Открытие камина для дровяной печи

Открытие камина в проем строителя

Примечание: для врезных печей (иногда называемых кассетными печами) см. заподлицо со стеной и не видно каминной ниши). Вы все еще можете найти эту статью полезной, но зазоры печки будут другими.

Правила для твердого топлива можно найти в (Документ J Строительных правил). «Прорыв» для открытия камина (печники называют это открытием строителя) обычно для печника является простым процессом, который обычно занимает 2-3 часа для небольшой ниши, на пару часов больше для средней ниши. / inglenook и до полного дня для большого inglenook (при условии двух человек во всех случаях). Вот очень аккуратное таймлапс-видео от профессиональной команды: 

Что мне нужно, чтобы разжечь камин? Вам понадобится скип или площадка для размещения щебня и мусора. Вам понадобится дрель типа SDS с долотом и молотком (как правило, чем мощнее, тем лучше; их можно взять напрокат, хотя очень мощные модели напрокат могут быть довольно тяжелыми в использовании). Я использовал дрели с функциями ударного долота за 50, 110 и 500 фунтов стерлингов. Все справились со своей задачей, причем дрель за 500 фунтов стерлингов (моя нынешняя дрель) оказалась лучшей, как и следовало ожидать. Вам понадобятся ведра, для перевозки щебня в скипу; перчатки; медицинская маска; факел; каска. Кирпичные дымоходы: легкая работа для вашего местного строителя. Совершенно разумный проект «сделай сам» для человека в хорошей форме, хотя большие ниши (проемы шире одного метра) требуют осторожности (или акропропов / крепких мальчиков), если не установлена ​​подходящая перемычка. Каменные дымоходы/дымоходы/стены: Перед раскопками необходимо убедиться, что на месте установлена ​​подходящая перемычка (камень намного менее устойчив, чем кирпич, при пробивке отверстий в стенах). Если вы сомневаетесь, пригласите строителя для раскопок. Обратите внимание, что вы можете удалить штукатурку со стен, чтобы найти перемычки, прежде чем делать что-либо, что может вызвать проблемы.

<<< Вернуться в главное меню для Руководства печника и многих других статей

Разрешение от строительной инспекции?

Не требуется (хотя применяются строительные нормы, например, при установке новой перемычки).

Осмотр места происшествия

Если у вас есть дымоход (правильная дымовая труба), но нет углубления, подходящего даже для самой маленькой твердотопливной печи, то, скорее всего, вы будете смотреть на открытый огонь, газовый камин, электрический камин , маленькое отверстие в стене или заколоченная/замурованная ниша. Как узнать, что где-то точно есть строительный проем (камин)? Вы не знаете. По моему опыту, если вы видите изображение, подобное чему-либо ниже, то в 9Более чем в 8% случаев есть больший каминный/строительный проем (насколько больше, как правило, больше неизвестно). Возможно, вам придется немного повозмущаться, чтобы узнать наверняка – например. удалите облицовку или штукатурку, но вы должны быть в состоянии выяснить, какова оценка, прежде чем начинать что-либо раскапывать. Выкопать отверстие для камина/строителя означает не что иное, как вынуть кирпич/камень/щебень/бетон, которым кто-то заполнил отверстие. Ничего структурного трогать не нужно. Несколько фотографий типичных ситуаций ниже (90% опросов, которые я делаю, похожи на одну из следующих картинок):

Газовый камин у облицованной стены или дымохода. Где-то за всей этой облицовкой есть отверстие для строителя. Для отдельно стоящей печи не обойтись без облицовки!

Газовая топка у дымохода. Где-то сзади проем застройщика.

Небольшой открытый огонь в дымоходе. Открытие застройщика да.

Отверстие в дымоходе после удаления электрического или газового пламени (в данном примере началось прогорание). Открытие застройщика да.

Отверстие в дымоходе после удаления газовой горелки. Открытие застройщика да.

Имейте в виду, что газовые и электрические камины обычно представляют собой устройства, размещаемые перед небольшими открытыми отверстиями для огня или внутри них. Общая задача в каждом случае состоит в следующем: 1. удаление любого существующего ограждения, камина и очага 2. выемка грунта обратно к исходному камину/строительному отверстию. Конечным результатом является ниша для вашей печи, в которой будет жить (большие камины / отверстия строителя часто называют inglenooks). В этой статье термины «углубление», «строительный проем», «проем» или «оригинальный камин» означают одно и то же. ВРЕМЯ ВЫЗВАТЬ ЭКСПЕРТОВ? Газовые и электрические камины должны быть отключены квалифицированным специалистом до начала каких-либо ремонтных работ. Убедитесь, что квалифицированный мастер убрал все коммуникации, находящиеся под напряжением, из рабочей зоны (например, газовая труба к газовой плите может быть закрыта под плинтусами на достаточном расстоянии от зоны печи).

Размер углубления

Вы уже приобрели печь?  Я подумал, что мне следует разобраться с этим заранее… Если предположить, что в вашем проеме нет горючих материалов (проем сделан из кирпича или камня без деревянной перемычки), то его поверхности классифицируются как «негорючие». На негорючие ниши не распространяются никакие строительные нормы. Но для печей потребуются воздушные зазоры вокруг них — расстояния, указанные производителями печей (часто указанные слишком поздно в инструкциях по установке, прилагаемых к печи). Эти цифры обычно составляют от 3 до 6 дюймов по бокам, от 2 до 3 дюймов сзади и 12 дюймов или более вверху.

Небольшой строительный проем

Цифры, которые я привел выше, являются лишь примерами; каждая печь будет иметь разные требования производителя. Эти воздушные зазоры обычно требуются производителем по двум причинам: 1. Чтобы предотвратить перегрев стенок выемки. 2. Обеспечить, чтобы тепло от печи попадало в комнату (засуньте печь в тесное отверстие, и вам, вероятно, будет не так тепло, как вы надеялись, из-за того, что ваша печь нагревает стену, а не воздух для комнаты). В тех случаях, когда речь идет о какой-либо проблеме безопасности, спецификации производителя имеют приоритет над строительными нормами и должны соблюдаться буквально.  Горючим материалом является любой материал, который может загореться (например, дерево, пластик, ткань). Если рядом с нишей есть какие-либо ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ДЕРЕВЯННУЮ БАЛКУ (главный нарушитель), то вам нужно посмотреть на расстояние секции до горючих материалов, поскольку существуют серьезные строительные нормы (обои за пределами ниши можно не рассматривать как горючий материал). материал, но гипсокартон классифицируется как горючий, «потому что он не классифицируется как негорючий»). Что касается горючих материалов, строительные нормы и правила гласят, что печь должна находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от любого горючего материала  НО ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЧИ ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО (ЧАСТО ОНИ ХОТЯТ), ТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ ЭТО.  Ваша дымовая труба (труба, выходящая из печи) также должна быть ДАЛЬШЕ удалена от горючих материалов (в 3 раза больше диаметра трубы, то есть 18 дюймов для 6-дюймовой дымоходной трубы и 15 дюймов для 5-дюймовой трубы) с этим Строительные правила часто предусматривают использование деревянной балки (защита балки с использованием методов, рекомендованных строительными нормами, может уменьшить это расстояние до 1,5 диаметра трубы, и снова это можно найти на расстоянии до горючих материалов). Маленькая ниша?: Врезная печь может поместиться в небольшой строительный проем или прямо в небольшую открытую нишу для огня (см. Врезные печи). Небольшой строительный проем/оригинальный камин?: Строитель может быть рад увеличить размер для вас. В: Отверстие моего конструктора слишком маленькое и не может быть увеличено. Предполагая, что нет проблем с горючими материалами, могу ли я подсоединить дымоход к задней части печи (а не к верхней части), чтобы печь находилась «в основном перед нишей», обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха в большей части печи?

Проход через печь 45-градусное соединение

Я думаю, что это разумный путь, особенно если для печи требуется 6 дюймов с каждой стороны, но углубление позволяет на дюйм или два меньше. Если у вашей печи есть вариант крепления сзади под углом 45 градусов, предназначенный для «подметания печи», то этот вариант стоит изучить (например, Charnwood C-Series). Обратите внимание, что нет проблем с безопасностью, если немного ближе, чем требует производитель, если камин кирпичный или каменный. Тепло от печи, безусловно, в этом случае, потому что большая часть печи находится в комнате, а не в углублении, будет проникать в комнату. Единственное, что меня беспокоит здесь, это то, может ли каким-либо образом повлиять на гарантию печи из-за того, что задняя часть печи не имеет боковых зазоров, как указано в инструкциях по установке (на мой взгляд, это было бы подлым трюком). Не используйте Т-образный соединитель в задней части вашей печи (если нет возможности для подметания получить доступ к сборной части Т-образной трубы для сбора сажи и провести подметание успешно). Не рекомендуется покупать печь, пока вы не узнаете размер проема вашего строителя и зазоры в печи.  Доступ как к негорючим материалам (кирпич/бетон и т. д.), так и к горючим материалам (окантовка/деревянные балки и т. д.) также дополнительно рассматривается в разделах, посвященных установке печи.

Подготовка

Вы собираетесь устроить беспорядок. Вы собираетесь создать много пыли. Вы можете получить тонкий слой сажи в комнате. Имея это в виду, рекомендуется, чтобы все было убрано из комнаты до начала, включая ковры (которые можно свернуть, но не наступать на рулон, так как это может повредить ковер).

Осмотрите свой дымоход перед тем, как открыть камин

Перед тем, как вы начнете атаковать свой камень или кирпичную кладку, вы должны посмотреть на свой камин глазами детектива – какие подсказки он дает на этой ранней стадии? Главный совет печника: открыл ли сосед строительный проем? Если дом выполнен в одном стиле или построен одним и тем же строителем, проем и перемычка часто будут идентичными. Самое очевидное, что нужно сделать, если это возможно, — посветить фонариком в существующую нишу. Возможно, вы сможете увидеть заднюю стенку и стороны углубления, может быть, над коническими кирпичами или щебнем, использованным для заполнения отверстия строителя. Если на этом этапе вы ничего не видите, значит, вам снова придется доставать резак — когда вы открываете углубление ударной дрелью. Давайте посмотрим на несколько моих набросанных от руки диаграмм:

Насколько далеко находится задняя стена (обратите внимание, что заштрихованная область — это заполнение, которое необходимо удалить). Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Типичный строительный проем, когда дымоход выполнен из кирпича или камня и установлен небольшой открытый огонь или газовая печь. Обратите внимание, что сужение (структурная «сборка», которую не следует трогать) может быть или не быть очевидным — дымоход может быть такой же ширины, как отверстие строителя, вплоть до вершины дымохода. «Плечи» строительного проема представляют собой взаимосвязанную структурную кирпичную кладку, известную как «сборка». Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Типовой строительный проем. Кирпичный или каменный дымоход. Смещение в одну сторону (вы часто будете видеть эту форму снаружи, когда идете по стене дома). Ваш фонарик должен помочь вам увидеть гладкую правую стену над 45-градусным углом «кирпич/щебень». Эта сборка имеет только одно плечо.

Типичный строительный проем с футеровкой дымохода. Опять же, левый склон является «сборкой» и является структурным. Немного сложнее, чем без горшка. Вы удаляете столько пунктирной области, сколько хотите. Остальным потребуется поддержка какой-либо плотной перемычкой (кратко поясняется).

Если у вас есть дымоход, то вы можете иметь ограниченное представление о ширине строительного проема — если это пятифутовая ширина, то ваш проем не будет пятифутовой внутренней трубой! Боковые косяки камина, ножки, которые держат кирпичную кладку, каждая, вероятно, будет иметь ширину не менее фута (конечно, не менее 8 дюймов и намного больше, если камень), поэтому отверстие будет где-то в промежутке между, например. 3 фута. Может случиться так, что дымоход широкий, но выемка узкая (например, грудь шириной шесть футов с углублением шириной 2 фута) – здесь нет правил.

<<< Вернуться в главное меню для Руководства печника и многих других статей

В: Будет ли достаточно большой проем/камин моего строителя для печи I Если у вас нет дымохода вокруг камина, проверьте с другой стороны стены (снаружи, в соседнем помещении, в гараже и т. д.), так как с другой стороны может быть дымоход. Внешние дымоходы часто дают идеальное представление о форме, с которой приходится иметь дело. Обратите внимание, что существует разница между «наполнением», используемым для уменьшения размера камина, и «сборкой», используемой для формирования канала для выхода дыма из большого камина в узкий дымоход. ИНОГДА ВАША АРКА ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА МОГУТ БЫТЬ НАД СБОРОМ (особенно если вы приподняли перемычку, чтобы поместить печь в углубление). Кирпичи-заполнители не будут сцеплены с конструкцией здания, а просто уложены внутри с раствором между ними. Сборки являются структурными и сблокированными, и это обычно очень очевидно. На изображении ниже все заполнение было удалено, но сборка, кирпичи в верхнем левом и верхнем правом углу проема сцеплены и не должны нарушаться.

Открытая сборка

После того, как вы определите толщину этой стены в один кирпич или в два, вы сможете вычислить ширину проема этого строителя. По крайней мере, вы можете отработать минимум и максимум.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ЭТОЙ СТАТЬЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ДЫМОХОДОВ. ДЛЯ КАМЕННЫХ СВОЙСТВ ПРОЦЕСС ТАКОЙ ЖЕ, ХОТЯ ОПРЕДЕЛИТЬ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКОНЧАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ НЕМНОГО ЛЕГЧЕ (не найти идеально гладких стен).

Start

Простая деревянная окантовка (например, каминная полка): окантовка обычно удерживается на месте с помощью нескольких выступов, спрятанных непосредственно под поверхностью штукатурки. Эти выступы ввинчиваются в стену. Иногда окантовку приклеивают к стене с помощью клея. Вы должны иметь возможность удалить любое окружение, не повредив его. Металлические камины: их можно легко снять (например, шурупы) или совсем несложно (установить в различные типы бетонных смесей). Вы вытащите его с помощью подходящего рычага или долота — сможете ли вы сохранить его для перепродажи (стоит ли оно того?) зависит от ваших собственных усилий.

Снятие штукатурки, чтобы обнажить арку (вы можете нажать, чтобы увеличить изображение)

Если вы знаете размер своего углубления, то вы уже впереди игры – удаление штукатурки со стены вокруг области углубления, сначала с долотом SDS, часто помогает увидеть, что происходит. На данном этапе вы избавились от газового или электрического камина и в рабочей зоне нет труб или проводов под напряжением? Если вы снимаете старый газовый камин и находите гибкий металлический вкладыш (обычно диаметром 5 дюймов), удалите его. Газовые лайнеры нельзя использовать на твердом топливе. Газовые вкладыши кажутся более жесткими, чем твердотопливные вкладыши, а газовые вкладыши не подходят для твердого топлива.

Fireback

Если у вас есть небольшой открытый огонь, вы, вероятно, удалите один из них — backback. Он вставляется в строительный проем, чтобы придать форму, подходящую для открытого огня. С этим легко справится SDS, поскольку он обычно изготавливается из легкого материала (если только он не металлический). ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы убираете открытый огонь, в камине может находиться «обратный котел» (см. рис. ниже). По сути, это металлические сосуды (медные или стальные) размером с обувную коробку, которые располагаются позади любого пламени и соединяются двумя трубами с цилиндром (в погружном шкафу) наверху.

Обратный котел (обычно две медные трубы, выходящие с одного конца).

Если вы проткнете задний бойлер, подключенный к водяному контуру, то вещи очень быстро намокнут, и вода может быть обжигающе горячей (если вода горячая и продолжает поступать, вы опорожняете свой водяной цилиндр, который будет пополняется из питаемого от сети резервуара над ним). Даже отсоединенные задние бойлеры могут по-прежнему иметь несколько литров воды, подвешенных в трубах. Некоторые газовые и электрические камины также будут иметь задние бойлеры — они, вероятно, будут удалены вместе с самими устройствами, но для открытого огня они встроены в зону раскопок. Если у вас был снят цилиндр, то любой задний котел почти наверняка будет отключен. Однако в оставшемся трубопроводе все еще может быть вода. Разбираетесь в сантехнике? Слейте воду из системы и снимите задний котел. При возникновении сомнений вызовите сантехника для консультации.

Знакомство с задними котлами

Снятие заднего котла

Во время раскопок вашего строительного проема вы должны постоянно играть в детектива. Как я уже подчеркивал, прежде чем вы начнете раскопки, отколите штукатурку стены вокруг области углубления, и вы сразу увидите отверстие строителя: идеальное углубление, беспорядочно заполненное кирпичной кладкой или щебнем. Снимите больше штукатурки, и вы, надеюсь, увидите перемычку или арку над проемом. Обратите внимание, что задняя, ​​левая и правая стороны проема строителя будут вертикальными и плоскими, если они сделаны из кирпича: нет взаимосвязанной кирпичной кладки (аналогично камню, но немного сложнее определить). Отсутствие переплетения кирпичей или камня обозначает края. Ваша первая задача в любых земляных работах — найти поддерживающую арку или перемычку. Арка/перемычка удерживает стену над проемом строителя, и она должна быть (они могут отсутствовать или быть поврежденными).

Имея свойства кирпича, я буду рад провести некоторые раскопки, чтобы найти арку/перемычку. Кирпичи очень хорошо обеспечивают собственную прочность конструкции, и вся стена не рухнет из-за отверстия шириной в метр. Однако несколько незакрепленных кирпичей могут упасть, поэтому будьте осторожны (загляните внутрь углубления в каске и очках). При работе с камнем или сланцем/щебнем всегда найдите перемычку/арку, прежде чем делать что-либо, кроме небольшого отверстия. Камень/щебень не сцепляются друг с другом так хорошо, как кирпич, и с ними следует обращаться очень осторожно. ЛЮБЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗГОВОРЫ О ПОИСКАХ ПЕРЕМЫЧКИ/АРКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА КИРПИЧНЫЕ НИШЕСТВА.

Во всех случаях необходимо проверить, подходит ли и безопасна ли перемычка (я снял штукатурку со стены, чтобы обнажить перемычку, и обнаружил, что это деревянная балка с огромной трещиной по всей длине – я отказался от продолжения). Начните раскопки, немного увеличив отверстие, работая от середины и двигаясь наружу влево и вправо.

Вот это я называю перемычкой! Весь щебень — это то, что добавил строитель, который встроил крошечный камин в больший строительный проем.

Уберите все материалы в свой скип. Когда у вас есть немного большее углубление и вы вытеснили любой свободный нависающий материал, остановитесь. Достаньте фонарик, наденьте защитные очки и каску и, убедившись, что все кажется безопасным, хорошенько осмотритесь внутри. Теперь вы видите гладкие (без сцепляющегося материала) левую и правую стены? Видите явную заднюю стенку (задняя стенка обычно хорошо видна, так как она гладкая или довольно гладкая (ничего не пересекается) и обычно такой же глубины, как и задняя часть кирпичного дымохода. Еще пара моих каракулей:

Новые дома могут иметь двойные стены из блоков и кирпича или блоков и блоков. В этом случае НЕ открывайте больше, чем показано на схеме. Полость должна остаться на месте.

ТОЛЬКО КИРПИЧНАЯ НИША: Теперь вы должны увидеть перемычку или арку. Если нет, то сосредоточьтесь на движении вверх во время поиска, а не вбок, чтобы свести к минимуму ширину углубления и, следовательно, ширину нависающих кирпичей.

Стойки для акробатики с насадками Strong Boy

ТОЛЬКО КИРПИЧНАЯ НИША: ПЕЧИ ОБЫЧНО РАБОТАЮТ С ШИРИНОЙ ПРОЕМА ДО ОДНОГО МЕТРА, ВО ВРЕМЯ «ПОИСКА ПЕРЕМЫЧКИ». ОБЫЧНО ЕСТЬ ПЕРЕМЫЧКА, НО ЭТО НЕ ИЗВЕСТНО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОДНОЙ. ЧЕМ ШИРЕЕ ИДЕТ БЕЗ ЗНАНИЯ ПЕРЕМЫЧКИ, ТЕМ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНА ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА. ЭТА ПОДДЕРЖКА ОБЫЧНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯМИ ACRO PROPS И STRONG BOYS, И ИХ МОЖНО ВЗЯТЬ В АРЕНДУ В МАГАЗИНАХ ПО ПРОКАТУ ИНСТРУМЕНТОВ. Вот правильный способ установки перемычки с помощью акропропсов: Установка перемычки с помощью акропропсов (внешний сайт). Узнайте больше о перемычках в перемычках и балках.

Перемычка, которая будет находиться минимум на 37 см выше верхней части печи, обеспечит достаточный зазор, если необходимо (как это часто бывает) иметь два колена над печью, при этом перемычка не будет мешать. Изгибы под углом 15, 30 или 45 градусов могут быть выбраны в зависимости от требуемого смещения. Иногда требуется смещение, чтобы обеспечить задний воздушный зазор, как указано в инструкциях по установке печи.

Как только вы найдете перемычку или арку, вы можете удалить кирпичи, висящие под этой перемычкой или аркой, счастливые, что кирпичи выше поддерживаются. Нет подходящей или правильно расположенной перемычки или арки над нишей, построенной из кирпича? Вы сняли штукатурку и поднялись достаточно высоко (арки могут быть на пять-шесть футов выше очага)? Если вы определили, что перемычки или арки нет, или вы выкопали так высоко, как хотите, и все еще не добрались до перемычки или арки, то вам придется добавить перемычку на требуемой высоте. См. перемычки и балки. ВЫ ДОЛЖНЫ НАЙТИ ИЛИ УСТАНОВИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ПЕРЕМЫЧКУ.

Установка перемычки

Печник на левом рисунке (“Добавление перемычки”) решил, что арка слишком высока (он может видеть ее изнутри камина), поэтому устанавливает нижнюю перемычку (обеспечение 6 ″ перемычки поддерживается с обоих концов). Обратите внимание, что в некоторых случаях вы можете захотеть установить новую перемычку выше существующей перемычки (см. панель справа о смещениях колен). Не нашли вакансию застройщика? В кирпичных углублениях боковые косяки никогда не будут менее 8 дюймов в ширину, поэтому никогда не вставляйте эти последние 8 дюймов. Если вы дошли до толщины 12 дюймов и не видите никаких признаков отверстия строителя, остановитесь. Это очень редко. Все время, пока вы копаете влево и вправо, вы будете замечать, что держат боковые косяки. Строительный проем недостаточно широк? Вероятно, стоит поговорить со строителем, чтобы узнать, можно ли еще расширить отверстие.

Acroprops наготове…

«Acroprops наготове» показывает начало работы, на которую я отправился для осмотра. Опытный строитель резко увеличивал ширину и высоту довольно небольшого строительного проема. В этом случае новая перемычка должна быть установлена ​​всего в нескольких рядах кирпичей от потолка, а все кирпичи под ней должны быть удалены. Подпорки используются для поддержки кирпичной кладки над местом, где должна проходить перемычка, пока эта перемычка устанавливается. Затем углубление будет расширено от пола до этой перемычки. Конечным результатом будет углубление примерно на 24 дюйма шире, чем оно было, углубление, которое будет почти до потолка и приведет к печи с черным дымоходом высотой 1,8 м, выходящим в комнату. Это не работа для неопытных, а пример того, чего может достичь строитель.

Строительный проем наверху с дымоходами на нижнем этаже, идущими слева и справа внутри косяков по обе стороны от проема.

Если ваша ниша находится на верхнем этаже, то вполне возможно, что дымоходы от каминов нижнего этажа будут проходить слева и/или справа от вашего строительного проема. На картинке слева находится комната наверху, а левый и правый косяки полые внутри — это дымоходы для двух каминов внизу! Если в этих нижних этажах горит газ или твердое топливо, а дымоходы не облицованы, вы можете себе представить проблемы, если вы оставите здесь какие-либо дыры: пары снизу просачиваются в комнату, в которой вы работаете. Дыры, конечно, можно заполнить и исправить. Мотивационный совет печника: я раскопал очень много каминов и во всех случаях всегда все в итоге получается. Иногда немного царапает голову, иногда отверстие строителя не очень четкое и т. д. Как только вы увидите структурную перемычку и наметите, где отверстие строителя, вы можете расслабиться и наслаждаться раскопками.

Открытая сборка и арка

Вы можете столкнуться с проблемой «сборки, выходящей из-под перемычки». Это может произойти, если сборка начинается низко, и вам требуется немного более высокая перемычка или арка (возможно, чтобы справиться со смещенной дымовой трубой, как уже обсуждалось). Обратите внимание, что сборка является структурной, поддерживающей дымоход. У вас есть только два варианта: 1. Оставьте сборку открытой (и покрасьте кирпичную кладку или оставьте ее естественной). 2. Добавьте перемычку ниже и заложите кирпичом любой зазор над этой перемычкой (это может быть не вариант, если требуется смещение). 3. Защитите сборку от посторонних глаз куском Hardiebacker, вставленным в верхнюю часть углубления (оставив небольшую тепловую ловушку для воздуха над плитой). Глядя в дымоход, вы, вероятно, увидите одну из достопримечательностей: 1. Стандартный кирпичный или каменный дымоход круглой, квадратной или прямоугольной формы любого размера. 2. Дымоход бетонный (гладкий). 3. Футерованная секция дымохода обычно 7-9″ диаметром (обычно в свойствах 1968 года или позже), часто окруженных / удерживаемых на месте бетоном / щебнем / кирпичной кладкой. Наряду с этими тремя распространенными прицелами существует еще одна возможность: композитная облицовка, т.е. Фуранфлекс www.furanflex.com (новинка недавняя, и я ее еще не видел). Три распространенных типа изображены ниже.

Кирпичный дымоход

В стандартном кирпичном или каменном дымоходе необходимо удалить ВСЕ незакрепленные, заполненные кирпичи и щебень, которые «висят без опоры» вокруг отверстия строителя (часто образуя проход для меньшего открытого огня, установленного в оригинальное открытие). Структура проема строителя и дымохода должна быть очевидной и сделана из «конструктивно прочных взаимосвязанных кирпичей», но все, что не сцеплено, требует удаления. Если вы обнаружите, что пытаетесь удалить что-либо, что сблокировано с отверстием строителя, остановитесь — это будет частью отверстия строителя (например, сборка). Конечная цель – строительный проем с гладкой задней, левой и правой стенками и дымоходом, лишенным неподдерживаемого щебня и кирпичной кладки.

Дымоход с бетонной футеровкой

Если дымоход имеет «гладкое отверстие» и, очевидно, был облицован бетоном (обычно в дымоход вставляется баллон, а затем вокруг баллона выливается изолирующая легкая бетонная смесь с баллоном, а затем удаляется). Обычно это легкий микс, который не требует поддержки (хотя нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать так же, как и в случае прорыва с нависанием, если хотите). С помощью этого легкого материала просто оторвите все, что мешает. 9№ 0003

Дымоход котла хорошо поддерживается благодаря отличной конструкции дымохода.

Если дымоход облицован кожухом, то что окружает котел и что его держит? На картинке слева горшок начинается в верхней части перевернутой воронки (структурная сборка) в верхней части отверстия строителя и, следовательно, не требует дополнительной поддержки. -месиво из висящих кирпичей/щебня с горшком посередине. В этом случае требуется дополнительная опора (обычно это перемычка, оставляющая место для дымохода или вкладыша посередине). Вероятно, это работа для местного строителя, и ее сложно описать здесь, поскольку все они будут разными (может посоветовать Building Control). Конечно, в любом случае может быть достаточно поддержки перемычки.

Горшок с неподдерживаемой кирпичной кладкой.

Фотография слева является классическим примером и была сделана во время опроса. Как видно, дымоход и заполненные кирпичи не поддерживаются и удерживаются окружающим их раствором. Строитель вставил стержни с передней стороны дымохода и в заднюю стенку в качестве опоры. Я предположил, что плотная перемычка была бы более подходящей. Удаление очага: вам, скорее всего, придется удалить очаг (если только он не хороший и прочный и вы не используете его в качестве основы для нового очага).0003

Некоторые очаги с небольшой помощью долота SDS выходят из одной или двух частей – обычно прямо в скип. Часто все, что вам нужно сделать, это использовать SDS, чтобы выбить немного раствора, используемого для укладки очага. Если вам не повезет, очаг будет в дюймах от твердого бетона. Если это так, у вас есть два варианта: использовать SDS, чтобы избавиться от всего этого (возможно, вам придется нанять что-то более мощное) или использовать его в качестве основы для вашего следующего очага. Если вы оставите очаг из гранита или сланца на месте в качестве фундамента, хорошо надрежьте его отрезным диском, чтобы ваш раствор приклеился к нему. Вы можете найти металлические конструкции под очагом, их можно оставить на месте (под новым очагом) или убрать, если они мешают.