Подовая печь своими руками порядовка: Для того чтобы еще более увеличить нагрев нижней части печи, печь установлена на шанцах

Содержание

устройство, принцип работы, плюсы и минусы

На чтение 6 мин. Просмотров 31 Опубликовано 29.10.2019 Обновлено 23.10.2019

Для обогрева частных домов используются разные виды обогревателей. В числе таких устройств выделяют подовые печи, которые не имеют зольника. В них дрова укладываются на решетку или дно. Основная сфера применения – хлебопекарни и рестораны, но могут использоваться и для протапливания помещений.

Конструкция печи

Подовая печь не имеет зольника. На фото — отопительная модель

Нагреватель состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Конвекционная камера. В верхней части располагаются клапаны и жалюзи.
Корпус. В качестве материала выбирается сталь или шамот.
Задвижка прямого хода. Применяется для направления дыма в трубу.
Основная топка.
Боковые топки.
Огнеупорная часть. Для этого используется шамотный кирпич.
Под.
Усиленная стена.
Шамотный кирпич в камере сгорания №4.
Камера сгорания №4.
Отверстие для дымохода.

Каждая модель оснащена дверцей из стали или чугуна. В центре могут делать жаростойкое окно, чтобы следить за пламенем.

Устройства, предназначенные для приготовления пищи, имеют в своем составе решетки и конфорки для установки посуды.

Принцип действия

В подовой печи высокий КПД при минимальном расходе топлива

Работа подовой печи отличается от классической. Основное свойство таких изделий – высокий КПД при минимальных тратах топлива. Прогорание распределяется равномерно. Благодаря поступающему через дверцу топки воздуху происходит достаточное окисление дров, повышающие качество их сгорания и уровень выделения тепла.

Закладка дров осуществляется на нижнем уровне в загрузочной камере. Затем в рабочей зоне происходит процесс горения. С верхнего уровня отводятся газы и происходит теплообмен.

Для поддержания высоких температур (около 400°С) корпус печи делают из нержавеющей шлифованной стали. Выкладку изготавливают из шамотного кирпича или другого огнестойкого материала.

Разновидности подовых печей

Кухонная печь для приготовления пищи

По назначению печи с подовым нагревом можно разделить на кухонные и отопительные. По топливу – газовые, электрические, дровяные. По материалу выделяют кирпичные и металлические приборы.

Кухонные

Печи для кухни применяются для приготовления пищи – выпекания хлеба или создания кондитерских изделий. Отличается миниатюрностью и простотой. Может устанавливаться в частном доме. Ресторанные модели имеют большие размеры и различные дополнительные функции.

Отопительные

Используются для обогрева помещения. В них нет отдельных зон для кухонных противней и мебели. Отличаются высоким уровнем безопасности, экологичности. В Европе именно подовые печи разрешены для установки внутри жилых помещений.

Газовые

Газовые и электрические подовые печи внешне ничем не отличаются

В корпусе располагается горелка и кольцеобразные трубы. Их число может достигать 19 штук. В кухонных моделях есть 2-5 ярусов для установки противней, на каждом этаже температура регулируется. Работать с таким изделием можно круглосуточно.

Электрические

Внешне практически не отличаются от моделей, работающих от газа. Все различия находятся внутри. Вместо газовой горелки в электрическом устройстве находится ТЭН. В кухонных приборах также может быть 2-5 независимых камеры с регулируемой температурой.

С точки зрения безопасности эксплуатации и простоты применения выгоднее покупать электрические печи. При этом газ является более экономичным топливом.

Дровяные

Классические дровяные печи используются в течение многих десятилетий. Они добавляют уюта в дом, в процессе горения раздается приятный аромат древесины. Дерево является одним из самых доступных видов топлива, поэтому такие устройства часто ставятся в загородных домах. К недостаткам можно отнести сложность обращения. Необходимо самостоятельно подкладывать дрова и следить за их прогоранием. Состояние топлива также должно отслеживаться. Дерево не должно быть влажным. Уделяется большое внимание и выбору породы.

Металлические

Изделия из металла изготавливают из чугуна или стального сплава. К положительным качествам можно отнести простоту монтажа и обслуживания. В процессе эксплуатации корпус сильно накаляется, поэтому прикасаться к нему нельзя. Срок службы составляет около 50 лет. Такие модели плохо переносят перепады температур, из-за чего могут появиться трещины.

Кирпичные

Приборы из кирпича отличаются хорошим накапливанием тепла и длительностью его отдачи. Внешне выглядят стильно и дополняют интерьер. Срок эксплуатации достигает 100 лет. Недостатки – высокая стоимость, сложность самостоятельной установки. Подовая кирпичная печь должна ставиться профессионалом.

Кирпичная для хлеба Дровяная уличная Металлическая

Преимущества и недостатки

Главное достоинство подового горения — экономия дров: 10 кг сгорают за 12 часов

Подовые печи для обогрева жилья и готовки пищи имеют положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
Быстрый прогрев большой площади.
Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
Долговечность.
Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

Недостатки:

В конструкции может использоваться только один источник тепла.
Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
Выбрать нужный режим программы.
Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Проекты банных и отопительных печей

Печь банная подовая “Ладанка для Живой Бани” ПБ-3П4К 1560Х1690 на три помещения левосторонняя. 2650 кирпичных деталей из них около 150 шт шамотного ШБ-8 и около 2500 шт рядового полнотелого кирпича. 49 рядов основного тела печи + труба 5 воздушных каналов.

Печь удобна для бани с тремя помещениями. Рекомендуемый размер парной 3,5м Х 3,5м Х 3,5м Полная 3D-схема, порядовка кирпича.

Внимание! Установка данной печи практически не имеет смысла в случае если вы не изучили курс по строительству «Живого Дома» или «Живой Бани». Порядовка по сути является обучающим курсом по строительству данной печи, описанном в pdf формате.

Основные достоинства этой печи:

1. Огромная теплоёмкость тела печи. Время остывания печи до 72 часов (трёх суток).
2. Возможность самостоятельной кладки печи, даже при отсутствии опыта.

3. Толстые стены обеспечивают дополнительную надежность конструкции и уберегают от ожога.
4. Экономичность при эксплуатации. Выход на режим парения 2-3 часа. За это время расход сухих берёзовых дров не более двух закладок, около 0,15 кубометра.
5. Печь снабжена металлическими воздушными каналами, что обеспечивает быструю теплоотдачу и нагрев воздуха во всех помещениях бани.
6. Воздушные каналы могут быть использованы по следующей схеме:

Первый канал втягивает воздух с улицы по утепленной пластиковой трубе под полом комнаты отдыха и выдаёт, слегка нагретый, уличный воздух, в помещение комнаты отдыха в верхней части печи.

Следующий вентиляционный канал Комната отдыха (из под пола) – Мойка (под потолок). Для сушки и прогрева пола в Комнате Отдыха и дополнительного нагрева воздуха в Мойке

Третий канал втягивает воздух из под пола Мойки и, с интенсивным нагревом, отправляет его под потолок парной.

Три этом нагревается и просушивается пол в мойке.

Конечный воздушный канал забирает весь остывший и отработанный воздух из под пола парной и отправляет его в топку печи, откуда, он возвращается на улицу вместе с дымом. При этом прогревается и просушивается пол в парной.

В результате вы получаете свежий воздух во всех трёх помещениях, теплый пол без применения утеплителя или энергозатратной системы «теплый пол», во всех помещениях и сухое проветренное подполье без продувов в фундаменте.

Печь на дровах для дома из кирпича: инструкция, порядовка + фото

Кирпичные печи – источник здоровой атмосферы и свежего воздуха (благодаря тяге и постоянному обновлению воздуха в помещении), нет необходимости в дополнительной установке радиаторов, такие сооружения хорошо аккумулируют тепло и прогревают воздух одновременно в нескольких комнатах.

Дрова, как топливо дешевы, особенно, если ваш дом располагается в загородной зоне. А заготавливать их самостоятельно весьма полезно для здоровья.

При строительстве необходимо точно выполнять все предписания, соблюдать технологию кладки, следить за горизонтальностью рядов и вертикальность стенок. Это позволит избежать перекоса конструкции и возможных поломок.

Оптимальное расположение печи – в центре дома.

Принцип действия

Разновидности подовых печей

Кухонные

Отопительные

Газовые

Электрические

С точки зрения безопасности эксплуатации и простоты применения выгоднее покупать электрические печи. При этом газ является более экономичным топливом.

Дровяные

Металлические

Это интересно: Тренога для костра своими руками

Кирпичные

Шведская дровяная кирпичная печь для дома

Если сравнивать шведскую печь с голландской, то главным ее отличием будет более высокий КПД. В составе «шведки» может быть варочная плита, ниши для просушки одежды или обуви, духовка, камин и даже лежанка.

Внутри шведская отопительная дровяная печь для дома из кирпича имеет систему каналов, однако она действует еще и как колпаковая, в которой дымовые газы догорают под сводом топки. Используется такая печь для обогрева двух смежных комнат, а вот на большую площадь она не рассчитана.

Среди достоинств конструкции можно выделить:

более эффективное использования топлива;
высокая скорость прогрева;
дополнительный обогрев поверхности пола из-за особенностей конструкции;
возможность приготовления пищи;
наличие ниш для сушки одежды, заготовки сухофруктов;
возможность встроить теплообменник для нагрева воды.

Приведем и несколько недостатков шведской печки:

при строительстве некоторые элементы конструкции должны быть из огнеупорного кирпича, что увеличивает смету;
во избежание теплопотерь через нижний участок печи она нуждается в теплоизоляции;
желательно не допускать полного остывания печи зимой, иначе, кладка начнет постепенно разрушаться из-за конденсата и перепада температур при растопке.

Область применения шведской печи – небольшие домики для постоянного проживания, либо установка в виде вспомогательного источника тепла.

Преимущества и недостатки

Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
Быстрый прогрев большой площади.
Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
Долговечность.
Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

В конструкции может использоваться только один источник тепла.
Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Принцип строительства отопительной печи в металлическом кожухе

Для возведения круглой печи с металлическим кожухом можно использовать два варианта. Первый – это покупка готового комплекта с полным набором материалов. Второй – приобретение набора стандартных материалов для возведения и подгонка всех элементов вручную.

Для самостоятельной сборки рекомендуется первый, более простой и опробованный путь. Покупка готового конструктора со всеми винтиками и кирпичиками и пошаговой инструкцией по сборке – это более рациональное и оптимальное решение получить круглую печь с металлической рубашкой.

Процедура постройки довольно проста:

Сначала поверх гидроизоляции выкладывается нулевой ряд без раствора.
Поверх него выкладывается основание из двух половинок и дно подувала.
Следующий шаг – установка нижнего фрагмента рубашки – он просто устанавливается сверху. Элемент имеет уже установленную дверку подувала, поэтому кладка кирпича много времени не займет.
Дальше выкладывание стенок и колосниковой решетки топки.
Затем установка следующего фрагмента рубашки с топочной дверкой.
Дальше согласно инструкции порядовая кладка топки, свода топки, распределительного узла и дымоходных каналов.
В заключение установка колпака печи и установка дымохода с выводом в магистральный дымоходный канал.

Как видно, круглая печь с металлической обшивкой-футляром довольно простое и надежное сооружение для установки в небольших жилых и подсобных помещениях.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
Выбрать нужный режим программы.
Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Этапы строительства

По названию топливной системы можно понять, что главной составляющей будет каркас. От кладки следует отступить 15 см и произвести монтаж каркаса возле дымоотвода. Здесь потребуется проследить, чтобы совпадали все отверстия для стыковки.

Советуем подробнее прочитать о технологии укладки печи из кирпича на нашем сайте.

Совет: Если будет использоваться металлическая труба в качестве отвода, то на первом этапе следует установить отвод от трубы, а уже после производить монтаж каркаса.

Перед тем как каркасные печи для дачи, гаража или загородного устанавливать, сначала требуется ознакомиться с основными рекомендациями по установке каркаса.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Это интересно: Спиртовая горелка своими руками

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

кирпич:
*шамотный – 37 шт. ;
*красный – 60 шт.;
дверца поддувала;
дверца топливника;
решётка;
задвижка;
варочная панель из чугуна.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

Это интересно: Как пользоваться зажигалкой

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Пример порядовки

Действующая схема кладки печи содержит чертежи, чтобы пользователь представлял, чего он добивается построить, а также порядовку, наглядно показывающую расположение каждого кирпича. Эти инструкции проекта необходимо выполнять в строгой точности. Даже небольшое расхождение может привести к несоответствию составляющих или некорректной работе устройства в целом. Порядовка позволяет рассчитать необходимое количество материала для строительства. Как и в прочем печном деле, кладка печи с варочной плитой производится на глиняный раствор, так как цементный может разрушиться при высокой температуре.

Самой популярной моделью стала шведская печь, или, как ее в простонародье называют, «Шведка». Она достаточно маленькая, однако при этом эффективно использует энергию, превращая ее в полезное тепло. В топке печи применяется технология пиролиза, поэтому такие модели достаточно экономичны, ведь при одинаковом расходе топлива Шведка достигает 85% КПД.

Порядовка для строительства Шведки

Представленная порядовка является исчерпывающей, чтобы самостоятельно выложить функциональную печь, даже без определенного опыта в этом деле. На первом и втором шаге формируется основание. Оно укладывается на специально подготовленный фундамент. Причем важно помнить, что домашнее строение и печь – это две обособленные друг от друга постройки и фундаменты у них должны быть обособленными. Далее начинается формирование зольника, топки и духовки. Зольник в 5 ряду перекрывается колосниковой решеткой и уступает место основной топке.

Духовка нагревается не пламенем, а теплым воздухом, но этой температуры оказывается достаточно, чтобы готовить в ней некоторые блюда. Корпус духовки делают металлическим и вставляют в сформированную нишу. В центральной части между топкой и духовкой можно рассмотреть барьер, про который указывалось выше. В 10-м ряду этот барьер заканчивается, обеспечивая возможность нагревания всей плиты. Но из схемы видно, что одна часть плиты нагревается пламенем, а другая – горячим воздухом. Этот факт учитывают при приготовлении пищи, когда требуется быстро понизить температуру. Кастрюлю просто передвигают по плите к противоположному краю.

Полезно знать: Электрическая печь для приготовления пиццы в домашних условиях

В дальнейших рядах все внимание акцентируется формированию каналов. В начале схемы показано движение теплого воздуха в зимнее и летнее время. Можно заметить, что тепло отдается в вертикальных каналах, обустроенных практически по всей высоте печи. В этом заключается одна из особенностей Шведки. Для того, чтобы осуществить перекрытие в 17 ряду, укладывают лист шифера. В 30 ряду устанавливается заслонка, и дымоход переходит в обычную трубу.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки

Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

Преимущества простейших печных конструкций

очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Конструкция печей из кирпича

По конструктивному исполнению существует несколько видов сооружений:

Голландские. Канальная голландка отличается компактностью и простотой самостоятельного возведения. За счет небольшого КПД (40 %) ее устанавливают в гараж, на дачу, в мастерскую и эксплуатируют в режиме тления или медленного горения.
Шведские. Камерно-канальная шведка имеет КПД около 60 %, компактна и практична. Изделие требует внимательного подбора стройматериалов.
Русские. При КПД 75 % являются самыми сложными в работе. Складывать данные конструкции должны только специалисты.

Голландка

Русская Шведка

Русской печью часто оснащается баня, жилой дом или двухэтажная дача.

Универсальные варочно-отопительные агрегаты являются самым популярным вариантом в домах и на дачах. Они состоят из массива с топкой и воздуховодом, дымовывода и фундамента.

Фундамент

Фундамент под печь

Складывать основание для печи необходимо отдельно от общего домового фундамента:

за счет большого веса сооружения грунт проседает больше, чем под стенами здания;
печной агрегат имеет нестабильные линейные размеры за счет нагревания;
между отопительным сооружением и несущими стенами должен быть отступ, защищающий от пожара;
отдельное основание проще перестраивать, дорабатывать и ремонтировать.

Для изготовления фундамента применяется бут или кирпич, связующим составом является известь или цемент.

Скреплять части фундамента глиной нельзя – она крошиться во влажной среде и трескается при нагреве.

Массив печи

Печной массив состоит из топливника, корпуса и дымооборотов. Оптимальный материал для него – красный полнотелый кирпич. Для футеровки подойдет тугоплавкий кирпич. Корпус с футеровкой не перевязывается за счет разницы в температурном расширении элементов. При сооружении массива печи необходимо:

перевязывать швы;
замачивать красные кирпичи на 10-15 мин в воде, чтобы они не забирали воду из раствора;
контролировать горизонтальность и диагональность ряда;
заполнять раствором швы без излишков;
протирать внутри дымоотвод мочальной кистью.

Строительство печного массива выполняется с предварительной наборкой насухо. Примерка позволяет сделать разметку конструкции относительно других элементов помещения.

Труба

Дымоотводы имеют вертикальное расположение, отличается четкими параметрами высоты и сечения. В зависимости от расположения печной дымоотвод бывает:

насадным – продолжает конструкцию в прямом положении, находится над дымооборотами и корпусом;
коренным – для трубы понадобится отдельный фундамент, подводят ее к печке при помощи рукава по углам;
стеновым – канал находится в капитальной стене дома.

В случае выступа трубы над крышей создают выдру – расширительную конструкцию, предотвращаю доступ конденсата. В районе чердака дымоход нужно оштукатурить и покрыть побелкой – так проще найти зоны с утечками. Металлический дефлектор (колпак с ножками) блокирует доступ дождя и снега в канал, исполняет функции искроулавливателя.

Дачный домик лучше всего оснастить маленькой печкой с насадным дымовыводом.

схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

быстрый нагрев поверхности;
возможность использования нескольких видов топлива;
низкие эксплуатационные расходы;
исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
по-особенному мягкое, комфортное тепло;
не обезвоживается воздух в помещении;
широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Печь для бани

Русская печь

Печь-камин

Шведская печь

Классическая «голландка»

Колпаковая печь

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах. Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

Менее 3. 5 кВт — 140х140 мм.
5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

подбор инструмента и необходимых материалов;
определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
обустройство фундамента и подготовка места строительства;
изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

Молоток каменщика (с бойком и киркой).
Метёлка для швабровки уложенных рядов.
Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
Плоскогубцы.
Молоток резиновый (киянка).
Мастерок (кельма).
Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
Чертилка свинцовая.
Лопатка или миксер для замешивания раствора.
Расшивка.
Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
Решето.
Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
Колосниковая решётка.
Проволока для закрепления чугунного литья.
Асбестовый или базальтовый шнур.
Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

Песок.
Щебень.
Сетка армировочная.
Доски и гвозди для сооружения опалубки.
Цемент.
Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.

Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.

После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: .

Порядовка банной печи из кирпича, кладка печи в бане своими руками

Возведение конструкции печи для бани является одним из сложнейших процессов. Для постройки такой конструкции необходимо четко следовать правилам и инструкциям для строительства печи для бани. Для упрощения процесса, необходимо внимательно ознакомиться с данной статьей, которая непременно поможет в осуществлении задуманного.

После всех подготовительных работ (выбор места, схемы, размера) необходимо приступать к строительству нашего проекта. Для упрощения процесса будем рассматривать строительство средней печки (размер 4х5 кирпичей). Этот проект будет демонстрировать всю порядовку кладки нашего сооружения. Размеры вашей печки можете менять, исходя из вашего проекта. Высота печи составит 2 метра и 10 сантиметров.

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

4. Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

9. Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

11. Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Эпилог

Используя приведенную схему порядовки строительства банной печи, вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.

А для заинтересовавшихся в постройке именно этого проекта смотрим видео

устройство, чем особенна, конструкции, кладка и порядовки

Печь-голландка, без сомнения, один из самых, если не самый заслуженный из дровяно-угольных отопительных приборов. Она исправно греет множество людей и по сей день. Из массы ее достоинств (которые будут перечислены ниже) едва ли не самое главное – голландку может сложить своими руками человек, владеющий начальными навыками каменщика, а то и вовсе зеленый новичок

. Только внимательный и аккуратный.
Немного истории
Голландская печь в интерьере
Голландская печь сложилась как конструкция во времена Колумба, в XV в. Начиная с XVI в., после обретения Нидерландами независимости, начала свое шествие по миру. В XVIII в. стала общеупотребительной; к XIX в. – доминирующей. Таковой в своем классе остается и по сей день, тем более, что прекрасно вписывается как в простой, так и в самый богатый интерьер, см. рис.
В энциклопедиях
Энциклопеции определяют голландскую печь как отопительную ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, подовую, канальную многооборотную медленного горения, с вертикальными дымооборотами и боковым выходом в дымоход, ИЗНАЧАЛЬНО ОБЛИЦОВАННУЮ ИЗРАЗЦАМИ. Это следует иметь в виду при прочтении дальнейшего.
Об изразцах
У голландки есть еще одна заслуга перед человечеством – она принесла в мир изразцы и кафель. Об изразцах как таковых еще будет сказано, а пока нужно знать: эстетически голландка с изразцами неразделима.
Голая кирпичная голландка будет хорошо греть дачу или управляться с готовкой на кухне, но, если планируется дизайн интерьера с голландской печью, то голая голландка – явная безвкусица. Вообразите себе Венеру Боттичелли или «Последний день Помпеи» Брюллова, написанные акриловыми красками металлик. Голая голландка в гостиной ретро или кантри – то же самое.
Устройство голландки
Схема и размеры классической голландской печи
Схема классической, изначальной голландской печи представлена на рисунке. Принцип ее действия прост: путь прохождения дымовых газов искусственно удлиняется, отчего они полнее отдают тепло телу печи. Никаких физико-химико-термодинамических тонкостей не предусмотрено, поэтому и нарушить что-то в дымообороте не проще, чем сломать топор.

Сложилась такая конструкция под влиянием специфических условий средневековых Нидерландов. Исконная голландка – отопительная печь для жилых помещений; готовили на камельке или очаге.
Во-первых, в Голландии всегда было тесно. Свои поля – польдеры – голландцам приходилось отвоевывать у моря. «Плясать от печки» голландцы не могли себе позволить; печку нужно было встроить в дом, который, в свою очередь, возводился сообразно доступному клочку земли. Требовалась конструкция простая, компактная и пластичная – первые голландки выкладывались по месту, а устоявшиеся конструкции выжили потом в результате естественного отбора.
Поэтому каноническая порядовка, как для русской печи, для голландки как таковая отсутствует. И ныне голландки зачастую разрабатываются под конкретные требования; для этого используются компьютерные программы. Благодаря простоте заложенных в голландку принципов ее теплотехнические свойства от этого меняются мало, лишь бы были выдержаны основные пропорции.

Во-вторых, климат Голландии, как и всей Западной Европы, формируется под влиянием Гольфстрима, и поэтому зимой весьма неровен: плюсовая оттепель может внезапно смениться суровым морозом. В целом зимы мягкие. Поэтому требовалась печь, способная быстро разогреваться от минимальной закладки топлива. Этого добились большим отношением площади извилистой внутренней поверхности к объему использованного материала. Но он также не мал, поэтому голландка сочетает в себе быструю прогреваемость с неплохой теплоемкостью.
В-третьих, налог на недвижимость домовладельцы платили «с дыма», с дымовой трубы. Чем больше дымоходов, тем больше и наклад на хозяйство. Именно поэтому и понадобился боковой выход дымовых газов, чтобы несколько или сразу много печей выводить на одну трубу. Тут возникает проблема совместимости печей, чтобы та, что топится сильнее, не заставила дымить прочие, вытеснив их выходы из дымохода. Но довольно сложный на вид лабиринт каналов на деле выложить не так уж сложно, а вот продуть обратно трудно. Это же обеспечило отсутствие задымления при задувании в трубу, что в приморской Голландии не редкость.

Наконец, из-за той же тесноты городские голландские дома тянулись в высоту. 5-6-ти эажное строение в XIV-XV вв. в Голландии не было удивительным. Но бетонных перекрытий тогда не было, поэтому печь должна была быть легкой и, следовательно, мало материалоемкой. В целом голландская печь приобрела некоторые свойства коробчатых сотовых конструкций, в том числе и прочность, во времена, когда и понятия такого не было.

Примечание: первоначально голландки делались с глухой топкой. Но вскоре сами же голландцы добавили в свою печь поддувало с дверкой и колосниковую решетку. Тогда же и свод топки перестали делать арочным; теперь печки могли класть мастера квалификации ниже средней.
А вот приспосабливать печь к бросовому топливу не было нужды. Голландцы никогда не были бедной нацией. Селедка, треска, камбала, высококачественные продукты животноводства, морская торговля – и в захудалых на вид рыбачьих домишках в шкафу обязательно хранился увесистый мешочек золотых гульденов. А рядом были богатые угольные залежи севера Франции и Германии.
Из истории попутно. Существенным источником дохода голландцев было пиратство. Точнее, приватирство – вроде бы мирные флегматичные рыбаки, выходя на лов, запасались про всяк случай и казенной привилегией на морской разбой; мало ли чего в море ловится.
Репутация голландских моряков была такова, что чужой «купец», завидев на горизонте характерный силуэт голландского люггера со скошенными штевнями, длинным бушпритом, наклоненными назад мачтами и огромными рейковыми парусами, тут же, не разглядывая его флаг, уваливался под ветер, прибавлял парусов, сколько могли выдержать мачты, и заряжал пушки. Черт бы побрал этих голландцев, от них хорошего не жди…
И что же получилось у голландцев в результате их, тогда еще интуитивных, изысков? Давайте посмотрим.
Чем голландка хороша?
Изменения в конструкции мало влияют на прочность и эффективность печи, лишь бы совсем грубых ошибок не было.
Запас функциональности: изначально отопительную, голландку можно сделать и с плитой, и греть она будет так же без дополнительных сложных расчетов.
Малые габариты – размеры голландки можно довести до 0,5х0,5 м в плане.
Небольшой расход материала – на большую голландку нужно 650 шт. кирпича, в то время как на малую русскую печь – не менее 1300.
А греет большая голландка как большая русская, на которую уйдет 2500 кирпичин.
Небольшой вес как следствие малой материалоемкости: сосредоточенная нагрузка от голландки не превышает предельно допустимой для большинства типов междуэтажных перекрытий.
Растяжимость – развитие надтопочной части в высоту не ухудшает КПД печи. Голландку можно вытянуть на 2 этажа. Известны 3-х и 4-х этажные голландки.
Непривередливость к материалам: малая толщина стенок и рациональная общая конфигурация делают голландку слабо чувствительной к тепловым деформациям. Из качественного огнеупорного кирпича нужно выкладывать только топку. На дачах и в частных домах советской постройки можно встретить голландки из пустотелого или даже пережженного кирпича-железняка, и ничего, стоят, греют.

Плавный перепад температур по ходу дымовых газов и несложный газоход: всегда найдется пространство, куда может быть встроена хлебопекарная духовка или водогрейный короб.
Голландка очень быстро прогревается и довольно медленно остывает. При нерегулярном пользовании перерасход топлива на протопку незначителен.
Не нужна регулярная топка и «разгонная» протопка после длительного простоя: приехали на дачу – можно сразу топить на прогрев, не опасаясь трещин.
Повышенная теплоотдача: большая голландка может обогреть 60 кв. м, в то время как большая русская печь едва ли 45.
И что в ней плохого?
КПД – в лучшем случае на твердую четверку, т.е. 40% с небольшим. Есть, довольно сложные, конструкции голландок-«отличниц», но до феноменальных показателей русской печи им все же далеко.
Если забыть после топки закрыть вьюшку, выстывает чуть ли не мгновенно: система каналов действует как сифон, затягивающий холодный воздух. Это принципиальный недостаток канальных печей; колпаковые (см. далее) от него свободны.
Непригодна для топки быстро сгорающим бросовым топливом: веточным хворостом, соломой, сухим камышом, кураём. Гореть-то оно горит, но все тепло тут же вылетает в трубу. Оптимальный режим топки голландки – тление.
Требует, вследствие не очень высокой теплоемкости, не менее 2-х протопок в сутки. По уставу внутренней службы советской армии в казармах с печным отоплением истопник должен был проверять и подтапливать печи каждые 4 часа.
При топке дешевым высокозольным топливом в дымоходе оседает много сажи. В европейских городах вплоть до XX в. загорание сажи было весьма распространенным бедствием, а трубочист – одной из самых востребованных профессий.
Очень боится перетопки: «пережгаленная» голландка может выделять угарный газ
Примечания:
Оптимальная температура посредине чела голландки – около 60 градусов. Практически ее определяют рукой: ладонь держать еще можно, а тыльную сторону кисти невыносимо жжет.
Казармы с печками-голландками в ВС СССР сохранялись до конца 70-х, в удаленных гарнизонах. В истопники назначали добросовестных дедов: от всех прочих служебных обязанностей истопник освобождался. А там и дембель не за горами…
Как видим, масса достоинств голландки, касающихся в первую очередь ее удобства, намного перевешивает ее недостатки. Это привело к чрезвычайно широкому распространению голландской печи, а последнее породило массу разновидностей и усовершенствований.
Разновидности голландки
Некоторые распространенные разновидности голландских печей показаны на рисунке. Первая – классическая старинная. Отреставрированные, такие представляют собой ценнейший антиквариат, стоимость которого может превосходить стоимость помещения, где они расположены. А новую классической конструкции выбором декора легко вписать в любой интерьер благодаря простоте ее формы.
Некоторые разновидности голландских печей
Далее – современная голландка с камином. К таким мы вернемся чуть ниже, а следующая – малая дачная голландка-колонка, предназначенная для сезонного нерегулярного пользования. И замыкает ряд отопительно-варочная домовая голландка с плитой. Мы далее разберем подобную, но попроще, для дачи.
Принцип действия голландки прост, поэтому она восприимчива к усовершенствованиям и терпима к огрехам конструкции. В русском самое слово «голландка» стало синонимом любой усовершенствованной или облицованной изразцами отопительной печи. Из-за этого возникла путаница, в которой мы и попытаемся разобраться.
Примечание: понятие «печь-голландка» чисто русское. Сами голландцы по поводу своих печей в фанфары никогда не трубили. Так что и «голландку» правильнее будет понимать просто как имя нарицательное, вроде «немец», «дредноут», «цеппелин».
Три голландские путаницы
Русские голландки
Псевдоголландка: хоромная русская печь, отделанная изразцами
Изразцы привез в Россию Петр I, а русские мастера быстро освоили технологию их производства. Заграничные же считались признаком престижа. Изразцами начали отделывать хоромные русские печи (см. рис), и прозвали их голландками, хотя технически русская печь и голландка – почти антиподы.
А теперь посмотрите на следующий рисунок. Узнаете «голландки» – непременную принадлежность зажиточного жилья прошлого? Но уже расположение вьюшки – наверху посередине – вызывает сомнения: а канальная ли это печь? Если же заглянуть в топку, сомнения разрешаются – печь колпаковая. В центре свода топки ясно видно сужающееся сопло – хайло. Колпаковая печь сложнее в расчете, требовательнее к качеству материалов и критичнее к качеству исполнения, чем канальная.
Схема колпаковой отопительной печи
Упрощенная схема колпаковой печи показана на рис. слева. В отличие от канальной, горячие газы в ней задерживаются под колпаком, именно здесь отдавая большую часть тепла. КПД колпаковой печи выше, чем у канальной, она может работать на бросовом и высокозольном топливе. Есть у нее и еще одно важное преимущество – газовая вьюшка. Если забыть закрыть штатную, хайло пресечет конвекцию, тяжелый холодный воздух останется в топке с поддувалом, а колпак будет потихоньку остывать, как ни в чем ни бывало.
Колпаковые “русские голландки”
Но откуда такие «голландки» на Русь пришли? Ниоткуда, они здесь и появились. Тот же Петр I, борясь с частыми пожарами из-за топки по-черному, издал указ: делать каменные печи по образцу голландских. По образцу – понимай как знаешь; в указе не было предписано точно следовать конструкции. Чем русские печники и воспользовались для совершенствования печи; им-то после русской любую сложить было нипочем, а в сложностях термодинамики они разбирались интуитивно, но основательно.
Такая, похожая внешне, но принципиально преобразившаяся внутри голландка из России пошла обратно в Европу. Ведь ее можно было сделать треугольной или трапециевидной в плане, что для классической голландки все же затруднительно. А значит, печку можно поставить в угол или задвинуть в простенок и почти не расходовать на нее жилплощадь. Сами голландцы охотно пользовались и пользуются колпаковыми печами, но технически грамотному человеку считать такую печь голландской – все равно как если Дэвид Гилмор слушает Бориса Гребенщикова, а Ричи Блэкмор берет уроки у Андрея Макаревича.
Камин или печь?
Теперь посмотрите на рисунок в этом разделе. Слева – классический английский камин; справа – голландский. Экономные жители Нидерландов уменьшили размеры топки, а сверху добавили надтопочную часть с дымооборотами. Топить сосновыми или дубовыми кряжами, как английские лорды, у них возможности не было, так что разница между голландской печью и голландским камином весьма условна.
Английский (слева) и голландский (справа) камины
В сущности, любая голландская печь в то же время и камин; достаточно открыть дверцы топки. С колосниками та или глухая – режим горения и свойства печи от этого не изменятся. Это еще одно достоинство голландки, и колпаковой тоже. Показанная на рис. выше, с решетчатыми декоративными дверцами, судя по виду, все же колпаковая.
Печь И. Г. Утермарка (утермарковка)
Круглая
Круглая голландка появилась тоже в России, но она, в общем-то, немецкого происхождения: ее изобрел в начале XIX в. потомок обрусевших немецких колонистов И. Г. Утермарк. Схема ее устройства и внешний вид показаны на рис, а на врезке – упрощенная, для 3 каналов, схема дымооборота; всего же каналов бывало до 12. Утермарковка работает в режиме тления; ее можно отличить от голландки Грум-Гржимайло (см. ниже) по глухой топке.
Примечание: в старых описаниях утермарковок можно встретить слово «бурак». Это значит – дымооборот. Соответственно, печь на 3 бурака – 6-ти канальная.
Благодаря железному кожуху (футляру) кладка стен выполняется всего в 1/4 кирпича, что дает дешевизну, малый вес и высокую теплоотдачу. Но в целом утермарковка (это слово также стало нарицательным) – печь неважная. Горячие каналы греют холодные, и слишком много тепла вылетает в трубу.
К концентрации тепла по оси склонны все круглые печи; тут играет роль сила Кориолиса. Для плавильных печей это прекрасно, но для отопительной неудачной конструкции может стать принципиальным пороком. Впрочем, Утермарк об этом не знал.
Двух- и одноступенчатые печи В. Е. Грум-Гржимайло
В общем, утермарковка – печь для бедных. От множества причин чадит, коптит, ее нужно регулярно подтапливать, накапливает в себе сажу, а чистится с трудом и потому пожароопасна, но дешева. Утермарковки были непременным атрибутом казенных больниц, работных домов, сиротских приютов, ночлежек, богаделен, тюрем, заштатных канцелярий, мелких вокзальчиков на полустанках.
Настоящую круглую голландку, вполне достойную этого почетного титула, изобрел в 1927 г. проф. В. Е. Грум-Гржимайло уже в СССР. Эта колпаковая с колосниковой топкой печь соперничает с русской по КПД, с утермарковкой – по теплоотдаче, а внутренняя циркуляция тепла в ней идет только на пользу. Конструкция печи Грум-Гржимайло далее будет рассмотрена подробнее, а на рис. справа – две ее разновидности: двух- и одноступенчатая.
Пляшем к печке
Материалы и технология
Голландка, как уже было сказано, к качеству материалов нетребовательна. На ее кладку пойдет полнотелый керамический обожженный кирпич среднего качества (немного трещиноватый) или даже б/у. Раствор – глиняный средней жирности консистенции сметаны; сгодятся имеющиеся в продаже готовые сухие смеси. Сложить печь-голландку можно, умея выложить прямую стенку с перевязкой швов. Если и неказистая получится, греть все равно будет.
Малая дачная
Малая дачная печь-голландка пригодна для отопления помещения 16-20 кв. м. дровами или углем. Порядовка приведена на рис. Повторяя пояс из рядов 17,19, 21 и 18, 20, 22, печку можно наращивать в высоту сообразно высоте помещения. Компактность печи достигается своего рода сворачиванием дымооборота в кольцо. Размеры малой дачной печи-колонки в плане – всего 520х520 мм.
Порядовка малой дачной печи-голландки
Дачка с плитой
Эта дачная печка (порядовка – на рис.) уже сложнее и немного пошире (770 мм), но имеет бесконфорочную варочную поверхность. Кулинарных шедевров на ней не сготовишь; можно разогреть привезенное с собой или сварить какую-то незатейливую снедь. Но, как и описанная выше малая печь, устойчиво работает в режиме тления и поэтому отлично подходит для стерилизации заготовок при домашнем консервировании на месте сбора. От чего «закрутки» получаются гораздо вкуснее.
Порядовка малой голландской печи-дачки с плитой
Большая отопительная
Это уже вполне серьезная голландская печь, см. порядовку на рис. Может обогреть до 50 кв. м. Конструкция доработана, чтобы сделать печь похожей на шкаф по габаритам – классическая голландка все-таки загромождает квартиру.
Порядовка большой отопительной голландской печи с боковой топкой
Печь Грум-Гржимайло
Печь Грум-Гржимайло строится поясами; соответственно разбит на секции и ее кожух. Ряды выкладывают в кожух, как в опалубку, затем кожух наращивают, выкладывают следующий пояс и т.д. Кожух изготавливается из кровельного железа, но для самодельщика, даже очень опытного, представляет серьезную проблему: собранный пустой, до кладки, должен быть ровным и стоять устойчиво, иначе готовая печь может просто рухнуть. Варить кожух нельзя, уведет. В продаже есть готовые кожухи для круглых печей, они комплектуются колосниками, дверцами, вьюшками, задвижками, подробными порядовками и спецификациями с техпараметрами.
На рисунке – чертежи и порядовка печи Грум-Гржимайло. Колосниковая решетка условно не показана. Сужение хайла, в отличие от русской печи, может быть ступенчатым; здесь его роль попроще. Печь вверху греет сильнее, чем внизу (колпак!), поэтому ставить ее нужно в дальнем от окна углу. Также необходим фундамент с гидроизоляцией с учетом того, что верх первого ряда должен приходиться на уровень чистого пола.
Схема, чертеж и порядовка печи Грум-Гржимайло
А как же круглые голландки, облицованные изразцами? Их что, каким-то хитрым способом на сталь клеили? Нет, круглая изразцовая голландка – это кирпичная печь в кирпичном же футляре. Футляр можно выложить из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе, но тоже поясами. Для ровности используют разъемную скользящую опалубку из досок.
Футляр, ради плавности обвода и меньшего теплового сопротивления, кладут ложковыми кирпичами, поставленными стоймя. Это же даст меньшее уширение швов кнаружи, что важно с точки зрения тепловых деформаций. Но такой способ кладки, чтобы добиться приемлемой прочности, требует 100% перевязки швов по горизонтали и вертикали. Поэтому кладку ведут, строго чередуя цельные кирпичи с половинками; схождение цельных с цельными и половинок с половинками недопустимо.
Если такая кладка печи рассчитывается самостоятельно, помучиться с расчетом приходится изрядно: то кирпичи футляра слипаются, то тело печи или не помещается в футляр, или болтается в нем; максимально допустимая толщина шва между футляром и телом – полдюйма, 13 мм. Приходится 3-4 раза делать итерацию, пока все не сойдется.
Выложив 1-3 ряда футляра (для сложных поясов меньше, для развитых вверх – больше), дожидаются полного высыхания кладочного раствора. Затем, на снимая опалубку (ее лучше изнутри обшить полиэтиленом, чтобы не присохла), выкладывают соответствующий пояс тела печи на глине. По его полном застывании опалубку разбирают, передвигают вверх с напуском внизу, надежно подпирают, тщательно выверяя ровность и отвесность, и кладку продолжают.
Примечание: верха проемов в футляре подкрепляют самодельными бетонными изогнутыми балочками. Сталь не годится из-за большого ТКР.
Через две недели готовую печь можно штукатурить и облицовывать. Затем, еще через две недели – пробная протопка минимальной порцией высококачественного топлива. После нее – еще две пробных с увеличением загрузки топки до максимума, и только после этого печка готова к эксплуатации.
Еще примечания:
Подковообразный дымовой канал внизу колпака печи Грум-Гржимайло требует регулярной прочистки; это ее серьезный недостаток, почему таких печей и было построено мало. При самостоятельном проектировании не забудьте предусмотреть две прочистные дверцы по окружности, на чертеже показаны.
В кирпичном футляре можно строить любую круглую печь под облицовку. Но работа эта, как видим, чрезвычайно сложная и ответственная.
Еще об изразцах
Глазурованная расписная керамика с вжигаемым рисунком (майолика) известна с доисторических времен. Уже в Шумере и додинастическом Египте из нее делали высокохудожественные произведения искусства.
Древнегреческие, арабские и турецкие изразцы
Облицовочную плитку из майолики стандартного размера первыми начали изготовлять древние греки (на рис. слева). В Византии это искусство получило дальнейшее развитие, а от греков его переняли арабы, называвшие изразцы руми ас-зулайш (руми значит греческий) на востоке арабского мира, а на западе, в Магрибе – аз-зиллидж.
Изразцовая отделка в гареме
Арабы контактировали и с китайцами, и от них узнали о превосходных качествах белой глины – каолина. К VIII в. арабский изразец приобрел свой окончательный вид (посредине на рис.), а к XIV-XV вв. широкое распространение получили турецкие изразцы, справа на рис. Их рисунок был мягче, но все равно – коран настрого запрещал изображения людей и животных, как идолов. И там, и там доминировали холодные тона, в основном синие. Пропеченные Солнцем сыны пустыни превыше всего ценили прохладу.
Удивительным кажется, что европейцы во время крестовых походов почти ничего не узнали об изразцах; в «Книге» Марко Поло о них не упоминается. На самом деле арабы изразцы, как украшение особо изысканное и изящное, пускали прежде всего на отделку гаремов высшей знати (см. рис.), куда не то что проклятым ференги, но и своим доступ был строго запрещен под страхом мучительной позорной казни. Отдельные изразцы, безусловно, попадали в руки «франков», но разговаривать о технологии с грубыми невежественными крестоносцами было бесполезно.
Португальское изразцовое панно азулейжу
Основательно европейцы познакомились с изразцами на Пиренейском полуострове во время реконкисты мавританской Испании. Тамошние мусульманские владыки багдадских халифов считали своими сюзеренами не более, чем Бенджамин Франклин с Джорджем Вашингтоном – короля Георга и не держали аз-зиллидж за семью замками; наоборот, они бойко торговали изразцами, а мастера аз-зиллидж охотно нанимали добросовестных христианских подмастерьев.
Первыми переняли и усовершенствовали технику изразца португальцы и начали создавать свои азулейжу – большие художественные панно из изразцовых фрагментов, см. рис. выше. Придворные испанских монархов голландского происхождения в XV-XVI вв. более заинтересовались штучными изразцами и привезли их на родину. Чистюлям голландцам аз-зиллидж, которые они назвали на немецкий (точнее, верхнеголландский) лад кахелем, страшно понравились, и в Нидерландах очень скоро было налажено собственное производство, см. след. рис. Техника оставалась практически той же, только сюжеты брались свои.
Голландские изразцы
В Россию кахель, который здесь быстро переименовали в изразцы, привез, как уже говорилось, Петр I, но массовое производство продукции мирового уровня было налажено только при Екатерине II в Гжели, по арабско-голландской технике, слева на след. рис. В XIX в. изразцы такого типа пытались делать в Петербурге (посредине на рис.), но к тому времени уже сложилась национальная школа изразца мирового культурного значения (справа на рис. ), а по художественному уровню питерские изразцы уступали гжельским, и предприятие успеха не имело. Ныне старый перебургский изразец – желанный экспонат для коллекционера-знатока.
Русские изразцы
Кое-что на десерт
В детстве автор этой статьи видел в российской глуши каменный сельский дом, который славился на всю округу не только неслыханным для советской глубинки тех лет уровнем благоустройства, но и тем, что весь отапливался всего одной большой («Пятиоборотная!» – гордо сообщал хозяин, своими руками создавший все это великолепие) классической голландской печью. В кухне была еще плита для стряпни, а в бане – печка-каменка.
План дома с отоплением большой голандской печью
Дом проектировался по-русски, от печки, хоть и голландской, поэтому и планировка вышла необычной, см. рис. Но детям нравилось. Деревенская детвора недостатком аппетита никогда не страдала, а местечко, где всегда можно чего-то перехватить – под боком.
И хозяйке из кухни, на двери которой красовалась надпись: «Мужики – прочь кроме как в баню!», удобно было и за своими сорванцами присматривать, и блюда подавать как в горницу, так и тем же мужикам на веранду. В общем, и в печном, и в любом другом деле главное – голова да руки.
Видео: пример построенной печи-голландки
Загрузка…
Обсуждение темы “Печь-голландка”
Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.
Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.
устройство, чертежи c порядовками, описание кладки
По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.
Изучаем устройство и принцип работы
На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:
Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.
Перечислим особенности конструкции:
Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).
Движение газов и тепла в топливнике
Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.
Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.
После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:
Выкладываем русскую печку с лежанкой
Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.
Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).
Строительство ведется в несколько этапов:
Заготовка стройматериалов.
Устройство прочного фундамента.
Возведение тела печи и дымохода.
Сушка и первичное протапливание.
Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.
Подготовка материалов и приспособлений
Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:
кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
прочистная дверца;
сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
базальтовый картон либо войлок;
лист кровельной стали.
Разновидности фигурного кирпича
Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.
Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки.
Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.
Рекомендация. При изготовлении кружала не набивайте много гвоздей и слишком не усердствуйте. Дело в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор высохнет.
Опалубка для формирования кирпичных сводов
Заливка фундаментной плиты
Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.
Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.
Дальше порядок работ такой:
Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.
Чтобы вывести фундамент на 10 см выше чистого пола, используйте любую из двух технологий – залейте железобетонную плиту в опалубке либо постройте стенки из второсортного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Оба способа мы подробно описали ранее в соответствующей статье.
Процесс порядовой кладки
Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными здесь.
Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.
На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.
Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.
Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.
В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.
Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.
На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.
Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:
Сушка и первая растопка
Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:
Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.
Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:
<noscript><img src='/800/600/https/ds04.infourok.ru/uploads/ex/0793/0019f832-6d7673e1/hello_html_m78eba88e.png' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/xEt4ELiG2ew” frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”/>
Заключение
Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.
Основы построения подовой печи | Home Guides
Дровяные печи с подом используются на протяжении тысячелетий и остаются одним из лучших способов выпечки пиццы, хлеба и других традиционных блюд. Хорошо сделанная духовка – это сложная каменная кладка, но понимание основ конструкции духовки – это первый шаг в процессе создания собственной.
Изолирующий очаг
Изолирующий очаг – это часть духового шкафа, которая поддерживает пол для приготовления пищи и отделяет основную конструкцию духовки от подставки, которая поддерживает ее. Сам стенд обычно строится из бетонных блоков, а очаг состоит из бетона, залитого в деревянную форму прямо наверху стенда. Изолирующий слой на верхней поверхности пода, обычно сделанный из теплоизоляционной плиты из керамического волокна или изолирующего бетона специальной формулы, расположен между подом и кухонным полом и предотвращает утечку тепла печи вниз через дно печи.
Рабочая зона
Рабочая площадка – это поверхность, на которой готовятся пищевые продукты; в большинстве случаев во время выпечки пища ложится прямо на пол.Функция приготовления пола является поглощать тепло от огня и излучают тепло равномерно вверх в печи, так что вы должны построить приготовления пол из высококачественного огнеупорного кирпича вместо стандартного кирпича. Большие огнеупоры плитка специально предназначенная для печи конструкции пола доступна, но стандартные огнеупоры средней грузоподъемности работают хорошо и легко доступны в магазинах домашнего питания.
Вентиляционное отверстие и площадка
Вентиляционный канал – это канал, по которому выхлопные газы выходят из печи, и он находится снаружи и над ящиком печи. Вентиляционное отверстие, которое вы построите из стали или кирпича, направляет выхлоп через дымоход, сделанный либо из стали, либо из керамической облицовки дымохода, в зависимости от требований местных строительных норм. Посадка – горизонтальная поверхность прямо под форточкой; это по существу часть варочного пола, которая выходит за пределами камеры печи, и это, как правило, сделано из того же огнеупорного кирпича, как для приготовления пищи пола.
Купол печи
В традиционной печи с кирпичным подом камера печи состоит из арочного корпуса, круглого купола или цилиндрического свода, который окружает пол для приготовления пищи.Арочная форма позволяет куполу равномерно отражать тепло от огня по всей духовке. Как и в случае с варочным полом, цель купола поглощать и излучать тепло, так что вы должны построить его с огнеупорным кирпичом, тоже, и вы должны использовать раствор специально сформулируют выдерживать высокие температуры.
Изоляция и кожух
Отделка печи требует ограждения конструкции камеры печи, вентиляционных отверстий и площадок внешней облицовкой. Изолирующее покрытие из плетеного керамического волокна, расположенное над куполом, предотвращает чрезмерную потерю тепла через верх духовки и защищает внешнюю структуру; некоторые строители печей также используют изоляционный бетон в этом изоляционном слое.Декоративный корпус, окружающий всю духовку, может быть изготовлен из самых разных материалов, включая кирпич, камень и лепнину.
Ссылки
Writer Bio
Эван Гиллеспи вырос в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.
Как построить очаг | Подовая печь
Обзор конструкции вашей печи, изолирующий подок
Ваша духовка установлена на двухслойном изолирующем поде, который служит трем целям:
– перекрывает проем подставки для блоков;
– Обеспечивает ровную платформу, на которую опирается дно печи;
– Он обеспечивает изолирующий слой, который не дает теплу покидать камеру духовки и сохраняет поверхность горячей и готовой к приготовлению.
У вас есть два варианта, как построить очаг.Это будет слой конструкционного бетона 3 1/2 дюйма, покрытый либо вермикулитовым бетоном 4 дюйма, либо высокоэффективными высокотехнологичными изоляционными панелями, такими как FB Board.
Если вы используете вермикулитный бетон, очаг заливается двумя частями в форму, построенную из пиломатериалов 2 ″ x4 ″ и 2 ″ x8 ″ и фанеры 3/4 ″.
Рамка очага
Сначала постройте каркас для нижней части формы, используя шпильки 2х4 дюйма. Рама должна быть примерно на 3/8 дюйма меньше отверстия подставки для блоков, чтобы ее можно было легко снять после застывания очага.Затем отрежьте (4) отрезка 2 ″ x 4 ″, которые будут служить ножками, удерживающими нижнюю раму внутри проема стойки. Используйте прокладки 1/4 дюйма, чтобы точно установить верх рамы. Верх рамы должен быть примерно на 1 дюйм ниже верха стойки (с учетом 3/4 дюйма фанеры и прокладок). См. Фото 1.
Отрежьте два листа фанеры по длине, чтобы они вошли в проем (на 3/8 дюйма меньше, чтобы он легко выскочил позже), и положите их на раму. Заклейте стык малярной лентой. Установите последние две ножки 2 x 4 дюйма, поддерживающие 2 x 4 дюйма на своей стороне, прямо под стыком, который будет выдерживать вес влажного очага во время его отверждения.Прокладка до уровня.
Затем постройте стороны формы, используя брус 2 ″ x8 ″ вокруг внешней стороны подставки для блоков. Это формирует стороны вашего изоляционного очага 7 1/2 дюйма. См. Фото 2.
Заливка очага
Подовая печь заливается из двух частей: 3 1/2 ″ слоя конструкционного армированного арматурного стержня стандартного бетона, за которым следует 4 ″ слой изоляционного бетона. Проведите линию на 4 фута вниз от верха рамы, чтобы отметить верх структурного бетонного слоя.
Положите сетку из арматурного стержня 1/2 дюйма немного короче, чем внешний размер деревянных опалубок, по центру 12 дюймов, начиная на 6 дюймов от краев формы, установите на полпути вверх по слою бетона 3 ½ дюйма, примерно 1 3/4 ‘.Затем залейте 3 ½ ”слоя конструкционного бетона. См. Фото 3 и 4.
Подготовьте изоляционный бетон, используя соотношение 5 частей вермикулита на 1 часть портландцемента (5: 1). Смешайте вермикулит и портландцемент, затем добавьте воды и перемешивайте, пока не получите консистенцию овсянки. Сверху формы залить изоляционный материал. См. Фото 5 и 6.
Вы можете залить оба слоя в один день, или вы можете залить вермикулитовый слой позже.
Вы готовы к следующему шагу: постройке пола духовки.
Или перейдите к содержанию для обзора того, что будет дальше.
Опции
Есть и другие варианты, которые вы можете рассмотреть при проектировании и строительстве подовой печи. Островной очаг и Супер-Изол.
Island Hearth. Если вы хотите, чтобы увеличить тепловую массу под вашей печи, вы можете построить остров Очаг, где вы строите дополнительный слой огнеупорного раствора или огнеупорного кирпича ниже печи. Этот слой находится прямо под варочной поверхностью и окружен вермикулитовой изоляцией снизу и по бокам. Эта конструкция не рекомендуется для основной кулинарии на заднем дворе, полезна для хлебопеков, которые хотят, чтобы их духовка работала дольше и дольше удерживала тепло для нескольких партий выпечки хлеба за один обжиг. См. Фото 7.
Супер Изол. Вы можете заменить 4-дюймовый слой вермикулитового изоляционного бетона высокотехнологичным изоляционным блоком под названием Super Isol. 2 дюйма из Super Isol более эффективны, чем 4 дюйма из вермикулитобетона, и их проще и быстрее укладывать. Узнайте больше о Super Isol.
Советы и подсказки
Обрежьте каркас и фанеру для нижней части очага примерно на 3/8 дюйма короче, чем фактический проем.Бетон не ускользнет при заливке, и форму будет легче снять, когда подовая печь застынет.
Используйте прокладки, чтобы установить нижнюю часть формы на одном уровне с верхом стойки блока. Форму будет легче выровнять с верхом подставки, и ее легче снять, когда очаг застынет.
Чтобы верхняя форма не выпирала под весом бетона, используйте (2) 2 ″ x 4 ″, прибитых к вершине формы в одном направлении и прибитых гвоздями на месте под углом к земле в другое направление. Или используйте грузовые ремни с храповым механизмом, затянутые снаружи верхней части формы.
Мы рекомендуем смешивать вермикулит-бетон вручную, а не в миксере, поскольку он может разрушить вермикулит и снизить его эффективность. Это легкая смесь, с которой легко работать. Смешайте вермикулит и портландцемент так, чтобы цемент покрыл вермикулит, затем добавьте воды, пока не получите консистенцию, похожую на овсянку.
Арматурный стержень должен находиться примерно в середине бетонного слоя (1 3/4 дюйма сверху и снизу), но это не ракетостроение, и не беспокойтесь, если он немного смещен по центру.
Как построить очаг в печи для пиццы
В дровяной печи для пиццы очаг – это часть, на которой разводится огонь, и в конечном итоге пицца кладется для выпечки. Поскольку температура в печи для пиццы будет постепенно повышаться до очень высоких (370 ° C / 700 ° F), очаг должен быть сделан из специальных огнеупорных кирпичей средней плотности, которые способны выдерживать высокие температуры без образования трещин. По достижении желаемой температуры огонь перемещают за очаг или по бокам, чтобы пицца могла готовиться прямо на кирпичах.Эта горячая поверхность помогает приготовить пиццу с хрустящим дном. Другие продукты, такие как стейк, лучше готовить на стальном гриле, помещенном над углями огня, а не прямо на кирпичах.
Шаги строительства
Шаг 1 Постройте фундамент, на котором будет размещен очаг. Обычно он сооружается из железобетона, покрытого слоем теплоизоляции пода.
Шаг 2 Измерьте и отметьте место пода печи, используя рулетку и мел.
Шаг 3 Создать смесь мелкого песка и огнеупорной глины для огнеупорного кирпича, чтобы сидеть на.
Шаг 4 Распределите песчано-глиняную смесь в печи по фундаменту с помощью квадратного зубчатого шпателя 1/4 дюйма (1 см).
Шаг 5 Положите самый огнеупорный кирпич в центре очага.
Шаг 6 Положите последующие огнеупорные кирпичи заподлицо с существующим очагом из огнеупорных кирпичей
Шаг 7 Поместите огнеупорный глиняный раствор по самому внешнему краю, чтобы очаг из огнеупорных кирпичей оставался на месте.
Шаг 8 Купол духовки может быть построен из глинтвейна или кирпича.
Построения пода
Очаг будет состоять из области уровня чистого плоского огнеупорного кирпича, помещенной на вершину кровати уровня песка и шамота. Это будет последняя настоящая поверхность духовки, поэтому абсолютно необходимо, чтобы кирпичи, использованные при ее строительстве, были качественными, плоскими и чистыми. Цель огнеупорной глины в смеси песка, чтобы улучшить липкость, изоляцию и тепло стопорного способность.Однако следует избегать использования цемента в подовой смеси.
Измерьте и отметьте очаг
Перед тем, как построить очаг, обязательно измерьте и отметьте расположение центра и стенок печи на поверхности фундамента. Вы можете сделать это, используя рулетку и мел, чтобы найти центр духовки; но помните о толщине стенок духового шкафа (обычно 8 дюймов или 20 см), вентиляционной площадке (минимум 6 дюймов или 15 см) и площадке духовки (минимум 6 дюймов или 15 см). Не забудьте отметить следующие:
внутренняя область свода
периметр стен духовки
дверца духовки
и внешняя сторона декоративной площадки вентиляции.
Кроме того, на измерения будет влиять форма выбранной вами духовки.
Площадь очага
В зависимости от типа построенной печи огнеупорные кирпичи, уложенные для очага, могут быть размещены внутри печи в круглой или прямоугольной форме. Кирпичи можно также укладывать целым слоем по всей поверхности фундамента.
Построение печи-иглу может быть сложной задачей в этом отношении, так как нужно будет разрезать несколько небольших огнеупорных кирпичей, чтобы получить круглую форму.В качестве альтернативы может быть сконструирована купольная печь, которая требует меньшего количества резки, и купол может быть построен в виде круга над плоским подом, оставляя огнеупорные кирпичи открытыми по периметру. Недостатком этого подхода является повышенная стоимость использования дополнительных огнеупорных кирпичей, а также последствия поглощения и рассеивания тепла через очаг под изоляцией стен печи. Как правило, приемлем любой вариант и зависит от навыков строителя и эстетических целей. Перед нанесением песчано-глиняного раствора с нижней стороны рекомендуется в качестве теста уложить огнеупорные кирпичи насухо на очаг.
Частичная елочки
под Смесь
Кровать песка может быть изготовлена из любого обычного песка, сухой песка и огнь глины смеси, или мокрого песка и огнь глины пасты. При использовании песка и шамот смесь должна быть создана в соотношении 1: 1.
сухая смесь
Для построения пода с помощью сухой смеси, то необходимо будет начать путем размещения огнеупорных кирпичей на огневые тонкий слое огнеупорной глины и песка (просеивает) для удаления какой-либо частицы / гальки.
Несколько моментов, которые следует учитывать при использовании этой части конструкции:
1. Глубина этого слоя должна составлять около 1 дюйма (2,5 см).
2. Требуется не менее полведра чистого песка без примесей.
3. Примеси / камешки в песке, если таковые имеются, помешают правильному выравниванию очага.
4. Начните с просеивания песка на плоскую поверхность строительным уровнем или длинным плоским куском дерева.
5. В зависимости от фундамента вам может потребоваться сделать ящик из дерева специально для того, чтобы помочь создать ровную поверхность с песком.
Wet Paste
Если вы используете влажную пасту, ее следует наносить с помощью квадратного зубчатого шпателя 1/4 дюйма (1 см). Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание во время этого процесса:
1. Эти шпатели обычно используются с помощью фрезы при укладке керамической плитки
2. Тщательно перемешайте песок и огнеупорную глину и добавьте воды, чтобы получилась вязкая вязкая строительная смесь.
3. Эта смесь не должна содержать цемента
4. Нанесите пасту на бетонную плиту штукатурным шпателем зигзагообразным движением.
5. Нанесите затиркой смесь песка и глины на импровизированный под печи, а затем выложите огнеупорные кирпичи из центра.
6. Как и в случае с другими процессами, это должно быть сделано без материала, помещенного между огнеупорными кирпичами.
Укладка огнеупорных кирпичей
Кирпичи для очага следует укладывать как минимум через 48 часов после высыхания бетонной плиты. Осторожно поместите один огнеупорный кирпич прямо в центр очага духовки поверх песочной смеси. Не давите на этот кирпич, так как вы кладете другие кирпичи, чтобы создать уровень.Поместите следующий огнеупорный кирпич на край первого кирпича, не оставляя зазора. Постепенно добавляйте дополнительные кирпичи, соединяя края вместе и медленно сдвигая кирпич на место. Не скользите кирпичом по песку, так как он будет проталкивать песок между кирпичами, создавая зазор. Если новый кирпич не находится на одном уровне с первым, слегка надавите на новый кирпич, чтобы выровнять его. Это можно сделать вручную или осторожно резиновым молотком. Продолжайте укладывать огнеупорные кирпичи встык напротив существующих кирпичей, не оставляя зазора. Выровняйте новые кирпичи с существующими и проверьте пальцем, нет ли несоответствий. После того, как все кирпичи уложены, используйте строительный уровень, чтобы определить, не являются ли какие-либо секции плоскими. Используйте резиновую или деревянную киянку, чтобы аккуратно разгладить несоосные части. Начните с суставов с наибольшими различиями («губ»), постепенно переходя к самым незначительным. Если существуют незначительные неровности или заедания, которые нельзя легко удалить путем выравнивания, их можно удалить позже путем измельчения, когда под полностью застынет.
Образец кирпича
В идеале кирпичи для очага должны укладываться диагональным смещением или рисунком «елочка», чтобы уменьшить количество создаваемых прямых стыков. Эти соединения создают возможность зацепиться за такие инструменты, как грабли для духовки и кожура. Если эти стыки расположить по диагонали ко входу в духовку, это снизит вероятность защемления. Между уложенными огнеупорными кирпичами нежелательно использовать раствор или затирку, так как это увеличит размер зазоров, создаст проблемы. Кроме того, для улучшения состояния очага можно использовать огнеупорные кирпичи большего размера: они дополнительно уменьшат количество стыков и захватов очага.
После пожара Кирпичи Laid
После того, как огнеупорные кирпичи были уложены на поверхность пода, что настало время, чтобы поместить небольшое количество шамота раствора по всему периметру кирпича, чтобы держать их на месте с фундаментом ниже. Раствор нужно наносить только на самый крайний кирпич. После того, как он затвердел, очаг готов, и можно начинать строительство купола из кирпича или глыбы.
Общие вопросы
Могу ли я использовать обычные красные строительные кирпичи для очага?
Настоятельно рекомендуется не делать этого.Под печи будет работать экстремально высокая температура, и она должна быть надежной как с точки зрения конструкции, так и с химической точки зрения, поскольку она будет вступать в прямой контакт с приготовленной пищей. Огнеупорный кирпич сконструирован специально для того, чтобы выдерживать высокую температуру, имеет хорошие свойства поглощения тепла в дополнение к низкой пористости. По этим причинам кирпичи выдерживают тепловые колебания и, как следствие, расширение и сжатие. Однако красные строительные кирпичи не выдерживают высоких температур и постепенно выходят из строя по мере использования духовки: могут образовываться трещины, и кирпичи даже начнут отслаиваться в основу пиццы.Со временем вереск станет неровным и непригодным для использования. В таком случае всю печь необходимо будет перестроить.
Можно ли использовать бетон для очага?
Ответ – да и нет. Бетон, если он сделан из огнеупорных материалов, таких как огнеупорный цемент, огнеупорная глина или дробленый огнеупорный кирпич, может использоваться для строительства как очага печи, так и купола. Если используется смесь подходящего качества, созданный бетон может без проблем выдерживать высокие температуры и возникающие колебания.Однако этот тип очага обычно не рекомендуется: вероятность появления трещин и отслоений высока из-за колебаний и низкой устойчивости к сдвигу конструкции. В то время как огнеупорный кирпич, уложенный с естественным пространством, может допускать незначительное движение, бетон – нет. При укладке бетона следует позаботиться о том, чтобы использовать правильное количество воды и обеспечить минимальную продолжительность отверждения.
Что следует использовать между кирпичами очага: раствор или раствор?
Раствор или затирка никогда не должны использоваться при строительстве очага.Огнеупорные кирпичи следует стыковать друг с другом без клея. Таким образом, созданное соединение называется стыковым соединением. И хотя это может показаться нестабильным, оставшийся купол печи и разработанная конструкция предотвратят перемещение кирпичей. Если использовался раствор или строительный раствор: это предотвратит подготовку стабильной плоской поверхности. Высокая температура приведет к растрескиванию и отслаиванию клеящего материала, что приведет к образованию неровной поверхности и попаданию посторонних предметов в место для сырых продуктов в духовку.Это приведет к неровной поверхности и появлению заедов. Только чистые огнеупорные кирпичи должны быть размещены непосредственно на базовом уровне просеянного песка и огнеупорной глины для создания очага.
С чего начать при создании печи для пиццы своими руками
Как собрать печь для пиццы своими руками
Если вы заядлый артист или воспитываете стаю голодных детей-волков, уличная печь для пиццы своими руками – это фантастический проект, который прослужит долгие годы, обеспечит бесчисленные часы развлечений и еды и повысит ценность твой дом.Прекрасным примером является кирпичная печь, построенная клиентом Chicago Brick Oven ниже.
Однако прочная и надежная печь для пиццы – не самая простая вещь в мире. В конце концов, History.com отмечает, что итальянской королеве Маргарите понадобилось время до 1889 года, чтобы, наконец, впечатлилась предложениями первой пиццерии в Неаполе. Должно быть, это было хорошо с тех пор, как ее имя прижилось.
По словам Джордано, задача создания печи для пиццы из каменной кладки связана с необходимостью постоянного, но очень горячего источника пламени.Некоторые энтузиасты даже стараются импортировать духовку из Неаполя, хотя они могут переусердствовать.
Жилая кирпичная печь – это дополнение к дому, которое в кратчайшие сроки окупит себя в виде уютного очага, вкусных домашних блюд и впечатляющей витрины, если вы когда-нибудь решите продать свой дом. Однако построить собственную печь для пиццы из кирпича – непростая задача. Нас все время спрашивают, как построить печь из кирпича в помещении или на улице.
Прежде чем приступить к решению этой задачи, вот небольшое справочное руководство по шагам, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать работу, и краткое описание того, как выглядит процесс строительства.
Что нужно учитывать при строительстве кирпичной печи
Выбор правильного места
Любая информация о том, как построить кирпичную печь, была бы неполной, если бы не учитывала местоположение. В конце концов, печь для пиццы из кирпича – это постоянное приспособление; Подобрать конструкцию весом в сотни фунтов, прикрепленную бетоном к земле, – непростая задача.
Задачу поиска подходящего места для вашей новой кирпичной печи для пиццы можно упростить, если учесть несколько факторов.Кто будет им пользоваться? Вы хотите, чтобы он был рядом с внутренним двориком, чтобы облегчить обслуживание, или, может быть, ближе к другому объекту, например, к пруду или саду? Вам также следует подумать об общем внешнем виде вашей духовки и о том, насколько хорошо она впишется в окружающую среду, например, по цвету или материалу вашего дома.
Материалы и время
Говоря о материалах, вы не будете знать, как приготовить печь для пиццы на улице, если не знаете, какие материалы выбрать. В зависимости от типа печи, которую вы строите, наиболее распространенными материалами являются гравий, бетон, арматура, покрытие из керамического волокна, высокотемпературный раствор, огнеупорный кирпич или другая кладка.
Инструменты, которые вам понадобятся, также включают инструменты для деревообработки, такие как циркулярная пила, основные строительные инструменты, такие как спиртовой уровень и лопаты, а также инструменты, необходимые для строительства бетона, такие как мобильный миксер и какой-то прямой уровень.
Важно помнить, что собственно процесс строительства кирпичной печи занимает очень много времени. Даже если вы можете позволить себе какое-то время посвятить проекту все свое время и энергию, некоторые части проекта включают отверждение бетона, что занимает как минимум несколько дней.Это также реалистичное предположение, что вы не можете тратить каждый день недели на работу с духовкой, поэтому ваше время на сборку также ограничено.
Строительный процесс
После того, как вы собрали свои материалы и составили план начала работы, не забудьте подать заявление на получение разрешения в вашей юрисдикции, если оно необходимо. В некоторых случаях в вашем округе или городе может не быть категории для печи для пиццы; в конце концов, это не обычное дополнение. В этих случаях разрешение на уличный камин обычно работает нормально.
Строительство базы
Когда вы будете готовы взломать землю, вы начнете с выкопания основания для бетонного фундамента. Насколько глубока эта основа, зависит от ряда факторов, в том числе от климата местности и мягкости почвы.
Может показаться заманчивым залить бетон прямо в котлован, но лучше избегать ужасных трещин в фундаменте, положив ровный слой гравия и сетку арматуры перед заливкой. Это поможет сохранить ваш фундамент в целости и сохранности на долгие годы и сможет поддерживать на нем тяжелую кирпичную печь.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Создание основы для печи для пиццы». После того, как фундамент будет установлен, вы проведете остаток своего времени, добавляя кирпичи слой за слоем.
Строительство купола печи
Наконец-то можно приступить к добавлению купольной печи к верхней части кирпичного основания. Если вы никогда раньше не строили кирпичную печь для пиццы с нуля, это будет самой сложной задачей. Если какая-либо часть этого процесса пойдет не так, последствия могут варьироваться от трещин в вашей духовке, плохой циркуляции, приводящей к недоваренной или сгоревшей пицце (и много дыма во дворе), или, что хуже всего: разрушенной духовке.
Звучит как много…
Если честно, определенно есть. Выполнение строительства кирпичной печи для пиццы, на которую можно положиться только на себя и интернет-руководство, может стать верным рецептом катастрофы; или, как минимум, разочаровывающая пицца. Однако не позволяйте этому отвлекать вас от печи для пиццы! Всегда есть …
Наборы для сборки духовки для пиццы
Перед тем, как приступить к подобному проекту, было бы неплохо рассмотреть возможность использования набора для уличной печи для пиццы, который будет включать в себя элементы, необходимые для создания духовки, способной создавать устойчивое, равномерно конвекционное пламя, которое должна позволять настоящая пицца. его аромат сияет.
Мы рекомендуем использовать комплект печи для пиццы, который поможет вам построить печь для пиццы своими руками. Начав с набора, вы получите идеально спроектированный купол духовки для окончательного дизайна печи для пиццы. Каждый комплект будет содержать точные инструкции по сборке духовки, чтобы вы могли не гадать при выполнении своего проекта.
Когда вы будете готовы, на странице «Коллекция наборов для патио и пиццы» вы сможете выбрать один из нескольких вариантов. У нас есть множество комплектов для духовки различных форм и размеров, поэтому найти тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету, не составит труда!
Строительные наборы для успеха
Избегайте ненужного планирования
Хотя мы не из тех, кто делает предположения, статистически вы не являетесь неаполитанским масоном в десятом поколении; и это нормально! Энтузиазма в отношении строительства своими руками достаточно, чтобы подпитывать вашу тягу к этому проекту, но конструкция печи для пиццы – это кульминация вековой выпечки пирогов.
Самостоятельное создание всей конструкции – это процесс, чреватый потенциальными ловушками, поскольку он влечет за собой самостоятельное строительство жизненно важной верхней части купольной печи, как это делали поколения строителей печей на протяжении веков.
Подбор набора для самостоятельного изготовления с исчерпывающими инструкциями, необходимыми инструментами для готового проекта и, что наиболее важно, основанием печи, тщательно смоделированным на основе эффективного и проверенного временем дизайна для оптимальной настройки печи для пиццы, позволит вам сосредоточиться на создании духовки вместо того, как вы, , могли бы построить печь.Так заказчик CBO построил удивительную печь для пиццы, показанную в этом сообщении в блоге.
Не беспокойтесь о конечном продукте
Профессиональная конструкция набора для самостоятельного изготовления также дает преимущество готового продукта, которое не заставит вас ломать руки при первом включении. Сочетание одобренного в отрасли дизайна и умелого, продуманного мастерства имеет важное значение для успеха любого проекта, особенно печи для пиццы. Трещины купола, плохой контроль температуры или неравномерный нагрев – все это потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться самодельная печь, кратко сформулированная Pinkbird.
Наборы
также помогут вам избежать ошибок, которые могут стоить вам времени и денег. Четкие инструкции и правильные строительные блоки для духовки идут в комплекте с правильным комплектом и станут бесценными ресурсами, которые помогут вам не сбиться с пути во время проекта. Другими словами, вы не будете мыть руки после провозглашения победы только для того, чтобы обнаружить, что кирпич отсутствует, когда вы зажигаете дрова.
Выбор подходящего комплекта
Эстетические соображения
Вопросы, которые следует задать себе перед началом этого проекта, также должны включать вопросы о том, как вы хотите, чтобы ваша печь для пиццы, сделанная своими руками, выглядела, когда она будет готова.В зависимости от того, где вы хотите поставить духовку, хотите ли вы добавить художественных штрихов в виде красок, пятен или плитки, и насколько она должна быть большой, ваше решение о том, как должна выглядеть духовка. может меняться.
Самый простой способ – начать с набора печи для пиццы на открытом воздухе, как указывает сеть DIY. К счастью, нет недостатка в наборах самодельных печей для пиццы, доступных в различных размерах, формах купола и опорах для различных видов кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства крыши и фундамента печи.
Например, в комплект печи для пиццы CBO-750 входит все необходимое для завершения духовки. Сюда входят изолирующая плита, изолирующее одеяло, анкерная плита и строительный раствор, как показано ниже.
Для других комплектов может потребоваться покупка раствора и изоляционных материалов на месте. Правильный набор для DIY должен дать вам широкие возможности изменить его внешний вид так, чтобы он выглядел великолепно и, что более важно, по-прежнему отлично готовил.
Дровяное или газовое?
Вопрос века.Пуристы, такие как отраслевые эксперты из Chicago Brick Oven, скажут, что настоящая пицца готовится на дровах. Тем не менее, они также признают, что газовая печь имеет преимущества в поддержании температуры внутри духовки без постоянного воздействия на огонь. Это может быть серьезным поводом для беспокойства, если вы пытаетесь устроить вечеринку с наибольшим количеством людей или преследуете безумных детей перед обедом.
Однако когда дело доходит до дела, ваше решение не ставит под угрозу выбор доступных вам наборов для самостоятельной сборки.Широкое разнообразие форм и размеров, которые предлагают наборы для приготовления пиццы своими руками, также распространяется на вариации газовых или дровяных конструкций, которые предлагают одинаковое внимание к деталям, традициям и приятному домашнему использованию независимо от того, насколько жарко.
При этом, если вы идете с бензином, постарайтесь не приглашать Неополитана на вечеринку 4 июля.
Если проект «сделай сам» не для вас, не волнуйтесь, потому что всегда есть другой вариант!
Установка сборной кирпичной печи
Кирпичная печь для пиццы ручной работы может быть установлена с минимальными затратами труда, затрачиваемыми на ее самостоятельное изготовление, и сопряжена с небольшим количеством потенциальных подводных камней.Не волнуйтесь, вы определенно не обманываете, не зарабатывая на себе! Вам все равно нужно будет разместить новую печь, построить прочный фундамент и настроить ее так, чтобы она соответствовала вашему дому и двору.
Когда вы начинаете с духовки, которая уже была построена для вас, вы просто устанавливаете ее на место и встраиваете.
Что вам нужно делать дальше?
Если вы готовы начать проект, который позволит вам, вашей семье и вашей собаке проводить бесчисленные часы на открытом воздухе, готовя вкусную еду, позвольте нам помочь вам начать процесс с помощью одного из наших стандартных наборов для печи для пиццы своими руками.Вы поблагодарите нас, когда дети перестанут просить о доставке.
Или, если вы решили, что проект «сделай сам» – это слишком много, мы также предлагаем сборные печи для пиццы ручной работы. У нас есть большой эклектичный выбор духовых шкафов на ваш вкус, потребности и бюджет.
В конце процесса у вас будет потрясающий новый предмет в вашем дворе, вкусная пицца и целая спина.
Как сказали бы итальянцы, benissimo!
Примечание. Все изображения CBO были предоставлены компанией Chicago Brick Ovens.
Полезные ссылки на печь для пиццы своими руками
Коллекция духовок для пиццы своими руками
Как собрать основание для пиццы
4 способа ухода за печью для пиццы
Как собрать печь для пиццы – Wood Create
Популярность домашней еды растет из-за ограничений по всей стране и желания попробовать отличные домашние блюда. По мере того, как этот образ жизни продолжается и потребность в большей самообеспеченности возрастает, приусадебные участки становятся полны овощей, фруктов и трав, а открытые коптильни или грили становятся довольно обычным явлением.
Изображение Sylvie Perret с сайта Pixabay
Все больше людей решают поставить печи для пиццы у себя на заднем дворе. В этой статье я расскажу о преимуществах собственной дровяной печи для пиццы и о том, как легко ее собрать.
Как работает уличная печь для пиццы?
Печи для пиццы – это тип сводчатого купола, который традиционно изготавливается из глины или кирпича и цемента. Их фактическая форма варьируется в зависимости от региона или предпочтений пользователей. Чаще всего разница заключается в положении дымохода.Печи в южных регионах, как правило, имеют его спереди, прямо над ртом, а в северных – сзади. У некоторых его даже нет, так как его отсутствие сводит к минимуму потери тепла и дольше сохраняет внутри более высокую температуру. Духовки без дымохода имеют один недостаток – дым, образующийся в процессе нагрева, выходит прямо через рот, даже если дверца закрыта. Таким образом, вам не следует использовать его в помещении, но это хороший вариант для приготовления пищи на открытом воздухе.
Фото Андре Бельтраме из Pexels
Процесс приготовления в печи для пиццы довольно прост.Во-первых, вам нужно развести огонь в задней части и дать духовке нагреться. Материал и форма купола позволяют ему накапливать, а затем излучать тепло (как и основание). После того, как духовка достигнет желаемой температуры, вам нужно будет удалить весь пепел и угли, чтобы вы могли положить тесто на очищенный участок пола. Магия начинается, когда вы закрываете дверь – тепло будет исходить от стен и пола, медленно готовя еду. Благодаря куполообразному своду все тепло концентрируется прямо в центре, равномерно готовя еду со всех сторон (в целом это немного похоже на солнечные лучи).К сожалению, приготовление таким способом занимает довольно много времени.
Если вы хотите, чтобы еда была приготовлена быстрее, вам придется использовать альтернативный метод. Просто не удаляйте угли и горящие дрова – просто отодвиньте их до упора. Затем положите еду на расчищенный участок пола посередине и оставьте дверь открытой. Таким образом, вы сможете приготовить пиццу всего за несколько минут, но вам придется не забывать периодически переворачивать ее, чтобы она могла выпекаться равномерно.
Где поставить печь для пиццы?
Если честно, здесь много свободы.Основное ограничение – доступ к дымоходу. Другими словами, размещение печи для пиццы – это в основном вопрос личных предпочтений. Они могут быть построены отдельно или интегрированы, например, с уже существующие мангалы или даже камины. Тем не менее, размещение на улице, как правило, является наиболее популярным вариантом – их можно установить на патио, террасе или практически в любом месте сада. Вам просто нужно не забыть снабдить духовку собственной крышей. Стоит отметить, что вы также можете купить переносную печь для пиццы, которую можно установить практически где угодно.
Изображение Манфреда Антраниаса Циммера с сайта Pixabay
Когда вы настраиваете печь для пиццы, вы должны помнить два простых, но очень важных правила:
нельзя подвергать ветрам (особенно сильным),
нельзя размещать рядом с хранилищами легковоспламеняющихся материалов.
Сэкономьте на проекте и повседневных расходах
Я использую сайт возврата денег, такой как TopCashback, для всех моих покупок инструментов и материалов. За последние пару лет мы с женой заработали более 2800 фунтов стерлингов в виде кэшбэка.Я получаю до 950 фунтов стерлингов, а моя жена – около 1800 фунтов стерлингов, так что мы накопили достаточно денег для приятного отдыха. Не могу отказаться от бесплатного отдыха! 🙂
Вот скриншот моих доходов на данный момент.
Мы также установили плагин для браузера, который напоминает нам, когда при покупке в Интернете можно получить кэшбэк. А теперь вернемся к важному.
Как построить печь для пиццы в своем саду?
Установить печь для пиццы своими руками может быть немного сложно, но она может принести большое удовлетворение и радость любому энтузиасту строительства.Вот как построить печь для пиццы из глины и кирпичей:
Шаг 1 – Основание
Во-первых, вам нужно начать с фондов. Это можно довольно легко сделать, выкопав яму нужного размера (в зависимости от размера планируемой печи) и заливая в нее плиту цемента. Когда цемент станет красивым и прочным, можно приступать к возведению стен основания. Это можно сделать, используя цементные плиты или небольшие перемычки в качестве плит. Второй способ позволяет легче оставить место для хранения дров под духовкой – просто оставьте две стены открытыми, чтобы обеспечить лучший поток воздуха, который будет поддерживать сушилку для древесины.На этом этапе вы должны сделать контурный план пола, так как он поможет вам отслеживать пространство, необходимое для всех слоев.
Шаг 2 – Изоляция днища
Когда основа готова, самое время укладывать кирпичи. Самый нижний слой стен (под полом духовки) можно сделать из обычного красного кирпича и старого цемента. Когда контурные стены будут готовы, вам нужно будет сделать хороший изоляционный слой. Это один из самых важных шагов, так как надлежащая изоляция является ключом к эффективности печи .Это можно сделать с помощью профессиональных продуктов, но если вы действительно хотите оставаться верным способу DIY, вы можете сделать это с винными бутылками. Это довольно просто – просто положите их ровно и заполните промежутки глиной (можно добавить в нее опилки). Только не забудьте оставить место для теплового расширения бутылок. Используемая глина должна быть приготовлена для замачивания в течение ночи и перемешана до консистенции «двойного крема» (насадка для смешивания гипса отлично с этим справится).
Шаг 3 – Дно печи
Подготовив основание и изоляцию, вы можете приступить к устройству надлежащего пола для кирпичной печи для пиццы.Однако, прежде чем вы начнете класть свои первые огнеупорные кирпичи, не забудьте положить под них слой строительной грунтовой смеси. Таким образом вы сможете дать им прочную основу, не полагаясь на цемент или глину. Первый кирпич , который лучше всего подходит по размеру, должен быть помещен в середину , и вы должны двигаться наружу.
Шаг 4 – Купол
Следующая остановка – так сказать основное блюдо. Сначала нарисуйте контур купола на кирпичах пола. Используйте маркер, чтобы его было видно, даже если кирпичи намокнут.Перед началом работы действительно стоит запастись глиной – на небольшую духовку (на одну пиццу за раз) уйдет не менее 10-13 двенадцатилитровых ведер. Убедитесь, что у вас есть много песка (для замешивания и формы купола). Создавая форму из песка, не забудьте измерить правильную высоту посередине, чтобы вы знали, как высоко вам придется подняться – подходящая палка подойдет. Сама форма должна быть уплотнена и иметь идеальную форму купола. Это требует некоторого терпения и может быть непросто. После того, как вы закончите с формой, возьмите несколько влажных газет и положите их на нее слоем.Так вы упростите опорожнение готового купола.
Далее идет смешивание глины и песка. При приготовлении смеси для первого слоя не кладите в нее соломку – это оставит воздушные зазоры, которые на данном этапе недопустимы. Вы можете облегчить перемешивание, вылив на большой брезент пару ведер с песком и глиной. Просто засыпьте его песком и добавьте битую глину (примерно размером с грецкий орех). После этого просто смешайте их ногами – не забывайте делать это очень тщательно.Брезент играет здесь ключевую роль, так как позволяет переворачивать смесь практически без усилий. Когда они хорошо перемешаны, перемешайте их еще больше и добавьте немного воды – ровно столько, чтобы смесь держалась, но не настолько, чтобы она разбрызгивалась при падении с высоты талии. Не забудьте сделать много смеси для этой части, так как первый слой нужно собирать за один прием – это предотвратит появление сухих стыков.
Толщина первого слоя купола должна быть 10 см. Как его построить? Просто возьмите горсть смеси, сделайте из нее цельный шар и выложите по одному, начиная снизу.Не беспокойтесь о гладкости поверхности – вы можете выровнять ее штукатурным шпателем, когда она будет готова.
Шаг 5 – Сушка и опорожнение
Когда первый слой будет готов, вам нужно дать ему время высохнуть – по крайней мере, до того момента, когда он не рухнет. Этот период будет разным в зависимости от погоды: в хорошую и солнечную погоду это займет всего несколько дней, а в действительно влажную погоду это может занять даже 3 недели. Не забывайте держать его под брезентом, если идет дождь.После того, как он достаточно высохнет, вы можете сделать еще один шаг и вырезать отверстие для рта (и одно для дымохода, если вы планируете его добавить). Насколько он должен быть большим? Итак, дверь должна занимать 63% от общей высоты купола. Обычно ко входу духовки добавляют арку из огнеупорных кирпичей. Теперь можно убрать весь песок изнутри. Также настоятельно рекомендуется сгладить внутренние стенки купола – вы можете сделать это довольно легко, используя немного воды и тыльную сторону большой ложки.
Шаг 6 – Последние штрихи
Все, что осталось, – это добавить еще два слоя смеси песка и глины, чтобы должным образом изолировать купол (на этот раз вы можете добавить солому).Первый также должен иметь толщину 10 см, но самый внешний не должен быть толще 2,5 см. Вы также можете добавить последний слой глины, чтобы поверхность получилась красивой и гладкой. После этого добавьте дополнительную дверь и дымоход. Затем добавьте крышу, и ваша печь для пиццы своими руками будет готова. Когда купол как следует высохнет, вы можете надстроить его кирпичом, оставить как есть или даже покрасить декоративно.
Можно ли приготовить что-нибудь еще в кирпичной печи для пиццы?
Конечно, может! Несмотря на то, что эта духовка названа в честь одного блюда, она очень универсальна и позволяет готовить самые разные блюда.Пироги, рагу, рыба, запеканки, хлеб, шашлык, мясо, приготовленное на гриле, даже тосты и безе.
Изображение jacqueline macou с сайта Pixabay
И это еще не все – накопленное тепло можно использовать еще долго после того, как основное блюдо будет готово. Его можно использовать для чего угодно: от сушки овощей, грибов и фруктов до сохранения теплого и красивого чая.
Насколько горячей может быть печь для пиццы?
Это может варьироваться в зависимости от используемых материалов, но они могут достигать действительно высоких температур – 500 ℃ и выше.Современные, профессионально сделанные духовки выдерживают даже до 1000 ℃. Каким бы впечатляющим это ни было, в большинстве случаев вам не нужно слишком сильно их разогревать – вам понадобится всего 430 ℃ для быстрой (90 секунд) тонкой хрустящей пиццы. Менее хрустящие пиццы и мясо на гриле можно приготовить при температуре 300 ℃. Вы также можете приготовить большое жаркое при 230 ℃ и блюда из хлеба / тушеного мяса при 200 ℃. Что касается упомянутых ранее безе – их можно готовить долго после основного блюда, когда температура упадет до 100 ℃.
Сделайте один или купите – что более рентабельно?
Учитывая все обстоятельства, нет большой разницы между строительством и покупкой.Дровяные печи, в зависимости от их размера, будут стоить вам от 700 до 3000 фунтов стерлингов. Если нет большой разницы, зачем строить печь, если ее можно купить? Что ж, создание его самостоятельно может принести вам много удовольствия и избавиться от того зуда, который испытывают многие люди. Но если строительство не для вас, и вы хотите приготовить вкусную пиццу только на собственном заднем дворе, попробуйте купить готовый комплект для духовки – его легко собрать, и вам не нужно быть вундеркиндом, чтобы правильно его настроить.
Оцените эту красивую печь для пиццы от Роберта Дьяса всего за 590 фунтов стерлингов, это выгодная сделка!
Сводка
Кирпичная печь для пиццы станет прекрасным дополнением любого двора и удовлетворит любого любителя домашней еды.Вы можете купить его или построить самостоятельно – стоимость обоих действительно одинакова, так что это в основном вопрос личных предпочтений.
Попробуйте другие мои садовые столбы “как делать”:
Нравится:
Нравится Загрузка …
Хлебная печь на заднем дворе | GRIT
Мы с мужем впервые заметили уличную хлебную печь, прогуливаясь по нашему району. Красивый кирпичный купол располагался в конце заросшей подъездной дороги. Это было настолько интригующе, что мы постучали в дверь дома и встретили хозяина печи – хрупкую итальянскую бабушку.Она любезно поделилась своей историей, которая неразрывно связана с духовкой.
«Мы приехали сюда на угольные шахты в 20-е годы, – сказала она, – здесь нельзя было получить хороший хлеб, в отличие от старой страны, поэтому мы построили эту печь. Все соседские дамы вставали рано, чтобы начать тесто для хлеба, а я вставала к четырем, чтобы разжечь печь. Чтобы нагреть эту духовку, потребовалось пять часов, и она была достаточно большой, чтобы вместить все буханки. Мы пили чай, сплетничали и пекли хлеб. Летом некоторые мужчины уходили в горы пасти овец.Я бы пошел туда, чтобы испечь им хлеб. Я построил там печи из глиняной грязи и пек хлеб каждые несколько дней. Эти люди могли есть много хлеба! »
Увлекательная история этой женщины побудила нас исследовать открытые хлебные печи с целью построить такую для себя. Глина легко доступна у нас и была нашим предпочтительным материалом. После серьезного исследования и с помощью лучшей книги по изготовлению глиняных печей, созданной Кико Дензером Build Your Own Earth Oven: Недорогая дровяная печь для грязи , мы попробовали . Используя подробные дружеские инструкции Дензера, я построил печь у нас во дворе, несколько печей для местного школьного округа и одну для встречи горцев. В этом году мы с мужем построили на нашем пастбище более совершенную модель, о которой рассказывается в этой статье.
Эта печь занимает всего три дня, чтобы построить, от начала до конца, работая пару часов в день.

Тонкая основа
Хотя вы можете построить их на земле, мы решили поднять нашу новую глинобитную печь на удобную рабочую высоту.Для простоты мы построили фундамент для духовки из бетонных блоков, скрепленных вместе с помощью строительного клея, такого как Liquid Nails ^©. Поскольку Liquid Nails технически не является несущим строительным раствором, вы не захотите строить свою базу высотой более трех блоков. В зависимости от их размера потребуется около 30 бетонных блоков для возведения стен по периметру фундамента. После схватывания клея заполните емкость щебнем (осколки бетона, большие камни и т. Д.). Сверху на щебень посыпьте гравием и песком примерно на 8 дюймов ниже обода.Затем добавьте 5-дюймовый слой вермикулита или перлита для изоляции. И, наконец, этот слой посыпьте песком; утрамбуйте его на уровне верха блоков (см. рисунок 1).
Сделайте постель для огня
Вы будете строить огонь вашей духовки на слой огнеупорного кирпича. Положите кирпичи на песок и поцелуйте их вместе, постукивая резиновым молотком, чтобы выпрямить их. Если они не идут идеально, просто возьмите их и попробуйте снова. В нашей печи мы решили покрыть всю верхнюю часть фундамента огнеупорным кирпичом.
Купола песчаные
Наше основание было около 4 квадратных футов, поэтому мы использовали веревку и карандаш, чтобы начертать круг диаметром 28 дюймов для внутренней части духовки и круга диаметром 42 дюйма для внешней стороны. Вы захотите немного изменить эти значения, если ваша база имеет другие размеры, чем наша. Только не забудьте оставить достаточно места, чтобы на готовой духовке были стенки толщиной 7 дюймов (см. Рисунок 2).
Сформируйте красивый купол из мокрого песка и убедитесь, что он входит в меньший из двух кругов.Не торопитесь, чтобы сделать его великолепным, и слегка распылите, чтобы песок оставался влажным. Эта форма создаст интерьер вашей духовки. Прежде чем переходить к следующему шагу, измерьте точную высоту и купола и запишите это. Эта фигурка понадобится вам позже.
Люфт в грязи
Идеальная смесь глины для глинобитной печи – это 25 процентов глины и 75 процентов песка. Насыпьте три меры песка на брезент и сначала добавьте одну мерку глины. Если ваша глина состоит из смеси глины и почвы, добавьте в песок пропорционально больше.Тщательно перемешайте материалы – мы использовали босиком. Периодически подбирайте углы брезента и прикатывайте саман к центру и снова перемешивайте. Продолжайте добавлять и смешивать компоненты, пока пропорции не станут правильными. Вы должны услышать, как песок «кусается», когда вы перекатываете грязь в руке. Периодически проверяйте грязь, создавая сферу размером с мяч для гольфа и бросая ее с талии на твердую поверхность. Если он распадается, грязь слишком сухая, если она значительно сглаживается – слишком влажная.Добавьте небольшое количество воды или глины / песка, чтобы исправить высокое или низкое содержание влаги.
Первый слой
Поместите куски сырца размером с кирпич (примерно 3 дюйма шириной) вокруг купола, накапливая их по мере продвижения. Завершив один ряд, добавьте еще один прямо поверх него. Продолжайте до тех пор, пока вы полностью не покроете песчаный купол 3-дюймовым слоем грязи (см. Рисунок 3). Если во время процесса саман немного проседает, используйте старый нож и срежьте лишний саман снизу.Используйте небольшой кусок 2 на 4, чтобы «покачаться» над саманом, чтобы сгладить и скорректировать любые искажения в форме.
Дайте первому слою самана застыть на ночь. Если он хорошо затвердеет, перед нанесением второго слоя следует разрезать дверь. Если он все еще достаточно мягкий, вы можете подождать, пока будет сделан второй слой, чтобы разрезать дверь. Если грязь кажется слишком мягкой и влажной, возможно, вам понадобится больше глины. Что касается нашей духовки, мы поняли, что наша смесь не слишком сильно сохнет, и для нее нужна глина, поэтому мы сняли все это и снова смешали саман.Это было легко исправить.
Второй слой
Смешайте саман для второго слоя, как и раньше, но добавьте к нему немного измельченной соломы, чтобы скрепить ее и предотвратить сильное растрескивание. Измельчите солому в тачке или бочке для мусора и смешайте измельченную солому с саманом по мере приготовления. Второй слой строится так же, как и первый, снова и снова. Используйте 2х4, чтобы еще раз покачать форму (см. Рисунок 3).
Последние штрихи
Смешайте немного влажного мягкого самана, используя больше глины, чем песка, и очень мелко нарезанную солому, которую вы получите, если протолкните сорняк дольше в соломе в вашем контейнере.Если у вас есть красивая глина, например красная, используйте ее для штукатурки. Наслаждайтесь равномерным распределением его по всей поверхности духовки.
Откройте дверь
В Северной Америке традиционные духовки имеют дверцы, которые составляют 63 процента высоты внутреннего пространства духовки, поэтому умножьте высоту купола на 0,63 и вырежьте дверцу так высоко, используя большой кухонный нож. (Обязательно сделайте его достаточно широким, чтобы обеспечить удобный доступ.) Удалите песок, используя мастерок и руки. Аккуратно соскребите песок со всех внутренних поверхностей и смахните щеткой с кирпичного пола (см. Рисунок 4).

Закройте дверь
Обведите форму отверстия духовки на листе бумаги и вырежьте кусок дерева по форме. Необязательно быть идеальным, но постарайтесь приблизиться к нему. Сделайте ручку из обрезков дерева или купите ее и прикрепите к двери.
Дать высохнуть
Для высыхания духовки могут потребоваться недели, но вы можете ускорить процесс, разводя небольшой костер. Во время этого процесса следует ожидать некоторого растрескивания, и, когда вы используете духовку, укусите, если появляются большие трещины, залейте их влажной глиной.
А теперь испеките хлеба!
Зажгите большой огонь из прутьев и небольших деревянных досок внутри духовки. Когда он стихнет, постройте другой. Продолжайте этот процесс около трех часов. Пока оно нагревается, сделайте тесто.
В вашей глинобитной печи подойдет любой рецепт хорошего хлеба. (См. Рецепт Adobe Bread для одного предложения.) Используйте рецепт без масла для хрустящей европейской корочки. Дайте хлебу подняться, сдавить и превратиться в круглые или длинные буханки. Для окончательного подъема положите хлеб на покрытые кукурузной мукой листы для печенья.
Удалите из духовки всю золу и несгоревшие дрова. Пригвоздите или прикрутите тряпку к палке, намочите тряпку и «потрепайте» кирпичи, чтобы они стали чистыми. Дайте духовке постоять или «впитаться» примерно 10 минут. Смочите старое полотенце и заверните дверь внутрь. Через несколько минут снимите дверцу и полотенце.
Осторожно положите кусок хлеба на кожуру (похожий на лопатку инструмент для перемещения хлеба). Поместите кожуру в духовку и одним резким рывком сдвиньте хлеб прямо на горячие кирпичи.Повторите то же самое со всеми своими хлебами (см. Рисунок 5). Закройте дверь, используя влажное полотенце в качестве уплотнения. Позвольте хлебу испечься по вашему рецепту, но следите за своим носом и интуицией, чтобы знать, когда это будет готово.
У вас возникнет соблазн сразу же нарезать хлеб, но дайте ему остыть в течение 10-15 минут. Выпекание хлеба завершается, когда он остывает. Теперь вы можете разрезать его или порвать, добавить сливочное масло или другую начинку и насладиться хрустящим европейским хлебом, свежим и ароматным, из собственной глинобитной печи.

Приготовление других продуктов
В духовке можно приготовить все, что угодно, включая мясо и овощи, пироги и пиццу. Что касается пиццы, приготовьте пироги и отправьте их в горячую духовку сразу после того, как вы выберете пепел; не замачивать духовку. Для мяса и овощей положите в кастрюлю с крышкой после замачивания. Снимите крышку последние 15 или 20 минут. Готовьте пироги в форме для пирогов, но старайтесь не проливать фрукты на кирпичный пол. Конечно, все, что вы хотите приготовить в духовке, должно проходить через дверцу.
Уход за духовым шкафом
Накройте духовку во время дождя или снега. Если вы построите навес с открытыми стенками вокруг духовки, она может прослужить долгие годы. Если еда прилипает к дну духовки, возможно, вам придется время от времени соскребать ее.
Кэти Уилсон преподает искусство и письмо в исправительном учреждении для несовершеннолетних в штате Юта. Она написала несколько книг по альтернативному здоровью и образованию. Она и ее муж, а также разные дети живут и садятся на трех акрах земли в высокой пустыне.
Создание идеальной печи для пиццы
Если вы мечтали иметь печь для пиццы на летней кухне, возможно, вам интересно, что влечет за собой ее дизайн. Есть несколько стилей и видов, из которых вы можете выбирать, но большинство дровяных печей для пиццы имеют куполообразную форму и могут быть построены как проект DIY, или вы можете нанять опытного каменщика, который сделает эту работу за вас.
Если вы думаете о том, чтобы построить печь самостоятельно, обратите внимание, что вы хотите убедиться, что действительно знаете, что делаете, прежде чем приступить к проекту.Поскольку в духовке будет гореть огонь, убедитесь, что она построена правильно и не только безопасна, но и хорошо готовит пищу. Большинство людей предпочитают, чтобы каменщики строили для них печи для пиццы, но если у вас есть опыт работы с каменными материалами, не стесняйтесь подбирать необходимые материалы и набор планов, чтобы начать работу.
Куполообразные печи для пиццы из кирпича разработаны для быстрого нагрева и эффективного сохранения тепла. Это приводит к быстрому процессу приготовления, при котором корочки получаются хрустящими, а еда вкусной.
Чтобы построить печь, вам понадобятся огнеупорные кирпичи, плитка для пола, высокотемпературный раствор и изоляция. Если вы не хотите конструировать печь из кирпича, ее также можно сделать из глины или бетона. Вы можете сделать внешнюю часть духовки настолько простой или декоративной, насколько хотите, при условии, что внутренняя часть варочного купола и пола изготовлены из надлежащих материалов.