Печь шведка: кладка, пошаговая инструкция, виды

Дома либо на даче отопительно-варочная печь-шведка с плитой и духовкой станет незаменимым, многофункциональным устройством, которое даст фору даже современному отопительному оборудованию. Для изготовления такого сооружения потребуется хотя бы небольшой опыт строителя-печника. Если такового нет, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру, потому что когда кладка шведской печи проведена неправильно, печка не будет нормально функционировать и нагревать помещение.

Характеристики печи шведки

Печь-шведка по КПД практически не уступает классической печи, при этом она компактная, многофункциональная и имеет небольшой размер, что считается главным преимуществом. Этот вид конструкции мало отличается от печи-голландки, но все же различия есть — наличие простенка, благодаря которому удастся расположить отопительное устройство одновременно в двух комнатах. В суровом шведском климате голландка не справлялась с отопительными функциями, поэтому шведским конструкторам была дана задача учесть эти недостатки, и устранить их, усовершенствовав конструкцию. Так, удалось построить печь-шведку, которая совмещает 2 основные функции — отопление и приготовление пищи.

Вернуться к оглавлению

Какие существуют модификации?

Современная конструкция устройства лучше и эффективней справляется со своими задачами. Поэтому существуют разные варианты устройства, позволяющие использовать печь для разнообразных функций. Распространенные виды по назначению:

Такую постройку можно сделать с лежанкой .

• Отопительно-варочные печи из кирпича с камином. В этом случае сторона с варочной поверхностью располагается на кухне, а топка и каминный портал выходят в главную комнату.
• Отопительно-варочная плита с духовкой. Панель для варки с духовым шкафом расположены в кухонной зоне, а задняя стенка обогревает главную комнату.
• Шведка с лежанкой. В кухне находятся духовой шкаф и варочная поверхность, а в гостиной располагается лежанка, которая в холодную погоду служит кроватью с подогревом. Такое сооружение самостоятельно сделать трудно, потому как схема сложная.

В зависимости от типа построения щитка, газоходная конструкция бывает:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• колпаковая.

Вернуться к оглавлению

Другие виды

Со временем отопительное устройство модифицировалось, менялось функциональное предназначение, дизайн, появлялись простые и усложненные чертежи. Популярностью по сей день пользуется шведка Резника с тремя режимами топки — летним, зимним и осенним. Хорошо зарекомендовала себя упрощенная печь Буслаева, где осуществляется нижний прогрев, а также предусмотрена варочная панель с вытяжной конструкцией. Для большого жилища оптимальным вариантом послужит двухколпаковая шведка Бацулина, которую можно соорудить без духовки либо с ней. Для дачи идеально подойдет мини-печь «Москвичка», дополненная духовкой и варочной поверхностью.

Для бани рекомендуется приобрести готовое металлическое отопительное устройство «Грейвари» серии «Кирасир 15 Шведка» с дополнительно внедренным водогрейным котлом и современной автоматической вентиляцией воздуха, которая обеспечивает беспрепятственный доступ кислорода в помещении.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки

Печь эффективно топится углем.

Если порядовка печи выполнена правильно и место расположения подобрано оптимально, шведка в течение 10—15 мин. нагреет помещение, а когда топливо перегорит, еще долго будет удерживать комфортную температуру в комнате. В печи-шведке без проблем сгорит уголь, камыши, мелкие щепки, дрова, при этом количество тепла выделяется огромное. Сама печка занимает мало места, что является оптимальным решением для владельцев, чья дачная постройка ограниченных размеров.

Сложенная кирпичная печь-шведка своими руками имеет другие плюсы:

• Многофункциональность. Если печку дополнить духовым шкафом и варочной панелью, устройство создаст дополнительный комфорт и удобство в применении.
• Возможность прогреть одновременно две комнаты.
• Экономичность расхода топливных материалов.

Но прежде чем сложить такое устройство у себя дома, рекомендуется ознакомиться с недостатками, среди которых самыми значимыми считаются:

• Требовательность к выбору строительного материала. Для сооружения устройства необходимо приобрести качественный кирпич, способный выдерживать высокие температуры.
• Сложность кладки печи. Сложить устройство самостоятельно, без определенных знаний будет непросто. Если раскладка выполнена с ошибками, печка не будет эффективно функционировать, и придется заново все переделывать.

Вернуться к оглавлению

Как сложить шведку своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка чертежей и материалов

Для правильной кладки нужны подробные схемы постройки.

Чтобы печь-шведка функционировала на полную мощность, нужна подробная схема кладки. Чтобы избежать ошибок при возведении устройства, лучше обратиться за помощью к мастеру-печнику. Он поможет определить оптимальные размеры печки, чтобы жилище полноценно прогревалось, а также посчитает оптимальное количество материалов.

Для устройства печи с духовкой и варочной панелью понадобится приобрести такие материалы, как:

• огнеупорный шамотный кирпич;
• специальная глина для возведения печей;
• чугунные дверцы, варочная поверхность, заслонки, задвижки, металлическая духовая камера;
• асбестовый шнур и листы;
• колосники;
• задвижка для дымовых каналов;
• металлические уголки;
• отделочные материалы для декора.

Для обустройства сооружения потребуются такие инструменты:

• лопаты — совковая и штыковая;
• емкость для замешивания раствора;
• ведро;
• резиновый молоточек;
• миксер для перемешивания растворной смеси;
• уровень, отвес, угломер, правило;
• мастерок.

Вернуться к оглавлению

Определение места

Первый фрагмент печи выкладывается без раствора для определения оптимального места ее расположения.

Правильное место расположения плиты тоже играет немаловажную роль. Важно, чтобы дверцы сооружения открывались удобно, тогда загрузке дров ничего не будет мешать. А также нужно предусмотреть монтаж дымохода — его располагают между несущими балками перекрытия. Чтобы понять, как будет располагаться устройство в комнате, рекомендуется на сухую без раствора поверхность уложить первый ряд. Так, удастся ориентировочно определиться с размещением важных элементов.

Вернуться к оглавлению

Закладка фундамента

Печной фундамент формируется отдельно от основы дома. Это убережет отопительное устройство от преждевременного разрушения. Этапы закладки основания такие:

1. На деревянном полу отмечается периметр будущего сооружения с припуском на 10—15 см.
2. Болгаркой вырезается нужных размеров отверстие.
3. Вырывается котлован глубиной 65—80 см.
4. Дно рва засыпается песком толщиной 150—200 мм, и хорошо утрамбовуется.
5. Затем кладется слой щебенки, после чего формируется опалубка.
6. Для гидроизоляции перед заливкой фундамента устилается слой рубероида.
7. Основание заливается цементно-песчаным раствором, потом дополнительно армируется.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Фундамент изолируется от влаги рубероидом.

Чтобы в кирпичной кладке не образовалось трещин из-за влаги, рекомендуется провести изоляцию таким образом:

1. По размеру фундамента вырезать 2—3 куска рубероида.
2. Сложить листы и скрепить степлером.
3. Разложить гидроизолятор по поверхности готового фундамента.

Вернуться к оглавлению

Укладка кирпича

Пошаговая инструкция формирования порядовки представлена в таблице:

Ряд	Описание работ
1—2	Формируется ровная сплошная кладка с точным соблюдением углов
3—4	Отводится место для зольной камеры, устанавливаются 3 дверки для чистки
5	С одной стороны, выставляется канал для отвода дыма, на другой стороне формируется топочная камера, устанавливаются колосники и духовая камера
6	Закладывается основание топки, выкладывается дымоход
7, 8, 9	Выкладывается топочная камера, возводятся дверки топки
10	Духовка и дверца топки перекрываются перегородкой
11	Устанавливается варочная панель
12—16	Кладка дымовых каналов
17—18	Монтируются металлические уголки и перекрывается кирпичом варочная поверхность
19—20	Устанавливаются прочистные дверцы и формируется сушильная камера
21—28	Наращивание камер для просушки, монтаж задвижки, защищенной асбестовым шнуром
29	Возведение карниза, расширение кладки на ¼ кирпича, перекрытие каналов сушильных камер

Вернуться к оглавлению

Формирование дымохода

С 31 ряда постройки формируется дымоход.

С 30 ряда кладка расширяется на 50 мм, а на 31 ряду размер печки уменьшается до первоначального вида. Из 5 кирпичей наращивается труба, 1—2 ряд возводятся одинаковыми, далее проводится «распушка», которая защитит деревянные перекрытия от возгорания, а также не дадут ветру проникнуть внутрь трубы и снизить тягу. Безопасное расстояние от верха трубы до кровли — 65 см.

Вернуться к оглавлению

Просушка и протопка

После того как печь будет полностью выложена, необходимо ее просушить. В среднем рекомендуется подождать 10—15 дней. Далее устройство можно вводить в эксплуатацию. Для первой протопки закладывается небольшое количество дров. Как только материал перегорит, можно заложить новую порцию. Благодаря такому непрерывному сгоранию сооружение равномерно досохнет, и не будет растрескиваться. Лучшим материалом для растопки считаются осиновые дрова, а вот от сосновых и березовых стоит отказаться, потому что они выделяют много смолы, которая разрушает кладку.

Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

Как подобрать место

Чтобы печка отдавала свой жар всему дому, и, кроме того, была пожароустойчивой, требуется подобрать для нее подходящее место.

Вот несколько полезных советов, которые позволят печи принести максимальную пользу:

• Если в доме запланированы несколько комнат, печку надо поставить так, чтоб она стояла на перекрестке стен, которые разделяют дом на отдельные помещения. Нежелательно, чтобы фундаменты построек соприкасались друг с другом, потому внутренние стены придется облегчить.
• Расположение топочного люка неподалеку от входа позволит избавиться от мусора в комнатах, ведь не придется заносить топливо внутрь. Установить печку нужно так, чтобы нельзя было обжечься об дверцу топки.
• Ее стены не должны вплотную прижиматься к стенам жилого строения. К каждой из сторон печки нужен свободный доступ, ведь их нужно регулярно контролировать, а внутренние каналы устройства – чистить.
• В редких случаях печь становится частью стены, но тогда между ней и перегородкой необходимо проложить надежный слой теплоизоляции.
• Если установка происходит в уже отстроенном доме, важно учитывать, что труба дымохода обязана попадать между балок чердака. А расстояние между трубой и балками должно быть не меньше пятнадцати сантиметров. Также нельзя забывать и о прокладке с теплоустойчивым материалом для трубы.
• Участок перед топкой должен быть покрыт керамической плиткой.

Общее описание конструкции

Фактически это специальная рамка, выполненная вокруг источника отопления. П-образной формы, она, как правило, визуально выделяется на общем фоне, хотя и может быть выполнена из того же материала, что и кладка. Другие распространенные ее названия – «врата» или «парадный вход», данные именно из-за внешнего вида.

Может выходить как в бытовое помещение – отдельную растопочную, так и в комнату отдыха. В последнем случае особенно важна эстетика исполнения.

Уже готовую конструкцию нельзя как-то подправить – если потребуется внести изменения, придется сооружать ее заново. Поэтому стоит с особенной тщательностью отнестись к ее проектированию: к расчету размеров, количества материалов.

Когда портал нуждается в защите

В том случае, если помещение небольшое, а отопительное оборудование слишком мощное и поэтому не только раскаляется само, но и перегревает все вокруг, вплоть до окружающего воздуха. В такой ситуации рамку необходимо выполнять из термостойкого материала – чтобы предотвратить ее быстрый выход из строя. Заодно и себя от ожогов и лишнего жара убережете.

Немного теории: строение печи и основные разновидности

Следует точно различать печи по принципу использования, которые делятся на:

• Отопительные печки из красного кирпича. Применяются наиболее часто, так как с их помощью можно отопить до 100 м2 помещения. Размеры печи могут быть достаточно большими.

Отопительная печь

• Варочные печи. Используются исключительно для приготовления пищи, конечно, при этом распространяя вокруг определённое тепло.
• Комбинированный вариант из кирпича. Такая кирпичная печь может использоваться как для готовки, так и для отопления. Очень удобно, например, на даче или в загородном доме.

Пример комбинированной печи

• Каминные варианты. Печь-камин из кирпича не получила широкого распространения, но некоторые хозяева стараются придать старым печам именно вид камина, экономя место. Используется для отопления помещения или как декоративный вариант источника огня.

Каминный вариант кирпичной печки

Чтобы узнать основные конструктивные элементы и размеры печи из красного кирпича, для примера следует взять наиболее популярный вариант – комбинированный (варочная плита и кирпичная печь для отопления дома или дачи).

Строение комбинированной печи из кирпича:

• Топка. Это то место русской печи, в котором происходит сгорание топлива. Так как температура в этом месте постоянно высокая, то подбирать материалы следует соответственно.
• Поддувало. Свободная полость, которая выкладывается из кирпича непосредственно под топкой. Основная функция – накопление пепла и мелких недогоревших остатков. Также через поддувало в топку попадает воздух, что улучшает качество горения топлива.
• Каналы для отвода дыма из печи. Одна из наиболее сложных частей печи. Проходя по каналам, продукты горения отдают часть тепла кирпичу, который впоследствии обогревает помещение.
• Дымоход. Выпускает в атмосферу отработанные газы. Также обеспечивает необходимую для горения тягу в русской печи.
• Плитка. Расположена в месте над топкой и только в варочных или комбинированных печах.
• Отверстия для чистки. Для большего удобства монтируются в верхней части дымохода, это место позволяет его быстро и качественно прочистить.

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Подготовительные работы

Перед кладкой печи необходимо определить место для ее установки. Профессионалы советуют тем, кто занимается кладкой печи в первый раз, сначала потренироваться, сделать макет печи.

В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, и если ошибки допущены, то они будут налицо, и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние отделяющее трубу дымохода и перекрытия крыши (стропила) не было меньше 15 см. Если это правило соблюдено, можно размечать место, выделенное под печной фундамент.

Выполняется он по размеру больше основной конструкции печи. Для устройства фундамента обязательно наличие гидроизоляции. Еще одно правило: при выполнении кладки не забывайте осуществлять постоянный контроль ее правильности.

Печные стены должны быть выполнены строго вертикально. Внимание углам – особое. От того, насколько правильно вы их выстроите, будет зависеть и вся остальная кладка.

Для работы потребуются:

• кельма;
• шпатель;
• уровень;
• отвес;
• шнуровка;
• емкость для раствора;
• лопата либо перфоратор;
• вязальная проволока;
• рулетка.

Прямоугольная буржуйка с отражателем

Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

Чертеж прямоугольной буржуйки:

Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

• Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
• Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
• Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
• Металлическая трубка 25-30 мм
• Труба 180 мм
• Сварочный аппарат
• Рабочий ручной и электрический инструмент

Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

1. Дымооборот
2. Топка
3. Зольник

Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел

Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
2. Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки

• Расстояние между пластинами – около 5 см
• Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.

Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть

• Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
• Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
• Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
• Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
• Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
• Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Что еще почитать: Металлическая печь своими руками Настоящая русская печь своими руками Как построить печь длительного горения своими руками Классификация печей для гаража, изготовление своими руками Особенности, виды печей Кузнецова. Рекомендации по созданию своими руками

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Внешний приставной дымоход

Для таких дымоходов принудительная тяга не нужна: отработанные газы отводятся благодаря естественной атмосферной тяге. При таком устройстве дымохода труба от котла идёт сквозь стену на улицу, и далее дымоход вдоль стены поднимается к крыше:

2. Внешний приставной дымоход

Высота дымохода должна быть не менее 5 м от низа котла до верха дымохода (см. следующий рисунок).

На схеме D1 и D2 — это диаметры самого дымохода и выхода на котле. Так эти диаметры должны быть равными и по стандарту 130 мм.

К стене дымоход крепится с помощью дополнительных деталей (хомутов и опорной рамы).

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Чем печь отличается от камина

Теперь погрузимся в реалии предстоящих работ и отметим их трудоемкость и сложность выполнения в техническом и теоретическом плане. Чтобы понять, как сделать камин из печки, необходимо определить все виды требуемых работ. Это под силу только настоящему профи, поэтому привлечение мастера, скорее всего, станет обязательным условием. Но в качестве информации разъясним, как провести анализ реконструкции.

Печь от камина принципиально ничем не отличается. Оба устройства работают за счет сгорания топлива и оба участвуют в отоплении помещения. Но все-таки одно из них называется печью, а другое – камином.

• Функции печи не рассчитаны на то, чтобы предоставить возможность наблюдать за пламенем, поэтому все технологические нюансы направлены на качественно и эффективное использование тепла. Дверца топки выполнена из металла и скрывает процесс горения от глаз наблюдателя.
• Газы, образовавшиеся после сгорания, имеют высокую температуру. Дарить такую энергию природе не очень хочется, поэтому дымоход в корпусе печи выполнен в виде лабиринта. При движении нагретые газы отдают свою теплоту кирпичам печки.
• Топка русской печи несколько меньше, чем, по расчетам, должна быть у камина, приходящегося для подобного помещения.

В остальном отличия касаются только внешних элементов, которые могут быть использованы и в переделанной конструкции.

Проекты печей из кирпича примеры

Печь для дачи

Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

На рисунке представлен проект печи в разрезе

Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

Схема с порядовкой, порядовая инструкция

Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

Количество материала:

Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

Печь русская

Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

Из чего состоит:

• А) подпечная часть;
• Б) ниша;
• В) шесток;
• Г) горн;
• Д) душниковая часть;
• Е) щит;
• Ж) задвижка;
• З) труба дымохода;
• И) Перекрашка горнила.

По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

Необходимые материалы:

Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

Порядовка русской печи:

Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

Ряд №13 начало варочной камеры;

Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

Ряд №17 устанавливают своды устьев;

Ряд №18 закладка стенок печи;

Ряд №19 стенки свода;

Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

Ряд №21 выравнивают стены;

Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

Ряд №23 выкладывают самоварник;

Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

Печь для приготовления пищи и отопления дома

Отопительно-варочная печка из кирпича своими руками рассчитана не только на обогрев нескольких прилегающих к ней помещений, но и на полноценное приготовление пищи – на плите или в духовке. Такое сооружение чаще всего пристраивается к стене, ее дымоход (в народе систему дымоходов называют «ко́мин») служит одновременно и стеной прилегающей комнаты, а варочная плита и духовой шкаф («духовка») находятся в помещении кухни. То есть, такой вариант печи из кирпича убивает двух зайцев – и помещения обогревает, и пищу на плите можно готовить, причем в отдельной комнате, отведенной под кухню. Дополнительно отопительно-варочную печь можно оснастить и камином, и тогда она будет нести еще и дизайнерскую нагрузку.

Печь для готовки еды и обогрева комнат в доме

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Правила эксплуатации

Печь груба может использоваться только один – два сезона, либо внутри малого домика, так как не способна прогревать большие пространства. Также ее мощности не хватит для отопления зимой.

Требуется регулярно прочищать дымоход от сажи, счищать копоть. Если этого не делать, то выходное отверстие уменьшится от скоплений продуктов горения, а часть вредных газов будет проникать обратно в дом, что чревато отравлением.

Не следует набивать много топлива за одну подкладку дров или угля, а также слишком плотно затворять дверцу.

Техника использования

Приготовление пищи применяется только термоустойчивая посуда, которая при нагреве не деформируется, не выделяет вредных веществ. Например, из глины, чугуна.

Лежанка используется по назначению только при отоплении древесиной, так как угольное топливо излишне нагревает печь.

Сразу после кладки и просыхания раствора следует провести пробный разогрев небольшим количеством топлива, к примеру, сжечь пару газет. Чтобы убедиться в исправности отхода дыма.

Подготовка печи к облицовке плиткой

Качественный монтаж и долгая жизнь облицовки печи возможна только при укладке плитки на подготовленное основание.

Потребность в облицовке может быть вызвана двумя причинами, и фронт работ для каждой будет отличаться. Однако общая цель едина – придать печи правильные геометрические формы, при которых все поверхности ровные, а углы соответствуют 90о.

Примечание. Помимо того, что выравнивание увеличивает скорость работы, оно позволяет сократить расход дорогого клея для кладки облицовочной плитки на печь.

Как построить печку плиту на даче. Печь кирпичная для дачи. Кладка печи на даче своими руками. Пошаговая инструкция, советы специалистов, личный опыт

Раньше была опубликована статья Евгения Николаевича Докторова «Компактная печь с камином», в которой он рассказывал о поисках варианта печи для дачного дома. Для этого он использовал комплект пенополистироловых кирпичиков для макетирования. Автор остановил свой выбор на конструкции, которую оставалось проверить. За прошедшее с той публикации время печь была построена и опробована.

Наступило время перейти от макета печи к ее постройке. Мы закупили 2000 штук красного полнотелого кирпича Тумского кирпичного завода. Конечно, это был кирпич совсем не того качества, который бы мне хотелось иметь, но зато – по моим средствам. Глину я заготовил заранее и замочил в пластиковых бочках, а песок брал со своего участка, выкопав яму, которую в дальнейшем буду использовать под компост.

С учетом толщины досок пола сделал коробку из реек, скрепил ее уголками и выставил на кирпичный цоколь печи. Дно получившейся опалубки застелил рубероидом и залил раствором цемента с наполнителем из мелкого бутового щебня.

Когда раствор схватился, приступил к кладке печи. Выверив углы и диагонали, положил три первых ряда, тщательно проверяя толщину кладки и перпендикулярность углов. Затем натянул отвесные шнуры по углам кладки.

Соблюдать качество кладки мне не всегда удавалось, так как кирпичи, как я уже говорил, были далеко не стандартными и даже не прямоугольными. Довольно выпуклая облицовочная сторона, неравномерная (до 5 мм) толщина кирпича с лицевой и тыльной сторон, плюс наплывы, которые приходилось постоянно скалывать, – все это, естественно, отражалось на качестве кладки. А один из углов кирпичей вообще был острым. Вот и приходилось все кирпичи тщательно сортировать.

Печные приборы (дверцы, задвижки, чугунную плиту) я обматывал асбестовой нитью, предварительно смоченной в воде и глиняном растворе. Особенно тщательно эту операцию делал при укладке плиты, так как с трех сторон она вмурована в кирпичную кладку. Кроме этого, «болгаркой» вырезал пазы для предотвращения прямого контакта кирпича с плитой. Поддувальную, топочную и прочистные дверцы крепил в кладке отожженной проволокой диаметром 3 мм, скрученной вдвое.

Чтобы упростить перекрытие под подом камина, положил на кирпичи 3-мм стальной лист соответствующего размера. Выложив 1-й ряд пода камина, поставил вертикальную подставку, чтобы избежать прогиба ряда кирпичей, выходящего в комнату. Таким же образом поступал и при формировании полок над каминной топкой и над варочной плитой. Это помогло мне уйти от использования металлических уголков, выступающих за пределы кирпичной кладки.

Уложив один уголок 50×50 мм с внутренней части кирпича, под внешнюю положил металлическую полоску 4×40 мм, сразу установив под него подставку необходимой высоты.

При кладке каминной полки (самый последний ряд) столкнулся с еще одной проблемой. Кирпичи никак не хотели укладываться в размер, который следовал из макета. Сказалась выпуклость боков. Пришлось пойти на компромисс – два центральных кирпича я немного подпилил.

При кладке трубы камина над заслонкой пришлось переориентировать ее, то есть широкой частью развернуть от портала к стенкам камина. Это было связано с преобладающими направлениями ветров и расположением крыши.

Выведя разделку трубы над подстропильными балками, стал выкладывать трубу. Ее высота до конька крыши составила 3,3 м. Дойдя до досок обрешетки, надел респиратор и просто вырезал доски «болгаркой». Вырезав рубероид, таким же образом снизу проделал отверстие в листе шифера. Скрепив концы обрезанных досок обрешетки продольными рейками, вывел трубу над крышей выше конька на четыре ряда кирпичей и установил флюгарку.

Флюгарку сделал из листа алюминия по чертежам, которые приложены к комплекту пенополистироловых кирпичиков. Ширину флюгарки увеличил с каждого края на 10 см. Надеюсь, вода и снег будут меньше попадать в трубу в период ненастья.

Вокруг трубы из того же алюминия сделал окантовку, скрепив заклепками отдельные полосы, подогнанные по размерам и откосам крыши. В сильные дожди с резким боковым ветром вода даже не просачивается, что я неоднократно проверял.

Когда кладка окончательно высохла, проверил тягу. Сначала топил камин: тяга хорошая, но иногда, поскольку рамы и двери еще не были вставлены, порывом ветра дым выбрасывало из одного верхнего угла. Особенно это ощущалось, когда основной огонь несколько угасал и нижние части поленьев начинали дымить. Окончательные же испытания провели, когда вставили все рамы, застелили полы и подшили потолки.

Выводы об эффективности печи кирпичной для дачи можно сделать следующие:

Растопка при открытых задвижках не представляет каких-либо сложностей;

Тяга хорошая;

Дымления не наблюдается ни визуально, ни по запаху.

Чтобы протопить печь, через 2-3 мин после начала перекрываю задвижку летнего хода и продолжаю топить либо в осеннем, либо в зимнем режиме.

Опробовал я и другой вариант. После растопки оставлял задвижки летнего и осеннего хода открытыми, закрывая лишь задвижку зимнего хода. Результат оказался изумительным. Я проанализировал систему дымоходов и пришел к выводу, что такой способ совмещает в себе достоинства двух систем печей – колпачной и канальной. Печь прогревалась равномерно по всему массиву.

Дверка поддувальная Кирпич стесан Кирпич установлен в предыдущем ряду Решетка колосниковая 250×250 мм Плита чугунная 410×710 мм Кирпич огнеупорный Дверка прочистная Дверка топочная Задвижка летнего хода Задвижка зимнего хода Задвижка осеннего хода Задвижка камина Задвижка вытяжки

Однако при высоких, на мой взгляд, отопительных качествах печи обнаружился один неприятный момент – мне не удалось избежать трещин в кладке, возникших в местах наиболее высокой температуры и соответственно – наибольшего расширения кирпичей. Слабым местом оказался верхний ряд кирпичей, находящийся под чугунной плитой с фронтонной части печи. Появились трещины также над топочной дверцей и с противоположной стороны печи, в первом дымоходе, куда поступали наиболее разогретые газы. Даже вес всего массива печи, находящейся над ними, не повлиял на их появление.

Для этого, я полагаю, есть несколько причин. Во-первых, из-за недостаточно высокого качества кирпичей не удалось максимально уменьшить шов в кладке. Во-вторых, глиняный раствор возможно оказался «жирным», хотя после приготовления он легко слетал с руки, оставляя на ладони лишь жирное пятно. В-третьих, если внешняя стенка топочной камеры была выложена в 3/4 кирпича (то есть порядка 18 см), то верхний ее ряд, на который укладывалась чугунная плита, – только вполкирпича. Но это диктовалось желанием увеличить полезную площадь нагревания плиты.

Вся топочная камера у меня была сложена только из красного кирпича, то есть не было контакта между элементами с разным коэффициентом расширения (между огнеупорным кирпичом и красным).

Несмотря на все эти недостатки, которые в общем-то почти неизбежны, результатами своей работы я остался доволен.

Что касается камина, то и здесь выявились некоторые особенности топки, связанные с совмещением дымоходов печи и камина. Растопка камина, как и печи, не составляет проблем даже при холодной трубе. Достаточно листа газеты и нескольких щепочек – и весь массив дров, сложенных «шалашом», прекрасно загорается. Такой способ укладки дров наиболее предпочтителен, потому что дрова, начиная гореть с верхней части, постепенно охватываются огнем и снизу и сгорают равномерно.

Однако я заметил, что переизбыток дров в камине тоже может вызвать легкое дымление, ощущаемое скорее по запаху, чем визуально. Это естественно, поскольку дымоход камина шириною в кирпич при размерах портала 56×63 см просто не в силах справиться с таким объемом разогретых газов. Лучше, на мой взгляд, подкладывать по 2-3 полешка, чем сразу перегрузить камин. И огонь горит равномерно, и опасность от вылетающих угольков меньше.

При топке камина во избежание возможного дымления все задвижки печи следует держать закрытыми. Поток холодного воздуха, проходящего по дымоходам печи, сталкиваясь с горячими газами от камина, создает как бы воздушную пробку. В порядке эксперимента я попробовал это сделать и сразу же ощутил запах дыма.

По этой же причине нецелесообразно топить одновременно и печь, и камин. Но в этом и нет необходимости, так как натопленная утром печь и так достаточно нагревает воздух в помещении. А камин топят, чтобы отдохнуть у огонька, хотя даже при холодной печи продолжительная топка камина (в течение 2-3 часов небольшими порциями дров) очень хорошо нагревает и гостиную 17,1 м2, и кухню 12,7 м2.

Таковы результаты моих опытов. На постройку отопительно-варочной печи с камином и трубой истрачено 1004 кирпича. Сложил я ее за 2 недели.

Садовая печь барбекю из кирпича с мангалом.

Описание video материала :
Проектирование и строительство уличного печного комплекса ведущим специалистом некоммерческого партнерства “Печи Кузнецова” Андреем Ищенко. Данный проект включает в себя варочную печь и мангал.

Печь для бани своими руками

Стены и углы печи должны быть строго вертикальными. Чтобы печь получилась ровной, ее часто кладут в опалубке, которую выставляют на месте строительства строго по отвесу и уровню).
На фундаменте мелом размечают контуры согласно чертежам, учитывая толщину шва. Кладку ведут с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда подгоняют всухую, затем снимают и кладут уже на раствор.
Кладку кирпича надо выполнять очень быстро, так как раствор, обезвоженный кирпичом, густеет и его невозможно уложить и разровнять тонким слоем. Поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки нужно подготовить заранее.

Прочность кладки во многом зависит от правильности подготовки кирпича. Алый кирпич от воды рассыпается, поэтому его в процессе кладки быстро окунают в воду, тут же вынимают и кладут на раствор. Такой кирпич особенно быстро всасывает воду из раствора, в результате чего последний густеет. При этом швы получаются толстые, а сцепление кирпича с раствором – слабое. Огнеупорный кирпич также только ополаскивают водой. Хороший рядовой кирпич смачивают в воде 3-5 с. Такой кирпич меньше впитывает воду из раствора, шов получается тонким, а кладка прочной.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет и шов выйдет неодинаковой толщины. Поэтому раствор лучше наносить отдельно на каждый кирпич ровным слоем. Пропуски здесь нежелательны. Существует простой и быстрый способ равномерного нанесения раствора: нужно уложить горсть раствора на угол кирпича и размазать ее вдоль кромки с наклоном к краю. Затем развернуть кирпич и нанести раствор на вторую половину кирпича, образуя по его центру бугорок. Так же наносится раствор и на тычки кирпича, равномерно покрывая всю плоскость.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича – 3 мм. Чем тоньше швы, тем лучше печь. При кладке труб допускается толщина швов не более 10 мм. Швы полностью заполняют раствором, а внутренние и наружные поверхности очищают от выдавленного раствора руками или кельмой.

Для печной кладки применяют различные швы (рис. 8). Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы оставляют не заполненными на глубину 5-10 мм. Этот прием называется кладкой впустошовку. Если печь не будет штукатуриться, то швы заполняют полностью, вподрезку.
Если кирпич лег неудачно, не надо поправлять его подстукиванием. Его следует снять, очистить постель и поверхность кирпича от раствора, смочить и повторить укладку. Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в кирпича. В рядах, где должен применяться трехчетвертной кирпич, допускается перевязка в 1/4 кирпича.

Кладка печи должна быть выполнена с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности наружных поверхностей и углов, формы и размеров внутренних каналов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки проверяют строительным уровнем с правилом на горизонтальность, угольником или шнурком по диагонали на прямоугольность, отвесом – на вертикальность стенок и углов. Полезно натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться, выкладывая ряд. Каждый ряд сверяют с чертежом порядовок, отмечая ряды мелом или карандашом.
Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, плавным, что улучшает тягу. Поэтому через пять-шесть рядов кладки внутренние поверхности топливника, дымосборника и каналов протирают мокрой тряпкой (швабрят), заглаживая и затирая швы, чтобы удалить лишний выступивший раствор, который при топке может осыпаться.
Облицовку огнеупорным кирпичом производят с толщиной швов не более 3 мм и так, чтобы он не перевязывался с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

О различном тепловом расширении различных материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры следует отводить от печи, используя проволочные жгуты. Особенно много места следует оставлять для продольного теплового расширения, в частности при установке колосников. Дверца печки в идеале не должна оказывать нагрузку на топку и может быть прикреплена, например, к пластине, свободно стоящей между корпусом и оболочкой.
Совет: кладку топливника и дымосборника лучше выполнять руками. Разглаживая и ровняя раствор, вы почувствуете и удалите из него камешки, комки и т. п. К тому же глиняный раствор, в отличие от цементного и известкового, не разъедает кожу.

Как построить печь для дачи, кладка печи на даче своими руками

Сложить печь для дачи своими руками – дело нехитрое, но своеобразное. Ведь дача – это место, где живут постоянно летом, а в зиму, когда собственно печь и нужна, наезжают от случая к случаю. Такой режим эксплуатации накладывает свои требования, если вы решили построить для дачи.
Обычно, при выборе типа дачной печи подразумевают необходимость ее быстрого нагрева, и быстрой передачи тепла окружающему пространству. Эту задачу лучше всего решают металлические печи.
Если вы знакомы с хорошим сварщиком или сами имеете навыки работы с электросваркой, изготовить металлическую печь своими руками не представит особенного труда. Сейчас легко можно приобрести требуемый металлический лист, а часто торговые базы оказывают и услуги по его раскрою. Т.е. вам достаточно дать нужные размеры листов и вы получите их уже нарезанными. Вы можете купить любую готовую печь и установить её своими руками или при помощи профессионалов, а мы пока продолжим, потому-что ниже мы будем рассказывать, как же всё-таки построить печь своими руками на даче.
Наиболее удобны для использования для дачи печи на принципе медленного горения топлива. Основная идея их работы – медленное горение (тление) топлива (дрова, торф, бурые угли), с последующим дожигом выделяющихся газов в соответствующей зоне печи. Такая печь хороша тем, что долгое время (до 12 часов) может работать на одной закладке топлива.
Металлическая печь для дачи (Печь профессора Бутакова)

Строим печь своими руками на дачеК такому типу относится печь проф. Бутакова, а так же печи известные под торговой маркой «буллерьян», или «бренеран». Принцип работы печи проф. Бутакова, а так же ее основные элементы ясны из рисунка.
Топливо сгорает в зоне горения, выделяющиеся газы дожигаются над ней в зоне дожига, отделенной от зоны горения стальным щитком. Для улучшения дожига через форсунку поступает воздух, подача которого регулируется шибером 2. Общая скорость горения регулируется шибером 1, в основании дымовой трубы. Высота трубы должна быть не менее 2,5-3 метров.
Металлические печи быстро нагреваются, обеспечивая столь же быстрый нагрев помещения, но для кулинарных нужд такие печи не очень удобны, поскольку, быстро нагреваясь, делают пребывание возле них не особо приятным, тем более – в летнюю жару. Кроме того, сам принцип работы металлической печи обеспечивает в первую очередь нагрев боковых стенок, горизонтальная верхняя поверхность, используемая для готовки, нагревается последней. Если вы собираетесь использовать печь на даче для обогрева помещения, то металлическая печь вам вполне подойдёт.

Кирпичная печь для дачи своими руками
В «классической» печи сложенной из кирпича, как раз достаточно быстро нагревается поверхность для приготовления пищи, а сложенные из кирпича стенки, прогреются, когда чай уже и пить закончили. Кирпичная кладка имеет еще то достоинство, что благодаря ей, построить печь для дачи своими руками не представляется особо сложным.
С другой стороны, «классическая» кирпичная печь долго разогревается. Зимой пока печь прогреется и нагреет воздух на даче, и только уже можно сбросить теплые куртки, как пора уезжать. Говорят, что компромисс – это вариант решения, при котором усиливаются недостатки обоих предложений. Однако, для дачи приемлемый компромисс все же существует. Схема такой печи приведена на рисунке.
Как построить печь на даче своими рукамиКак видно, печь сложена из кирпича, но предусмотрен и дожиг. Для приготовления пищи всю печь загружать топливом не обязательно, достаточно использовать вторичную топку с боковой дверцей, при этом форсунка подачи воздуха для дожига газов играет роль обычного поддувала.

Поток дымогарных газов регулируется шибером 1. В качестве дымохода используется железная труба или асбоцементная труба. При этом, если есть возможность, лучше установить железную, с наваренными на ней, для увеличения поверхности теплоотдачи, железными радиаторами. В качестве радиаторов подойдут любые металлические детали. Главная задача такого радиатора увеличить поверхность теплоотдачи трубы.
Радиаторы привариваются на трубу только в той ее части, которая приходится на помещение. Ту часть трубы, которая имеет соприкосновение с внешним, холодным воздухом, желательно утеплить минеральной ватой и фольгой, для предотвращения образования конденсата на ее внутренней поверхности.
Место сопряжения кирпичной части дымового канала и вытяжной трубы чеканится асбестовым шнуром. В дачном варианте, классический для отопительной печи щит с колодцами и каналами отсутствует. Тем не менее, что бы создать должную тягу для качественного дожига, высота труба должна быть не менее 3 метров. Летом используют только боковую топку. Для приготовления пищи, вполне достаточно загрузить в нее буквально два три килограмма топлива – пару торфобрикетов или коротких деревянных поленцев.

Кладка печи своими руками, секреты и тонкости
Для кладки печей используют только керамический полнотелый кирпич. Использовать жаростойкий кирпич из шамота или динаса (виды устойчивой к высоким температурам глины) есть смысл только непосредственно для облицовки топки, поскольку теплопроводность у такого кирпича еще ниже, чем у обычного красного печного, поэтому печь сложенная полностью из шамотного кирпича прогреваться будет гораздо дольше. Кроме того, такой кирпич вдвое дороже.
Кладку печи своими руками осуществляют на глиняном растворе и в отличие от обычной кирпичной кладки, чем тоньше шов, тем лучше, – толщина качественного печного шва не должна превышать 3 мм. Раствор должен быть консистенции средней сметаны, т.е. не очень густой, но и не жидкой.
Кирпичи перед кладкой обязательно замачивают в воде, не менее чем на пять – шесть часов. При кладке, камень кладут точно на место и пристукивают резиновым молотком. Уже уложенный кирпич ни в коем случае нельзя сдвигать! И запомните, профессиональный печник намазывает глину на кирпич только рукой. Именно, не накладывает, а намазывает, как масло.

Скалывают и подтесывают кирпичи обычно кирочкой каменщика, однако при наличии неплохо использовать угловую шлифмашинку – «болгарку». В качестве отсечного щитка, а так же для верхней плиты обязательно использовать чугунные пластины, они продаются в магазинах. Для верхней плиты можно даже приобрести специальную пластину, с отверстием, закрытым съемными чугунными круглыми вставками различного диаметра, посуда на такой плите греется гораздо быстрее, поскольку подвергается непосредственному воздействию пламени (правда и закапчивается тоже гораздо быстрее).
Конечно, подавляющее большинство дачных поселков электрифицировано, еду готовят на электропечах, но дровяная печь подешевле будет. А потом, на электрической печке можно и дома сготовить, а тут всё же дачный колорит.

Печи из кирпича в вопросах и ответах

Сейчас идет строительство моего дома 6х6 из проф. бруса, стена 150мм, фундамент винтовые сваи. Вот решаю – купить металлическую печь камин или сложить из кирпича печь (небольшую) отопительно-варочная с одной плиткой. На сваях обвязка 150х150мм, печь думаю расположить по центру дома прямо на обвязке по центру одной из свай.

Как вы думаете, достаточно ли будет такого фундамента или надо делать обязательно бетонный фундамент. Высота потолка 2.3 м. Отапливать надо 2 комнаты, перегородка по центру дома.

Сначала о выборе печи:
Металлическая имеет только одно преимущество – она дешевле стоит. В остальном ее недостатки известны: греет пока горит, нагретый металл выделяет в воздух не самые полезные соединения, пыль, попадая на поверхность печи, сгорает, что тоже не сильно хорошо для здоровья.

Если есть финансы, то конечно только кирпич. Кирпичная печь обеспечивает в доме не только тепло, но и здоровый микроклимат. А инфракрасное тепло, выделяемое нагретым кирпичом, полезно для здоровья. Она и согреет, и накормит, и полечит.

Вариант печи с одной варочной комфоркой невелик по размерам

Она удобна тем, что труба расположена в передней части печи, что позволяет углубить ее в простенок для отопления второй комнаты.

Как я понимаю, Вы хотите поставить печь на пол? Думаю это не правильно. Она может и будет стоять, но со временем это может привести к вспучиванию полов, перекосам и прочим неприятностям. Надо ввинтить еще по паре свай с каждой стороны обвязки и залить единую железобетонную плиту с опорой на эти сваи и обвязку под всю печь. Раньше не рекомендовали связывать фундамент , но сейчас новые веяния в строительстве. И связка является даже предпочтительной, потому как и дом и печь гуляют одновременно. А раньше нередко подвижки дома ломали трубу печи, стоящей на отдельном фундаменте.
Подскажите, пожалуйста, во сколько обойдется печь со встроенным водным отоплением?

Такую печь сделать можно, а может и нужно, если надо совместить и паровое отопление и печь. Но… конструкция эта требует точного расчета и проектирования в зависимости от конкретного дома. Просто так с улицы пришедший печник Вам такое не сделает. А если сделает, то результат может оказаться непредсказуемым и плачевным. Печь-то может и будет работать, а вот отопление…

Раствор из швов крошится либо если он слишком жирный (глины много), тогда трескается при высыхании, либо он слишком бедный (песка много) и тогда он просто сыпется и плохо держит.
Печки эти покрашены полуматовым термостойким лаком КО-85 (до 400 гр.) Можно печи также красить термостойкой краской.
Уличная печь-барбекю. Зимой, при какой температуре воздуха ее уже не рекомендуется использовать. Я имею в виду лопнет/не лопнет. И есть ли вообще такие ограничения?

Ограничений таких нет. Здесь главное постепенность. Нужно растапливать малым количеством дров, чтобы нагрев был мягким и постепенным. Чтобы не было теплового удара от разбушевавшегося жаркого пламени. Тогда и правда мороженый кирпич может лопнуть, а так он сначала оттает постепенно, а потом можно и кочегарить по полной программе.

При топке печки, покрытой лаком, как себя ведет этот лак (или краска)? Есть ли запах и вредные выделения?

Когда лак или краска высохли, они безвредны, со временем 3-5 лет, они может чуть начать отставать над топочной дверцей, но только если там не выполнена футеровка топки огнеупорным кирпичом, что большинство “мастеров” увы не делают, дабы не возиться.

Печь, покрытая краской “под кирпич”
А с другой стороны:У меня в кирпичном 2-ух этажном доме стоит 3-ий год отличная печь типа “голландка”, в печи 3 дымовых хода, труба проходит через 2-ой этаж (не зимний) высотой 4 метра. Проблем с печкой не было, но вот в эти выходные перестала полностью закрываться заслонка, та, которую закрывают, чтобы печка после протопки держала тепло, соответственно печка стала быстрее остывать

Что могло случиться с печкой и как это исправить, не разбирая дымоход до заслонки?

Раньше дымоход нам чистил этот печник, а теперь видимо надо будет это делать самим, отсюда вопросы:
– как часто это надо делать (топится вторник/ четверг /суббота, воскресенье – зимой и среда / суббота -весна/осень),
– какие “приспособы” нужны для чистки и можно ли их сделать самим?

Задвижка может не закрываться по нескольким причинам.
1. Пазы забились сажей.
2. Ее перекосило из-за перекоса кладки. Тогда обычно в массиве печи есть трещины в области задвижки.
3. Перекосило из-за нагрева вследствие того, что она не чугунная, а дюралюминиевая (есть такие).
4. Мог просто попасть в пазы кусок глины, вывалившийся из-шва.

Можно попробовать просто интенсивно подвигать задвижку туда сюда чтобы прочистить пазы, по которым она ходит. Если не получится, надо разобрать кладку в области задвижки и посмотреть причину.

Дымоход при вашем графике надо чистить как минимум раз в год после отопительного сезона. А лучше два раза. Осенью и весной.

Продаются специальные приспособления для чистки дымоходов. На крепкой веревке подвешена гирька, а над ней круглый ерш из металла или пластика. Опускаете все это в трубу с крыши и чистите. Чтобы прочистить печь, можно использовать тот же ерш, сняв гирьку и проталкивая его в дымоходы печи. По простому можно воспользоваться металлической корщеткой.

See also:

Полноценное и своевременное питание должно присутствовать не только в городских условиях, но и при выезде за город. Летняя печь позволяет организовать питание семьи и при этом сохранить прохладу в жилых помещениях. Можно с легкостью сделать летнюю печь своими руками, используя для этого предлагаемые на странице знания и подручные материалы. При соблюдении всех рекомендаций летняя печь на даче получиться продуктивной в плане готовки и безопасной в плане самопроизвольного возгорания.

Существуют разные печи для готовки на улице, в первую очередь это традиционная русская печка, в которой можно испечь ароматный хлеб, запечь рыбу и птицу, протомить овощи и каши. Перед тем как построить печь на улице своими руками, советуем определиться с рационом и ассортиментом желаемых блюд. Это позволит выбрать оптимальный вариант конструкции. Построенная своими руками летняя печь на даче прослужит долго, поэтому поводов для её замены не будет. В связи с этим постарайтесь учитывать все нужные функции заранее. А актуальные идеи и фото их реализации можно найти на этой странице.

Простая кирпичная уличная печь для хлеба и пиццы

Возвести уличную печь для хлеба и пиццы можно из различных материалов – огнеупорного кирпича, бетонных плит или из специальных готовых модулей для строительства печей, которые собираются как конструктор. На возведение из готовых деталей уличной печи для пиццы потребуется не более трех часов, а для строительства домика вокруг нее необходимо больше времени.

Место для возведения уличной печи для готовки следует выбирать особенно тщательно. Хотя в такой печи открытый огонь не используется, все-таки необходимо выбрать для нее защищенный от ветра участок вдали от деревянных построек и деревьев (не менее б м), но не слишком далеко от дома, так как придется носить продукты и посуду.

Масса простой уличной печи составляет не менее 400 кг, поэтому на месте ее установки необходимо возвести специальный фундамент. Для этого необходимо вынуть грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.

Сверху необходимо уложить армированные тротуарные плиты толщиной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стен печи. Затем нужно возвести подпечье – каркас из бруса 9×9 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет монтироваться огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.

Основной частью простой печи на улице является топливник, или горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится еда. В горниле располагается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.

Для возведения горнила используют кирпич или бетонные плиты. Кроме того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого изготавливаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются между собой с помощью специального жаропрочного клея-мастики. Вместо него можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а затем не допускать зазоров в слое раствора. Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее самостоятельно из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич нормального обжига, а топливник следует возводить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора лучше всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до консистенции густых сливок.

Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет сохнуть, можно приступить к защите ее от осадков. Для этого стропила в нижней части необходимо зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки. При этом следует оставить минимум 20 см пространства между печью и скатом крыши для дальнейшей теплоизоляции печи. Сверху крышу нужно покрыть битумной черепицей, а конек крыши – листовой сталью.

Печью для хлеба и пиццы разрешено пользоваться только через 3-4 дня после завершения монтажных работ, когда полностью высохнет клей или раствор.

Трубу следует вставить в манжету со свинцовым напуском, наполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо зазор между манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Между трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах теплоизоляция очень важна. Между печью и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для выпекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить пищу даже в холодное время года – до -10 С. При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться большое количество дров.

При растапливании печи температура в ее камере может достигать 550 С. Для защиты деревянных деталей домика от возгорания их необходимо изолировать. Саму печь возводят на огнеупорной теплоизоляционной плите толщиной не менее 80 мм.

Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, поэтому он должен быть облицован огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется построить не из дерева, а из ячеистого бетона толщиной 50 мм и облицевать плиткой. Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом – антипиреном. Кроме того, любую деревянную конструкцию под открытым небом необходимо защищать от грибка, насекомых и гнили. Для этого можно использовать специальные химикаты. Проще всего для нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

Как сделать русскую летнюю печь из кирпича для приготовления пищи на улице

Летняя русская печь подходит для приготовления блюд любой кухни мира. В ней можно выпекать хлеб, пироги, лепешки, лаваши, а также итальянскую пиццу. Печь на улице предназначена также для приготовления рыбных и мясных блюд. Русская печь на улице способна продолжительное время сохранять тепло. Основными ее недостатками являются большой размер и нерационально большой расход топлива, увеличивающийся еще и потому, что для разогрева такой печи необходимо много времени. Топить уличную печь для приготовления еды рекомендуется только дровами лиственных пород.

В классической уличной печи для приготовления пищи отсутствуют дымовые каналы. Усовершенствованная русская печь дополнительно имеет отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту.

В уличных русских печах для уменьшения потерь тепла и сокращения расхода дров рекомендуется утеплять боковые стенки.

Уличную русскую печь на улице под навесом располагают на основании – подпечьи. Выше находится горнило печи и шесток.

В горниле сжигаются дрова, готовится пища. В шестке располагается устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Над устьем находится дымосборник печи, а выше него – дымовая труба. Стенки наклонного дымохода выполняют функцию второго газового порога.

Выбор размеров топливника-горнила зависит от предназначения печи.

При строительстве русской печи на улице своими руками ее наружные стенки должны быть выложены с использованием теплоизоляции для сокращения тепло-потерь.

Для этого можно использовать вермикулит с глиной или керамзит и базальтовую вату. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до -10° С, но дров потребуется намного больше. Посмотрите на фото печь на улице – продемонстрированы варианты её обустройства:

Простая варочная летняя печь из кирпича

Русская летняя печь из кирпича используется для приготовления пищи и горячей воды. Возвести такую конструкцию по этому принципу совсем несложно.

Перед тем как построить печь на улице необходимо определить наиболее подходящее место на участке для устройства фундамента. Место следует выбирать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек, учитывая преобладающее направление ветра.

Для создания фундамента необходимо снять растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), насыпать на дно слой песка толщиной 70-80 мм и залить бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, расколотый кирпич.

Через несколько дней можно приступать к кладке топки из керамического полнотелого кирпича. Для этого рекомендуется использовать известково-глиняный раствор. Толщина швов должна составлять не более 10 мм. Для приготовления раствора потребуются 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, но только после удаления с него старого раствора.

Перед тем как сделать летнюю печь, нужно положить первый ряд – он представляет собой днище печи. Его необходимо выложить почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором.

Второй ряд необходимо выкладывать по площади первого, осуществляя перевязку швов. Впереди следует оставить углубление для колосниковой решетки. Для кладки можно использовать целые кирпичи, трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки необходимо осуществлять по периметру толщиной всего в полкирпича. Кладку следует вести с перевязкой швов, в некоторых местах используя трехчетвертные части кирпичей. Таким образом, необходимо выложить пять рядов. Такая высота топки вполне приемлема – языки пламени горящего топлива будут располагаться немного ниже перекрывающей топку плиты.

Пока будут подсыхать кирпичные стенки, можно приступать к изготовлению верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки. Обвязку необходимо сварить из уголка 35×35 мм. Затем следует приварить к ее передней части опорную полосу – ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку необходимо поместить на кладку с раствором.

Из такого же уголка 35 х 35 мм нужно сделать остов колосниковой решетки на ножках. Для изготовления его решетки можно использовать арматурные прутки диаметром 16 мм. Заслонку рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. При наличии дверки топки и поддувала их можно вмонтировать в печь, но в этом нет особой необходимости, так как от садовой печи не требуется изысканного вида. Чтобы не усложнять конструкцию, заслонку рекомендуется сделать съемной. К ней нужно приварить ручку и просверлить четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия необходимы для регулировки ширины щели, через которую воздух будет подаваться в поддувало. Чтобы регулировать тягу в топке, заслонку на крючках, приваренных к обвязке, можно перевесить выше или ниже, с одной пары отверстий на другую.

Как построить простую русскую печь на улице своими руками из кирпича

Как построить основные конструкции – разобрались. Осталось уделить время дымоходной системе. Формируя печь из кирпича на улице, опорную плиту дымовой трубы рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. Вместо листа можно использовать полосы металла. Для того чтобы сделать из них основание для трубы, понадобится сварка. К опорной плите, как и к обвязке, следует приварить ложемент перекрывающей плиты и стальную цилиндрическую трубу диаметром 200 мм. Ее длина может варьироваться от 40 см до 1,2 м. При отсутствии подходящей трубы дымовую трубу можно сделать сварной, надежно соединив все элементы сваркой с уголками обвязки.

Единственный готовый элемент русской печи – чугунная варочная плита с конфорками. Но и ее можно сделать самостоятельно, если найдется подходящая стальная плита толщиной 4-6 мм. В ней следует вырезать два круглых отверстия для конфорок. Вырезанные круги потом можно будет использовать для изготовления крышек конфорок.

Варочную плиту необходимо разместить на ложемент и кирпичные боковые стенки, а внутри топки установить колосниковую решетку. После этого следует осторожно протопить и тщательно просушить кладку, а затем использовать летнюю варочную печь по назначению.

Для защиты от дождей и в зимний период русскую печь рекомендуется прикрывать сверху листом плоского с вырезанным отверстием под трубу, а саму трубу нужно накрыть вырезанным куском.

• Как построить печь правильно?
• Печи своими руками: минусы и плюсы
• Правильный монтаж печи на даче
  • Основание для печи на даче
• Как построить печь, соблюдая правила пожарной безопасности?
• Где правильно разместить печку?
  • Положение печи согласно ее расположению относительно стен

К основным элементам отопления того или иного сооружения (на даче, в квартире или в доме) принадлежит кирпичная или металлическая печка, присутствие которой в целях получения тепла несколько лет назад было обязательным, а сегодня является добровольным. Хотя и на сегодняшний день встречаются населенные пункты, до которых еще не дошли все блага цивилизации. Отличаются печи для разнообразных помещений между собой тем, с помощью каких элементов осуществляется обогрев того или иного сооружения. Ведь печи бывают самые разные – они есть в банях, в жилых домах, на заводах, в машинах, гаражах и еще в огромном количестве различных мест. Но в большинстве случаев для всех этих вариаций используется один механизм получения теплого воздуха – в результате сгорания угля или простых поленьев. Жар от горящего топлива обволакивает каналы дымоходов, и через их стенки теплота проникает в комнаты.

Рисунок 1. Перед тем как приступить к возведению печи, следует определиться с ее месторасположением в доме. Размещение отопительной печи в центре помещения, поможет распространяться теплу равномерно по всей площади.

Как построить печь правильно?

Горение топлива в печи производится периодически, благодаря чему необходимо выделить то, что печное отопление отличается неравномерностью, в результате чего нагрев происходит постепенно. Наиболее эффективный теплообмен наблюдается на стенках печки, так как жар их достигает наибольшего значения, а наименьшая теплоотдача характеризуется в месте перед топкой.

Рисунок 2. Схема кладки фундамента под печь.

С целью создания какой-либо конкретной печи выбирается индивидуальное количество топок, необходимое для обеспечения нормальной и подходящей температуры в комнатах.

Используя печное отопление в жилом доме, невозможно достичь постоянной температуры в комнатах, но от теплоустойчивости находятся в зависимости колебание и надежность структуры печки.
Зачастую этот вид отопления применяется в настоящее время, так как во многих небольших городках, в селах, поселках и деревнях отсутствует возможность подсоединиться к системе газового отопления.

Вернуться к оглавлению

Печи своими руками: минусы и плюсы

К плюсам самостоятельно сложенной печи следует отнести такой важный фактор, как их стоимость в сравнении с другими видами организации отопления комнат. Причина этого кроется в том, что при возведении печи применяется довольно большое количество самых разных материалов, поэтому этот плюс иногда становится минусом. Дело в том, что наряду с использованием бывшего в употреблении красного глиняного кирпича, при строительстве возможно использование и дорогих строительных и отделочных материалов.

Рисунок 3. Порядовка кирпичной печи.

Монтаж печи считается весьма обыкновенным мероприятием, благодаря чему некоторые владельцы частных домов или каких-то других зданий, нуждающихся в печном отоплении, выполняют его без помощи других строителей, своими руками. В результате получается простая печка (см. Рис. 1).

Уход за печью достаточно прост, но наиболее важной является правильная ее эксплуатация. Если вы будете соблюдать все необходимые для этого требования, то вам не придется прибегать к разнообразным мерам, касающимся того, как отреставрировать готовое сооружение или произвести ремонт печки.

В целом же ей достаточно будет обеспечивать проветривание каждый раз после того, как будет согрета та или иная комната.

К недостаткам печного отопления, организуемого самостоятельно, относится то, что максимальный комфорт может быть достигнут только в теплое время года, когда потребность в тепле самая малая – после того как вы вымокли под дождем, например. И даже в этом случае нужно будет постараться растопить печь, что не всегда удается. Таким образом, жизнь в подобных условиях подходит разве что для отчаянных романтиков. Помимо этого, как бы хорошо вы ни , в нижней части помещений дачи всегда будет отмечаться прохлада, что может привести к ощущению дискомфорта у жильцов и посетителей дома.

Вернуться к оглавлению

Правильный монтаж печи на даче

Перед тем как вы решите построить печь на даче, точно так же, как и при установке любого другого отопительного ресурса, необходимо учитывать и соблюдать аспекты пожарной безопасности. Еще в давние времена наши предки устанавливали печи именно в середине помещения, даже если это касалось маленькой комнатушки. Печи, находящиеся в центре здания или небольшого помещения, обогревают обширную зону вокруг. Но одновременно с этим печка обогревает собственными стенками сразу некоторое количество помещений, при этом справляются печки с этим заданием на отлично.

Вернуться к оглавлению

Основание для печи на даче

Основа печи не должна быть соединена с основанием дома. Разумеется, любая печка считается частью жилья, однако температурные характеристики и показатели, которые способны выдерживать их фундаменты, отличаются. С целью строительства основания печи необходимо:

• снять самый верхний слой земли с территории, отведенной под возведение печи;
• прорыть выемку для будущей основы;
• спрессовать основу;
• для того чтобы бетон не растекался по всей площади, необходимо построить опалубку;
• с целью поддержания заливки применяется чаще всего щебень;
• если фундамент кладется из красновато-коричневого кирпича, все сопутствующие и основные работы ведутся по правилам перевязки;
• высший ряд кладки, равно как и верхнюю часть заливки из бетона, необходимо разровнять с помощью раствора, сверху на него следует положить скрепляющий ряд раствора глины. Далее сверху по всему фундаменту нужно настелить гидроизоляцию;
• самая верхняя точка основания печи должна быть ниже фундамента дома примерно на 30 см;
• основание печи должно по площади быть больше габаритов самой печи на 5-10 см с любой стороны.

На Рис. 2 показан примерный результат установки фундамента. Далее ведется кладка, которую осуществляют по порядовке, указанной на Рис. 3.

Вернуться к оглавлению

Как построить печь, соблюдая правила пожарной безопасности?

Перед топкой в полу должен быть постелен лист, покрытый цинковым сплавом, чтобы из топки печи на деревянный настил не могли попасть искры, которые в большинстве случаев и приводят к пожарам. В потолке необходимо сделать более уплотненную кладку в участке монтажа дымохода, но делать это нужно так, чтобы не задеть перекрытия и чтобы все получилось красиво и аккуратно. В случае если перегородка между комнатами произведена с помощью не теплостойкого материала, то между печью и простенками нужно построить небольшую кладку из кирпича, которая по высоте будет соответствовать габаритам перегородки. Благодаря принятию таких противопожарных мер стена между комнатами не будет брать тепло в себя. Если побелить дымоотвод, то когда возникнет угроза образования трещин, вам не удастся быстро с ними справиться. Ведь треснувшие участки не только покрываются копотью, но они еще и обработаны известью, на которую невозможно нанести раствор.

Поэтому, для того чтобы избежать разрушений дымохода, не старайтесь декорировать его слишком сильно, ведь ему и так нужна будет постоянная очистка. С этой целью еще в период кладки нужно будет некоторое количество кирпичей отделить специально для организации единой кладки дымохода. Они укладываются с внешней стороны дымохода, при этом их необходимо обчистить как с внешней, так и с внутренней части печи. В случае если увеличилось выделение копоти и появляется запах метана, можно смело утверждать, что наступило время следующей очистки печи и дымохода. Верная установка, оформление и эксплуатирование печи гарантируют практически бесконечный период работы этого агрегата и качественный обогрев здания.

Печь для дачи из кирпича своими руками будет полезна во многих отношениях. Ведь здесь не всегда есть постоянное отопление и печь может быть и источником тепла. Так же это прекрасный вариант для приготовления пищи. Сегодня мы и рассмотрим это вопрос.

Видео в этой статье покажет вам ход выполнения работы, так же по фото вполне можно выбрать нужный вариант конструкции.

Делаем печь на дачу

Ни для кого не секрет, что печи для частного дома имеют различия.

В свою очередь, печи из кирпича разделяются на такие типы, как:

Внимание: Домашние печи современности должны в обязательном порядке выполнять определенные функции. В частности, печки не должны дымить, и должны греть, обеспечивать пожарную безопасность, формировать комфорт и уют.

Итак:

• Несмотря на то, что печка для дачи из кирпича своими руками не кажется особо сложным сооружением, положить ее может далеко не каждый. Процесс кладки печи отличается трудоемкостью процесса и требует соответствующего опыта и умений.
• Между тем, если не торопиться, то печь для дачи из кирпича сможет сделать и новичок, у которого имеются соответствующие возможности и желания. Внушительный объем информации, так или иначе касающийся самостоятельной печной кладки вы сможете найти на страницах нашего сайта. Ведь конструкции есть довольно разные и правила выполнения работы могут значительно отличаться.

Подготовка к работе

Перед тем, как выложить печь из кирпича на даче, стоит определиться с ее будущим месторасположением:

• Профессиональные печники советуют новичкам, изначально потренироваться на печном макете. В процессе создания макета, станет ясно, что представляет собой кладка и какие ошибки возымели место.
• После проведенного анализа работ, можно исправить все недочеты. Требуется, что показатель расстояния между стропилом и дымоходом превышал 15 сантиметров. При соблюдении данного правила, можно уверенно приступать к процессу разметки фундамента.
• Изготавливается он по габаритам наибольших размеров самой печки. Перед тем, как приступить к устройству фундамента, требуется организовать гидроизоляцию.
• В процессе выполнения кладки печки постоянно стоит контролировать ее правильность. От правильности монтажа углов зависит кладка целиком. Стены печки должны устанавливаться вертикально.
• В процессе работы потребуется определенный инструмент. В частности: рулетка, растворная емкость, перфоратор или же лопата, проволока, шнуровка, уровень, шпатель и отвес.

Порядок и способы кладки – характеристика

Печь из кирпича для дачи делается в определенном порядке:

Внимание: Кладка с пустым швом кардинально отличается от кладки в подрезку. В том случае, если разговор идет относительно второго варианта, то саму печь не стоит штукатурить. Здесь каждый шов заполнен раствором.

• Стенка может выкладываться в полкирпича или в целый. Также может рассматриваться 3/4 кладка. В процессе кладки находит применение только тот кирпич, который для этого предназначен. Этот кирпич может называться полнотелым или же красным. Не стоит в процессе кладки печи применять б/у кирпич, щелевой кирпич или же керамзитные блоки.
• Для того, чтобы выложить первый ряд, используются кирпичи без раствора. Далее кирпичи выравнивают, определяют передние стенки и месторасположение дверей. После того, как все замеры сделаны, кирпич укладывается на раствор. Далее заводятся углы.
• Строго следуя рекомендациям и советам профессиональных мастеров, выполняется полный контур печи. Посредством использования отвеса, к потолку от углов печки натягивают бечевку. Таким вертикально расположенным линиям предстоит исполнять роль ориентиров.
• Месторасположение зольника, топки и поддувала определяется выкладываемой моделью печки. Дверь поддувала размещается после 3-го ряда кладки. После следующего ряда обустраивают зольник.
• Далее находится топка. К кладке двери крепятся посредством применения проволоки. При укладывании свода печки требуется подпиливать кирпичи. В данном случае стыковку следует делать более качественно. Укладка свода печки осуществляется над дверью топки после второго ряда.
• Для того, чтобы выполнить облицовку топки, стоит использовать специальный огнеупорный кирпич. На основании того, что используемые при кладке печи кирпичи могут отличаться, они не могут быть взаимосвязаны.

Внимание: Монтируя трубу дымохода, обязательно стоит предусмотреть обустройство отдельной задвижки, предоставляющей возможность осуществлять регулировку.

Кладка печки – технологическая последовательность

Ранее уже было сказано, что первый ряд кирпичей укладывается не используя раствор, при рассмотрении швов и порядовки:

• На следующем этапе рассматриваем, как на углах будут располагаться кирпичи. Они укладываются с раствором. В обязательном порядке проверяем уровнем правильность горизонтального расположения. Посредством использования киянки, стоит осадить выступающие кирпичи. Если горизонтальное расположение было достигнуто, из кирпича укладываем первый ряд. Здесь также не забываем использовать уровень.
• Рулеткой проверяем диагональ и план печки. Стоит особо обратить внимание на то, чтобы длина двух диагоналей была идентичной. Если имеется необходимость, угловые кирпичи стоит поправить, чтобы добиться равных значений. Далее кирпичом и раствором закладывается середина первого ряда.
• По мере укладки первого ряда, стоит уложить на втором ряду угловые кирпичи. В данном случае контролируем вертикальное расположение кирпичей. Для этого применяем отвес или уровень. Идентично первому ряду, изначально укладывается периметр, а затем и середина. После того, как был выполнен 2 ряд, в шов на углах забивается гвоздь.
• Далее опускаем отвес на каждом из углов и отмечаем потолок точек. В полученные точки забиваются гвозди, крепится и натягивается шнур.
• Вертикальность расположения шнуров требуется проверить отвесом. Имеющиеся отклонения выполняются посредством сгибания тех гвоздей, которые располагаются сверху. В результате был получен пространственный контур будущего сооружения.
• В дальнейшем укладка всех рядом проверяется по обустроенным шнурам. Немного затраченного времени позволит в будущем сэкономить время на осуществлении контроля.
• Все последующие ряды укладываются идентично. Требуется проводить сверку каждого последующего уложенного ряда.

Внимание: В процессе укладки кирпича не забываем очищать наружные и внутренние поверхности от лишнего раствора посредством мастерка.

• После укладки очередных 4-5 рядов требуется протирать дымоход. В процессе печной кладки требуется сводить к минимуму показатель толщины швов. Со временем толстые швы крошатся, что приводит к ослабеванию самой кладки. Швы должны заполняться плотно.
• Не стоит забывать «перевязывать» кирпичи. Это правило говорит относительно того, что любой вертикально расположенный шов в обязательном порядке должен накрываться кирпичом, относящимся к следующему ряду.
• Наиболее часто вертикальный шов находит место в центре находящегося снизу и сверху кирпича. Между тем, такая ситуация является идеальной, и добиться ее получается не всегда.
• В некоторых случаях перекрытие происходит не в центре. Стоит стараться, чтобы данное расстояние не было меньше четверти. В том случае, если укладывается обрезанный кирпич, то резанная сторона должна располагаться наружу относительно канала дымохода. Обосновывается такая необходимость тем, что ослабленная разрезанием поверхность довольно быстро будет разрушаться под высокотемпературным воздействием.

• Так сложилось, что для обустройства топки печки находит применение исключительно шамотный кирпич. Этот кирпич от своих изготовителей получает более внушительную устойчивость к воздействию высокой температуры.
• Стоит учесть, что перевязку швов кладки печного и шамотного кирпича делать не стоит. Это объясняется тем, что разные виды кирпича имеют различные коэффициенты линейных расширений. Шамотным кирпичом следует выполнять полный ряд, или же самостоятельно осуществить футеровку топочного отделения.

Перед установкой дверки требуется провести проверку на качество прилегания. Кроме всего прочего, стоит проверить, насколько легко будет осуществляться вращение на шарнирах полотна.

Нужно убедиться в отсутствии перекосов, правильности закрывания двери. При обнаружении дефектов требуется обязательно их устранить до монтажа. Между тем, правильнее дверку попросту заменить.

• Для того, чтобы провести монтаж, стоит прибегнуть к вязальной проволоке, длина которой должна составлять порядка 50 сантиметров.
• Проволока вставляется в организованные на дверке отверстия, сворачивается в два раза и скручивается. То место, где планируется установить дверь, кладка должна быть обработана раствором.
• В процессе монтажа двери также убеждаемся в горизонтальном и вертикальном правильном расположении. Окончания проволоки требуется уложить в швы кладки.
• Дверца топки монтируется идентичным методом. Между тем, здесь применяется не цементный, а асбестовый раствор. С целью недопущения прогорания проволоки, дверь сверху должна быть закреплена кляммером. Он может быть изготовлен самостоятельно из полосовой стали. Сам кляймер к двери крепится болтами или заклепками.

Печь для дачи из кирпича будет вам полезна во многих отношениях. И сделав работу своими руками ее цена будет не значительной. Зато эффект работы себя полностью оправдает.

Главная » Дачный дом » Как построить печку плиту на даче. Печь кирпичная для дачи. Кладка печи на даче своими руками. Пошаговая инструкция, советы специалистов, личный опыт

Печь для бани своими руками: пошаговая инструкция

Испокон веков бани пользовались огромной популярностью на Руси, а с недавнего времени эти строения начали переживать второе рождение, связанное с бумом индивидуального домостроения. Почти на каждом дачном участке или прилегающей к загородному дому территории хозяева устраивают баньку. И многие из них не чураются построить печь для бани собственноручно. Если вы грамотно спланируете и построите печку согласно нашей инструкции, она наполнит баню особой атмосферой здоровья и бодрости.

Оглавление:

1. Подготовительные работы
2. Обшивка стен и перегородок
3. Фундамент для печи
4. Выбор материала
5. Кладка 1 – 7 рядов
6. Кладка 8 – 23 рядов
7. Дымоходный канал
8. Контроль качества кладки
9. Просушка печи для бани
10. Оштукатуривание поверхности печи
11. Окрашивание печи
12. Облицовка глазурованными плитками
13. Облицовка печи изразцы

 

Подготовительные работы

Многие владельцы дачных участков и загородных объектов недвижимости в настоящее время, обладая минимальными навыками в строительстве, самостоятельно возводят бани и устанавливают банные печи своими руками. Стоит только запастись терпением и заполучить чертежи печи для бани. Ведь сделав печь для бани самостоятельно, получиться хорошо сэкономить, потому что не придется покупать дорогие материалы и привозить в баню какую-либо спецтехнику.

Как правило, печь в парилке располагают таким способом, чтобы одна часть строения отвечала за отопление парного помещения, а тыльная – поддерживала уровень теплоты в зоне отдыха и предбаннике. Что касается подбора материала для этого строения, то вполне можно использовать те остатки, которые сохранились после проведения основной стройки. Безусловно, материалы можно купить.

Работы будут продвигаться намного быстрее, если подготовить заранее все инструменты. Справа от печи расположите мастерки, ведро с раствором, молоток и уровень, слева от печи разместите ведро с водой, наждачный круг, ведро для мусора, совок, карандаш, угольник, плоскогубцы и лист с порядовками.

До начала кладки проверьте правильность размещения будущей конструкции. С этой целью выложите насухо первый ряд кладки и первый ряд дымохода. После этого опустите отвес на углы дымохода с потолка, чтобы убедиться в достаточности пространства для размещения противопожарной разделки.

Обшивка стен и перегородок

Если внутренние перегородки в бане изготовлены из горючего материала, вам стоит провести следующие работы. Проем под топливник и участок стены, где выполнен этот проем и который находится за корпусом банной печи, зашейте асбестовым картоном и поместите поверх него лист металла, который имеет толщину не меньше 4 миллиметров. Минимальное расстояние от корпуса печи до перегородок и стен, что незащищены асбестом и листовым металлом, может составлять 320 миллиметров, защищенных обшивкой — порядка 260 миллиметров.

Каменная печь в русской бане сама по себе является достаточно тяжелой конструкцией, поэтому для её строительства необходимо усилить основание, то есть вам следует устроить фундамент под банную печь. Угол парилки, у которого будет располагаться прибор, должен быть заизолирован и укреплен, так как в зимнюю пору в этом месте будет наблюдаться большой размах амплитуды температур, что может привести к образованию трещин в здании.

Фундамент для печи

Для начала нужно вырыть котлован, который имеет глубину порядка 0,7 метра. Дно котлована засыпьте песком на 15 сантиметров. Затем пропитайте песок водой и насыпьте сверху битый кирпич и щебень. Далее в котловане сделайте опалубку и создайте армированный каркас. Сверху все залейте слоем бетона, чтобы осталось до поверхности сантиметров 15. Опалубку необходимо демонтировать, нанеся в несколько слоев по бокам гудрон, оставшееся пространство засыпьте крупным песком.

Последние слои фундамента – два куска рубероида, что равны ему по площади. Они выступают гидроизоляционным материалом. С помощью создания такой гидроизоляции железобетонный фундамент останется холодным даже в летнее время. Когда фундамент банной печи готов, нужно проверить его горизонтальность. Используя раствор и кирпичи промежуточного ряда, вы сможете устранить возникшие огрехи. После этого можно приступить к строительству кирпичной печи в бане своими руками.

Выбор материала

Чтобы порядовка получилась надежной и крепкой, кладку печи нужно делать из высококачественного кирпича. Размер такого материала зачастую – 250 на 120 на 65 мм. Но если вы выберете не высококачественный кирпич с данными размерами, то с его помощью не получится выложить квадрат 770х770 мм, соблюдая нужную толщину швов (максимум 10 мм).

Раствор принято готовить после выкладывания первого ряда насухо. Глину для раствора стоит добывать с полуметровой глубины. Возьмите подходящую емкость и замочите глину в ней на несколько суток. Использовать материал из канавы легче, если он мокрый, так как он в подобном состоянии хорошо поддается разламыванию на куски. А придать обработке сухую глину тяжело и приходится зачастую применять инструмент.

Песок для раствора подойдет только чистый, без водорослей и примесей, поэтому предварительно просейте его и очистите от мусора. Только после этого можно засыпать песок в раствор. Для использования стоит отказаться от речного песка, так как его песчинки отличаются округлыми формами. Зерна горных песков являются более пригодными, потому что обладают неровными острыми гранями, которые способствует лучшему сцеплению.

Когда все компоненты раствора готовы, разомните глину с помощью специального инструмента – весла, добавьте в неё воду и хорошо размешайте перфоратором, пока смесь не станет похожей на густую сметану. В эту смесь добавьте песок. Чтобы проверить готовность раствора, воспользуйтесь сухой и чистой палкой, окуните ее в смесь. Если после окунания на палке останется слой глиняного раствора приблизительно в 2 миллиметра, то раствор годиться для использования. Если на палке осталось раствора меньше, то добавьте глины, если больше – добавьте песка.

Кладка 1 – 7 рядов

Производите первую кладку кирпича на гидроизоляционную битумную прокладку, что размещена на фундаменте. При этом смачивайте кирпичи водой. Затем проверьте углы, которые должны располагаться строго прямо, и «порядовку» – тщательно замерьте края, потому при любом зазоре в помещение будет поступать дым.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах. В третьем ряду принято устанавливать дверку поддувала. Укрепите ее с помощью оцинкованной проволоки или полос, вырезанных из стального листа. Кстати, профессионалы советуют использовать именно стальные полосы, потому что их легче крепить.

В четвертом ряду уложите колодец для золы и установите решетки для воздухопровода, проделав в кирпичах углубления в каждую сторону по сантиметру с промежутками для расширения колосника. Округлите заднюю стенку под решеткой битым кирпичом.

Кладка шестого ряда в себя включает монтаж дверки для поддувала, а монтаж седьмого – установку топочной дверки и колосника. Обустраивать печи для бани своими руками принято чугунными дверцами. Они считаются на сегодняшний день самыми прочными и огнеупорными из всех существующих.

Кладка 8 – 23 рядов

Сделайте восьмой ряд с перегородкой, с которой будет выходить дымоходный канал. Подобным способом кирпичи следует укладывать до четырнадцатого ряда, на котором установите швеллеры. Сделайте в передней стене проем для емкости, в которой будет находиться горячая вода. Расположите ее таким способом, чтобы она соприкасалась со швеллерами, а вертикально держалась на стенках кладки.

Пятнадцатый ряд выложите половинками кирпичей, размещая их под углом, чтобы получилось основание для разделительной стенки. Ещё три ряда будущей банной печи сделайте подобно первым рядам.

На девятнадцатом ряду установите дверцу, через которую будет удаляться пар впоследствии. Уложите тонкие полоски из металла, которые потом скрепите двадцатый и двадцать первый ряды. На этом этапе следует закрыть рамку дверцы для пара, поставить для горячей воды емкость, которую дальше нужно «укутать» обломками кирпича. Начните устанавливать трубу на двадцать третьем ряду, длина ее зависит от высоты бани.

Дымоходный канал

При установке дымохода для банной печи следует учитывать параметры строения: если кирпичная самодельная печь для бани получилась массивной, то и трубу сделайте немаленькой. Толщина её стенок при этом должна быть хотя бы как половина кирпича. Сделайте и сечение дымовых проходов аналогичного размера.

Чем меньше колен имеет дымовая труба, тем лучше — дымоход в идеале должен быть полностью прямым и не иметь изгибов. Минимальная длина дымового канала — 5 метров, длину стоит высчитывать от уровня решетки колосников: диаметр дымохода должен полностью соответствовать диаметру выхода из банной печи. Оснастите дымовую трубу заслонкой-шибером.

Контроль качества кладки

Важным фактором работоспособности банных печей выступает гладкость их внутренних стенок. Следите, чтобы кирпичи вовнутрь были обращены ровными и целыми гранями. Если имеются стесанные края, сколы, то это быстро спровоцирует разрушение кирпича. Нельзя внутренние поверхности смазывать глиной, поскольку после высыхания она будет засорять дымоход, отслаиваясь при этом.

Чтобы добиться максимальной гладкости, нужно тщательно производить укладку кирпича. Через каждые пять рядов протирайте внутреннюю поверхность тряпочкой, которая предварительно смочена в глиняном растворе. Это обеспечит заделывание царапин и мелких выбоин на стенках кирпичей.

Просушка печи для бани

После укладки банной печи перед ее непосредственным использованием строение нужно просушить. Существует два метода сушки: естественный и принудительный. Первый, конечно же, предпочтительнее, но требует затрат времени. Готовую кладку выдержите при свободном доступе воздуха на протяжении пятнадцати дней. Лишняя влага испариться, печь просохнет равномерно, трещины не образуются.

Если вы выбрали второй путь, то протопите печь бумагой и щепой до нагревания. Требования, которые следует выполнить при первой топке: хорошая тяга, что проявляется в отсутствии дыма; если толщина стенок строения больше 1/4 кирпича, то поверхность печи не должна иметь температуру больше чем 90 градусов; равномерное прогревание печи.

Несколько топок проведите в щадящем режиме. Процесс повторяйте до полного высыхания банной печи. Горение должно проходить неинтенсивно и медленно. В качестве топлива лучше всего использовать деревянные поленья. Закладывайте их партиями не больше 2 килограмм. После кратковременной топки подождите, когда печь в бане остынет, и потом растопите её снова.

Такие действия необходимо проводить утром и по вечерам на протяжении 3-4 дней, после этого можно увеличить степень нагрева печи. В процессе просушки все окна, задвижки и двери открываются. Продолжительность просушки печи в бане зависит от времени года. В теплую пору, когда влажность воздуха достаточно большая, она длится дней 8. После просушки печи нужно её внимательно осмотреть, замазать образовавшиеся трещины и хорошенько затереть. Только теперь изготовленная своими руками печь в баню готова к эксплуатации!

Оштукатуривание поверхности печи

После кладки печь для бани можно оштукатурить. Хотя подобная процедура не является обязательной. Тем не менее, оштукатуривание заметно улучшает вид конструкции и защищает помещение от пожара. С этой целью можно использовать глиняный раствор с добавлением гипса или асбеста. Для укрепления штукатурки на стенах банной печи можно в раствор добавить немного соли. Кроме того, в продаже имеются достаточно качественные смеси из глины и песка.

Сначала дождитесь, когда печь высохнет. Не забудьте перед работой подготовить стенку печи: очистить ее от раствора и расчистить швы на глубину до одного сантиметра. Некоторые хозяева штукатурку намазывают на сооруженную металлическую сетку, что прикреплена к стене проволокой и связана.

Перед оштукатуриванием печь принято протапливать. Раствор наносят двойным слоем на стену, предварительно смоченную водой. Консистенцию первого слоя делают подобной сметане, другого — погуще. Толщина слоя обычно составляет 6-8 миллиметров, в некоторых местах может увеличиваться до 10 миллиметров. После того, как вы нанесли раствор, поверхность стоит затереть и выровнять. На оштукатуренную поверхность следует нанести побелку.

Для украшения оштукатуренных стен существует рустовка. Рустами называют маленькие канавки, что наносятся непосредственно на поверхность. На слое штукатурки, что имеет толщину 10-12 миллиметров, вырежьте после наметок будущего рисунка, русты. После нарезания углубления окрашивают в один цвет, остальное — в другой.

Окрашивание печи

Предварительно устраните шероховатости на стенах банной печи, для чего смочите и затрите кирпичом поверхность. Можно красить стены с помощью клеевой краски. Также вы можете побелить стены известковым молоком с солью. Побелку можно осуществлять гашеной известью, что разведена в воде, с добавлением синьки.

Можно приобрести для окрашивания печи известковую краску. На 2,5 килограмма известкового теста возьмите ведро воды. В жидкость добавьте клей, раствор соли и 50 грамм олифы. Затем тщательно перемешайте и профильтруйте. Для разноцветного узора используют сурик, ультрамарин, охру и бланфикс.

Не рекомендуется использовать олифу, потому что она выгорает под воздействием высокой температуры, распространяя едкий запах. Кремнийорганической краской окрашиваются металлические элементы печи – дверцы зольника и топливника.

Облицовка глазурованными плитками

Плитка выступает дополнительным препятствием для поступления в помещение дыма, если имеются в кладке мелкие дефекты, но она используется нечасто, потому что такая отделка служит трудоемким процессом. Пригодной для облицовки является термостойкая плитка, которая имеет глазурованную поверхность.

На фото печи для бани можно заметить, что подошва плитки имеет зазубрины для обеспечения более качественного сцепления с раствором. Перед укладкой нужно отобрать плитку по оттенкам и цветам. Поскольку при помощи одного раствора не получится прикрепить плитку к нагревающейся стене печи, то свое применение нашли дополнительные приспособления для крепежа.

Полоски из алюминия с отверстиями принято вводить в вертикальные швы. К этим полоскам приделывают алюминиевый профиль и уголки, которые держат плитку на месте. Затем плитку кладут на раствор, начиная снизу.

Облицовка печи изразцы

Изразцами называют керамическую плитку, которой можно облицовывать стены, камины и печи для бани. Подобная плитка с обратной стороны имеет специальное устройство румпу, что выглядит как мини-контейнер. Именно с помощью румпы плитки крепят на печи к кирпичам.

Зависимо от лицевой поверхности бывают гладкие, майоликовые, рельефные и неглазурованные терракотовые изразцы или плитка, что покрыта глазурью. Все изразцы изготовлены вручную из пластичной гончарной глины или в деревянной форме с обжигом в печи при температуре около 1150 градусов по Цельсию.

Облицовка изразцами в наши дни считается одним из наиболее гигиеничных, востребованных и красивых способов отделки банной печи. За облицованной подобным образом печкой очень легко ухаживать. В процессе облицовки происходит хорошее перекрытие швов кладки, а это не допускает проникновения в баню дымовых газов.

Следуйте беспрекословно нашей инструкции, и вы сможете построить печь для бани своими силами. Предварительно стоит подготовить чертежи строения и узнать о цене печи для бани. После того, как окончены все строительные работы, стоит заняться топкой печки. И только после этого можно заняться оштукатуриванием, окраской или облицовкой печи глазурованными плитками и изразцами.

Как установить электрическую плиту Top 2021: полное руководство вверх

Среди наиболее сложных вопросов для нас Как установить электрическую плиту Top без поддержки профессионального сборщика. Если вы сделали все сами и хотите больше узнать об установке электрической плиты, не пропустите это руководство. Мы полагаемся на реальный опыт, чтобы предоставить вам наиболее точный совет.

Первое, что вам нужно сделать, это определить разницу между разными видами электрических плит.Следите за нашей публикацией, чтобы получить более подробную информацию.

Разница между типами электрических плит

Отдельностоящие диапазоны: Поставляются разной ширины (обычно 24 дюйма, 30 дюймов и 36 дюймов). Они завершены по бокам и спереди, чтобы их можно было установить между шкафами или беговой дорожкой шкафа. Отдельно стоящие плиты обычно имеют высоту 36 дюймов от фундамента до варочной поверхности (средняя высота столешницы) и имеют встроенную облицовку.

Выдвижные шкафы: Имеют ширину, сопоставимую с отдельно стоящими шкафами, и созданы для того, чтобы разбиться о землю, но их необходимо устанавливать между шкафами, поскольку их стороны не закрыты.Крыши всех выдвижных диапазонов слегка выгнуты в виде грибов сзади и по бокам, чтобы плавно перемещать столешницу, чтобы получить более встроенный вид.

Перекрывающаяся варочная панель предотвращает попадание грязи и попадания в пространство между шкафами и приборами на практике. Выдвижные панели не имеют цельного фартука.

Встраиваемые блоки: Все предназначены для размещения на сцене или каркасе между шкафами. Как и в случае с выдвижными плитами, у них есть грибообразные варочные панели, которые закрывают столешницу сзади и по бокам.Скорее всего, вам придется приобрести или заработать панель-заполнитель, которая подходит к отделке вашего шкафа, чтобы заполнить область под диапазоном высадки.

Как только вы выбрали идеальный стандартный стиль, который подходит вашему пространству и вашей кухне, ваша работа еще не закончена! В рамках каждого класса дизайна вы получите широкий спектр функций, таких как различные настройки конфорок, одинарные и двойные духовые шкафы, конвекционная и индукционная технология, а также варианты автоматического приготовления.

Как работает электрическая варочная панель?

Принцип работы почти любой электрической варочной панели заключается в том, что она использует поток электричества для нагрева лент или лент.Тепло от таких хорошо организованных линий – это именно то, что готовит вам еду. Это кнопка, которую можно использовать для управления настоящим, а значит, и для управления общим количеством электричества, которое попадает прямо в него.

Типичный диапазон напряжения для электрической варочной панели составляет 120–240 вольт. Обычно он поставляется с автоматическим регулятором, который контролирует время приготовления.

Со всеми необходимыми инструментами, ниже приведены несколько хорошо объясненных действий, которые вы должны предпринять, чтобы получить надлежащую замену.

Пошаговое руководство по установке верхней части электрической плиты

Шаг 1. Извлеките бывшую электрическую варочную панель

Вынуть существующую варочную панель – это первое, что вы должны сделать, когда она есть. Однако, если его нет, переходите к другому.

Чтобы устранить это, вам нужно отключить любой поток электричества через поле старой варочной панели, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Кроме того, перед перемещением варочной панели удалите все связующие материалы и все соединительные кабели.

Когда вы отключили энергию в качестве меры предосторожности, постарайтесь проверить отношения с профессионалом, чтобы понять, есть ли все еще внутри. Проведите тестером по отрицательному или положительному проводу, и если он светится, значит, все еще есть. Таким образом, было бы полезно, если бы вы его аккуратно отключили.

Кроме того, осознавайте все узоры проводов, создавая их мысленную картину. Или защелкните его, потому что таким же образом вы подключаете новую варочную панель – телефон, чтобы помочь поднять гаджет с его места.

Шаг 2. Освободите достаточно места для новой варочной панели

Постарайтесь освободить достаточно места для вашей новой варочной панели. Традиционная площадь обычно предлагается в руководстве производителя для конкретной варочной панели, и вы должны соблюдать ее должным образом. С другой стороны, общие утвержденные требования к расстоянию составляют 0,76 м и 0,6 м.

Шаг 3: Выберите подходящую соединительную коробку

Выбранное соотношение должно быть приемлемым для электрических нужд варочной панели, но это если у вас их много.Убедитесь, что напряжение на новой или старой варочной панели одинаковое.

Для нормальной варочной панели потребуется соединительный блок на 240 вольт, поскольку это диапазон напряжений 30-50 вольт.

Шаг 4. Измерьте проем варочной панели

Было бы неплохо, если бы вы попытались получить размер отверстия для варочной панели на своей кухне, поэтому вы купите новую, которая вам подходит. Измерение поможет при замене.

Однако, если вы ставите ее впервые, используйте ступеньку варочной панели.Затем добавьте 125-225 мм с каждой стороны, чтобы покрыть расширение столешницы.

Шаг 5: Расположение выреза в столешнице

Чтобы упростить задачу, начните искать варочную панель, у которой есть подходящая установочная насадка и размер выреза вместе со старой. Хорошо приобрести новую варочную панель того же производителя, что и старая. Это дает вам возможность попросить обрезать все пространство, образованное вырезом большего размера.

Если вырез меньше, вам необходимо обратиться за помощью к профессионалу, поскольку всегда рекомендуется попытаться расширить вырез.Но если вы настаиваете на том, чтобы делать это самостоятельно, что вам, конечно же, следует делать, покоряйте концовки с помощью алмазной шлифовальной машины или круга. Найдите средство, чтобы уменьшить количество выпадающей из него жидкости и пыли, но не делайте новый вырез.

Убедитесь, что края выреза изогнуты, особенно если у вашей нынешней столешницы цельный дизайн. Вместо этого не используйте лобзик. Вместо этого начните поиск фрезерного станка с единственной канавкой диаметром 1,5 см и хвостовиком 1 см. Нанимайте профессионала для выполнения работы, и поэтому вы не позволяете загромождать ее.

Если столешница сделана из пластика, воспользуйтесь сверлом 1,2 см и круговой пилой или, возможно, лобзиком.

Шаг 6. Измените проем столешницы в соответствии с варочной панелью

При замене отверстия на варочную панель, измените дополнительно на 1-3 см для расширения. Однако, если установка новая, вам нужно будет создать проем соответствующих размеров. Вы должны сделать то же самое, если он мельче, а это значит, что вам придется расширить его, чтобы он соответствовал варочной поверхности.

Из-за процесса расширения или создания нового проема он мог быть слишком увеличен.Поэтому все, что вам нужно, – это набить фишки. Используйте их, чтобы выбросить лишнее пространство.

Убедитесь, что вы не порезали поверхность прилавка с плиткой. Вместо этого используйте мокрую пилу для обхода.

Шаг 7. Разберите блоки, прикрепленные к варочной панели

Было бы неплохо, если бы вы поступили мудро, переделав новую варочную панель и отсоединив эти поддерживающие элементы, такие как крышки и съемные конфорки. Закрепите с помощью ленточных зажимов, которые надежно прижимают варочную панель к столешнице.

Прикрепите их к крышке отделки выреза и закрепите штифтами. Если у вас гранитная столешница, используйте двусторонние клейкие ленты.

Шаг 8: Повесьте варочную панель на свое место

Для начала проденьте электрические кабели в проделанные для этого отверстия. Затем повесьте варочную панель на свое место, прижав ее к ленточным ремням.

Осторожно надавите на него, пока он не защелкнется в зажимах. Затем верните убранную плитку, если таковая имеется, чтобы она утрамбовалась вместе с краями установленной варочной панели.Из-за этой застежки вы должны подождать не менее суток, прежде чем снова начать.

Убедитесь, что она высохла, прежде чем ставить варочную панель, чтобы она не засорялась. Затем снова подключите электрические провода к источнику питания, используя схему проводки, использовавшуюся в старой варочной панели.

Однако убедитесь, что нет электрического тока, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Затем соедините провода, используя изображение, которое вы сделали изначально.

Положительный и отрицательный провода (черный и красный) – это те, которые обеспечивают питание варочной панели.Убедитесь, что вы связали его с соответствующими терминалами в блоке связи. Затем присоедините несмещенный кабель (белый) к соответствующей клемме из коробки; не забудьте ввести заземляющий провод (зеленый).

Вам необходимо связать все соединенные кабели с помощью кабельной гайки, которая действует как небольшая крышка, отделяющая провода от очистки друг от друга. Основная причина в том, что это может привести к короткому замыканию. Таким образом, переплетите провода перед тем, как закрыть их гайкой для кабеля.

Шаг 9: Присоедините отдельные блоки

Вам необходимо прикрепить обратно все части, которые вы плаваете во время монтажа этой варочной панели.Для завершения процесса настройки необходимо установить такие элементы, как съемные горелки и крышки. Включите электричество, чтобы проверить, нормально ли работает варочная панель. Если да, можете спокойно пользоваться варочной панелью.

Меры предосторожности при установке

Вам необходимо придерживаться национальных правил поведения в области электротехники, например, для кабелей из сплава. Убедитесь, что все алюминиевые кабельные перемычки защищены плавкими предохранителями, используя специальные соединительные инструменты, указанные в данном кодексе поведения. Кроме того, вы должны придерживаться процедур с их положениями.

Неправильное подключение металлических проводов (алюминиевых, медных или домашних кабелей) может привести к пожару или короткому замыканию. Старайтесь следовать инструкциям, изложенным в руководстве производителя по рассрочке.

Пропуская провода через отверстие, не перекручивайте их и не меняйте расположение. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не оголить некоторые из этих проводов в трубке.

Любая функция, связанная с проводкой, должна быть открыта так, чтобы глаз мог видеть, не засовывать кабели в потолки, стены или скрытые места.

Убедитесь, что все провода подключены к соответствующим клеммам, и не подключайте их к какому-либо другому кабелю, чтобы предотвратить электрический взрыв.

Варочные панели поставляются с прокладкой из полиэстера на периферии и обогащают то, как они позиционируют варочную панель на старте. Убедитесь, что полиэстер не удален, чтобы варочная панель не выделяла слишком много тепла, чтобы вызвать возгорание. Прикрепите заднюю часть клеем, если они начнут отваливаться.

Старайтесь не ставить деревянный кухонный прибор прямо над электрической плитой.Вместо этого поместите порт вытяжки примерно на 13 см ниже кухонного устройства. Это снижает вероятность возникновения пожара во время использования.

Внимательно следуйте инструкциям производителя и особенно внимательно изучите контрольный список для отказа от услуг. В этот список включены неисправности устройства, которые не связаны с неправильной настройкой или оборудованием в приставке.

Вы можете поговорить с производителями о жалобах, комплиментах или других вопросах, используя номера справочных ячеек и выступление гида.Вы можете сделать это по телефону или написав по указанному адресу.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли мне электрик для установки варочной панели?

Нужен ли мне электрик для установки варочной панели? да. Для установки варочной панели рекомендуется обратиться к местному электрику или к специалисту по газу для установки газовой плиты.

Подробнее: https://www.metropolitanelectrical.com.au/services/cooktop-installation/

Сколько стоит установка электрической варочной панели?

В среднем по стране стоимость материалов для установки электрической плиты составляет 518 долларов.70 за варочную панель, в диапазоне от 325,04 до 712,37 долларов. … Установить электрическую варочную панель: средняя стоимость по стране. Стоимость установки электрической варочной панели Национальный диапазон затрат (рабочая сила и материалы) за 1 варочную панель 469,22 – 942,71 доллара.

Подробнее: https://porch.com/project-cost/cost-to-install-an-electric-cooktop

Как установить электрическую варочную панель на гранит?

Варочная панель устанавливается на гранит после того, как гранит закреплен и закреплен. Осмотрите края гранита вокруг выреза для варочной панели.… Найдите отмеченные места по бокам варочной панели, где она будет соединяться с пружинными зажимами. … Закройте края пружинных зажимов силиконовым герметиком.

См. Также: https://homeguides.sfgate.com/install-ceramic-electric-cooktop-stove-granite-counter-37607.html

Должна ли плита быть на одном уровне со столешницей?

Все производители плит рекомендуют, чтобы варочная панель была ровной или заподлицо с поверхностью столешницы. … Однако правильно выровнять плиту и одновременно выровнять ее со столешницей может оказаться непросто, особенно если плита устанавливается между двумя столешницами (по одной с каждой стороны плиты).

Щелкните здесь: https://countertopadvisor.com/should-a-stove-be-higher-than-the-countertop/

Заключение

Если вы видели посты мытаря Анкера об установке газовых плит, то пропустите этот репортаж. Полная инструкция о том, как лучше всего настроить электрическую плиту – это работа, которую нам нужно будет завершить от всего сердца. Но благодаря нашему исследованию мы уверены, что вы достаточно уверены в себе, чтобы самостоятельно настроить электрическую плиту.

Мы думаем, что это одно руководство, которое поможет вам от новичка до «эксперта» в настройке электрических плит. В любом случае мы даем ответы на самые частые вопросы, обсуждаемые сейчас. Если у вас есть другие проблемы, требующие помощи, оставьте комментарий ниже. Мы оценим и добавим информацию как можно быстрее, чтобы помочь вам в решении проблемы.

Связанное сообщение:

установка крохотной дровяной печи в сарае

ВНЕШНИЙ ЖИЗНЬ – 1 . Установка небольшой дровяной печи в сарае или крошечном доме с металлической крышей.

Смотрите видео здесь

Чтобы установить дровяную горелку в сарае, вам понадобится очаг, некоторые экраны, комплект дымохода и несколько инструментов. (и печь!)

1. Инструменты – Инструменты, необходимые для работы
2. Подок – размер, толщина и крепления.
3. Экранирование – Безопасные расстояния от горючих материалов, крепления
4. Комплект дымохода – перечень компонентов дымохода и допуски
5. Печь.
6. Безопасность – Сигнализация CO и вентиляция.

Инструменты

Дрель, лобзик, уровень, отвертка, сверло 10мм, сверло 4мм, патронный пистолет, нож, маркер, удлинитель, стремянка.

Если у вас еще нет дрели или лобзика, вы можете ознакомиться с этим полезным руководством по покупке комбинированного сверла или другим полезным руководством по покупке лобзика.

Очаг

Установка небольшой дровяной печи в сарае является автономным сценарием и, следовательно, требует другого расположения очага, чем если бы она была встроена в нишу для камина.Если ваша печь имеет независимую сертификацию, не допускающую нагрева находящегося под ней очага до температуры более 100 градусов по Цельсию (проверьте детали печи от производителя), то правила для очага очень просты, поскольку конструкционный очаг полной толщины не требуется:

Для сарайной печи топка должна быть толщиной не менее 12 мм и из негорючего материала. (например, плиточный пол или стекло, уложенное на ковер / деревянный пол и т. д.).

В этом случае размер очага должен быть минимальным: 840 мм x 840 мм.Также должно быть минимум 150 мм пода с каждой стороны и сзади печи и минимум 225 мм перед дверцей печи (300 мм, если печь предназначена для горения с открытыми дверцами)

Резюме; Толщина 12 мм, 225 мм спереди и 150 мм по бокам.

Примечание.

1. Нужен ли мне очаг, если у меня каменный пол?

Ответ. ДА. Очаг должен обеспечивать «визуально видимое предупреждение» (см. Утвержденный документ J 2.26).

Это не дает вам просто поставить плиту на твердый пол, например, на плиточный кухонный пол, без каких-либо заметных видимых краев.

Мы использовали стеклянную пластину. (Размер печи был меньше 700 x 600, но печь очень маленькая, и с этим размером нам удалось сохранить 150 мм с каждой стороны и 250 мм спереди.

(Самая важная причина для обеспечения очага состоит в том, чтобы предотвратить возможные возникшие проблемы в случае выпадения раскаленного угля из печи при открытии дверцы, поэтому требования к переднему очагу являются наиболее важными, которые необходимо соблюдать. .)

ЗАЩИТА.

Насколько близко печь может подходить к стене моего сарая?

Чтобы расположить печь и / или дымоход ближе к горючим материалам, их можно защитить изоляционной плитой.

Безопасное расстояние 200 мм при экранировании горючих материалов доской толщиной 25 мм с воздушным зазором сзади 15 мм.

Нужно ли экранировать дымовую трубу?

Одностенная труба дымохода должна быть в 3 раза меньше диаметра горючих материалов.Безопасное расстояние до экранированной горючей поверхности может быть уменьшено в зависимости от количества используемой защиты.

Двустенная труба должна быть на расстоянии 50 мм от горючих материалов

Доска

Hardie-Backer – отличный продукт для использования в качестве защиты, как и вермикулитная плита. VITCAS – хорошее онлайн-место для получения вашего экранирования.

ДЫМОХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ.

Комплект дымохода, установленный в этом случае, представляет собой смесь дымохода с одинарной стенкой и трубы с двумя стенками. Сделано в Великобритании, это дымоход высочайшего качества, который можно купить за деньги британского производства.Комбинация VITRELUX и HT-S представляет собой систему, предназначенную для обеспечения эффективного использования системы ок. Высота 3,6 м. Размер дымохода увеличивается со 100 мм до 125 мм, а также используется шведский колпак A? D, чтобы свести на нет относительно небольшую высоту дымохода.

Этот «НАБОР ДЫМОХОДА» состоит из следующих компонентов;

1 x 1000 мм с дверцей ТРУБКА ДЫМОХОДНАЯ ОДНОСТЕННАЯ MIDTHERM VITRELUX.

ОДНОСТЕННАЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБКА MIDTHERM VITRELUX, 1 колено 45 мм.

Колено 1 x 45 с дверцей ТРУБКА ДЫМОХОДНАЯ ОДНОСТЕННАЯ MIDTHERM VITRELUX.

2 соединительных зажима из нержавеющей стали MIDTHERM VITRELUX ОДНОСТЕННЫЙ ДЫМОХОД.

1 переходник одностенного дымохода 100 мм на двустенный дымоход 125 мм MIDTHERM HT-S ДВУСТОРОННИЙ ДЫМОХОД

1 кронштейн для настенной ленты MIDTHERM HT-S ДВУСТОРОННИЙ ДЫМОХОД

Пожарный трос 15 мм, длина 1 x 500 мм. ДВУСТОРОННИЙ ДЫМОХОД MIDTHERM HT-S

ДВУСТОРОННЯЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБКА MIDTHERM HT-S 1 x 500 мм (нержавеющая сталь)

ДВУСТОРОННЯЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБКА MIDTHERM HT-S 1 x 500 мм (черная отделка)

1 x Грозовой воротник MIDTHERM HT-S TWIN WALL FLUE PIPE (черная отделка)

1 x Шведский кожух A / D MIDTHERM HT-S ДВУСТОРОННИЙ ДЫМОХОД (черная отделка)

1 силиконовая прокладка

1 комплект для фиксации силиконовой планки

1 картридж термостойкий клей

1 картридж термостойкий силиконовый

1 картридж огнестойкий

Стоимость этого точного дымохода с дополнительным черным порошковым покрытием составляет 585 фунтов стерлингов.

Печь.

Небольшие печи – лучший выбор для небольших помещений, таких как сараи. Если вы установите слишком большую печь, вы никогда не сможете правильно ее запустить и быстро засорете дымоход. Выберите небольшую печь, которая имеет небольшую площадь, чтобы максимально использовать небольшое пространство, которое у вас есть. Вы можете подумать о том, чтобы установить дополнительный задний бойлер для подачи горячей воды или установить небольшой радиатор, если ваш сарай был разделен на перегородки и имеет отдельные внутренние области.

Печь Hobbit с подставкой – это то, что мы предлагаем, это лучшая «навесная печь» для установки, которая без проблем нагреет сарай 20 футов на 10 футов.

Безопасность и вентиляция

Установка сигнализатора CO и дыма в сарае важна для безопасности всех, кто находится внутри, особенно если сарай очень герметичен.

Хорошая вентиляция также важна, и установка вентиляционного отверстия всегда является хорошей идеей, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в печь.

Если вы собираетесь спать в сарае, вы должны установить печь в соответствии с действующими нормами.

Утвержденный документ J

Скачать инструкцию по установке печей бесплатно.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468872/ADJ_LOCKED.pdf

Еще одно очень полезное руководство, которое поможет вам понять требования Утвержденного документа. J – это BS 8511: 2010. Есть полезный рисунок, который можно просмотреть по ссылке ниже.

http://www.soliftec.com/Boat%20Stoves%201-page.pdf

КАК УСТАНОВИТЬ КРОШЕЧНУЮ ПЕЧЬ.

ШАГ 1.

Топку необходимо закрепить на ковровом покрытии, клее, песке или твердом растворе. После того, как очаг установлен, можно разместить печь и найти центральную точку дымохода с помощью отвеса или спиртового уровня.

ШАГ 2.

Прикрепите экран с помощью термостойкого клея и пары винтов, чтобы удерживать его на месте, пока клей не застынет.

Вот руководство по типичному экранированию, которое потребуется.

ШАГ 3.

Отметьте край отверстия и просверлите сверлом 10 мм, а затем вырежьте отверстие лобзиком.

ШАГ 4.

Закрепите опорный кронштейн настенной ленты в положении, готовом для установки кулака длиной 500 мм двустенной дымоходной трубы. Сначала прикрепите переходник от одиночного к двойному к этой длине. Вы можете собрать одинарные части дымохода и предложить все необходимое, чтобы убедиться, что вы разместили двойную стенку на правильной высоте.

ШАГ 5.

Вырежьте силиконовой планки и прикрепите к крыше. Закройте все термостойким силиконом. Предстоящее видео поможет вам определить все места и подробно расскажет об установке силиконового чехла.

ШАГ 6.

Присоедините вторую черную длину 500 мм с уже прикрепленным шведским кожухом.

ШАГ 7.

Прикрепите штормовой ошейник

ШАГ 8.

Соберите отдельные части стены и соедините каждую из них герметиком из огнестойкого цемента, а также используйте соединительный зажим между каждой частью.

ШАГ 9.

Прикрепите накладку или заполните видимую пустоту отрезком пожарного троса.

ШАГ 10.

Зажгите плиту, чтобы проверить, все ли правильно подключено.

Посмотрите видео, как установить дровяную печь в сарае.

В этом видео показано, как установить силиконовую гидроизоляцию на металлическую гофрированную крышу

Вернуться к сообщениям блога

Как установить сверхнизкую микроволновую печь

Это полное руководство по установке сверхширокоугольной микроволновой печи Sharp.Если вы только что приобрели микроволновую печь, модифицируете свою кухню или все еще решаете, какая микроволновая печь вам подойдет, это руководство предоставит вам полезные пошаговые инструкции по установке. Для получения дополнительных сведений о конкретной модели микроволновой печи Sharp Over-the-Range посетите наш веб-сайт для получения более подробной информации.

Из этого руководства вы узнаете, как

1. Подготовить обозначенную территорию
2. Подключить электр.
3. Установка вытяжного воздуховода капота
4. Подключение системы вентиляции
5. Установите прибор правильно.
6. Установите микроволновую печь

Пожалуйста, прочтите все инструкции перед началом процесса установки.

Для получения дополнительной информации или просмотра подробных схем, соответствующих процессу установки, обратитесь к Инструкциям по установке Over-the-Range Microwave Owen от Sharp.

Где вы хотите установить свою микроволновую печь?

Вы, вероятно, имеете в виду определенное место для вашей микроволновой печи, например, в пределах вашего диапазона. Перед тем, как начать процесс установки, вы должны убедиться, что конструкция вашей стены и прилавка / шкафа / кухонного пространства соответствует требованиям.

Вот список точных требований, необходимых для микроволн Sharp Over-the-Range.

• Микроволновую печь необходимо установить на плоской стене, которая:
  • 66 дюймов или более над полом
  • На 30 дюймов или более над плитой / поверхностью для готовки
  • 2 дюйма или более над фартуком
• Место для микроволновой печи должно быть:
  • глубиной 12 дюймов
  • шириной 30 дюймов
  • 5 дюймов в высоту
• Микроволновая печь должна быть установлена ​​на стене, состоящей из деревянных карнизов размером не менее 2 дюймов на 4 дюйма и толщиной 3/8 дюйма или более – толстого гипсокартона или штукатурки / планки.
• Стена должна выдерживать 110 фунтов.

Если ваше пространство соответствует всем вышеперечисленным требованиям, вы можете официально начать процесс установки.

Подготовка к установке беспроводной микроволновой печи

Теперь, когда вы определили, что ваше пространство может вместить и поддерживать сверхвысокочастотную микроволновую печь, вам нужно подготовить зону. Подготовка участка очень важна. Это фундамент для вашего прибора, который включает в себя подготовку стены, подключение электричества и установку вытяжного канала вытяжки.

Следующие ниже инструкции очень подробны, но их легко выполнить. Мы рекомендуем, чтобы, если вы не уверены в своей способности подключить электричество или чувствуете, что электричество в его текущем состоянии не соответствует местным или национальным стандартам, обратитесь к сертифицированному специалисту.

Подготовка места для установки микроволновой печи

Первое, что вам нужно сделать, это определить, где находятся стойки в стене. Вы можете сделать это с помощью инструмента для поиска гвоздей или слегка постучать молотком по поверхности стены.Продолжайте нажимать, пока не услышите твердый звук – это означает, что вы нашли шпильку. Советы по поиску шпильки смотрите в этом видео.

Устройство должно быть прикреплено к стеновой стойке размером не менее 2 x 4 дюйма. Найдите центр шпильки. Это можно сделать, прощупывая стену маленьким гвоздем, чтобы определить края стойки. Пометьте карандашом отметку посередине между краями, чтобы обозначить центр.

Совет: центр соседних шпилек обычно находится на расстоянии 16–24 дюймов по обе стороны от этой отметки.

Заземление вашей микроволновой печи

Перед тем, как приступить к работе с электричеством, убедитесь, что ваш прибор заземлен. При электрическом коротком замыкании заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая отводной провод для электрического тока. Вы должны подтвердить это, прежде чем двигаться дальше. Ваш прибор должен быть подключен к розетке, которая должна быть правильно установлена ​​и заземлена в соответствии с национальными и местными нормативными требованиями.

Предупреждение: неправильное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.

Ваша микроволновая печь оборудована трехконтактной заземляющей вилкой. Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не вынимайте заземляющий штифт из вилки.

Подключите шнур питания к отдельной розетке с заземлением на 120 В переменного тока, 60 Гц, 15 А или более. Он должен располагаться внутри шкафа прямо над местом установки.

Установка вытяжного канала капота

У вашего капюшона вентиляция наружу? В таком случае требуется вытяжной канал вытяжки.

Совет: все воздуховоды должны быть металлическими; нельзя использовать пластик.

Чтобы начать этот процесс, вам необходимо убедиться, что все соединения безопасны. Пожалуйста, прочтите следующее:

• Выхлопное соединение: Вытяжной вентиль предназначен для подсоединения к стандартному прямоугольному воздуховоду размером 31/4 дюйма x 10 дюймов. Если требуется круглый воздуховод, необходимо использовать переходник с прямоугольного на круглый.
• Задний выхлоп: Если вы используете задний или горизонтальный выхлоп, вам необходимо совместить выхлоп с пространством для шпилек.
• Максимальная длина воздуховода: Для достижения удовлетворительного движения воздуха общая длина воздуховода не должна превышать 140 футов, независимо от того, используете ли вы прямоугольный воздуховод размером 3 1/4 дюйма на 10 дюймов или круглый воздуховод диаметром 6 дюймов.

Если возможно, лучше всего использовать прямой воздуховод. Колено, переходники, стеновые и потолочные заглушки создают дополнительное сопротивление потоку воздуха. Если у вас нет прямого воздуховода, необходимо рассчитать общую длину, добавить эквивалентные длины всех переходов и переходников, а также длину всех прямых участков воздуховода.Это позволит вам рассчитать сопротивление воздушному потоку. Это должно быть меньше 140 футов.

Как установить вашу микроволновую печь, предназначенную для удаленного доступа

Теперь, когда вы подготовили место для вашего нового устройства, пора начать процесс установки. Процесс установки включает в себя распаковку микроволновой печи, подключение вентиляции, установку весов и, наконец, установку микроволновой печи. Для завершения установки вам потребуются следующие инструменты:

• Отвертка крестовая
• Рулетка
• Сверло
• Сверла ½ дюйма, 5/8 и 3/32 дюйма
• 1-1 / 2-дюймовая сверла по дереву или металлический сверло (если используется металлический шкаф)
• Пила для вырезания выхлопного отверстия (при необходимости)
• Ножницы
• Карандаш
• Лента
• Ткань защитная для продуктов и ассортимента
• Защитные очки

Вы также будете использовать перечисленные ниже предметы, которые входят в состав приобретенного вами устройства.

Подготовка микроволновой печи

Распакуйте микроволновую печь. Полностью осмотрите устройство, чтобы убедиться, что на нем нет вмятин, царапин или трещин. Откройте микроволновую печь, чтобы убедиться в отсутствии смещенной или погнутой дверцы, поврежденного уплотнения дверцы или сломанной / незакрепленной дверной петли. Он должен быть в первозданном виде. Если это не так, обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели микроволновую печь, или в авторизованный сервисный центр Sharp. Вы не хотите устанавливать ранее поврежденную микроволновку.Это могло вызвать различные проблемы, от неспособности функционировать до нанесения ущерба окружающим поверхностям.

Если у приобретенного вами устройства есть монтажная пластина: поставьте духовку на бок. Выкрутите два винта, которыми монтажная пластина крепится к задней стороне микроволновой печи. Снимите монтажную пластину. Два винта можно выбросить.

Подключение системы вентиляции к микроволновой печи

Ваша микроволновая печь может быть подключена к трем различным типам вытяжных систем вентиляции:

• Рециркуляция: без вентиляции, без воздуховода
• Горизонтальная вытяжка: наружная вентиляция
• Вертикальная вытяжка: наружная вентиляция

Следуйте приведенным ниже инструкциям в зависимости от типа используемой системы вентиляции.

Рециркуляция

Если у вас есть рециркуляционная система, это означает, что она не вентилируется и не имеет воздуховодов. Эти агрегаты обычно предварительно собраны для рециркуляции и не требуют дополнительной установки. См. Руководство пользователя для ухода, обслуживания фильтра и дополнительной информации.

Горизонтальный выпускной канал

Если у вас горизонтальная вытяжка, это означает, что вы работаете с наружной вентиляцией. Следуйте этим инструкциям:

1.Выверните винты из кронштейна крышки вентилятора. Вам нужно сохранить эти винты.

2. Снимите скобу крышки вентилятора.

3. Осторожно поднимите блок вентилятора вытяжки и вытащите провод из полости. Не растягивайте, не тяните и не перетягивайте эти провода, так как это может привести к повреждению.

4. Поверните блок вытяжного вентилятора на 180 ° так, чтобы отверстия лопастей вентилятора были обращены к задней части микроволновой печи. Вам нужно будет поднять провод над вытяжным вентилятором в микроволновую печь.

5.Замените вытяжной вентилятор на микроволновую печь. Будьте осторожны, чтобы не защемить провод.

6. Поместите провод обратно в полость.

7. Установите на место кронштейн кожуха вентилятора. Вам нужно будет убедиться, что лопасти вентилятора видны через заднее отверстие в микроволновой печи. Это необходимо сделать перед тем, как двигаться вперед.

8. Прикрепите кронштейн крышки вентилятора к микроволновой печи винтами, которые вы вывернули на шаге 1. Вытяжка не должна поворачиваться для горизонтальной вытяжки.

9.Присоедините узел выпускной заслонки к задней части монтажной пластины, вставив ее в прорези.

10. Затяните винтами.

Вертикальный выпуск

Если у вас вертикальная вытяжка, это означает, что вы работаете с наружной вентиляцией. Следуйте этим инструкциям:

1. Выверните винты из кронштейна крышки вентилятора. Вам нужно сохранить эти винты.

2. Снимите скобу крышки вентилятора.

3. Осторожно поднимите блок вентилятора вытяжки и вытащите провод из полости.Не растягивайте, не тяните и не перетягивайте эти провода, так как это может привести к повреждению.

4. Поверните блок вытяжного вентилятора на 90 ° так, чтобы отверстия лопастей вентилятора были обращены к верхней части духовки.

5. Поместите вытяжной вентилятор в духовку. Будьте осторожны, чтобы не зажать подводящий провод между внутренним кронштейном и блоком вентилятора капота. Поместите выводной провод в проволочную коробку.

6. Прикрепите кронштейн крышки вентилятора к блоку винтами, которые вы вывернули на шаге 1. Не следует поворачивать кожух для вертикальной вытяжной вентиляции.

7. Присоедините узел выпускной заслонки к крышке вентилятора, вставив ее в прорези.

8. Затяните винтами.

Установка для СВЧ – Монтажная пластина с весами

Перед установкой шкалы для монтажа микроволновой печи убедитесь, что ваше пространство соответствует всем требованиям, перечисленным в разделе «Где вы хотите установить сверхширокую микроволновую печь?» раздел выше.

Сначала с помощью шурупов прикрепите монтажную пластину к шпильке (шпилькам).Затем с помощью болтов закрепите монтажную пластину через отверстия и прикрепите гайки.

Было бы лучше, если бы вы разместили монтажную пластину с помощью болтов, прикрепленных к стене. Вставьте коленчатые гайки и болты через отверстия в стене, закрыв стопорные гайки. Используйте шурупы для дерева, чтобы прикрепить монтажную пластину к стойке (шпилькам).

Совет: Перед установкой убедитесь, что вы оставили пространство больше толщины стены между монтажной пластиной и концом каждой из гаек (в закрытом положении).Если вы не оставите достаточно места, гайка не откроется с другой стороны стены. Как только гайка откроется, ее нельзя будет вытащить из отверстия; поэтому перед установкой убедитесь, что все переключатели находятся в правильном положении.

Тщательно выровняйте монтажную пластину и удерживайте ее на месте, затягивая болты. Потяните болт на себя и поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть.

Установка СВЧ – Крепление печи к стене

Примечание: это не относится к модели микроволн Sharp R-1881LSY.

На этом последнем этапе рекомендуется прикрепить микроволновую печь к монтажной пластине вдвоем.

1. Осторожно поставьте микроволновую печь на плиту.

Совет: Рекомендуется положить кусок картона или полотенце / ткань между двумя блоками, чтобы не поцарапать или не повредить устройство.

2. Сдвиньте прибор к задней части диапазона до упора. Совместите нижний задний край микроволновой печи с монтажной пластиной, затем проденьте шнур питания через отверстие в нижней части верхнего корпуса.

3. Повесьте духовку на нижний край монтажной пластины, затем поверните прибор вверх. Следите за тем, чтобы шнур питания мог выходить за край отверстия при повороте духовки вверх.

Совет: В случае, если нижняя часть верхнего шкафа не утоплена, возможно, потребуется увеличить отверстие для шнура.

4. Затяните два монтажных винта, расположенных в отверстиях жироулавливающего фильтра. Далее вам нужно будет установить жироулавливающие фильтры, вставив их в отверстие.Сдвиньте назад и встаньте на место.

5. Используйте прилагаемые винты и шайбы, чтобы прикрепить устройство к верхнему шкафу.

6. Сделайте жгут из шнура питания и поместите его в шкаф.

7. Удалите весь упаковочный материал из микроволновой печи.

8. Подключите шнур питания.

Начните использовать вашу новую микроволновую печь, предназначенную для работы с выходом на новый уровень

Поздравляем – вы успешно завершили процесс установки сверхвысоких частот! Мы рекомендуем всем новым пользователям прочитать руководство по эксплуатации перед его использованием.Надеемся, вам понравится ваша новая микроволновая печь!

Руководство по установке печи в дымоход с гибким вкладышем – Mulberry Stoves

Руководство по установке печи в дымоход с гибким вкладышем

Этот тип установки предпочитает большинство установщиков. Гибкая облицовка обеспечит долгий срок службы дымохода. Гибкий лайнер очень быстро нагревается и обеспечивает быстрое достижение максимальной тяги.На гибкую футеровку предоставляется 10-летняя гарантия от коррозии. В Woodburner Warehouse мы используем только гибкую футеровку класса 904/316, которая имеет более высокую антикоррозионную систему по сравнению с менее качественной гибкой футеровкой, которую используют некоторые из наших конкурентов.

Ниже мы объясним, какие именно элементы вам потребуются для установки печи и какие правила вы должны соблюдать, чтобы соответствовать строительным нормам и быть полностью безопасными.

Что нужно для установки дровяной печи?

Ниже вы найдете продукты, необходимые для установки печи в существующий дымоход без футеровки.

1. Дровяная печь, многотопливная плита или газовая плита
2. Трубка для однослойной печи
3. Регистровая пластина (может быть стальной или огнестойкой)
4. Адаптер к гибкому вкладышу
5. Гибкая футеровка класса 1 (для многотопливных и дровяных печей) или гибкая футеровка класса 2 (для газа)
6. Зажим и пластина для дымохода
7. Клобук ветрового глушителя

Важные рекомендации, которым необходимо следовать при установке плиты

Чтобы узнать, какая мощность печи вам нужна, просто воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором мощности печи

При определении того, какая печь лучше всего подходит для вашего камина, вы должны руководствоваться следующими рекомендациями:

1. У вас должен быть зазор 150 мм с каждой стороны печи для негорючих материалов и 230 мм, если сбоку есть горючие материалы.
2. У вас должно быть 230 мм над печью для негорючих материалов и 460 мм над печью, если есть горючие материалы (например, дерево).
3. Вы должны разместить печь на расстоянии не менее 50 мм от задней части печи до задней стены.
4. Ваш очаг должен выступать перед топкой печи не менее чем на 225 мм.
5. Вы также должны убедиться, что если ваша печь имеет мощность выше 5 кВт, у вас должно быть вентиляционное отверстие в комнате, выходящее на внешний источник воздуха

Пошаговое руководство по установке плиты

1. Сначала протолкните гибкий вкладыш вниз по дымоходу, пока он не выйдет из нижней части дымохода.Будьте осторожны на крыше!
2. Установите печь на место, следя за тем, чтобы вы следовали приведенным выше правилам и рекомендациям.
3. вставьте переходник для гибкого вкладыша в верхнюю часть трубы печи до упора (при необходимости используйте огнестойкий цемент).
4. Проденьте трубу печи через регистрационную пластину и вставьте в воротник печи (при необходимости используйте огнестойкий цемент)
5. Потяните гибкий вкладыш вниз, пока он не встретится с переходником к гибкому вкладышу, затем нажмите вместе и используйте саморезы, чтобы обеспечить хорошее соединение.
6. Убедитесь, что у вас есть хорошее уплотнение на всех стыках.
7. Закрепите регистровую пластину.

Как установить пропановую линию для печи? 4 простых шага для правильной прокладки трубопровода пропана в доме!

Если вы планируете купить новую печь взамен старой, вы должны знать, как установить трубопровод пропана для печи. Я знаю, вы, наверное, спросите, почему, но это необходимо, особенно когда речь идет о плитах. Точно так же, как и газовые магистрали, пропановые магистрали необходимо заменять, так как они могут вызвать возможные утечки.И с этим мы не хотим, чтобы это произошло.

Это может вызвать вторжение в будущем, которого вы даже не ожидали.

Так что вместо этого постарайтесь опередить время и выполнять процесс осторожно, чтобы избежать несчастных случаев. Кроме того, мы рекомендуем вам остаться до конца темы, поскольку мы продолжаем ее обсуждение. Так вы сможете получить больше информации по нашей теме на сегодня. Продолжая читать, вы также можете узнать некоторые термины, которые могут пригодиться для использования в будущем.Тем не менее, давайте продолжим, чтобы погрузиться глубже и лучше понять, с чем мы имеем дело.

Простые шаги по установке линии пропана для печи

Как установить пропановую линию для печи? Перед процессом установки вы должны узнать больше и получить некоторую информацию и шаги, которые необходимо выполнить без проблем. Вы также можете использовать их в качестве руководства для решения проблем, связанных с этим:

Шаг №1. Сбор и подготовка

При замене или установке линий пропана вы должны собрать все необходимые инструменты для этого.Теперь вам понадобятся такие инструменты, как электропривод, труборез, мел для разметки, мыло, вода и много чистой ткани для последующих шагов. Кроме того, в дальнейшем вы будете использовать ножи для корректировки линий.

Но прежде чем вы начнете, вам следует обратиться к проверенному поставщику пропана, чтобы он установил в вашем доме резервуар с пропаном. С ним должны обращаться и устанавливать только профессионалы, работающие с пропановыми баллонами, поскольку это вредно, если не опасаться. Кроме того, они соблюдают местные законы и требования, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Шаг №2. Подготовка участка к замене

При работе с пропаном необходимо подготовить поверхность, чтобы избежать любой опасности, и после этого ее легко очистить. Для этого накройте конкретную область, которую вы хотите обработать, картоном или тканью. Но если это не сработает, подойдет что-нибудь толстое, способное покрыть всю поверхность.

Теперь, когда зона подготовлена, вам нужно отключить газовую плиту и убедиться, что газовые линии были безопасно удалены из вашего пропанового баллона, прежде чем вы начнете работать.По какой-то причине вы не должны забывать об этом, поскольку это может вызвать большие проблемы, если сделать это неправильно. Но, опять же, мы хотим, чтобы никто не пострадал.

Обратите внимание, что перед отключением от сети отключите все клапаны, чтобы избежать утечки газа и взрыва. Таким образом, вы можете быть уверены, что выполнение этого процесса будет безопасным.

Шаг № 3. Выполнение соединительной линии

Для начала вам нужно сделать точное измерение старой линии, чтобы вы могли перенести его на новую линию и установить новое соединение.Соединение должно иметь достаточную длину и длину, достаточную для подсоединения баллона с пропаном к газовой плите. Теперь, когда все поставлено на свои места, вы должны сделать пилотное отверстие, прорезав пол в подвал, где еще одно место находится рядом с местом расположения резервуара.

Он должен быть заметным и достаточно заметным для подключения.

После того, как будет проделано первое отверстие, вы сделаете еще одно место для входа трубы. Теперь, когда вы измерили это ранее, отрежьте ее до желаемой длины и разложите, чтобы проверить, достаточно ли длины, чтобы покрыть расстояние от печь к полу, подвал и баллон с пропаном.Сгладьте концы, чтобы получилось уплотнение.

Шаг №4. Последний шаг!

Используя некоторые фитинги, плотно закройте и закрепите все концы и затяните их с помощью трубного ключа. Вы также можете сделать это вручную, если поблизости нет инструментов. Что касается абсолютной безопасности труб, следует установить трубодержатель. Он простирается до кухонной зоны, где находится сервисный клапан.

В качестве завершающих штрихов нанесите антикоррозионную краску на газовые трубы, чтобы избежать коррозии.Затем вы можете сами проверить, есть ли утечка газа, используя уникальный инструмент. Хотя для вашей безопасности мы рекомендуем использовать профессиональный тестер, чтобы не беспокоиться. Чтобы понять устройство этой печи, узнайте, что такое пропановая печь. Газ пропан обычно используется для печей, но как насчет холодильников? Узнайте, как работает пропановый холодильник.

Это обертка!

Теперь, когда вы узнали основы того, как установить пропановую линию для печи, мы надеемся, что вы сможете без проблем выполнить сборку всех частей.Однако также важно, чтобы вы всегда были осторожны, поскольку утечки газа могут привести к неизвестным обстоятельствам. Мы не хотим, чтобы это произошло. Итак, помимо темы, вы можете узнать, как чистить фильтр холодильника.

Установка горки в электрическую плиту

Установить слайд в электрическую цепь довольно просто, и ее можно сделать за короткое время с помощью относительно небольшого количества инструментов. Следующие шаги предоставят вам информацию, необходимую для завершения процесса установки.

Шаг 1. Удаление существующего диапазона

Прежде чем вы сможете переместить новый диапазон на место, вы должны сначала удалить существующий диапазон (если у вас есть существующий диапазон).

Шаг 2 – Прочтите инструкции производителя

Если ваш ассортимент новый, он будет поставляться с инструкциями производителя. Внимательно прочтите их, прежде чем приступить к установке.

Шаг 3 – Снимите упаковку

В новых моделях будет картонная или поролоновая набивка для защиты элементов ассортимента.Удалите эти прокладки перед началом установки. В руководстве пользователя будет приведена диаграмма, показывающая, где каждый из этих упаковочных элементов должен использоваться для защиты.

Шаг 4. Поместите ползунок под ножки диапазона

Перед тем, как сдвинуть диапазон на место, подложите кусок картона или коврик под ножки диапазона. Это защитит ваш пол, когда ноги будут скользить по полу.

Шаг 5 – Выровняйте диапазон

Перед тем, как сдвинуть диапазон на место, вы захотите выровнять диапазон, отрегулировав ножки диапазона.Возможно, вам придется отрегулировать их еще раз, когда диапазон будет на месте, но выполнение этой функции перед перемещением диапазона упростит выравнивание. Выровняйте диапазон, отрегулировав ножки. Отвинтите их вниз и от диапазона, чтобы увеличить высоту диапазона, вверх по направлению к диапазону, чтобы его опустить. При регулировке уровня диапазона помните, что верхняя поверхность диапазона должна быть немного выше поверхности стола.

Шаг 6 – Используйте ручной уровень

Чтобы определить, выровнена ли плита полностью, поместите ручной уровень на плиту как вертикально, так и горизонтально.Это определит, ровная ли поверхность диапазона, как из стороны в сторону, так и спереди назад.

Шаг 7 – Установите стопор для стопы против опрокидывания

Фиксатор стопы против опрокидывания, если он установлен правильно, предотвратит опрокидывание вашего диапазона при смещении его веса вперед. Для большинства диапазонов вы найдете инструкции по установке ножного фиксатора в руководстве пользователя. Но, чтобы установить этот замок для большинства диапазонов, измерьте расстояние до центра задней ноги от боковой поверхности диапазона. Установите пластину так, чтобы она располагалась напротив задней стенки отверстия диапазона.Вы узнаете, что она установлена ​​правильно, если ножка вашей плиты легко войдет в проем столешницы.

Шаг 8 – Подключите шнур питания

Обычно вы подключаете шнур питания к розетке рядом с плитой. Если вам нужно подключить электрические провода шнура питания к диапазону, обратитесь к схеме, которую вы найдете на задней панели вашего диапазона. Эта схема идентифицирует контакты на панели диапазона, к которому должен быть подключен каждый провод.

Шаг 9 – Установите диапазон на место

Теперь, когда диапазон выровнен и шнур подключен, сдвиньте диапазон на место.Возможно, вам потребуется сделать некоторые окончательные корректировки выравнивания. Наконец, удалите картон или коврик, которым вы вставляли диапазон на место, и все готово.

Печь для бани своими руками: пошаговая инструкция

Испокон веков бани были очень популярны в России, а в последнее время эти постройки начали переживать второе рождение, связанное с бумом индивидуального жилищного строительства. Практически на каждой даче или территории, прилегающей к загородному дому, хозяева устраивают баню.И многие из них не чураются построить банную печь своими руками. Если правильно спланировать и построить печь по нашей инструкции, она наполнит баню особой атмосферой здоровья и бодрости.

Содержание:

Подготовительные работы

Многие владельцы дач и объектов загородной недвижимости в настоящее время, обладая минимальными навыками в строительстве, самостоятельно строят бани и устанавливают банные печи своими руками.Стоит только набраться терпения и получить чертежи банной печи. Ведь сделав печь для бани своими руками, можно хорошо сэкономить, ведь не нужно покупать дорогие материалы и приносить в баню какое-либо специальное оборудование.

Как правило, печь в парилке располагают таким образом, что одна часть здания отвечает за обогрев парилки, а задняя часть поддерживает уровень тепла в зоне отдыха и гардеробной. Что касается подбора материала для этой постройки, то вполне можно использовать те остатки, которые уцелели после основной постройки.Конечно, материалы можно купить.

Работа будет продвигаться намного быстрее, если все инструменты будут подготовлены заранее. Справа от печи поместите кельмы, ведро с раствором, молоток и уровень, слева от печи поместите ведро с водой, наждачный круг, ведро для мусора, совок, карандаш, угольник. , плоскогубцы и лист с заказами.

Перед укладкой проверьте правильность размещения будущей конструкции. Для этого уложите первый ряд кладки и первый ряд дымохода насухо.Затем опустите отвес от потолка к углам дымохода, чтобы убедиться, что есть достаточно места для прохода огня.

Обшивка стен и перегородок

Если внутренние перегородки в бане выполнены из горючего материала, следует провести следующие работы. Проем для топки и участок стены, в котором он сделан и который находится за корпусом банной печи, зашивают асбестовым картоном и кладут на него лист металла толщиной не менее 4 мм. миллиметры.Минимальное расстояние от корпуса печи до перегородок и стен, не защищенных асбестом и листовым металлом, может составлять 320 миллиметров, защищенных кожухом – около 260 миллиметров.

Каменная печь в русской бане сама по себе довольно тяжелая конструкция, поэтому для ее возведения необходимо укрепить цоколь, то есть устроить фундамент под банную печь. Угол парилки, в котором будет располагаться прибор, необходимо утеплить и укрепить, так как зимой в этом месте будет большой температурный диапазон, что может привести к образованию трещин в здании..

Фундамент печи

Для начала нужно выкопать яму глубиной около 0,7 метра. Дно ямы засыпаем песком на 15 сантиметров. Затем смочите песок водой и насыпьте сверху битый кирпич и щебень. Далее сделайте опалубку в яме и создайте армированный каркас. Сверху все залить слоем бетона, чтобы оставалось до поверхности сантиметров 15. Опалубку необходимо демонтировать, нанеся по бокам в несколько слоев смолу, оставшееся пространство засыпать крупным песком.

Последние слои фундамента – это два равных по площади куска рубероида. Они действуют как гидроизоляционный материал. Создав такую ​​гидроизоляцию, железобетонный фундамент будет оставаться холодным даже летом. Когда фундамент банной печи готов, нужно проверить ее горизонтальность. Используя раствор и кирпичи в промежуточном ряду, можно устранить возникшие недостатки. После этого можно приступать к постройке кирпичной печи в бане своими руками..

Выбор материала

Чтобы заказ был надежным и прочным, кладка печи должна быть выполнена из качественного кирпича. Размер такого материала часто бывает 250 на 120 на 65 мм. Но если выбрать некачественный кирпич с такими габаритами, то с его помощью не получится выложить квадрат 770 × 770 мм, соблюдая необходимую толщину швов (максимум 10 мм).

Раствор принято готовить после выкладки первого ряда насухо.Глину для раствора следует добывать с полуметровой глубины. Возьмите подходящую емкость и замочите в ней глину на несколько дней. Материал из канавы легче использовать, если он влажный, так как в таком состоянии он хорошо поддается разлому. А добавить в обработку сухую глину сложно и часто приходится пользоваться инструментом.

Для раствора подходит только чистый песок, без водорослей и примесей, поэтому сначала просейте его и очистите от мусора. Только после этого в раствор можно засыпать песок.Для использования стоит отказаться от речного песка, так как его песчинки отличаются округлыми формами. Зерна горного песка подходят больше, потому что у них неровные острые края, которые способствуют лучшему сцеплению.

Когда все компоненты раствора будут готовы, размять пластилин специальным приспособлением – веслами, долить воду и хорошо размешать перфоратором, пока смесь не станет похожей на густую сметану. Добавьте в эту смесь песок. Чтобы проверить готовность раствора, используйте чистую сухую палочку и окуните ее в смесь.Если после окунания на палочке остался слой глиняного раствора около 2 миллиметров, значит раствор годен к применению. Если на палочке осталось меньше раствора, то добавляем глину, если больше – песок.

Прокладка 1-7 рядов

Выполнить первую кладку кирпича на гидроизоляционную битумную подушку, которая укладывается на фундамент. При этом намочите кирпичи водой. Затем проверьте углы, которые должны быть расположены строго ровно, и «порядок» – тщательно измерьте края, поэтому при любом зазоре в комнату попадет дым.

Положите второй ряд таким образом, чтобы каждый новый кирпич находился на стыке двух нижних. То же самое нужно проделать в следующих строках. В третьем ряду принято устанавливать нагнетательную дверцу. Укрепите его оцинкованной проволокой или полосами, вырезанными из листовой стали. Кстати, профессионалы советуют использовать стальные полосы, потому что их легче закрепить ..

В четвертом ряду выложить зольную яму и установить решетки для воздуховода, проделав в кирпичах пазы с каждой стороны по сантиметру с интервалами для расширения решетки.Заднюю стенку под решеткой закруглите битым кирпичом.

Кладка шестого ряда включает установку дверцы под нагнетатель, а установка седьмого – установку топочной дверцы и колосниковой решетки. Печи для бани своими руками принято обустраивать чугунными дверцами. Они считаются самыми прочными и пожаробезопасными из всех существующих.

Прокладка 8 – 23 ряда

Восьмой ряд сделать перегородкой, из которой будет выходить дымоход.Аналогичным образом следует укладывать кирпичи до четырнадцатого ряда, на который следует установить швеллеры. Сделайте в передней стенке отверстие для емкости, в которую будет вмещаться горячая вода. Разместите его таким образом, чтобы он соприкасался с каналами, а вертикально опирался на стены кладки.

Пятнадцатый ряд выложите половинками кирпичей, располагая их под углом, чтобы сформировать основу для перегородки. Сделайте еще три ряда будущей банной печи, как первые ряды.

На девятнадцатом ряду установите дверцу, через которую впоследствии будет выводиться пар. Уложите тонкие полоски металла, которыми затем скрепите двадцатый и двадцать первый ряды. На этом этапе следует закрыть дверную коробку паровой, поставить емкость для горячей воды, которую потом нужно «обернуть» обломками кирпича. Начните установку трубы с двадцать третьего ряда, ее длина зависит от высоты ванны.

Дымоходный канал

При установке дымохода для банной печи следует учитывать параметры конструкции: если самодельная печь для бани из кирпича массивная, то трубу сделайте немаленькой.В этом случае толщина его стен должна быть не менее половины кирпича. Марка и сечение дымовых каналов одинакового размера ..

Чем меньше изгибов имеет дымоход, тем лучше – в идеале дымоход должен быть полностью прямым и не иметь изгибов. Минимальная длина дымового канала – 5 метров, длину следует рассчитывать от уровня колосниковой решетки: диаметр дымохода должен полностью соответствовать диаметру выхода из печи сауны.Дымоход оборудуют заслонкой-заслонкой.

Контроль качества кладки

Важным фактором эффективности каменок для сауны является гладкость их внутренних стенок. Убедитесь, что кирпичи обращены внутрь ровными и целыми краями. Если есть сколы, сколы, то это быстро спровоцирует разрушение кирпича. Смазывать глиной внутренние поверхности нельзя, потому что после высыхания она забьет дымоход, при этом отслоившись.

Для достижения максимальной гладкости нужно аккуратно класть кирпичи.Каждые пять рядов протирайте внутреннюю поверхность салфеткой, предварительно смоченной глиняным раствором. Это гарантирует, что царапины и небольшие вмятины на стенах кирпича будут устранены.

Сушка духового шкафа для бани

После укладки печи для бани конструкция должна быть высушена перед непосредственным использованием. Существует два метода сушки: естественный и принудительный. Первый, конечно, предпочтительнее, но требует много времени. Готовую кладку выдержать при свободном доступе воздуха пятнадцать дней.Избыточная влага улетучивается, духовка сохнет равномерно, трещин не образуется.

Если вы выберете второй способ, то перед нагревом нагрейте духовку бумагой и щепой. Требования, которые необходимо выполнить при первом возгорании: хорошая тяга, проявляющаяся в отсутствии задымленности; если толщина стен постройки более 1/4 кирпича, то поверхность топки не должна иметь температуру более 90 градусов; равномерный прогрев духовки.

Запустить несколько топок в щадящем режиме.Повторяйте процесс до тех пор, пока печь для сауны полностью не высохнет. Горение должно быть слабым и медленным. Дрова лучше всего использовать в качестве топлива. Уложите их партиями не более 2 килограммов. После непродолжительного нагревания дождитесь, пока плита в бане остынет, а затем снова растопите.

Такие действия необходимо проводить утром и вечером в течение 3-4 дней, после чего степень нагрева печи можно увеличивать. В процессе сушки открываются все окна, защелки и двери.Продолжительность сушки в бане зависит от сезона. В теплую погоду, при достаточно высокой влажности воздуха, длится 8 дней. После просушивания духовки нужно ее внимательно осмотреть, замаскировать образовавшиеся трещины и тщательно протереть. Только теперь самодельная печь в баню готова к эксплуатации.!

Оштукатуривание поверхности духовки

После укладки банную печь можно оштукатурить. Хотя эта процедура не обязательна. Однако штукатурка значительно улучшает внешний вид конструкции и защищает помещение от пожара.Для этого можно использовать глиняный раствор с добавлением гипса или асбеста. Чтобы укрепить штукатурку на стенах банной печи, в раствор можно добавить немного соли. Кроме того, в продаже есть достаточно качественные смеси глины и песка ..

Подождите, пока духовка высохнет. Не забудьте перед работой подготовить стенку духовки: очистить ее от раствора и зачистить швы на глубину до одного сантиметра. Некоторые хозяева кладут штукатурку на металлическую сетку, которая крепится к стене проволокой и завязывается.

Печь перед штукатуркой принято топить. Раствор наносится двойным слоем на стену, предварительно смоченную водой. По консистенции первый слой делается похожим на сметану, второй более густой. Толщина слоя обычно составляет 6-8 миллиметров, местами может увеличиваться до 10 миллиметров. После нанесения раствора поверхность следует протереть и выровнять. На оштукатуренную поверхность следует нанести побелку.

Есть русты для отделки оштукатуренных стен.Ржавчиной называют небольшую бороздку, которая наносится непосредственно на поверхность. На слое штукатурки, имеющей толщину 10-12 миллиметров, вырежьте ржавчину по контуру будущего рисунка. После нарезки бороздки окрашиваются в один цвет, остальные – в другой.

Духовка покраска

Предварительно устраните неровности на стенках банной печи, для чего смочите и натрите поверхность кирпичом. Можно красить стены клеевой краской. Также можно побелить стены известковым молоком с солью.Побелку можно производить гашеной известью, которую разводят в воде, с добавлением синевы.

Известковую краску можно купить для покраски духовки. На 2,5 килограмма известкового теста используйте ведро воды. Добавьте в жидкость клей, раствор соли и 50 г олифы. Затем тщательно перемешайте и профильтруйте. Для разноцветного узора используется красный грифель, ультрамарин, охра и бланкфикс.

Не рекомендуется использовать олифу, так как она выгорает под воздействием высокой температуры, распространяя резкий запах.Металлические элементы печи окрашены кремнийорганической краской – дверцы зольника и топки.

Облицовка глазурованной плиткой

Плитка выступает дополнительным препятствием для попадания дыма в помещение при наличии мелких дефектов кладки, но применяется редко, поскольку такая отделка – процесс трудоемкий. Для облицовки подойдет жаропрочная плитка, имеющая глазурованную поверхность.

На фото печи для сауны видно, что подошва плитки имеет выемки для лучшего сцепления с раствором.Перед укладкой нужно подобрать плитку по оттенкам и цвету. Поскольку одним раствором не удастся прикрепить плитку к отопительной стене печи, нашли свое применение дополнительные приспособления.

В вертикальные швы принято вставлять полоски алюминия с отверстиями. К этим планкам прикреплен алюминиевый профиль и уголки, которые удерживают плитку на месте. Затем плитки кладут на раствор, начиная снизу.

Облицовочная плитка для печи

Плиткой называют керамическую плитку, которую можно использовать для облицовки стен, каминов и печей для сауны.Такая плитка с обратной стороны имеет специальное приспособление румпу, внешне напоминающее мини-емкость. Именно с помощью культиватора плитка крепится к кирпичам на печи.

В зависимости от лицевой поверхности бывает гладкая, майоликовая, тисненая и неглазурованная терракотовая плитка или плитка, покрытая глазурью. Все плитки изготавливаются вручную из пластичной гончарной глины или в деревянной форме с обжиговой печью при температуре около 1150 градусов по Цельсию.

Облицовка плиткой на сегодняшний день считается одним из самых гигиеничных, востребованных и красивых способов украсить банную печь.Выложенная таким образом плита очень проста в уходе. В процессе облицовки происходит хорошее перекрытие швов кладки, и это не позволяет дымовым газам попадать в ванну.

Неукоснительно следуйте нашим инструкциям, и вы сможете построить печь для сауны самостоятельно. Предварительно стоит подготовить чертежи конструкции и узнать цену печи для бани. После того, как все строительные работы будут завершены, стоит взяться за обогрев печи.