Кладка печи в деревянном доме: от выбора места до отделки

Для отопления загородных домов используют несколько видов оборудования, одно из популярных ─ кирпичные печи. Они не только эффективно обогревают здание, но и создают дополнительный уют. Кладка печи из кирпича своими руками ─ это достаточно сложная задача, однако, имея необходимые знания, навыки и инструмент возвести такую конструкцию вполне реально. Об этом наша статья.

Основные элементы

Существует несколько конструкций кирпичных печей. Мы не будем рассматривать какие-то особо сложные варианты и остановимся на простых сооружениях. Ее основные компоненты:

• Фундамент.
• Корпус.
• Топочная камера.
• Зольник.
• Дымоходная конструкция.

При изготовлении многофункциональных моделей, которые используются не только для отопления помещения, но и для приготовления сложных блюд конструкция может дополнительно оборудоваться духовым шкафом.

Разновидности

По назначению различают печи:

• Отопительные. Их слагать легче всего, они имеют простую конструкцию (топка, зольник и дымоход) и предназначены для обогрева небольших помещений, это отличный вариант для дачи.
• С варочной плитой. Предназначена для обогрева небольшого помещения, но также может использоваться для приготовления пищи.
• Комбинированная модель. Используется для обогрева достаточно больших домов и для приготовления блюд, представляет более основательный и сложный вариант по сравнению с варочной плитой.
• Многофункциональные печи. Сделать такую конструкцию самому сложно, кроме основных элементов в них встраивают секции для жарки и копчения.

Выбор места

Как правило, кладка кирпичной печи начинается с выбора участка. Инструкция по выбору места:

• Планируйте место расположения русской печи еще до закладки здания, так как обустраивать основание под нее легче и дешевле до начала строительства.
• Если в доме несколько комнат, то старайтесь выбрать место на их стыке для равномерного обогрева всех помещений.
• Расположение топочного люка недалеко от входа избавит остальные комнаты от мусора, который неизбежно появляется при заносе и закладке дров.
• Печь не должна примыкать вплотную к стенам во избежание пожара.

При разработке схемы установки печи в уже готовом здании учитывайте, что дымоход должен находиться от балок чердака на расстоянии в 15 см.

Создание фундамента

Основу печки сооружайте отдельно от фундамента дома: кирпич имеет большой вес, что приводит к достаточно сильной усадке, в результате которой может начать разрушаться одна из основ или стены дома. Отдельный фундамент также легче будет модернизировать, изменять его конфигурацию.

При организации фундамента важно правильно выбрать раствор: как правило это цементно-песчаная смесь с армировкой.

Ширину основы выбирают на 5─10 см больше ширины печи с каждой из четырех сторон. Глубина зависит от региона и глубины промерзания, по центральной полосе России это порядка 1,2 – 1,5м.

Кладка

Выбрав модель, сделав чертеж, можно приступать к кладке. Подробная пошаговая инструкция:

• Наносят разметку, для этого укладывают кусок рубероида на фундамент.
• Кладут первый ряд, используют только целый кирпич, проверяют на ровность уровнем.
• Укладывают второй ряд, первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки в нижнем и верхнем соседнем ряде совпадать не должны.
• Следующие два ряда делают с просветами для поддувала и очистки дымоходной конструкции, при этом 4 ряд производят уже из шамотного кирпича, так как здесь начинается топка.
• Следующий этап порядовки: пятый ряд монтируют, как и четвертый, а с шестого по восьмой предусматривают отверстие для дверцы в топку.
• Девятый ряд служит основанием для варочной плиты, уровень плиты и девятого кирпичного ряда должен совпадать.
• На последнем этапе кладут боковые стенки и дымоходный канал, это еще порядка 6─7 рядов кирпичей.

Установка трубы

Небольшие печи, а мы рассматриваем именно такой вариант, делают, как правило, с насадными трубами. Они экономят место. Соблюдаем технику безопасности: при пересечении трубы чердачного перекрытия делаем противопожарную разделку, пространство между трубой и перекрытием закладываем негорючим материалом, – кальциум ситликатом (СуперИзол), пустоты забиваем базальтовой ватой. На возведенную трубу монтируем дефлектор во избежание затекания осадков.

Отделка

Печь, сделанную из красивого кирпича, не обязательно отделывать ─ она выглядит максимально органично в деревянном строении (посмотрите фото ниже).

Если отделка все-таки нужна, то поверхность швабруют, затирают, сушат, затем штукатурят глинопесчаным раствором, иногда с добавлением небольшого количества асбеста.

Кирпичная печь в доме отличается невысокой ценой, хорошо обогревает помещение, может использоваться для приготовления еды, имеет большой ресурс. Она выглядит аутентично и создает уют. И здесь важно сделать всю работу правильно, в соответствии с технологией. В противном случае она будет нести опасность, может стать источником задымления и пожара, прослужит недолго, поэтому лучше доверить ее установку специалистам.

Компания Дымовой имеет для этого все возможности и сделает кладку любой печи по доступным ценам и с гарантией. Обращайтесь, с нами удобно!

Как сложить печь своими руками из кирпича

Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

Как сложить печь своими руками из кирпича

Чтоб узнать, как сложить печь своими руками из кирпича, нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.

Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.

Типы кирпичных печей

Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и варочную-отопительную. Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет требоваться от нее.

Типичный пример варочной печи, хотя и отопительный эффект от нее тоже немалый

Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружение

Отопительно-варочная печь может согреть дом с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

Отопительные печи, как правило, достаточно компактны по конструкции

Отопительный вариант печи всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

• Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения — в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
• Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
• При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
• Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
• Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты.

Печь — это хорошо, а барбекю лучше!

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:

«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

«Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядов

Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок». Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности, в качестве лестниц.

Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настил

Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи

1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.

2. Метелочка, изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.

3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.

4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.

5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.

6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.

8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.

10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.

11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.

12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.

13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора.

14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.

16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.

17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.

18. Емкость для замешивания раствора.

19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.

Стройматериалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков. Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака. Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

Обычный набор чугунных и стальных деталей для кладки отопительно-варочной печи

1. Дверца для поддувала.

2. Дверца для топки.

3. Дверцы для очистки печи.

4. Задвижка для дымохода.

5. Конфорка из нескольких колец.

6. Варочная панель.

7. Решетка колосника.

Из других металлических элементов может понадобиться:

1. Духовой шкаф.

2. Бак для воды.

3. Металлический уголок 50 × 50 мм.

4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Стальная проволока.

Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

1. Кирпич закаленный красный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.

4. Для фундамента потребуется цемент, щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Подготовка места для возведения печки

Обычно фундамент для печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.

• Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
• Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.

Фундамент

Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

• В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400—500 мм.
• На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
• Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
• Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
• После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.

Залитый фундамент под кладку кирпичной печки

• Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции. Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.

Кладка насухо

• Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
• Производя этот процесс внимательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
• Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
• После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем. Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
• Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
• Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
• Уложив два — три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
• Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

На представленно видео показана схема возведения компакиной отопительной речки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактная «шведка»

Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»

«Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит, при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.

На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции

Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.

Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»

Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

• Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
• На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.

Установка дверцы зольника-поддувала

• С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка.

В соответствующем месте сразу устанавливается колосниковая решетка

• Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также, если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.

В случае необходимости при установке дверцы топки ее можно временно зафиксировать подпоркой

• На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
• На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
• На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
• С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
• На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
• Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
• На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
• На 22-ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
• На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
• На 24-ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
• На 25-ом устанавливают дверцу камеры очистки.
• На 27-ом дверцу перекрывают кладкой.
• На 28-ом перекрывается полностью вся камера.
• На 30-ом ряду, на дымоотводные каналы устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.

Установка задвижки на дымоходных каналах

• С 31-ого по 35-ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
• С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
• Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
• На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
• На 27-ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
• На 29-ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30-ом ее приводят в начальную форму.
• Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.

При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него негорючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

Отверстие в кровле, через которое проходит труба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.

Может Вас это заинтересует

Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Установка других элементов печи

Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.

Духовой шкаф

Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

• На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.

Металлические уголки станут хорошей опорой для духового шкафа

• Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.

Металлические части, в том числе дверцы и духовой шкаф, рекомендуется заизолировать асбестовым шнуром или прокладками

Видео: технология кладки эффективной печи с духовым шкафом

Водогрейный бак

Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.

Хорошим дополнением к конструкции печки может стать водогрейный бак

Другой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.

Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит, увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.

Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.

Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

Похожие статьи

• Печь своими руками из металла — изготовление и установка!

  
  Самодельная металлическая печь прекрасно подойдет для обогрева теплицы , гаража, рабочего помещения и даже жилой комнаты. Для сборки рассматриваемого…

• Штукатурка печи из кирпича: как оштукатурить своими руками (фото, видео)

  
  Несмотря на большую разнообразность современных отопительных систем, многие владельцы загородных домов по-прежнему используют традиционные кирпичные печи…

• Печи булерьян цены, отзывы владельцев печей Bullerjan

  
  Можно ли неделю греться одним поленом ? Конечно можно! Во всяком случае, если верить шутливой легенде, канадские евреи придумали для этого печь…

STOVEMASTER – Новости

Статьи

Назад к статьям

Международный семинар по нагревателям с членом MHA Алексом Черновым в Эте, Венгрия. Проведен 4-11 июля 2009 г.

Немного истории: В течение последних нескольких лет Норберт Зенф переписывался с Ференцем Буиной, венгерским инженером, проявлявшим большой интерес к каменным обогревателям. Около года назад Ференц познакомился с венгерской парой, которая недавно начала строить каменные обогреватели для жилья. http://www.tomegkalyha.eoldal.hu/cikkek/english-version Супружеская пара, Жолт Вайда и Андреа Светкович, также интересовалась организацией мастерских по нагревателям. В прошлом году организовали с Ларсом Хелбро (Дания) семинар по конструированию противоточного нагревателя http://www.stenovne.dk/englishpage1.html. В этом году они хотели научиться чему-то другому, и Ференц порекомендовал пригласить Норберта Зенфа или кого-нибудь из MHA. В связи с тем, что Норберт больше не летает по делам по экологическим причинам, он порекомендовал Тома Траута, Маркуса Флинна и меня в качестве потенциальных ведущих семинара. Изначально у организаторов был план собрать всех нас, чтобы построить пару печей или, может быть, большую печь и варочную плиту, но по разным причинам, где главной была финансовая нестабильность, вызванная мировым финансовым кризисом, они чтобы перейти только к одному докладчику. Так как интерес к двухколпаковым многофункциональным каменкам среди уже записавшихся был большой, меня впоследствии пригласили возглавить мастерскую по строительству одной из двухколпаковых многофункциональных русских печей «Теплушка» конструкции Игоря Кузнецова.

Как и в прошлом году, на этот раз нам нужно было построить каменный обогреватель для местной начальной школы. Семинар, по сути, имел два смысла: во-первых, научить строить обогреватели, а во-вторых, обеспечить местную школу экологическим источником тепла, независимым от нестабильного и дорогого природного газа. Обогреватель, построенный в прошлом году под руководством Ларса Хелбро, уже успешно обогревал два соседних класса. Его обогреватель был построен как раз вовремя, чтобы защитить детей от последствий российско-украинского конфликта из-за линий газоснабжения, которые этой зимой на несколько дней (а в некоторых местах и ​​недель) перекрыли подачу природного газа в Восточную и Западную Европу. Для нашей мастерской целью было обеспечить теплом коридор и учительскую: общей площадью около 1000 кв. м в неутепленном кирпичном здании с высотой потолков 10 футов. Идея состояла в том, чтобы построить многофункциональную печь с дверцей топки и варочной панелью, расположенной в учительской, и основным корпусом печи с черной печью для выпечки, расположенной в коридоре. Мы решили построить печь так, как это делают в России: в одностенной конструкции из глиняного кирпича и глиняного раствора с футеровкой из шамотного кирпича только в топке. Концептуальную идею обогревателя придумал Игорь Кузнецов, я создал полные рабочие чертежи. Система подачи воздуха в топку была сделана по последнему проекту Игоря.

Семинар был организован при финансовой поддержке местного благотворительного фонда. Гостеприимство было отличным. Всем участникам были предоставлены комнаты в разных домах поселка; Мне дали дачу деревенского майора… Венгры очень серьезно относятся к еде, и каждый день нас угощали деликатесами местной кухни. Большая часть еды была приготовлена ​​из местных продуктов и мяса, привезенного с деревенских подворий. Очень вкусно, но вегетарианцу там будет тяжело… Нас также пригласили в местные частные винные погреба для экскурсий и дегустации вин (почти у каждой семьи есть свой виноградник и погреб).

Всего было 10 участников, все из Венгрии. Ни у кого, кроме Ференца Буйны и организаторов, не было опыта строительства обогревателей. Двое участников были каменщиками; другие были людьми разных, не связанных между собой профессий, включая врача, ученого и пожарного. Большинство людей никогда не пользовались шпателем.

Мы начали с короткой лекции, где я рассказал о принципах работы двухконтурной системы обогрева и описал обогреватель, который нам предстояло построить. Я говорил по-английски. Жолт и Ференц перевели на венгерский язык. После лекции приступили к строительству. Я объяснял общие приемы и методы кладки утеплителя и отвечал на вопросы на ходу. Все с большим вниманием относились к сказанному, все пробовали новые приемы и много работали. Приходилось обращать внимание на качество работы, так как у большинства людей не было опыта работы с кирпичом. Тем не менее, все тщательно следовали моим указаниям, и обогреватель оказался довольно хорошим. По просьбе участников я показал им, как построить «причудливую» арку в стиле Маркуса Флинна над духовкой. Полную каменку, состоящую из 1300 красных кирпичей и 120 шамотных кирпичей, мы построили за 5 дней, что совсем неплохо для совсем неопытной бригады. Обогреватель был испытан. Остальное время было использовано для вопросов/ответов, обсуждения проектов и работ Игоря, а также для осмотра местных городов и достопримечательностей.

Атмосфера на семинаре была очень дружелюбной, с хорошими дискуссиями в течение рабочего дня и долгими оживленными беседами за местным пивом в деревенском пабе. Несколько участников хорошо говорили по-английски, и нам удалось хорошо пообщаться. Все очень гордятся нашей совместной работой и результатом — красивой каменной печью, которая поможет согреть местных детишек в школе. Жители деревни были впечатлены красивым внешним видом и размером обогревателя. Традиции венгерских обогревателей развивались вокруг однокомнатных изразцовых печей, поэтому большинство людей никогда не видели такой большой печи.

В конце мы обменялись небольшими сувенирами. Один из участников даже сделал специальное покрывало с изображением каменной каменки и местами для подписей участников в виде маленьких каменок. Одеяло будет представлено на следующем ежегодном собрании в Wild Acres.

Благодарности:

Я хотел бы поблагодарить Norbert Senf за контакты и направление; Игорь Кузнецов за свой труд и свои знания, которыми он щедро делится со всем миром; организаторам семинара Андреа и Жолт за прекрасную организацию и гостеприимство; участникам мастер-класса за отличную работу; Ferenc Buina за дружбу и заботу обо мне у него дома и в Будапеште после семинара. Спасибо!

Желтое здание слева — это школа, где мы строим печь.

Изометрические и поперечные сечения нагревателя

Ференц Буйна берет кирпич, чтобы сделать надрез. Он сделал отличные разрезы, включая все разрезы для причудливой арки над дверцей духовки.

Нижняя часть топки.

Двери прочистки из того же красного кирпича с деревянными ручками.

Готовый утеплитель с лицевой стороны. Первый пожар.

Готовый утеплитель с обратной стороны.

Вся группа перед готовой каменкой.

Я остался в этом коттедже. Вы видите вход в винный погреб и традиционную венгерскую печь и камин на заднем плане.

Печь, построенная в прошлом году вместе с Ларсом Хелбро.

«Карбюраторная» печь Ларса Хелбро.

Алексей Чернов
6 октября 2009 г.

Различные технологии отопления в датских экопоселениях – Expedition Ecovillage

При строительстве экологичного дома можно выбирать из множества различных технологий отопления. В этом блоге я погружаюсь немного глубже в некоторые решения по отоплению, выбранные членами датских экопоселений. Я спросил их о причинах выбора конкретной техники, а также о преимуществах и недостатках их технологий. Вы заметите, что многие решения, используемые в настоящее время, основаны на сжигании древесины, однако большинство членов сообщества согласны или предполагают, что эта технология была выбрана 30-10 лет назад, а будущее больше за электрическими/геотермальными решениями. Прежде чем я подробно расскажу о некоторых технологиях отопления, я хочу посвятить параграф методам пассивного отопления, используемым в некоторых датских экопоселениях, как по мне: устойчивое отопление начинается со снижения потребности в отоплении и сбора всего тепла, которое естественным образом поступает в дом как максимально эффективно.

Пассивное отопление
Уменьшить потребность в тепле в домашнем хозяйстве можно разными способами. Один из часто применяемых приемов в экопоселениях, которые я посетил в Дании, — это строительство теплицы или стеклянного фасада на юг. Такое стеклянное помещение на юг может открываться прямо в функциональные помещения дома, либо выполнять роль буферного помещения, через которое осуществляется вентиляция воздуха. В экодеревне Dyssekilde они хотели стимулировать эту технику пассивного отопления, поэтому они установили правило, согласно которому каждый дом может расширить свою площадь с помощью теплицы, и за м2 для этого не нужно платить. Другой метод – это массовый пол или другая большая масса в здании, которая нагревается солнечным светом, попадающим в дом в течение дня. Затем это тепло медленно возвращается в дом в течение ночи, поддерживая температуру в доме более стабильной. Конечно, хорошая изоляция и надлежащее стекло — это другие методы снижения потребности в тепле. Наконец, в ветреных районах может быть очень эффективно убедиться, что дом закрыт от ветра, так как слабый ветер может отнять у дома много тепла.

Один дом в экопоселке Fri og Fro с большим фасадом на юг, собирающим солнечное тепло в течение дня (с несколькими солнечными котлами впереди). Одна из многочисленных пристроек теплиц в экопоселении Дыссекильде. Некоторые даже не имеют пола, чтобы растущие там растения могли иметь разветвленную корневую систему.

Древесина
Думаю, будет правильным сказать, что большинство домов в датских экопоселениях, которые я посетил, так или иначе получают тепло от сжигания древесины. Тем не менее, используется множество различных типов печей. Для всех типов очень важно, откуда поступает древесина, насколько возобновляемым или устойчивым можно назвать отопление. Я посетил только одну экодеревню с достаточно большим, устойчиво управляемым лесом, чтобы полностью обеспечивать себя древесной щепой. Я объясню несколько вариантов, прежде чем подробно остановиться на других применяемых методах обогрева, которые не используют древесину.

Печи на древесных гранулах
Обычная печь, используемая в нескольких домах, — это печь на древесных гранулах. Это тип печи, которая очень эффективно сжигает сборные древесные гранулы для производства тепла. Древесные пеллеты изготавливаются из сильно спрессованной древесной щепы, и их необходимо покупать у компании. Сгорание очень эффективное, практически без остатка. Пеллетная печь производит тепло как для горячей воды, так и для отопления помещения. Хотя в некоторых случаях пеллетная печь полностью отключается в летнее время, в это время горячая вода подается через солнечные бойлеры. Тепло, выделяемое в печи на пеллетах, составляет около 76 градусов по Цельсию в некоторых печах, которые я видел, и распределяется по комнатам по-разному. Для хранения горячей водопроводной воды печь на древесных гранулах всегда сочетается с хорошо изолированным баком емкостью около 100 литров в зависимости от потребности в воде. Если закончится горячая вода, чего, по словам Джеспера, никогда не бывает даже в его семье из пяти человек, пеллетная печь может наполнить бак менее чем за полчаса.

Пеллетная печь для семьи из четырех человек марки Windhager. Левая сторона – это резервуар для пеллет, а правая сторона – место сжигания.

Большинство домов с печью на пеллетах имеют пол с подогревом, в этом случае тепло распределяется по сети труб в полу при температуре около 25 градусов. Большим плюсом напольного отопления является то, что уровень влажности в помещениях остается намного более стабильным по сравнению с помещениями с высокотемпературными радиаторами. Комнаты становятся менее сухими по опыту жителей. Кроме того, температура остается намного более стабильной, так как системе требуется много времени для охлаждения. Однако запуск системы также занимает много времени, поэтому, если отопление было полностью отключено в течение нескольких дней, то для повторного прогрева помещений требуется несколько часов. Еще одним часто упоминаемым преимуществом напольного отопления является пространство, которое он оставляет для использования всех стен в комнате.

Пеллетная печь также может быть подключена к радиаторам, излучающим более высокую температуру, около 60-70 градусов по Цельсию. Это часто используется на вторых этажах, так как установить там теплый пол может быть сложнее или дороже. Большим преимуществом этого является также для существующих домов, в которых в настоящее время используются, например, газовые котлы: существующие радиаторы и трубы могут быть подключены к пеллетной печи, и в доме не нужно делать больших изменений.

Резервуар пеллетной печи с пеллетами внутри.

В некоторых случаях печь на пеллетах совмещена с солнечными котлами на крыше. Это требует большего пространства внутри дома, поскольку солнечные котлы должны быть подключены к резервуару объемом от 300 до 1000 литров, в зависимости от потребности домашнего хозяйства в тепле. В фермерском доме в экопоселении Халлингеллиле сделали так: топку на пеллетах используют исключительно в зимнее время, а летом ее полностью отключают и заменяют теплом от солнечных котлов. У них есть запасной электрический обогреватель на случай, если солнечные котлы не будут обеспечивать достаточно тепла летом.

Солнечные котлы на крыше старого фермерского дома в экопоселении Халлингеллиль.

Печь на пеллетах будет использовать гораздо меньше дров по сравнению с печью, которая сжигает брикеты или бревна из-за эффективного сжигания. Домохозяйство Джеспера площадью 186 м2 ежегодно использует около 2,5 тонн пеллет. Это обходится ему всего около 500 евро в год (как за отопление, так и за горячую воду). Однако он немного обеспокоен будущими ценами на пеллеты. Недостатком пеллетной печи является то, что вам нужно кормить ее специально изготовленными пеллетами от компании. По словам некоторых членов сообщества, он может работать на древесной щепе, но не так эффективно. Джеспер видит тенденцию перехода крупных энергетических компаний на пеллеты в качестве топлива, когда правительство постепенно отказывается от источников угля и газа. Он опасается, что это поднимет цены на пеллеты. Или это может также, из-за более высокого спроса на пеллеты, привести к неустойчивым источникам древесины. В общине Халлингелилл можно было бы производить гранулы самостоятельно, но тогда им пришлось бы инвестировать в машину, которая может это делать, а их лес, вероятно, недостаточно велик для этого.

Последней проблемой, которая имеет значение для всех решений по отоплению на дровах, является проблема локального загрязнения воздуха и выбросов CO2, какими бы малыми они ни были. И, конечно же, вопрос обеспечения того, чтобы древесина была получена из экологически чистых источников.

Массовые печи
В посещенных мною экопоселениях есть немало других домов, которые отапливаются массовыми печами. В этом типе дровяной печи вокруг печи строится большая масса, которая нагревается за счет огня. Из-за большой массы тепло долго сохраняется и в течение дня медленно отдается в помещения домочадцев. Массу можно сделать из многих материалов, например кирпичей или глины. Некоторые творчески проектируют массу или включают печь массы в свою лестницу. Коммунальный дом в экопоселении Халлингеллиль имеет массовую печь размером примерно 1х2х1 м, сделанную из кирпича. Одного костра утром достаточно, чтобы поддерживать тепло во всем здании в течение всего дня (температура наружного воздуха около 10 градусов). У них есть резервный электрический тепловой насос для быстрого обогрева помещения спортзала.

Массовая печь в глинобитном доме в Дюссекильде. Кирпичная массовая печь в коммунальном доме в экопоселении Халлингелилле.

Большой плюс этого типа печи в том, что вы можете просто использовать обычные дрова и не нуждаетесь в машине для производства древесной щепы или в покупке сборных древесных гранул. Кроме того, это создает очень приятное сердце дома для встреч, как в традиционных домах. Недостатком является то, что это гораздо менее эффективное сжигание, чем, например, в ракетной печи на пеллетах, поэтому в большинстве случаев оно дороже из-за большего использования древесины. (в зависимости от того, как вы получаете древесину).

Высокоэффективные печи / ракетные печи
В экопоселении Фри-ог-Фро я наткнулся на печь, в которой тепло сжигания древесины используется вдвойне. Деревянные бревна сжигаются в печи, которая обогревает помещения, но затем дымоход перекрывается, что направляет тепло в камеру под огнем, где достигаются температуры до 600 градусов по Цельсию. Здесь тепло передается воде, которая затем хранится в большом резервуаре. Эта вода используется в качестве водопроводной воды и для обогрева полов.

Эффективная печь в экопоселении Fri og Fro с двумя камерами.

Эта концепция аналогична более широко известным ракетным печам, которые также снижают тепло огня, создавая очень высокие температуры. Затем тепло направляется по длинной трубе, окруженной большой массой. Эта масса нагревается и медленно излучает температуру в помещение. При использовании обоих этих методов требуется меньше дров по сравнению с обычной дровяной печью из-за эффективного использования высокой температуры, создаваемой сжиганием.

Головка ракетной печи в колхозе Макверкет, с пояснительной табличкой слева. Еще одна ракетная печь с красивой теплой лавкой в ​​колхозе Макверкет.

Обратной стороной как массовой печи, так и этих типов печей является время, необходимое для обогрева помещения, а также время, необходимое для разжигания огня. Некоторые члены сообщества отметили, что в их напряженной жизни с полной занятостью и детьми у них просто нет времени, чтобы встать слишком рано, чтобы развести огонь, который займет час, чтобы нагреть дом. По сравнению с этим печь на пеллетах работает полностью автоматически и не занимает на это время.

Коммунальное решение: установка для сжигания щепы с небольшой распределительной сетью
В двух крупных населенных пунктах, которые я посетил, домохозяйства отапливаются с помощью коммунальной установки для сжигания щепы. В этих случаях общине принадлежит одна большая мусоросжигательная печь, которая нагревает воду до температуры около 90 градусов по Цельсию. Затем эта вода распределяется среди домохозяйств через небольшую распределительную сеть. В домах комнаты отапливаются радиаторами, излучающими тепло около 70 градусов. Это решение с низким уровнем обслуживания, которое может быть дешевым и простым для большого сообщества. Однако к выбору древесной щепы следует подходить очень осторожно. И, конечно же, остается проблема загрязнения воздуха. Кроме того, из-за горячих радиаторов комнаты становятся очень сухими, а температура в комнатах сильно колеблется.

Коммунальный завод по сжиганию древесной щепы в поселке Манксогард.

Тепловые насосы
Альтернативой дровяному отоплению является отопление электричеством. Для этого опять же в экопоселениях применяется множество различных техник. Начиная от тепловых насосов типа «воздух-воздух» (в основном инвертированных кондиционеров) и заканчивая геотермальными системами, в которых используется только небольшой тепловой насос. Устойчивость электрических систем во многом зависит от типа используемого электричества. Также доступность альтернатив зависит от источника электроэнергии. Например, тепловой насос воздух-воздух может быть полностью возобновляемым и бесплатным, если вы установили достаточное количество солнечных батарей или энергии ветра для питания теплового насоса. Но обогреть весь дом тепловым насосом может быть очень дорого, если вы покупаете электроэнергию из сети.

В нескольких домах или кварталах, которые я посетил, геотермальное тепло сочетается с тепловым насосом. Преимущество такой системы заключается в том, что температура источника, подаваемого в тепловой насос, более постоянна и, особенно в зимнее время, намного выше по сравнению с тепловым насосом воздух-воздух. Это значительно экономит электроэнергию. В этих случаях на расстоянии около 1 м под землей прокладывается длинная труба, по которой подается вода. Поскольку температура в почве на этой глубине остается постоянной около 12 градусов, вода, подаваемая в тепловые насосы, имеет эту стабильную температуру. Особенно в зимнее время это экономит много электроэнергии по сравнению с тепловыми насосами воздух-воздух. Геотермальные системы, подобные этой, могут быть установлены для отдельных домохозяйств или блоков домов. В Дюссекильде такой системой владеет одна улица, в Халлингеллиле ею пользуется одна коммуна из 6 квартир.

Несколько членов сообщества, о которых я говорил, рассматривают тепловые насосы как альтернативу в будущем. Они ожидают, что эффективность тепловых насосов резко повысится, а вместе с этим упадут цены и уровень шума. Они также ожидают, что в будущем электроэнергия из возобновляемых источников станет гораздо более доступной и доступной по цене. Но на данный момент следует сказать, что затраты на электроэнергию во всех домохозяйствах, использующих тепловые насосы, очень высоки, что делает годовые затраты на отопление намного выше, чем при использовании дровяных альтернатив. Однако сообщества, производящие достаточно собственной возобновляемой электроэнергии, отличаются.