Печь с вертикальной загрузкой дров

Строительные работы по дому

8 месяцев тому назад 480 просмотра

Классические дровяные печи обычно имеют горизонтальную камеру горения. В сегодняшней статье расскажем, как сделать своими руками печку с вертикальной загрузкой дров. Довольно интересная конструкция.

Для изготовления самодельной дровяной печки нам потребуются газовые баллоны из-под пропана объемом 50 л и 27 л.

Помимо этого, понадобятся и другие материалы: листовой металл толщиной не менее 3 мм и профтруба.

Печь в работе

Одной из особенностей конструкции является то, что она мобильна: печка устанавливается на подвижную платформу с колесиками, что облегчает ее перемещение.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо выкрутить из баллонов вентили и заполнить их водой. Желательно промыть несколько раз, чтобы вымыть остатки конденсата.

Один из баллонов разрезаем вдоль на две части, предварительно обрезав дно и верхнюю часть.

Потом в оставшихся двух баллонах объемом 50 л и 27 л вырезаем «окошки» в форме полукруга, чтобы можно было приварить «корыто», которое получилось из первого баллона.

Из металлической полосы сгибаем кольцо, которое нужно будет приварить к маленькому баллону. Сверху крепится задвижка из листового металла.

В нижней части маленького баллона, который выступает в качестве камеры горения, вырезаем часть металла и ввариваем кусок профильной трубы (зольник). На конце профтрубы, обрезанной под углом, крепится дверца.

На следующем этапе срезаем верхнюю часть большого баллона. и вырезаем прямоугольное отверстие. Внутрь вваривается кусок стального прутка с приваренным к нему диском.

Сверху необходимо будет приварить варочную панель из листового металла, сбоку — профильную трубу.

После этого вырезаем в верхней части большого баллона отверстие и ввариваем «патрубок» для дымохода.

Далее соединяем обе части печи с помощью ранее вырезанного «корыта». Внутрь устанавливаем профильную трубу с отверстиями, конец которой выводим через квадратное окошко в маленьком баллоне. Привариваем к «корыту» варочную панель.

Теперь изготавливаем из профильной трубы опорную платформу. К нижней части привариваем четыре колесика.

В завершении останется только вырезать в маленьком баллоне квадратное отверстие под смотровое стекло и установить внутри колосник.

СЛУЧАЙНЫЕ СТАТЬИ

Регенерация ионообменного картриджа Содержание статьи: 1 Сколько способен прослужить умягчающий картридж 2 Регенерация (восстановление) ионообменного картриджа Для очистки водопроводной воды…

8 месяцев тому назад 307 просмотра

Каждый из нас время от времени вынужден делать ремонт, хотим мы этого или нет. Сегодня мы поговорим о ремонте детской…

7 лет тому назад 168 просмотра

Компания «Аскона» известна производством матрасов. Они отличаются высоким качеством, а также снабжены ортопедическими свойствами. Постельными принадлежностями фирма торгует с начала…

5 лет тому назад 152 просмотра

В России и в странах СНГ, используется заземляющий принцип, когда нулевой проводник соединяется с заземляющим контуром. У многих людей может…

8 месяцев тому назад 373 просмотра

Шиберные задвижки служат для отсекания потока рабочей среды, в частности (жидкости, сыпучих материалов или дыма и т, д) за счет…

8 лет тому назад 138 просмотра

Интерьер предбанника своими руками Содержание статьи: 1 Интерьер предбанника 1. 1 Мебель в предбанник 1.2 Обустройство предбанника Главной и основной функцией…

8 месяцев тому назад 100 просмотра

Как сделать печь с вертикальной загрузкой из металлического бака

Такой печью можно обогреть гараж, новостройку в холодное время или использовать во дворе для приготовления пищи. Для ее изготовления не потребуется высокая квалификация, дефицитные материалы или специальные инструменты.

Понадобится

Основой для нашей универсальной печи послужит металлический бак с крышкой и обжимным обручем.

Также мы должны запастись следующими материалами и принадлежностями:

• отрезком профильной квадратной трубы;
  
• листовым металлом;
  
• жестяной трубой;
  
• баллончиком аэрозольной краски.

Из инструментов нам в работе пригодится: болгарка с отрезным диском и шлифовальным кругом, сварочное оборудование, плазморез, гриндер, механический наждак, дрель и клещи для установки заклепок.

Процесс изготовления печи

Если бак новый, то удаляем уплотнительное кольцо, которое все равно сгорит при растопке печи. Обжимное же кольцо будет нелишним для закрепления крышки на баке.

От профильной трубы болгаркой отрезаем кусок необходимой длины, а из листового материала – сегмент по размеру, близкий к полукругу крышки.

Достаточно, чтобы на нем можно было бы разместить вертикально профильную и круглую трубы.

Размечаем поверхность сегмента под квадратный вырез и рядом – под круглый. Квадратное отверстие выполняем болгаркой, а круглое – плазморезом.

Из полосы металлического листа изготавливаем многогранник. Для этого на внутренней ее стороне делаем неглубокие поперечные насечки по всей ширине и сгибаем полосу, пока противоположные края не сомкнутся.

Место стыка завариваем сваркой.

Сегмент по периметру и вырезы обрабатываем на наждачном круге и гриндере, удаляя заусенцы и, срезая неровности.
Используя сегмент как шаблон, размечаем вырезы на крышке бака, которые затем реализуем с помощью болгарки.

На одном конце профильной трубы делаем колосниковую решетку. Для этого болгаркой в противоположных сторонах вырезаем узкие полоски, которые удаляем, широкие же наклоняем внутрь, пока они не соприкоснутся своими концами. Для лучшей организации горения, место стыка полос смещаем от центра, делая длину полос, с одной стороны, покороче.

На двух смежных сторонах трубы на уровне колосниковой решетки делаем наклонные щели для поступления воздуха в топку.
Устанавливаем профильную трубу в квадратное отверстие сегмента и привариваем ее на определенном уровне. С той же стороны сегмента привариваем многоугольник по месту.

На многогранник насаживаем вытяжную трубу и разводим в топке огонь. Даже в еще не полностью готовой печи возникает тяга и топливо устойчиво горит, причем пламя и дым не выходят из топки, а уходят вниз и попадают в дымовую трубу.

Для того, чтобы удалить краску и наклейки с бака, снимаем крышку, кладем ее сверху и разводим огонь для прокаливания его частей.
Обрабатываем все поверхности бака и крышки чашечным проволочным кругом, закрепленном на шпинделе болгарки.

Сегмент с приваренной топкой и многоугольником прикрепляем к крышке с помощью четырех заклепок.

Убедившись в качестве клепки, ставим крышку на место и закрепляем ее на баке с помощью обжимного обруча.

На боковой поверхности бака сверлим дрелью систему отверстий для поступления воздуха в топку.
Учитывая глубину бака и место расположения топки изготавливаем рассекатель, предназначенный для такой организации потоков в печи, при которой обеспечивается ее наивысший КПД.

Он представляет собой одну металлическую полосу, равную высоте бака, к которой снизу привариваем горизонтальную пластину для устойчивости конструкции. К длинной полосе под прямым углом крепим короткую, не доходящую до дна печи.
Рассекатель в баке располагаем так, чтобы его пластины не соприкасались со стенками, но при этом отделяли топку от входа в вытяжную трубу и заставляли горячий поток двигаться по более длинной траектории в печи и отдавали ей почти всю тепловую энергию.
Устанавливаем крышку на место и фиксируем ее обжимным обручем. Окрашиваем наружную поверхность печи термостойкой краской из аэрозольного баллончика.

Устанавливаем на место вытяжную трубу, в топку закладываем дрова и разжигаем их от газовой горелки. Через короткое время печь выйдет на устойчивый режим горения и будет не только обогревать помещение, но и позволит вскипятить чай и даже приготовить пищу.

Смотрите видео

Горка ракетной печи позволяет сжигать дрова длиной 6 футов (форум ракетных печей на перми)

Dale Hodgins написал: Что касается поста прямо выше — я хотел бы посмотреть видео о том, как эта штука работает. Я не уверен, что длинные стержни из скрученных дров поместятся в это приспособление, которое держит дюбели. Большая часть моего длинного материала будет изогнутой и грубой веткой. —- Я не буду пробовать ничего сложного. Отсутствие движущихся частей означает, что ничто не может сломаться. Я собираюсь двигаться как можно ближе к вертикали, насколько это целесообразно. Нет планов складывать очень много, если что-то поверх друг друга. Я мог бы отправить несколько штук бок о бок, но я думаю, что их укладка создаст проблемы. У меня в собственности есть листовой металл, так что я могу легко сделать быстрый макет на открытом воздухе и попробовать слайд под разными углами и с разными породами дерева. ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————————————– ——– относительно предыдущего сообщения——

…
Я сказал, что планирую использовать U-образную горку. Доступный шрифт не отображает фактическую форму. Он будет составлять не более четверти полной трубы – 90° по угломеру. Чем выше стороны, тем больше вероятность того, что это будет способствовать проблемам с воздушным потоком. Я также планирую закончить слайд примерно на 1 фут выше J-образной трубки. Последний маленький кусок каждого бревна упадет в огонь независимо от слайда. Полукруглое кольцо предотвратит попадание всего, что отскакивает, в комнату.

Мой план состоит в том, чтобы запускать по горке только пару палочек за раз. Если бы они были сложены в дюжину, то любые плоские доски или другое дерево наверху могли бы эффективно стать крышкой, которая превратила бы горку в дымоход.

…
Необходимость постоянного ухода и невозможность сжигать длинные куски дерева – единственные неудобные проблемы, которые у меня возникают с ракетными нагревателями массы. Я не слышал, чтобы кто-то сжигал материал большого диаметра. Для большого блока, обогревающего большой дом или коммерческое помещение, было бы неплохо не делить все на размеры зубочистки.

Кто-нибудь знает, сделана ли печь для дров большого размера?

Я уже собрал некоторые материалы, необходимые для этого приспособления, и первое будет построено в моей теплице/ночлежке. Только после успешного сезона в теплице я возьмусь за создание привлекательной версии из нержавеющей стали для питания основного обогревателя внутри дома.

С нетерпением ждем фотографий, когда приступим к созданию прототипа.

Учтите, что, несмотря на всю дискуссию об эффекте дымохода, вы не позволите ему гореть без присмотра, пока полностью не разберетесь с перегибами.

В отношении четвертьтрубной направляющей:
Да, скорее получится, чем полный тюбик. Вы будете регулировать угол, как это делал парень с бункером для пеллет, пока не получите правильный компромисс между скоростью подачи и задымлением.

Но металл остается проводящим, как и палочки. Вокруг палочек в кормушке не будет охлаждающего нисходящего потока воздуха, только лучистый и кондуктивный нагрев. Существует «эффект обратного огня» даже из-за неглубоких выступов над подающей трубой.
Единственные серьезные пожары, о которых я слышал в связи с ракетными нагревателями массы, связаны с слишком длинными дровами. (Конечно, одновременно в одном из этих ящиков на бочке была сушка для растопки…) Если вам нужна настоящая вертикальная подача на шесть продуктов, базовая установка с J-образной трубкой, пропорция будет заключаться в том, чтобы сделать 18-футовый нагревательный стояк – вы По сути, мы объединяем печь для сжигания древесного угля с полностью горящей фабричной дымовой трубой, а затем удачи в поиске огнеупорных материалов, чтобы справиться с этим пожаром. (Это должна быть достаточно большая система, чтобы путь пламени проходил достаточно далеко вверх по 18 футам теплового стояка).

Были построены системы с эквивалентным диаметром более 8 дюймов, но, как правило, требуются огнеупоры с более высокими характеристиками, поскольку они могут приближаться к теоретическим при температурах более 2400 F даже в 8-дюймовых системах. Возможно, до 3000-3300 в более крупных (эквивалентный CSA диаметр от 10 до 12 дюймов). Существует небольшая термическая обратная связь, так как материалы туннеля и стояка сначала поглощают тепло пламени, а затем начинают отдавать его обратно по мере повторного излучения.

Re: другой пост: Да, подача должна быть ограничена той же площадью потока, что и горизонтальный туннель. Воздух, проходящий мимо палок, – это единственное, что заставляет дым / древесный газ течь вниз в топку, а не вверх. Если палка выступает над кромкой подачи, или если подача слишком велика, или даже если вы получаете один большой плоский кусок, действующий как демпфер, вверх по концу туннеля сжигания и зазору за ним, существует повышенный риск просачивания дыма обратно. вверх по палочкам без достаточного количества воздуха, направленного вниз, чтобы втянуть его обратно.
Это сифон; не работает очень хорошо, если он ослаблен или негерметичен.
Мы выполнили некоторые математические расчеты по температуре воздуха, и теперь мы склонны работать с подачей воздуха, уменьшенной с помощью пары кирпичей примерно до 25–50% CSA горящего туннеля.

Еще чуть-чуть, и нужна полная подающая труба, чтобы набитые деревяшки сами служили заслонкой подачи воздуха. (Вы получаете правильную подачу воздуха с хорошей упаковкой круглого дерева, между прочим – воздушное пространство в конечном итоге составляет, возможно, 1/3 от общего объема.)

Я могу сжигать древесину любого размера, который я могу поместить в свой корм – я сжег одно сухое бревно диаметром 5 дюймов на собственных углях в моей 6-дюймовой каменке, оставил его без присмотра и проснулся, чтобы найти один 1,5-дюймовый кусочек древесного угля.
Мой 8-дюймовый патрон вмещает около 7-дюймового патрона — это похоже на размер шеста, о котором вы говорите. Я должен сначала разжечь угли, а дрова должны быть обязательно сухими.

Я думаю, что репутация людей, нуждающихся в дровах меньшего размера, в основном основана на ракетных печах — почти все они имеют горизонтальную подачу, и повар должен постоянно засовывать горящие дрова, чтобы поддерживать огонь в нужном месте. Это то, к чему привыкли и не находят неудобства женщины, привыкшие готовить на трехкирпичной «печке»; но это был бы один для кого-то, кто переоборудует дровяную печь с большим животом или масляную печь с термостатом.

J-образная подача предназначена для уменьшения работы по подаче топлива в печь, обеспечивая при этом непрерывное горение, в отличие от периодического сжигания других обогревателей для кирпичной кладки.
Если целый день пихать растопку в ракетный нагреватель, через некоторое время он иногда захлебывается углями; большая древесина работает лучше.
Большое сухое дерево может гореть только краем глаза в течение часа или двух за раз.

В целом я думаю, что идея сжигания более длинных шестов для меня неправильная лень.
Крайнее зерно высыхает быстрее; чтобы столбы не сохли так быстро, особенно если один торец лежит на (влажной) земле; следовательно, вы будете сжигать влажные дрова, поэтому их потребуется в два раза больше. Кроме того, он имеет тенденцию дымить больше, потому что он достаточно проводящий, чтобы начать выкипать сок выше палочек.
Корм ​​кажется большим препятствием в комнате, а длинные шесты еще больше мешают пройти через дверь. Если вы пытаетесь установить печь вне дома, а затем сделать ее самозапитывающейся, с системой подачи, которая может сделать ее слишком опасной для возвращения в дом… вы определенно потратите впустую много тепла и эффективность, которую должна предложить печь.

Я держу свою печь под рукой, чтобы за ней можно было ухаживать, и топлю дровами нужного размера, поэтому мне не нужно вставать со стула чаще, чем мне бы в любом случае (печка стоит на моем пути либо к чашке, перерыв на чай или туалет). Я буквально вручную распилил более половины дров, которые мы сожгли прошлой зимой, чтобы уменьшить их размер, чтобы он подходил к нашей подающей трубе — разница в скорости обратного дыма была настолько значительной, что торчало даже 6 дюймов. (Мы расширили нашу подающую трубу этим зимой на полную допустимую высоту, которая идеально подходит для распиленных дров, заставляя меня чувствовать себя немного глупо и искать другие формы зимних упражнений. )

Но я наслушался достаточно людей, разделяющих твой взгляд на этот вопрос и относительное удобство меньшего распила. У вас много заинтересованных глаз, наблюдающих за вашим экспериментом в теплице. Мог бы и попробовать.

Мы поговорили с одним парнем, который придумал другую систему с 4-футовой кормушкой, которая была разработана как однократная кормушка; это тоже было в теплице. Этот парень работал на двух работах, и если огонь не загорится сам по себе, он не собирался не спать всю ночь и заново его разжигать. Так что у него не было проблем с воспоминаниями, потому что он все равно остынет, прежде чем он снова справится с этим. Он сделал изолированный ящик, наполненный древесиной для столбов / отделки, разжег огонь обычным способом с нисходящим потоком воздуха, затем поставил ящик на место и открыл вторую подачу воздуха внизу. Обычно во время бега он был полон взрывоопасного дыма; если он иногда «пыхтел» с обратной вспышкой, он не был рядом, чтобы заметить, и я думаю, что он довольно надежно закрепил его на месте, и рядом не было ничего легковоспламеняющегося.

Как я уже сказал, это не то, что я хотел бы или даже подумал бы о том, чтобы принести в свой дом, но сработало для него нормально в особой ситуации, когда ни жизнь, ни средства к существованию не подвергались риску.

-Erica

Практические советы по эффективному дровяному отоплению – Новости Матери-Земли

Сэкономьте время, энергию и деньги с помощью этих советов по эффективному дровяному отоплению, чтобы получить максимальную отдачу от дровяной печи. Если вы решили отапливать свой дом дровами, есть несколько советов и рекомендаций, которые следует учитывать.

Практические советы по эффективному дровяному отоплению

Принимая во внимание объем работы, связанной с постоянным отоплением дровами, имеет смысл использовать эффективные костры. Выгода заключается в более низкой стоимости, если вы покупаете свою древесину, и меньшее количество работы, если вы обрабатываете свою собственную. Когда вы забудете о дымных огнях, вы больше никогда не будете беспокоиться о возгорании дымохода из-за легковоспламеняющегося креозота, и вам придется реже чистить дымоход. Стекло дверцы вашей печи или камина будет дольше оставаться чистым, а вероятность выхода дыма при открывании загрузочной дверцы будет меньше.

Давайте посмотрим: меньше затрат, меньше беспокойства, меньше обслуживания и лучшее качество воздуха в помещении. Стоят ли эти преимущества вашего времени, чтобы опробовать некоторые новые навыки дровяного отопления? Я так и думал.

Секрет высокоэффективного дровяного отопления заключается в том, чтобы обращать внимание на дым. Когда дрова нагреваются, они начинают дымиться. Дым состоит из капель липкой смолы и некоторых горючих газов. Если бы кусок дерева нагрели и дали бы дымиться до тех пор, пока не останется только уголь, больше половины его энергии ушло бы — можно сказать, в дым. Важно сжигать дым, потому что все, что выходит из топки несгоревшим, является потраченным впустую топливом, которое застрянет в дымоходе в виде креозота или будет выпущено в виде загрязнения воздуха. Древесный дым не является нормальным побочным продуктом сжигания древесины, это отходы. Видимый дым в верхней части трубы всегда является признаком того, что энергия тратится впустую.

Советы по разведению огня

Разжигание дров может быть разочаровывающим опытом, а когда огонь не разгорается, это может даже смущать, если кто-то наблюдает. Но, используя правильные методы и материалы, вы можете быть полностью уверены, что каждый огонь, который вы зажжете, немедленно взорвется и надежно загорится.

Во-первых, обратите внимание на ключевое правило, применимое ко всем видам сжигания древесины: Древесина должна быть сухой. Огонь не загорится и не будет надежно гореть, если дрова влажные. Под сухим я подразумеваю, что влажность древесины должна быть менее 20 процентов.

Достаточно ли сухая древесина для сжигания? Вот несколько способов узнать:

• Ищите чешуйки или трещины, которые образуются на концах деталей по мере высыхания древесины.
• Обратите внимание на цвет. Древесина с возрастом темнеет, от белого или кремового цвета до серого или желтого.
• Разделите кусок, и если свежая поверхность теплая и сухая, значит, она достаточно сухая. Если он кажется прохладным и влажным, значит, он слишком влажный.
• Стук двух частей вместе: выдержанная древесина звучит глухо, влажная древесина звучит глухо.
• Поджечь немного: мокрая древесина шипит и пузырится на концах, а сухая древесина — нет.

Старый способ разжечь дрова — свернуть газету, положить на нее мелко расколотую щепку, положить на нее несколько кусков побольше и поджечь бумагу. Этот подход «снизу вверх» может работать при условии использования достаточного количества бумаги и тонкой растопки. Однако этот метод имеет два серьезных недостатка. Во-первых, когда бумага сгорит, стопка рухнет, и огонь может погаснуть. Во-вторых, вы должны продолжать открывать дверцу печи, чтобы добавить больше дров, пока не получите приличный огонь. Я не рекомендую этот метод, потому что он слишком дымный, трудоемкий и грязный.

Вот три способа разжечь огонь, которые, на мой взгляд, работают лучше всего:

• Два параллельных бревна. Это популярный метод, потому что огонь не может схлопнуться и погаснуть сам по себе. Поместите два расколотых полена в топку и положите между ними скрученную газету. Добавьте немного мелкой растопки — 1 квадратный дюйм или меньше — на газету и больше растопки разного размера на два бревна. Этот метод работает хорошо, потому что два бревна оставляют место для газеты и растопки, чтобы получить хороший старт. Их горения обычно достаточно, чтобы поджечь два больших бревна. После того, как растопка почти прогорела, необходимо добавить еще дров, чтобы разжечь полноценный огонь.
• Сверху вниз. Это мой любимый метод. Он абсолютно надежен, и если все сделано правильно, дыма почти нет с самого начала. Еще одна замечательная особенность этого метода заключается в том, что огонь представляет собой шоу, которое гарантированно удивит, восхитит и впечатлит любого, кто случайно наблюдает за ним. Просто положите три или четыре расколотых полена на пол топки. Поместите на них шесть или восемь кусочков средней растопки. Затем положите 10 или около того кусочков мелкой растопки на более тяжелую. Теперь возьмите четыре или пять полных листов газеты, сверните каждый из уголков и завяжите на нем небрежный узел. Завязывание бумаги помогает предотвратить ее перекатывание во время горения. Поместите узлы поверх тонкой растопки. Зажгите бумагу и наблюдайте, как огонь прогорает через легкую растопку, тяжелую растопку и доходит до нижних поленьев. Используя метод «сверху вниз», вы можете поджечь бумагу, закрыть загрузочную дверцу и отдохнуть до двух часов, прежде чем придет время перезагружать.
• Использование поджигателей. Многие используют разжигатели огня из опилок и парафина. Вы можете купить коммерческие версии или сделать их самостоятельно. Вы даже можете разрезать полено из воска, чтобы сделать закваску, или попробовать огарки свечей. Если стартер поместить в гнездо из сухой растопки, огонь надежно загорится.

Независимо от того, какой метод вы выберете, когда вы зажигаете огонь, вы должны полностью открыть регулятор воздуха. Если огонь борется, либо из-за того, что печь имеет ограничительный контроль воздуха, либо из-за того, что расположение дымохода и дымохода далеко от идеального, вы можете оставить дверь приоткрытой, пока огонь не загорится. Не оставляйте печь без присмотра с незапертой дверцей, иначе огонь может выйти из-под контроля.

Разожженный огонь должен достичь нескольких целей. Он должен нагревать дымоход, чтобы обеспечить сильную и стабильную тягу. Он должен нагревать кирпич и сталь топки, чтобы создать среду для чистого горения огня. И он должен нагревать куски топлива до тех пор, пока не образуется толстый слой раскаленного угля. Для достижения этих целей оставьте регулятор воздуха полностью открытым, пока топка не наполнится пламенем и на дровах не образуется слой древесного угля. Лучше всего уменьшать подачу воздуха в несколько этапов, чтобы у огня была возможность восстановиться после каждого уменьшения. Если огонь теряет большую часть своего пламени, когда вы отключаете управление воздухом, откройте его снова, пока огонь не восстановится, прежде чем пытаться снова.

Управление пламенем дровяной печи

После того, как вы разожгли огонь, вот несколько стратегий, которые вы можете использовать, чтобы поддерживать его максимально эффективным.

Сжигание циклами. Дрова лучше всего разгораются циклами, поэтому не рекомендуется подкладывать полено каждый час, чтобы попытаться обеспечить равномерную теплоотдачу. Проблема с этим подходом заключается в том, что одно полено не будет гореть чисто, потому что топка слишком сильно остывает, и пламенное горение не может поддерживаться. Вместо этого вам нужно добавлять по крайней мере три куска — а лучше больше — каждый раз, когда вы загружаете, чтобы тепло от горения одного бревна могло зажечь и поддерживать пламя на следующем бревне, и так далее.

Еще один момент, который следует учитывать, это то, что если в области рядом с обогревателем имеется встроенная тепловая масса (плотные строительные материалы, такие как бетон, кирпич или камень), эти материалы будут поглощать часть тепла с самого начала нагревательного цикла и отдавать его позже. по мере стихания пожаров. Термическая масса и циклический обжиг прекрасно работают вместе.

Жгучий, яркий огонь. Ваш огонь должен активно гореть, пока дрова не превратятся в древесный уголь. Если нет пламени, половина дров уходит в дым. В мягкую погоду вы можете разводить ярко пылающие костры, которые не перегревают дом, мелко раскалывая дрова и используя три или более кусков при каждой загрузке.

Перед погрузкой разгребите угольный пласт. Раскаленные угли, оставшиеся от предыдущей загрузки, используются для розжига следующей. Для этого основной поток воздуха для горения должен сначала достичь древесного угля, чтобы он раскалился, а затем достичь новых кусков дерева. Поэтому сгребайте угли туда, где воздух для горения первым достигает огня. У большинства печей, каминов и печей это как раз внутри загрузочной дверки. Поместите новые части на светящийся уголь и позади него. Поместите самый маленький и сухой кусок загрузки прямо на древесный уголь, чтобы он служил воспламенителем.

Способы управления теплом дровяной печи

Каждый, кто отапливается дровами, сталкивается с проблемой перегрева дома, особенно в более теплую погоду весной и осенью. Многие люди уменьшают тепловую мощность, выключая регулятор воздуха, но при таком подходе расходуется топливо, потому что вы не даете огню эффективно гореть. Это означает, что дым выделяется несгоревшим, создавая большое количество креозота и загрязнения воздуха. Вместо этого рассмотрите эти пять различных способов управления тепловыделением. Используйте как можно больше из этих техник.

• Выберите вид топлива. Используйте более легкую и мягкую древесину, такую ​​как ель, сосна, тополь и ива, в теплую погоду, а более твердую древесину, такую ​​как дуб и клен, сохраните для более холодной погоды. В мягкую погоду вы можете развести огонь, используя три или более небольших (диаметром от 3 до 4 дюймов) кусков мягкого дерева, и дать огню гореть с полностью открытым регулятором подачи воздуха. Огонь из хвойных дров погаснет в течение получаса или около того, и у вас останется немного углей, которые могут мягко согреть помещение в течение следующих нескольких часов.
• Отрегулируйте количество дров. Меньшая загрузка дров позволяет легче контролировать тепловую мощность в мягкую погоду. Большие нагрузки эффективны в холодную погоду для обеспечения более длительных циклов горения с большей мощностью.
• Учитывайте ориентацию. В топки, которые имеют примерно квадратную форму, дрова можно загружать либо с востока на запад (через дверь, чтобы вы видели стороны бревен), либо с севера на юг (вы видите концы бревен). Дрова, расположенные в топке с востока на запад, разрушаются медленнее, чем с севера на юг, так что это хорошая ориентация для продолжительных пожаров в мягкую погоду. То есть, если вы хотите разжечь огонь ночью осенью или весной, загрузка с востока на запад может помочь распределить низкую теплоотдачу и оставить достаточно углей, чтобы разжечь огонь утром. Напротив, размещение с севера на юг позволяет загружать больше топлива и быстрее разрушаться, что подходит для высокопроизводительных ночных пожаров в холодную погоду.
• Используйте разные конфигурации. Куски, загруженные свободно в крестообразной конфигурации, быстро ломаются, поэтому это может быть хорошим способом разжечь короткий горячий огонь, просто чтобы охладить помещение, не перегревая его. Противоположностью является компактная загрузка, которая эффективна при длительных циклах обжига, например, в ночное время в холодную погоду, потому что плотно упакованные детали имеют тенденцию медленно разрушаться.
• При необходимости отрегулируйте подачу воздуха. Обратите внимание, что уменьшение подачи воздуха — это только один из пяти способов управления тепловыделением и последний в списке. Используйте все остальные способы уменьшить температуру, прежде чем выключать воздух. Используя сначала четыре предыдущих метода, вы можете поддерживать яркое горение, не перегревая помещение и не загрязняя воздух.

Некоторые считают, что дровяное отопление — это просто и что навыки, необходимые для его качественного выполнения, приходят сами собой. Это не было моим опытом. Я постоянно совершенствую свои навыки дровяного отопления уже более 30 лет и продолжаю учиться новому. Если вы попробуете некоторые из предложенных здесь техник, то почти сразу увидите хорошие результаты, а если будете практиковаться, то станете лучше. Дровяное отопление достаточно важно, чтобы его стоило делать хорошо.

---

Необходимые инструменты для нагревания древесины

Несколько простых инструментов могут сделать жизнь с дровяным отоплением более удобной и приятной. Одним из полезных аксессуаров является прочный деревянный ящик, в котором достаточно топлива для обогрева в течение дня или двух.

Еще одна необходимость – хороший набор инструментов для тушения пожара. В наборы инструментов для дровяных печей нужно всего три вещи: грабли, лопата и щетка. Грабли представляют собой просто стальной стержень с небольшой стальной пластиной (примерно 1 1/2 дюйма на 3-1/2 дюйма), приваренной к концу. Инструменты для обогревателей, как правило, короче и прочнее, чем наборы инструментов для камина.

Также удобно иметь пару перчаток для очага, чтобы защитить руки при разгребании больших угольных пластов. Перчатки для очага изготовлены из толстой кожи с подкладкой и доступны в магазинах очага или магазинах сварочного оборудования.

---

Проект системы дровяного отопления

Часть моей работы за последние 30 лет заключалась в поиске способов повышения эффективности систем дровяного отопления. В дополнение к повседневным практикам отопления дровами, которые обсуждаются в этой статье, вам также следует тщательно продумать конструкцию системы, чтобы убедиться, что вы получаете максимально возможную производительность.

• Эффективное отопление помещения дровами начинается с выбора подходящего места для печи или камина. Как правило, обогреватель должен быть расположен в той части дома, в которой вы хотите, чтобы было максимально тепло — обычно это основная площадь, состоящая из кухни, столовой и гостиной. Размещение обогревателя в помещении, где вы живете, а не в подвале, может повысить комфорт и снизить расход топлива до 25 процентов.
• Обогреватель помещений должен быть сертифицирован Агентством по охране окружающей среды США (EPA) по низкому уровню выбросов, потому что эти печи и камины не только меньше загрязняют окружающую среду, но и обеспечивают на треть более высокую эффективность, чем старые «герметичные» печи 1970-х и 80-х годов.
• Для наибольшей эффективности дымоход и дымоход должны подниматься прямо вверх от дымохода прибора в дымоход, а оттуда дымоход должен подниматься прямо вверх через дом. Прямая лучше, потому что каждый изгиб или смещение в системе действует как ограничение для свободного потока выхлопных газов. Слабая тяга, вызванная изгибами и горизонтальными участками дымохода или, что хуже всего, дымоходом, выходящим из стены и поднимающимся вверх по внешней стороне дома, приводит к вялому огню и выбросу дыма, когда вы открываете дверь, чтобы добавить дров. .Правда, установка вертикального дымохода может быть немного сложнее, и это может ограничить ваши варианты точного расположения печи или камина, но результат стоит затраченных усилий.
• Еще одна вещь, которую следует учитывать при размещении печи, заключается в том, что удобный путь для дров (от хранилища к очагу) должен быть приоритетом, потому что дрова тяжелые и их неудобно носить, а запас на всю зиму велик. В идеале зимнее хранилище должно быть на одном уровне с обогревателем, чтобы вам не приходилось подниматься по лестнице. Вы также можете установить деревянную дверь в стене рядом с обогревателем. Деревянная дверь имеет выход наружу в зону хранения дров и дверь внутрь дома. Между дверями есть место в стене, куда можно складывать дрова на день или около того. Деревянные двери экономят шаги и удобны в использовании. Если ваше хранилище для дров находится на более низком уровне, чем обогреватель, вы можете подумать о дровяном лифте, который похож на старый кухонный лифт для подъема вещей с одного уровня дома на другой.