Печь длительного горения Термофор Огонь-батарея 11

Печь для отопления дома

Описание Печь длительного горения Термофор Огонь-батарея 11

 Линейка печей нового поколения «Огонь-батарея» предназначена для экономичного воздушного отопления жилых и нежилых помещений, а также для приготовления и разогрева пищи.

 Совершенных теплотехнических характеристик «Огонь-батареи» удалось достичь при помощи компьютерного математического моделирования. Все детали устройства изготовлены с применением цифровых технологий, что позволяет свести к минимуму негативное влияние человеческого фактора на качество сборки. Элегантный внешний вид печи позволяет установить ее в любом современном жилом помещении. На видимых поверхностях печи нет ни одного сварного шва. Самый вместительный топливник в своем классе позволяет загрузить в печь максимальное количество дров для длительного непрерывного горения.

 Сменная защита от прогорания предохраняет нижнюю часть топливника печи в месте скопления горячих углей. При необходимости защита легко меняется на новую в домашних условиях. Герметичный зольник с замком исключает неконтролируемый подсос воздуха на колосник. Тонкая регулировка интенсивности горения позволяет бесступенчато выбирать любой режим горения — от интенсивного до полного затухания печи.

 Серийно изготавливаются четыре модели номинальной мощностью от 6 до 16 кВт для отопления помещений максимальным объемом от 100 до 250 м3 соответственно. Каждая модель выпускается в трех вариантах дизайна: «антрацит», «антрацит-металлик» и «шоколад». Для каждой модели предусмотрены модификации с баком для нагрева воды. Нагревать воду для бытовых нужд позволяет нержавеющий теплообменник (в модификациях с баком).

 «Огонь-батарея» прошла тестирование на соответствие требованиям европейского стандарта, подтверждающего ее высокое качество, экологичность и безопасность, а также получила диплом «100 лучших товаров России». «Огонь-батарея» сделана для тех, кто ценит в печах высокую функциональность, качество изготовления, экологичность и современный дизайн.

 Благодаря компьютерному математическому моделированию были получены оптимальные теплотехнические характеристики

• Стильный современный дизайн печи прекрасно вписывается практически в любой интерьер
• На чугунной конфорке с двумя кольцами разного размера удобно готовить пищу
• Через конфорку можно загружать топливо и прочищать верхнюю часть печи от сажи
• В модификации с нержавеющим теплообменником (с литерой «Б») предусмотрена возможность нагревания воды для бытовых нужд.
• Благодаря высокоэффективным щелевым конвекторам 77 % полезного тепла преобразуются в мягкие конвекционные потоки обеспечивая защиту от жесткого инфракрасного излучения
• Непрерывное длительное горение обеспечивается благодаря вместительному топливнику
• Вертикально-ориентированная дверца топливника позволяет легко наполнить дровами печь до самого верха
• Возможность бесступенчатой регулировки работы печи – от интенсивного горения до режима тления
• Наличие универсального выхода дымовой трубы упрощает монтаж и позволяет выводить трубу и назад, и вверх
• Удержать заслонку в нужном положении позволяет удобный и надежный фиксатор
• Конструкция топки имеет специальную геометрическую форму, исключающую скопление не прогоревших углей
• Предусмотрена сменная защита топливника от прогорания в месте скопления горячих углей
• Зольник имеет специальный замок, обеспечивающий герметичность и исключающий неконтролируемый подсос воздуха
• Выдвижной емкий зольный ящик дает возможность удалять золу, не прерывая процесса горения

Печи длительного горения (инжекторные)

Описание

Печи отопительные Ермак-Термо длительного горения

         Могут использоваться для обогрева ангаров, гаражей, мастерских, теплиц, дач и коттеджей.Предназначены для быстрого прогрева помещений и длительного поддержания комфортной температуры, легко устанавливается и практически не требует ухода.

        Приходя в холодное помещение и растопив печь в интенсивном режиме, Вы через некоторое время получите требуемую температуру. Затем закладываете полную топку крупно наколотых дров и переводите печь в режим поддержания температуры.Печь работает по принципу газогенератора. Газы, выделяющиеся при сгорании твердого топлива в топливнике, поступают в камеру дожига. В которой при помощи подогретого воздуха, поступающего через инжекторные трубки, догорают. Благодаря этому достигается максимально полное сгорание топлива и резко увеличивается КПД. Конструктивно печь имеет большую площадь теплопередачи, за счет встроенных конвективных труб, обеспечивающих быстрый нагрев и надежную циркуляцию воздуха, способствуя быстрому прогреву помещения. Более холодный воздух всасывается с уровня пола, проходя через конвективные трубы, нагревается и поднимается вверх. Ресурс стальных печей зависит не только от марки и толщины металла, но и от схемы распределения температурных нагрузок в камере сгорания. Отсекатель пламени, служит основным элементом, позволяющим снизить негативное воздействие высоких температур на стенки топки.

 Ермак 250 АКВА и Ермак 350 АКВА имеют возможность подключения отопительных радиаторов

Печи длительного горения с вторичным дожигом воздуха аналогичны ” Булерьянам ” и т д

Время горения дров в такой печи – 6- 12 часов

Технический паспорт | Пиролизная купольная отопительная печь длительного горения

Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию

Инновационные российские семигранные дровяные купольные печи очень длительного горения «Самогрейка».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отопительная печь “Самогрейка” предназначена для:

1. Обогрева промышленных и бытовых помещений – цехов, мастерских, гаражей, теплиц, дачных домиков, коттеджей, частных домов.
2. Нагрева воды для бытовых нужд.
3. Горячего копчения продуктов питания.

Преимущества печи «Самогрейка»

• Печь работает по принципу: Осенью затопил, весной затушил!
• Предусматривает как естественную, так и принудительную циркуляцию
• Работает на любом твердом топливе: дрова, древесная стружка, опилки, топливные брикеты, торф, бурый уголь (с каменным углём осторожно) возможно сжигание горючего бытового мусора (пластик картон, бумага).
• Имеет два водяных контура, (второй контур ГВС – опция, заказывается отдельно)  предназначенных для отопления и нагрева воды для бытовых нужд.
• Не требует контроля за процессом горения в течении нескольких долгого времени
• Не требует остановки работы печи для очистки золы, или закладки топлива.
• При эксплуатации печи поддерживается постоянная температура в помещении (интенсивность горения дров зависит от температуры на улице)
• Имеет большой диапазон тепловой мощности.
• Наличие накопительного водяного бака для бытовых нужд (опция, заказывается отдельно).
• Имеет электрический автоматический аварийный котёл (опция, заказывается отдельно), для поддержания нужной температуры в помещении. (В случае длительного отсутствия обслуживающего персонала.)
• Оснащена коптильней. (опция)

*Отопительная печь «Самогрейка» не имеет аналогов, (все права защищены патентом) не нуждается в электричестве, и может работать абсолютно автономно!!!

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧЕЙ

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕЧИ

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ

6. УСТАНОВКА

6. РАСТОПКА ПЕЧИ

Полностью загруженную печь, следует растапливать следующим образом:

• Регулятор тяги (пиролиза), установить в положение открыто.
• Зольный ящик полностью закрыть
• Регулятор мощности, в положение открыто.
• Скрутить бумагу в трубочку, и вставить в открытое отверстие регулятора мощности.
• Поджечь бумажную трубочку. Тягой печи пламя должно всасываться внутрь. Печь начнёт интенсивно разгораться. (Если пламя не втягивается внутрь печи, нужно открыть зольный ящик, и положить внутрь бумагу и поджечь её. Тяга появится. Повторить растопку печи) Розжиг печи возможно произвести с помощью газовой горелки или жидкости для розжига мангалов.
• Во время розжига печи следите за тем, чтобы не было характерных хлопков воспламенения пиролизных газов. В случае их появления следует немного открыть зольный ящик до прекращения хлопков и выброса дыма из регулятора мощности.
• Когда печь разгорится (минут через 10-15 после поджига), *регулятор тяги (пиролиза), установить в положение 35% от закрытого, или закрыть полностью.(зависит от места нахождения печи и длины дымохода)
• Регулятором мощности, отрегулировать нужную степень горения, печь перейдёт в режим пиролиза.

*Положение регулятора тяги, обеспечивающее наилучший процесс пиролиза, индивидуально для каждой высоты дымохода.

При дымоходе, превышающем вышеуказанные минимальные значения, регулятор можно закрывать более, чем на 35 % от закрытого положения. Только в этом режиме печь обладает максимальным КПД и теплоотдачей, и только в этом режиме разрешена ее долговременная эксплуатация.

ВНИМАНИЕ!
ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ РЕГУЛЯТОРЕ ТЯГИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

7. ДЫМОХОД

Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, металлических труб или жаростойкого бетона. Толщина стенок кирпичных дымоходов – не менее 120 мм., бетонных – не менее 60 мм., нержавеющих – не менее 0,5 мм. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих или трудногорючих материалов следует предусматривать не менее 130 мм., от керамических труб без изоляции – 250 мм., а при наличии негорючей теплоизоляции с сопротивлением передачи 0,3 кв. м. х град. С/Вт – 130 мм. Металлический и кирпичный дымоходы должны иметь теплоизоляцию из минеральной ваты или подобных материалов толщиной не менее 50-70 мм. Размещать дымоходы следует в удобных для потребителя местах внутри или снаружи здания. Допускается размещение дымохода в несгораемых стенах. Кроме того все дымоходы должны быть оборудованы уловителями конденсата. Кирпичные дымоходы должны собираться на водостойкий, огнеупорный раствор.

ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГО ДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА. ЕСЛИ КРЫША ПЛОСКАЯ, ТРУБА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ МИНИМУМ НА 0,5 м. НАД НЕЙ.

Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
Минимально рекомендуемая высота дымоходов для печей «Самогрейка» смотрите тех паспорт.

Дымоход должен быть плотным (при применении металлических труб стыки должны уплотняться герметиком). Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть отверстие с дверцей (для кирпичных дымоходов). Минимум 2 раза в год проводите чистку дымохода.

Очистку дымохода можно произвести следующим образом:
(прочистить дымоход вручную или методом прожига)

• закрыть регулятор мощности
• Открыть полностью регулятор тяги (пиролиза)
• Медленно приоткрыть загрузочную дверцу, если в печи осталось небольшое количество дров, открыть дверку полностью (или до выхода дыма из дверки)
• Дать дровам разгореться до того момента, когда пламя будет улетать вниз через колосниковую решетку. (если дров мало, доложите)
• Оставить печь в таком режиме минут на 15-30
•  Смолы и сажа осевшие в трубе через 10-20 минут выгорят, дымовая труба будет чистая.
• Доложите нужное количество дров, закройте загрузочную дверцу, переведите печь в режим пиролиза.
• Эксплуатировать печь в обычном режиме.

Внимание! В режиме прожига труба раскаляется до высоких температур.
Следите за пожарной безопасностью!

8. ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Докладка топлива осуществляется следующим образом:

• При работающей печи, необходимо открыть заслонку пиролиза.
• Закрыть регулятор мощности.
• Закрыть зольный ящик полностью.
• Приоткрыть на 1-2см загрузочную дверцу, и подождать до тех пор, пока не исчезнет весь дым. Если дым не исчезает, необходимо закрыть дверку, открыть зольный ящик и кочергой почистить колосники и дымовое отверстие, чтобы выход дыма был свободный.
• Открыть дверцу произвести докладку дров.
• Вернуть все заслонки в рабочее положение.

Чистить золу необходимо один раз в 7 – 20 дней в зависимости от режима эксплуатации.

Делается это так:

• Печь не тушить.
• При работающей печи, открыть заслонку пиролиза.
• Закрыть регулятор мощности.
• Открыть зольный ящик, почистить клюшкой колосники, вычистить золу из печи.  Закрыть зольный ящик.
• Привести все заслонки в рабочее положение.

Продолжительность бесперебойной работы твердотопливной печи на одной закладке зависит от качества топлива, внутренней и уличной температуры, толщины стен здания и других факторов.

Дрова, влажность которых превышает 30% не будут гореть, а если и будут, то не смогут поднять температуру горения до нужного уровня, будут гореть нестабильно. Такой же эффект может быть следствием недостаточной тяги. Влага испаряемая из дров будет конденсироваться на стенках дымохода, и стекать вниз.

9. ВОДА ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

10. КОПЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ (опция заказывается отдельно)

• Дождаться, чтобы печь почти прогорела, для того, чтобы загрузить её дровами для копчения (например: черёмуха, яблоня)
• Загрузить печь дровами для копчения два слоя от колосников (для копчения много дров не нужно)
• Установить решётку для копчения в отверстие дверцы, постелить на неё алюминиевую фольгу, разложить продукты для копчения.
• Растопить печь как описано, если печь не топилась.

Для разных продуктов, режим копчения подбирается индивидуально.

Печи постоянно усовершенствуются, и выпускаются новые для разных условий эксплуатации и нужд потребителей.

Внимание, очень ВАЖНО!

1. При установки печи необходимо обеспечить наклон печи назад 2-3 градуса от вертикали назад. Это необходимо, чтобы конденсат образующийся при работе печи стекал в выхлопной коллектор и далее в канализацию.
2. Накопительный бак необходимо крепить как можно выше, при возможности на втором этаже, это улучшит циркуляцию воды и её нагрев.
3. При ухудшении тяги печи (дымлению из дверок при открытии) необходимо кочергой прочистить дымовое отверстия в зольном ящике. Если не помогает – прочистить дымовую трубу (смотрите инструкцию)
4. Дымовая труба должна быть не ниже шести метров и ОБЯЗАТЕЛЬНО УТЕПЛЁННАЯ !!! Зонтик над трубой лучше не ставить.
5. В режиме ПРОЖИГА дымовой трубы, последняя нагревается до высокой температуры !!! Соблюдайте пожарную безопасность!
6. При использовании СЫРЫХ дров, резко снижается мощность печи и срок  её эксплуатации.

Накопительный бак (опция заказывается отдельно)
Накопительный бак пиролизного котла «Самогрейка» периодически нуждается в обслуживании. В зависимости от жесткости воды, во втором водяном контуре пиролизной печи «Самогрейка» накапливается накипь, которая может привести к закупориванию теплообменника, и ухудшению нагревания воды в накопительном баке. Для того, чтобы почистить теплообменник (второй контур) и накопительный бак от накипи, необходимо провести следующие действия:
Тушить печь «Самогрейка» не обязательно, 

1. Слить воду с накопительного бака.
2. Вывернуть ТЭН.
3. Залить в отверстие ТЭНа четыре бутылочки уксусной эсенции 70% (или можно использовать антинакипин).
4. Завернуть ТЭН, набрать воды в накопительный бак.
5. Оставить на 12 часов при работающей печи.
6. Слить воду с растворённой в ней накипью обычным способом.
7. Пользоваться горячей водой в обычном режиме.

В зависимости от жесткости воды, очистку второго контура и накопительного бака рекомедуется проводить 1 – 3 раза в год.

Внимание, конденсат!
Отнеситесь к сливу конденсата в канализацию с полной ответственностью! В противном случае, в том месте, где стоит печь будет стоять очень сильный запах «копчености», а черная липкая жидкость с дёгтем очень плохо отмывается от бетона и деревянного пола! В зависимости от влажности дров, в печи «Самогрейка» выделяется разное количества конденсата. При влажности дров до 20% (а это принято считать сухими дровами) за сутки выделяется примерно 5 литров конденсата! При более влажных дровах соответственно больше.

Приложение:

Слишком много дров в вашем уличном котле? – OutdoorBoiler.com

Вы считаете, что сжигаете слишком много дров в своей уличной печи? Если так, давайте поговорим об этом минутку.

Высокий расход древесины может быть вызван рядом факторов. Я расскажу о некоторых наиболее распространенных причинах высокого расхода древесины, многие из которых легко устранить.

Во-первых, имейте в виду, что древесина содержит энергию в виде БТЕ. Ваша печь преобразует эту тепловую энергию в БТЕ из одной формы (дрова) в другую (горячая вода), поэтому тепло можно использовать в вашем доме или здании.Если ваша печь потребляет дрова, эти БТЕ куда-то уходят. Если вы думаете, что сжигаете слишком много древесины, тогда вам захочется ответить на вопрос: «Куда делись эти БТЕ?» Вы хотите, чтобы эта тепловая энергия поступала в ваш дом, а не куда-то еще! Давайте посмотрим на некоторых распространенных виновников:

1. Большой виновник сжигания слишком большого количества древесины заключается в следующем: древесина не была должным образом выдержана. Если ваша древесина не выдержана должным образом, технически вы сжигаете почти 40% своей кучи просто для того, чтобы сжечь влагу в древесине! Тот факт, что ваша древесина была спилена 1 год назад, не означает, что она была правильно выдержана; Другими словами, древесина, которую рубили в течение долгого времени, не означает, что она достаточно сухая, чтобы ее можно было сжечь.Условия должны быть подходящими. У меня в магазине есть древесина, которую распилили 18-24 месяца назад, я расколол ее на прошлой неделе, и влажность древесины все еще составляет 42%! Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге о содержании BTU различных видов дров.

Для газификационной печи, такой как серия Hawken GX, древесина твердых пород должна выдерживаться в течение не менее 12-24 месяцев, чтобы довести ее до уровня влажности, необходимого для правильной работы. Другими словами, к осени каждого года вы должны приправлять дрова для зимнего сезона горения, который начинается через год с этого времени.

2. Так что же такого особенного в закаленных дровах? Почему это так важно? Представьте свою деревянную кучу и подумайте о работе и / или затратах, которые вы понесли, чтобы купить, перетащить, разрезать, разделить, сложить и накрыть эту деревянную кучу. А теперь представьте, что кто-то приходит посреди ночи и крадет 40 процентов вашей кучи дров. Не очень хорошая мысль. Когда вы сжигаете зеленую необработанную древесину, вы теряете до 40 процентов теплотворной способности вашей древесины, чтобы сжечь влагу в древесине. Куда делись эти БТЕ? Они выходят из печи в виде пара или создают в печи конденсат! Но только подумайте об огромных отходах! Лично мне не нравится идея тратить впустую 40 процентов моей кучи дров только потому, что я не планировал наперед.

3. Сжигание древесины, не выдержанной должным образом, также может повлиять на правильную работу вашей печи. Большинство производителей печей проектируют свои изделия для сжигания закаленных дров, поэтому каждый раз, когда вы сжигаете в своей топке неправильно приправленные дрова, это похоже на вождение автомобиля с водой в бензобаке.

Если ваша древесина не выдержана должным образом, внутри вашего котла может быть толстый слой креозота. Вы должны удалить эти слои креозота, бросая креозотовую палочку в топку один раз в неделю.Приобретите креозотовые палочки ЗДЕСЬ.

4. Следующий виновник – изоляция вашей печи. Если тепло выходит из печи, вы почувствуете тепло, если дотронетесь до кожи или свода печи. Конечно, дымоход и дверная коробка будут слишком горячими, но эти места не будут изолированы производителем. Все остальные части печи должны быть изолированы, чтобы тепловая энергия не терялась в атмосферу. На свежем воздухе будет поглощаться бесконечное количество тепла, поэтому убедитесь, что ваша изоляция высокого качества и все на месте.Печи Hawken – это печи с лучшей изоляцией в мире – мы используем только высококачественную изоляцию R-30… лучшую в отрасли.

5. Затем проверьте подземную трубу на предмет паразитных потерь тепла. Возможно, вы захотите выполнить тест «Дельта-Т», который представляет собой просто измерение того, сколько тепла теряется в ваших подземных трубопроводах. Инструкции для теста Delta-T прилагаются ниже. Опять же, Hawken продает подземные трубы только самого высокого качества – и по цене менее половины стоимости многих труб более низкого качества конкурентов.Убедитесь, что ваша подземная труба имеет тяжелую внешнюю оболочку (но не слишком тяжелую, чтобы не растрескаться!), Тройную изоляцию и настоящий излучающий барьер.

6. Если ваш тест Delta-T показывает, что вы теряете значительное количество тепла, вы должны следовать инструкциям Delta-T по поиску источника тепловых потерь. К ним относятся следующие:

1. Неизолированная труба в задней части печи
2. Неизолированная труба в других холодных зонах – неотапливаемых подвалах, подвальных помещениях и т. Д.
3. Вода в подземном водопроводе

7. Если ваш тест Delta-T показывает только нормальные минимальные потери тепла, но вы по-прежнему сжигаете больше дров, чем вы считаете необходимым, рассмотрите следующие другие возможные причины. Продолжим:

8. Обслуживание золы – Если уровень золы в вашей печи слишком высок, это снижает эффективность вашей печи, и слишком много вашего тепла просто уйдет в дымоход. Как всегда, следуйте надлежащим процедурам технического обслуживания, изложенным в руководстве пользователя, и надлежащим образом обслуживайте печь.Hawken рекомендует владельцам печей не допускать, чтобы уровень золы поднимался выше нижней дверной коробки. Разумно позволять золе находиться на дне топки только около дюйма. Кроме того, ВСЕ золу и угли необходимо удалять не реже одного раза в месяц, а внутреннюю часть топки полностью вычищать.

9. Еще одно слово об уходе за золой – зола в ее сухом порошкообразном состоянии безвредна, но если она накапливается и становится слишком густой, она впитывает часть влаги из древесины и образует кислотную пасту, которая разъедает вашу сталь.Не позволяйте этому случиться.

10. Правильная чистка – Все наружные печи требуют некоторой чистки. Обязательно следуйте инструкциям производителя по правильной очистке, чтобы ваша печь работала с идеальной эффективностью. Однажды я посетил дом клиента, который жаловался, что его газификационная печь не работает. Я посмотрел на его теплообменные трубки, и они были почти полностью заполнены креозотом! Неудивительно, что его печь не работала.Я спросил его, когда в последний раз он чистил трубки, и он сказал, что НИКОГДА не чистил трубки. Он сжигал слишком много дров, потому что его печь не могла выйти из первой передачи.

Для получения дополнительной информации о правильном использовании инструментов для очистки щелкните ЗДЕСЬ.

11. Рабочая температура – это ОЧЕНЬ важно. НИКОГДА не используйте котел при температуре ниже 140 градусов. Ни один котел (независимо от марки) не может работать при температуре ниже 140 градусов – единственное исключение – во время «Пуска», но это разрешается только ОДИН РАЗ В ГОД осенью.Причина этого в том, что древесина содержит влагу – много влаги! Когда температура воды в котле ниже 140 градусов, влага в древесине конденсируется на внутренних стенках и трубах котла, что превращается в большие объемы креозота. Этот креозот закупоривает воздушные трубки, и это ПРЕДУПРЕЖДАЕТ нормальный поток воздуха. Когда это произойдет, вы не получите достаточно тепла от печи, и тогда, независимо от качества вашей древесины, вы не сможете получить хороший горячий ожог, потому что воздух не может проходить через трубы котла!

Важно отметить, что, когда температура котловой воды находится в нормальном рабочем диапазоне температур от 172 до 182 градусов, вся сгоревшая влага из древесины будет БЕЗОПАСНО ВЫХОДИТ ИЗ КОТЛА В КАЧЕСТВЕ ПАРА.Но опять же, когда температура котловой воды ниже 140 градусов, эта влага конденсируется на стенках и трубках котла. Вы заметите, что во время осеннего «пуска» некоторое количество воды вытечет из задней части верхней задней дверцы печи.

Эти капли воды прекратятся, когда температура бойлера достигнет 140 градусов, а оставшаяся конденсировавшаяся влага высохнет безвредно во время этого «запуска» один раз в год. Обратите внимание, что некоторые клиенты сэкономят немного сгоревших древесных углей прошлой зимы, чтобы использовать их для запуска осенью.Вода из таких углей уже выжжена, поэтому количество потенциального креозота значительно снижается. Затем, когда температура котловой воды поднимется выше 140 градусов, добавляют выдержанную древесину.

У нас есть забавное видео по теме, которое вы можете посмотреть по этой ссылке: Frozen? 3 причины держать температуру печи выше 140 градусов.

Если ваш контроллер Aquastat не работает должным образом, его необходимо заменить. Позвоните в нашу службу технической поддержки для правильной диагностики и нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить запасные части.

Если у вас есть печь модели GX, у вас должен быть комплект термостатического загрузочного клапана («Комплект TLV»), установленный на вашей наружной бойлерной системе. Чаще всего его устанавливают внутри дома, и он предотвращает падение температуры бойлера до опасного уровня за счет обхода домашних теплообменников, когда температура водяной рубашки становится слишком низкой. Без комплекта TLV ваш наружный бойлер не будет работать должным образом. Каждый раз, когда мы получаем звонки от владельцев GX, которые не установили комплект TLV, их опыт владения печью довольно неприятен, поэтому не подвергайте себя этому и убедитесь, что комплект TLV установлен.Более подробная информация доступна ЗДЕСЬ.

12. Уровень – Убедитесь, что ваша печь ровная. Производители печей проектируют свои изделия таким образом, чтобы они идеально работали в ровном положении.

13. Температура воды должна оставаться в установленном диапазоне от 172 до 182 (от 160 до 180 для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100). В противном случае это создаст серьезные проблемы. Если ваша тепловая нагрузка потребляет больше тепла, чем номинальная мощность, ваши рабочие температуры упадут ниже рекомендуемого диапазона температур, и это приведет к снижению эффективности печи и, соответственно, сжиганию дров больше, чем необходимо.

Если вы эксплуатируете свою печь при температурах ниже указанного диапазона температур, вот несколько возможных причин:

1. Ваша древесина не выдержана должным образом, поэтому у котла с самого начала не будет никаких шансов. Для всех газификаторов требуется правильно выдержанная древесина.
2. Котел необходимо чистить каждые две недели. Независимо от того, насколько сухая и выдержанная ваша древесина, все газификаторы требуют такой очистки раз в две недели. Советы о том, как правильно чистить GX10, можно найти в этом забавном видео: Минди чистит печь в пятках !!!.Если ваш котел не чистится регулярно или пропущены ЛЮБЫЕ шаги по очистке, трубы забьются, и вы не получите надлежащего сгорания. Это приведет к тому, что котел будет работать при температуре ниже 140 градусов, и проблемы, которые это вызовет, приведут к тому, что станет самоисполняющимся пророчеством!
3. Если ваш котел слишком мал для ваших требований к отоплению, то вполне вероятно, что для его заполнения потребуется дрова чаще, чем вам нужно. Это может привести к нехватке топлива, температура котла упадет ниже 140 градусов и, опять же, к проблемам, которые это вызывает.
4. Если в вашей печи когда-либо заканчиваются дрова, вы должны запланировать более частую загрузку.
5. Другие факторы, влияющие на воздушный поток, также могут быть виноваты, но они, как правило, не приводят к сжиганию слишком большого количества дров. Тем не менее, я их упомяну: вентилятор может быть неисправен. Это можно оценить, просто понаблюдав за вентилятором и почувствовав поток воздуха. Также может выйти из строя соленоид, поднимающий пластину демпфера. Проверьте это, включив переключатель нагнетательного вентилятора на передней части печи, и вы должны услышать щелчок.Выключите его и услышите аналогичный звук. В противном случае снимите вентилятор для визуального осмотра. Вентилятор легко снимается с помощью зажима на правой стороне блока вентилятора – снимайте его медленно и обратите внимание на прорези слева, в которые входит крышка вентилятора. (Для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100 блок вентилятора и соленоид / демпфер расположены внутри коробки на передней двери.)

14. Естественно, вам необходимо будет следовать всем остальным инструкциям в руководстве пользователя, включая поддержание печи полной воды и, как всегда, убедитесь, что вы соблюдаете надлежащие процедуры очистки воды – добавляйте очистку воды каждый год и отправляйте образец воды в лабораторию Hawken для бесплатного тестирования воды, чтобы гарантировать, что ваша гарантия остается в силе!
15. И последнее замечание: если ваша печь модели HE имеет тяговый стержень, нормальное рабочее положение этого стержня выдвигается.Если вы эксплуатируете котел с выдвинутым котлом или если пластина отсоединилась от тяги, большая часть тепла, генерируемого в вашей топке, будет уходить в дымоход слишком быстро, и вы потратите дрова.
16. Аналогично печи GX-Model убедитесь, что в верхней задней камере печи работает только с воздушным дефлектором в правильном положении с левой стороны. Этот воздушный дефлектор предназначен для удержания диска с катализатором, но также выполняет важную функцию по поддержанию правильного пути воздушного потока и защите окружающей стали.Без этого дефлектора вы потратите древесину и, возможно, повредите сталь, окружающую камеру.

Надеюсь, это было полезно! Мы обещаем, что если вы будете следовать этим инструкциям, вы сможете сжигать дрова, не теряя при этом фактической мощности горения!

С уважением,

Команда поддержки Hawken

Водяные плиты – InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Водяные печи, также известные как уличные дровяные печи и уличные дровяные котлы (OWB), представляют собой отдельно стоящие отопительные приборы, используемые для обогрева домов и горячего водоснабжения, гидромассажных ванн, бассейнов и теплиц. .Расположенные за пределами оболочки здания, они обычно состоят из резервуара для воды и топки, которые вместе выглядят как небольшой сарай для инструментов с дымовой трубой. Воздух нагревается в топке и пропускается по каналам в резервуаре с водой, которая нагревается и закачивается под землей по изолированным трубам в дом. Термостат, контролирующий температуру воды в резервуаре, регулирует тягу печи.

Домовладельцы увидят преимущества для безопасности и здоровья в установке водяной плиты; при перемещении системы отопления на улицу вероятность возникновения пожара в доме снижается, и жители не подвергаются воздействию дыма от камина или потенциально смертельного угарного газа из котла.Мебель тоже будет лучше пахнуть, а внутри дома освободится более ценное пространство. В качестве дополнительного бонуса в водяные печи обычно можно подавать большие куски дров, чем можно сжечь в обычном камине или дровяной печи, что сокращает время, необходимое для подготовки дров.

Однако водяные печи не лишены недостатка, присущего древесному топливу для отопления; древесный дым опасен, потому что он содержит смесь не менее 100 различных газов и мелких твердых частиц. Почти все загрязнители, против которых предостерегает EPA, включая озон, окись углерода, оксиды азота, твердые частицы и двуокись серы, являются компонентами древесного дыма.Этот дым может легко пробираться через закрытые двери и окна в дома соседей. Были даже сообщения о срабатывании дымовых извещателей в помещениях из-за дыма от водяных печей, отчасти потому, что они выпускают дым на небольшой высоте по сравнению с обычной домашней дымовой трубой, так что ему трудно рассеиваться. По этим причинам водяные плиты следует использовать только в сельской местности, вдали от соседних жилых домов. Домовладельцы, у которых есть вопросы о качестве воздуха, должны проконсультироваться с инспектором InterNACHI, сертифицированным IAC2.

В результате многие юрисдикции запретили или ограничили использование уличных дровяных печей.Например, Департамент здравоохранения штата Висконсин предлагает следующие рекомендации для OWB:

1. Убедитесь, что OWB установлены там, где они не создают опасности для здоровья из-за загрязнения воздуха. Местные чиновники должны внимательно рассмотреть влияние, которое изменения в землепользовании могут оказать на место установки OWB. Это особенно важно, когда земли из сельскохозяйственных зон превращаются в жилые. Это часто приводит к тому, что дома строятся слишком близко к OWB.
2. Ограничьте то, что можно сжигать в OWB, чистыми, сухими дровами.
3. Разместите OWB на расстоянии не менее 300–500 футов от ближайшего здания, которое не находится на том же участке, что и блок.
4. Требовать, чтобы дымоходы OWB имели высоту 15 футов или, по крайней мере, такую ​​же высоту, как крыши близлежащих зданий.
5. Требовать ежегодного разрешения местных пожарных надзирателей.

Из-за их размещения и вентиляции вне дома, а также их способности принимать топливо большего размера, чем обычно используется для внутреннего камина, водяные печи обычно используются для незаконного сжигания предметов, кроме натурального дерева.Сообщается, что безответственные домовладельцы сжигают OSB, обработанную под давлением древесину, мусор и различные другие токсичные материалы в своих водяных печах, подвергая целые кварталы воздействию раздражителей и канцерогенов.

Таким образом, водяные плиты обладают некоторыми преимуществами перед вариантами отопления помещений, но они представляют угрозу для здоровья населения, если их установка и эксплуатация не являются ответственными.

Используйте дровяную печь в качестве водонагревателя – Сделай сам

Три года назад мы сидели в своих каютах и ​​гадали, как мы можем удовлетворить нашу пристрастие к горячим ваннам и душам, не платя смешные цены за исчезающие запасы ископаемого топлива.Объединив наши таланты (один из нас – волшебник-механик, а другой – химик с докторской степенью), мы разработали систему альтернативной энергии в усадьбе, основанную на использовании потраченного в противном случае тепла из дымохода, что позволило нам принимать эти горячие ванны. . Мы называем нашу систему нагревателем горячей воды Blazing Showers Stovepipe.

Основы горячего водоснабжения

Как вы можете видеть на рис. 1 (см. Галерею изображений), обычный водонагреватель – это не что иное, как резервуар для хранения воды (расположенный между источником воды в доме и различными кранами с горячей водой), установленный над газовой или электрической горелкой.Поскольку вода имеет тенденцию подниматься по мере нагрева, холодная вода подается в нижнюю часть бака, а горячая вода забирается сверху.

Рис. 2 сравнивает такой обычный водонагреватель с системой Blazing Showers. Как видите, в нашей установке используется змеевик из медных трубок, расположенный внутри дымохода дровяной печи, для нагрева воды, содержащейся в нашем резервуаре для хранения. Горячий дым, поднимающийся через дымовую трубу, нагревает воду в медном змеевике, заставляя ее подниматься (и тем самым втягивать в змеевик больше холодной воды).Тем временем вода с подогревом из дымохода течет в верхнюю часть резервуара для хранения, где она остается, пока кто-нибудь не решит принять «пылающий душ» и не включит кран.

Обратите внимание, что в нашей системе нет насосов: вместо этого всю работу выполняет обычная тепловая конвекция.

Горячая вода … Ночевка!

Сколько времени нужно, чтобы таким образом наполнить бак горячей водой? Ответ зависит от того, насколько холодна поступающая холодная вода, сколько галлонов вмещает ваш водонагреватель и насколько горячее пламя в вашей плите.По нашим оценкам, пылающий огонь в дровяной печи среднего размера может производить 20 галлонов горячей воды в час. И – если вы храните эту нагретую воду в изолированном резервуаре, как мы предписываем, она будет оставаться горячей в течение 48 часов после того, как огонь погаснет. С практической точки зрения это означает, что если однажды вечером у вас есть огонь в плите, то на следующее утро, когда вы проснетесь, у вас все равно будет вся необходимая горячая вода (для купания, мытья посуды и т. Д.). Фактически, эта вода будет оставаться теплой в течение двух полных дней… даже если в течение этого периода вы больше не зажигаете плиту.

Первые дела в первую очередь: резервуар для хранения

Первое, что вам понадобится, прежде чем вы сможете установить собственную систему, конечно же, это накопительный бак. Если у вас уже есть водонагреватель, вы можете его использовать … в противном случае поищите «бывшее в употреблении» устройство.

Многие водонагреватели, как вы скоро обнаружите, выбрасываются исключительно из-за поломки термостата или нагревательного элемента. Такие пожиратели топлива на пенсии – если они не протекают и не сильно заржавели – идеально подходят для нашей цели.Чтобы найти один из этих складских контейнеров, поищите на местной свалке, в энергокомпании или в заброшенных домах (однако убедитесь, что дом действительно заброшен, прежде чем вы начнете его рыться). Или – если у вас нет времени найти резервуар для воды – обратитесь к местному водопроводчику. Скорее всего, он имеет дело с несколькими сломанными водонагревателями и может купить вам хороший за 5 долларов или корзину снежного горошка.

Естественно, как мы уже указывали, вам нужен водонепроницаемый резервуар, по крайней мере, относительно свободный от ржавчины.Мы обнаружили, что легкость, с которой различные фитинги (присоединенные трубы и соединители) могут быть сняты со старого водонагревателя, довольно часто является хорошим показателем общего состояния устройства. Или, говоря наоборот, если его фурнитура настолько сильно заржавела, что вы не можете ее снять, с обогревателем, вероятно, не стоит дурачиться.

Танк: Расположение

После того, как вы приобрели исправный резервуар для воды, важно правильно установить его по отношению к змеевику дымохода.Обратите внимание – на рис. 2 – отверстие X находится выше отверстия Z. . . и что Y больше W. Очевидно, Y должно быть больше, чем W, потому что это восходящий столб горячей воды, который заставляет циркуляцию жидкости через систему.

Также обратите внимание, что расстояние по вертикали, разделяющее Y и W, определяет, как далеко – по горизонтали – вы можете поставить резервуар для воды от печи: вы можете переместить резервуар на расстояние до двух футов от дровяной горелки на каждую ногу Y выше W.

Танк: изоляция

Обычные водонагреватели не имеют надлежащей изоляции из-за (мы полагаем) политики потребления и того факта, что накопительный барабан каждого устройства находится так близко к его нагревательному элементу.Поскольку наша цель – эффективное аккумулирование тепла (и поскольку – в нашей системе – резервуар находится несколько дальше от источника тепла), мы можем – и должны – улучшить изоляцию.

Один из способов добиться этого – [A] связать весь водонагреватель – верх, низ и стороны – с помощью стекловолокна от четырех до шести дюймов, [B] обернуть покрытый стекловолокном бак одеялом (или листом) и [C] сшейте края одеяла (или листа) вместе. Или вы можете построить ящик вокруг резервуара для хранения и заполнить его натуральными материалами – древесной стружкой, кусочками коры, опилками, куриными перьями, тряпками, коробками для яиц, шерстью и т. Д.- создающие изолирующие воздушные ловушки.

Помимо защиты резервуара от потери тепла, мы рекомендуем также изолировать все открытые трубы.

Адаптер резервуара для хранения

Если бы вы направили горячую воду, поступающую из змеевика Blazing Showers, прямо в верхнюю часть резервуара для хранения, как показано на рис. 4, любые пузырьки воздуха в трубах вскоре оказались бы в самой высокой точке системы. Это ухудшит циркуляцию жидкости через нагревательный змеевик, вызванную конвекцией, и, чтобы предотвратить такое возникновение, мы разработали специальный адаптер.

Как показано на рис. 5, наш адаптер в сборе навинчивается на сливную трубу горячей воды в верхней части резервуара для хранения и тем самым позволяет вновь нагретой воде попадать в резервуар по тому же пути, по которому она отводится в резервуар. смесители. Таким образом, любой воздух из системы быстро выходит к патрубкам горячей воды и удаляется. (Также обратите внимание на рис. 5, что узел адаптера содержит антисифонное устройство для предотвращения забора холодной воды со дна резервуара для хранения, когда краны горячей воды открыты.)

Водонагреватель топки

Наш водонагреватель Firebox работает точно так же, как и наша модель дымохода, за исключением того, что змеевик устанавливается в топке печи, а не в дымоходе. Мы разработали эту систему специально для использования с высокоэффективными автоматическими барабанными печами (такими как Ashley 25, King Automatic, Atlanta Automatic 2502 и т. змеевик прямо внутри топки.(К счастью, эти дровяные горелки достаточно просторны внутри, чтобы вместить как медные трубки, так и большое количество топлива.) На рис. 6 показано, как наш змеевик водонагревателя Firebox установлен в одной из этих плит.

Солнечный водонагреватель

После нескольких модификаций наша базовая система Blazing Showers будет работать как в качестве дымохода, так и в качестве солнечной системы нагрева воды. То есть дровяную печь и солнечный коллектор можно было использовать одновременно или независимо для производства горячей воды и подачи ее в накопительный бак (см.рис.7). Такая установка, конечно, идеальна для людей, которые – как и мы – живут в более солнечных частях страны, где дровяные печи не используются круглый год. И – поскольку солнечная часть системы должна работать только в самую жаркую погоду, сам коллектор может быть довольно простым, низкотехнологичным устройством. Следующим летом мы планируем выпустить на рынок наш собственный супер-простой солнечный коллектор.

Это натуральное

Горячая вода по трубам, нагретая отходящим теплом дровяной печи, является естественным. И это экономично! (Подумайте только: без счетов за горячую воду, которые нужно оплачивать, вы можете получить дополнительно от 10 до 25 долларов в месяц!) Конечно, мы предвзято, но в любом случае, мы смотрим на , система Blazing Showers – это часть торт .. . а добавленная самодостаточность – это глазурь.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1976 г.

Преобразование водонагревателя в дровяную печь: 11 шагов

Вы можете использовать фонарик, чтобы зажечь печь через переднее отверстие. После зажигания я закрываю отверстие пустой банкой для кошачьего корма на 5 унций. У меня есть три баллончика, в двух из которых отверстия разного размера для разного количества воздуха. Я обычно использую фонарик на коротких деревянных планках, чтобы разжечь огонь.Когда запас планки заканчивается, я использую топор, чтобы расколоть небольшие доски.
Зажигание фонаря показано на фото V .

Установите решетку на вытяжную трубу. Это предотвратит прогорание углей через дно печи и позволит воздуху проходить через вытяжную трубу. Вероятно, вам придется заменять решетку каждый год. См. Фото W .

Печь будет производить от 1 до 2 фунтов золы каждый день. Лучше всего убирать золу каждый день, потому что ее накопление снижает тепловыделение. На фото X показаны инструменты, которые я использую для удаления золы. Я использую магнит, чтобы удалить гвозди и шурупы из золы, потому что весной я кладу золу на лужайку.

Вам придется иметь дело с скоплением сажи (креозота) в дымоходе. Я привязал веревку к кирпичу, обернул вокруг нее старую футболку и каждый год таскал ее вверх и вниз по дымоходу.

Я изучил химические вещества, разрушающие сажу, и обнаружил, что их не хватает. Испытания этих химикатов показывают, что они практически не работают.Один из популярных сортов – смесь 90% нитрата калия и 10% древесного угля, которая фактически способствует возгоранию дымохода. Идея состоит в том, чтобы вместо одного большого пожара в дымоходе были частые небольшие пожары. Эти материалы воспламенили сажу в трубе печи, отчего она загорелась тускло-красным светом.

Второй тип разрушителей сажи – это антипирен, который испаряется в огне, а затем конденсируется на отложениях сажи. Он затрудняет воспламенение сажи. У вас все еще есть проблема накапливания в дымоходе.

Еще одна возможность – положить небольшие кусочки битого гипсокартона вместе с деревом. Идея состоит в том, что образуется горячий диоксид серы, который вступает в реакцию с сажей в дымоходе. Насколько я помню, гипсокартон – это сульфат кальция, который при нагревании разлагается на оксид кальция и диоксид серы.

Первое использование этой печи, вероятно, должно быть на улице, чтобы сжечь любые горючие вещества на внешней поверхности. Не стоит красить печь снаружи, потому что она будет дымиться и загораться.

Если у вас есть сварочное оборудование, вам следует добавить нижнюю камеру для сбора и удаления золы. Это могло быть сделано из другого контейнера с гелием.

Я обнаружил, что хранение легковоспламеняющихся материалов на расстоянии не менее 3 футов от печи было достаточным для пожарной безопасности. Особенно это касается области непосредственно над плитой, где сосредоточено тепло. Любые дымовые извещатели следует размещать подальше от печи, потому что при заправке печи часто выходит дым.

Когда я использовал печь, иногда крышка на переднем отверстии отрывалась после добавления новой порции дров.Итак, я добавил болт, чтобы удерживать крышку на месте. Это проиллюстрировано на фото Y .

Клапан на фотографии был добавлен мной на плиту, которую я использовал. Это оказалось совершенно ненужным и всегда открытым.

Если вы используете эту печь в городе, начните с небольшого количества дров. Начните ранней осенью с небольших нагрузок, чтобы соседи привыкли видеть дым, идущий из вашей трубы. Городские жители, видя, что из трубы идет дым, вызовут пожарную охрану для расследования.Это, в свою очередь, могло привести к конфискации, осуждению или регулированию. В моем случае пожарные были очарованы и не нашли ничего, что можно было бы критиковать.

По возможности держите запасы древесины сухими и скрытыми от глаз. Вы же не хотите, чтобы соседи утверждали, что поленницы – это «бельмо на глазу» или «крысиный приют». Держите поблизости диких кошек, чтобы контролировать грызунов.

Также можно сжигать небольшие количества различных пластмасс. Некоторые пластмассы могут быстро нагреваться.

Я обнаружил, что в очень холодные дни печь можно использовать для плавления алюминия для литья.Мой чугунный тигель вмещает около 18 унций воды, и такое количество алюминия требует много тепла для плавления. Даже в холодные дни плавящийся алюминий легко может поднять температуру в салоне до 100 градусов. Чтобы полностью растопить огонь, нужно около полутора часов разжечь огонь.

Фотография Z – это иллюстрация загрузки печи дровами. Мне приходится раскалывать большинство бревен, чтобы забрать их. Большая часть моего топлива – это сломанная мебель. Пожар на этой фотографии смоделирован.

Основным принципом конструкции здесь является использование трубы или трубы для впуска воздуха в огонь.Эта трубка служит двум целям: первая – для предварительного нагрева воздуха, поступающего в печь, и вторая – для гашения колебаний воздушного столба, проходящего через печь и поднимающегося вверх по дымоходу. Эти принципы могут быть использованы в каменных печах, бочковых и чугунных печах.

В этом проекте больше всего проблем и разочарований доставило мне компилирование текста и изображений на компьютере под управлением Windows. Кажется, что программы Windows созданы для того, чтобы помешать и рассердить несчастного пользователя. Я думаю, у нас никогда не будет хорошего программного обеспечения, пока Microsoft не выйдет из бизнеса.

В следующий раз я буду использовать цифры для картинок. У меня почти закончились письма по этому поводу.

Выжигание древесины в жилых домах – Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк

Наружные дровяные котлы (OWB)

Что такое OWB?

OWB (также известные как наружные водяные обогреватели) являются устройствами сжигания топлива:

• предназначены для сжигания древесины или другого топлива;
• , который производитель указывает для наружной установки или установки в строениях, обычно не занятых людьми; и
• , которые используются для обогрева строительного пространства и / или воды посредством распределения, обычно по трубам, газа или жидкости (например,g., вода или смесь воды с антифризом), нагретые в приборе.

Типичный блок выглядит как небольшой металлический сарай для хранения вещей со стопкой. OWB также можно использовать для обогрева бассейнов, теплиц, молочных помещений и т. Д.

Правила для OWB в Нью-Йорке

DEC приняла Часть 247, Дровяные котлы для установки вне помещений (покидает веб-сайт DEC) 29 декабря 2010 г. Правило распространяется на владельцев, операторов, производителей и дистрибьюторов OWB. Также важно проконсультироваться с клерком в вашем городе, чтобы узнать, действуют ли в вашем городе какие-либо местные законы, касающиеся OWB.

Дежурные ситуации

Мешающие ситуации обычно возникают в тех случаях, когда OWB устанавливается близко к границе участка, имеет короткий штабель и / или сжигает необработанную древесину или другое неподходящее топливо. Три примера неприятного состояния:

• активация дымовых извещателей в соседних строениях;
• ухудшение видимости на трассе общего пользования; или
• видимый шлейф от OWB, соприкасающийся со зданием на соседнем участке.

Свяжитесь с региональным офисом DEC по вашему местонахождению, если на вас негативно повлияет дым от соседнего OWB.

Дровяные печи для дома

Новые домашние дровяные печи не регулируются DEC. Они регулируются Агентством по охране окружающей среды США (EPA) в соответствии со Стандартом производительности нового источника (40 CFR 60, подраздел AAA). Для получения дополнительной информации посетите Программу мониторинга соответствия древесных обогревателей EPA (с веб-сайта DEC).

Камины и каминные топки

EPA имеет добровольную программу в отношении каминов и каминных топок.Для получения дополнительной информации посетите Burn Wise Агентства по охране окружающей среды (покидает веб-сайт DEC), программу, которая продвигает важность сжигания правильной древесины, правильным способом, в правильном устройстве.

Подробнее о сжигании древесины в жилых помещениях:

Правда о: Отопление и приготовление пищи с помощью дровяной печи

Зима здесь, в Северной Каролине. Морозная трава каждое утро. Замораживание пальцев во время работы в сарае. Пора устроиться поудобнее и поговорить о тепле.

Во-первых, дровяные печи , а не , автоматически выигрывают от воздействия на окружающую среду.Вы должны знать это сразу (подробнее об этом позже). Когда мы выбираем, мы всегда учитываем воздействие на окружающую среду, но мы также принимаем во внимание другие вещи: комфорт, безопасность, трудозатраты и особенно устойчивость. Наша дровяная печь была выбрана в основном из-за ее устойчивости.

Веселый костер. Я нашла чайник во дворе тети. Черное устройство рядом с ним – это вентилятор, приводимый в действие двигателем Пельтье, который превращает тепло в электричество, избавляя меня от необходимости отключать вентилятор, когда огонь гаснет.Я скептически относился к этому недорогому маленькому устройству, но оно хорошо работает в течение полутора отопительных сезонов и действительно перемещает горячий воздух обратно в спальни. Я впечатлен.

Я вырос на Аляске, где погода законно пытается убить тело по крайней мере девять месяцев в году, а иногда и случайными июньскими днями. В детстве одна из худших встреч моей семьи с переохлаждением случилась случайным июньским днем. Электроотопление у нас было в середине 60-х.У нас была двухэтажная гостиная, что убедительно доказывает, что некоторые архитекторы – идиоты. Сидя на кушетке, я чувствовал около 45 градусов. Я не очень замкнутый человек. Может быть, поэтому меня так волнует устойчивость к нагреву, даже сейчас, когда я живу на юге.

Мне очень удобно знать, что мне будет тепло, если отключится электричество, но я очень нервничал, когда спроектировал семейный домик с дровяной печью в качестве единственного источника тепла. Я ненадолго работал в отапливаемых дровами домах, но никогда не работал надолго.Что, если я ненавижу это, но я застрял в нем, потому что у нас закончились деньги в конце сборки? Что, если я не смогу вовремя приготовить дровяной ужин с двумя маленькими детьми? Что, если бы я был несчастен из-за того, что в этом месте не было достаточно тепла? Но в нашу третью зиму, должен признать, это одна из моих любимых частей дома.

Отчасти причина в комфорте. У меня хроническая боль, и в доме середины 60-х мне довольно неудобно по вечерам, когда я наконец сажусь.Это худшее время дня для людей с проблемами позвоночника, когда мышцы устают и напряжены. Я был шокирован, узнав, что разная температура в разных зонах и в разное время намного комфортнее, чем всегда везде. К тому времени, когда я закончил ужинать, моя спина поглощает все это лучистое тепло, я гораздо более расслаблен, чем был в холодном доме. Когда я просыпаюсь зимним утром в самой дальней спальне, мне все еще уютно, даже если на улице холодно. Даже приехать домой поздно из недельной декабрьской поездки – уже через час или два будет достаточно.Какой приятный сюрприз!

Мой муж сделал мне этот график с данными, которые он собрал, чтобы я могла проиллюстрировать вам, насколько я удобен. Видите это падение на 5 неделе? Мы на неделю поехали навестить моих родственников. Спасибо, муж!

Конечно, нужно было научиться готовить, но не очень круто, вероятно, потому, что наша модель кажется очень хорошо спроектированной. Нагревание занимает немного больше времени, чем электрическая плита, требует большего изящества и дает меньше возможностей для немедленного контроля температуры.Это может показаться плохим, но конечный результат кажется лучше. Время от времени я сжигала обед, что ненавидела, потому что презираю расточительство, и иногда бегаю позже, чем хотелось бы некоторым людям (это мой муж, моим детям наплевать).

Всего я сжег две вещи в дровяной печи, что является значительным сокращением. Причина, вероятно, в том, что дровяная печь – естественная проверка на разочарование. Это займет столько времени, сколько потребуется, и нет возможности повернуть ручку вверх, когда мне не терпится только потом пожалеть об этом.Ужин занимает у меня час, независимо от того, что я готовлю, использую ли я хорошую газовую плиту, любую из ужасных электротехнических работ, которые у меня были в арендованных домах, или мою верную двухконфорочную плиту Coleman в кемпинге с разделочной доской, балансирующей на коленях. . И вот, с дровяной печью у меня обычно уходит около часа от зажигания спички до раздачи еды. Это занимает то же время, но субъективно ощущается меньше спешки.

Приготовление овсянки с яблоками и корицей на упругой плите во многом похоже на ее приготовление на обычной плите.Когда мне нужно больше места, я снимаю вентилятор и чайник с плиты.

Не говоря уже о сжигании пищи; как насчет того, чтобы сжечь себя? Признаюсь, я тоже делал это время от времени на наших бывших электрических или газовых плитах. Опять же, я проделал это дважды на дровяной печи, еще одно значительное сокращение. Думаю, причина в том, что невозможно забыть, что дровяная печь горячая, потому что она горячая . Не только к верху, но и к передней части, что является благом для холодных бедер, а также требует постоянной памяти и уважения.Нашему младшему ребенку было два с половиной года, когда мы начали топить дровами, и даже она без труда научилась ходить по другую сторону стола. Ни один ребенок в моем доме даже близко не обгорел. Если бы она была поменьше, мне пришлось бы соорудить серьезный защитный барьер.

Наша плита – это Vermont Bun Baker. Вы можете готовить на множестве различных моделей, которые более эффективны и дешевле, но Bun Baker поставляется с духовкой. Для меня было глупо тратить на это много лишних денег, так как я действительно не пекарь.Что я могу сказать об этой нелепости? Проектируя дом впервые, легко зациклиться на максимальной функциональности. Я определенно позволяю своим тревогам во время этого трудного процесса просачиваться в мои действия странным и удивительным образом.

Духовка работает нормально. Я использую ее, но только в конце декабря, январе и феврале, потому что печь недостаточно работает, чтобы нагреть ее в другие отопительные месяцы. Летом я использую свою солнечную печь, и лично я не пропускаю выпечку в межсезонье.

Еще одно преимущество, замаскированное под недостаток, состоит в том, что нужно время и внимание, чтобы обогреть дом дровами, что побуждает меня замедлиться и впасть в спячку. Весна, лето и осень граничат с безумством, потому что есть лот , и я, естественно, склонен идти ВПЕРЕД! Когда я захожу внутрь, чтобы приготовить зимний ужин, успокаиваюсь и сажусь на кафельный пол, чтобы зажечь печь, это своего рода расслабление. Это ритуал, который фокусирует меня на моей задаче. Если бы мы относились к тому типу семьи, где никого нет дома, кроме как спать и купаться, а не к тому типу семьи, который реорганизовал нашу жизнь вокруг дома и пребывания там, было бы довольно неудобно топить дровами.

Наша плита оснащена дополнительной водяной рубашкой, которая позволяет нам забирать из нее горячую воду. Это пугает многих людей, потому что дровяные печи использовались для нагрева воды в герметичных контурах под давлением. Когда вода превращается в пар, она увеличивается в объеме в 16 000 раз, превращая ваш металлический резервуар в бомбу. Погибли люди. Это невозможно с нашей настройкой.

Не очень красиво, но вполне функционально. Серый бак – это наш электрический водонагреватель, обычно он не включен. Синий бак – это система сброса давления.Красное устройство – это эффективный электрический насос, а то, что заключено в пузырчатую пленку, – теплообменник. Клапан заполнения – это желтая ручка. Блок питания – зеленый шнур. Дровяная печь находится по ту сторону стены.

В нашей системе горячая вода идет в два контура. Один контур нагнетается от городской воды к водонагревателю к раковинам и душевой кабине. Другой контур открыт для воздуха («вентилируется»), и это то, что непосредственно нагревается огнем. Вода в рубашке нагревается, и по мере нагревания она становится менее плотной, естественным образом поднимаясь по медной трубе к теплообменнику.Из нижней части теплообменника он возвращается по другой трубе в рубашку (вы можете увидеть эту медную обратную трубу на картинке вверху столба, а рядом с ней стояк, изолированный серебром). Это называется термосифон и работает он только под действием силы тяжести. Так круто! Там есть заправочный клапан и немного прозрачного пластикового удлинителя, торчащего из Т вверху, так что я могу видеть, что я наполнил его достаточно.

Другая сторона теплообменника подключена к бытовой воде под давлением в контуре, управляемом эффективным электрическим насосом с термочувствительным переключателем.Выключатель определяет температуру воды в контуре без давления на печной стороне и включает насос при 130 градусах. Циркулирующая вода под давлением отбирает тепло из контура без давления через теплообменник.

В прохладные зимние дни с одним огнем эта установка действует как подогреватель, уменьшая электричество, необходимое для доведения воды до полного нагрева. В более холодные дни с двумя пожарами он полностью нагревает воду с минимальными затратами на электроэнергию для работы насоса.

С одной стороны, я очень горжусь этой маленькой системой.Идея схватила меня и просто не отпускала. У меня было , чтобы попробовать. Я прочитал все, что смог найти по термосифонам, и, основываясь на этом, в основном догадался, какие марки и модели насоса, теплообменника и переключателя мне нужны и как их расположить, и чертовал, если эта штука не делает именно то, на что я надеялся. бы. Это определенно экономит электроэнергию, помогая изменить наше использование. См. График ниже: мы используем меньше всего электроэнергии в самые холодные месяцы, когда другие домохозяйства потребляют больше всего, поэтому в пиковые периоды снижается дополнительный спрос на электроэнергию, что на больше с интенсивными выбросами.Это самый успешный исход одного из моих планов за всю историю.

Мой муж, злодей данных, составил этот график сравнения потребления электроэнергии моим домом и домом моих родителей, который находится по соседству. Спасибо, муж! Вы заметите, что мы самые низкие, когда они самые высокие. Как у нас такое низкое использование ?? Дровяная печь – часть этого, но не волнуйтесь, я пишу целый пост об остальном, пока мы говорим.

С другой стороны, есть существенные недостатки.Самая маленькая из них заключается в том, что холодная вода втягивается в резервуар, когда вы принимаете душ, но она остается на дне и не попадает в кран, пока не выйдет горячая вода или пока насос не перемешает ее. Если насос срабатывает, когда вы принимаете душ, вода остывает, поскольку контур смешивает холодную воду с горячей пропорционально времени, в течение которого вы принимали душ. Это легко исправить, отключив насос от сети перед тем, как принять душ. Но если я забуду снова подключить его после того, как вымоюсь, контур печи перегреется и пар выйдет через вентиляционное отверстие в комнату, в которой находится водонагреватель.Ничего особенного, но не совсем хорошая функция.

Более серьезная проблема может возникнуть в зимней чрезвычайной ситуации. Вся суть дровяной печи в том, что у нас все равно будет тепло, если из-за плохой зимней погоды вышли из строя коммуникации. Если отключится электричество, все будет в порядке. У нас есть небольшой солнечный генератор, который запускает насос. Но если бы вода также пропадала на действительно длительное время, у нас были бы большие проблемы, и вот почему:

Если я зажгу дровяную печь с пустой рубашкой, она покоробится, сломает водонепроницаемую изоляцию и сделает всю установку бесполезной.Кроме того, у энергии есть , которую нужно отбирать из этой воды, иначе она довольно хорошо запарит комнату, что со временем может привести к образованию плесени. Наконец, воду необходимо вылить из водонагревателя и добавить новую прохладную воду, потому что, хотя этот маленький теплообменник не сможет нагреть 40 галлонов до пропаривания и взорвать водонагреватель, все же страшно иметь такое количество горячей воды. . Даже в холодную погоду на то, чтобы стать слишком жарким, потребуются дни. Но я не готов поспорить, что у нас никогда не будет перебоев в электроснабжении более чем на несколько дней.

Без проточной воды водонагреватель должен заполняться и опорожняться вручную. Это определенно можно было бы сделать с помощью некоторых модификаций и правильного набора воронок и колен, но это не то, с чем я хочу дурачиться в продолжительной зимней чрезвычайной ситуации.

Если предположить, что наши умы и тела заняты более важными задачами, такими как воспитание детей в условиях затемнения, мы столкнемся с выбором: осушить куртку, включить плиту и позволить всей установке дать сбой или дать дому остыть.По нашим данным, даже при низком солнечном освещении, холодных днях и отсутствии отопления температура в доме не опускается ниже 54 градусов, что вполне жизнеспособно. Просто неудобно для маленьких детей и людей с проблемами позвоночника, которые уже находятся в стрессе.

Мы бы не захотели позволить установке выйти из строя из-за третьего недостатка: это было чертовски дорого. К тому времени, как я заплатил премию за дополнительную куртку, купил компоненты и заплатил сантехнику, чтобы он спаял их вместе, это технология стоимостью 800 долларов.

Было бы дешевле и поучительнее, если бы я подключил его сам, но я был совершенно измотан после 17 месяцев строительства нашего первого дома. Я не был уверен, что смогу научиться пайке достаточно быстро и хорошо, чтобы не испортить все это. Был День Благодарения, приезжали мои родственники, и нам нужно было немедленно начать топить и готовить внутри. У меня был недиагностированный дефицит селена, вызвавший сильную усталость и выпадение волос. Мой муж работал со своими стандартными 50 с лишним часов в неделю, а я была дома с необычно сложным четырехлетним и двухлетним ребенком.Фактически, жизнь помешала.

И все же досадно, что одна из самых крутых вещей в моем доме на самом деле не масштабируема или даже не очень хорошая демонстрация, потому что она слишком дорога. «Самый лучший водонагреватель в мире», – сказал мне, кажется, мой муж. Он совершенно прав. Он не приносит достаточной отдачи ни в виде экономии денег, ни в плане снижения воздействия на окружающую среду, чтобы оправдать стоимость, сложность или энергию, вложенную в детали. Но мне просто нужно было попробовать, понимаете?

Откровенно говоря, давайте поговорим о недостатках самой дровяной печи.Во-первых, при сжигании древесины выделяется углекислый газ. Сколько углекислого газа для каждой конкретной плиты? Это действительно сложно сказать без оборудования для измерения. Лучшее предположение – 2,5 тонны на шнур из твердой древесины, такой как дуб или орех (шнур представляет собой аккуратную стопку шириной 4 фута, высотой 4 фута и длиной 8 футов)

Сейчас мы сжигаем грецкий орех, потому что один упал рядом с домом. Продал полезную часть ствола и корневого кома; мы жгли конечности, а также палки в качестве растопки. Еще мы сжигаем столетнюю сосну в снесенных нами домах.Эта древесина мягких пород менее плотная, чем древесина твердых пород, поэтому, вероятно, она меньше выделяет. Он слишком поврежден насекомыми, чтобы восстановить его даже для моей фанковой эстетики, но лучше сжечь его, чем закопать на свалке, где он будет выделять метан, менее живущий, но гораздо более эффективный парниковый газ.

Однако в наших коллективных рассуждениях о сжигании дров есть некоторые искажения, которые мы должны изучить. Обычно его считают возобновляемым ресурсом, что звучит великолепно, и это своего рода. Деревья действительно отрастают, но только если им разрешено отрастать заново.Если почва не слишком повреждена их вырубкой, если земля не используется для чего-то другого, кроме леса, вызывающего довольно сильные колебания в количестве углерода в почве , если деревья, посаженные вместо них, хорошо подходят для экосистемы и о них заботятся, чтобы они выжили (я на собственном горьком опыте убедился, что молодые деревья хрупкие). Если – и это большое «если», мы не будем рубить деревья на быстрее, чем они смогут вырастить .

На нашей земле это не проблема; падает больше деревьев, чем мы могли бы использовать для дров.Многие остались поддерживать существ, которые процветают на гниющей древесине. Мы даже не закончим сжигать старинные каркасы несуществующих домов не раньше конца следующей зимы. Но в других контекстах неспособность лесовосстановления является проблемой.

Другая проблема заключается в том, что, хотя углерод свежих деревьев не является древним углеродом , он, тем не менее, представляет собой секвестрированного углерода . Он благополучно удерживается в живых телах, а не в атмосфере, и мы выпускаем его в одну горячую яркую вспышку.Мы предполагаем, что это не имеет значения, потому что упавшее дерево все равно отдаст углерод обратно в воздух, но это не то, что происходит. Упавшее дерево питается, и некоторая немаловажная часть его углерода, следовательно, остается секвестрированной в других живых организмах или в гумусе пушистой лесной почвы (это органическое вещество в почве). Некоторые вдохнули обратно в небо, но не все, и не мгновенно.

Обработка и транспортировка древесины также требует энергии. Его нужно как-то резать и раскалывать, и хотя мы раскалываем его вручную, а не машиной, мы еще не настолько круты, чтобы отрезать многое вручную.Это очень небольшая часть углеродного следа нашего дерева, потому что, как я уже сказал, дерево упало прямо рядом с домом. Для дровяной печи, которой необходимо, чтобы ее корма регистрировались более крупными машинами, а затем перемещались на десятки или сотни миль, это не так уж и мало.

При сжигании дерева выделяются и другие вещества, помимо углерода, некоторые из которых весьма вредны для здоровья. Продолжительность жизни была короче, когда американские города топили дровами, и они все еще находятся в развивающихся странах по той же причине. Не допускать попадания дыма в дом.Критически важно поддерживать уровень дыма в окрестностях на достаточно низком уровне. Короче говоря, если у вас нет достаточно большого участка земли, чтобы вырастить больше поваленных деревьев, чем вы могли бы когда-либо сжечь, вы и ваши соседи можете сделать этот район слишком дымным для хорошего здоровья. Не все так плохо; некоторые из этих древесных аэрозолей охлаждают планету, даже если углерод нагревает ее (, вот подробное объяснение, ). Но это не значит, что мы должны этим дышать.

Итак, каков практический результат по углю для дровяной печи?

Некоторые данные из родительского дома позволяют мне догадываться, сколько электричества может обогреть наш домик без печки.Они живут прямо на улице, поэтому климат сопоставимый. В целом их изоляция и утечка воздуха, вероятно, не сильно отличаются; у меня изоляция чердака определенно лучше, но опять же, у меня французская дверь, которая в настоящее время довольно плохо запечатана (клянусь, я добираюсь до нее).

Наша жилая площадь вдвое меньше, что не уменьшает вдвое наших потребностей в отоплении, потому что площадь нашей поверхности больше объема, а следовательно, и потери тепла. Наш дом утоплен в земле, что частично снижает потери.У них там иногда бывают только маленькие дети, поэтому их двери остаются открытыми реже. («Почему дверь открыта?» – наверное, самая распространенная моя зимняя фраза, уступающая только: «Да, вам НУЖНЫ носки. Сейчас 31 градус. Наденьте носки».)

Похоже, мои люди выбрасывают тонну углерода в год только для электрического отопления зимой. Я не уверен, сколько еще они используют для приготовления пищи зимой и горячего водоснабжения, потому что я еще не использовал наш удобный Kill-A-Watt ни на одной из их бытовых приборов. Если их процентное соотношение бытовой энергии, используемой для нагрева воды, соответствует типичной схеме (около 14% от общего количества), они могут выбрасывать туда еще полторы тонны только зимой.Они запускают свою электрическую плиту и / или духовку не менее двух часов в день, что означает более полутонны от приготовления пищи, а всего не менее трех тонн.

Мы сжигаем около полутора дров за зиму, что может составлять около четырех тонн, учитывая, что дровяные печи не самые эффективные. Он также используется для всех наших зимних блюд и большей части нашей горячей воды в дополнение к отоплению. Мы менее эффективны с точки зрения выбросов углерода, но, возможно, не слишком сильно. Для меня это того стоит, ради душевного спокойствия.

Как вы греете? Если у вас есть время, я рекомендую вам провести собственный небольшой эксперимент и проверить свои выбросы углерода, используя счет за электричество. Сравните разницу, скажем, между октябрем и февралем, если вы живете на юге, или, может быть, между июнем и январем, если вы живете на севере. Посмотрите среднюю разницу в кВтч / день, затем умножьте это на дни отопления и снова умножьте на 1,45 фунта / кВтч. Это среднее значение для единицы электроэнергии из сети США, которую Майк Бернерс-Ли дает в Насколько плохи бананы? Углеродный след всего .Когда вы будете считать, помните, что это 2000 фунтов на тонну, а не 1000.)

Или возьмите количество сожженных шнуров из твердой древесины, умноженное на 2,5 тонны на шнур (если у кого-то есть действительно отличный источник, подтверждающий или опровергающий это число, пришлите его мне). Как выглядят ваши выбросы углерода при отоплении? Является ли ваш источник тепла более или менее устойчивым в случае отключения электроэнергии, отключения воды или другой вероятной чрезвычайной ситуации? Какие еще недостатки и преимущества? Расскажите нам ниже.

Расширение кооператива Cornell | Безопасность дровяной печи

Обязательно купите дровяную печь, размер которой соответствует вашим потребностям в отоплении.

С момента покупки дровяной печи и до ее использования следует соблюдать определенные меры предосторожности. Здесь вы найдете несколько общих советов, которые помогут вам при покупке, установке и обслуживании вашей дровяной печи, а также некоторые рекомендации, которым следует следовать, если ваши меры профилактики не сработают, и вы столкнетесь с опасной ситуацией, такой как пожар в дымоходе . Имейте в виду, что это всего лишь общие рекомендации. Мы рекомендуем вам установить вашу дровяную печь сертифицированным установщиком или, по крайней мере, связаться с продавцом дровяной печи, сертифицированным установщиком или сотрудником по соблюдению строительных норм для получения дополнительной информации.Вы можете найти сертифицированных установщиков через Национальный институт каминов.

Поскольку безопасность – это такая широкая тема, здесь рассматриваются лишь некоторые ее аспекты. Для получения информации о лесозаготовках или безопасности источников древесины, пожалуйста, воспользуйтесь ссылками и ресурсами слева на этой странице. Вопросы безопасности ожогов и качества воздуха рассматриваются на отдельных страницах веб-сайта CCE.

Покупка плиты

• Обязательно купите дровяную печь, размер которой соответствует вашим потребностям в отоплении.Если плита слишком мала, у вас возникнет соблазн запустить ее сильнее, чем должно быть, чтобы получить необходимое тепло. Такое возгорание может привести к перегреву и повреждению самой печи, а также деталей дымохода и смежных конструкций в вашем доме, что может вызвать пожар в доме. Если дровяная печь слишком большая и вы уменьшаете ее мощность, ограничивая подачу воздуха заслонкой, то возникает недожог. Недожог снижает эффективность сжигания вашей печи, создает намного больше дыма и вызывает более быстрое образование креозота в дымовой трубе.Накопление креозота является основной причиной возгорания дымохода: креозот является горючим, поэтому, как только он накапливается, один горячий огонь может вызвать возгорание всего этого креозота, опасно повышая температуру в дымоходе или дымоходе и потенциально также воспламеняя соседние конструкции ( подробнее о пожарах в дымоходе см. ниже).
• Тщательно проверьте дровяную печь на предмет износа или повреждений (трещин, деформации деталей и т. Д.)! Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, избегайте покупки всего, что было произведено до 1990 года. Примерно в 1990 году вступили в силу стандарты EPA Phase II, требующие, чтобы дровяные печи соответствовали более строгим стандартам выбросов.Большинство старых агрегатов значительно более загрязняют окружающую среду, чем те, которые были произведены после 1990 года, что влияет на качество воздуха как в помещении, так и на улице. Они также более неэффективны, что увеличивает ваши расходы на топливо. Итак, убедитесь, что на дровяной печи есть наклейка, сертифицированная EPA Phase II. Новые печи немного легче купить. Underwriters Laboratories или другое учреждение, такое как UL, должно было дать свое согласие на любую новую плиту, на которую вы смотрите. Это свидетельствует о том, что печь соответствует стандартам безопасности. Опять же, всегда ищите наклейку, сертифицированную EPA Phase II.(EPA работает над еще более строгими стандартами выбросов, которые могут вступить в силу уже в 2012 году.)

Установка

• Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации дровяной печи и всегда соблюдайте правила зазора, характерные для вашей дровяной печи. Если ваше приложение требует более узких зазоров, поговорите с продавцом дровяной печи о заводских тепловых экранах, специально предназначенных для вашей печи, или он или она может изготовить соответствующий экран для прикрепления к соседней стене (стенам).
• Убедитесь, что пол под тем местом, где вы собираетесь установить дровяную печь, достаточно прочен, чтобы выдержать ее вес, затем постройте или купите очаг, чтобы поставить ее.Негорючие полы должны проходить под всей печью, на 12 дюймов по бокам и на 18 дюймов перед загрузочными дверцами.
• С технической точки зрения, дымовая труба – это одностенная, обычно черная металлическая труба, которую можно использовать только для того, чтобы проложить путь от дровяной печи до нескольких футов до стены или потолка. Дымоход класса «A» – двустенный или трехслойный из высокотемпературной нержавеющей стали – должен быть проложен на остальной части пути (через полы, стены, потолки и между этажами). Проложите дымоход и дымоход по кратчайшему пути – это улучшит тягу и уменьшит турбулентность в выхлопных газах, что сделает вашу установку более безопасной.Кроме того, по мере увеличения длины трубы повышается вероятность того, что ее соединения со временем ухудшатся. Ограничьте количество используемых изгибов и сделайте их максимально плавными. Если вы производите установку самостоятельно, проконсультируйтесь с местным строительным инспектором и продавцом дровяной печи, чтобы убедиться, что вы соблюдаете установленные стандарты безопасности.
• Если у вас есть дымоход, построенный для газовой, масляной или угольной печи, скорее всего, он не подойдет для дровяной печи, по крайней мере, без некоторых модификаций.Во-первых, большинство дымоходов слишком велики для дровяных печей, что создает плохую тягу и увеличивает скопление креозота. Во-вторых, часто не соблюдаются надлежащие расстояния до горючих материалов (деревянного каркаса). В-третьих, если это каменный дымоход, большинство из них не имеют надлежащей облицовки дымохода. В-четвертых, во многих каменных дымоходах со временем образуются трещины в растворе, что приводит к утечкам воздуха, уменьшению тяги, выходу дыма и созданию возможности контакта горячих дымовых газов с горючими материалами. Если вы хотите использовать существующий дымоход, попросите сертифицированного установщика посмотреть, что у вас есть.Если это металл, ваши возможности несколько ограничены. Если это кладка, вам, вероятно, придется заново облицевать дымоход трубой из нержавеющей стали. Накройте дымоход крышкой подходящего размера. Ядовитые газы или искры могут переходить от одного нагревательного устройства к другому, поэтому не подключайте более одного устройства к одному дымоходу.
• При соединении дымохода и дымохода установите охватывающие концы секций трубы вверх, чтобы предотвратить просачивание креозота вокруг швов, а затем закройте каждое соединение, чтобы не допустить выхода дыма.Используйте для этой цели черный поверхностный цемент, который можно приобрести у продавца дровяной печи.
• Встраивание «ловушки для мусора» в вашу систему обеспечивает легкий доступ для очистки дымовой трубы. Обычно он встроен в самый длинный участок дымовой трубы. Кроме того, если дымовая труба выходит из печи сзади (а не сверху), вместо того, чтобы помещать колено там, где труба выходит из печи, поместите туда тройник. Если на нижний конец тройника надеть съемный колпачок (обязательно закрепить его винтами для листового металла), то очистка дымохода будет намного проще.
• Лучше, чтобы дымовая труба проходила через весь дом и выходила на крышу, чем через стену. Прохладный наружный воздух вызывает охлаждающий эффект наружных дымоходов, который делает дымоход примерно на 20% менее эффективным и способствует быстрому образованию креозота.
• Термометры для дымовых труб – дешевый и простой способ контролировать температуру дымовых газов. Они дают вам простой способ убедиться, что вы не топите свою дровяную печь слишком сильно (что может привести к повреждению печи или дымохода и воспламенить соседние конструкции) или слишком холодно (увеличивает уровень дыма и позволяет накапливаться креозоту).Проконсультируйтесь с производителем или продавцом дровяной печи о наилучшем размещении (большинство из них ввинчиваются в дымовую трубу или прикрепляются с помощью магнита примерно на два фута выше верха печи).
• Всегда полезно установить калитку или небольшой забор вокруг дровяной печи, особенно если у вас есть маленькие дети или у вас в доме будут маленькие дети.

Проверки технического обслуживания

Проверяйте дымоход и дровяную печь у сертифицированного специалиста по дымоходам один раз в год, задолго до начала отопительного сезона.Если хотите, есть несколько простых проверок дымохода и дымохода, которые вы можете выполнить самостоятельно (см. Страницы надлежащего обслуживания для получения дополнительной информации по обслуживанию вашей дровяной печи):

• Stovepipe со временем может выйти из строя, поэтому вам следует регулярно проверять прочность трубы после первого или двух лет использования. Сделать это можно, просто сдавив трубу: стены не должны быть раздробленными; если вы можете раздавить стены, значит, креозот съел слишком много металла, чтобы установка была безопасной.
• Чтобы проверить надежность дымохода, заглушите верхнюю часть дымохода, а затем зажгите небольшой дымный огонь внизу. Дым будет выходить из любых утечек, содержащихся в облицовке дымохода. Эта техника известна как затяжка.
• Перед розжигом печи проверьте количество скопившегося креозота. Креозот более 1/4 дюйма считается опасным и должен быть удален перед следующим ожогом. Проверяйте наличие креозота каждые две недели, пока вы не привыкнете к поведению печи.Вы можете сделать это, заглянув в систему или нажав металлическим предметом на участки трубы. Когда вы привыкнете к звенящему звуку чистой трубы, вы сможете различить глухой стук грязной трубы.

Дымоход

Возгорание в дымоходе вызвано скоплением креозота в дымоходе или дымоходе. Креозот состоит из конденсированных летучих газов, образующихся при неполном сгорании древесины. Когда эти газы поднимаются в дымоходе, они охлаждаются, смешиваются с водяным паром и образуют смолистое вещество, которое прилипает к стенкам дымохода.При достаточном нагреве при нормальной работе дровяной печи креозот может воспламениться, что приведет к пожару в дымоходе.

Пожары в дымоходе могут возникать быстро и быть очень мощными, стреляя пламенем на много футов выше крышки дымохода и создавая громкий грохот, как проезжающий грузовой поезд. Они также могут быть менее драматичными: медленно горящие дымоходы не получают достаточно воздуха, чтобы стать «яростными». Но они по-прежнему могут нагреваться до чрезмерно высоких температур и могут нанести такой же вред конструкции дымохода и близлежащим горючим частям дома, как и их более впечатляющие собратья.При правильной установке и уходе за дымоходом возгорание в дымоходе можно полностью предотвратить, но если вы столкнулись с ним, вот некоторая основная информация о них.

• Дымоходные пожарные знаки
  • Дымоход излучает искры
  • Дымовая труба очень горячая, может быть, даже тлеющая
  • Воздух устремляется через сквозняк в печи
  • Слышны громкие треск или хлопки, или вы слышите грохот, похожий на грохот низколетящего самолета или грузового поезда
• Если у вас пожар в дымоходе
  • Позвоните 911 и выведите себя и свою семью из дома.
  • Если пожар только что начался и только в том случае, если это безопасно, перед тем, как покинуть дом, вам следует закрыть печь, чтобы уменьшить кислородное голодание.
  • Ни в коем случае не наливайте воду в печь! Быстрое охлаждение корпуса печи может привести к ее растрескиванию, что только усилит приток кислорода к пламени.
  • Если кислород просачивается в огонь через трещину или другой дефект в печи, может произойти вспышка (кратковременное очень горячее возгорание, вызванное притоком кислорода).Многократная прошивка может привести к разрыву кладки дымоходов и дымоходов. Если вы подозреваете, что происходит мигание, лучший способ защиты – оставить заслонки открытыми.
  • Отойдите на безопасное расстояние от дома и дождитесь прибытия пожарных. Даже если кажется, что огонь потух, не возвращайтесь, пока они не проведут тщательную проверку вашего дома. Обрызгайте крышу – не прямо на дымоход – из садового шланга, чтобы ограничить возможное распространение огня. Даже если пламя перестало выходить из верхней части дымохода и грохот прекратился, на горючих частях вашего дома или рядом с ними может быть достаточно тепла, чтобы зажечь их.
• После пожара в дымоходе попросите сертифицированного установщика или трубочиста провести тщательную очистку и проверку вашей системы на надежность. Пламя, вероятно, превратило любой креозот в дымоходе в более толстый и более твердый слой, который вызовет чрезвычайно быстрое накопление креозота во время следующего ожога, если его оставить в дымоходе. Дымовая труба и дымовая труба также могли быть повреждены огнем.

Отопление с использованием древесных ресурсов разработано Гильермо Метцем, руководителем группы по энергетике CCE-Tompkins

Последнее обновление: 26 июля 2019 г.