устройство, принцип работы, плюсы и минусы

На чтение 6 мин Просмотров 661 Опубликовано 29.10.2019 Обновлено 23.10.2019

Для обогрева частных домов используются разные виды обогревателей. В числе таких устройств выделяют подовые печи, которые не имеют зольника. В них дрова укладываются на решетку или дно. Основная сфера применения – хлебопекарни и рестораны, но могут использоваться и для протапливания помещений.

Конструкция печи

Подовая печь не имеет зольника. На фото — отопительная модель

Нагреватель состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

• Конвекционная камера. В верхней части располагаются клапаны и жалюзи.
• Корпус. В качестве материала выбирается сталь или шамот.
• Задвижка прямого хода. Применяется для направления дыма в трубу.
• Основная топка.
• Боковые топки.
• Огнеупорная часть. Для этого используется шамотный кирпич.
• Под.
• Усиленная стена.
• Шамотный кирпич в камере сгорания №4.
• Камера сгорания №4.
• Отверстие для дымохода.

Каждая модель оснащена дверцей из стали или чугуна. В центре могут делать жаростойкое окно, чтобы следить за пламенем.

Устройства, предназначенные для приготовления пищи, имеют в своем составе решетки и конфорки для установки посуды.

Принцип действия

В подовой печи высокий КПД при минимальном расходе топлива

Работа подовой печи отличается от классической. Основное свойство таких изделий – высокий КПД при минимальных тратах топлива. Прогорание распределяется равномерно. Благодаря поступающему через дверцу топки воздуху происходит достаточное окисление дров, повышающие качество их сгорания и уровень выделения тепла.

Закладка дров осуществляется на нижнем уровне в загрузочной камере. Затем в рабочей зоне происходит процесс горения. С верхнего уровня отводятся газы и происходит теплообмен.

Для поддержания высоких температур (около 400°С) корпус печи делают из нержавеющей шлифованной стали. Выкладку изготавливают из шамотного кирпича или другого огнестойкого материала.

Разновидности подовых печей

Кухонная печь для приготовления пищи

По назначению печи с подовым нагревом можно разделить на кухонные и отопительные. По топливу – газовые, электрические, дровяные. По материалу выделяют кирпичные и металлические приборы.

Кухонные

Печи для кухни применяются для приготовления пищи – выпекания хлеба или создания кондитерских изделий. Отличается миниатюрностью и простотой. Может устанавливаться в частном доме. Ресторанные модели имеют большие размеры и различные дополнительные функции.

Отопительные

Используются для обогрева помещения. В них нет отдельных зон для кухонных противней и мебели. Отличаются высоким уровнем безопасности, экологичности. В Европе именно подовые печи разрешены для установки внутри жилых помещений.

Газовые

Газовые и электрические подовые печи внешне ничем не отличаются

В корпусе располагается горелка и кольцеобразные трубы. Их число может достигать 19 штук. В кухонных моделях есть 2-5 ярусов для установки противней, на каждом этаже температура регулируется. Работать с таким изделием можно круглосуточно.

Электрические

Внешне практически не отличаются от моделей, работающих от газа. Все различия находятся внутри. Вместо газовой горелки в электрическом устройстве находится ТЭН. В кухонных приборах также может быть 2-5 независимых камеры с регулируемой температурой.

С точки зрения безопасности эксплуатации и простоты применения выгоднее покупать электрические печи. При этом газ является более экономичным топливом.

Дровяные

Классические дровяные печи используются в течение многих десятилетий. Они добавляют уюта в дом, в процессе горения раздается приятный аромат древесины. Дерево является одним из самых доступных видов топлива, поэтому такие устройства часто ставятся в загородных домах. К недостаткам можно отнести сложность обращения. Необходимо самостоятельно подкладывать дрова и следить за их прогоранием. Состояние топлива также должно отслеживаться. Дерево не должно быть влажным. Уделяется большое внимание и выбору породы.

Металлические

Изделия из металла изготавливают из чугуна или стального сплава. К положительным качествам можно отнести простоту монтажа и обслуживания. В процессе эксплуатации корпус сильно накаляется, поэтому прикасаться к нему нельзя. Срок службы составляет около 50 лет. Такие модели плохо переносят перепады температур, из-за чего могут появиться трещины.

Кирпичные

Приборы из кирпича отличаются хорошим накапливанием тепла и длительностью его отдачи. Внешне выглядят стильно и дополняют интерьер. Срок эксплуатации достигает 100 лет. Недостатки – высокая стоимость, сложность самостоятельной установки. Подовая кирпичная печь должна ставиться профессионалом.

Преимущества и недостатки

Главное достоинство подового горения — экономия дров: 10 кг сгорают за 12 часов

Подовые печи для обогрева жилья и готовки пищи имеют положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

• Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
• Быстрый прогрев большой площади.
• Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
• Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
• Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
• Долговечность.
• Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
• Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

Недостатки:

• В конструкции может использоваться только один источник тепла.
• Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
• Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Рекомендации по выбору

Модель и размеры печи выбираются в зависимости от возложенных функций

Подовые печи для обогрева дома выбираются с учетом их местоположения. Нужно заранее просчитать, какие размеры должны быть у устройства. Также надо следить за тем, чтобы труба дымохода была не менее 1 метра в длину. Не менее важный показатель – мощность. Чем она выше, тем лучше греет печь. Но на мощное устройство потребуется большее количество топлива.

Популярные модели для жилого помещения:

• Каминные печи WGO. Произведены в Германии и делаются из огнеупорного шамота НВО+.
• Печь ЕСО+. Имеет простую конструкцию и невысокую стоимость. Выполняется из огнеупорных материалов.

Для обогрева нежилого помещения (баня, гараж) также нужно подбирать модель по мощности и размерам. Внешне такие подовые банные печи выглядят менее привлекательно, но их стоимость ниже. Рекомендуется брать печи серии КИВ, ПКО-40. Они способны обогреть помещение до нужного уровня без серьезных затрат на топливо.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

• Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
• Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
• Выбрать нужный режим программы.
• Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
• Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Кирпичная печка для хлеба: как сделать своими руками

Выпечка хлеба в кирпичной печи

В данной статье каждый, желающий, сможет узнать, что такое кирпичная печка для хлеба, ознакомиться со всеми этапами ее сооружения. Вы сможете узнать, как её возвести, чем заделать швы между кирпичами на печке, и как облагородить лицевую поверхность. Также здесь вы найдёте много интересной информации, касательно ее происхождения и конструкции.

Дровяная печь из кирпича

Хлеб – пищевой продукт, который имеет невероятно длинную историю, а каждой части мира принадлежит собственный рецепт его выпечки. Несмотря на особенности приготовления теста, выпекания, а также на большое разнообразие современных печей, именно кирпичная печка остается древнейшим приспособлением, на котором люди во всех частях мира и во все времена могли создавать ароматную выпечку.

• С появлением плит, имеющих духовые шкафы, многие прекратили готовить в печах из кирпича. Они занимали слишком много места, а в современной квартире ее применение и вовсе запрещено по технике безопасности.
• Не смотря на большую приверженность людей к модерновым электрическим приборам, многие все же предпочитают установить старую добрую кирпичную конструкцию в своем дворе, беседке, или же загородном доме.
• Это объясняется довольно просто, ведь никогда выпечка, созданная механизмами, не сможет превзойти по своим вкусовым характеристикам хлеб, приготовленный в дровяной печи.

Исторические справки

Кирпичная печь, когда о ней заходит разговор, у всех ассоциируется с древними временами. Такие ассоциации возникают неспроста, поскольку именно такие конструкции служили важным кухонным приспособлением еще у наших далеких предков.

• С того момента, когда люди научились перемалывать злаки, а в последствии использовать их как муку, появилась необходимость использовать в приготовлении мучных изделий огонь.
• Ученым доселе неизвестно, когда именно и как человек приготовил хлеб. Но очевидно, впоследствии такие изделия создавались на раскаленных камнях, и представляли собой лепешки.
• По результатам исследования найденных останков древних лепешек можно с уверенностью сказать, что человек научился печь более 8 тысяч лет назад.

Статуэтка пекаря, готовящего хлеб на камнях. Древний Египет

Древние египтяне научились готовить хлеб благодаря брожению. После чего эта традиция передалась другим народам, и привычные всем лепешки обрели новую форму.

Благодаря столь развитым цивилизациям, как Египет, Греция, Римская империя, печи также стали кардинально меняться, и приобрели совершенно новый вид.

Развалины домашних печей в Римской империи

Далеко не каждому было выгодно и удобно иметь в своем доме большую каменную конструкцию, потому все чаще начали встречаться пекарни, в которые жители больших и малых городов обращались за покупкой свежей выпечки.

И все же, каждый, кто желал готовить вкусный хлеб по собственному рецепту, стремился возводить в своем доме кирпичные печки. На данный момент такое сооружение нельзя назвать необходимостью, но многие стремятся в своем дворе или в загородном доме соорудить такую печь, дабы наслаждаться еще горячими вкусностями всегда — независимо от погодных условий.

Особенности и преимущества

Печка кирпичная своими руками – это очень заманчиво. Об этом думают многие мужчины, дабы порадовать своих дам, и добавить еще один повод съездить за город.

Современный рынок техники предлагает огромный ассортимент готовых печей для хлеба, но они электрические, а потому напрямую зависят от наличия электропитания. За городом же лучшим прибором для выпечки будет собственноручно сооруженная помпейка или тонир.

Мини-печка для хлеба

К основным преимуществам такого устройства стоит отнести следующие характеристики:

• Быстрый разогрев позволяет существенно сэкономить время. Выпечка проходит быстро и без лишних хлопот.
• Правильно сконструированное приспособление гарантирует равномерное пропекание изделий любых форм.
• Помимо постного, хлеба можно готовить пирожки с начинкой. Как растительные, так и мясные начинки отлично пропекаются.
• Всего одной растопки достаточно для длительного пользования печью.
• Печь работает в любых условиях и при любых температурах.
• Простота конструирования и расчетов.
• Недорогие строительные материалы. Цена готовой кирпичной конструкции гораздо меньше цены электрических духовок.
• Длительный срок эксплуатации.

Выпекание хлеба в кирпичной печи

Из различных стран мира к нам пришло множество конструкций печей для хлеба. Наиболее распространенными среди них является тонир и помпейка.

Со Средней Азии к нам пришел тонир – керамическая печь, имеющая форму усеченного конуса. Блюда в ней выпекаются благодаря теплу, которое отдают стенки конструкции.

Тонир (тандыр) из кирпича с декоративной отделкой

Помпейской называют подовую печь купольной формы, которая пришла к нам из Италии. Она используется не только для выпечки хлеба, но и пиццы, а также других блюд.

Помпейская печь

Это наиболее давние конструкции печей, которые использовались для приготовления мучных изделий. Их взяли за основу многих современных печей, совмещая между собой и добавляя барбекю, а также гриль.

Особенности печей

Комбинированная печь

Конструкция печи стандартна, потому практически не изменяется в зависимости от выбора того или иного вида устройства.

В состав классической печи входят такие элементы:

• Топливник или горнило;
• Шесток;
• Устье;
• Щиток;
• Дымовая труба;
• Под.

Это основные составляющие части конструкции печи. Фото, представленные здесь, помогут выбрать наиболее подходящий дизайн и форму.

Совет! Выбрав наиболее привлекательный дизайн печи, стоит хорошо обдумать место ее расположения. Это необходимо для того, чтобы конструкция вписывалась в ландшафт и не загромождалась близрастущими растениями.

Дровяная печь с камином Штукатурка кирпичной печки Помпейка в саду

Как построить печь

Печки кирпичные создаются просто и достаточно быстро. Они не нуждаются в регулярном обслуживании.

• Все, что необходимо — так это правильно подобрать материалы, провести расчеты, и проводить сооружение в соответствии с инструкцией.
• Не стоит также забывать о нормах и стандартах. Так, СНиП II-22-81*«Каменные и армокаменные конструкции» помогает начинающему инженеру рассчитать каменную конструкцию на сжатие и сопротивление.
• Прежде, чем приступать к строительству, нужно провести небольшие геодезические работы. Разметка территории только облегчит дальнейшую работу.

Совет! Печь должна находиться на возвышении участка, таким образом можно решить проблему водоотвода.

Основные расчеты касаются непосредственно размеров отдельных частей печи. Каждая из них должна быть устойчивой, а вместительность должна удовлетворять требования к продуктивности конструкции. Все расчеты необходимо записать, после чего составляется проект печи.

Необходимые инструменты и материалы

Поскольку будущее сооружение должно контактировать с очагом огня, стоит позаботиться о правильном подборе материалов. В этом существенно поможет ГОСТ 8691-73 «Изделия огнеупорные общего назначения. Форма и размеры».

• Для строительства печей лучшим выбором станет шамотный кирпич, поскольку он огнеупорен, и обладает высокой прочностью.
• Подбирая для печки кирпич, стоит руководствоваться ГОСТ 390-96 «Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства».
• Благодаря нормам и стандартам, создать долговечную печь своими руками можно быстро и без больших затрат.

Все инструменты, которые понадобятся во время строительства, представлены в таблице:

Инструменты облегчат работу, но кроме них ещё необходимо приобрести качественные строительные материалы.

Чтобы возвести конструкцию и обработать кирпич между стеной и печкой, необходимы такие материалы:

1. Огнеупорный шамотный кирпич;
2. Печная смесь «Мартель»;
3. Минеральная вата;
4. Перлит;
5. Арматурная сетка;
6. Небольшие металлические профили;
7. Труба дымоотводная;
8. Доски для опалубки;
9. Подпорные доски и бруски;
10. Пленка полиэтиленовая;
11. Бетонные блоки или обычный кирпич;
12. Цемент;
13. Песок.

Перечисленных инструментов и материалов достаточно для создания печки для хлеба своей мечты.

Фундаменты

На выбранной площадке необходимо вырыть яму глубиной больше 30 см, размерами 1,5х1,5 м. Ширина ямы должна быть больше чем ширина пьедестала примерно на 10 см с каждого угла.

Создается подушка из песка, ее толщина должна достигать 15 см. Затем песок уплотняется ещё и за счёт уложенного поверх него и утрамбованного щебня.

Засыпка щебня под фундамент

• Укладывается полиэтиленовая пленка, которая дает надежную гидроизоляцию, а также упрощает процесс бетонирования.
• После этого устанавливаются доски опалубки, и укладывается арматурная сетка.
•  Под сетку подкладываются специальные подставки. Их можно купить в специализированном магазине, или же использовать деревянные бруски.  Между дном и арматурой должно оставаться порядком 4-5 см.
• Когда все подготовительные работы выполнены, заливается бетонная смесь. При помощи уровня выравнивается поверхность, которая впоследствии не менее чем на неделю остается затвердевать.

Схема основания печи

Далее можно переходить к возведению пьедестала.

Основная часть печи

Конструкция печки, как уже говорилось ранее, состоит из многих частей, потому возводить её необходимо в несколько этапов:

Пьедестал

Лучше возводить в форме буквы «Н». Так удастся равномерно распределить нагрузку, при этом оставив свободное пространство для хранения инвентаря и дров.

Материалы могут быть разные: шлакоблок или кирпич. Если выбор пал на первый вариант, то укладывать блоки стоит по сухому методу. После укладки по рядам, в отверстия кладки вставляется арматура и заливается бетоном. Отверстия через одно заполняются бетонной смесью.

Столешница

Когда пьедестал готов, можно переходить к столешнице. Для начала устраивается опалубка. Для дна отлично подойдет фанера устойчивая к влаге. Бока формируются из досок. Толщина столешницы  может варьироваться в переделах 10-15 см.

Опалубка в нижней части покрывается полиэтиленом. Арматура укладывается на подпорки, предварительно расставленные на фанере. Заливается бетон, после чего проверяется равномерность заполнения.

Термоизоляция

После окончательного затвердевания смеси, можно приступать к следующим работам. Дабы избежать перегрева пьедестала, между ним и подом устраивается термоизоляция.  Плиты из силиката кальция укладываются на столешницу.

При этом на плитках обозначаются будущие очертания печки. После этого плитки и кирпичи обрезаются до нужной формы. Для пода укладываются шамотные кирпичи. На раствор «Мертель» фиксируются уже обрезанные и правильно расставленные элементы.

Кладка печи

Выполняется в несколько этапов:

• Из фанеры вырезается круг, который послужит шаблоном первого ряда кладки (круг стоит порезать на несколько частей, с целью облегчения извлечения).
• Свод должен иметь толщину в 12 см, потому при помощи болгарки кирпич необходимо распилить.
• Когда укладка кирпича выполнена, стоит приступить к входной арке, которая также моделируется при помощи фанерных полукругов.
• Многих интересует, как обработать кирпич для печки, что бы он был привлекательным и декоративным. Для создания привлекательного внешнего вида печи, керамические изделия можно обработать специально предназначенной затиркой и краской на латексной основе.
• Если было решено организовывать купольный свод, то необходимо внимательно следить за его формированием. Если же был выбран вариант русской печи, укладывание кирпича будет происходить гораздо быстрее и проще.

Свод русской печи

Совет! Независимо от выбранного типа кладки, стоит использовать шаблоны различной формы. Так можно быстро и главное правильно разложить все ряды кирпича.

• В заранее подготовленный проем монтируется труба, которая крепиться при помощи специального раствора. При этом важно помнить, что от трубы дымохода зависит сила тяги в системе.
• Затирка печки кирпичной разделяется на два вида: цементная и эпоксидная. Выбор остается за владельцем печи. Благодаря такой обработке удается защитить швы и саму кладку от вредного воздействия окружающей среды.

Возведение помпейской печи Готовая декорированная печь Большая печь для хлеба

Это краткое описание процесса сооружения печки, для тех, кто желает получить больше информации, доступно видео в этой статье на тему: «Кирпичная печка своими руками», где все наглядно продемонстрировано:

Подовая печь: за и против

В двух словах о подовой печи

В последнее время всё чаще заказчики просят сделать им подовую печь. Надо сказать, что это поветрие буквально последних лет — раньше как-то об этом разговора не было. И вот: хочу подовую! Давайте разберёмся в подробностях.

Прежде всего определим, что такое подовая печь. Подовой называют печь, в которой топка лишена зольника и колосниковой решётки. Другими словами, в подовой печи топливо горит подобно тому, как горят дрова в костре, или в очаге. Топливо горит просто на дне топочной камеры, или просто топки. Самый яркий пример — русская печь. Есть дно просторной топки, или под, и на нём складывают поленья. Или, вот, камин — это самый, думаю, знакомый для всех пример. Камин это, по сути, костёр, окружённый камнями. Дрова горят, как в костре, дым вместе с топочными газами идёт вертикально, в трубу, расположенную над костром — самый простой вариант топочного процесса. Другими словами, снаружи могут быть красоты неописуемые, а внутри — палеолит: очаг пещерного человека. И никакой науки. Такой по сути камин, столько многими любимый. Это в тёплом климате, где лучистой энергии достаточно, чтобы обогреваться.

На Руси дело было иначе — климат другой. Когда именно он стал другим, сказать сложно, но очевидно, что вначале тоже было тепло. А потом похолодало. Об этом свидетельствует устройство русской печи. Когда лучистого тепла стало не хватать, смекалистый русский мужичок догадался сдвинуть костёр вглубь: отодвинул заднюю стенку камина, создав дополнительную топочную камеру. А перед выходом дыма пристроил подвёртку — препятствие, чтобы заставить дым опуститься вниз, а часть тепла оставить прежде вверху, в образовавшемся таким образом колпаке. Так появился второй вариант подовой печи.

Но вот постепенно человек догадался оптимизировать и этот процесс. Придумал усиливать естественный процесс горения подачей дополнительного воздуха и убирать в процессе топки образовавшийся негорючий мусор, мешающий полноценному горению топлива. Другими словами, придумал зольник, поддувальную дверку и колосниковую решётку, или колосник.

Есть мнение, что это случилось с появлением парового двигателя и паровоза на угле, которому нужна более высокая температура горения. Однако, я думаю, что гораздо раньше, поскольку кузнечное дело существует испокон веку, и в кузнечном очаге используют принудительный наддув воздуха, а колосник, вместе с мехами и служит как раз подаче дополнительного воздуха в область горения топлива. Но это уже вопрос исторический. Мы же разбираемся в особенностями устройства топливника.

Так вот, дополнительная подача воздуха — это был достаточно серьёзный шаг вперёд. Теперь топливо можно было сжигать в более оптимальных условиях. Причём через колосник не только подаётся воздух к топливу снизу, но и способствует удалению продуктов неполного сгорания вниз, в зольную камеру, тем самым увеличивая подачу кислорода та топливо. А это увеличивает интенсивность горения. Как следствие, появляется возможность повысить температуру горения, а это значит, увеличивается эффективность сжигания топлива: энергии выделяется больше, а сажи образуется меньше. И это хорошо: меньше нужно топлива для обогрева и выделяется больше тепла!

Второе следствие: время сгорания топлива тоже меньше и, значит, за одно и то же время тепла в топке выделяется больше, чем в печи, не имеющей зольника, то есть в подовой. Почему это важно? А потому, что раньше можно закрыть трубу и больше тепла оставить в печи, а следовательно, и помещении. Потому как, пока труба открыта тепло буквально вылетает в неё, и мы топим атмосферу. Как оптимизировать процесс?

Очевидно, надо сократить время топки печи, но при этом повысив температуру горения. Тогда в единицу времени выделится больше тепла. Именно этому и служит зольная камера и колосник. Чем раньше закроем печь, тем больше тепла останется в печи после закрытия трубы. Следовательно зольник и колосник — полезное изобретение, Это, можно сказать, новый этап развития печей.

Мнение корифеев

И вот что по этому поводу говорит А. И. Школьник, общепризнанный в среде современных печников авторитет:

«КПД топливника с глухим подом, то есть без поддувала и и колосниковой решётки, не превышает 35%. Малая эффективность топливника с глухим подом объясняется следующими причинами. Во-первых, избытком воздуха, который не участвуя в реакции горения, транзитом проходит через печь и охлаждает её поверхности. Во-вторых, низкой температурой приточного воздуха, который не вступает в контакт с теплоотдающей средой. В третьих, воздух в топливнике с глухим подом движется над топливом а не через его толщу.

Топливник с глухим подом сложнее эксплуатировать, чем топливник, оборудованный колосниковой решёткой, так как к топливу, находящемуся в глубине топливного объёма, доступ достаточного количества воздуха затруднён и топливо не горит. Чтобы топливо сгорало, его требуется перемещать к фронту топливника. Кроме того необходимо непрерывно следить за процессом горения топлива, взрыхлять и перемещать его в пределах пода. При взрыхлении горящего слоя приходится открывать дверки 2 и 3, что приводит к дополнительному охлаждению массива печи воздухом».  ( А.Е. Школьник. Печное отопление малоэтажных зданий. М., 1991, с.24)

А вот слова И. С. Подгородникова, создателя первых двуколпаковых печей, которые теперь именуют печами Кузнецова:

«При сжигании топлива на глухом поду (т. е. без колосника — уточнение моё — О.С.) большая часть необходимого для горения воздуха проходит над топливом, унося с собою тепло в трубу». (И. С. Подгородников. Бытовые печи двухколпаковые., М., 1992, с. 22)

Причины увлечения подовыми печами

И вот мы добровольно отказываемся от колосника и просим сделать подовую печь. Мне, как печнику, грустно за этим наблюдать. Почему так происходит, мне понятно. По-моему, здесь несколько причин.

Первая причина

Одна — довольно распространённые нынче так называемые печи медленного горения, попросту железные буржуйки, которые, как и камин, дают тепло, пока горят дрова. В них, как правило, нет теплового аккумулятора, то есть они не могут полноценно запасать тепло. Камин греет — пока горит. Многие ставят такие буржуйки медленного горения, как самый доступный и недорогой печной прибор, чтобы поскорее отопить своё новое жильё — строится то народ теперь активно. И привыкают к тому, что печь надо всё время подтапливать. Складывается стереотип топки печи: понемногу и долго.

Но кирпичная печь устроена иначе. Она как раз может запасать тепло: запасать в результате короткой интенсивной топки, а потом медленно не спеша отдавать его в помещение. И поэтому она устроена совсем иначе, и топочный процесс в ней тоже протекает по-другому: короткая топка с быстрым выделением большого количества тепла, запасаемого в кирпичном массиве печи, которое потом, после перекрытия трубы, медленно отдаётся в помещение. Это важная подробность. Её стоит хорошо усвоить и не смешивать два совершенно разных процесса.

Вторая причина

А вторая причина — реклама. Поскольку производители железных буржуек (а они все медленного горения) их активно рекламируют, повисает в цифровом пространстве стереотип, что только так и должна печь работать. Мало осталось людей, которым приходилось жить с кирпичными печами, и большинство просто не представляет как устроена такая печь и как её топить полагается. А кроме того, многие привыкли доверять всему, что им попадается на просторах интернета. Сделал человек рекламный ролик, смачно наговорил несуразностей и вот уже очередь за подовыми печами. Вникать в технические детали некогда. Но вникать всё же стоит. Тем более, что кладка кирпичной печи — дело не из дешёвых, и прежде чем попадаться на подобные недобросовестные посулы, стоит трезво раскинуть умом и самому хотя бы немного разобраться. Школьного курса вполне хватит.

Скажу честно, я вовсе не против подовых печей. Сам в деревне уже 30 лет живу с классической русской печью, в которой самый что ни на есть подовый процесс горения. И у соседки-старушки в бане тоже подовая печка была. Да и много где по нашей родной одной шестой, по городам и весям клали печи подовые. Не говоря уже о банях по-чёрному, где и печи-то никакой нет: костёр и куча камней вокруг. Но распространение подовых канальных печей по стране имело вполне понятную причину: бедность, с одной стороны, и малый интерес государства к развитию сельских территорий, когда самой простой печной фурнитуры в известные времена просто было не достать, с другой. В глубинке нередко вместо вьюшки, например, в русской печи дымоход перекрывали плоским камнем. А поскольку он неплотно трубу перекрывал, его присыпали песком, чтобы не терять лишнее тепло. Тут же и ящик с песком ставили. (по Г.Я. Федотов. Русская печь. М., 2003)

Иначе говоря, подовые печи — исторический этап, что-то вроде паровоза в эпоху двигателя внутреннего сгорания. Отошли паровозы в прошлое, как и локомобили на пару. Все теперь больше на бензине и солярке разъезжают. То же и с печным делом — не стоит оно на месте, тоже развивается. На смену очагам пришли камины, потом их улучшили до канальных печей (голландки и шведки), на Руси камин, или каменный очаг, усовершенствовали до русской печи, по сути, прототипа колпаковых печей. Теперь, вот, до двуколпаковых печей додумались, с их улучшенными тепловыми показателями.

Надеюсь, после этих подробностей, картина станет более понятной. Конечно же, там где нужен длительный процесс неинтенсивного горения — в бане, в пекарне, например, подовая печь может пригодиться. Но в жилом доме для эффективного автономного обогрева нужна, безусловно, печь колосниковая. Конечно же колосниковые тоже могут быть разными: канальными, или с оборотами, или же колпаковыми. Но об этом — в другой статье.

Стоит добавить, что в подовой печи можно использовать только дрова и иные продукты переработки древесины. Вот углём такую печь топить не получится, потому как для угля нужна более высокая температура, а значит нужен и зольник, и колосник, чтобы большим потоком воздуха её надуть. Есть регионы, где уголь — основное топливо. В степных, безлесных районах подовая печь никак не подойдёт.

Но недостаток печной фурнитуры — это уже тоже историческая подробность. Теперь, когда к нашим услугам богатая коллекция печного литья каких угодно форматов, видов и вариантов, думать о подовой печи, по-моему, просто нелепо. Тем более, что эта самая печная фурнитура теперь такова, что при наличии зольника и колосника в печи всегда можно по желанию настроить топочный процесс таким образом, что он станет подовым. Для этого достаточно наглухо закрыть дверку зольника и приоткрыть топочную. Практически во всех самых ходовых топочных дверцах всегда предусмотрена регулируемая щель, которую при желании можно или наглухо закрыть, запустив подачу воздуха из колосника, или, напротив, перекрыв наглухо зольник, приоткрыть, подавая воздух к топливу сбоку. Вот вам и медленное подовое горение. То есть проектируя стандартную современную печь мы сохраняем в ней возможность и подового горения — если будет желание попробовать пожить с такой печью. То есть современная колосниковая печь — печь универсальная. Подовая же — узкоспециализированная.

Есть и ещё минусы не столь принципиальные. В частности, в печи без зольника топка расположена ниже и в ней не так удобно следить за топочным процессом, приходится становиться на колени, чтобы в топку заглянуть. Согласитесь не удобно, особенно, если топишь её регулярно. Но это уже бытовые мелочи — к ним можно и приноровиться.

Ещё сторонники подового горения частенько обращают внимание на то, что подовая печь прогревается от самых нижних рядов, а, в колосниковой, дескать, зольная камера остаётся холодной, а тепло появляется только от уровня колосниковой решётки, то есть с 5-6 ряда. Считаю этот аргумент тоже слабым, поскольку никто зольником дом не отапливает. Он расположен как правило внутри печи. А если каналы или колпаки, окружающие зольник опустить к первому ряду, тогда печь будет греться со второго ряда. Ниже просто нельзя из соображений ППБ (правил противопожарной безопасности). Я, например, в своей деревенской печи так и сделал, когда клал её 30 лет назад, хотя во всех стандартных порядовках обороты начинались именно с уровня колосника. Но это: просто надо было подумать и сделать как следует. Ну а в колпаковых печах и так низ колпака, по которому гуляют топочные газы, начинается как раз со второго ряда.

Ещё один довод сторонников подовых печей: у них почти не образуется золы и вся органика выгорает до минерального пепла. А в колосниковых остаётся много недогоревших угольков — потеря. Но, по моему глубокому убеждению и многолетнему опыту общения с печами, главная потеря при топке — это длительность горения дров: чем дольше горят, тем больше тепла улетает в трубу.  О том же говорят и классики печестроения. И потому  существует в народе приём закрывать печь во-время — когда дрова уже прогорели, СО не образуется, но раскалённых углей ещё много. Именно они, эти раскалённые угли, и дают основной жар, запасаемый печью уже после того, как труба перекрыта. И вот мы удлиняем процесс горения на час за счёт медленного подового горения. Делайте выводы сами. Так что эти угольки, потухнув, отдадут дополнительное тепло. Но уже в помещение, а не в трубу. А кроме того на них хорошо самовар кипятить, их специально берегут и потом используют по назначению.

Выводы

Итак, подведём итоги.

1. Подовое горение — это более медленный и менее интенсивный процесс; как следствие, дрова горят дольше и печь дольше греет улицу, а не помещение. Расход дров выше.
2. Горение в топке с зольником и колосниковой решёткой оптимально для нужд отопления: топочный процесс протекает более эффективно, при более высокой температуре, с бóльшим выделением тепла. И, как следствие, требует меньше топлива.
3. Устройство современной печи с зольником и колосником даёт возможность при желании организовать как более быстрый топочный процесс с применением колосника и поддува воздуха через зольную камеру, так и более медленный, по типу подового горения. В то время как подовая печь лишена возможности оптимизировать процесс горения. Колосниковая печь — универсальна.

инструкция по кладке своими руками, фото и видео-уроки

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

• Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
• Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
• Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

Изготавливаем подовую печь своими руками

Место для установки печи  — Как сделать печку безопасной

Безопасное расположение печи в помещении – это первое, на что нужно обратить внимание. Рассмотрите тот вариант расположения, который позволит учесть все необходимые отступы.

Расстояния от поверхностей помещения до печи:

• При установке стальной печи, которая работает на древесине или угле, соблюдается расстояние между полом и обогревателем – 14 сантиметров.
• Кирпичная или железная печь монтируется на отдельный фундамент с подложкой из не воспламеняющихся материалов. Размер подложки должен быть больше размера обогревателя на 50 сантиметров с каждой стороны.
• Промежуток между перекрытием из легковоспламеняющихся материалов и печным прибором – 100 сантиметров.
• Между стальной печью и деревянной стеной без теплоизоляции или кирпичной прокладки – 100 сантиметров. Если же заранее установлено зеркальное металлическое перекрытие – 38 сантиметров.
• При наличии на печи защитного экрана и защиты стены помещения в виде кирпича или керамики от печи выдерживается – 13 сантиметров.

Расположите печь в углу дома, так она не займет много места. На небольшом расстоянии от нее можно установить агрегат и ускорить обогрев дома.

Обогревать одной печью несколько комнат возможно и без особых затрат. При строительстве помещения необходимо сразу определиться с местом расположения печи. Подготовить ниши в стенах и установить печь в проеме межкомнатной перегородки, обработав стены на срезе слоем качественной теплоизоляции. Такая конструкция экономит средства и обогревает сразу две или три комнаты. Если печь необходима для обогрева большей территории, советуем пригласить опытного печника, для изготовления отопительного щитка.

Подовые печи и основные материалы для их кладки

В наше время печное производство не забыто. Многие владельцы загородных участков на этапе строительства дома приходят к решению установить именно подовую печку из кирпича. Она дольше будет отдавать свое тепло дому, чем ее металлические аналоги. Кирпич нагревается, а затем греет помещение до 24 часов. Печь из металла быстро нагревается и отдает тепло резко, именно поэтому дрова приходиться подбросить в два раза больше, примерно каждые 7 часов.

Так же, в отличие от металлических печей, кирпичная при нагревании образует пар, а при остывании впитывает его обратно. Это называют «печным дыханием». Благодаря этому процессу влажность в помещении всегда остается на комфортном уровне. Если работает электрический отопительный прибор или металлическая печь, влажность снижается и воздух становиться пересушенным.

Кирпич, из которого будут класть печь должен быть высокого качества. Лучше, если в его составе будет до 70 процентов огнеупорной глины, так называемого шамота. Такой материал используют как для внутренней укладки самих печей или каминов, так и для дымовых ходов. Его принято считать отличным аккумулятор тепла.

Кирпич с высоким содержанием шамота будет зернистым, без наличия пор в структуре. Форма так же бывает не только стандартная, но и клиновая, что поможет выполнить арку и любой изгиб. Для укладки огнеупорного кирпича используют термостойкий клей — это специальная смесь для подобных работ на цементной основе.

Если нет особой нужды в экономии на материале можно использовать керамический клинкерный кирпич для выкладки внутренней стены печки. Такой кирпич производят из особого вида глины. В процессе обработки изделие обжигается при температуре около 1200 C, что придаёт кирпичам разные цвета.

Что бы огнеупорный кирпич дольше держал в себе тепло и обогревал помещение длительное время, рекомендуется поверх него выкладывать керамику или кирпич в 0,5 слоя.

При кладке печей нельзя применять силикатный кирпич. Изготавливают такой материал путем сухой прессовки, после которой его обрабатывают водяным паром. Термическую обработку изделие не проходит, а значит, для кладки печей не годиться.

Укладка фундамента подовой печи, проекты печей

К вопросу о фундаменте любой печи нужно подойти очень серьезно.

Фундамент помещения и фундамент самой печи имеют разную осадку, вызванную деформацией их основания под действием нагрузки от сооружения. Поэтому фундамент для печи должен быть своим и располагаться на расстоянии 5 сантиметров от основного.

Выполнение котлована под фундамент печей

Котлован подготавливают шире основания печи на 15—20 сантиметров с каждой стороны, так как фундамент обязательно должен быть шире основания вашей печи на 7-10 сантиметров с каждой стороны, так же нужно место для вспомогательной конструкции — опалубки.

Глубина же должна быть на 14 – 19 сантиметров ниже уровня зимнего промерзания грунта. Каждый грунт имеет свои особенности поведения в определённых условиях. Этот факт обязательно учитывается во время создания проекта любого фундамента на любой территории, в любом регионе.

В грунтах с содержанием песка глубина может составлять 50 сантиметров, а в глинистом грунте — 75 сантиметров.

Устройство фундамента печи

• На дно котлована засыпают 15 сантиметров песка. Его укладывают постепенно, заливая водой между слоями.
• Рекомендуем купить песок тут. На песок укладывают бутовый слой — каменная кладка, основу которого составляют крупные неровные куски рваного камня — бута. Главным образом плотные породы: ракушечник, доломит, гранит, диорит, базальт, туф. Толщина такого слоя – 20 сантиметров.
• Далее перекрывают все песком, заливая его водой, пока он не осядет.
• Следующим слоем выкладывается щебень, не менее 10 сантиметров.
• Устанавливается опалубка котлована. Высота на 17 сантиметров выше вашего уровня земли.
• Подготовьте пару каркасных сеток, совпадающих с размером стенок опалубки. Установите одну сетку на щебень, чтобы она возвышалась на 3-5 сантиметра, а вторую поставьте на 15-20 сантиметров с помощью стойки.
• Арматуру подбирают диаметром 1,5 сантиметра. Внутрь опалубки уже заливается подготовленный бетонный раствор.
• Бетон разравнивают и дают на сто процентов высохнуть. Затем убирают опалубку.

Основные моменты вывода дымохода

Нет дыма без печи, а печи без дымохода. Для отвода газов, выделяемых при горении печке нужен дымоотвод. Изготавливается он из того же материала, что и топка не для красоты, а потому что отличается коэффициент теплового расширения у различных материалов. Если постоянно нагревать во время топки метал, и кирпич между ними образуется зазор. Поэтому вся конструкция кладется одним кирпичом.

Лучше всего сбережет тепло кирпичный дымоотвод. Он выведет газы за стены жилого помещения, а накопленное тепло отдаст внутрь постепенно.

Просчет должен проводиться на стадии проекта всей печки. Сложно пристроить отводную трубу к готовому основанию. Такой проект должен подготовить квалифицированный печник. Тогда топка будет работать как единый организм, качественно и долго служить своему дому.

Теперь, когда принцип работы печи нам известен, продумаем расположение печного дымохода. Проход печного дымохода через деревянные перекрытия должен быть надежным, так как горячие стены трубы располагаются вблизи к легковоспламеняющейся фурнитуре. Недопустимо соприкосновение дымохода и дерева. Так же важно, чтобы дымоход не соприкасался с обоями, электрической проводкой или газовыми трубами.

Для изолированного дымохода соблюдается 15 сантиметров между обрешеткой или лагами перекрытия, для не изолированных — 30 сантиметров.

Как правильно растопить подовую печь

Если печь не использовалась более суток и остыла до температуры помещения, растапливайте аккуратно. Обязательно удалите лишнюю золу.

Сложите дрова или уголь так, что бы в центре было пространство. Кору или лучину для растопки поместите в середину и подожгите.

Закройте плотно дверцу и откройте все имеющиеся жалюзи для проникновения воздуха.  При термическом разложение соединений выделяется газ, который чисто сгорает в печи.

Если разжечь дрова снизу, газ будет выделяться не равномерно и сгорит не полностью. Когда все содержимое немного прогорит, закройте только верхние жалюзи на дверце. После полного сгорания топлива можно закрыть задвижку дымохода.

Подовые печи своими руками: фото

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится1

Алексей Петрович

Задать вопрос

Подовые печи – виды и особенности

Подовая дровяная печь для кухни. Оборудована чугунной топочной дверцей ДК-2С Завод ЛИТКОМ

Отличительной особенностью подовой печи является отсутствие зольника. Дрова укладываются на под (пол печи) или на колосниковую решётку. Подовая печь подходит как для отопления, так и для приготовления блюд.

 Кухонные подовые печи

В заведениях общественного питания в подовых печах готовится самая разнообразная выпечка, от хлеба и пиццы до различных десертов. В зависимости от источника тепла кухонные подовые печи делятся на электрические, газовые и дровяные.

Газовые и эллектрические  подовые печи

Электрическая подовая печь SALVA

Визуально газовые и электрические подовые печи схожи между собой и не профессионалу будет сложно их отличить друг от друга, различия видны лишь изнутри.

Качество приготовления блюд также примерно одинаковое: печи дают температуру, которую легко можно регулировать, устанавливается таймер свидетельствующий о завершении готовки, и те и другие могут быть оборудованы несколькими рабочими камерами (модулями) для готовки.

Основа выбора в случае с газовыми или электрическими печами – это наличие  того или иного источника тепла в месте расположения кухни. С финансовой точки зрения газ более выгодный, но при его отсутствие можно использовать и электрические печи, что никоем образом не повлияет на качество блюд.

 Дровяные подовые печи

Подовая дровяная печь для кухни. Оборудована чугунной топочной дверцей ДК-2С Завод ЛИТКОМ Чугунная каминная дверца со стеклом ДК-2С Завод ЛИТКОМ

Профессиональные повара говорят, что нельзя приготовить лучше выпечки, чем в дровяной подовой печи.

Такую технологию использовали ещё наши предки со времён каменных очагов. Разводился огонь, прогорал до углей и на него ставилось котелок. В процессе готовки блюдо пропитывалось приятным запахом древесины, что делало его ещё вкуснее.

Сегодня подовые дровяные печи используют как в кафе и ресторанах, так и дома. Чаще всего они используются для приготовления хлеба, пиццы и пирогов.

Историческая справка: Вплоть до начала 20-го века все печи были подовыми. И лишь с развитием угольной промышленности начали использовать колосниковую решётку, через которую снизу на топливо поступал воздух, стимулирующий горение топлива. На поду уголь попросту не горел.

Сегодня подовые печи чаще всего используются для готовки. Но, тем не менее, популярность их как отопительного прибора с каждым годом растёт всё больше и больше.

Отопительные подовые печи

В последнее время к подовым печам возвращается популярность, как отопительного прибора. Интересно, что в Европе даже начинают вводиться законы, по которым печь обязательно должна быть подовой. Это связано с тем, что на колоснике топливо полностью не прогорает, а выходит в трубу в виде дыма, загрязняющего атмосферу. К тому же существует множество экспериментов, которые свидетельствуют, что подовая печь быстрее протапливает помещение, чем колосниковая.

 Металлические

Железная подовая печь “Сверчок”. Оборудована чугунной топочной дверцей ДТ-4 “Восход” Завод ЛИТКОМ Чугунная топочная дверца ДТ-4 Завод ЛИТКОМ

Топочные металлические печи можно отнести к классификации конвекционные – холодный воздух поступает в печь из помещения, нагревается и выходит наружу.

В свою очередь конвекционные печи делятся на подовые и колосниковые. Интересно, чтобы многие экземпляры с колосником легко переоборудуются в подовые. Что позволяет получить большую эффективность печи при топке дровами (благодаря отсутствию колосника снижается затратность топлива и увеличивается скорость нагрева помещения).

Для изготовления металлических топочных печей используется чугун и железо.

 Кирпичные

Отопительная подовая печь голландка. Оборудована дверцей топочной герметичной ДТГ-8БС «Кижи-2» Завод ЛИТКОМ и прочистными дверцами прочистной ДПр-3 «Марал»; ДПр-3 «Хозяин тайги» Завод ЛИТКОМ Дверка топочная герметичная ДТГ-8БС «Кижи-2» Завод ЛИТКОМ Дверцы прочистные серия ДПр-3 Завод ЛИТКОМ

Отличительной особенностью подовой печи от колосниковой является то, что дрова в ней сгорают медленнее, чем в колосниковой, за счёт чего печь лучше аккумулирует (накапливает) тепло и дольше его отдаёт (При равной с колосниковой печью закладкой дров).

В подовой печи отсутствует «холодное ядро» (воздух под колосниковой решёткой в зольной камере). Благодаря чему, большая площадь печи подвергается прогреву. В колосниковой печи кирпич на уровне зольной камеры остаётся холодным.

Колосники для подовых печей

Чугунная колосниковая решётка для дров ПД-2. Производство Завод ЛИТКОМ

В подовых печах колосниковые решётки используются для укладки дров, защищают кирпичную кладку топки от разрушения и обеспечивают поступление воздуха снизу топлива, что способствует его горению.

Чугунные колосниковые решётки для дров ПД-1. Установлена на под печи

Многие века подовые печи кормили и грели наших предков. Классический пример подовой печи – Русская печь считалась сердцем дома, его хранительницей.

Важно учитывать, что подовые печи не пригодны для топки углём, но, в случае если в качестве топлива вы используете дрова, обязательно рассмотрите вариант выбора подовой печи для обогрева помещения, приготовления блюд и украшения Вашего дома.

---

Чугунное печное литьё, представленное в материале можно приобрести на рубцовском Заводе ЛИТКОМ

---

В материале использовались фотографии с сайтов:

Супер печь. 2 часа топлю – 2 дня тепло. | House. Всё о печах

Подовая печь.

Подовая печь.

Дело было в Ярославской области, п. Туношна. Задача была разобрать русскую печь и на ее месте сложить что нибудь поменьше. Но печь должна была справляться с отоплением дома.

Разборка русской печи заняла немало времени, да и жалко ломать такие вещи, одна из стен печи была с изразцами, но ломать нужно было в любом случае, печь не справлялась со своей задачей.

Строительство новой печи.

После того. как печь была разобрана, я стал планировать установку новой. Кстати, фундамент на котором стояла русская печь, был деревянным, но стаял он очень крепко, раньше делали все качественно, на века.

Печь без поддувала.

Печь без поддувала.

Еще момент, о котором я не уточнил, печь хозяйка хотела подовую. Кто не знает, подовая печь – это обычная дровяная печь которая лишена колосниковой решетки и поддувальной дверцы. В такой печке, можно печь пироги и готовить еду как в русской.

Печь подовая, на шанцах.

Печь подовая, на шанцах.

Печь получилась с Г-образными каналами, таким образом вышло 2 отопительных щитка. Отверстия внизу печи – это и есть так называемые шанцы, из них выходит теплый воздух.

Печка, как вы уже заметили 4,5 х 5 кирпичей, а кирпич использовался бюджетный “костромской” 200 марки.

Кошка тоже оценила.

Кошка тоже оценила.

Когда я приехал делать вторую печь во втором доме, то бабушка не могла нарадоваться, При температуре – 15 градусов, она топит эту печь 2-3 часа и тепла хватает на 1,5 – 2 суток.

Кому будет интересно узнать какая начинка у этой печки, пишите мне на почту или вконтакте. Так же могу сделать подробную порядовку.

Мои статьи на тему печей:

Банная печь своими руками.

Печь с мини лежанкой своими руками.

Компактная банная печь.

Если статья была полезной ставьте лайк, и эту статью заметит больше людей.

Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.

И конечно же подписывайтесь на мой канал.

постройка своими руками и порядовка

Для обогрева временных, сезонных или используемых периодически жилых и хозяйственных построек оптимальным вариантом является усовершенствованная модификация печи-шведки, получившая в России собственное наименование: печь-малютка. Своим названием «малютка» обязано более чем скромным размерам, которые могут составлять всего 750х630 мм, при произвольной высоте, которая, однако, не рекомендуется выше 2200 мм.

О чем эта статья

Чертеж с порядовкой

Сконструированная известным печным мастером прошлого века В. Володиным комбинированная отопительно-варочная печь-малютка, при минимально занимаемом пространстве в 0,47 м2, позволяет не только полноценно отапливать помещение в 30 м2, но и:

• Готовить пищу;
• Сушить овощи, ягоды, грибы, травы;
• Использовать для сушки одежды и обуви.

Отличительной чертой конструкции является отдельная вытяжка для варочного отделения. Запах от приготавливаемой пищи или сушащейся одежды не проникает в помещение.

Печь не очень экономична в расходовании топлива (в расчете на дрова) – 4–5 кг на одну топку. Способна сохранять тепло и поддерживать комфортную температуру в помещении 6–8 часов.

В законченном виде печь выглядит так:

Выбор места для печи

Несмотря на свои очень скромные размеры печь идеально подходит для отопления помещений площадью 14–50 м2. Её нельзя назвать самой экономичной в плане потребления топлива, но 3,5–5 кг твердого топлива обычно достаточно, чтобы печь полностью прогрелась и начала отапливать помещение.

Такая печь равномерно прогреваясь со всех 4 сторон. Это необходимо учитывать, выбирая место, где она будет установлена. В деревянных строениях с защищенными от возгорания стенами расстояние от печи до стены дома не должно быть менее полуметра. А также не стоит устанавливать печь в центре помещения. При такой установке циркуляция нагретого воздуха будет крайне неблагоприятной, и углы помещения будут промерзать.

Оптимальным вариантом является установка печи справа или слева от входной двери, на расстоянии не менее 0,5 м от косяка двери. В этом случае проникающий через дверь холодный воздух не будет распространяться вдоль пола по всей площади помещения, и создавать опасные сквозняки.

Материал для строительства

В зависимости от площади помещения и функционального предназначения печи-малютки: отопительная, отопительно-варочная или печь с каменкой для бани/сауны количество красного керамического кирпича может варьироваться от 210 до 370 штук. Шамотного кирпича (для выкладки топки) может потребоваться от 16 до 73 шт. – так же, в зависимости от проекта.

Кроме кирпича понадобится:

• Глина шамотная (огнеупорная) или красная местная глина – 50 кг;
• Песок строительный – 10–15 ведер;
• Дверцы для поддувала и топки;
• Колосниковая решетка;
• Задвижки – 2 шт;
• Армирующий пруток (d 8–10 мм) – 10 погонных метров;
• Цемент марки М300-М400 – 1 мешок;
• Рубероид – 1 погонных метров;
• Если печь планируется облагораживать – штукатурить или облицовывать изразцами – потребность в отделочном материале рассчитывается исходя из площади наружных стен готовой печи.

Инструмент

Печь-малютка – предельно проста в кладке, поэтому попробовать себя в качестве печника может любой владелец строения. Следует только заранее запастись нехитрым инструментом:

• Киркой;
• Молотком;
• Уровнем;
• Отвесом;
• Мастерком;
• Кельмой – для наружных углов;
• Правилом.

Навыки откалывания кирпича нужной длины или скалывания его на угол – приходят с опытом. Поэтому, чтобы не экспериментировать и не тратить понапрасну купленный поштучно кирпич, лучше воспользоваться угловой шлифмашинкой (болгаркой), с диском по кирпичу или бетону. Это позволит вам получать идеально ровные заготовки, и не мучится с обтесыванием выступающих неровных торцов.

Устройство фундамента

Несмотря на свои скромные размеры и небольшой вес, печь-малютка требует обустройства фундамента. Делать его можно незаглубленным – достаточно снять плодородный слой почвы.

Но, обязательно вывести плоскость цементной заливки в «горизонталь». Это важно потому, что площадь опоры печи очень небольшая: от 0,47 до 1 м2. При высоте 2000—2200 мм малейший перекос основания может привести к обрушению печки.

Последовательность обустройства – предельно проста:

• Выкапывается яма, глубиной 300=450 мм. Периметр ямы должен превышать периметр печи на 100—150 мм.
• На дно засыпается слой песка толщиной 100–150 мм.
• Песок увлажняется и трамбуется.
• Следующий слой – битого кирпича или строительного мусора (камня) – 200–250 мм.
• Верхний слой – мелкого щебня (фракция 5–20 мм).
• После этого устраивается опалубка (фанера, доски, шифер, обрезки гипсокартона, металлические листы) – что найдется. Высота опалубки должна на 50 мм превышать уровень чистого пола, чтобы не было подсоса холодного воздуха из подпола.
• На щебень выкладываются предварительно нарезанные по размерам прутки арматуры и скрепляются отожженной стальной проволокой или сваркой.
• Раствор для заливки готовят из цементно-песочно-щебеночной смеси в пропорции: 1 :1,6:3,2.После заливки фундаментной плите дают «созреть». В первую неделю после заливки поверхность увлажняют, накрыв дерюгой или мешковиной, и поливая водой по мере высыхания ткани. По окончании первой недели ткань можно убрать, а поверхность фундаментной плиты укрыть полиэтиленом или рубероидом.

Полный набор прочности происходит через 30 дней после заливки.

Кладка

Перед началом кладки не забудьте укрыть бетонную плиту фундамента листами рубероида, расположив их крест-накрест. Края рубероида должны выступать за периметр фундамента не 50 мм.

Раскладку каждого последующего ряда ведут «на сухую» — т. е. раскладывают в соответствии со схемой. В необходимых случаях скалывают или обрезают болгаркой кирпич. Только после этого наносят раствор и кладут по месту.

Учитывая простоту конструкции, даже у неопытного мастера на кладку печи-малютки уйдет 1–2 дня.

Печь-малютка — самый экономичный вариант создания комфортных условий в помещении, не используемом для постоянного проживания.

Как построить двухэтажный каменный камин / дымоход

Камин, который я построил слева, точно такой, как вы описали. Вся кладка с терракотовым дымоходом. Вес этой конструкции составляет около 18 тонн, и весь этот вес приходится на структуру 6×5 футов, 30 квадратных футов. Это колоссальный вес на квадратный фут
. Итак, как говорили другие, фундамент камина должен быть на бетонном полу и при этом должен быть прочным. Я предполагаю, что дом уже существует с бетонным полом в подвале.
В таком случае ваш пол, вероятно, имеет толщину не более 5 дюймов. Не достаточно хорош. Если ваш камин будет 6×5 футов, вам нужно выпилить отверстие 8×7 футов в полу, вытащить бетон и проделать новое отверстие глубиной 12 дюймов, добавить арматуру и залить новый бетон.

Большинство каминов плохо нагреваются, но мой нагревается. Он неглубокий, в стиле Рамфорда. Одна важная вещь в вашу пользу – то, что, как и мой, ваш камин будет посреди дома.
Начнем с того, что камин на внешней стене – это радиатор.В тот день 20 градусов. этот холодный воздух проходит прямо через стены камина в ваш дом, если вы не управляете камином. Вы тратите много денег на обогрев кладки. У вас не будет такой проблемы с внутренним камином.

Кроме того, через заднюю стенку камина может выходить много тепла, и в вашем случае это тепло пойдет в ваш дом.

Я хотел бы рассказать вам об одной детали. Топка обычно отделена от внешней стены камина.Между задней стенкой топки и внешней стеной из кирпича есть воздушное пространство от 2 до 5 дюймов. Что ж, с этой изолированной топкой очень мало тепла будет передаваться наружным стенам камина.
Пока строится камин, когда топка завершена и задняя стена достроена до высоты около 4 футов, просто заполните это воздушное пространство между задней стенкой топки и внешней стеной гравием.
Это передаст огромное тепло топки стенам камина.Особенно тепло будет попадать от задней стенки.

Если я включу камин на 5 часов, температура на задней стене повысится до 105 градусов. Звучит немного, но у вас, может быть, 4 тонны кладки при такой температуре.
У меня есть двухэтажный дом площадью 1200 кв. Футов. Ночью в 32 градуса я могу запустить камин на 5 часов и обогреть им весь дом. Просто включите камин с 17:00 до 22:00, дайте огню погаснуть. Закройте заслонку, как только угли погаснут, чтобы вы могли сжечь сосну или грецкий орех, а не дуб или саранчу в последний час горения, потому что вы НЕ хотите, чтобы горячие угли горели до часа ночи.
Горю в камине 5 часов вечером без дополнительного обогрева, на следующий день в полдень в моей гостиной будет 68 градусов, а ночью 32 градуса.

Извините, я не знаю каменщиков в Северной Джорджии.

Советы по кладке кирпичного подвала | Home Guides

Камин может быть привлекательным центром комнаты, но он также должен быть безопасным и функциональным. Кирпич – традиционный материал для очага, который может включать пол топки и пространство, простирающееся в жилую комнату.Кирпичная конструкция прочная, огнестойкая и визуально привлекательная. Строительство очага из кирпича – подходящий проект своими руками при правильной планировке.

Строительные нормы и правила

Прежде чем вы сможете спланировать дизайн своего очага, вы должны знать свои местные строительные нормы и правила. Соблюдение действующих строительных норм и правил поможет вам убедиться, что ваш очаг является законным и безопасным. Вы должны соблюдать государственные строительные нормы и правила, городские строительные нормы и правила, а также любые дополнительные нормы, касающиеся вашего района.Вам может потребоваться особый материал для пола или размер для очага. Например, строительные нормы и правила Калифорнии требуют, чтобы очаг выступал не менее чем на 16 дюймов перед камином и не менее чем на 8 дюймов с каждой стороны, если размер отверстия камина не превышает 6 квадратных футов. В этом случае вам понадобятся более длинные удлинители.

Узоры

Кирпичи можно укладывать разными узорами, и выбор необычного узора для домашнего очага добавляет визуального интереса. Основные образцы кирпича – это подрамник, елочка и плетение корзины, и есть вариации для всех этих образцов.Поскольку очаг не является несущей конструкцией, прочность конкретного рисунка не является проблемой, и вы можете смело выбирать любой рисунок. Но для некоторых рисунков, таких как «елочка» под 45 градусов, потребуется больше резки и точных углов, чем для более простого квадратного рисунка, такого как стандартное плетение корзины. Вы также можете комбинировать узоры.

Материалы

Чтобы построить кирпичный очаг, вам потребуются основные материалы: кирпич и раствор. Однако внутри очага могут быть использованы другие материалы, чем снаружи.Кирпичи для брусчатки привлекательны для наружной части камина; они не имеют отверстий и предназначены для полов. При желании можно также использовать конструкционный кирпич. Кирпичный шпон или тонкая кирпичная плитка предлагает другой вариант, поскольку он легче и несколько проще в установке, если у вас нет большого опыта в кладке кирпича. Вы можете смешать свой собственный раствор из кладочного цемента и песка, но для небольшого проекта лучше всего подойдет предварительно замешанный раствор, который требует лишь добавления воды, перемешивания и ожидания, пока раствор впитает воду.Для внутренней части камина вы должны использовать огнеупорный раствор, который выдерживает гораздо более высокую температуру без ухудшения, и вы также можете использовать огнеупорный или огнеупорный кирпич.

Инструменты

Использование правильных инструментов – лучший способ сделать красивый очаг. Некоторые из наиболее важных инструментов – мастерок для кирпичной кладки, остроконечный шпатель, уровень, кладочная щетка и металлическая щетка. Для нанесения раствора используются шпатели обоих типов. Уровень необходим, чтобы все кирпичи были одинаковой высоты, а очаг – ровным.Оба вида щеток используются для очистки раствора от кирпича. Вам могут потребоваться другие инструменты для ваших конкретных нужд.

Восстановление работоспособности каминов – Old House Journal Magazine

Восстановленный камин с новой топкой и двумя залитыми на месте вкладышами в дымоходе теперь надежно вентилирует два прибора – водонагреватель и бойлер – в дополнение к тушению потрескивающего огня.

Когда центральное отопление устанавливалось в домах до викторианской эпохи, это часто происходило за счет оригинального дровяного камина.Новая система отопления, работающая на угле, а затем на масле, нуждалась в дымоходе для удаления побочных продуктов сгорания. Самым простым решением было проделать отверстие в кирпичном очаге (полу камина), ближайшем к топке или котлу, провести металлический канал через дымоход и замуровать горловину пораженного камина. Вуаля, домовладельцы получили центральное отопление и покончили с утомительным отоплением с помощью каминов. Я уверен, что наши предки считали, что принесение камина в жертву современному удобству центрального отопления вовсе не было жертвой, но сегодняшние энтузиасты старого дома могут с этим не согласиться.Восстановить дровяной камин, оборудованный центральным отоплением, лучше всего с помощью ряда методических шагов.

Возвращение назад

Когда семья Фридман-Соренсон, владельцы коттеджа рабочего в эпоху греческого возрождения 1860 года, связались со мной, их компания по обслуживанию котлов только что сообщила им, что система вентиляции их котла стала опасной. Кислотные стоки от десятилетий использования котла разъели значительные части кирпичного раствора над линией крыши и в районе третьего этажа дома.Их кирпичный дымоход без футеровки, который был переоборудован для вентиляции котла, становился структурно несостоятельным.

До проекта камин мог безопасно держать только зажженные свечи, а его кирпичная полка не соответствовала архитектуре дома.

Кроме того, дыры, протертые в строительном растворе на третьем этаже, могут позволить потенциально смертельному углекислому газу проникнуть в жилую зону. Фридман-Соренсоны хотели отремонтировать дымоход, а также надеялись, что камин будет в хорошем рабочем состоянии, поскольку изменение конфигурации дымохода заставляло камин дымить в комнате всякий раз, когда он использовался.

Каменный дымоход требовал футеровки, и мы решили использовать монолитную облицовку. (Для получения дополнительной информации об облицовке дымоходов см. Разбираемся с облицовкой дымохода.) Первоначальный дымоход был достаточно большим, чтобы вместить 6-дюймовый круглый дымоход для вентиляции котла и нагревателя горячей воды, который защищал бы дымоход из каменной кладки и обеспечивал превосходную тягу для дымохода. бытовой техники и закройте все потенциальные отверстия, через которые может выйти окись углерода. Но заставить камин снова заработать – это совсем другое дело. Хотя мы могли бы разместить еще одну 6-дюймовую круглую облицовку в существующем пространстве при ширине 30 дюймов, для правильной работы камина требовался круглый дымоход диаметром не менее 9 дюймов.

Чтобы решить эту проблему, я предложил установить дровяную топку из чугуна в викторианском стиле, способную тянуть воздух через круглый дымоход диаметром 6 дюймов. В качестве дополнительного бонуса задняя панель печи будет закрывать простую и неприемлемую кирпичную окантовку камина, которая умаляет первоначальный шарм дома.

Работа

Чтобы восстановить структурную целостность дымохода, моя команда переместила его над линией крыши и заделала дыры в швах раствора на третьем этаже. Чтобы получить доступ к точкам третьего этажа, нам пришлось пробить – а затем отремонтировать – внутреннюю стену, но, к счастью, мы смогли сделать это через чулан.Мы также увеличили соединение механического дымохода с дымоходом в горловине камина, чтобы он не переходил так резко в дымоход. Затем мы сбросили две 6-дюймовые надувные резиновые формы – как большие воздушные шары – в существующий дымоход. Каждая имела 1-дюймовые пружины, обжатые вокруг нее с интервалами 24 дюйма вдоль трубы, чтобы удерживать формы от кирпичных стен дымохода и отделять друг от друга.

Новая каминная топка в викторианском стиле хорошо вписывалась в пространство, но ее задняя панель не полностью скрывала старый кирпич.

Первая форма опущена в дымовую трубу и переместилась в дымовую трубу подвального котла. Вторую форму бросили прямо в камин. Мы удалили анахроничный кирпичный камин 1980-х годов и установили викторианскую вставку в камин, чтобы можно было протянуть форму дымохода через отверстие для амортизатора на задней стороне вставки. Затем мы закрепили и закрепили вставку.

Наша бригада установила насос и смеситель и медленно залила огнеупорный раствор для дымоходов SolidFlue вокруг двух форм.(Залитые облицовки дымохода выполняются с использованием легких огнеупорных растворов на основе Портленда.) Мы постоянно вибрировали формы, используя машины, привязанные к формам, чтобы исключить возможность образования пустот, и контролировали подвал, камин и туалеты на третьем этаже на предмет утечек. . Мы лили в течение трех дней, прежде чем дойти до верха дымохода – увеличение времени заливки оказывает меньшее давление на старый дымоход. Через день после того, как мы закончили заливку, после 12 часов отверждения, мы спустили и удалили формы, оставив после себя два гладких сплошных дымохода для кладки.Помимо того, что они рассчитаны на нулевой зазор до горючих материалов, новые дымоходы создавали легкую армирующую колонну внутри старой каменной трубы.

Последние штрихи

Чтобы создать цельный внешний вид, Чарли нашел восстановленную деревянную каминную полку в стиле греческого возрождения и переработал ее, изменив размеры цоколей и отрегулировав ее высоту и глубину в соответствии с оригинальной лепниной и встроенным книжным шкафом, стоящим рядом с ней. .

Затем мы подключили 6-дюймовый наперсток бойлера и водонагревателя к новой залитой облицовке в подвале и проверили викторианскую вставку, чтобы убедиться, что можно безопасно сжигать дрова, используя камеру для дымохода, чтобы проверить наличие без пустот и трещин.Мы убедились, что все в безопасности и в хорошем рабочем состоянии, но наша работа еще не была завершена – нам все еще нужно было заменить кирпичную каминную полку 80-х годов.

Мы нашли восстановленную деревянную каминную панель в стиле греческого возрождения и установили ее на спинку викторианской вставки. Затем мы изменили размер цоколя камина, чтобы он соответствовал оригинальному плинтусу и молдингу, установили деревянную угловую штукатурку и отремонтировали переднюю и обратную стены. Нам пришлось отрегулировать высоту и глубину камина, чтобы они соответствовали размерам существующего встроенного книжного шкафа, который находился справа от него.

Теперь облицованные дымоходы одновременно истощают механические системы дома и сохраняют атмосферу открытого дровяного камина. Неплохое исправление для любимой части старого дома.

Хотите больше информации об исторических очагах? Дополните свой старый дом репродуктивным камином.

DIY Electric Fireplace

Если вы смотрели мои истории в Instagram, возможно, вы видели, как мы устанавливали наш электрический камин на прошлой неделе, и многие из вас запросили полное руководство, так что вот оно!

Необходимые материалы:

Необходимые инструменты:

Вернемся к началу нашей истории.В нашей гостиной была пустая стена, на которой я планировал повесить какое-то крупное произведение искусства…

До прошлого месяца, когда я нашел этот дубовый камин за 75 долларов на OfferUp и купил его по прихоти…

У меня не было плана на это сразу, поэтому мы прикрепили его к стене с парой 2х4 с каждой стороны, и я покрасил его в черный цвет.

И украсил как раз к рождественским фото.

Цель заключалась в том, чтобы превратить его в функциональный камин, поэтому я потратил некоторое время на изучение электрических топок.У камина неглубокий (около 6 дюймов в глубину), поэтому наши возможности были довольно ограничены, но я смог найти эту 36-дюймовую вставку на Amazon:

Он был самым тонким, что я мог найти, глубиной 5,5 дюйма, одним из самых доступных по цене 205 долларов, с отличными отзывами и функциями (дистанционное управление, таймер, управление отображением пламени и две настройки нагревателя). Это было довольно простое решение! Вот как это выглядело “из коробки”:

Построение рамы с 2х4

Чтобы закрепить его на стене, нам сначала нужно было построить каркас.Если вы еще не прикрепили камин к стене, вероятно, будет проще добавить последнюю!

Мы поняли, что можем избежать необходимости снимать камин со стены, построив раму по размеру проема и прикрепив панель, вырезанную по размеру проема (с прорезью для вставки). Лукас быстро набросал набросок нашей рамы, используя 2 × 4:

.

Цифры указывают на размер отверстия для вставки, а остальные 2 × 4, по сути, предназначались только для поддержки.

Шаг 1: Постройте центральную секцию вокруг пластины

Никаких вырезов или карманных шурупов, только два шурупа (2,5 дюйма) на доску 2 × 4 (обязательно просверлите отверстия для шурупов, чтобы избежать раскола, или используйте саморезы).

Ширина рамы чуть не соответствовала размеру проема нашей каминной полки в 49 дюймов.

Тестовая посадка – это успех!

Со стороны вы можете увидеть, как выступ вставки находится снаружи нашей рамы.

Мы также должны были проверить и убедиться, что рама хорошо вписывается в проем каминной доски.

Шаг 2: Добавьте опорные детали

Затем пришло время добавить верхнюю и нижнюю часть рамы. Я решил центрировать вставку внутри отверстия, поэтому мы измерили, чтобы определить правильную высоту, вырезали четыре 2 × 4 и прикрепили их вдоль дна.

Было важно, чтобы все они были одинаковой длины, чтобы пластина находилась идеально ровно.

Тот же процесс был повторен для верхних частей, хотя они были повернуты так, чтобы они были обращены к передней части рамы, чтобы было больше площади поверхности, к которой можно прикрепить нашу панель. Для этой цели Лукас также добавил вертикальные опоры вдоль каждой стороны.

Шаг 3: Создайте L-образные раскосы, чтобы задать глубину

Теперь, когда рама была построена, мы должны были убедиться, что она имеет нужную глубину. Это было достигнуто за счет создания L-образных скоб из 2 × 4, вырезанных на нужную глубину.

Шаг 4: Закрепите раму шпильками

Две L-распорки были установлены и закреплены на стеновых стойках.

Пара блоков была также прикреплена к раме внизу для дополнительной поддержки.

И наша рама готова!

Шаг 5: Вырезать декоративную панель по размеру проема

Теперь пришло время перейти к окружению. Здесь можно выбрать множество различных вариантов поверхности – традиционно кирпич / камень или плитка, но мы можем использовать что угодно, от металла до бетона или даже дерева, поскольку оно не обязательно должно быть огнестойким.Я подумывал о том, чтобы выбрать мраморную плитку, но решил пока придерживаться чего-то простого и недорогого (я всегда могу добавить плитку позже!) Lowe’s и Home Depot продают эти панели из искусственного кирпича 1/4 дюйма в листах 4 × 8 футов, и мы разрезали их пополам:

Они текстурированы, чтобы выглядеть как настоящий кирпич, и выглядят очень убедительно при окрашивании (вы даже можете добавить штукатурку для реалистичного немецкого эффекта мазка). Наш каминный проем составляет 49 дюймов, а ширина панели – всего 48 дюймов, но мы могли закрыть зазор отделкой.

Размер отверстия вставки был измерен и нанесен на лицевую сторону (вы также могли проследить его перед прикреплением рамы):

Для всех пропилов мы использовали наш Dremel multi-max, который отличается простотой маневрирования и большей прочностью, чем наша лобзик.

Тестовая посадка…

Успех!

Затем быстрая пробная установка вставки, чтобы убедиться, что все в порядке:

Шаг 6: Прикрепите панель к раме с помощью клея и отделочных гвоздей

Убрав все прорези, мы использовали клейкую ленту, чтобы пометить места 2 × 4, чтобы мы знали, куда прибить.

Жидкие гвозди применялись обильно для досок, так как они должны были удерживать кирпичную панель (гвозди для отделки из материала толщиной 1/4 дюйма не очень прочны, и мы не хотели использовать тонну гвоздей).

Мы использовали гвоздезабиватель 16-го размера по краям, и он оказался на высоте!

Шаг 7: Шпаклевка, отшлифовать и покрасить

Я залатал дырочки от гвоздей кусочком пластикового дерева (моя новая любимая шпаклевка):

Затем быстро отшлифовал их после того, как они высохли (честно говоря, с шероховатой / неровной текстурой вы, вероятно, могли бы обойтись без заделки отверстий вообще):

Шаг 8: Закройте зазор накладкой (опция)

Если камин еще не прикреплен, можно разрезать панель больше, чем проем камина, и пропустить этот шаг!

Пришло время заняться открытыми краями.С зазором 1/2 дюйма с левой и правой стороны, который нужно скрыть, мы выбрали эту простую деревянную отделку с низким профилем 7/8 дюйма. Единственная проблема заключалась в том, что он едва перекрывал зазор, поэтому было не к чему прибить его, поэтому мы сняли несколько прокладок из лома 2 × 4, чтобы заполнить зазор.

Чтобы они оставались на месте, мы применили толстую полосу жидких гвоздей к раме 2 × 4 за щелью.

После высыхания мы провели тестовую посадку нашей обрезки (со скошенными краями):

Вот как все три части смотрятся вместе:

Но перед тем, как их прикрепить, надо было покрасить! Обрамление было покрашено той же краской, что и цвет нашей стены – SW Alabaster (плоский).

И обшивка была выкрашена в тот же черный цвет, что и остальная часть камина, с использованием винтажной мебельной краски Maison Blanche из кованого железа.

Когда все высохло, пора было прикрепить нашу обшивку…

Немного жидких гвоздей на регулировочных шайбах и пара финишных гвоздей.

Шаг 9: Вставьте вилку в ближайшую розетку

Перед установкой вставки надо было иметь питание! Ближайшая к нам розетка была справа от камина.Мы думали о том, чтобы переместить его за каминную полку, но для этого потребовалось бы намного больше шагов (снятие камина, разрезание стены, перемонтаж, исправление / шлифовка / покраска), а розетка находится в углу комнаты, который никто не видит. . Поэтому вместо этого мы просверлили отверстие в боковой стенке камина, чтобы пробка могла проходить через него.

Мы всегда можем вернуться и перенести розетку позже, если это нас беспокоит, но у нас есть еще миллион важных проектов, и мои дни перфекционизма закончились.

Шаг 10: Установить каминную топку

На стеклянной передней панели есть крючки, которые снимаются, так что вы можете получить доступ к выступам на передней панели. Вставка удерживается четырьмя винтами.

Затем переднее стекло защелкивается вправо.

Вы можете переключаться между различными настройками цвета / интенсивности, нагрева / температуры и скорости вращения вентилятора. За вентиляционным отверстием в верхней части расположен небольшой обогреватель, который может выделять приличное количество тепла (мы тестировали его на максимальной мощности).Стеклянный экран остается прохладным, за исключением отверстия вокруг вентиляционного отверстия, куда выдувается горячий воздух.

Вы также можете выключить вентилятор и просто включить дисплей для создания приятной атмосферы.

Это идеальный вариант для наших «зим» во Флориде, где средняя температура составляет 70 ° (хотя на этой неделе наступил холодный фронт и на улице довольно прохладно – идеальное время, чтобы опробовать наш новый камин!)

Свет и тепло ночью делают нашу гостиную намного уютнее!

Распределение затрат

• Камин: 75 долларов
• Вставка: 205 долларов
• Кирпичная панель: 37 долларов
• 2 × 4’s: 11 долларов
• Накладка: 10 долларов
• Винты: 10 долларов
• Итого: 348 долларов

Функциональные и красивые за 350 долларов камин, который стоил бы нам тысячи долларов, чтобы добавить во время нашей сборки – аминь! У нас уже были краска, клей и инструменты, которые помогли снизить наши расходы, но, тем не менее, это отличная альтернатива для всех, кто хочет камин.Обязательно ознакомьтесь с моей историей в Instagram «Камин своими руками», чтобы увидеть краткое изложение, если вы пропустили начало!

Я собирался поделиться фотографиями нашей обновленной гостиной, но решил, что этот пост уже достаточно длинный, так что вернусь в пятницу с другими. Вот небольшой предварительный просмотр, который вас задержит…

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих с бюджетом из моей библиотеки проектов !

1. Как реалистично состарить дерево (простой способ!)
2. Плавающая рамка из холста за 10 долларов
3. Самодельные световые плантаторы
4. Учебное пособие по доске и рейке

Как построить каменный камин

Если вы хотите воплотить в жизнь свою мечту о настоящем камине, у вас есть три варианта: газовый камин, каменный камин или сборный металлический дровяной камин.

Если металлические топки или газовые топки вам не по душе, эта страница для вас. Ниже я опишу шаги, необходимые для постройки каменного камина.

Строим камины из огнеупорного кирпича, огнестойкого раствора и других бетонных кладочных материалов. Успех вашего проекта каменного камина своими руками зависит от наличия правильных инструментов, выполнения соответствующих подготовительных работ и знания правильных этапов строительства.

Как построить каменную топку?

Камины из каменной кладки тяжелее своих современных сборных металлических аналогов.По этой причине вам следует залить под камин подходящую опору. Эта бетонная основа должна быть усилена, чтобы выдержать дополнительный вес, и должна быть примерно на 8 дюймов больше с каждой стороны камина. Глубина зависит от веса дымохода, корпуса КМУ, топки и очага.

Для получения надлежащей глубины и требований к армированию вам, возможно, потребуется проконсультироваться с инженером или опытным подрядчиком по разработке каминов , который поможет вам построить долговечный камин из кирпичной кладки.

Многие закрытых каменных каминов приподняты над полом. В этом случае вы можете положить один или два ряда бетонных блоков на бетонный пол, чтобы поднять пол каменной топки. Блок CMU имеет высоту 8 дюймов. Обычно используют «половину высоты» (4 дюйма), чтобы добраться до десятидюймовой отметки. Имейте в виду – первый слой вашего огнеупорного кирпича на полу кирпичной коробки составляет около 2 ½ дюймов с легким слоем раствора. Это может быть важным возвышением, если вы строите очаг камина в передней части топки, поскольку вам нужно будет найти материал, который соответствует высоте пола топки (я объясню это подробно позже в этой статье).

Если вы строите уличный камин из каменной кладки, процесс будет таким же.

Укладка огнеупорных кирпичей

Пол вашего каменного камина – самая легкая часть. Обычно мы устанавливаем огнеупорные кирпичи в виде непрерывной связки. Вам нужно будет разрезать огнеупорные кирпичи пополам молотком или мокрой пилой. Если вы расколите половину огнеупорных кирпичей молотком, вам нужно будет убедиться, что обрезанные стороны выходят за пределы стен топки или скрыты под ними.

Здесь я должен упомянуть важность наличия огнестойкого раствора для любой области, в которую потенциально может попасть огонь (в топке). Поэтому я лично использую шамот для всех моих огнестойких растворов. Я смешиваю песок, портландцемент и шамот в соотношении 3: 1: 1 и смешиваю до консистенции арахисового масла. Это 3 части песка, 1 часть шамота и 1 часть портландцемента. Использование шамота дешевле, чем готовых огнестойких растворов.

После этого используйте уровень и осторожно постучите огнеупорными кирпичами по слою раствора, чтобы выровнять их. Затем положите огнеупорные кирпичи в плотно соединенную кровать. Это радует глаз и гарантирует, что огонь не разрушит строительный раствор со временем. Затем с помощью губки нанесите раствор на швы, как если бы вы затирали обычную плитку. Размер ваших огнеупорных кирпичей s составляет 9 дюймов на 4 дюйма на 2 дюйма.

Строительство боковых стен топки

Перед тем, как положить стены топки, необходимо определить ширину и глубину топки.Сделать это можно, отметив металлическую заслонку внизу пола. Нанесите карандашом очертания и убедитесь, что боковые стенки вашей топки поддерживают (закрывают) линии.

Теперь эта часть несколько сложна. Вы должны выложить брусчатку заднюю стенку каменной топки так, чтобы она соответствовала внешнему краю чугунной заслонки. Для этого вам нужно будет наклонять каждый ряд огнеупорных кирпичей, пока последний ряд не достигнет внешней стороны металлического демпфера. Затем, когда вы закончите, вы должны достичь нижней части дымохода.

Откинутая задняя часть позволит вашему камину эффективно вытягивать дым.

Это изобретение относится к старинным каминам Рамфорда.

Если вы не используете литой металлический амортизатор, вам необходимо положить угловой элемент на переднюю часть стенок топки. Это удерживает дымоход и позволяет вам построить на нем первую лужайку. На уличных кирпичных каминах использовать каминную заслонку не обязательно.

Тем не менее, вам все равно придется увеличить размер топки, чтобы достичь желаемого размера дымохода.Это показано на картинке слева. Просто отодвиньте каждый кирпич назад примерно на дюйм, пока размер кирпичного дымохода не будет соответствовать размеру, который вы намеревались иметь.

Затем, после достижения намеченной ширины, у вас есть два варианта дымохода: вы можете использовать традиционную глиняную трубу или выбрать более современный стальной дымоход.

Наконец, если вы хотите узнать больше, возможно, вам стоит посетить , как построить уличный камин, нажмите здесь.

В заключение, если вы хотите узнать о каминах более подробно, я рекомендую ознакомиться с нашими статьями , относящимися к каминам, здесь.

Эту статью о традиционных топках из каменной кладки написал Ласло, владелец компании Morton Stones, LLC. Если у вас есть комментарий или вопрос, которым вы хотели бы поделиться, пожалуйста, сделайте это ниже. Спасибо за прочтение.

Вы

ищете отличного подрядчика по кладке камина в вашем районе, чтобы сделать вам единственный в своем роде камин?

Вы попали на нужный сайт. Мы в Morton Stones установили много уникальных каменных каминов в округах Майами-Дейд и Бровард.Строим камины всех типов. Нажмите здесь, чтобы связаться с нами , чтобы получить бесплатное ценовое предложение.

Если вы собираетесь сделать это, вам лучше подделать – Камин из искусственного кирпича своими руками

Я никогда не был большим поклонником «подделок». Фальшивое дерево, фальшивый краб, фальшивые друзья, фальшивые улыбки тому коллеге, которого вы хотите ударить по горлу (ПРОСТО ДЕТЯТ). Мне просто не нравятся вещи, которые пытаются быть тем, чем они не являются.

.

Вот почему я всегда стараюсь быть искренним с вами, ребята. Честность – лучшая политика, и мне нравится все время напоминать вам, что я действительно понятия не имею, что я здесь делаю, и я полный любитель.Просто держи это по-настоящему, йоу.

.

Но в последнее время я осознаю, что некоторые вещи лучше подделывать. Но не дерево. НИКОГДА НЕ ДЕРЕВО. Вы либо идете с этим по-настоящему, либо идите домой, друзья. (Извините всех моих любителей ДСП и МДФ … это просто раздражение. Мы все еще можем дружить, хорошо?)

.

Но такие вещи, как искусственный мех – это круто (потому что… кролики !!). И поддельные антикварные зеркала. И фальшивые камины (потому что иногда ставить настоящий просто не стоит).

.

Итак, когда я решил, что хочу фальшивый камин в нашей спальне, я, по крайней мере, хотел, чтобы он выглядел как можно более реальным. Если вы собираетесь что-то подделать, по крайней мере, сделайте это правдоподобным, верно? По иронии судьбы, это потребовало использования еще большего количества фейков. О, лицемерие !!

.

Но, тем не менее, камин получился УДИВИТЕЛЬНЫМ (даже если это тотальный фасад), и я покажу вам, как именно я это сделал

.

Этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку этого сайта, поэтому я могу продолжать предоставлять бесплатный контент. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

.

РАСКРЫТИЕ: Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ камин, предназначенный только для украшения. Не помещайте в камин какие-либо источники тепла, так как деревянные и искусственные кирпичные панели легко воспламеняются. Если вы собираетесь использовать источник тепла, обратитесь к профессионалу, чтобы узнать его мнение.Это приложение предназначено исключительно для украшения.

Необходимые материалы:

(3) 1х12х8 доски

(2) 1x8x8

1х2х8

Плинтус (опция)

Корона (опция)

Панель Fake Brick

Белая краска

Грязь для гипсокартона или какая-то штукатурка

Наждачная бумага

Пластиковый шпатель

Винты с карманом 1 ¼ ”

Клей для дерева

Шпатлевка для дерева

Необходимых инструментов:

Настольная пила

Лобзик

Торцовочная или отрезная пила

Приманка Kreg

Пистолет для гвоздя

Шаг 1: Изготовить топку для искусственного камина

Этот искусственный камин состоит из двух основных частей – внутренней и внешней.Я работал как бы в обратном направлении и первым сделал внутреннюю часть.

.

Я вырезал два листа размером 1×12 примерно 36 дюймов и один примерно 22 дюйма. Я использовал лобзик, чтобы вырезать арку на 22-дюймовом куске. Это необязательно, но я хотел, чтобы у камина была арочная вершина.

Затем я использовал свой Kreg Jig для просверливания отверстий в карманах в 22-дюймовом элементе и использовал винты 1 ¼ ”, чтобы прикрепить его к двум 36-дюймовым доскам 1 × 12, как показано.

Я вырезал две части 1 × 8 длиной 36 дюймов, просверлил в них карманные отверстия и прикрепил их к внутренней части отверстия.

Шаг 2: Добавьте искусственный кирпич

Я купил лист поддельной кирпичной панели 4 × 8 в местном магазине больших коробок. Мой местный склад пиломатериалов мог заказать это, но не держал их на складе. Если вы не можете найти его в магазине трясины, поищите поблизости.

Я собираюсь предупредить вас (вот я, «настоящий», когда вы учите вас, как что-то подделывать… иронично), не делайте этого так, как это сделал я.

.

Я разделил передний искусственный кирпич на три части.Не делайте этого … вы можете видеть швы, и мне потребовалось ВСЕГДА, чтобы привести вещи в соответствие с тем, где они выглядели наполовину нормально.

Я рекомендую положить доску лицевой стороной вниз на землю, очертить форму передней части вставки на обратной стороне панели и разрезать передний кирпич как одно целое с помощью лобзика.

.

Приклейте и прибейте кирпичную панель к вставке по ходу движения.

.

Сначала я прикрепил передние части, затем выровнял 1×8, а затем прибил большой кусок к задней части 1×8, чтобы все было полностью облицовано кирпичом.Я разрезал кусочки на настольной пиле, поэтому у меня получились хорошие прямые

Для арки я вырезал отдельные кирпичи, разрезал их пополам и просто прибил их вдоль арки. Не беспокойтесь о промежутках между ними. Мы разберемся с этим позже.

Шаг 3. Сделайте искусственный кирпич красивым

Давайте будем честными. Этот кирпич УЖАСНЫЙ. Он такой коричневый и темный, а раствор черный. Видно, когда-то черный миномет был дороже. КАКИЕ?! У нашего настоящего камина черный раствор (из 80-х), и Я ТАК НЕНАВИЖУ ЭТО.

.

Итак, первым делом я нарисовал черные линии простой белой краской.

Я был запутан и не слишком обеспокоен тем, что он находится в очереди. Это будет скрыто позже.

.

Когда краска высохла, я взял дешевый пластиковый шпатель и ОГРОМНОЕ ведро глины для гипсокартона и замазал весь кирпич.

У нас остались остатки грязи для гипсокартона после ремонта ванной комнаты, вот что я использовал. Вы можете купить контейнеры с гипсом меньшего размера, и он будет работать так же.Вам не нужно много, но вам понадобится больше, чем вы думаете.

.

Я должен был снять видео, чтобы показать вам, но я этого не сделал. #badblogger Я только что зачерпнул грязь на нож и размазал ее по всему телу. Обязательно нанесите его на все линии раствора и маленькие ямочки на кирпичах. Затем соскребите излишки. По ходу работы я работал на небольших участках.

.

Не забудьте также заполнить все щели между кирпичами в арке.

Еще одно предупреждение … грязь будет по всему полу, как бы осторожны вы ни были.Этот пол дешевый, и мы скоро его заменим, так что мне было все равно. Но делать это на голом полу не советую … положите пластик.

.

Да да !! Теперь дайте ему высохнуть … это займет некоторое время.

.

Когда он стал хорошим и сухим, я отшлифовал его наждачной бумагой для гипсокартона. Вы также можете использовать обычную наждачную бумагу. После грязи он был белее, чем я хотел, поэтому я просто шлифовал, пока он мне не понравился.

Вот что у меня получилось. Будет очень пыльно … просто предупреждение.После шлифовки протрите влажной тканью.

Шаг 4: Постройте искусственный камин снаружи

Я вырезал 2 части 1 × 8 длиной около 34 дюймов и одну 1 × 8 длиной около 48 дюймов. Я просверлил карманные отверстия в верхней части 34-дюймовых длинных деталей и прикрепил их к 48-дюймовым деталям, используя винты для карманных отверстий размером 1 ¼ ”, как показано ниже.

.

Затем я вырезал по бокам два куска шириной от 1 × 12 до 8 ½ дюймов. Вы можете использовать 1 × 10 или 1 × 12 для сторон и не рвать его, если хотите.Но мне не хотелось, чтобы мой камин был очень глубоким, поэтому я его разорвал.

.

Я просверлил отверстия для карманов по бокам деталей шириной 8 ½ дюйма и прикрепил их к передней части с помощью винтов для отверстий с отверстиями 1 ¼ дюйма.

Затем я вырезал 1 × 2 и 1 × 12 длиной 53 дюйма и склеил их вместе. Это будет верх. Вы также можете прикрепить их с помощью отверстий для карманов и шурупов.

.

Я просверлил отверстия для карманов в верхней части коробки, которую только что сделал, и прикрепил ее винтами 1 ¼ ”.

Остальное не является обязательным и может быть изменено по вашему желанию. Я добавил некоторого интереса к передней части, прибив куски на фасадах, чтобы получились «коробки», затем добавил лепнину вдоль внутренней стороны, лепнину короны вверху и плинтусы внизу.

Я зашпаклевал, отшлифовал и заделал конопаткой по мере необходимости и нанес два слоя грунтовки и два слоя белой краски.

Шаг 5: Прикрепите внутреннюю часть к внешней

Когда краска высохла, я просто прикрутил внутреннюю часть к внешней части с обратной стороны.Оглядываясь назад, я мог бы сделать так, чтобы 1×8 во внутренней части доходили до самого верха и тоже прикреплялись туда, ну да ладно. Он отлично работает вот так.

Шаг 6: Сделайте акцент на декорировании, затем откажитесь и просто наслаждайтесь 🙂

Я всегда признавал, что умение украшать – не самое сильное мое достоинство. Итак, как всегда, я часами надевала и снова снимала, чтобы украсить эту вещь. Затем я просто ушел и сказал все, что угодно, этого достаточно. Так что не судите мой декор… Я просто хотела отойти и полюбоваться камином 🙂

.

Вот несколько фотографий этого…

SOOOOOOO, скажите, что вы думаете? Я был так взволнован этим проектом с тех пор, как начал над ним работать, и НЕ МОГ ЖДАТЬ, чтобы показать вам все !! Если вам это тоже нравится, я бы хотел, чтобы вы прикрепили его

Уф, какой длинный пост. Я собираюсь вырезать прямо здесь, но я скоро вернусь снова с еще несколькими интересными проектами 🙂 До следующего раза, удачного DIY!

DIY Faux Brick Fireplace – Two Paws Farmhouse

С тех пор, как я опубликовал свой рождественский домашний тур, у меня были сообщения о нашем искусственном камине.Это было просто, быстро и дешево! Итак, я делюсь с вами уроком сегодня!

Если вы здесь какое-то время, то знаете, что я очень люблю Facebook Marketplace. Мы редко покупаем новую мебель, и почти все, что я покупаю, – это бывшая в употреблении, так что я могу придать ей свой творческий подход без ценника.

Что ж, какое-то время я наблюдал за этим архитектурным элементом на фейсбуке. В конце концов я сдался и купил его за 30 долларов. Он был винтажным, стильным и идеально подходил для верхней части камина, поэтому мне пришла в голову идея сделать искусственный камин.Кажется, что это все модные сейчас, так почему бы не прыгнуть на борт.

Вы можете создать это и добавить кирпич, или придумать свой собственный творческий подход и использовать книжные страницы, симпатичный обогреватель или что-нибудь еще, чтобы оживить свой искусственный камин. Недавно мы закончили здесь акцентную стену из искусственного кирпича, о которой я скоро буду писать в блоге, поэтому я хотел сохранить эту тему.

Искусственные материалы для камина

Каминная плита (или верхняя часть одной)

Обычная доска (для постройки камина)

Краска

Соединение для швов

Обычная оле-лента

Гвоздь

* Все уже было под рукой осталось от других проектов, так что всего этот искусственный камин обошелся мне в 30 долларов!

Step One

Для начала мы убедились, что каминная полка стоит ровно на стене, и прибили ее на место с помощью нашего пневматического пистолета для гвоздей.

Шаг второй

Поскольку предыдущий владелец был сумасшедшим и использовал три разных типа отделки в этой комнате, мы пошли дальше и заменили отделку на деталь, которая соответствует оригинальной отделке в нашем доме. В этом нет необходимости строить искусственный камин, мы просто пытаемся навести порядок в том беспорядке, который он устроил.

Затем мы отрезаем два куска обычной доски до необходимой длины. Измерьте расстояние между каминной полкой и верхней частью отделки. Резать. И прибить к стене. У нас также была декоративная отделка под рукой, и мы решили добавить ее, чтобы скрыть наши швы, а также придать нашему искусственному камину больше характера.

Шаг третий

Переходим к моей любимой части. Искусственный кирпич. Я начинаю с использования очень недорогой малярной ленты (шириной 0,94 дюйма) и использую свой уровень для создания линий уровня на вставке моего искусственного камина. Затем я начал с верхнего ряда и создал свои кирпичи, разорвав ленту до приблизительной длины. Помните, что кирпич не идеален, так что и ваша пленка тоже не нужна. Только убедитесь, что все ровно!

Вот мы все заклеены и готовы к неприятностям!

Шаг четвертый

У меня всегда под рукой есть шовный герметик, потому что я много раз использовал его для создания искусственного кирпича.Большой контейнер с ним стоит 10 долларов в местном магазине Walmart. Намажьте им всю внутреннюю часть камина поверх ленты. Вам не нужно спешить, но вам нужно сделать все это одновременно, чтобы вы могли удалить ленту до того, как высохнет шовный герметик.

Шаг пятый

После того, как вы добавили весь свой шовный герметик, вам нужно удалить ленту, пока смесь еще влажная. В противном случае ваша лента будет прилипать к стене, и вы не получите тот объемный эффект или линии затирки.

Здесь грязно, и я рекомендую иметь рядом мешок для мусора и надевать перчатки. Мне удалось нанести только одну каплю состава на пол, и, поскольку он был еще влажным, его легко вытереть. Если вы делаете это на ковре, вам нужно положить какую-нибудь тряпку.

Дайте высохнуть в течение ночи, прежде чем приступать к покраске!

Шаг шестой

После высыхания шва можно начинать самое интересное – красить.

Сначала покрасьте искусственную окантовку камина.Я выбрал белый цвет, чтобы он соответствовал уже окрашенной и рваной каминной полке. Затем вы можете проявить творческий подход и начать красить кирпич. Я просто использовал смесь коричневых, кремовых и серых акриловых красок, чтобы покрасить кирпичи, использовал белую краску, которая была у меня под рукой, для линий затирки, а затем нанес кисть белой краской и побелил всю кирпичную вставку. Эта часть полностью зависит от вас, и нет «правильного» способа сделать это. В конце концов, это просто краска. Не нравится? Закрасьте его новыми красками!

Step Seven

Я все еще не был полностью удовлетворен своим искусственным камином.Он стоит на очень широкой и высокой стене, и, на мой взгляд, ему просто нужно что-то дополнительное.