стенки корпуса вдоль заварочной секции;
• 11-й – продолжить кладку топки, заблокировать дверцы обеих топливных камер;
• 12-й – кладут чугунную плиту;
• 13-я и 14-я – продолжить кладку по порядку;
• 15-й – сформировать варочное отделение, установить соединения из стальной полосы между его боковыми стенками;
• 16-й и 17-й – продолжают формировать пивоваренный цех;
• 18-й – перекрывают под, в передней части свода оставляются четыре прохода размером 70х120 мм;
• 19-й – сформировать сборный швеллер, сузить отверстие перетрубья;
• 21-й – прокладка фундамента вентиляционного канала;
• с 22-го на 24-й – уменьшить коллекторный канал в сечении, увеличить размер вентиляционного канала и установить на него задвижку;
• с 25 по 27 – меняют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
• 28-й и 29-й – соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный проход Г-образной формы, перекрытие этого канала полосовой сталью;
• 30-й – соответствует чертежу;
• в 31-й и 32-й – выложить внахлест;
• в 33-м – поставили дымоход.

Дымоход русской мини печи выкладывается полнотелым кирпичом на кладочную смесь смешанного типа, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а в швах не должно быть пустот. Это уменьшит количество копоти и смол, скапливающихся на его стенках изнутри. Сама кладка ведется в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

В настоящее время большой популярностью и уважением пользуются кирпичные печи. твердое топливо стабильно остается одним из самых доступных и экономичных, поэтому все больше владельцев решают оборудовать свое жилье кирпичным отопительным агрегатом. Ярким представителем рассматриваемой категории является русская печь.

История русской печи насчитывает несколько столетий. За время своего существования конструкция совершенствовалась и модернизировалась, но в целом практически не изменилась.

Разложив в своем доме полноценную русскую печь, вы можете больше не беспокоиться об обустройстве качественного и эффективного отопления. В то же время с выполнением кладочных работ можно справиться самостоятельно. Все, что вам нужно, это ваше желание, заказ и необходимые приспособления.

Изготовить (заказать, найти) проект русской печи в соответствии с требуемыми размерами и необходимой производительностью оборудования. Проект поможет рассчитать необходимое количество строительных материалов.

Купить материал для строительства печи. Это мероприятие проводится с использованием полнотелого красного кирпича. Покупайте кирпичи исключительно Высокого Качества. О качестве обжига материала можно судить по его цвету. Если кирпичи фиолетовые или даже черные, они слишком долго обжигались. В том случае, если элементы имеют коричневый цвет, они не обгорают, что тоже плохо.

Кирпич должен иметь аккуратную гладкую поверхность. Перед использованием замочите кирпич на пару дней в воде. За это время материал напитается водой и избавится от лишнего воздуха. Если этого не сделать, строительный материал впитает влагу из кладочного раствора, что негативно скажется на надежности и прочности соединения элементов кладки.

Глиняно-шамотная смесь (кладочная смесь) идеальное решение для кладки печи или камина

Для кладки используйте глиняный раствор. Сам раствор лучше всего готовить с использованием глины, добытой из более глубоких подпочвенных слоев земли.

Обязательно обращайте внимание на жирность материала. Раствор следует готовить исключительно с использованием глины нормальной жирности.

Также в состав раствора должен входить мелкозернистый предварительно просеянный песок и необходимое количество воды. Лучше, если вода будет дождевой или талой. Эта жидкость более мягкая.

Дополнительно в раствор необходимо добавить немного бронзовых или медных опилок размером до 2-2,5 мм. На ведро кладочного раствора будет достаточно 1-2 горстей таких опилок.

Устройство места для размещения печи

Перед началом кладочных работ выберите оптимальное место для размещения печи. Печь лучше всего раскладывать в центральной комнате дома, чтобы все комнаты располагались вокруг нее, а готовый агрегат равномерно отдавал тепло каждой комнате.

Трубу дымохода лучше всего обустроить возле конька крыши.

Проверить отсутствие балок перекрытия под конструкцией печи.

Русская печь имеет большой вес и требует обустройства индивидуального фундамента. Сначала выкопайте яму для фундамента. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в дальнейшем второй ряд каменных печей располагался вровень с полом.

Траншея должна быть гидроизолирована. Для гидроизоляции подойдет двойной слой полиэтиленовой пленки или рубероид, предварительно смоченный отработкой. Такая защита не позволит грунтовым водам проникнуть в фундамент печи и испортить его.

Фундамент печи

Для изготовления фундамента русской печи оптимально подходят кирпич и бетон. Также основание можно обустроить камнем. Удобнее всего работать с кирпичом. На дно котлована предварительно рекомендуется уложить утрамбованную песчано-гравийную подушку.

Выложить первый ряд кирпичного фундамента и покрыть рубероидом. После этого продолжайте укладку, пока не получите фундамент необходимой высоты.

Выбирайте оптимальную глубину основания самостоятельно. Важно, чтобы конструкция была заложена не ниже расчетного уровня промерзания грунта, характерного для вашего региона.

Ни в коем случае не соединяйте фундамент печи с фундаментом основного здания. Это неизбежно приведет к образованию трещин, возникновению больших теплопотерь и даже пожаров.

Подойдите к работе по устройству фундамента со всей ответственностью. От качества этого элемента во многом зависит надежность, долговечность и качество самого отопительного агрегата.

Порядок кладки

Первый шаг

Приготовить раствор. Сначала смешайте шамотную глину и просеянный песок. На одну часть глины возьмите трехкратное количество песка. Постепенно добавляйте в смесь воду. По консистенции у вас должен получиться такой раствор, чтобы он стекал по руке, оставляя заметный жирный отпечаток.

Второй шаг

Идите прямо к кладке. Выложите начальный сплошной ряд. Обратите внимание на правильность и равномерность его расчета Особое внимание, ведь ошибки на этом этапе неизбежно приведут к проблемам в будущем.

Кладка свинцовая по вашим чертежам. Сначала нужно выложить угловые кирпичи, выравнивая их с помощью уровня и правила. После этого положите остальные элементы.

Видео – Русская печь, строительство

Шаг третий

Выкладываем второй ряд. Это так же важно, как и первое. По высоте второй ряд должен быть вровень с полом в комнате – этот момент уже отмечался ранее.

В процессе кладки второго, а также следующих двух рядов формируют дымоходы. В месте их будущей очистки смонтируйте дверцу поддувала. Этот элемент необходимо встраивать в кладку при обустройстве 2-го ряда. На этом этапе вам поможет обычный асбестовый шнур, металлическая проволока и простые плоскогубцы.

Для монтажа достаточно сложить проволоку пополам, пропустить материал через отверстия в дверной полке, а затем скрутить проволоку, оставив примерно 10 см «хвостов». Поднимите прядь проволоки возле отверстий с помощью плоскогубцев. Дверную полку следует обмотать асбестовым шнуром в несколько слоев. Поместите концы этого асбестового шнура в нижнюю обмотку.

Нанесите немного раствора на место крепления двери и временно закрепите изделие кирпичами. Концы скруток необходимо расправить по диагонали и зафиксировать в кладке.

Шаг четвертый

Выложите 3-й ряд печи, ориентируясь на порядок. Обязательно проверьте вертикальность размещения угловых кирпичей.

Необходимо закрыть дверцу поддувала, а затем выложить топку печи огнеупорным кирпичом. Оставляйте небольшие зазоры между основной кладкой и шамотным кирпичом, используемым на этом этапе футеровки. Поместите базальтовый картон в пустоты.

Благодаря этим операциям топка печи будет «плавающей», что позволит значительно снизить риск разрушения внешних контуров. кирпичная печь при термической деформации материала.

При выкладке стен конструкции нужно оставить мини-окна в количестве двух-четырех штук. Через них вы будете очищать топочный агрегат.

Шаг пятый

Закройте дверцу топки так же, как и дверцу поддувала.

В процессе кладки 4-го ряда в огнеупорный кирпич врезать решетку. Закройте отделку камеры сгорания над дверцей топки.

В зависимости от собственных предпочтений можно оснастить русскую печь удобной печью с горелками, лежаком и другими дополнениями. Все эти моменты должны быть отражены в проекте с самого начала. В остальном продолжайте выкладывать печь в соответствии с порядком, пока не дойдете до двадцатого ряда.

шестая ступень

На уровне двадцатого ряда кладки закрыть варочный отсек. Чтобы его прикрыть, необходимо обустроить куполообразную арку. Такой свод будет гораздо меньше нагружать боковые стенки печи.

Продолжить кладку по чертежам до 25-го ряда.

седьмая ступень

На уровне выкладки 25-27 ряда монтировать вентиль. Этот элемент необходим для того, чтобы прохладный воздух, поступающий в дымоход после окончания топки, не понижал температуру потолка.

Установите вентиль с небольшим наклоном внутрь трубы. Благодаря уклону на кирпичах не появятся подтеки в случае проникновения воды в трубу.

Продолжайте раскладывать печь по порядку, пока не дойдете до стадии обустройства дымохода.

шаг восьмой

Уложите дымоход на такую ​​высоту, чтобы между ним и крышей оставалось примерно 700 мм. Наметьте отверстие в конструкции крыши. Этот контур должен быть больше самого дымохода примерно на 20 мм с каждой стороны.

По углам контура сделать 4 отверстия диаметром около 7-8 мм. Поднимитесь на крышу и прорежьте отверстие по отмеченным контурам.

Продолжайте прокладывать дымоход. Как только он поднимется над созданным вами проемом на 70-90 мм, сделайте выдру. Этот элемент является продолжением внешней части дымохода снаружи над конструкцией крыши. Используйте кирпич.

Закончить кладку русской печи в соответствии с имеющейся у Вас проектной документацией.

Видео – Нюансы кладки печи

В завершение постройку нужно будет тщательно просушить. После высыхания духовки запустите ее доводку. При грамотном подходе к выполнению этой работы готовая печь станет прекрасным дополнением интерьера дома.

В плане отделки ориентируйтесь на свои личные предпочтения. Надежно закрепите все съемные декоративные элементы на печи с помощью булавок и проволочных лепестков. В случае недостаточно надежного крепления отделочных элементов они просто отвалятся при топке печи.

Теперь вам не составит труда выложить даже такой агрегат, как русская печь. Достаточно просто следовать инструкции, сверяясь с порядком и дополнительными чертежами на каждом этапе, и готовая конструкция долгие годы будет обогревать ваш дом качественно и эффективно без каких-либо нареканий.

Успехов в работе!

Видео – Как сложить печь своими руками

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Его можно встретить только в домах в деревнях и реже в городских хозяйствах. Чтобы построить русскую печь своими руками, нужно иметь определенные навыки, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать. Помочь в этом деле может схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и может быть самой разной.

В зависимости от размера эти нагревательные элементы делятся на мини, средние и большие. Они используются для обогрева и приготовления пищи. У них точно есть диван. Чтобы построить их самостоятельно, нужно изучить, как работает русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, то можно увидеть, что она состоит из:

• печь для сушки дров не всегда изготавливается;
• холодная плита для хранения кухонной утвари, ее тоже может не быть;
• а шестая – ниша перед тиглем. В нее ставится варочная панель. В случае, когда печь находится в другом месте, в очаге держат пищу, чтобы она была теплой;
• подовая – дно печи. Она построена с небольшим уклоном в сторону входа в камеру для того, чтобы в ней было легче перемещать посуду.
• тигель или варочная камера, используемые для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры выполнен аналогичным образом с небольшим наклоном в сторону входа. Благодаря таким конструктивным особенностям под потолком собирается горячий воздух, за счет чего прогревается лежанка и боковые стенки;
• щечки – передняя стенка тигля;
• устье топки – отверстия между щеками;
• надтрубы – ниши, над которыми начинается труба дымохода;
• видов – окна с дверцей, служащей для закрытия дымохода. Через него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• скамеек, расположенных за дымоходом над тиглем. Когда печка включена, она нагревается.




В настоящее время русские печи дополнены печью для приготовления пищи и баком для нагрева воды. Кроме того, в данной конструкции возможен обогрев подпола, в результате чего агрегат намного быстрее прогревается до нужной температуры.

На схеме кладки русской печи с буртиком можно увидеть разные отделы. Их наличие позволяет не обогревать летом все помещение, а пользоваться только варочной поверхностью. В результате в доме сохраняется приятный микроклимат и снижается расход топлива. В зимние морозы в печке отапливаются все отделы, и тогда греются не только печь, вода и печь, но и сам дом.

Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинаются с выбора ее места.

Где лучше разместить печь

Немаловажное значение имеет будущее местонахождение русской печи. Если вы планируете установить ее в деревянном здании, между стенами дома и печкой нужно оставить зазор около 20 сантиметров. А вот деревянные стены лучше защитить плитами. негорючие материалы, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет произвести ревизию стен печи перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проем между стенами, то ее следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стеной укладывается прокладка из асбестового листа.




В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают использовать выложенную на улице своими руками русскую печь – схема кладки которой проще. Кроме того, вам не придется выкладывать баснословную сумму за брендовую садовую печь под ключ.

Инструмент для строительства печи

Вне зависимости от модели перед постройкой русской печи подготовьте следующие инструменты:

1. Мастер ОК. Его используют для нанесения раствора на кирпичи, а также его используют для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молот – кирка. Требуется для колки кирпичей и их подтесывания, так как в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Сшивание. Его используют в том случае, когда для отделки агрегата планируют использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Применяется на различных этапах проведения строительных работ для проверки ровности укладки рядов кирпича.
5. Отвес. Он используется для измерения вертикальности стен.
6. Заказ. Является полезным инструментом. При строительстве русской печи порядовка помогает получить вертикальность кладки при сохранении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Их используют один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Мешает смеси.
9. Емкость. В нем замешивается раствор.
10. Мерная линейка. Он измеряет ширину швов.

Стройматериалы для кладки

При строительстве русской печи с каменкой своими руками необходимо приобрести:

• Кирпич огнеупорный и шамотный;
• песок и глина;
• решетка;
• не жесткий провод;
• шнур асбестовый;
клапаны
• ;
• дверей.

Нюансы кладки русской печи

В случае, когда запроектирован фундамент, его необходимо сделать качественно, контролируя горизонтальный уровень основания под печь. После того, как он будет готов, приступайте к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Главное при укладке кирпича – придерживаться порядка.

Чтобы конструкция была максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине треснутый кирпич не используют.

Толщина швов между рядами может быть от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют использовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе эксплуатации агрегата на них начинает собираться сажа и снижается степень их теплопроводности.




Перед кладкой керамический кирпич замачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал воду из раствора. В результате смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенам достаточную герметичность.




Наружные стены кладутся в один или полтора кирпича, внутренние также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в цельный кирпич, то они получатся слишком толстыми и будут дольше прогреваться, а значит, будет нарушен принцип работы русской печи, а расход топлива увеличится.

Пример заказа русской печи – как сложить своими руками

Поможет понять процесс как сложить русскую кирпичную печь, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выкладывать насухо.

Последовательность действий в этом случае следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, так как от этого зависит аккуратность, правильное направление и ровность будущей конструкции. Перед укладкой с помощью угольника, длинной линейки и мела начертите расположение блока наружных стен. Сначала на намеченную поверхность кладут кирпичи наружных стен, а затем между ними заполняют внутреннюю часть.

2-й ряд. Приступайте к кладке стенки топки и оформлению внутренних очистных каналов.

3-й ряд. Установите дверцы камер очистки и продувки. Для их крепления используют стальную проволоку, прикручивая ее к ушкам, расположенным на чугунных дверцах. Концы заправляем в швы.

4-й ряд. Кладка перекрывает входы во внутренние каналы, создавая перекрытие подового канала.

5 ряд. Для большой топки монтируют колосник, а изнутри топку выкладывают шамотным кирпичом, который делится пополам по толщине. Небольшая топочная дверца размещена над топочным каналом.

6 ряд. Поставьте бак для нагрева воды.

7 ряд. Колосник монтируется в небольшую топку, а к большой топке прикрепляется дверца. Правая стена стягивается проволокой, уложенной в шов и фиксируемой к стенам специальными крючками. Задняя стенка в большой топке кладется без раствора.




8-й и 9-й ряды. Установите и закрепите дверцу небольшой топки и продолжайте работу над внутренними каналами.

10 ряд. Сооружают дно тигля и соединяют своды обеих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставлены открытыми для движения горячего воздуха и ведут в варочную камеру. Резервуар для воды закрыт.

11 ряд. Над обеими топками к краю кладки крепится металлический уголок 50х50 миллиметров, создающий основание для печи для приготовления пищи. Открытое пространство большей топки, расположенной за печью, закрыто колосниковой решеткой и не закреплено.

14 ряд. Выровняйте вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выведите стенки печи.




15 ряд. Приступают к сужению кладки, которая перекроет варочную камеру, и убирают трубу дымохода.

16 ряд. Повторение 15-го ряда. Затем боковые стенки скрепляются металлическими полосами со стопорами и выводятся на наружные стены.

17 ряд. Продолжаются работы по сужению свода у варочной камеры и кладке дымохода. Над нишей плиты кладут уголок и полосу металла – основу под кирпичи для создания перекрытия над плитой.

18 ряд. Над тиглем помещают шаблон. По нему свод варочной камеры выкладывают куполообразно, кладя на торец кирпичи. На металлический уголок и планку кладут широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлическая полоса укрепляет стену над входом в варочную камеру. Возле свода тигля делают стенки, создавая зону насыпки и уплотнения песка с целью увеличения теплоемкости тигля.

21 ряд. Они перекрывают место, засыпанное песком, и стены каменной кладкой.




22 ряд. Начните сужать наружную трубу и установите металлический элемент с круглым отверстием. Это необходимо для перенаправления потока дыма для сохранения тепла.

23 ряд. Установите дверь, чтобы облегчить чистку дымохода.

24 ряд. На верхней трубе установлен вентиль для регулировки тяги в печи и тигле.

25-й и 26-й ряд. Перекрыть пространство над вентилем каменной кладкой.

27 – 29 ряд. Надтрубка совмещена с дымоходом.

Следует отметить, что современные российские конструкции печей отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (читай: «»). Правильно созданный дизайн может радовать домовладельцев долгие годы.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь – попробуем разобраться.

Русская печь – многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – это идеальное устройство, не имеющее собственных недостатков. Чтобы успешно приготовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством – с щипцами и кастрюлями справится далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостатком печи как обогревателя является то, что тепло выделяется на уровне выше очага, т.е. почти в метре от пола. Современные виды печей устроены таким образом, что дымовые каналы расположены в нижней части, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может входить чугунная печь для приготовления пищи.

Русская печь бывает трех размеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, от этих норм вполне можно отступить, и средние размеры печи составляют примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого достаточно для приготовления пищи и отопления помещения площадью 30 м 2 . Состоит из следующих элементов (начиная снизу):

1. Подкровельный (опека). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодильная печь – это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
3. Шесток – место перед печью: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
4. Под – пол варочной камеры. Имеет небольшой наклон к горлышку, чтобы было удобнее передвигать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель, или варочная камера, это место, где закладывают дрова и готовят пищу. Свод печи также имеет наклон вперед. Таким образом, горячие газы скапливаются под потолком варочной камеры, хорошо прогревая всю печь и, в частности, лежанку.
6. Перетруба – камера, расположенная над очагом. Над ним дымоходная труба.
7. Самовар (душник) – отверстие, выходящее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, не обязательное для духовки.
8. View – дверь, полностью закрывающая дымоход. Через него можно добраться до демпфера — металлической пластины, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лавка – горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи – на ней можно спать.

1 – подпечка; 2 – холодная печь; 3 – шесть; 4 – под; 5 – тигель; 6 – перетрубье; 7 – сальник; 8 – дымоход; 9 – вид; 10 – демпфер; 11 – кровать

Самая распространенная на сегодняшний день усовершенствованная русская печь. Его отличие в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещений становится более комфортным. Готовить в ней еще и удобнее, ведь в летнее время, когда нет необходимости топить помещение, такая печь работает как варочная панель. Сгорание топлива происходит в небольшой топке, а выхлопные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая тело топки. Происходит это благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки печи. Кроме того, в этой печи есть бак для горячей воды. Ее конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века, и называется она «Теплушка». Его размеры 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Может обогреть помещение площадью до 35 кв.м.

Как и из чего кладется русская печь “Колхозная Теплушка”

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич. из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь содержит металлические, точнее, чугунные детали- Двери и жалюзи. Их тоже нужно заготовить в нужном количестве. Нам понадобится:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувал 250х140 – 2 шт, очистные 130х140 – 2 шт, вентиляция любого размера для дымохода.
2. Решетка решетчатая 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка топочная 450х380 мм.
6. Бокс для горячей воды 500х120х280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Полосы стальные: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов – арок и сводов – потребуются шаблоны, которые должны быть легко разборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16 ряды: продолжается формирование стен печи. Горловина тигля заблокирована.

17 ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка Топка армирована стальной стяжкой.

18-й ряд: перекрывается свод тигля, начинается кладка передней стенки печи, формируя надтруб.

Для кладки свода тигля снова потребуется соорудить шаблон – опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, которые поддерживаются фанерными деталями с полукруглой вершиной – кругом. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, круги крепятся на съемные шпильки, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамами вставлено несколько проставок. Поверх кругов делается гибкий настил, собранный из тонких досок при помощи веревок или ремней.

19 ряд: передняя стенка тигля укрепляется стяжкой, продолжается строительство стен над тиглем, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это делается для того, чтобы увеличить ее теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. д.

21-й ряд: печь закрыта, перетрубок постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжается кладка дымохода и сужение дымохода.

24-й ряд: верхняя труба закрыта вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над дымоходом постепенно переходит в дымоход, сужается.

Дальнейшая укладка осуществляется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается со ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней кладку ведут на цементно-песчаный раствор.

Теперь печь готова. Осталось уложить трубу над поверхностью крыши — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и спать уложит – знаете, дров подкинуть.

как сделать русскую печь на даче

Если вы решили построить русскую печь своими руками и нет возможности провести работы под руководством опытного повара, то важно изучить все стандарты очень тщательно и неуклонно следовать им. Несмотря на то, что традиционная русская печь имеет относительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печи и комплектная конструкция должны соответствовать требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11-62.

Русская печь в доме: преимущества и недостатки

Русская печь представляет собой массивную конструкцию, которая используется в основном для обогрева помещения и приготовления пищи. Кроме того, его можно оборудовать кроватью, которая согревает в холодное время года, варочной панелью или камином. Прежде чем построить такую ​​конструкцию у вас дома, необходимо разобраться во всех нюансах ее действий, оценить все характеристики и объем предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относятся следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоемкость (медленное охлаждение).
• Приготовление пищи без контакта с огнем.
• Относительно небольшая стоимость.

К недостаткам можно отнести:

• Относительно низкий КПД (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Выровнять помещение (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20°С).
• Неравномерное сгорание топлива (возле устья сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдать за едой в процессе приготовления.

Устройство и принцип построения, схема

Модификаций русской печи издавна существует множество, они различались формой, размерами и устройством. Часто в одном селе нельзя было найти два одинаковых рисунка, каждый имел свою неповторимую особенность. В настоящее время российские печи можно классифицировать по трем основным признакам:

• Размер – маленький, средний и большой.
• По функционалу – классическая и улучшенная (печь может комплектоваться камином, варочной поверхностью, духовкой, двухъярусной кроватью).
• В виде свода – купола, бочкообразные и трехцентровые.

Устройство классической русской печи схематично показано на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип его работы.

Основным элементом русской печи является топка, представляющая собой топку. Сгоревший состоит из свода сверху и уменьшенного снизу. Прямо на дрова ставят и посуду с едой для приготовления пищи. Отверстие в горне называется горловиной, а отверстие в передней стенке печи – пуансонным окном. Эти завалы образуют пространство, называемое шестым, в нем уже не остывает приготовленная горячая пища. В шестом получается опять перелом, в котором идет дым, хайхо расположен выше перекрытия. Вид ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Улавливающие блоки перекрываются, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы топка полностью закрывается, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестым находится холодный пень (подлестница), который используется для хранения различной кухонной утвари. А пространство на дне топки под топкой называется солнышком, в нем обычно хранятся дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем – дрова укладываются плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах. Кислород для горения поступает через нижнюю часть горловины, дрова разгораются и нагревают топку до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем проходят через верхнюю часть устья, поступают сначала в хайло, а затем уходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, используемые при строительстве печи, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. По этой причине для отдельных элементов в таблице используются различные материалы:

Состав кладочного раствора выбирается для каждого вида кирпича разный.

Для дымохода используется раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимуществом использования готовых смесей для непрофессионалов является соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора нужным характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать пожарным нормам, что имеет большое значение в доме, во-вторых, будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверять их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонних включений. Глину для раствора желательно выбирать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо использовать мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом работы с печью необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линия.
2. Строительный карандаш.
3. Стрейч (Кельм).
4. Выбор.
5. Цизянка резиновая.
6. Уровень строительный.
7. Отвес.
8. Болгарский.
9. Бесшумная способность.
10. Смеситель строительный, если раствор размещается самостоятельно.
11. Рыбалка, если дальнейшая отделка печи не предполагается.

Выбрать место под будущий проект

Мероприятия по устройству русской печи желательно разработать еще во время проектирования здания. При определении места в доме обратите внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассмотрите возможность строительства отдельного фундамента или использования существующего, способного выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для возведения фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпают песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту двух кирпичей, при этом кирпичный слой укладывают в слой гидроизоляции.
• Свободный проход через перекрытия и покрытия дымоходов. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и т.п.) не были демонтированы или повреждены при производстве работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи за счет проведения дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство. Сама печь и дымоход могут существенно повлиять на эргономику помещения. Поэтому необходимо тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь является основным источником отопления, то ее стараются разместить в центре здания, а если предполагается приготовление пищи, то необходимо обеспечить ее соседу по кухне.
• Расстояния до горючих конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, так как пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания от огня и стен у топки должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Перед окном перфоратора в пол, если он имеет горючее покрытие, накормить металлическим листом размером 700х500 мм .
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием, равным высоте печи. Так, если высота конструкции 1,2 м, близлежащая горючая стена должна быть удалена от нее не менее чем на 1,2 м. Кроме того, стена или перегородка должны быть защищены теплоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестостермикулитовые плиты и т. п.).
3. Расстояние от окна «Шестка» до противоположной стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие вблизи дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие вблизи дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его наружной поверхности.

Пошаговая инструкция строительства кирпичного блока своими руками: от кладки до дымохода

Если принято решение построить русскую печь своими руками, то необходимо использовать подробные задачи с описание всех манипуляций. Перед началом работы нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5°С.

По порядковым схемам начинаем строить печь:

1. На фундамент кладем два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
2. Глиняный кирпич предварительно смачивается водой. Первый ряд начинается на уровне чистого пола. Это кладка полнотелым кирпичом, предусматривающая перевязку по углам вторым рядом с помощью трехрядного кирпича. В каждый угол первого ряда укладывают по три штуки таких кирпичей. Толщина кладочного шва в обе стороны не должна превышать 5 мм, раствор распределяется по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя ее строительным уровнем ряда рядом.
3. Второй ряд кладут полнотелыми кирпичами, оставляя интервал для подскакательного окна. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют распады швов и очищают кирпич от раствора влажной тряпкой. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
4. Между третьим и четвертым делается перевязка по углам, четвертый ряд выкладывают полностью сплошными кирпичами. Бросается в глаза крайняя броня из кирпича, поддерживаемая сводом арки.
5. С пятого ряда начинают выкладывать свод солнца заранее подготовленной деревянной опалубки. Швы арки от одного места до другого должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритык. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд плеч шедронных кирпичей.
6. Стены топки выложены в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, также предусмотрена подкладка под подкладку. Пространство над сводом солнца засыпают на всю высоту стен песком или битым стеклом, чтобы печь давала больший жар.
7. Одиннадцатый ряд выкладывается аналогично предыдущему, он служит покрытием для вычитания.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Выкладывается огнеупорным кирпичом без раствора, зазоры затем засыпаются песком. В левой части предусмотрено отверстие для угля.
9. Далее начинается кладка, все части которой выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не более 3мм. Сначала кладут кирпичи на ребро внутреннего контура поппера. Утренние стены рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. По прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, расположены под углом 100°. Между этими углами вставьте деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать угол рога, пространство между сводом и стенами засыпают песком. Кладку арки начинают с края, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закрепляют на опалубке в центральной точке арки.
11. Далее в виде арки укладываем оконную шинку.
12. При кладке двадцатого ряда стены топки возводят, уменьшая пространство над сваей.
13. Двадцать пятый ряд укладывают аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестым еще раз уменьшают, формируя надрезы.
14. В двадцать втором ряду еще больше убывают перенасыщения и прокладывают икроножный канал.
15. В двадцать третьем ряду включает место для накопления сажи и дискурс для очистки.
16. С двадцать четвертого ряда Перестубье начинают перекрывать, обеспечивая проем для обзора. Напротив лута установлена ​​дверь, через которую вид можно открывать и закрывать.
17. В двадцать девятом ряду икроножный швеллер связан с накидом.
18. В тридцать втором ряду полнотелый кирпич полностью перекрывают внахлест, оставляя одно отверстие, которое закрывается задвижкой. После того, как вентиль установлен, переходим к кладке дымохода. Деревянную опалубку снимают через 5-6 дней после того, как раствор наберет необходимую прочность.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, по которому продукты горения выходят прямо на улицу. Оптимальное сечение дымохода для русской печи – 260×260 мм.

Высота дымохода определяется в зависимости от его расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, так как на него, помимо внутренних процессов (перегрев, конденсат, замерзание, оттаивание), воздействуют и внешние факторы (Ветер, Снег, Фундаментный осадок). Поэтому важно на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность доработки конструкции.

Требования, которые необходимо учитывать при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

Отделке топки следует уделить особое внимание, ведь топка представляет собой очень габаритную конструкцию и несомненно будет центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ необходимо, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также оценить стоимость различных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхность печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнять без специальной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придает печи аккуратный вид, позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Лепной раствор подбирается в зависимости от желаемого качества отделки, назначения и влажности. В основном используют шлифовальный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщина скоса штукатурки рекомендуется не превышать более 1 см.
• Шлифовка стен с последующей разводкой швов. Выполняются работы по очистке стен печи от шовного раствора, более полному заполнению швов и приданию им нужного вида. При выполнении работ очень важно очищать кирпичи от раствора влажной тряпкой, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. В последнее время этот метод набирает большую популярность. Перед наклеиванием камня на печь предварительно разложить его на горизонтальной поверхности, идеально подобрать размер и цвет, после чего камень переносится на стены по утвержденному плану. Для кладки из натурального камня используются готовые жаропрочные мачты.
• Облицовка плиткой. Этот способ очень трудоемкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо вести параллельно с выполнением кирпичной кладки рядом над, причем выкладывать сначала первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой плитки следует соединить проволокой, а между собой — скобами и штырями. Плитка кладется на глиняный раствор, который укладывается в РМСП (специальные выступы плитки с обратной стороны). В зависимости от желаемого вида плитки могут располагаться друг под другом или «вразбежку». Перед устройством их раскладывают на горизонтальной поверхности, выбирают орнамент и делают камеру нужных размеров. Предусмотрены горизонтальные планки толщиной 1,5 мм, которые залиты гипсовыми растворами. Вертикальные швы выполняют выч. При установке стяжек необходимо строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, плоскость и углы.

Печь аккуратно сложена из кирпича с указом швов.

После оштукатуривания или перемещения поверхностей печи ее можно покрасить или покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью красок, которые могут быть разноцветными, можно раскрасить печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашены специальными термостойкими лаками или красками.

Ввод печи в эксплуатацию: сушка и испытание

Сушка печного производства стружки, стружки и мелкой стружки. Изначально закладывается не более 30% топлива от обычного объема, затем объем постепенно увеличивают. Время высыхания зависит от размеров печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых шпунтов на ее поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Клапан и клапан волокна открыты на все время сушки. Поверхность печи при сушке должна иметь температуру около 50°С.

После того как просушка печи произведена, проведите пробный огонь. Предварительно проверьте тягу и плотность закрытия створок.

Первую вытяжную печь изготавливают в следующей последовательности:

1. При открытых задвижках укладывали на сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя начинку. Заслонка рта во время экстрактора закрывается плотно.
2. Последующие закладки древесины производятся после первой закладки угля. Их объем уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в топке регулируется вентилем.
4. После прожигания всех дров дождитесь, когда прогорят все углы. Закрывать вентиль трубы можно только после полного тушения топлива. Если непроникающих углей несколько, то их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Во избежание растрескивания печь не следует перегревать, ее температура не должна превышать 90°С.

Для выполнения строительства любой кирпичной печи рекомендуется внимательно изучить инструкцию и хорошо посмотреть схемы, а еще лучше – пройти практику у опытного повара.

Русскую печь можно сложить под руководством квалифицированного мастера, что не позволит допустить ошибок при укладке и чтении заказа. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно уложенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась либо очень сильная ненужная тяга, приводившая к перерасходу дров, либо она отсутствовала вовсе.

Если, несмотря на все трудности и предупреждения, все-таки было принято решение примерить на себя роль печени, не допустив «фатальных» ошибок, необходимо строго соблюдать правила работы и пройти самый серьезный путь выбрать качественный материал.

Во избежание нареканий со стороны пожарной инспекции необходимо знать, что все устраиваемые капитальный ремонт отопительные приборы должны полностью соответствовать установленным параметрам (СНиП 41-2003).

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда нагревательная и варочная, и плюс к этому – обязательно наличие духовки и хотя бы небольшой причитай.

Для того, чтобы начать работу по возведению такого сооружения, необходимо ознакомиться со строением печи, узнать, как называется каждое отделение.

Принципиальная схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделений:

1 – Солнышко подходит для сушки дров с запасом. Этот отдел есть не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Не всегда холодная щетина, но характерная для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шестая ниша перед рогом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько иную конструкцию. Если тарелка отсутствует, в шестом оставьте приготовленную в роге пищу, чтобы она оставалась горячей.

4 – Под — Это дно рожка или варочная камера. Этот элемент печи устроен с небольшим уклоном ко входу в камеру, чтобы облегчить перемещение установленной в ней посуды. Кроме того, поверхность этого элемента рекомендуется хорошо отполировать.

5 – Варочную камеру или обожженную, дрова закладывают в традиционные печи и ставят жаростойкую посуду, в которой готовится пища. Арку камеры так же, как и под, сделать с небольшим уклоном ко входу. Такая конфигурация способствует накоплению под потолком горячего воздуха, и он хорошо прогревает и боковые стороны печи.

6 – Перефрубия – ниша над Шестеркой, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Каракуль или Самоварник устраивался раньше и предназначался для трубы от самовара, которая устанавливалась в это отверстие. Самоварник выходит в дымоходную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не удовлетворяется, так как в нем нет необходимости.

8 – Тепловой канал над шестым.

9 – Вид представляет собой окно с дверью, которая полностью перекрывает дымоход. Через это отверстие добраться до демпфера, который регулирует тягу, перемещаясь по горизонтали. Клапан представляет собой металлическую пластину, обработанную пластиной. Сегодня этот элемент чаще заменяется специальным клапаном.

10 – Расположение демпфера.

11 – Лена находится над рогом, за дымоходом. Во время топки этот печной отдел всегда хорошо прогревается. Раньше пласт использовали зимой, как на рыхлой, поэтому он был устроен достаточно больших размеров, чтобы места хватило на несколько человек.

В наличии русская печь, порядок которой будет представлен ниже, заменены некоторые элементы традиционной конструкции. При этом новая модель стала более функциональной, так как в ней появилась варочная панель и бак для нагрева воды.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что предусматривает обогрев подпорожнего отделения – за счет этого печь гораздо быстрее достигает нужной температуры, и от нее поступает большее количество тепла в помещения.

Наличие в конструкции различных отделов позволяет в летний период топить только варочную печь для приготовления пищи, не топя все подряд Постройки полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее время, когда все каналы прогреты, печь становится многофункциональной – она может быть одновременно печью, печью, производить обогрев воды и помещения, а также быть теплой лежанкой.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади 35÷40 м².

Приступая к работе с русской печью, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинаются с планирования места установки.

Выбор места для русской печи

Весьма важный момент Правильный выбор места, где будет построена конструкция. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между его стенами и стенами дома необходимо продумать расстояние, которое должно быть не менее 200 мм. Кроме того, деревянные стены необходимо закрепить, закрепив на них негорючий материал – чаще всего используют асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит бесплатную ревизию стенки топки, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если место выбрано между двумя комнатами, то проем в деревянной стене должен быть заложен кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и деревом можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладки

Какая бы модель печи не была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые необходимо подготовить заранее.

1 – Вкус или Кельма необходим для забора из бака кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для очистки кладки от излишков выступающей между швами смеси.

2 – Молоток Кирка понадобится для выдавливания и колки кирпича, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расширение понадобится, если топка не отделена декоративной плиткой, а каменщик должен иметь идеально опрятный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур фибровый используется для контроля уровней рядов, но чаще в наше время при кладке стен мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Орден – очень полезная подгонка, которая поможет сохранить вертикаль кладки, а также сохранить одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Вертикальность стены также измеряется отвесом, а удобство его в том, что он легко и быстро устанавливается в нужном месте.

7 – Строительный уровень незаменим при работе на любой кладке, поэтому он всегда должен быть под рукой, так как проверяют ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность быстро внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопасть и емкость для замеса раствора.

10 – Также неплохо иметь мерную планку, которой будут измерять ширину швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи покупается свое количество материалов в зависимости от ее стоимости. Помимо кладки стен и всех ее внутренних отделов (по дружбе) строительные материалы потребуются также для устройства фундамента, который необходимо выполнить очень надежно, так как русская печь представляет собой достаточно массивную конструкцию.

Не экономьте, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хотите, чтобы строение было и респектабельным на вид, и эффективно работало непосредственно по прямому назначению.

Ниже представлена ​​таблица необходимых материалов для строительства русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «гептус».

Наименование материалов и элементов	Размер в мм.	Количество (шт., кг или м)
Кирпич красный закаленный М-200	250×120×65	1850 – 1860 шт.
Глина жирная	–	250 кг
Очищенный песок	–	300 кг
Двойной ковш	400 × 700.	1
Решетка	200 × 280.	2
Решетка	250 × 380.	1
Противопожарная дверь	250 × 210.	1
Противопожарная дверь	250 × 180.	1
Прозрачная дверь	130 × 130.	2
Прозрачная дверь	130 × 200.	1
Вертикальная дверь	250 × 150.	1
Дымовой клапан	180 × 260.	1
Демпфер для Morny.	380 × 450.	1
Водяной бак	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 М.
Стальная полоса	5 × 50–60	20–25 м
Стальной лист	5 мм	1

Кроме материалов для кладки необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента – щебень, опалубочные плиты, песок, арматуру диаметром 8÷10 мм и цемент, количество оных материалы будут зависеть от глубины и ширины основания.

Фундамент для русской печи

Русская печь очень массивная конструкция, поэтому не обойтись для нее без надежного фундамента

Так как кирпичная русская печь является достаточно массивной конструкцией, фундамент для нее должен быть прочным и надежным. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется вырыть соответствующий котлован.

• По своим размерам котлован должен превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и устойчивости грунта, но среднее ее значение колеблется в пределах 500-700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до толщины этого гидроизоляционного слоя 150 ÷ ​​200 мм.
• Щебень или битый кирпич засыпают на песок, который также утрамбовывают. Этот слой должен быть 100 ÷ 150 мм, а затем его необходимо выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее на этот «пирог» укладывается два слоя резиноида. Затем на резиноид, изготовленный из досок, устанавливается опалубка, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не затекал в зазоры между досками, стенки опалубки закрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
• Раствор готовят из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, которыми смесь доводят до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливают грубый раствор бетона, который переносят из гравия и цемента. Толщина первичного обводненного слоя должна быть 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовывались пузырьки воздуха, его опаливают штыковой лопатой несколько раз, одновременно трамбуя раствор.
• Когда раствор начнет разрушаться, над залитой поверхностью вертикально устанавливаются стержни арматуры, длиной 50 ÷ 70 мм.
• Далее следующий слой раствора толщиной 100 ÷ 150 мм. После его установки на поверхность укладывают арматурную сетку, а опалубку заливают доверху раствором, а затем залитую поверхность проливают правилом, но установленным горизонтом (обычно это верхняя кромка опалубки) .
• После полной заливки бетона и набора необходимой прочности поверхность покрывается еще одним слоем резиноида.
Решение для каменной кладки

Массив для кладки печи должен быть эластичным и тонким, при высыхании не давать трещин и хорошо швов. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера дымохода есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, по мнению опытных кулинаров, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка гораздо предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по разным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления Глиняный раствор заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или, наоборот, нежирным. Для раствора, который будет использоваться для постройки печи, нужно выбирать жирную глину – она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Сложно подобрать нужные пропорции для качественного раствора, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенную глину необходимо прежде всего тщательно очистить от различного мусора и посторонних включений, а затем закрыть на сутки в воде.
• Далее его небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы делают окатыши толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сушиться на двое-трое суток, предварительно написав, сколько частей глины и песка в каждой из испытуемых смесей.
• По прошествии указанного времени необходимо проверить, на каких опытных лепешках образовалось меньше трещин – это значит, что весь раствор должен быть пропущен в таких пропорциях.

Перед замесом всей массы приклеенный пластилин рекомендуется протереть через сетку, имеющую размер ячеек 5 мм. Этот процесс С делает массу максимально однородной и избавит от проблем при укладке.

Для кладки печи очень часто в готовый глиняный раствор добавляют шамотный порошок в пропорции один к трем÷четырем, то есть одна штука порошка на 3-4 части глиняного раствора.

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасной для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественный кирпич, имеющий трещины. Толщина швов между рядами должна варьироваться в пределах 5÷8 мм. Облицовывать стены печи изнутри глиной, чтобы добиться нужной герметичности, не рекомендуется, так как раствор будет способствовать образованию посадочных мест и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разные отделы в один кирпич (длина кирпича), в полкирпич (ширина кирпича) и четверть кирпича (толщина кирпича).

Вытяжка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и кирпичный патрон.

Перед кладкой керамический кирпич рекомендуется замочить, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут высыхать равномерно, проявляя высокую взаимную адгезию и придавая стене хорошую герметичность.

Излишний раствор, выступавший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и внутри кладки – это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность конструкции.

Наружные стены можно класть в один или в поллипич, внутренние обычно – только в половину кирпича. Если наружные стены толстые, то печь будет дольше прогреваться, да и топлива уйдет на ее прогрев большое количество, поэтому Полкирпич является наиболее оптимальным вариантом для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительной конструкции.

Каменная печь

Приказ можно назвать основной инструкцией по кладке печи, в которой подробно показано, как должен лежать каждый кирпич в этом ряду, и какие из дополнительных элементов используются на том или ином этапе. Соблюдая точность этой инструкции, можно потихоньку «поднимать» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендуется научиться, так это правильно укладывать и раскручивать ряды кирпичей. Такие тренировки лучше предварительно проводить на сухих кирпичах, а потом уже на растворе.

Опытные повара советуют выкладывать каждый из рядов на сухую – это позволит подогнать размеры всех кирпичей под необходимые именно в этом ряду, и не ошибиться в замысловатой кладке.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей конструкции, поэтому перед началом ее, чтобы кладка еще сухая, рекомендуется начертить точные места расположения наружных стен печи. Сделать это можно с помощью длинной лески, уголка и мела.

Первый ряд сплошной. Он должен быть идеальным, так как задаст фатальность всей конструкции

На выложенную поверхность сначала кладут кирпичи наружной стены, а затем заполняют внутреннее пространство между ними, следуя рисунку, указанному в заказе.

• Со второго ряда начинают выкладывать стенки топки, делают внутренние каналы для прочистки, а также зольник.

Третий ряд – установка чугунной двери

• На третьем ряду установлены две две пз – камеры задумчивая и уборщица. Фиксация двери осуществляется с помощью стальной проволоки, которая прикручивается к ушкам, расположенным на чугунных дверях, а ее концы укладываются в швы между кирпичами. Прежде чем двери будут полностью встроены в стену, они временно поддерживают кирпичи с обеих сторон.

4 ряд ​​- закрытый свод просадки

• На четвертом ряду кладка перекрывает входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет перекрытие подканала внутрь конструкции.

Пятый ряд – Установлена ​​большая и малая полая дверца

• В пятом ряду уложена сортовая решетка для большого топлива, а внутренняя кладка топки установлена ​​без раствора. Очень часто для этой цели используется шамотный кирпич, нарезанный по толщине. В этом же ряду установлена ​​дверца малого топливного бака над подканальным каналом.
• В кладку шестого ряда входит установка бака для воды. Внутренний слой печи продолжают выкладывать шамморным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка боковой стенки, установка зерновки – в малой, и дверцы в большую топку большая топка. Правая стенка стягивается стальной полосой, которая укладывается в шов и фиксируется на стенках специально устроенными на концах крюками. Задняя стенка большой топки выложена кирпичом без раствора. На наружной стене зазоры для лучшей теплопередачи устраивают на внутренней кладке между кирпичами.

• На восьмом и девятом ряду устанавливается малая дверца топки и закрепляется дверца, продолжается расширение внутренних топочных каналов.

Десятый ряд – Кладка дна населенного пункта. Бак водяной полностью перекрывается

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры и объединяются своды двух этажей – малого и большого. Каналы каналов в задней части конструкции, предназначенные для движения нагретого воздуха, оставляют открытыми и выводят в варочную камеру. Также на этот ряд перекрывается бак для воды.

11 ряд – все готово к установке варочной панели

• На одиннадцатом ряду, на краю кладки, над двумя вершинами закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм – он станет хорошим основание для установки на место варочной панели. Оставшееся открытое пространство больших печей за плитой закрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной панели и боковые стенки варочной панели. С левой стороны плиты горизонтально устанавливается вентиль, который будет служить вентилем для варочной камеры. Слева от задвижки начинается формирование дна дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между рожком и дымоходом.

13 ряд – продолжение кладки

• В тринадцатом ряду работа выполняется по той же конфигурации рисунка, что и набор 12 след.

• В четырнадцатом ряду вход оформляется в дымоходную трубу, которая открывается при вертикальном смещении клапана, установленного за варочной камерой. Кроме того, стены прогорели, а отверстие под заслонку оформляется

• На пятнадцатом ряду кладка на сужение, перекрывающее варочную камеру. При этом выводится труба дымохода.

• Скрепление боковых стен металлическими полосами со стопорами, выполненными на наружных сторонах стен, происходит на шестнадцатом ряду, после кладки, повторяющей 15 ряд.

17 ряд: после кладки – несколько операций с металлоконструкциями

• На семнадцатом ряду производится несколько существенных действий:

– установлена ​​стяжка металлической полосы задней стенки топки;

– продолжается сужение конфорки варочной камеры и обустраивается место начала кладки свода;

– есть дальнейшее загнивание дымохода;

– над нишей, где установлена ​​варочная панель, укладывается металлический уголок и обвязка – они станут основой для кладки кирпичей, которые начнут создавать потолок над плитой.

18 ряд – наружные стенки и плюс отображение куполообразной корки

• На восемнадцатом ряду с задней стороны топки, над горкой, установить шаблон (или конструкцию из металлических полос в виде арок сваривается). По шаблону выкладываются купола варочной панели варочной камеры. На торцевую часть устанавливаются кирпичи – ложки.

На установленный металлический уголок и планку выкладывают ряд кирпичей, укладывая их на широкую часть кирпича – постель.

Если выбрано снимать шаблон арки из фанеры и бруса, то его делают обязательно разборным, чтобы его можно было легко снять после заливки раствора, скрепляющего кирпичи, образующие арку. Из фанеры вырезают две полукруглые детали, которые закрепляют съемными шпильками к двум прямоугольным рамкам или брускам и устанавливают на подчеркнутые кирпичи.

Примерно так выглядит конструкция.

Сверху полукруг укрывается начинкой из узких досок, которые собираются с помощью веревок, т.е. настил получится гибким. После застывания раствора в кладке опорные кирпичи зачищают, конструкцию опускают на дно варочной камеры, затем снимают гибкий настил, вытаскивают штыри, после чего извлекают все элементы из кладки. гора.

• Далее, в 21-ой. Ряд поверхности засыпан песком, вместе со стенами перекрыт каменной кладкой, а в передней части имеется сужение перемычки.

22-й ряд – Установка металлической панели с круглым отверстием

• На 22-ой. Ряд сужается за счет скопления людей и устанавливается металлический элемент с угловым отверстием КР, что будет способствовать перенаправлению дыма, в некотором роде удерживая тепло.

23-й ряд – Установка дверцы прозрачного дымоходного окна

• На 23-м ряду продолжается вывод навеса, а дверца устанавливается для возможности прочистки дымохода.

• В 24-ох. Ряд устанавливается на сердечник, который будет регулировать тягу в топках и горне.

• При кладке на 25 и 26 ряды пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

• На 27-м – 29-м рядах обшивочных комбайнов с дымоходом.
• Далее происходит укладка курительной трубки и поднимается до уровня, когда начинает формироваться вырезка. Рекомендуется при проходке дымохода чердачного перекрытия производить кладку на цементный раствор.

Проход кирпичной трубы через потолочное перекрытие – разделка (прорыв)

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, раскладывая выдру и делая вокруг нее надежную гидроизоляцию , что закроет щели между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Спорная кладка двух вариантов русской печи

Сухая печь выложенная

После завершения процесса кладки печь нельзя сразу крыть в полную силу, так как в этом случае она будет неравномерно проседать, а на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме того, шовный раствор может дать трещины, а стены осадиться.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10÷12 дней. При этом необходимо открыть все вентили и двери. Чтобы создать благоприятные условия для сушки конструкции печи, в этом случае в варочную камеру можно поместить обычную лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на всю поломку.

После завершения первого этапа сушки можно переходить к вынужденным мерам – начинать делать топку с небольшим количеством дров, с открытыми дымовыми клапанами, но с закрытыми топками.

Защищают топку в течение 7 ÷ 10 дней по специальной системе: в первые двое суток расходуется на топку всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день к исходному количеству добавляется 1 ÷ 1,5 кг топлива, и так на протяжении всего времени принудительной сушки.

Готовность печи к полноценной работе проверяют следующим образом. Если после запуска следующей топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах капель конденсата не появится, значит, можно смело проводить полноценный контроль топки, израсходовав довольно много дров.

Если после длительной сушки и проведения контрольной топки в швах между рядами кладки все же остались мелкие щели, то не следует торопиться их заделывать. Их необходимо соблюдать в отопительный сезон. За это время они либо остановятся в прежнем положении, либо еще немного расширятся. Только после окончания отопительного сезона можно ремонтировать, заделывать в ПЭ появившиеся дефекты.

Меры безопасности при начале эксплуатации печи

Иметь в доме русскую печь – просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако нужно помнить о мерах безопасности, так как при их несоблюдении печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо проводить тщательную ревизию всех швов кладки – они должны быть загерметизированы – чтобы не было глубоких трещин. Заделка образовавшихся трещин глиной с добавлением песка.

Если после запуска топки в помещении появится дым, значит нет нормальной тяги, а такой неисправной печи ни в коем случае нельзя. Нужно сразу проверить, все ли смены на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в помещение, значит, нужна чистка дымовых каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить реже одного раза в год. Однако если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, не стоит беспокоить несколько лет. При задымлении в этом случае есть риск, что где-то неправильно произведена кладка, и для устранения неполадок придется приглашать мастера.

Если соблюдать правила техники безопасности и иметь в доме хорошую систему вентиляции, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Помимо того, что это сооружение имеет очень широкий функционал, русская печь также создаст в доме неповторимый оригинальный колорит и особый уют.

И в конце статьи – еще одно видео, подробная работа специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печи.

Видео: работа мастера по строительству русской печи

Русская печь вообще не пошла. Она медленно прогревалась в своем уголке индустриализацией, электрификацией, газификацией и всегда была объектом пристального внимания специалистов благодаря своим замечательным качествам. Сейчас русская печь переживает второе рождение; Немалую роль в этом сыграли его экономичность, вездесущность и возможность строить своими руками – дорогих материалов и сложного промышленного оборудования не требовалось. Чем она хороша, какие у нее секреты, где можно и где нельзя ее строить?

Из личного опыта

У автора в детстве и ранней юности было много бабушек в деревне, в самой русской глубинке, летом и на зимних каникулах. Подмести бока в русской печи с дилетантом, загорелся построить такую ​​же в городской квартире. Это оказалось совершенно невыполнимо, зато по русским печам разных типов накопился довольно обширный материал, который надо было совсем кстати при написании статьи. Наблюдения велись с 1961 по 1972 г. Печи построены после освобождения тех мест (Орловщины) от фашистов, в 1943-45 гг.

Русская печь получилась очень полиморфной конструкции. Только традиционные печи отличались даже от избы к избе в одном селе. А работы неизвестных, но размазанных ливенитов и ученых, особенно И. С. Подгородниковой и И. В. Кузнецова, породили множество структур, основанных на общих принципах. В одном издании их все в одном издании рассмотреть невозможно, поэтому далее речь идет в основном о классической русской печи (см. рис.), а усовершенствования описываются в общих чертах.

Любопытно: свод горения одной из печей был сделан из половинок большого внутреннего цилиндра. Танковая или авиационная, наша или немецкая неизвестно.

Теория и секреты

Принципиальное устройство русской печи показано на рисунке. По продольному срезу можно понять его главные секреты. Разобравшись в них, получаем ее преимущества/недостатки, после чего приступаем к описанию конструкции. В заключение будут описаны современные высокоэффективные конструкции.

Русская печь стоит на фундаменте – оптическом, деревянном, каменном, кирпичном или бетонном. Солнце используется для хранения топлива, которое высыхает «в прах» и легко вспыхивает при переходе. Сверху подкрюки закрываются полукруглой аркой (свод-грудь). В свод добавляется край нагретого материала: песок, кирпичная крошка на глиняном растворе, а на подложке насухо, без раствора, выкладывается под варочную камеру, составляющую лицевую часть печи.

Важно: Если подкладывать без подгибки, донорская выпечка никогда не получится “настоящей”. Кстати, для «рисования» хлеба и пирогов нужна печь на капустном листе. С парным молоком – Ммммм!!!

Русская печь – это отопительный прибор периодического действия: за не очень продолжительный период времени она накапливает в себе тепло, а затем в течение суток будет прогреваться, отдавая его и доводя до кондиции кулинарные шедевры. Чтобы понять ее работу, проследите за воздушным потоком.

Тайны начинаются в драйве (в некоторых местах “Знок” или “Вождение”) с него, с него – перелом – заканчивающейся конической насадкой – Град. Сбоку от кулис в углу сделаны углубления – зольники, для сбора золы и хранения тлеющих углей для следующей вытяжки.

Примечания:

1. Часто запах на золу и уголь делается в шестке – каменной или чугунной печи, выступающей из чела (лица) печи. Тогда это называется бликом.
2. В хор кромах чистоты ради, а в беднейших для удешевления работы сальник и зольник не делали. Пепел Сграбали и угли хранились в Поркке – потоп изнутри устья, см. ниже. В этом случае угли сохранялись в течение суток только тогда, когда березовые, дубовые, одревесневшие или кленовые дрова оттеняют, на которые сверху накладывалась осина. Возможно, благодаря этому и сохранилось убеждение в пикантности русской печи. По сути, он питается любым твердым топливом: хворостом, собакой, соломой, сушеным (сухой сорняком), кизяком, антрацитом, углей, торфом, торфом, опилками. А вот печь хлеб нужно только на дровах или углях. Иначе вкус получится магазинным.

В общем, реактивный, говоря по-научному, газовоздушный экономайзер, в котором происходит утилизация энергии: дымовых газов (дымооборот) нагретого воздуха, поступающего в топку, без выделения в нем кислорода. Перемешивания нитей не происходит: на бумажной полоске зоны турбулентности не обнаружено. Термометр над просадкой показал повышение температуры от 0 до горла помещения до более чем 76 градусов (колонка дошла до предела, спирт закипел и градусник лопнул).

Важно: Чтобы печь не дымила, получалась прожорливой и быстро охлаждалась, нужно выдерживать размеры, указанные на рисунке и, особенно, гладкость Высоких стен. Оштукатурить капли невозможно, поэтому кирпичи стен часовни обрезают и шлифуют до гладкости. В коптильных печах бумажка, особенно при плавании выпирающего топлива, выявляется перекручиванием при переламывании. В печах с гладким градом газовый поток всегда был ламинарным. Нетрудно понять, что при турбулентности при рендеринге воздуха в топку будет поступать кислород.

Сердце русской печи – топка. Он разделен на варочную камеру (пекарню) и камеру выгорания топлива. В малой печи (2,5х1,75 АРШИНА в плане; 1780х1240 мм) все под печь выкладывают с равномерным подъемом зада на 60-90 мм. В большую (3,25х2,25 АРШИН; 2310х1600 мм) и наибольшую часть в среднюю (3х2 АРШИН; 2130х1470 мм) опытные печеры раскладывали ее с завтраком посередине (в больших) или на треть (в средних) чтоб чугунки стояли ровно и устойчиво. Но под угол обязательно должен быть косой, и по размеру, как указано, а не по углу. Кстати, высота подъема (укладки) от пола по данным “Домострохи” – 2,5 АРШИНА.

Указанные размеры русских печей приблизительны. Длина Аршри Б. в разных регионах колебалась. Печеньки пляшут из кирпичей: по длине, ширине и высоте топки следует укладывать их целым числом с учетом слоев кладочного раствора.

Горячий воздух уже участвует в приготовлении пищи, подогрев блюд внизу. Затем он поступает в топливо; Дымовые газы поднимаются в село Утреннее. Он тоже косой, но ставить чем под. Лучшие печи, у которых топка в плане была сужена до тех же 60-90 мм высохли.

На полоске фольги на палочке обнаружены два устойчивых горения в любом режиме горения, противоположно направленные вихри (циркуляция). Два вихря, надо верить, это самый главный секрет русской печи. Их вращательные моменты компенсируют друг друга, и в углу, несмотря на наличие порога, образуется незначительное завихрение. В печах со слишком низкой или высокой циркуляцией бустеры работали слабо и неустойчиво.

Вторым назначением вихря в топке является задержка недоношенных частиц топлива. Прежде чем выйти изо рта, они делают несколько (а может и много, оборотов) и полностью сгорают при сравнительно невысокой температуре. Излучаемый при этом ИК равномерно прогревает блюда при готовке. В середине высоты пекарни сильных газов не обнаружено.

Удивительно – Рядом. Иногда, при выступе полностью завитой топки с метательным топливом, на недоосажденных частицах сажи, образующих регулярный узор (см. рис.) Много лет спустя, получив образование, опыт научной работы и ознакомившись с научная новизна – теория хаоса (это не совсем то, что показывают в голливудских фильмах), автор убедился, что это проекция аттрактора Лоренца на плоскость. О русской печи известно далеко не все.

Важно: пища готовится без контакта с огнем и перегревом газов, при оптимальной температуре, поэтому подавляется пиролиз продуктов, в нем не образуются канцерогены с токсинами.

Примечания:

1. Топки-асы угла горца делают не полукриволинейным, а трехцентровым стволом, как показано на рисунке сглаженным пунктиром. Кроме того, 90 мм, в корпусе прожженная середина. В такой печке рубка 100%: она никогда не дымит и не дает искр.
2. Ик лучи в роге – один из секретов русской кухни. Такие блюда, как ежедневная похлебка или пиратка с палистами, следует после угля и выноса угля надолго в рожок. Добиться такого режима приготовления в газе или электрофовке невозможно. И корочки на такой гриль не достанешь. Но хозяйке нужно знать, что температура в рожке колеблется от 350 до 150 градусов, считая от огня до устья. В зависимости от требуемого режима приготовления необходимо ставить посуду и перемещать ее с захватом или жарочной камерой. Так что приготовление пищи в русской печи требует навыков и умений, гражданам неизвестных.

Наконец, возвращаемся на плес. Здесь мы не только воздух захватим, но и поддержим горячей на сегодня пищей (хозяйка до утра может заняться другими делами), а остатки тепла отдадим телу печи в перегаре с Градом. В дымоход (дымоход, трубу) уйдет незначительное количество. Потому что температура дыма вообще не падает на протяжении всего его резкого скачка, а в роге горит почти все, что может гореть, копоть и копоть, если это вестник, то Скупой. Опасности возгорания не возникнет, а для обслуживания трубопроводов не потребуются десятилетия.

Самый главный секрет

В русской печи без всяких перегородок и гребешков, усложняющих, а то и делающих невозможными ремонт или чистку, образуется виртуальный сложный дымовой канал, который эффективнее любого лабиринта. Остается сожалеть только об одном: имя или имена гениев, создавших его, так и остаются в безвестности.

Про мини-печи

Теперь русская печь уверенно вышла из глубинки. Благодаря высоким технологиям и новым материалам появилась русская мини-печь, см. рис. Такую один человек легко поднимает, укладывает в багажник, ставит в беседке на даче или просто на лужайке. Большинство полезных качеств мини-печка сохраняет. Одна с ними беда: нет пророка в отечестве своем. Показанная модель итальянского производства, а что-то отечественное на рынке просматривается плохо.

Некоторые особенности

На следующем рисунке показана та же базовая печь в изометрии. Здесь видны выжимки – ниши для сушки трав, грибов, ягод. Резка в разрезе показана на рис. справа. Между ней и рогом всего один кирпич. ИК-лучи высушиваются, и в зависимости от расположения перегонного куба относительно огня меняют свой режим. Также в такой «бюджетной» печи нет кирпичного солнца; Его роль играет глаз.

Под шестом часто, особенно в уличных печах, делают небольшие печки – подтопки. Накалите его по-черному, а дым улавливается колпаком над шестом; Горловина колпака уходит в дымоход над опорой. Подпутопс позволяет экономить топливо летом, когда отопление не нужно, или быстро конечно что-то, не ожидая часа-полтора, пока вся печь прогреется.

Иногда саб хоув нажимает шестом на всю ширину чела. Иногда, наоборот, ЗЭВ с дымным и буровым отходят назад из-за длины набора высоты; Глубина горения на физику процессов в топке влияет мало, а получается широкая и прочная, удобная шестка. В таком субтеопопе можно оформиться в виде ниши и топить по белому, выводя его курение в реабон.

Также необходимо упомянуть различные виды дополнительных материалов, основанных на опыте личных наблюдений. Признаков разрушения в конце периода наблюдения не было заметно только среди русских кирпичных печей целиком. От углов вставок и балок из металла и бетона из года в год трещали трещины. Деревянные вставки на бровке (пожарную безопасность можно сделать только снаружи) развели и выпали.

В целом печи не требовали ремонта, лицевой слой кладки и створки были выложены на известковом растворе; Печи целиком на глине пришлось тонуть и штукатурить. Но последняя печь, подверженная переменным термическим деформациям, держалась только уложенной на очень жирную глину (см. ниже) – ТКР, температурный коэффициент расширения, такой кладочный раствор в точности равен тому же красному кирпичу.

Лена, сложенные на глине, никогда не подводили, если их укладывать на настил из дерева. Каркас не пропекали, как будто печь “войлочная”. Инвалиды из четного числа кирпичей лет через 20-25 начали рыться. Впрочем, что такое замок из арки, строителям объяснять не нужно.

Любопытный факт: некто Иосиф Джугашвили, в истории известный как Сталин, был Сметным знатоком русской печи. Для настила подсобных помещений его любимой печи была передана ручная белая доска из сибирского кедра, на которой диктатор в отведенный час и умер. Больше в Сибири такого огромного кедра никогда не видели.

Исход по свойствам

Что хорошего в духовке?

• Дешевизна материалов, чтобы построить русскую печь, нужен красный кирпич, глина и песок.
• КПД – КПД самой благополучной русской печи превышает 60%, а передовые конструкции дают до 80% и более, что для тепловых устройств просто невероятно.
• Oviation – работает на любом твердом топливе без ухудшения параметров.
• Функционал – помимо обогрева и приготовления пищи, на реагентах, как известно, сон.
• Простота использования – с утра привык, а на день хватает. Не нужно есть в топке.
• Лечебные свойства: про еду уже сказано; Сон на реагентах крепкий и глубокий. 6 часов достаточно для сна; Просыпайтесь всегда бодрым, с ясной головой.
• Безопасность – пожар в самой глубине топки, сброс угля крайне маловероятен даже при неквалифицированном использовании; Искры дают только в исключительных случаях от очень интенсивной топки на сильном морозе. С тремя центральными арками на искры никогда не загорается.

К некоторым пунктам придется дать пояснения.

КПД.

При расчете по готовым формулам и упрощенным методикам КПД русской печи выходит 25-30%. Это значение долгое время вызывало сомнение, и в 1927, СССР в коммерческих целях провел пыточный тест. Результат был украден специалистами: 68% было точно измерено! Это выше КПД большой ТЭЦ! Тогда же был объявлен конкурс на усовершенствование печи. Образцы, разработанные во ВТФ (Всесоюзный теплотехнический институт) Гратмайло и Подгородниковым, показали КПД около 80%. Исследования российских печей ведутся и по сей день: до сих пор непонятно, как достигается такой КПД.

Сон

Указанные свойства сна на печатях принадлежат печи, медленно притворяющейся в течение ночи. Аналогичный, но значительно более слабый эффект дает использование хорошего фирменного электролита с автонастройкой по физиопараметрам.

Еще один любопытный факт. Местные непослушные, вредные, нерадивые дети часто подкрепляли: “Видно, не ты это сделал!”

Зарубежная безопасность

У читателя, не углубившегося в тему, может возникнуть вопрос: А как же опустошительные пожары, которыми «прославилась» деревянная русь? Уместно сказать следующее.

В начале XVIII в. Петр I, Осатанев из очередного московского события, дал одному из своих ближайших сподвижников, начальнику приказа о тайных делах боярскому князю Ромодановскому, задание выяснить: «Какого скильского обмана никак нельзя похоронить? ” Ответ был набран:

– Outowers, еще до торговцев сукном сотни, утонули в черном, толстые жители не хотят платить.
– Пить, поползли, водка самогон, водки скотины неудобны, ибо горят.

Примечания:

1. Цветочный петровский оборот приличия ради нейтрального “такого-ху”. Великое мастерство Великого Государя в Материальной части общеизвестно.
2. Открытый файл – аналог налога на недвижимость. Фигурными избами считались любые размеры, говоря по-современному, жилье социальному и налогообложению не подлежало.

Петровский реформы коснулись дымохода, и к концу его правления массовые пожары почти прекратились. Екатерина II продолжала совершенствовать пожарную безопасность, и в ее правление пожары даже в Куркнеже стали крайне редки; В России сейчас сжигают не больше, чем в Европе.

Что в этом плохого?

• Русская печь работает только на медленно горящем твердом топливе. Быстро горящие жидкость и газ требуют много воздуха, ноги которого русская печь обеспечить не может. Не только бесполезно ставить в дури мазут на мазут или газовую горелку.
• Дает твердые отходы – золу, которую нужно куда-то утилизировать.
• Тяжеловат, дает большую сосредоточенную нагрузку на перекрытие, поэтому в многоэтажных домах не применим.
• Молд, занимает много места и объема.
• Теплоотдача от поверхностного агрегата невелика: большая русская печь может обогреть помещение площадью 45 кв. м так же, как радиатор под окном.
• Вялый дым (побочный эффект высокого КПД) исключает выведение нескольких дымоходов в одну трубу: топка, которая топится чуть сильнее, выгонит дым других из трубы при любом перекате, и они начнет дымить. Поэтому он также непригоден для многоквартирных домов.
• Длинные прогревы; После летнего простоя требуется ежедневная протостка.
• При недостатках конструкции может дымиться.
• Абсолютно не автоматика.

Примечание: исконная русская печь тоже почти прогревается; Над полом образуется слой холодного воздуха. В современных российских печах этот недостаток устранен; Наиболее совершенными разработками являются печи с нижним нагревом.

Вообще нужно признать, что русская печь подходит только для одноэтажного индивидуального жилья.

А в интерьере?

А не архаична ли русская печь и по внешнему виду? Можно ли ее вписать в современный интерьер? Вполне, т.к. конструкция русских печей основана на простых формах. Им разрешено как самостоятельное эстетическое использование, так и самый бестолковый декор. Технически конструкция русской печи вполне совместима с современными отделочными материалами, см. рис.

Видео: Поделки по кладке и декорированию русской печи

Строим печь

Полная схема русской печи представлена ​​на рисунке ниже, с перечнем позиций. К вышеописанному есть дополнение – сушка. Это общегазовый теплообменник: дым, проходящий через стенку, нагревает закрытый снизу воздух. Swan sidewrix идет в комнату наверху, потом идет заслонка, а за ней устье сушилки открывается в дымящийся над присмотром.

Летом заслонка открыта, и поток воздуха в деконсервации отводит лишнее тепло дымовых газов, обеспечивая при этом хорошую вентиляцию помещения. На зиму заслонку закрывают; Нагретый воздух поступает в помещение и нагревает его.

Дудл – самый простой и надежный способ получить нижний нагрев от печи, не усложняющий чрезмерно ее конструкцию.

1. ВС;
2. Подлестницы;
3. Шелков;
4. Сушка;
5. Мужчина;
6. Улов;
7. Дымоход;
8. Перекрытие;
9. Демпфер;
10. Рот;
11. Резка;
12. Теплый круче;
13. Горячие истории;
14. Порог;
15. Сбой;
16. Арка горящая;
17. Рог;
18. Щека;
19. ПРЕСОН;
20. СОЛНЦЕ;
21. Арка Ситни;
22. Арка Зева;
23. Хайхо;
24. Горловина дуги;
25. Укладка пруфов;
26. Перевязочный канал;
27. Набор дым.

Примечание: щека (боковина) печи, обращенная к стене, называется глухой, а обращенная в помещение – зеркальной.

Что такое друг?

Печь кладется горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Сводом инструкций по кладке каждого ряда является приказ. Иногда называют ряды (первый порядок, раскладка квартир и т. д.). Это, вообще говоря, неправильно.

Для каждого типа печи порядок, понятное дело, будет свой. Современные вагоны сопровождаются рисунками. К строительству печи можно приступать только в том случае, если ее порядок абсолютно ясен.

Материалы

Кирпич

Кладка русской печи выполнена из. Кирпич должен быть хорошо обожженным и максимально качественным – плотным, ровным. Проверенный кирпич (с темным желобком, если он битый) абсолютно не годится. Также не годится пустотелый кирпич: тепло будет плохо распространяться по телу печи, оно будет перегреваться и вскоре вся печь начнет разваливаться.

Особенно тщательно нужно подобрать кирпичи для подачи: они должны быть ровными, ровными, абсолютно одинаковой высоты. В старину лищецы выбирали подземные кирпичи из покупных партий и складировали отдельно. В наше время зачистить после кладки можно болгаркой с чашеобразным кругом. По идее печь хуже не будет, но опытных данных нет.

Облицовка топки и верхнего ряда лежан может быть футерована лицевым кирпичом на известковом растворе. Тогда и поголовье никогда не выйдет из строя, и отделка печи не вызовет затруднений – кладка на глине с застывшими швами (см. ниже) Хоть и жаростойкая, но не очень прочная и ровная, и штукатурка, и плитка на ней держат все равно .

Решение

Для русской печи не совсем обычно; Важно сочетать жаропрочность, высокую теплоемкость и равноценность с TCR кирпичом. Состав раствора:

• Тщательно просеянная самая жирная, какую только можно найти, глина – 3 объемные части.
• Песок речной предохранительный и кальцинированный – 3-5 объемных частей.
• Чистая вода – 1 объемная часть.

Раствор тоже должен быть очень жирным – густым, вязким. Его состояние проверяют двумя пластинами; Между ними зажать шарик свежих растворов теннисным мячиком. Тощее решение сразу трескается; Средний при сжатии примерно на 1/3, но добрая половина. Слишком мягкий и струящийся раствор тоже не подойдет; Необходимо добавить песок, но не более 2:1 по отношению к глине.

Хорошая глина для кладки печи когда-то представляла серьезную проблему. Сейчас устройство русской печи упрощено: есть готовые сухие смеси для кладки печей и отдельно – маслянистая глина.

При сушке жировой раствор часто трескается. При этом трещины смазывают средним или тощим глиняным раствором, но ни в коем случае не известковым, гипсовым или цементным.

Техника работы

Отверстие

Деревянная верхняя держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малая или средняя без подставки. Выполнить его в виде сруба на два пояса, с наполнением багажника и настила от BRUSEV. Настил покрывают войлоком, залитым жирной глиной в жидком растворе, а по нему — кровельным железом.

Деревянный надзиратель ароматизирован и теперь запрещен. Сейчас русские печи ставят на фундамент из кирпича или бетонных блоков, либо просто на бетонное перекрытие. Если печь на фундаменте и предполагается облицовка, то фундамент по периметру следует дополнительно выпустить на поллипич-кирпич с учетом слоя раствора.

Арки и своды

Арки и своды выкладывают из нечетного числа кирпичей на опалубке по деревянным шаблонам – кругам. Сначала делается рисунок арок в разрезе в натуральную величину, затем замковые кирпичи притапливаются к клину. Выкладывать арку с прямым замком или прямым замком можно и не пытаясь, это может сделать не любой опытный каменщик.

Далее варят плитку с учетом толщины щитов опалубки и раскладывают арку без замка. Затем нужно густо промазать раствором пазы замков и поставить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забиваются в паз до места. Цианка тут не обойдется, надо заворачивать по полной. Но нельзя обосраться, что есть Дури; Нужно использовать инерцию тяжелого полного, а не силу резкого удара.

Контролировать качество закрытия массива колбасы выдавливанием раствора из швов: он должен быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор вытекает медленно, поэтому между проходами нужно делать перерывы. В результате получается предварительно напряженная конструкция; Только такой комплект прослужит долгие десятилетия.

Как научиться?

Только из вышесказанного понятно, что русская печь строится очень и очень сложно, и до нас дружище не дошло. У книги, даже у опытного и искусного мастера, получился результат, красочно описанный Макаренко в «педагогической поэме». Можно ли научиться ставить печи самостоятельно? Есть выход.

Сначала нарежьте пенопласт на мелкие кирпичи примерно 2500 шт. Чтобы они вышли одинаковыми и ровными, надо резать ножом, но на самом простом станке: поверх фанерного щита натягивается регулируемая нихромовая проволока 0,3-0,4 мм. Нагревается током низкого, 2-12 В, напряжения.

Внимание! Нельзя брать ток от латера – он ТС и не изолируется от фазы!

Потом берём заказ и на столе на каплях пва собираем модель печи. Зимой там не так скучно. После недельной сушки… сбрасываем на голый пол. Не развалилась – можно продолжать.

А потом – сложить на даче или во дворе самую маленькую, к которой есть друг, печку. Очень полезно, моделируя зиму, понять, как работает вся конструкция, и разработать друга самостоятельно. Если после первичного протода духовка не дымит и хоть как-то печет, можно брать за настоящую. Но строго соблюдая правило: семь раз смерть, один раз отказ.

Расход расхода

Описанная выше классическая русская печь в зависимости от размеров требует примерно такого количества материалов:

1. Малый – 1500 кирпичей и 0,8 куб.м. м раствор.
2. Средний – 2100 кирпичей и 1,1 куб.м. м раствор.
3. Большой – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м. м раствор.

Примечание: “Примерно” означает, что часть материала в неопытных руках пройдет. Скорее всего, арки поначалу придется сдвигать.

Самому стоит?

Есть ли смысл браться за такую ​​сложную работу самостоятельно? Сколько стоит работа опытной и надежной печени? При 100% стоимости материалов, как это принято в строительных работах, это не так дорого.

Ни в коем случае не в два раза больше материала. Можно найти предложения сложить печь за 20 000 рублей, но это явная тошнотворность. Попробуем бросить сами.

Живой магазин работает в средних широтах пол года и обязательно с сирру-студентом. Учитывая их занятость 100% рабочего времени, заработную плату мастера в 25 000 рублей, а помощника в 15 000 и время работы работы 7 рабочих дней (это вполне реальное время), получаем, что простая печь будет стоить не менее 45 000 руб., а русская печь С печкой и поливом (см. рис.) в 55 000-60 000 руб.

А вот через недельку можно будет затоптать. Единственное условие: мастер должен сообщить, где, когда и кому он уже заложил печь, и их нужно осмотреть лично. Хороших мастеров обязательно отсылают к рекомендателям, а если крутит и свинка – лучше обратиться к другому.

Чтобы дать более полное представление о сложности работы, рассмотрим вкратце, как выложить описанную выше простую печь. Только например; Подробный заказ русской печи представляет собой довольно миниатюрную брошюру.

Заказ

Примечание: на первые три ряда (усердие) можно начинать кладку кирпича (железняк) на цементном растворе. Они почти не греются. А вот печь с нижним нагревом должна быть сделана из качественного кирпича.

1-6 ряд

Стяжку по гидроизоляции фундамента не делаем, ставим насухо – утилизация исключена. Начинаем с левого переднего угла (поз. А-1 на рис.) В угол – кирпич 3/4 с заворотом наружу. От него – ряд 12 и самолетов А-2. Шов – расширен до 13 мм; Такие будут везде в первых 3-х рядах, т.к. в 4-м ряду будет образовываться затухание.

В угол А-2 – два рывка 3/4 и двойной ряд полностью до угла А-3. До угла А-4 подъезжаем аналогично А-1 – А-2. Полная серия 1 двумя планками, образующими проем 540 мм. Кладку проверяют правилом и диагоналями.

Во втором ряду (поз. Б) по бокам от 1-го ряда 1 ряд заблокирован ложками. По углам – 2 тройки, прошнурованные блеснами. Обрамляющие отверстия фильтруют внахлест на 3/4 с шовной перевязкой. Третий ряд (поз. С) идентичен первому.

Примечание: ложка кирпича не имеет ничего общего с ложкой, которую съели. Ложковый кирпич укладывается вдоль стены длинной горизонтальной стороной, а передок перпендикулярно ей. И то, и другое можно разместить сбоку, на торце (приклеить, на попу).

4 ряд ​​- по повороту на скобу. Расположение кирпичей – как во 2 ряду. Швы сужаются до 5 мм, чтобы получился уступ 25 мм по бокам. Проверить уровень укладки.

5 ряд – по поз. д-2 и д-3 по две 3/4; Между ними — два ложковых ряда. Боковые стенки из плитки. Стены сцены солнца стесняются высоты свода. Устанавливаем на подпорки его обводим и прокладываем 6 ряд идентично 4-му.

Первая Арка.

Выкладывая арку, кроме вышеописанного, необходимо соблюдать следующее; Для последующих арок/арок тоже:

• Поперек арок от пятой до места не должно быть ни одного непрошитого шва (слева на рис. ниже).
• Сутки от макушки до пяток плавно утончаются от 13 до 5 мм.
• Скрутки с опалубки снимают только после высыхания раствора.

Примечание: Арку в кирпиче можно класть прямо на круги без опалубки. Но только если она не продолжается в арке.

7-10 ряды

7 ряд выкладывается как 5-й; 8 – как 6-й (левый на рис.) В боковинах боковины сбоку под пятой арки. На 8-м ряду начинаем выкладывать стручки: три ряда тычки валяния, считая вглубь чела. Средняя помпа снизу должна располагаться под сводом СИТ. 9ряд кладут как 7-й, но 2-й ряд замены выкладывают ложками. Вывешиваем арку архипорта.

10 ряд – спец, на рис. Справа: углы 3/4, боковины от ложка полностью; Задние от тачки штатные. От чела вглубь – 3 ряда тычки штатные. В ряду – 7 штук уложенной пластмассы. Это будут вредители с подмножеством.

Runfather

Участок обжига сделан из битого кирпича на глиняном растворе. Трамблирование и растяжка, как указано стрелкой. Под лучше делать с перерывом и не пробовать – получается не в какой садик.

11-17 Ряды

Четные ряды выкладываются как 10-е. У нечетных по бокам есть тачсы; Задняя – ложка. 15-я и 16-я позируют под пятнами арок. По завершении 17-го ряда кладку стен вокруг засыпки прерывают до выкладки перед топкой, до вертикальной плоскости, проходящей по задней стенке устья.

Зев, пот, рот, рог

Арки и своды возводятся сводами Арки Сидения с опалубкой. Боковые стенки вбиваются в кирпич; Человек и рот – в Полкирпиче. Пятая Арка Сева будет на 15-м ряду; Пятая арка устья – на 16-й. Особенно сложно будет новичку загнуть внутренние стенки Хайлы: сверху непонятно, что делаешь, а изнутри пыль и младенец в глаза летят. Поэтому хайго нужно обрабатывать сверху, разматывая шаблон.

18 и выше

Нечетные строки обозначаются как 1 или 11; Четные – как 2 или 10, см. рис. Если ароматы складывать на глину, то начиная с 19 рядов кирпичей изнутри дожимать на месте до поселка Утро. Но это не всегда спасает глиняные лепестки от падения, поэтому лучшие мастера берут вокруг горящего ящика, делают отпугивание из кирпичной крошки на глине, разбивают ее и трамбуют, а дозволено быть твердой наливной формой из ложек, обрамленных хитростями. с тремя четверными углами. Чтобы поголовно сохранить навсегда и не продать арку, дальше зависит от достатка и щедрости заказчика: будь то деревянный щит-настил, или ряд лицевых кирпичей на известке со швами.

Последний способ далеко не так прост, как кажется: арка опрокинута кепентой. Поэтому на его замках ряд кирпичей плафонируют с перевязкой швов относительно замка. Затем шарахнул по клину, чтобы такой кроссовер со стенами зашел.

Неудача получится двусторонней, а ароматы будут искусными на клин и стены. Суть тут в чем? Вспомним строительную механику: арку раздавить сверху намного сложнее, чем пробить сбоку. Нагрузка от подъема может передаваться на замок, а от него одновременно на щеки топки. Свод арки будет работать только на сжатие и, если поголовно и выйдет из строя, останется целым, а пластик легко восстановить.

Если ставить кирпичи верхних рядов, то нагрузка от подъема будет давать боковую сдвиговую нагрузку на арку. Сменные строительные материалы плохие. Не справились створки – провалился свод, и печь надо перекладывать.

Эволюция

Развитие русской печи шло по четырем закрученным ветвям: нижний нагрев, печь, экономия, компактность. Огромен вклад И. С. Подгородникова, разработавшего серию печей «Экономка» и «Тавелушка», распространенные и понятные. Схема «Теплушки» Подгородникова представлена ​​на рисунке. Усовершенствован И. В. Кузнецовым; – На рис. Слева внизу.

Суть в том, что печь и варочная камера разделены, а солнце загерметизировано. Дымовые газы через шпур опускаются на солнце (на котором оборудована вторая невысокая лежанка, удобная старая и маленькая, а топка работает самым естественным образом и как печка. Накопление сажи на солнце исключено из-за к тщательному расчету конструкции.Какие это были работы в век арифмометров и логарифмических прямых Лучше и не гадать.

Однако такая печь занимала много места и приобретала повышенную пожароопасность: огонь горел близко к горловине печи. Дальнейшие доработки до 90-х дали мало – уж слишком сложная была печь. На следующем рисунке компактная ключница 70-х – 80-х годов в разрезе. КПД у него выше 80%, но такой лабиринт не сложить, не все повара, а понять назначение и порядок использования всех этих дверей и заслонок сразу не могут и теплотехник с дипломом, не факт что частная домохозяйка. Кроме того, существуют короткие замыкания, недоступные для осмотра и очистки.

С развитием компьютерного моделирования русская печь пошла по пути качественного совершенствования: все творчество можно было направить на выплавку и интеллект. На следующем рисунке (справа) удачная современная русская печь. «Изюминка» конструкции в том, что вместо снега под пекарнями (там, как оказалось, все равно не работает по назначению) устроена зимняя топка. Увеличение высоты подъяруса позволило довести объем подвида под горизонтом до оптимального.

Недостаток у такой печи только один: для переключения “Зима – Лето” нужно двигать не одну, а две заслонки, а вдобавок ставить/снимать тяжелую плиту, прикрывающую устье зимней топки. Если еще подумать об этой плите, то такую ​​печь уже можно автоматизировать на зиму: зимняя топка может работать на газу.

Что дальше?

Мы знаем, как устроена русская печь. Но как это работает – тут еще много неясного. А в эпоху исчерпания запасов энергии теплогенератор с КПД, как у электрических машин – находка бесценная. И здесь есть обширное поле деятельности как для специалистов по мастике, так и для самодельщиков.

Видео: Пример строительства русской печи непрофессионалом

По сложности конструкции классическая русская печь превосходит кирпичные печи других конструкций, так что без навыков и практики своими руками не получится. Не вдохновляет стоимость сборки, ведь даже современная модель мини-печки Pousine пойдет около 800 шт. кирпич высокого качества. Но за счет высокого КПД (КПД более 60%) и теплоемкости эти конструкции остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простой печи, оборудованной тягой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печь претерпела множество усовершенствований. Были варианты каменок с камином, плитой и духовкой, а также уличные комплексы – мангал под навесами или в больших беседках. Но основой для всех перечисленных сооружений является древняя подземная печь с выдвинутой в переднюю часть дымоходной трубой. Его устройство подробно отражено на схеме:

Справочник. Примерный размер сооружения, чаще всего возводимого в Древней Руси, Комерат 3 х 2 х 2,5 АРШИНА или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха кладки.

Перечислим особенности конструкции:

1. Здание опирается на фундамент и первое крыло – 4 стены с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или части дров – подземный (иначе – подземный). Раньше основание делали деревянным, сейчас строят из кирпича.
2. Корпус печи состоит из двух отсеков. Фасад – рендреет – представляет собой закрытую стенками пред-первую поверхность, оканчивающуюся наверху дымоходом. Спина продолговатая, обожженная, с наклонным подполем и полукруглым сводом. Последняя также наклоняется ко рту под определенным углом.
3. Полости между наружными стенами и горкой засыпаются чистым песком или глинисто-песчаной смесью. Перекрытие поверх верхней засыпки играет роль кладки.
4. Спереди и по бокам каменки устроено несколько небольших ниш.
5. В самом простом исполнении дымовая труба снабжена ревизионной дверкой и заслонкой (старое название вид).

Движение газа и тепла в топливе

Принцип работы русской печи достаточно прост и в то же время эффективен. К дровам, горящим в рожке, воздух поступает через горловину и приводное окно, а поток стальной внизу по центру, ближе к ходу. От него в верхнюю зону движутся более легкие продукты сгорания, выходя из устья в дымовой канал. Как это происходит, хорошо показано выше на картинке.

Важный момент. Эффективный обогрев теплостен и песчаных засыпок достигается за счет наклона сводов и печи. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не остынет и не спрячется. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После тлеющего пламени, толстые стены давно возвращаются в помещение и сгорают, где можно испечь вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда или испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите в видео:

Выложить русскую печь пластом

Самый сложный момент – кладка косых сводов населения. Поэтому для начала предлагаем выполнить классический дизайн без дополнительных элементов – плит, духовок и так далее. Если вам удастся построить печь, показанную на фото, то в дальнейшем берите более сложный проект на свое усмотрение.

Ниже на чертеже в разрезе показана сравнительно небольшая печь с размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота кладки). Такая мини-стройка впишется и в интерьер загородного коттеджа, и в небольшой домик на даче. Из дополнительных функций есть только боковик для разогрева самовара да заглушка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

1. Подготовка строительных материалов.
2. Устройство прочного фундамента.
3. Строительство корпуса топки и дымохода.
4. Сушка и первичная кожа.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем, как сделать маленькую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

• кирпич красный керамический полноразмерный – 1650 шт.;
• задвижка с «живым» сечением 26 х 24 см;
• чистая дверь;
• Сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов из расчета на приготовление 70 ведер раствора;
• строительные материалы для фундамента – Цемент М400, Песок, Рубероид;
• картон или фетр базальтовый;
Кровельный стальной лист
• .

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не экспериментируйте и самостоятельно сделайте раствор из глины и песка, если вы не опытный кулинар. Цена готовой строительной смеси не настолько велика, чтобы экономить на надежности конструкции.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, теперь появился фигурный камень, предназначенный для кладки арочных арок. Делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемый пяточный с одним краном, укладываемый в основание свода. Подробнее о выборе материалов рассказывается в следующем видео:

Для работы вам понадобится обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоток, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Кроме того, перед началом работы нужно сделать шаблон для укладки арочного массива, который представляет собой каркас из бруса с кругами и дециль из доски. Как выглядит деревянное устройство, показано ниже на рисунке.

Опалубка для формирования кирпичного свода

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь представляет собой довольно тяжелую конструкцию. В нашем случае его вес будет 1650 х 3,5 = 5,8 т (расчет по массе кирпичей). Основание должно быть соответствующим, поэтому строительную площадку нужно вытянуть размерами 180 х 140 см с учетом выступа по 50 мм в каждую сторону от габаритов утеплителя. Глубину котлована определяют по расположению устойчивых горизонтов почвы, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Совмещать основание печи с фундаментом здания недопустимо. Обеспечьте минимальный отступ в 10 см, как это сделано на фото.

1. Дно столовых приборов утрамбовывается, затем насыпается песок на высоту 100 мм и также утрамбовывается.
2. Приготовьте очень жидкий раствор цемента и глины.
3. Засыпав яму сиськой, пролейте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
4. Полученное основание закрывают в 2 слоя резиноидом во избежание капиллярного подъема влаги из почвы. Проще говоря, сделать гидроизоляцию.

Технологический заказ кладки

Перед началом кладочных работ на готовое основание необходимо положить металлический лист и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем подготовьте ведро с водой и сделайте раствор, чтобы сделать инструкцию на упаковке стройматериалов. Если вам не хватает опыта в кладке, то сначала ознакомьтесь с изложенными общими рекомендациями по каменной кладке.

Теперь можно поставить солидный первый ряд русской печи, ориентируясь на моего друга. Обратите внимание, как выложены его углы кирпичей – три квадрастра. Необходимо обеспечить правильную перевязку последующих рядов. Затем с помощью камней оформляют стенки клея и арочного проема подкрюка. Для выкладки 5-го ряда, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом также дробятся кирпичи двух боковых стен для установки шаблона, образующего свод.

На шестом ряду боковые стены выкладываются в полкирпич, а передняя и задняя стены – в целый кирпич, после чего устанавливается опалубка арок. Ею устраивается свод из клиновидных камней, параллельно возводится корпус печи. После кладки 10-го ряда проем тщательно засыпают песком.

Совет. Если клиновидные кирпичи купить невозможно, кладут арку из камней стандартных размеров, отражая их мелкими осколками и раствором.

Серия №11 изготавливается сплошной с целью покрытия позвоночника, а 12-я форма под. Кирпичи, оказавшиеся на дне топки (срубе), с раствором не связаны. Следующие этапы – кладка стен горения и монтаж опалубки на устье топливной камеры.

В 17-м ряду под большой угол горения нужно бросить 8 кирпичей, после чего снова поставить опалубку и выложить свод. Дойдя до 20-го ряда, операцию снегопада повторяют.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой укладки. Далее кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется тепловая и дымоходная труба.

На 26 ряду дверь, а на 32 – защелка. Сверху продолжается кладка трубы дымохода, выводя продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на дымоходе необходимо выложить разрез. Это расширение дымохода, которое увеличивает расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Раскройная схема раскроя показана на заказ:

Сушка и первая вытяжка

Если русская печь выложена с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпича, то изначально ее стенки содержат большое количество влаги. Для его удаления требуется время и усилия с вашей стороны, так как максимально сразу удалить невозможно – кладка трескается. Необходимо подождать 3 дня для первичного высыхания раствора, а затем действовать в таком порядке:

1. Откройте дверь и выкопайте небольшой костерок прямо на виду, полностью открыв заслонку. Так вы просушите дымоход и уберете воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить.
2. Поместите веточку в рог и сожгите. Затем в течение 2 часов поддерживать небольшой костер.
3. Операция Повторять ежедневно в продолжении 2 недели, постепенно увеличивая бустеры дров. Признаком полного высыхания является отсутствие темных разводов на стенках печи и трубе дымохода.

Если при высыхании в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделить ножом, а затем залить глину водой с густым раствором. Вителская технология строительства кирпичной каменки демонстрируется на видео:

Заключение

Если вы недавно приступили к разработке дымохода, то наша публикация по строительству русской печи будет полезна в информационном плане, так как представила объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а также поработать для опытного пекаря в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы обязательно возьметесь за такое строительство.

Русская печь больше не вызывается махаться в сказках и народных песнях – для людей она была полноправным членом семьи. Древесный очаг использовался для обогрева жилищ, приготовления пищи, сушки грибов и ягод, купания и сна. Порядок и кладка русской печи сложнее схемы и конструкции более простых «голландок» и «шведов», но владельцы современных домов массово возвращаются к традициям и выбирают массивные печи с кладкой. В помощь претендентам на функциональные очаги — несколько идей и обычных схем.

Печь с кладкой: верность традициям

Русская печь с лежанкой – классика цыплячьего жанра, к сооружению которой идет каждый фаб. Ленжа традиционно используют не только для отдыха, но и для сушки одежды, обуви, зелени и овощей. Продуманный дизайн позволяет использовать духовку летом. В летнее время нагревается только варочная панель и кровать, если есть необходимость, а излишки горячих газов быстро уходят в дымоход, минуя дымоходные каналы.

Устройство классической русской печи с кладкой

Большую печь с лежанкой можно разместить в простоте, тем самым обеспечив эффективный обогрев двух смежных помещений и распределив громоздкую конструкцию на два помещения. Идеальный вариант – место для основной части фокуса занять в кухне-гостиной, а Лена будет вынесена в спальню, библиотеку или комнату отдыха.

Главный недостаток классической русской печи – низкий КПД при больших размерах. Лена дополнительно повышает тепловую эффективность за счет увеличения площади поверхности нагрева. Современные ливенисты разработали новые схемы, в которых топки стали ниже и комфортнее, а КПД печного оборудования значительно вырос.

Проект современной печи с непрофессионалом

Мини-печь с лежанкой: компактность и простота

В небольшом доме или на даче с основными задачами успешно справится маленькая русская печь, что предполагает расход 700 шт красного и 150 шт колотого кирпича.

Особенности и особенности маленькой русской печи

Несмотря на миниатюрные размеры, печь оборудована ярусом длиной 130 см, на котором можно соорудить уютное место для отдыха. В проекте предусмотрена печь для круглогодичного использования. Вы можете включить «новый русский» очаг в шести режимах, выбрав тот, который соответствует сезону и задачам.

1. Топка на русском языке: Дрова горят в рожке, открыть вентили 1, 2 и 9. Нижняя часть не прогревается, КПД 30%.
2. Второй режим включается после десятиминутной работы в первом. Для переключения откройте заслонку 3 и дверцу путаницы, а зажигание и дверцу закройте.
3. В третий режим можно перейти после пятиминутной работы во втором. Закройте заслонку 3, пуская подогретые газы в горизонтальные колпаки. В этом режиме КПД увеличивается до 80%.
4. Летний режим: топливо находится в топке под варочной панелью. Ограничение 22 и дверь 11 следует открыть, чтобы газы могли быстро выходить в атмосферу, не нагревая помещение.
5. В пятом режиме нагрел кладку и прожёг, закрыв 22 клапана через 5 минут после работы на четвёртом.
6. В шестом режиме пройти 6-9 минут пятого. Для этого закрывают заслонку 3 и топят на третьем режиме. Этот вариант позволяет отдать комнату и пользоваться печкой.

Вызов схемы кладки и пояснение

Схема устройства миниатюрной печи

Порядок русской мини-печи состоит из тридцати рядов. Размеры конструкции: 140*127,5 см. На строительство уходит около 100 кг глины.

Схема расположения первых 20 рядов

Пояснение к схеме:

• 1, 2, 3 – дымовые клапаны;
• 4 – коптильное устройство;
• 5 – стальные уголки;
• 6 – котлы чугунные;
• 7 – решетка колосниковая для тарелок;
• 8 – решетка колосниковая;
• 9 – Утренняя заслонка;
• 10 – плита кухонная плита;
• 11, 12 – двери путаницы;
• 13 – дверцы для уборки;
• 14 – топка топочная;
• 15 – нижняя часть венца венца;
• 16 – Шелки – платформа для посуды;
• 17 – Температурные прорези;
• 18, 19 – моча;
• 20 – уезд Нише-Пила;
• 21 – дымоходы низкие;
• 22 – клапан дымовой варочной печи;
• 23 – горизонтальные дымоходы отопления нижней части;
• 24 – ввод газов в трубу;
• 25 – тупик.

Русское хозяйство: скорость нагрева и экономия топлива

Русская печь экономка, порядок которой заметно отличается от схемы традиционной конструкции, привлекает небольшими размерами, экономичным расходом и нетоварностью в выборе топлива .

Эффективность обусловлена ​​специфической структурой дыма, обеспечивающей прогрев конструкции снизу вверх. В отличие от традиционной русской печи, эта модель обогревает нижние слои воздуха и пол. Домработница легко справляется с задачами по обогреву, приготовлению блюд на плите и выпечки в духовке. При желании конструкцию легко дополнить водогрейным боксом и обеспечить кухню горячей водой.

На схеме представлены две подделки, соединенные между собой. В летнее время используют топку под варочной камерой, здесь дрова сгорают очень быстро, выделяя максимальное тепло. Зимой упор делается на основное топливо, а малый модуль используется для кухонных целей и виноват в сильный мороз. Однако часто не рекомендуется использовать одновременно две камеры дымохода – это снижает срок службы конструкции.

Длина этой компактной модели 140 см, а ширина 89 см, для конструкции требуется 750 кирпичей. Водогрейный бокс устанавливается с правой стороны на уровне пятого ряда, если горячая вода не нужна, этот пункт из схемы исключается.

Садовая русская печь: акцент на печь и духовку

Дозаказать уличную русскую печь намного проще, чем домашние очаги, так как в ней нет сложных коптилен, обеспечивающих обогрев жилища. Задача садового фокуса – приготовление пищи, поэтому акцент здесь сделан на плиту и духовку. Любители функциональности не останавливаются на возможностях русской печи и дополняют конструкцию мангала мангалом, мангалом, коптильней, тандумом и другими модулями.

В этот заказ русской печи входит жаровня, позволяющая мне готовить мясо, рыбу и овощи на углях. Из освобожденного от угля теста можно печь всевозможные блюда и выпекать изделия. Строительство следует начинать с заливки прочного армированного фундамента в виде монолитной плиты, так как вес готовой конструкции составляет несколько тонн.

Макет Арки выполняется половинками кирпичей с использованием фанерной или деревянной заготовки. Равномерные зазоры вверху формируют куски фанеры. Позже все щели тщательно и аккуратно заполняются раствором. Остальную кладку рекомендуется продолжать не ранее, чем через 5-7 дней, а деревянный шаблон желательно снять через пару недель. Спешка негативно скажется на прочности конструкции.

Всего на строительство этой садовой печи требуется 460 штук красного и 220 штук огнеупорного кирпича. Уличный фокус рекомендуется для дополнения беседки, защиты кладки и повышения комфорта эксплуатации. Для максимального удобства в беседке можно провести воду и канализацию.

Самостоятельное строительство Русская печь может быть только уверена в своих знаниях и умениях, в противном случае лучше потренироваться на более простом уличном или банном очаге, а эту сложную задачу доверить профессиональным выжигателям, которые могут похвастаться десятками готовых работ.

Видео: Русская кирпичная печь своими руками

Когда дни становятся прохладнее, подумайте о том, чтобы прижаться к сибирской печи

Харрисвилль, Нью-Хэмпшир

Когда лето переходит в осень, у многих начинают возникать мысли о том, чтобы колоть дрова, чтобы снизить расходы на отопление. дома. Можно ли сжигать дрова без увеличения загрязнения воздуха? Один из ответов может заключаться в том, чтобы обратиться к каменной печи, которая теперь доступна в виде набора для сборки за день. Как рассказывает Гретхен Пуассон, она выросла во времена, когда нефтяные скважины никогда не пересыхали, а цена барреля сырой нефти была такова, что даже на крайнем севере можно было обогреть дом всего за гроши за ночь. Кому при таких обстоятельствах нужно было тепло одеваться в помещении? В детстве ее туфли срывались, как только она входила в дом, независимо от того, насколько глубоким был снег или как яростно дул северный ветер.

Это был случайный комфорт, который навсегда исчез с арабским нефтяным эмбарго 1973-74 годов — по крайней мере, она так думала. Затем, в конце 1983 года, она и ее муж Ли установили каменную, или русскую, печь в своем доме площадью 2000 квадратных футов, и с тех пор у них было столько зимнего тепла, сколько они могли когда-либо желать.

Кроме того, их затраты на топливо намного ниже цен на нефть 1950 года, потому что сосновые плиты, которые они сжигают, бесплатны для добычи в их районе. По словам г-жи Пуассон, зимние вечера снова созданы для «хлопковых пижам и босых ног» 9.0003

Опыт Пуассонов аналогичен опыту сотен других, у которых в домах были построены русские печи. Что отличает их, так это ее стоимость — менее 2000 долларов, или примерно треть стоимости обычной русской печи, — и тот факт, что г-н Пуассон и двое его друзей возвели, а не построили печь.

Они сделали это всего за один день и затопили в ту же ночь — два других замечательных преимущества этой самодельной печи. Сибирский, как его называют, занимает 16 квадратных футов площади и имеет высоту 6 футов. Слово «построено» стоит отметить, так как печь, все пять тонн, не скреплена известковым раствором, а скорее сложена, как Линкольн Лог, один блок поверх другого.

Вес вместе с гребневыми углами удерживает блоки вместе, а эластичный герметик между каждым рядом обеспечивает воздухонепроницаемость. Это также позволяет печи свободно расширяться и сжиматься, не трескаясь и не нарушая герметичность, как это обычно делают обычные каменные печи.

Этот простой способ монтажа и простая конструкция печи означают, что навыки каменщика не требуются. Домовладелец с одним или двумя друзьями (блоки из огнеупорного цемента весят до 150 фунтов каждый) могут собрать печь за один день.

Дом Пуассона, построенный в основном из монолитного бетона до резкого роста цен на энергию, имеет обычную изоляцию и много окон с одинарным остеклением. Тяжелые свитера составляли стандартный дресс-код в помещении в холодную погоду. Поэтому Пуассоны обсуждали, утеплить ли стены или установить русскую печь — оба варианта дорогие. Потом они услышали о самодельном сибиряке и пошли по этому пути.

«Теперь у нас есть запас тепла, мы сжигаем меньше дров и у нас нет проблем с креозотом в дымоходе», — говорит г-н Пуассон.

Русские печи, включая сибирские, являются одними из самых экологически чистых печей, превосходящих даже каталитические дровяные печи. Сильный жар (около 2000 градусов по Фаренгейту) означает, что весь дым сгорает. Испытания показывают, что эффективность сибиряков превышает 90 процентов. Одним из признаков этого является отсутствие углерода в топке. В то время как внутренности большинства печей черные от сажи, сибирская топка белая, что свидетельствует о том, что весь углерод израсходован. Тот факт, что топка такая чистая, а топка окружена таким большим количеством каменной кладки, делает ее, пожалуй, самой огнеупорной из всех печей.

Владельцы Сибири устраивают демонстрацию, которую они любят устраивать для новых гостей. Миссис Пуассон называет это «хвастовством». Когда огонь достигает своего пика, пустая алюминиевая банка из-под напитков бросается в топку, где она мгновенно распадается. Как выразился г-н Пуассон: «Оно не плавится, оно испаряется».

Эта способность «сгорать дочиста» — одна из причин, по которой в русской печи можно использовать практически любое невзрывоопасное топливо.

При сжигании в обычной дровяной печи из сосны образуется много креозота из-за выделяемой несгоревшей смолы. В русской печке та же смола сгорает, становясь частью топлива, и таким образом производит еще больше тепла для дома. Это означает, что сосновые горбыльки (первые обрезки бревна на лесопилках), которые нельзя отдать в большинстве лесных районов, являются отличным топливом.

Некоторые владельцы русских печей сжигают одноразовый гофрированный картон, который можно приобрести в магазинах по соседству. Столетие назад некоторые иммигранты из Центральной Европы построили эти каменные печи и топили их единственным доступным на Великих равнинах топливом — травой.

Чем быстрее горит огонь, тем больше энергии извлекается из топлива и тем чище горение. Обычные железные печи не выдерживали таких высоких температур, кроме того, большая часть тепла уходила в дымоход. Однако каменная печь способна сохранить все это тепло в своей огромной массе.

Тепло поглощается каменной кладкой, направляя выходящие горячие газы (чуть больше, чем воздух и водяной пар, когда горит огонь) по окольному пути перед выходом в дымоход.

Заряженная теплом кладка излучает тепло в дом в течение нескольких дней. Владельцы сообщают, что он держит Poisson дома выше 70 градусов по Фаренгейту в течение всего дня и примерно при 68 градусах, когда приходит время зажечь его на следующее утро.

Здесь, в доме Пуассонов, печь заряжается каждое утро. Весной и осенью он может быть заполнен только один раз, но в разгар зимы «я, вероятно, добавлю еще две охапки, прежде чем дать огню прогореть», — говорит г-н Пуассон. В таких случаях ожог может длиться до трех часов. После этого вы можете использовать топку, чтобы «испечь лучший хлеб на свете», по словам миссис Пуассон.

Вы должны научиться пользоваться каменной печью методом проб и ошибок, говорят Пуассоны. Добавьте три охапки дров, когда все, что вам нужно, это две, и вы получите температуру в помещении, которая заставляет кондиционеры гудеть в летний день в Хьюстоне.

Зимой 1984 года было несколько случаев, когда Пуассонам приходилось оставлять входную дверь открытой, хотя температура снаружи была около 10 градусов по Фаренгейту. ., школьный учитель Фред Фитцпатрик, в консультации с г-ном Пуассоном. Благодаря использованию современных материалов (особенно огнеупорного цемента) 1500-летняя технология была эффективно перенесена в 20 век.

Полный комплект для сибиряка доступен (1700 долларов FOB, Гротон, Массачусетс) в компании Solar Survival, Cherry Hill Road, Harrisville, NH 03450. 25 долларов, также от Solar Survival. На чертежах показано, как построить простые деревянные формы, в которые можно отливать блоки из огнеупорного цемента. В этом случае материалы, купленные на месте, вероятно, будут стоить от 1200 до 1500 долларов.

Наборы обогревателей для кирпичной кладки своими руками от Solid Rock Masonry

 

 В комплектах для обогрева каменной кладки Solid Rock используется система проектирования, которая представляет собой комбинацию всех основных конструкций обогрева каменной кладки из Европы. Наборы нагревателей для каменной кладки Solid Rock DIY можно легко спроектировать в различных формах и размерах, что позволит вам проявить творческий подход. Мы также можем изменить форму отливки на специальные размеры, что позволяет вам разработать проект в соответствии с вашим стилем. Мы предлагаем 3 основных варианта строительства в зависимости от вашего уровня навыков, бюджета и времени, доступного для сборки.

Двери SR и наборы обогревателей для самостоятельной каменной кладки из массива камня производятся в США с использованием материалов из США и Канады, немецкого пирокерамического стекла и полки печи от St. Gobain в Индии. Мы находимся в центре города Дулут, штат Миннесота, что позволяет легко осуществлять доставку в любое место.

SR Design предлагает услуги по созданию CAD-чертежей для жилых и коммерческих каменных обогревателей, а также дровяных и угольных печей всех форм, размеров и стилей каменных обогревателей. Мы объединяем лучшее из российского, немецкого, австрийского, финского и шведского дизайна в модульные комплекты обогревателей для кирпичной кладки, которые не требуют сотен распилов. Мы также можем поставить и отправить вам все специальные материалы, необходимые для вашего проекта, включая огнеупорный кирпич, плиты из огнеупорного кирпича, прокладки, изоляцию и двери. Звоните (218) 343-2978 или напишите нам с вопросами или ценами.

Что мы включаем в наши комплекты нагревателей для каменной кладки SR DIY

Наши комплекты SR гибридных нагревателей для каменной кладки используют в среднем 230 огнеупорных кирпичей в качестве основного материала и 18 литых огнеупорных плит, которые перекрывают отверстия, компоненты печи и вентиляционные каналы. В системе SR Cast Core System используется в среднем всего 40 огнеупорных кирпичей для облицовки сменной топки и 36 огнеупорных отливок. Это делает его одним из самых быстрых и наименее технически сложных комплектов нагревателя для кирпичной кладки. Мы предлагаем 3 комплекта каменных нагревателей SR DIY стандартного размера с топками шириной 13 дюймов, 18 дюймов и 22 дюйма с вариантами топки шириной до 32 дюймов. Стандартный комплект нагревателя для кирпичной кладки SR DIY включает тяговые каналы на одной стороне сердечника, как у этого российского нагревателя колпака, или на обеих сторонах сердечника двигателя, как у финского противоточного нагревателя с нижней вентиляцией или шведского 5-ходового нагревателя с вентиляцией сверху.

Все наши комплекты SR для самостоятельного изготовления каменных нагревателей содержат все необходимые материалы для создания основной системы каменных нагревателей, включая огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, огнеупорные плиты, изоляцию, прокладки и расширительные материалы. Двери SR также включены в цену. Опции включают белую печь SR (600º на 1 огонь) и черную печь, гриль, подогрев воды, полки с подогревом и кухонные плиты.

Что мы не поставляем с нашими комплектами нагревателей для каменной кладки

• Хотя мы не поставляем вам эти материалы ниже, мы можем посоветовать вам, что использовать
• Фонд
• Бетонный блок
• 4-5″ внешней облицовки, такой как лицевой кирпич, камень, бетонный блок или плитка
• Известково-портландский раствор для наружных отделочных материалов
• Материалы для дымохода не поставляются, но мы можем спроектировать и отправить вам необходимые материалы для дымохода DuraVent

Варианты нагревателей

За информацией о ценах обращайтесь по телефону:

• Индивидуальные системы и конструкции для каменных нагревателей, кухонных плит, бытовых и коммерческих печей всех форм и размеров. Чертежи SketchUp и подробные инструкции в формате pdf, пошаговые изображения, а также готовые системы.
• 5-сторонние системы $350 дополнительно
• 6-сторонние системы $350 дополнительно
• Системы обогреваемых столов 250 долл. США за погонный фут компонентов литых обогреваемых стендов
• Змеевики горячей воды
• Kachelofen: Мы изготавливаем на заказ изразцовые печи ручной работы из Германии и Австрии с изразцами, изготовленными в Дулуте MN
• Kakelugn: старинные и изготовленные на заказ шведские изразцовые печи ручной работы с изразцами, изготовленными в Дулуте MN
• Стандартные и специальные облицовочные системы для обогрева бетона высокой плотности для окрашенного бетона или базовая система для отделки штукатуркой и тонким камнем.
• Стандартные и нестандартные двери и фурнитура для каменных обогревателей, кухонных плит, а также бытовых и коммерческих печей.
• Мастерские по кладке печей и печей
• Все комплекты обогревателей и дверей для самостоятельной кладки поставляются на условиях FOB Duluth MN. Международные пошлины, налоги и доставка доступны на основе расценок. Возможны скидки от количества.

Планирование нагревателя для кирпичной кладки своими руками

Предоставить оттиски

Набор для нагревателя для кирпичной кладки SR-13 Hybrid

Система гибридного ядра SR-13 имеет топку глубиной 13″ x 18″. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект. Эта система обычно обогревает хорошо изолированный дом площадью 1100 квадратных футов с потолками высотой 8 футов в климате северного Миннесоты.

Характеристики обогревателя

Модель SR-13 Гибридные и отлитые элементы

Размеры сердечника: 36 дюймов (ширина) x 23 дюйма (глубина) x 74 дюйма (высота)

Окончательные размеры с облицовкой кирпичной кладкой 4″: ~43″Ш x 32″Г x 80″В

Топка: 13 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)

Черная духовка: 18 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 3,5 дюйма в центре

Белая духовка: 18 дюймов (ширина) x 15 дюймов (глубина)

Дымоход: круглый дымоход диаметром 7 дюймов или эквивалент*

Топливная загрузка: 35 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.

Тепловая мощность: ~183 750 БТЕ на пожар или 7 650 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за

день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 367 500 БТЕ за 24 часа или 15 300 БТЕ / час.

Площадь обогрева: дом площадью около 1000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-13H with no oven $6,142
SR-13HBO with 18″d x 13″w black oven $7,246
SR-13HWO with 14″d x 13″w new white oven (600F) on 1 fire $7,522

Предоставить доказательства

SR-13 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система SR-13 с литым сердечником имеет топку шириной 13″ x 18″ и состоит из всех литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты на до 75%. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект. Справочные характеристики выше.

SR-13C без духовки $ 7,250
SR-13CBO с 18 ″ D X 18 ″ W Черная духовка $ 8,562
SR-13CWO с 14 ″ D X 18 ″ W New White Woven (600F) на 1-й $ 83.70 4304 3.70 4304 3.70 4304 3.70 4304 3.70 4304 3.70 4304 3.70 4304 3.70 4304 3.70 4304 ″ D x 18 ″ W White (600F) на 1 8,70 года.

Предоставьте контрольные образцы

Набор для обогрева каменной кладки SR-18 Hybrid DIY

Система гибридного ядра SR-18 имеет топку 18″ x 18″ глубиной. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

Характеристики обогревателя

Модель SR-18 Гибридные и отлитые элементы

Размеры сердечника: 40 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (высота)

Окончательные размеры с облицовкой кирпичной кладкой 4″: ~48″Ш x 32″Г x 80″В

Топка: 17 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)

Черная духовка: 22 дюйма (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 4 дюйма в центре

Белая духовка: 22 дюйма (ширина) x 15 дюймов (глубина)

Дымоход: круглый дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов или эквивалент*

Топливная загрузка: 60 ​​# / огонь каждые 8 ​​часов макс.

Тепловая мощность: ~327 000 БТЕ на пожар или 13 650/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 огня в день.

При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~655 200 БТЕ за 24 часа или 27 300 БТЕ/ч.

Площадь обогрева: дом площадью около 1800 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-18H без духовки 7812 долл. США
SR-18HBO с черной духовкой 9054 долл. США
SR-18HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 9330 долл. США

Предоставить доказательства

SR-18 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система SR-18 с литым сердечником имеет топку шириной 18″ x 18″ и состоит из всех литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты на до 75%. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

SR-18C без духовки 9 607 долл. США
SR-18CBO с черной духовкой 9 830 долл. США
SR-18CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 10 182 долл. США

Отправьте пробные образцы

Комплект нагревателя для кирпичной кладки SR-22 Hybrid DIY

Система гибридного ядра SR-22 имеет топку глубиной 22″ x 18″. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-22 входят в комплект.

Характеристики обогревателя

Модель SR-22 Гибридные и отлитые элементы

Размеры сердечника: 45 дюймов (Ш) x 23 дюйма (Г) x 74 дюйма (В)

Окончательные размеры с 4-дюймовым каменным шпоном: ~53″Ш x 32″Г x 80″В

Топка: 22” x 18”

Черная духовка: 27 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 4,5 дюйма в центре

Белая духовка: 27 дюймов (ширина) x 15 дюймов (глубина)

Дымоход: круглый дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов или эквивалент*

Топливная загрузка: 65 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.

Тепловая мощность: ~341 000 БТЕ на пожар или 14 220 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за

день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 682 000 БТЕ за 24 часа или 28 416 БТЕ / час.

Площадь обогрева: дом площадью около 2000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-22H без духовки 8 226 долл. США
SR-22HBO с черной духовкой 9 468 долл. США
SR-22HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 9 744 долл. США

Предоставить доказательства

SR-22 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система литого сердечника SR-22 имеет топку шириной 22″ x 18″ глубиной и состоит из всех литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты на до 75%. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы.