Расход глины при кладке печи: Раствор для кладки печи из кирпича

Содержание

Раствор для кладки печи из кирпича

На стадии строительства печи важно все – и выбор качественного кирпича для облицовки и капсулы, и мастерство печника, и место, удобное для ее установки. Но самое главное – правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича. Именно это основное условие, благодаря которому очаг вообще будет нормально функционировать.

Некоторые нерадивые мастера очень трепетно относятся к выбору облицовки, но допускают ошибки в подготовке раствора. В итоге печь стоит недолго, а то и вовсе не работает. В статье вы узнаете, как его сделать, какие пропорции, нужны ли добавки и как правильно класть.

Общие рекомендации

Для приблизительного расчета расхода имейте в виду, что в среднем на каждые 100 кирпичей уходит чуть больше 3-х ведер готового раствора.

Состав должен быть однородным, для чего песок предварительно просеивают через мелкоячеистое сито.

Глины выбирают также без сторонних примесей, камней и крупных включений. После замеса мастера проверяют глину на ощупь – она будет пластичной, мягкой, по консистенции как густая сметана.

Любой раствор для кладки печей представляет собой смесь вяжущих веществ, заполнителя и воды. Его предназначение — связывать воедино отдельные кирпичи

Главное условие раствора – он должен выдерживать температуру выше 1000°С, не лопаться при нагревании и не трескаться при остывании.

Толщина швов не превышает 4 мм. При большей будут лопаться, независимо от качества раствора, при меньшей – кирпичи не схватятся, появятся щели.

Проблемы с появлением отверстий носят не только эстетический характер – чем больше трещин, тем хуже тяга и больше расход топлива. Но самое страшное, что через них проникает угарный газ внутрь помещения. Вряд ли надо рассказывать, чем это чревато.

Что нужно знать?

Несмотря на то, что глина – качественный строительный материал и при правильной ее комбинации с добавками является огнеупорной, использовать только ее при кладке печи из кирпича не стоит. Это удобно только в одном случае – если мастер опасается, что будет нарушена порядовка, такую кладку можно разобрать без риска повредить кирпичи и выложить заново. Цементный раствор работает «намертво» – если успех засохнуть, придется только сбивать молотком или ломиком.

Для того, чтобы не допустить ошибок, советуем выложить первых 2-3 ряда на сухую, без раствора. Проверить все углы, прямолинейность и только приступать уже непосредственно к кладке.

Какие добавки использовать в растворе для кладки печи

Объективно – нет. Применение любых добавок – пластификаторов, стабилизаторов и прочее – является лишь подстраховкой на тот случай, если неправильно сделан раствор. Когда все пропорции соблюдены, правильно вымешаны, никаких сторонних веществ добавлять не надо. Те печки, которые строили еще сотню лет назад на глине или цементе, прекрасно работают до сих пор.

Готовые смеси для кладки

Использование шамота, цемента марки не ниже М75 гарантирует, что конструкция будет исправной как в процессе постоянной эксплуатации, так и при длительном неиспользовании, вплоть до снижения температуры в помещении до минуса.

Консистенция и состояние раствора

Раствор для кладки печи из кирпича, сделанный своими руками, должен быть пластичным, как слегла подтаявший пластилин и в меру жирным. За этот параметр отвечает глина – при добавлении ее в нужном количестве застывающий раствор не будет уменьшаться в размерах, соответственно, не будет появляться сквозных трещин.

Раствор должен быть мягким и пластичным

При избытке глины как раз и будет значительное уменьшение кладочного шва в размерах, что приведет к образованию отверстий, вплоть до выпадения отдельных фрагментов. Если глины мало, это называется тощим раствором, камни между собой не схватятся должны образом и произойдет вообще отслоение швов. Это самый плохой вариант кладки печи из кирпича, при котором уже даже на первых этапах угарный газ будет уходить в помещение.

О том, как правильно проверить жирность, читайте ниже.

Качество компонентов и процесс смешения

Песок должен быть абсолютно чистым, мелкозернистым, речным.

Независимо от визуального восприятия чистоты, перед замесом его просеивают через частое сито.

Разновидности песка – лучше всего выбирать речной мытый, но обязательно просеивать перед замесом

Из глины убирают все крупные включения, траву, камни и комки песка, если таковые встречаются.

Вода в идеале талая или дождевая, при отсутствии – отстоянная как минимум в течение 3-х суток и аккуратно снятая с осадка.

Первым делом смешивают сухие компоненты в соотношении:

1:1;
2 части песка и 1 часть глины.

Ниже мы расскажем, как точно определить пропорцию.

Далее в воду добавляют глину и тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой в течение 5-10 минут, после добавляют песок, продолжая помешивать.

Напомним, раствор должен быть пластичным, мягким, не стекать, но и не оставаться комом на мастерке – он медленно сползает.

Соотношение воды к сухим компонентам должно составлять не менее 1:4. Жирность состава можно регулировать песком – в разных ситуациях его количество может варьироваться от 1 до 5 частей к 1 части глины.

ВИДЕО: Приготовление глиняного раствора для кладки печей своими руками

Как проверить качество раствора для кладки печи?

Существует множество способов проверить качество уже готового раствора для кладки печи из кирпича. Гуру это определяют буквально на ощупь – трогая руками и пальцами замес и также «на глаз» регулируя жирность. Поскольку таких специалистов единицы, а выложить печку из кирпича хотят многие, мы расскажем о самых популярных и действенных способах проверки качества.

Принцип проверки качества раствора

Шарики

Делается 3-4 варианта в разных пропорциях глины и песка. Как правило, от одной до четырех частей по отношению к одной части глины.

Из каждого полученного состава делают небольшие (до 10 см в диаметре) шарики и оставляют высыхать на пару дней при комнатной температуре. После того, как шарики высохли, можно начинать тест. Каждый из них бросают на каменный пол с высоты своего роста, без ускорения. Далее проверяют состояние каждого:

если образец рассыпался или появились глубокие трещины, переборщили с песком – этот вариант не подходит;

если заметно усох, слишком жирная глина тоже плохой вариант;
сколы, трещины, даже небольшие – брак.

При оптимальной жирности выбранной пропорции образец будет целым.

Проверка на прилипание

Наливают в глубокую посуду воду и подмешивают к ней веселкой глину, пока консистенция не станет напоминать густую сметану. Перемешали, вынули веселку и смотрим, как много налипло остатка. Если собрался целый ком, глина слишком жирная, ее надо будет сильно разбавлять песком. Если практически чистая – тощая, вообще не подходит для кладки, так как кирпичи попросту не будут схватываться.

Определение жирности раствора с помощью весла

Оптимально, когда на веселке остается небольшие фрагменты. Это нормальный показатель, который, при необходимости можно использовать для кладки печи из кирпича даже без песка. Но это, как мы уже говорили ранее, нерационально.

На сжатие

Самый точный и технически оправданный способ. Также готовится несколько видов крутых пропорций (от 1 до 5 песка по отношению к 1 части глины), делают шарики, оставляют их подсохнуть на 3-4 часа, после чего помещают между двумя дощечками и начинают сжимать.

Способ проверки качества глины с помощью дощечек

где много песка – шарик лопнет и рассыплется на части;
где глина сильно жирная – он начнет лопаться только при сжатии на 4-5 частей;
нормальная глина – на шарике появляются трещины при сжатии на треть толщины.

Жирный состав сплющивается более, чем наполовину. При засыхании он значительно уменьшается в размерах, образуя сквозные щели.

Какие отклонения в пределах нормы?

Сразу оговоримся, желательно не допускать ошибок, но даже если так получилось, некоторые из них можно исправить. Не подлежит корректировке большое количество песка – с этим компонентом надо быть очень осторожным. Предварительно проверьте 1-2 способами состояние массы, чтобы впоследствии не пришлось перекладывать отдельные ряды.

Допускается нарушение качества или количества глины. Если выбрана слишком жирная и штукатурка дает заметные даже невооруженным глазом трещины, из замазывают раствором из побелки и песка в несколько подходов по мере высыхания. Обычно это делают в течение месяца, затирая 3-4 раза швы.

Делаем глиняный раствор для кладки печи из кирпича

После того, как прочистили глину от комьев и травы, просеяли песок, приступаете к замесу.

Первым делом в воде растворяют глину, обычно это делают трамбовкой или ногами в резиновых сапогах. Главное, разбить все комки и получить однородную структуру.

Правила изготовления раствора из глины и песка для кладки печи

Теперь пришла очередь песка – его добавляют в точной пропорции по итогам теста. Аккуратно подмешивают воду и постоянно все миксуют веселкой, дрелью с насадкой или строительным миксером. После введения всех компонентов и перемешивания раствор будет пластичным, даже слегка блестящим. Главное, проверить, как он себя поведет на мастерке или лопате – мягко медленно сползать. Можно даже проверить на кладке – нанесли ровным слоем, сверху положили кирпич, пристукнули, через 5-7 минут поднимаете верхний. Если нижний не отвалился, все прекрасно.

Толщина слоя должна быть равномерной не толще 4 мм. Для это очень удобно использовать специальное приспособление – пластиковый шаблон, контролирующий высоту кладки. Каждый ряд по окончании проверяете строительным уровнем и отвесом, добиваясь идеально ровных прямых линий.

С этой статьей читают: Приспособление для быстрой кладки кирпича – готовые и самодельные варианты

Делаем цементный раствор

Естественно, наша статья не была бы полной, если бы мы обошли вниманием цементный раствор для кладки печи из кирпича. Самый простой и оттого действенный способ – купить готовую смесь в любом строительном магазине, развести ее водой по инструкции и получить состав нужной консистенции и плотности.

Цементный раствор для кладки печи

Обратите внимание на дату производства. Самый качественный – до 6 месяцев.

Проблема в том, что готовые растворы на 100% дороже, чем приобретение отдельных компонентов, поэтому расскажем, как своими руками готовить состав.

Для начала определяемся с маркой цемента – не ниже М75, именно это самый ходовой пример для частного строительства. Марки от М100 и выше используются уже для строительства домов, сильнонагруженных конструкций, для печей это будет лишним.

Песок – речной мелкозернистый чистый. Предварительно просеиваем его через частое сито, чтобы очистить от примесей и камней.

В таблице указаны пропорции для приготовления смеси:

Как правильно замешивать

Сперва смешивают сухие компоненты – цемент и песок в выбрано пропорции, далее его засыпают в бетономешалку или корыто. Постепенно вводят гашеную известь из расчета 1:5 по отношению к песку. При необходимости вводят добавки (пластификаторы или стиральный порошок 1 ст.л. на ведро раствора). Теперь пришла очередь воды – ее добавляют небольшими частями, чтобы не перелить.

Сперва замешивают все сухие компоненты и только после добавляют воду

Консистенция должна быть мягкой, пластичной. Раствор не стекает с лопаты и не замирает на ней, но плавно сползает. В таком состоянии он сохраняется максимум полтора часа при температуре 20-22°С. Дальше начинает интенсивно застывать. Учитывайте этот момент и готовьте столько раствора, сколько сможете переработать за это время.

Какой выбрать кирпич для кладки печи

Для кладки огнеупорной капсулы подходит только один вариант – шамотный. Это единственный вид кирпича, который выдерживает стабильное нагревание до 1200°С без последствий. Поскольку это дорогой вид продукции, обычно из шамота делают только капсулу и дымоход, а облицовывают уже керамическим кирпичом. Керамику изготавливают также в процессе обжига, поэтому она отлично выдерживает высокие температуры, но без прямого воздействия огня.

Топка выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом, а остальную часть – красным керамическим

Самым неподходящим вариантом для отделки будет силикатный. Его изготавливают методом прессования, в в связи при постоянном воздействии жара он начинает постепенно рассыпаться.

На самом деле вариантов облицовки множество, но мы рекомендуем на первый год эксплуатации просто побелить печь, чтобы было понятно, есть ли какие огрехи и не стали ли расслаиваться швы.

ВИДЕО: Подробная инструкция по кладке печи своими руками

Как приготовить глину для кладки печи: пропорции песка в растворе

Глина для печи применяется в разных ситуациях: для домашних и уличных печей, барбекю и камина. В отличие от других составов, получаемая смесь экономична и обладает хорошими показателями устойчивости. Естественно, такого результата можно достичь только при точном выборе и подготовке составляющих, а также соблюдении технологии замешивания смеси.

Выбор составляющих глиняного раствора

Чтобы приготовить качественный раствор из глины, необходимо правильно подобрать все компоненты.

Потребуется несколько основных составляющих:

Глина. Это самый важный ингредиент, именно он придает смеси необходимые свойства: вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для этого мероприятия подходят не все виды материала: разные варианты (особенно встречающиеся в природе) содержат множество добавок, которые могут испортить конечный результат. Избавиться от таких примесей не всегда удается, к тому же это может быть весьма трудоемкое занятие. А поскольку главным фактором при устройстве печей является герметичность, выбранный материал предварительно тестируется и тщательно проверяется. Глина является основным ингредиентом при изготовлении жаропрочных кладочных составов
На заметку! Глина может иметь нормальную, среднюю и высокую степень жирности.
Песок. Является не менее значимым компонентом раствора. Для работы также может использоваться материал, добытый самостоятельно, но его обязательно тщательно очищают и просеивают. В итоге песок должен содержать только однородные частички без примесей.
В отличие от карьерного, речной песок считается самым чистым
Вода. Многие ошибочно полагают, что этот ингредиент не нуждается в особой подготовке, это приводит к потере качеств составом при первом повышении температуры. Для работы подходит только чистая, хорошо отстоявшаяся вода без посторонних включений.
Для печного раствора желательно использовать чистую питьевую воду

Каждый компонент подготавливается заранее в необходимом количестве, желательно с небольшим запасом.

Особенности получаемой смеси

Глиняный раствор имеет определенные границы в области использования. Наиболее подходящими для применения являются самые горячие участки: топочные и теплоаккумулирующие фрагменты конструкции. Это объясняется тем, что получаемый раствор отлично выдерживает высокие температуры и прямое воздействие пламени, но быстро приходит в негодность при попадании конденсата или существенных механических нагрузках.

На заметку! За счет надежного сцепления глиняный состав способен прослужить долгие годы даже в условиях интенсивной эксплуатации при температуре до 1000^оС.

Глиняный раствор с незапамятных времен используется для кладки печей

Преимущества:

Экологичность. Все составляющие имеют природное происхождение и не выделяют вредные для здоровья человека вещества.
Доступность. Компоненты можно добыть, подготовить своими руками или приобрести по разумной цене.
Простота демонтажа. Если возникнет необходимость переложить или заменить участок печи, то работы не потребуют значительных усилий. Смесь хорошо удаляется, а кирпичи остаются чистыми и целыми.

Но для получения необходимых положительных свойств потребуются серьезные усилия и время.

Способы проверки качества глиняного раствора

Перед приготовлением смеси нужно определить пропорции компонентов в зависимости от жирности выбранной глины, это поможет избежать проблем в дальнейшем. При изготовлении большого количества материала исправить ошибки может быть крайне затруднительно.

Для определения жирности основного ингредиента необходимо сделать следующее:

Немного глины (около 1 кг или одна литровая пластиковая банка) подвергают тщательной очистке. Для этого большой мусор можно выбрать руками, а для удаления остальных загрязнений потребуется несколько раз замочить вещество в воде. Жидкость постоянно сливается, чтобы удалить всю взвесь.
Перед использованием глина очищается и замачивается на несколько суток
Получившаяся масса с нормальной структурой делится на 5 равных частей: к первой части ничего не добавляется, ко второй – 25% просеянного песка, к третьей – 50%, к четвертой – 75%, к пятой – 100%.
Каждый элемент замешивается отдельно. Вода добавляется в небольших количествах до получения пастообразной консистенции. Судить о готовности раствора можно по тому, пристает ли смесь к пальцам: если нет – то дальнейшее перемешивание не требуется.

После того как экспериментальная партия состава будет готова, ее необходимо проверить.

По пластичности образцов определяется жирность глины

Метод 1

Эта технология не представляет особой сложности. Каждая из пяти частей скатывается в шарик небольшого размера и разминается в лепешку. Это легко сделать, поместив его в центр ладони и надавив пальцами другой руки. Все получившиеся лепешки помечаются соответствующими бумажками, на которых указаны пропорции песка.

На высыхание фрагментов потребуется 2–3 дня. Первоначально проводится визуальный осмотр: лепешка не должна иметь трещин и разрушаться при сжимании. Если уронить ее на пол, то она должна остаться целой. Исходя из результатов эксперимента, определяется правильное соотношение песка и глины.

Метод 2

Скатываются шарики диаметром около 3 см, каждый из которых помещается между двумя тщательно оструганными дощечками. Постепенно без излишних усилий выполняется надавливание, периодически проверяется результат. Если шарик сразу начал трескаться, то это тощая смесь, если растрескивание произошло при сдавливании наполовину – состав слишком жирный. Оптимальный вариант соотношения составляющих – когда большая часть шарика расплющится и не разрушится.

Проверка жирности состава с помощью сдавливания глиняного шарика

Существуют и другие способы, но общий принцип у всех одинаков.

Как правильно приготовить глину для кладки печи

На основе результатов эксперимента делаются соответствующие выводы. При высокой жирности количество песка нужно увеличить минимум в 1,5–2 раза, при низкой, наоборот – уменьшить.

Идеальные пропорции глины и песка для кладки печей составляют 1:1, такой раствор получается пластичным и термостойким. А вот разводить смесь необходимо, ориентируясь на промежуточный результат. Классический рецепт предполагает добавление ¼ жидкости, но в зависимости от конкретной ситуации количество воды можно увеличить.

Определить качество раствора можно по количеству трещин на высохшем образце

Совет! Если не получается точно подобрать пропорции ингредиентов, то в качестве добавки можно использовать цемент и соль (на 10 кг глины 1 кг цемента и 150 г соли).

Подготовка глины

Ориентируясь на объемы работ, подготавливается нужное количество основного вещества. Но перед приготовлением раствора материал проходит предварительную подготовку:

Глина помещается в емкость и полностью заливается водой. Это может быть обитый железом ящик или бочка. Если имеются куски или уплотнения, то их предварительно разламывают.
Все тщательно перемешивается и оставляется на 48 часов. Многие мастера считают, что выдерживать глину следует не менее 5–7 дней, постоянно добавляя воду.
Раствор готовится поэтапно с выдержкой по времени
Состав хорошо перемешивается и через сито переливается в другую емкость. Получаемая масса должна иметь пастообразную структуру без загрязнений.

Если спустя 48 часов наблюдаются небольшие комки, то все снова перемешивается, размалывается и оставляется еще на 24 часа.

Замешивание раствора

Готовый глиняный материал можно замешивать несколькими методами, каждый из которых учитывает особенности вещества:

Определить качество и готовность раствора можно с помощью тактильных ощущений. Получившийся материал растирается руками: при образовании на пальцах однородного шероховатого слоя смесь можно использовать. Внешне состав должен напоминать густую сметану, тогда печка получится надежной и будет служить долгие годы.

Расход глины при кладке печи

Глиняный раствор для печной кладки делают из природных материалов.

Глина имеет такой же коэффициент линейного расширения, что и кирпичи, которые сделаны из этого сырья.

Застывшая глиняная смесь – крепкий и долговечный материал, она не разрушается десятки лет.

Состав глиняного раствора для кладки печей, пропорции

Раствор используют для кладки самой печи, но для дымохода лучше подходят смеси на основе извести и бетона. Они меньше подвержены растрескиванию от действия печных газов и горячего дыма.

Фото 1. Глиняный раствор наносится на кирпичи, таким образом происходит соединение блоков.

Глиняный раствор содержит 2 основных ингредиента — глину и песок. Для прочности в смесь иногда добавляют поваренную соль (расход которой от 80 до 250 граммов на ведро раствора), цемент (0,75—1 кг на ведро) и жаропрочный клей (по инструкции на упаковке).

Справка. Количество глины в растворах для кладки зависит от ее качества и составляет от 20 до 100% объема смеси.

На сотню кирпичей тратится 30—36 дм 3 глиняно-песчаной пасты (три ведра). Толщина швов в кладке составляет 3—4 мм, но не более 5 мм.

Удаление примесей

Практически все карьерные глины и пески содержат примеси и требуют очистки. Из сырья разными способами удаляют остатки растений, корешки, песчинки, гальку, кусочки щебня.

Как удалить примеси из глины

Примеси сильно ухудшают качество кладки. Очистка сырья проводится в три этапа:

ручная выборка остатков растений, корней, щебня, гальки;
просеивание через металлическое решето с размером отверстий 1,5 мм;
замачивание глины;
протирание через металлическое мелкоячеистое решето.

Фото 2. Процесс просеивания глины через металлическое решето. Надо нажимать на неё ладонью, чтобы все частички проходили через сетку равномерно.

На практике для очистки глины для раствора мастера обходятся без трудоемкого процесса отмачивания сырья.

Как удалить примеси из песка

Песок считается подготовленным, когда вода, проходящая через него, станет чистой. Чтобы подготовить материал, нужно выполнить следующие действия:

Из песка вручную выбирают остатки растений, корешки, крупные камни.
После грубой выборки материал просеивают через металлическое сито с размером ячеек 1,5 мм.
Песок помещают в мешок (или сачок) из мешковины и промывают проточной водой. Для промывки используют шланг, вода подается под напором.

Печное отопление было подзабыто со стремительным приходом во все дома паровой отопительной системы. Однако отсутствие регулировки уровня теплоотдачи создавало проблемы как финансового, так бытового характера. Невыносимая жара или недостаточное тепло не всех устраивало, человеку хотелось установить комфортную температуру в доме, не общую для всех, а нужную для себя. Развернувшееся строительство частных домов, коттеджей, дачных домиков, бань, саун, гаражей потребовало от хозяев практичного решения вопроса об отоплении.

Оказалось, что печь – творение стародавнее – прекрасное изобретение человечества. Недаром в каждом русском доме обязательно знали поговорку «плясать от печки». Это означало, что здесь она главная. На ней готовили пищу, она лечила людей, давала тепло, сушила обувь и одежду. Романтика, ностальгия и практичность возрождают это чудодейственное сооружение. В этой статье мы рассмотрим какую глину использовать для приготовления раствора для кладки печей.

Глина для кладки печей

Чтобы поставить печь в доме или в бане, необходимо приготовить скрепляющий кирпичи раствор. Обычно он готовится из глины. Недорогой материал, который в избытке имеется в любом месте. Глина, суглинок составляют половину всех осадочных пород земли. Вдоль дорог, в низменных местах леса и в безлесном пространстве залегает под межой, у берегов её можно найти в открытом доступе. Добывать её непросто, она тяжелая, сырая, хорошо сцепилась в насиженном месте. Однако есть плюс – собственноручно добытый материал всегда обходится недорого.

Как сделать качественный раствор? Нужно знать, не только где взять материал, но и какой он бывает.
Свойства глины:

Быстро впитывает воду, созревшая глиносмесь водостойкая – не пропускает воду;
Пластичная, примет всякую форму, закроет любую щель;
После сушки становится прочной, долговечно сохраняет форму;
Хорошая адгезия прочно скрепляет кирпичи;
Высокая газоплотность не допускает утечки дыма.

Недостатком является водопроницаемость (гигроскопичность), которая появляется после сушки раствора. Поэтому смесь из неё нежелательно использовать вне помещения.

Виды глины, её характеристика

По цвету она бывает разная: голубая, белая, красная, рыжая, серая, чёрная. Белая или каолин образовалась при разрушении гранита, сочно-рыжая содержит металлические примеси, серая состоит из минералов каолинита, такой же состав у черной массы.

По наличию основного компонента (глинистых минералов) бывает нескольких видов:

Жирная;
Средней жирности;
Тощая (нежирная).

На самом деле в ней нет никакого жира и определить его наличие невозможно. Но высокая пластичность позволяет говорить о мягкости, скользкости и мылковатости материала, а это практически всегда соотносится с наличием жира.

Определение жирности глины

Как определить жирность глины самостоятельно? Это нужно для того, чтобы знать, как поведёт себя готовая масса. И как улучшить её качества. Изначально в ней уже есть какая-то доля песка, именно она и влияет на жирность. Если её чрезмерно много, то глина тощая. Чтобы проверить, можно провести небольшой эксперимент.

Следует её замочить, можно замочить всю массу, потому что для приготовления раствора она предварительно замачивается. Через пару дней скатать 2 небольших шарика, оставив на них отпечатки пальцев, высушить и внимательно посмотреть, что получилось. Если ваши комки уменьшились в размерах и растрескались, перед вами жирный сорт. Если комки крошатся, то это тощий вариант материала. Если комок не рассыпался, но отпечатков пальцев нет или плохо просматриваются, то глина тощая. А если ваш товар не имеет трещин и не рассыпался, то это почти готовый кладочный раствор. Установив уровень жирности, можно самостоятельно готовить глиняный раствор для кладки печей.

Специалисты утверждают, что перенасыщенная жирной глиной смесь не повлияет на качество отопительного сооружения. А вот перебор песка в растворе может сказаться отрицательно: высохший раствор будет крошиться и рассыпаться. Следует замесить глину и песок в нужных пропорциях.
Качественная глина – основное условие долговечности возводимого сооружения. Одно из основных требований – это пластичность. Пластичность – возможность принимать любые формы, причем без появления трещин, разрывов и швов и «умение» сохранять эти формы в следствии агрессивного воздействия среды.

Пластичность глины

Каждый вид глины в большей или в меньшей мере обладает пластичностью, в связи с наличием такого качества она бывает трех видов:

высокопластичная;
средней пластичности;
малопластичная.

Как определить пластичность в домашних условиях? Кстати, пластичность напрямую связана с жирностью. Значит, можно самостоятельно повысить или снизить пластичность раствора. Итак, размять её, скатать плотный шарик с небольшой кулак, затем его продавить между двумя дощечками. Давить до тех пор, пока не появятся трещины. Если трещины появились при незначительном давлении, то материал тощий и малопластичный, если трещины появились после прохождения половины радиуса (близко к лепешке), то это высокопластичный стройматериал. Появление трещин на 1/3 высоте сжатия указывает на среднюю пластичность.

Есть и другой способ: скатать жгутики диаметром около 20 мм и длиной более 20 см и согнуть их в дугу. Жгутики из слабоопластичных сортов будут давать разрывы при небольшом сгибе. И чем жирнее продукт, тем больше он прогнется без трещин, такой сорт можно прогнуть до кольца или калачика.
На основе результатов эксперимента состав можно обогатить(добавляя глину) или истощить (добавляя песок). Смесь, замешанная на основе точных данных об отдельных компонентах, будет качественной.

Кладочная смесь

Песок для раствора

Песок должен быть чистым и мелким, для этого его следует просеять мелким ситом (1,5 мм х 1,5 мм). Иначе сор, мелкие камушки, галька просто не дадут ровного и тонкого слоя раствора, кирпичи будут не на одинаковом уровне. Необходим тонкий и главное равномерный шов кладки.

Если раствор замешивается вручную, то лучше всего подойдет открытая невысокая ёмкость с широкой пастью. Старое корыто, лохань, бадья, большой таз, небольшая ванна дадут возможность смешивать компоненты лопатой. Можно самостоятельно сделать деревянное корыто, швы забьются составом водостойкой смеси, протечки не будет.
Если используется строительный миксер, то удобно размешивать кладочный раствор в металлические или пластиковые бочки на 50 и 100 литров.

Итак, из глины убрать мусор, корни, траву, камни, залить водой, размешать. Вода должна быть чистой и мягкой, лучше всего подойдет дождевая, её и использовали в старину. Мягкая вода добывается из скважин. Оставить на пару-тройку дней, необходимо периодически размешивать. Если есть ощущение, что глина размокла, взяла сколько было нужно влаги, можно приступить к созданию смеси. Хорошо размешать, можно разминать руками, затем добавить песок и ещё раз размешать. Довести до тестообразного состояния.

Иметь ввиду: на 100 кирпичей необходимо 2 ведра смеси при тонком шве.

Проверка готовности раствора:

Опустить в раствор шпатель, предварительно его намочить. Если масса сползает с металлической поверхности, то всё получилось хорошо. Если не сползает, остаются комки, то смесь получилась жирной, её следует разбавить песком. Всё перемешать и ещё раз повторить проверку.
Если к мастерку совершенно ничто не прилипает, всё очень легко слетает с него, то в таком составе не хватает глины.
Дать смеси постоять некоторое время, а затем провести визуальный анализ. Если на поверхности появилась вода, то это сигнал: раствор тощий, надо добавить глину.

Проверка адгезии раствора: смазать кирпич толщиной 5 -7 мм, наложить на него второй кирпич, дать постоять. Провести контрольное измерение – взять за верхний камень, если он удержал второй на весу, то адгезия не подведет.
Глиняный раствор можно использовать вторично, срок годности неограничен. После работ оставшуюся глину можно не выбрасывать, она может пригодиться для ремонтных работ.

Виды растворов из глины

Печка находится в экстремальных условиях: основание всегда в прохладе, топка имеет крутые перепады температуры, наружная часть трубы находится всегда на холоде и в сырости, однако при топлении проходящее тепло дыма согревает её внутреннюю часть. Могут понадобиться другие составы раствора. Замешать их придется не только на глине. В зависимости от особенностей каждой части готовится несколько видов скрепляющих средств для следующих работ:

Монтаж фундамента печи производится на основе цементно-песчаного раствора. 1 часть цемента смешивается с тремя частями чистого песка. Или цементно-известкового (пропорции таковы: 1 часть цемента и 2 части известкового теста разбавляются водой, затем добавляется 9 частей песка).
Кладка первых двух рядов производится на основе цементно-песчаный смеси, а далее – на глиняно-песчаной, топка – на глиняно-шамотной смеси. Устойчивость к высоким температурам обеспечит шамотный песок.
Облицовочные работы требуют другого раствора, подойдет известково-глиняный, известковый. Глиняный раствор для штукатурки печи требует добавки асбеста или гипса, пропорции будут следующими: 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть извести, 0,1 части асбеста.
При возведении той части дымохода, которая функционирует на улице, используется известковый или цементно-песчаный раствор. Гигроскопичность высушенного раствора не позволит класть кирпичи на глину в местах, где доступна влага. Известковая смесь замешивается на основе известкового теста, к ней добавить просеянный песок из соотношения 1:3.

Состав для смеси можно купить в магазине. Это мелкозернистая осадочная порода продаётся в упаковках. Это каолин, обычная строительная глина или глинистый сланец.

Чтобы дополнить информацию в статье предлагаем Вам посмотреть видео о том, как выбрать глиняную смесь для кладки печи:

В данной статье мы попытаемся объяснить тем, кто не знаком, как правильно сделать глиняный раствор для печи. Мы расскажем о тех ошибках, которые нельзя допускать, иначе замес раствора для печи является важной составляющей частью в кладке кирпичей.

Хорошо замешанный раствор глины на кирпиче

Итак, начнем все по порядку. В среднем для кладки печей нужно три ведра раствора на сто кирпичей. Кирпич и раствор из глины в идеале практически ни чем не отличается по составу. У них есть такое свойство, как переносить нагревание свыше 1000 градусов. Профессиональные печники для замеса раствора, качество глины определяют на ощупь, а кладку выполняют с толщиной швов в 3-4 мм.

Если сделать более толстые швы, то глина не сможет выдержать огромных нагрузок со стороны температур и начнется крошиться. На этих местах начнут образовываться трещины, в которые будет поступать воздух, а это значит, начнет ухудшаться тяга, расход топлива увеличивается и повышается риск того, что в баню будет поступать огромное количество угарного газа.

Золотое правило в кладке печи – чем меньше глины использовали, тем лучше ее качество. И ещё, глина – это тот самый материал, который дает права на ошибку печному кладчику. Например, если кладку на цементном растворе можно разобрать, но это крайне тяжело, да и потерь много принесет за счёт того что цемент хорошо схватывается, а вот раствор сделанный на глине, разбирается достаточно легко и без всяческих потерь. Во время ремонтных работ облицовочный материал и кирпич, уложенный на глиняном растворе сохранить можно всегда.

Ходит такое мнение, что прочность раствора на глине можно немного хоть как-то увеличить при помощи всевозможных добавок. К примеру, добавлять поваренную соль, цемент. Пропорция такова: на 10 кг глины 1 кг цемента, или 100-150 г поваренной соли. Это немного увеличит прочность глиняного раствора. Хотя наши прадеды вряд ли применяли цемент, либо поваренную соль. Ведь у них печи стояли как в банях, так и в домах более 100 лет.

Дело в том, что если достаточно правильно подобрать составные части, то глиняный раствор не потребует никаких добавок, а рекомендации – это как бы небольшая подстраховка.

Для кладки раствор не должен быть жёстким, гибким или в меру жирным. Если сделать раствор жирным, при высыхании он уменьшается в объеме и начинает растрескиваться. Если слишком тощий, то он не придаст слишком хорошей прочности. Глина для создания раствора бывает разной по параметрам пластичности или жирности.

Есть такие залежи глины, из которых вообще ничего не надо делать, тут и так раствор нормальной жирности. Как правило, в нее песок вообще не добавляют. В некоторых случаях надо делать смешивание двух-трех видов глин, которые берутся с разных залежей и строго дозируют их.

Для начала делают смешивание в сухом виде, далее затворяют водой. Если глины достаточно жирные, тогда в них добавляется песок. Количество песка колеблется от 0,5 до 5 частей по объему. Самое популярное соотношение песка и глины в готовом растворе: 1:2 или 1:1. Количество воды примерно составит 1/4 часть объема всей глины.

Жирные глины требуют огромного количества песка. Сюда надо добавлять мелкозернистый песок без содержания посторонних примесей. Его необходимо просеять через специальное чистое сито в свету с ячейками 1,5×1,5 мм, не реже. Если через меру тощая глина, то приходится удалять излишки песка.

Глина для замеса глиняного раствора

Способы проверки качества глины

Представьте себе, когда мы лепим шарик из сделанного раствора и бросаем его об пол. Если же наш шарик рассыплется, тогда это означает, что в растворе очень много песка, но мало глины, если же в комке появляются трещины – это значит песка в нем многовато. Но, а если шарик полностью остался целым – это означает, что раствор либо жирный, либо в нем все нормально.

Способ №1

Берем 0,5 л глины, добавляем в нее чуть-чуть воды и тщательно разминаем руками до того, пока она не сможет втянуть в себя полностью всю воду, и не станет прилипать к рукам. Когда мы приготовим крутое тесто, лепим шарик в диаметр 40—50 мм, а из такого шарика делаем лепешку в диаметр 100 мм. В нормальных условиях сушат их около 2—3 дней. Если на лепешке или шарике за этот промежуток времени начали проявляться трещины, значит, глина достаточно жирная и требует немедленного добавления песка.

Если на лепешке или шарике после высыхания трещины отсутствуют, а шарик, при этом падая с высоты 1-ого метра, не рассыпался, значит, данная глина полностью готова для создания раствора. Тощие глины не будут растрескиваться. Они не имеют большой прочности, в них нужно добавлять немного жирные глины. Глину или песок за несколько приемов добавляют, каждый раз контролируя качество изготавливаемого раствора.

Способ №2

Берем 2—3 л глины, помещаем в какую-нибудь ёмкость, заливаем водой, разминаем комки и перемешиваем веселкой. Может случиться такое, что к веселке глина слишком приставучая (обволакивает её в полной мере), значит, она является жирной глиной. В такую глину нужно добавить определенное количество песка. Если на веселке остаются какие-то отдельные сгустки, тогда такая глина будет считаться нормальной. Из нее приготовляют раствор без какого-либо добавления песка.

Бывает такое, что весло покрывается, но тонким слоем глины. Это будет означать, что она тощая, и сюда требуется добавить жирную глину в нужных количествах. Также хочется сказать, что не стоит разгоняться, иначе можно получить эффект обратного. Из тощей глины сделать слишком густую или наоборот.

Способ №3

Данный способ самый правильный для определения, какого качества является наша глина. 0,5 л. глины замешиваем до густоты очень крутого теста и тщательно разминаем руками, как было сказано в первом способе. Из сделанного глиняного теста руками скатываем шарик в диаметре 40—50 мм.

Помещаем этот шарик между гладкими двумя (фугованными) дощечками и плавно придаем усилие на верхнюю доску, постепенно сдавливая шарик. Сжатие нужно повторить, пока что на шарике не будут образовываться трещины. В данном случае та или иная степень жирности глины зависит от характера образующихся трещин и от величины сплющивания шарика.

Если шарик был изготовлен из тощей глины, при малейшем нажатии на него распадется на куски. Из более жирной глины шарик, чем суглинок, при давки на 1/5-1/4 его диаметра уже дает трещины. Из нормальной глины шарик даст трещины при давки на 1/3 диаметра. А вот из жирной глины шарик даст очень тонкие трещины при его сжатии на 1/2 диаметра.

Из жирной глины жгутик плавно вытягивается, постепенно утончается, при этом в месте разрыва образуя острые концы, а во время сгибания трещины вообще не образуется. Из нормальной глины жгутик плавно вытягивается и обрывается тогда, когда его толщина в месте разрыва становится немного меньше толщины жгутика, примерно на 15— 20%, а вот при сгибании образуются мелкие трещины. Из тощей глины жгутик растягивается мало, дает не совсем ровный разрыв, а при сгибании образуется множество разрывов и трещин.

Если Вы попробуете повторить два-три раза такое испытание, как сдавливание шарика или сгибания жгутика, то у Вас никаких сомнений не должно возникнуть насчёт качества глины. Ваша печь в бане будет стоять очень крепко и надёжно.

Во время испытания надо смешивать две-три глины, причём убирая или добавляя песок в него. Именно таким способом можно найти самые лучшие пропорции глиняного раствора. Ну, или, в крайнем случае, если сделали ошибку, то не очень страшно, если эта ошибка была в сторону жирности раствора. Специалисты утверждают, что для работы печи это существенно не повлияет.

Если же взять наоборот, что появится избыток песка в растворе то тут все намного опаснее, на прочность кладки может серьёзно сказаться. Чем жирнее раствор, тем больше трещин появится при оштукатуривании печи. Но это не самое страшное, данные трещины можно ликвидировать затиркой более-менее постного раствора (раствор с большим добавлением песка).

Кладка печи с глиняным раствором

Правильный замес раствора

После того, как были подобраны глина и песок, надо правильно замешать раствор. Это не менее важная часть в кладки печи, ведь глину мы подобрали, а правильно её замешать, также надо обладать большими знаниями.

Способ №1

Для создания раствора замачиваем глину на 2-3 дня в огромном деревянном ящике, который обит жестью, или в простом железном «корыте». Далее надеваем на себя резиновые сапоги и, постепенно добавляем песок, протаптываем ее до того состояния, пока что не останется ни одного комка из глины. Глиняные комки разбивать можно специально сделанной трамбовкой.

Потом прощупываем раствор руками и размельчаем (или удаляем) остатние куски из глины. Отлично перемешанный раствор, где глина и песок помещена в правильной пропорции, должен не задерживаться на стальной лопате, а наоборот легко сползать. Если же на кирпич нанести равномерный слой раствора в (3-4 мм), положить сверху второй кирпич, придавив его (постучать), минут через 5 попробовать поднять верхний, тогда при отличном качестве раствора тот кирпич, который находился внизу, не должен от него оторваться.

Это и есть правильно приготовленный раствор. Если в нормальный глинопесчаный раствор опустить палку, тогда на ней останется след совсем незначительный. Через мерный жирный раствор на палке оставит своеобразную пленку; а вот тощий – не ничего не должен оставить.

Способ №2

В то время, когда по жирности глина нормальная, она не требует добавки песка, тогда поступают так. Мастерят настил из досок или обычный щит в размере 1,5х1,5 м, который прозвали бойком. На земле перемешивать глину вообще не рекомендуется, естественно, что в нее попадет земля и ненужные примеси.

На боек наносят слоями глину и производят смачивание водой. Если глина размякла, несколько раз ее перелопачивают и сгребают в кучу, делают типа своеобразной грядки в высоту 300—350 мм. В длину грядка делается в зависимости от количества находящейся глины. Далее по этой грядке делаем удары ребром деревянной лопаты, якобы от нее отрезая пластинки ломоть за ломтем. Комки от ударов мнутся, разбиваются.

Посторонние примеси, и круглые камни удаляют во время работы. Потом вновь глину перелопачивают, сгребают в одну грядку и вновь мнут, производя удары лопатой. Данную операцию нужно повторять 3—5 раз, пока же все комки не исчезнут.

Например, если в глину добавляем песок, то нужно так правильно действовать. Насыпаем песок в достаточно широкую грядку, в ней делаем углубления, насыпаем слоями глину, смачиваем водой и засыпаем сверху песком, выдерживаем нужное время, пока что глина полностью не размякнет. Затем многократно её перелопачиваем, собираем в грядку и мнем лопатой также, как было описано ранее. Мять глину нужно до тех пор, пока она полностью не сможет перемешаться с песком и не станет однородной. В таком случае глины в растворе нужно столько иметь, чтобы могла она между песчинками заполнить промежутки.

Отлично перемешанный раствор с надобным количеством воды и песка должен не стоять на лопате или мастерке, а сползать, но в тоже время по ним не растекаться.

Способ №3

Если используют глину хорошей жирности, в которую не требуется добавление песка, то засыпают ее в бочку или ящик слоями, смачивают водой, но, а сверху заливают. Размокает глина за несколько часов, потом тщательно перемешивают и через сито с ячейками в свету 3×3 мм процеживают. При добавлении воды на рабочем месте доводят до определённой густоты раствора.

В то время, когда добавляют песок в глину, все компоненты меряют определёнными дозами, все материалы по отдельности просеивают через сито. После того, как глина размокла, процеживают её, добавляя в песок, перемешивают и еще раз процеживают

Глиняные растворы хранить нужно в закрытой посуде, для того чтобы в него не попадали какие-то посторонние предметы. Затраченное время на процеживание раствора или просеивание материалов, при печной кладке окупается с лихвой.

Готовый глиняный раствор для кладки печи

Заключение!

Как мы видим приготовление глиняного раствора для возведения печи в баню или даже в собственный дом дело ответственное. От того и будет, зависит качество сложенной печи. Ведь тут нужно правильно подобрать глину и с умом замешать раствор, иначе никакого толку не будет, если даже этим делом занимается хороший специалист по кладке печей. Поэтому глинистый раствор должен соответствовать всем правилам и нормам на 100%.

пропорции, приготовление и выбор готовой огнеупорной смеси

Во время кладки печи большое значение имеет выбор материала для раствора. От него зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Неправильно выбранный или намешанный раствор может стать причиной слишком долгого просыхания печи, а также ее расползания в будущем, что не только ухудшит функциональность очага и тягу, но также приведет к попаданию в помещение угарного газа.

О чем эта статья

Какой раствор лучше использовать

Для кладки печи можно использовать разные виды растворов, как изготовленные самостоятельно, так и купленные в магазине. Каждый из них обладает своими преимуществами, особенностями выбора и наведения.

Однозначно сказать, на какой раствор нужно класть печь, нельзя — для каждой области печи используется определенный вид смеси.

Если вы не желаете покупать готовые растворы по причине того, что они дорогостоящи, распределение смесей происходит следующим образом:

Фундамент — или делается монолитным или выкладывается кирпичем на цементно-песчаную смесь.
2 первых ряда печи (подошва) — также применяется цементно-песчаный раствор, часто с добавлением небольшого количества извести, для придания «подошве» пластичности и прочности.
Опечье, горнило, теплоаккумулирующая зона над ним, исток дымохода, распушка, могут быть выложены на обычный глиняно-песчаный раствор.
Для топливника используют каолин, так как он обладает большей температурной выдержкой необходимой для топки. Особенно это актуально для печей, в которых топочная камера выложена из огнеупорного кирпича, ведь шамотная глина и этот материал обладают однородным составом, а следовательно, наилучшей адгезией.
Шейка дымовой трубы и оголовок, кладутся на цементно-песчаный раствор, так эти части печи требуют особой защиты от вымывания атмосферными осадками.

С технической точки зрения для фундамента и печного дымохода подойдут смеси на основе извести. Но известь вредна для кожи и дыхательных путей, поэтому не используется для кладки внутри помещений.

Глиняно-песчаный раствор

Используется для опечья, дымохода внутри помещения, распушки. Можно также выкладывать на этот него горнило, если печь низко либо среднетемпературная.

Преимущества:

Стоит материал недорого, в отдельных случаях его можно добыть бесплатно;
Экологически чист;
Жаропрочен и жаростоек;
Пластичен.

Минусы — долгая подготовка материалов к эксплуатации, использование в печах низкого или среднего прогрева либо только в «теле» печи, исключая топливник.

Выбираем песок

Песок можно купить в строительном магазине или добыть самостоятельно. Нужно использовать речной (намывной) либо карьерный (среднезернистый), очищенный от пыли и мусора при помощи метода просеивания через сито, с диаметром отверстий не менее 1,5 мм. Однако даже просеивание часто не спасает от присутствия примесей, ухудшающих качество будущего раствора, поэтому требуется дополнительная его обработка.

Для этого:

Возьмите трубу, примерно 2 см диаметром и длиной в 6 см. Также можно использовать обычную пластиковую бутылку из-под напитков.
К низу трубы делается подвод шланга, а полость заполняется песком примерно на треть.
Обеспечьте подачу воды через шланг, таким образом, чтобы песок не вымывался, а грязная вода с всплывшими примесями, переливалась через края трубки или бутылки.
Процедура длится до тех пор, пока вода не будет практически прозрачной.
Песок нужно просушить, выложив его на чистую пленку.

Выбираем глину

Глина — материал, состоящий из минерала каолинита. Ее можно добыть на собственном участке или спросить у кого-либо из местных жителей, кто недавно рыл яму для каких-либо целей.

Обычную глину также можно купить в магазине. Она продается в фасовке, в герметично закрытых мешках. Однако это вовсе не означает, что ее сразу можно использовать в кладке. Перед этим обязательно просейте ее через сито и определите жирность нижеизложенным способом.

Верхний пласт глинистых залежей обычно смешан с землей и другими нежелательными в кладке примесями с плохой адгезией. Оптимальным выбором считается пласт глинистых залежей с глубины 2—3 метра.

Однако и это не все критерии для выбора. Слишком тощая глина рассыпчата, слишком жирная при высыхании растрескается и даст усадку. Определить, подходящий ли перед вами материал, можно опытным путем.

Скатайте из мокрой глины 2 шарика, диаметром, примерно 5 см.
Один сомните в виде лепешки, а второй, так и оставьте.
Положите образцы сохнуть в естественных условиях, без доступа жара, ветра и атмосферных осадков.
Через 3 дня осмотрите их. Если на лепешке или шарике появились трещины, значит глина жирная и стоит взять либо другую, либо истощить ее добавлением большего количества песка при изготовлении раствора.
Шарик нужно бросить на пол, с высоты 1 метр. Если он разбился, в материале много органики и лишних примесей. В идеале, он должен полностью сохранить свою форму.

Замешиваем раствор

Пропорции материалов:

Жирная глина/песок — 1/2;
Подходящая глина/песок — 1/1.

Считается, что «тощую» глину использовать можно, уменьшив количество добавляемого в нее песка. На практике эти действия малоэффективны, хорошей адгезией она обладать все равно не будет.

Процедура приготовления выглядить следующим образом:

Для приготовления раствора высыпьте в чистую емкость глину и добавьте немного чистой воды. Размешайте и оставьте на 2 суток для размокания, периодически помешивая.
Протрите раствор через сито, с ячейками в 2–3 мм.
Добавьте песок в указанной выше пропорции и размешайте. Воду вливайте постепенно, консистенция стандартна — «густая сметана». Раствор однородный, он должен сползать с кельмы плавно, а не падать и не прилипать.

Раньше в смеси для кладки печи добавляли соль. Делалось это с целью изгнания нечисти от домашнего очага. Позже люди забыли, зачем клали соль, сложилось распространенное заблуждение, что она усиливает прочность раствора. На самом деле, кроме высолов на поверхности, которые вам придется годами ежедневно оттирать с кирпича, ничего хорошего вы не получите от таких экспериментов.

Глиняно-шамотный огнеупорный состав

Шамот — это белая каолиновая глина прошедшая термическую закалку под воздействием высоких температур. Цвет ее — кремово-белый либо серо-коричневый.

Подходит для любой области печи от опечья до конца «тела», однако стоит дорого и используется с шамотными песком и кирпичом из-за одинакового коэффициента температурного расширения, поэтому на него выкладывают обычно только топливники в высокотемпературных устройствах и для долговечности конструкции в любой печи.

Преимущества:

Жаропрочность до 1800 градусов;
Надежность в эксплуатации.

Минусы — высокая стоимость компонентов, невозможность изготовления в домашних условиях.

Можно приобрести в любом специализированном магазине. Разумеется, на упаковке указано как правильно его наводить, но если такой информации нет — инструкция ниже.

При выборе шамота, обратите внимание на особые знаки на его упаковке. Буква «У» означает — утилизованный и такая смесь для печи не подойдет.

Если вы покупаете готовую смесь, берите ту, на которой указано, что она состоит из шамотной глины и такого же песка фракции до 0,5 мм.

Для приготовления:

Засыпьте порошок в емкость;
Залейте чистой водой, пока порошок полностью под ней не скроется;
Оставьте в таком виде на 3 дня периодически помешивая;
По прошествии этого времени как следует размешайте смесь;
По необходимости добавьте воду или порошка столько, чтобы при размешивании получилась консистенция густой сметаны.

Смешивайте каолин исключительно с шамотным песком, так как у них одинаковое температурное расширение.

Цементно-песчаный раствор

Шейку дымовой трубы, оголовок и фундамент печи, выкладывают на цементно-песчаный раствор. Конечно, пластичность и температурная выдержка у него хуже, чем у глины, зато он хорошо держит всю конструкцию печи в фундаментной кладке и не расплывается под воздействием атмосферных осадков на дымоходе.

Тело печи, горнило, другие части конструкции, подвергающиеся высокотемпературному воздействию, на цемент класть строго не рекомендуется!

Для печной кладки берут цемент с маркировкой М400–600.

Пропорции с песком — 1/6 или 1/3. песок отбирается по тому же принципу, что и для глиняного раствора.

Для увеличения прочности, часто добавляют известь. Пропорции цемент, известь, песок — 1/1/6 или 1/3/6.

Готовые составы

Конечно, удобнее воспользоваться готовыми кладочными смесями, которые нужно будет лишь разбавить водой и размешать по инструкции. Преимущество очевидно, не нужно намывать песок, просеивать компоненты, ждать набухания глины. Многие из них даже ускоряют процесс кладки, так как обладают быстрой схватываемостью. Но если у вас ограничен бюджет, воспользуйтесь более дешевым вариантом, изложенным выше.

К готовым кладочным материалам относятся порошкообразные смеси и клеи для кладки печей.

Порошкообразные смеси

Специальные порошкообразные смеси для кладки печей. Обычно это приготовленные, стандартные растворы для кладки — глиняные (глина-песок, шамотные смеси), цементные, известковые, требующие разведения водой.

Преимущества:

Компоненты уже отобраны и очищены;
Обычно добавляются специальные модификаторы, улучшающие пластичность, прочность, жаростойкость;
Информация об области использовании и наведении есть на упаковке.

Минусы — обходятся дороже, чем самостоятельное изготовление.

При покупке смеси обращайте внимание на ее консистенцию. Не покупайте смеси с комочками, открытые пачки с рук или те, что хранились в сомнительных условиях.

Термостойкий клеи

Преимущества:

Информация о растворе есть на упаковке, в том числе, рецептура его изготовления;
Приготовление раствора занимает около получаса;
Быстро схватываются;
Отличная прочность и огнестойкость.

Минусы — высокая стоимость.

Клеевые смеси делятся на 3 типа:

Глина+цемент, песок, пластификатор шамотное волокно. Выдержка до 1200 градусов. Самый дешевый вид жаростойкого клеевого материала. Однако у него слабая адгезия и невозможность подгонки кирпича, без снижения прочности Ставить на такую смесь кирпич необходимо сразу ровно, что под силу только опытным печникам.
Алюмосиликатный цемент+глина, кварцевый песок, пластификатор жидкое стекло. Средний по цене, зато обладает хорошей цепкостью, держит температуры до 1360 градусов. Минусы — недолговечен. Срок службы — 25 лет.
Алюмосиликатный цемент+глина, кварцевый песок, пластификатор талькохлоритовая мука. Отличная адгезия, прочность, жаростойкость до 1500 градусов. Минус — высокая цена.

Если вы никогда ранее это не делали и не видели на практике, наш совет таков — пригласите человека, обладающего опытом в этой сфере. В отличие от каминов, печи задерживают в дымовой трубе продукты сгорания и малейшая трещина из-за неправильно намешанной кладочной смеси, практически гарантирует отравление людей угарным газом, а иногда развал кладки и пожар.

приготовление, соотношение глины и песка

В печном деле мелочей не бывает. Процесс возведения кирпичной печи выверен веками, любое отклонение неизбежно скажется на ее последующей эксплуатации. Один из самых важных этапов этого процесса – приготовление кладочного раствора, от него зависит прочность и долговечность будущего сооружения. О том, как правильно готовится и замешивается глина для кладки печей, будет изложено в данном материале.

Подготовка к замешиванию раствора

Для начала следует отметить, что на данный момент существует самый простой и быстрый способ правильно приготовить глину для кладки печи. Метод удобен для новичков печного дела или тех людей, кто решил построить кирпичную печь у себя дома один раз и больше к этому не возвращаться. Сейчас в продаже имеется готовая смесь для кладки печей в мешках, нужно приобрести достаточное ее количество и размешать в соответствии с инструкцией на упаковке.

Понятно, что подобный раствор из глины для кладки печей влетит в копеечку, а при неграмотном подходе даже готовую строительную смесь можно вымесить неправильно. Поэтому ознакомиться с традиционным процессом приготовления кладочной смеси всегда полезно. А начинается он с добычи природной глины, которая есть в вашей местности. Ловчее всего брать ее из готовых разработок грунта, оврагов или срезов на берегах рек.

Совет. Не стоит использовать на печь глину из самых верхних слоев, где присутствует много органических примесей, из-за которых будущая конструкция может потерять в прочности.

Выкопав сырье для раствора и переместив к месту строительства, надо высыпать его в подходящую емкость (бочку или большое корыто) и развести глину водой. Минимальное соотношение – 1 часть воды на 4 части глины по объему. Эта процедура называется вымачиванием и длится 1—2 суток, после чего раствор надо тщательно перемешать до состояния жидкой однородной пульпы, лучше всего – с использованием электрической мешалки. Получившуюся пульпу процеживают через сито с ячейками 3 х 3 мм, отсеивая примеси и камешки.

Добывать таким же образом песок не всегда возможно, поскольку он залегает далеко не везде, так что проще воспользоваться привозным. Чтобы замес глины для кладки получился удачным, песок должен быть сухим и чистым, влажный применять нельзя. Соответственно, песок при необходимости просушивается, а затем пропускается сквозь сито с мелкой ячейкой (1—1.5 мм). Компоненты для кладочного раствора готовы.

Как приготовить кладочный раствор?

Тут есть важный момент. Четких пропорций компонентов для замешивания раствора не существует, их нужно определить самостоятельно. Дело в том, что в состав глины уже входит песок в определенном количестве, если его мало, то она считается жирной, а когда много – тощей. Соответственно, пропорции могут быть разными — от 1 : 2 до 1 : 5 по объему.

Примечание. На первом месте в соотношениях любых растворов всегда стоит вяжущее, в нашем случае – глина. На втором месте указывается количество наполнителя (песка).

Для выполнения кладки надо выдержать такое соотношение глины и песка, чтобы раствор получился средней жирности. Для этого рекомендуется сделать пробный замес в такой последовательности:

взять обычное ведро и наполнить его глиняной пульпой примерно на треть.
оставшееся место в ведре заполнить песком и тщательно перемешать, при необходимости добавляя воду.
проверить кондицию раствора, набрав небольшое количество на кельму и перевернув ее. При этом смесь не должна спадать с кельмы. Затем инструмент поворачивается на 90º и тут раствор должен медленно соскользнуть с поверхности, как показано на фото:

Когда кладочная смесь ведет себя в соответствии с описанием, пропорция глины и песка выдерживается и в дальнейшем. Если же раствор в перевернутом состоянии опадает с мастерка, то надо добавить в него глины и повторить проверку. Прилипание смеси к кельме в положении 90º свидетельствует о том, что она слишком жирная и требует добавки песка.

Слишком жирный раствор после высыхания растрескается, а худой не обеспечит надлежащей прочности кладке. Вот почему правильное приготовление глины так важно.

Что касается количества воды, то оно также определяется опытным путем в процессе замешивания. Густая смесь будет плохо заполнять поры кирпичей и шов получится слишком толстым. Жидкая растечется и не обеспечит нормального сцепления между кирпичами, а добавление смеси вызовет лишь повышенный расход глины, но не прочность шва. Для этого надо проверить раствор, проведя по нему плоской поверхностью мастерка и изучить оставленный след.

На фото №1 – слишком густая смесь, след идет с разрывами, надо долить немного воды и правильно замешать глину. Фото №2 – канавка быстро заплывает по бокам из-за большого количества воды, глина должна немного отстояться, после чего лишнюю воду можно будет слить. Правильно приготовленный раствор изображен на фото под номером 3. Как происходит замешивание глины на практике, показано на видео:

Шамотная глина для кладки

Раствор из природной глины и песка используется для кладки печей с невысокими температурными режимами – до 1000 ºС. Когда предусматривается более высокая температура в топливнике, для кладки берут шамотную глину, а стенки камеры сгорания делаются из огнеупорного кирпича. Кстати, последний изготавливается из той же шамотной (каолиновой) глины.

Рабочий раствор и в этом случае можно приготовить двумя путями:

приобрести сухую каолиновую глину и сделать замес согласно инструкции;
взять шамотный песок и смешать с природной глиной, как это описано ниже.

Размешать раствор из шамотной глины, продающейся в мешках, не составит никакой сложности, только надо следить за его текучестью, чтобы не переборщить с водой. Для приготовления по второму способу надо приобрести шамот (мертель) в виде песка и белую или серую огнеупорную глину. Пропорции следующие:

огнеупорная глина – 1 часть;
обычная глина – 1 часть;
шамот – 4 части.

В остальном шамотная глина для кладки готовится таким же образом, как и простая. Главное, выдержать нормальную жирность раствора, чтобы ваша печь не растрескалась.

Заключение

Правильно замешанная глина для выполнения печной кладки – залог длительной службы будущей печи. В отличие от цементных растворов, глина не отвердевает, а просто высыхает и не обладает такой прочностью. Поэтому подобрать верные пропорции всех компонентов очень важно.

Как приготовить раствор глины для кладки печи?

Отопительные и варочные печки, барбекюшницы, банные топки и камины – неотъемлемый атрибут любого загородного дома. Они обеспечивают функционирование стильных жаровен и создают тепло в жилых строениях, радуя своих владельцев долгие годы. Что нужно, чтобы кирпичная печь надежно служила? Следует, прежде всего, позаботиться о качестве используемых при строительстве материалов и правильно подобрать ингредиенты кладочной смеси. От этого зависит срок службы всего отопительного сооружения. Заполнение швов печи качественным раствором, а также футеровка предотвратит попадание в помещение угарных газов. Далее разберем как приготовить раствор глины для кладки печи.

Термостойкий ремонтный состав Paladium. Термостойкий порог 250°C, масса 5 кг. Ремонт сколов + приклеивание плитки для печей и каминов.

Применение огнеупорных растворов для кладки печей из кирпича

Больше 20% объема кладки в печи приходится на кладочный раствор. Экстремальный температурный режим эксплуатации более 1000°С в топке предъявляет особые требования к рецептуре и компонентному составу строительных смесей. Огнеупорные и огнестойкие глинопесчаные растворы (ГПР) в наибольшей степени этим требованиям соответствуют. Вяжущим веществом растворов является кусковая или толченая глина. Она бывает разных цветов, которые меняются в процессе обжига. Светло-серая глина под воздействием высоких температур приобретает белый цвет. Красная, обязанная своим цветом примесям оксида железа Fe₂O₃во влажном состоянии коричневая. Существует кембрийская серо-голубая и глины другой цветности.

Вместо природного компонента широко используются производные материалы от сырца глины – шамотный порошок и мертель. В качестве наполнителя применяется обычный кварцевый песок. Смесь для кладки печи из кирпича разводится смягченной водой, лучше использовать воду из скважин или дождевую. В процессе работ понадобятся суспензии разной густоты: растворы с пастообразной, сметанообразной и молочной консистенцией.

Карьер по добыче глины. Как приготовить раствор глины для кладки печи?

Жаростойкие и огнеупорные кладочные или облицовочные составы применяют не везде. Они используются только для кладки и штукатурки частей печи с температурой выше 400°С. Воздействию высоких температур в пределах 1600°С подвержены топливник, теплоаккумулирующая часть печи и дымоход. Для их возведения применяется специальная глина для кладки печей. Для кладки остальных частей печи – фундамента, распушки дымохода и трубы подойдут известковые или цементные растворы общестроительного назначения.

Виды глины

Глина – вторичная горная порода, образовавшаяся в результате выветривания разрушенных скальных пород. Осадочная порода состоит из диоксида кремния (SiO₂) и оксида алюминия (Al₂О₃), называемого глиноземом. Глина имеет тонкую дисперсионную структуру, размер породообразующих кристаллов не превышает 0,005 мм. В химическом составе этого алюмосиликата присутствуют минеральные примеси и пигментирующие ионы хромофоров разной валентности. Они придают определенный цвет породе, наиболее часто применяются белая (каолин) и красная глины. Минерал с 38% содержанием диоксида кремния и 62% оксида алюминия называют вяжущим компонентом с 100% показателем жирности. Этот комплексный параметр определяет весь набор свойств: пластичность глины, адгезию (способность прилипать к плоскости кирпича) и дисперсность в замоченном состоянии. От него зависит огнеупорность, пористость и способность выдерживать статические нагрузки при термических воздействиях.

Изделия шамотные огнеупорные общего назначения ГОСТ 390-96.

Часто встречаются тощие глины – минералы с примесями песка и органики гумусового слоя, называемые суглинками. Находятся залежи пластов глины в окружающей среде повсеместно. Даже, копнув на глубину 0,5 м практически в любом месте, можно наткнуться на глиняный слой. Традиционными местами разработок являются поймы рек и озер, где обнажения глин часто представляют террасы из пластов минерала многометровой толщины. В каждом конкретном случае пригодность глины к использованию проверяется взятием пробы и субъективной проверкой ее природных качеств.

Гораздо проще использовать готовые ингредиенты или пакованные фасовки в виде сухих смесей. Они продаются по доступной цене и, благодаря гарантированной рецептуре состава, идеально подходят для печного строительства. Следует только учитывать, что порошковые формы аккумулируют конденсат из окружающей среды и быстро портятся после промокания. Герметичная упаковка 20 кг крафт пакета, действительно, способна предохранить глиняный помол от проникновения влаги достаточно долго. Но не бесконечно и только на определенный срок. Поэтому использовать сухие смеси надо не позже 6 месяцев от даты изготовления. Температура хранения не должна быть ниже +5°С.

Шамотная глина молотая, термостойкость до 1600°C, масса 20 кг. Время затвердевания до 48 часов при температуре +8°C — +25°C. ООО «Производственное предприятие Быт-Сервис», г.Подольск, ул.Плещеевская, д.11А.

Шамот производится из белой каолиновой глины, которую обрабатывают в печах до степени потери пластичности (спекания). После размельчения кусков получают молотую шамотную глину. Шамотный песок часто используется в качестве наполнителя совместно с огнеупорной глиной, заменяя собой кварцевый песок. Популярностью пользуются марки ПШБМ, ПШБА, ПШБТ.

Мертель МШ-28. Как приготовить раствор глины для кладки печи?

Мертель – смесь обожженной молотой огнеупорной глины (белой) и шамотного порошка. В мертель достаточно добавить воду и он готов к использованию в качестве раствора для кладки печи из кирпича. Применяется для связывания огнеупорных изделий в кладке шамотного кирпича и заполнения швов. Наиболее популярной маркой является МШ-28.

Характеристики однокомпонентных сухих смесей для приготовления ГПР:

Наименование огнеупорного материала	Цвет	Фракция	Толщина слоя	Огнеупорность	Влажность с/c	Пропорция замеса смесь/песок	Расход воды на 1 кг с/c	Расход с/c на 1 шт. кирпича	Фасовка
Глина печная кладочная	красный	< 2мм	2-3 мм	До 850ºС	<12%	1/3, добавок нет	0,15-0,2 л	0,18-0,22 кг	3 кг, 20 кг
Порошок шамота молотый	Светло-серый	2-3 мм	3-4 мм	1670 ºС	<4%	1/3, добавок нет	0,13-0,15 л	0,18-0,22 кг	20 кг
Мертель МШ-28	серый	1-2 мм	2-3 мм	1650 ºС	<5%	Без добавления песка, добавок нет	0,15-0,2 л	0.5 -0,67 кг	20 кг

При строительстве печей используется 4 вида составов на основе глин для кладки печей:

растворы для внутренней кладки тела печи и дымохода;
смеси для внешнего контура;
печные штукатурки и обмазки для футеровки;
глиняное молоко.

Для кладки внутренних элементов с температурами эксплуатации 1200–1750°С, дымоходов из огнеупорного кирпича и футеровки топливного отделения используют самый термостойкий раствор. Он готовится из мертеля или порошка огнеупорной глины – каолина с добавлением кварцевого песка или шамотного порошка. Песок отощает глину до определенной степени жирности. Это уменьшает шовную усадку раствора при отвердении. Для предотвращения растрескивания швов в состав также добавляются армирующие волокна.

Наружный контур выкладывается из красного керамического кирпича и рассчитан на температуру 450–850°С. Раствор готовится из шамота красной глины для кладки печей. В уличных постройках швы прокладываются проволокой, а смесь должна содержать цемент, асбест или специальные добавки. Для обустройства теплоизоляции и пожарной отмостки применяют глиняное молочко.

Как приготовить раствор глины для кладки печи?

Если в качестве основы раствора будет использоваться кусковая глина, она предварительно в течении 1–1,5 дней вымачивается в воде. Гораздо быстрее готовятся растворы из порошковых глинистых ингредиентов.

Чтобы конструкция печи получилась прочной, растворы из печных сухих смесей готовят в выверенных пропорциях, обеспечивающих нужную пластичность и густоту:

вода мягкая, с минимальным содержанием минеральных солей, кислот и щелочей;
оптимальная температура воды +15°С, окружающего воздуха не ниже +5°С;
смешиваем в емкости 1 часть порошка глины и 3 части просеянного песка, добавляем 1 часть воды;
Тщательно размешиваем дрелью со специальной насадкой или мастерком, после 10 минут выдержки повторяем процедуру, при необходимости добавляем воду.

Готовить раствор рекомендуется порционно в количестве, достаточном для предстоящего в ближайшие часы, объема работ.

Видео

Строим на века! Верные пропорции глины и песка для кладки печи

Глиняный раствор для печной кладки делают из природных материалов.

Глина имеет такой же коэффициент линейного расширения, что и кирпичи, которые сделаны из этого сырья.

Застывшая глиняная смесь – крепкий и долговечный материал, она не разрушается десятки лет.

Состав глиняного раствора для кладки печей, пропорции

Фото 1. Глиняный раствор наносится на кирпичи, таким образом происходит соединение блоков.

На сотню кирпичей тратится 30—36 дм³ глиняно-песчаной пасты (три ведра). Толщина швов в кладке составляет 3—4 мм, но не более 5 мм.

Удаление примесей

Как удалить примеси из глины

Примеси сильно ухудшают качество кладки. Очистка сырья проводится в три этапа:

ручная выборка остатков растений, корней, щебня, гальки;
просеивание через металлическое решето с размером отверстий 1,5 мм;
замачивание глины;
протирание через металлическое мелкоячеистое решето.

На практике для очистки глины для раствора мастера обходятся без трудоемкого процесса отмачивания сырья.

Как удалить примеси из песка

Из песка вручную выбирают остатки растений, корешки, крупные камни.
После грубой выборки материал просеивают через металлическое сито с размером ячеек 1,5 мм.
Песок помещают в мешок (или сачок) из мешковины и промывают проточной водой. Для промывки используют шланг, вода подается под напором.

Вам также будет интересно:

Замачивание

Сухую расфасованную глину, приобретенную в магазине, следует размочить. Для работы нужна широкая емкость (корыто), бак либо другой сосуд:

Емкость наполняют глиной на 80%.
Емкость до бортиков наполняют чистой водой, чтобы она полностью покрывала материал.
Через сутки раствор перемешивают. Если воды недостаточно, ее снова доливают и оставляют глину намокать еще на сутки.
Вымоченный материал перекладывают в другую емкость.

Глину, добытую в карьере самостоятельно, замачивают таким же способом. Если материал влажный, его тоже замачивают, так как он обычно не содержит достаточного количества воды.

Как правильно замесить: пошаговые рекомендации

Существует несколько способов замешивания глиняного раствора для кладки. Его готовят в корыте, бадье, в металлических баках, поддонах. Если объем работ небольшой, ингредиенты смешивают в обычном ведре. Реже — в специальной неглубокой яме и на досках.

Приготовление глиняно-песчаного раствора

Печник отмеряет необходимое количество компонентов смеси — глину, песок, добавки (цемент, клей, соль) и насыпает их в отдельные сосуды. Количество каждого ингредиента заранее рассчитывается и определяется в процессе опытов. Далее работы ведутся в следующем порядке:

В емкость насыпают глину и заливают ее водой на сутки. Некоторые печники советуют замачивать это сырье на 2—3 суток.
Глину перемешивают деревянной мешалкой, затем — строительным миксером.
В бадью досыпают песок.
Раствор перемешивают (сначала лопаткой, затем строительным миксером), при необходимости доливают немного воды.
Если было запланировано, в песчано-глиняную смесь вводят добавки, усиливающие прочность кладки.

Как именно разводят глину, соотношение с водой

Глину засыпают в корыто, заливают емкость водой до краев. На следующий день материал перемешивают и протирают сквозь металлическое решето. На 75% сухого сырья берут 25% воды. Протертая глиняная паста сразу используется для кладки.

Внимание! Для замеса лучше брать «мягкую» воду с низким содержанием карбоната кальция и других солей. Соли выступают на стенах просохшей печи, при отсутствии побелки портят ее внешний вид.

Способы проверки качества

Печники проверяют качество раствора следующим образом: они берут только что приготовленную глиняную пасту на металлическую строительную лопатку (мастерок) и переворачивают его. Раствор нормального состава держится на лопатке не падая. Если в пасте много глины (жирный состав), то она плотно прилипает к мастерку слоем толщиной 3—4 мм. Если много песка, раствор сразу же полностью отваливается от перевернутой лопатки.

Для проверки качества готового к работе материала можно использовать те же способы, что и для определения жирности глины-сырца (лепка и высушивание шаров, сплющивание шара дощечкой, проверка на прочность падением с метровой высоты, вытягивание жгутов).

Что делать, если смесь засохла

Чтобы глиняная паста не засохла, ее хранят, накрыв емкость мокрой тряпкой. Если при замесе не добавляли клей и цемент, материал можно вернуть в рабочее состояние. Для этого засохшую массу разбивают молотком на куски и заливают водой. Через сутки она размякнет. При необходимости куски измельчают с помощью деревянной трамбовки. После размягчения всех кусочков раствор перемешивают миксером.

Фото 3. Засохшая глина, находящаяся в глубокой ёмкости. Её можно замесить заново, если в раствор не добавлялся клей или цемент.

Что делать, если смесь слишком густая или жидкая

Консистенцию густой глины можно изменить, добавив в нее воду и перемешав массу мешалкой, затем — миксером. Если в растворе избыток воды, то избавиться от нее можно двумя способами:

Дать раствору отстояться и выделить избыток воды на поверхности, а затем вычерпать ее.
Отделить воду на наклонном поддоне. Порции глины кладут на наклонную поверхность. Избыток воды будет стекать из нее. Отжатый материал кладут в другой бак (корыто). На практике при избытке воды в корыто добавляют еще сухой глины и оставляют на сутки для набухания.

Сколько времени требуется для просушки отопительных сооружений

Кладка с глиной застывает очень долго, кирпич втягивает влагу и практически не отдает ее. Поэтому сушка печки проходит в 2 этапа.

Естественная сушка занимает не менее пяти—семи дней. В это время в печи должна быть открыты заслонка, дверца и поддувало.

Рекомендуется направить вентилятор в устье топки. За 5—6 дней естественной сушки застывает раствор только на поверхности печи, топки, дымохода.

Принудительная сушка проводится в течение 9—10 дней летом и 3,5—4 недель зимой.

Длительность просушивания зависит от конструкции печи, ее размера и времени года. В печи ежедневно (2 раза в день) сжигают несколько тонких поленьев.

Сушка считается завершенной, если через 3—4 часа после топки на внутренней поверхности дверцы и на задвижке нет конденсата.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показывается весь процесс изготовления глиняного раствора для кладки печи.

Что такое огнеупорная глина и где ее взять в природе

Все огнеупоры на основе огнеупорной глины, глинозема и кремнезема. Фактически все жаропрочные огнеупорные кирпичи изготавливаются из огнеупорной глины. Подобно термостойким строительным растворам, изоляционным материалам, керамике, керамике, керамическим одеялам или керамической плитке на космических челноках, происхождение этих материалов начинается с огнеупорной глины, ее плавление начинается при температуре 1600 ° C или 2912 ° F по Фаренгейту. Только специальные технологии производства этих дорогих материалов меняют их свойства и области применения.Но мы не собираемся в космос, по крайней мере, пока.

Что такое огненная глина?

Огненная глина подробно фото. Огненная глина – это обычный и простой грязь, но с более высоким содержанием глинозема (AL). Обычно имеет более белый-светлый цвет. От беловатого до желтоватого, розоватого, светло-коричневого. К тому же он дешев, как грязь. Его продают поставщики огнеупоров или керамики. Огнеупорная глина, даже если она поставляется в виде сухого порошка в мешках, все равно очень тяжелая (калькуляторы физических свойств для различных огнеупорных материалов.) Вам понадобится только один пакет на купол, если вы покупаете глину в сухом измельченном виде. Обычно содержание глинозема в огнеупорной глине колеблется от 24% до 34% Al и кремнезема от 50% до 60%.

В массовом смысле, даже в сухом порошкообразном виде с плотностью 1,303 г / см3 или, соответственно, 0,753 унции / куб.дюйм, огнеупорная глина все равно остается тяжелым продуктом; по сравнению, например, с цементом. Каждый раз, поднимая сумку, я замечаю это. С помощью этого онлайн-инструмента измерения объема противопожарной глины и веса можно легко пересчитать / пересчитать единицы измерения.

Природный источник огнеупорной глины – Ладно, может быть, в вашем районе никто не продает огнеупорную глину. Не беспокойтесь, вы не будете единственным человеком в этой ситуации. Закройте глаза и подумайте об этом… попробуйте несколько раз. Представьте себе место снаружи, где вы видели грязь более светлого цвета. Я имею в виду место, где ведется водная эрозия почвы или ведутся земляные работы. В мокром состоянии грязь мягкая и липкая, без каких-либо органических веществ. Не похоже на верхний слой почвы, не путайте эти два (органический материал сгорит.) Грязь обычно можно найти глубже под слоем почвы. Он повсюду вокруг нас, но его нельзя увидеть, пока его не раскроют. Вы должны найти место, где он не смешан с песком или камнями, и запомнить светлый цвет. Вам нужно открыть грязь, которая имеет структуру, похожую на пластилин (когда он влажный). Звучит интересно, не так ли (?), Я бы не прочь пойти куда-нибудь с хорошим другом (если бы он у меня был;) и сделай это сейчас. Просто выкопай.

Огненная глина дает усадку на 10–15% после высыхания воды, так что возьмите с собой дополнительное ведро.Вы можете сделать тест, если хотите;

Растяните и расплющите кусок глины в полоску длиной 13 см или 5 дюймов
Острым предметом сделайте на нем 2 отметки – ТОЧНО 10 см или 4 ″ между отметками
Дать глине высохнуть
Измерить еще раз после высыхания, чтобы увидеть разницу в усадке

Некоторые Гончары до сих пор хранят свои собственные источники глины как наиболее охраняемые секреты мира. Много лет назад поиск собственных источников был обычным делом, но для многих художников это, несомненно, хобби и гордость – не покупать современные глиняные тела в коммерческой упаковке.Другое дело, когда гончары производят количество. Многие энтузиасты копают глину. Смешайте огненную глину с просеянным мелким песком (суглинок – отличный), чтобы получился огнеупорный раствор высшего качества! Смешайте его с крупным речным или ручным песком и сделайте из него глиняные плитки. Перемешивание влажной глины путем прогулки по ней или смешивание песка с глиной в сухом виде с последующим добавлением воды, второй пример требует меньше усилий и намного быстрее. По мере высыхания эти адоби немного сжимаются и должны быть покрыты пластиком, чтобы скорость высыхания была ниже (иначе вместо этого вы создадите пропеллер), что предотвратит образование полос и трещин.В глину добавляют больше грога, для глинобитной плитки меньше усадки и растрескивания.

Никогда не добавляйте солому или пилу по дереву в саманный или глиняный кирпич для создания купола печи на дровах, потому что они сгорают так же, как и органические материалы. Его добавляют в теплоизоляцию только для создания эффекта сотовой легкости (воздух – лучшая изоляция, а такой материал не поглощает много тепла!). Кирпич для домостроения отличается от огнеупорного кирпича. Глиняный саман и кирпичи должны быть плотными и менее пористыми, прочными и тяжелыми.Эти кирпичи соединяются песчано-глинистым раствором в соотношении песок: шамот 50:50. Хотя внутренняя поверхность купола из сырцового или сырцового кирпича довольно хрупкая, готовится очень хорошо; если вы прикоснетесь к нему сильнее, например, лопатка для пиццы падает с глины, потому что глиняные кирпичи и саман нестабилизированы, они должны быть глиняным бисквитом, обожженным в печи при медленном повышении температуры, по крайней мере, до 950 градусов Цельсия, чтобы затвердеть. Если у вас есть возможность обжечь глину в электрической или газовой печи, сделайте пробный обжиг с одним саманом.

При изготовлении арок купола с помощью деревянного шаблона: если вы можете поддерживать кирпичи боковой стены купола, чтобы арка купола не давила на них и, возможно, не разрушалась, то лучший раствор, который вы можете использовать, – это смесь огнеупорной глины и песка в соотношении 50:50. Мелкий просеянный песок, то есть галька, может затруднить работу в местах, где желателен крошечный зазор между кирпичами. Цемент используется только для того, чтобы раствор быстрее высыхал, чтобы он застывал по мере того, как вы работаете, чтобы быстрее прогрессировать. Также эксперты по производству и продаже огнеупорных кирпичей говорят вам, что повсюду нет необходимости в огнеупорных цементах, они дороги и используются в промышленности для своих высокотемпературных обжиговых печей и печей или для изготовления литейных изделий.

Смесь для огнеупорного глиняного и песчаного раствора сохнет очень медленно, но если вы поддерживаете боковые стены, залив бетонную облицовку позади них, дайте ей затвердеть, а затем сформируйте арочный потолок из шамота 50:50: песчаный раствор – лучший вариант. Когда я езжу быстро, я использую немного портландцемента в растворе, чтобы он схватился за 2 часа. Портландцемент уже немного огнеупорный, но половину этого количества целесообразно заменить известью. Известь – это кальций, и он заменяет цемент, когда выгорает при нагревании.Старые печи строились только из огнеупорной глины с добавлением извести, а не из цемента. Эти печи работают вечно, многие из них топятся ежедневно десятилетиями и никогда не остывают.

Корпус из мягкой гончарной глины – обычно 10-15 кг в упаковке. Попросите глину с большим содержанием глинозема, керамогранит, и она может быть грубой, но не слишком мелкой. Обычно это беловатый цвет. Вам не нужно покупать дорогую глину, просто выберите один сорт для более высокой температуры и более светлого цвета. ПОМНИТЕ: не запутайтесь, когда вы видите мягкую влажную глину в пакетах, она может быть темнее, но когда она высохнет, она станет более светлой.Также есть глины, которые во влажном состоянии становятся белыми. Обычно в магазине есть сухие образцы. Не забудьте попросить глину, которую они хранили долгое время, в полиэтиленовых пакетах будет сложнее, не слишком свежая с точки зрения гончарного дела, гончары не хотят работать с сухой глиной, бросая гончарные круги, чтобы вы могли получить лучшую цену, чтобы заплатить за это тоже. Часто они продают эти почти сухие глины со скидкой, чтобы избавиться от них. Итак, вы принесли свою глину домой … но что делать дальше, спросите вы? Достаньте глину из пластиковых пакетов.Используйте проволоку или более прочную леску, чтобы нарезать ее тонкими ломтиками. Дайте ему высохнуть.

Примерно через неделю на воздухе глина высохнет. Сядьте на какое-нибудь низкое удобное мягкое сиденье на подъездной дорожке и с помощью молотка разорвите его почти в порошок. Это совсем несложно, но на это нужно время. Вам понадобится около ведра, чтобы перемешать раствор, и половину ведра для слоя песка и огнеупорной глины (50:50), чтобы положить кирпичи на пол под очаг и выровнять их до одной гладкой поверхности.

(PDF) Влияние доменного шлака на прочность и сжимаемость бентонитовой глины

13-й Международный конгресс по достижениям в области гражданского строительства, 12-14 сентября 2018 г., Измир / ТУРЦИЯ

Влияние доменного шлака на прочность и сжимаемость

Бентонитовая глина

г.Bilgen1, Ö.F. Apar2, DC Turhan2, E. Dağlı2

1Alaplı Профессиональное училище гражданского строительства, Университет Зонгулдак Бюлент Эджевит, Зонгулдак, Турция

2 Кафедра гражданского строительства, Университет Зонгулдак Бюлент Эджевит, Зонгулдак, Турция известна

обладает высокой пластичностью, высокой сжимаемостью и очень низкой несущей способностью. Стабилизация гранулированного доменного шлака

была использована для повышения прочности и снижения сжимаемости образцов бентонитовой глины

.В данном исследовании были исследованы значения прочности на сжатие и сжимаемости бентонитовой глины, стабилизированной доменным шлаком

. Доменный шлак, использованный в исследовании, был получен с заводов Eregli Iron и

Steel. Доменный шлак измельчали до размера 425 микрон, а бентонитовую глину смешивали с 5% гранулированного доменного шлака

по сухому весу. Оптимальное значение содержания воды было определено с помощью

, выполнив модифицированный тест Проктора.Все образцы глины были приготовлены с оптимальным содержанием воды. Неограниченное сжатие

и испытания одометра были проведены как на нестабилизированных, так и на стабилизированных образцах грунта, выдержанных в течение 0 и

28 дней. Характеристики неограниченной прочности на сжатие (UCS) и сжимаемости (mv) образцов бентонитовой глины

, обработанных GBFS, отвержденных в течение 0 и 28 дней, сравнивали с параметрами прочности и сжимаемости необработанных образцов бентонитовой глины

. Неограниченные испытания прочности на сжатие ясно показали, что GBFS обеспечивает улучшение

геотехнических свойств глинистого грунта.Кроме того, было показано, что GBFS снижает значения сжимаемости высокопластичных глинистых образцов

Ключевые слова: стабилизация глины, измельченный гранулированный доменный шлак, прочность на неограниченное сжатие,

сжимаемость

1 Введение

Использование земляных материалов в строительстве, например насыпи или земляного полотна под дорогой, является обычным явлением в

геотехнических и строительных проектах . Земляные материалы, особенно грунт, рекомендуемый для геотехнического строительства

, должны отвечать таким требованиям, как высокая прочность, низкая сжимаемость, высокая водостойкость и устойчивость к замораживанию / оттаиванию

и т. Д.Однако подходящую почву для строительства редко можно найти в каком-либо конкретном месте. Эта проблема типа

требует от инженеров-геологов и инженеров-строителей принятия решений, таких как изменение проекта с учетом неадекватных свойств грунта

или удаление материала грунта и его замена на материал, отвечающий требуемому качеству

. Эти два решения являются удовлетворительными, если только затраты не высоки, исходя из бюджета проекта.

В основном, это лучший выбор для изменения свойств существующего грунта с целью улучшения инженерных свойств

грунтового материала, что позволяет ему лучше соответствовать требованиям предприятия (Ingles et al.1972 г.).

Одним из изменяющих или улучшающих инженерные свойства грунтов является стабилизация грунта с помощью гидравлически связанных смесей

, таких как цемент, известь, летучая зола и шлак.

В данном исследовании доменный шлак (BFS), который является побочным продуктом металлургических заводов, был выбран в качестве гидравлически связанной смеси

для стабилизации грунта. Доменный шлак бывает гранулированным, окомкованным, обычно измельченным (GBFS) или частично измельченным (EN-14227-12).Обеспечивает прочное механическое соединение. Морозостойкость

у него довольно большая; кроме того, преимущества его высокой стойкости к отслаиванию и плотности, низкого процента водопоглощения

и более сильной адгезии при грунтовании и смешивании имеют решающее значение с точки зрения удобства использования в качестве связующего материала

. Металлургические заводы производят побочный продукт доменного шлака в количестве примерно 25-30% от

от общего веса произведенной стали (Bilgen et al.2010).

Общие сведения об огнеупоре котла и его типах

Основная цель огнеупорного материала, который используется внутри судового котла, – сдерживать тепло, выделяемое при сжигании топлива в топке, и минимизировать тепловые потери из топки. Поэтому важно, чтобы эти материалы обладали изоляционными свойствами и могли выдерживать высокие температуры. Кроме того, огнеупор, который будет использоваться внутри топки котла, не должен загрязнять материал, с которым он контактирует.

Огнеупорный материал котла должен иметь достаточную механическую прочность и выдерживать различные нагрузки, например

Масса прилегающей кирпичной кладки.
Вибрация
Режущее и абразивное действие рамы
Дымовая пыль
Высокая температура
Резкие перепады температуры
Нагрузка в условиях эксплуатации
Химическое и абразивное действие рабочих фаз

Материал (чистые соединения), который используется для изготовления огнеупоров (например, MgO, SiC, шамот и т. Д.) имеют высокую температуру плавления в диапазоне от 1800 ° до 2800 ° C.

Материал должен иметь возможность равномерно расширяться и сжиматься при изменении температуры без растрескивания. С экономической точки зрения невозможно использовать в котле один огнеупор, и поэтому различные типы используются вместе после того, как будет установлено, что они способны выдерживать температуры, которым они подвергаются.

Важные термины, определяющие свойство огнеупора котла:

Огнеупорность: Это свойство, при котором огнеупор будет деформироваться под собственной нагрузкой, обычно определяется составом материала, используемого для изготовления огнеупора.

Пористость: Это свойство сопротивляться химическому воздействию (обычно топливом и водой). Низкое значение пористости означает высокую прочность и хорошую теплопроводность.

Прочность огнеупора: Это сопротивление огнеупора сжимающим нагрузкам, напряжениям растяжения и сдвига.

Удельный вес: В основном связан с огнеупорами кирпичного типа, удельный вес связан с весом кирпича. Края с более высоким удельным весом будут иметь большую прочность.

Отслаивание: Отслаивание – это тип дефекта, также известный как разрушение огнеупора, который вызван чрезмерной термической и / или механической нагрузкой на огнеупор.

Постоянное линейное изменение (ПЛК) при повторном нагреве

Постоянное изменение свойств огнеупора, в основном вызванное высокими температурами.

Теплопроводность: Указывает общие характеристики теплового потока огнеупора

Термическое расширение: Важный фактор, определяющий способность огнеупорного продукта расширяться при высокой температуре и сжиматься при охлаждении

Насыпная плотность: Она измеряется как вес данного объема огнеупора и относится к кажущейся пористости используемого материала.Лучше по качеству огнеупор с более высокой насыпной плотностью.

Материалы, из которых изготовлены огнеупоры, подразделяются на три группы:

Кислотные материалы, состоящие из глины, кремнезема, кварца, песчаника, гамистера.

Нейтральный материал, состоящий из хромита, графита, свинца, глинозема.

Щелочной или основной материал, состоящий из извести, магнезии, диоксида циркония.

Следует проявлять особую осторожность при выборе огнеупорного материала, и необходимо обеспечить, чтобы кислотный и щелочной материалы были отделены друг от друга, поскольку при высоких температурах они реагируют друг с другом с образованием соли, что снижает эффективность огнеупора.

Огнеупорный материал для монтажа доступен в двух формах: –

1) Огнеупорные кирпичи

Из материала формируются кирпичи, которые затем обжигаются при высокой температуре в специальных печах.

Преимущества:

Беспроблемная работа
Высокая прочность
Устойчивость к высоким температурам
Низкие затраты на техническое обслуживание

2) Монолитный огнеупор

Огнеупоры поставляются в необожженном состоянии и устанавливаются в котел.Затем их сжигают на месте или при вводе котла в эксплуатацию. Этот вид огнеупоров можно разделить на: –

a) Формованный огнеупор: Этот тип используется, когда имеет место прямое воздействие лучистого тепла. Во время установки его необходимо забить на место.

Преимущества:

Высококачественная рецептура
Высокая плотность
Низкие затраты на техническое обслуживание
Эффективная работа

b) Литейный огнеупор: Этот тип огнеупора размещается там, где нет прямого воздействия лучистого тепла, например, e.грамм. за водными стенами. Устанавливается аналогично строительному бетону.

Преимущества:

Эффективная производительность
Длительный срок службы
Высокая прочность
Низкие затраты на техническое обслуживание
Точность размеров

c) Пластиковый хромированный сердечник: Этот тип связан с глиной и используется при строительстве водных стен с шипами. Они могут выдерживать очень высокие температуры, но имеют очень низкую механическую прочность.Их забивают на стальные шпильки и приваривают к трубе. Эти шпильки обеспечивают дополнительную прочность и обеспечивают крепление огнеупора.

Преимущества:

высокая устойчивость к коррозии
высокая огнеупорность
Высокая прочность
Устойчивость к высоким температурам

Меры предосторожности во время и после установки огнеупора котла:

1) Для предотвращения чрезмерных напряжений в огнеупорном материале необходимо предусмотреть достаточно места для расширения.Это сделано для того, чтобы эти пространства никоим образом не блокировались и не вызывали отрыва огнеупора от крепления и выпучивания с опасностью возможного обрушения.

2) Огнеупорный материал определяет время, необходимое для подъема пара. Таким образом, большее количество огнеупора замедляет процесс образования пара, чтобы предотвратить повреждение огнеупора.

3) Воздушные заслонки или задвижки должны быть закрыты сразу после остановки котла, чтобы не допустить попадания холодного воздуха на горячий огнеупор.Это столкновение вызывает отслаивание поверхности, известное как отслаивание. Выкрашивание вызывает уменьшение толщины стенок огнеупора.

4) Следует избегать попадания пламени на огнеупор, так как это вызывает накопление нагара на поверхности. Углерод проникает в огнеупор и повреждает его.

5) Примеси в топливе, такие как соли ванадия и натрия, реагируют с огнеупорным материалом с образованием расплавленного шлака, который стекает на дно печи. Это приводит к уменьшению толщины стенки, и накопление этого шлака нарушает форму пламени.Таким образом, загрязнения не должны попадать в котел.

Различные причины повреждения огнеупора котла

Неправильная установка огнеупора
Установка ферул неправильной формы
Неправильная установка стойки для сушки огнеупора, приводящая к термическому удару
Неправильная остановка, приводящая к быстрому охлаждению огнеупора
Растрескивание керамики в результате термических, структурных или механических напряжений
Высокие температуры внутри печи из-за неправильного использования более высокого уровня кислорода или потери системы контроля температуры
Отказ из-за коррозии, приводящей к холодному пятну, образованию кислоты и нежелательным химическим реакциям
Неправильная скорость пламени
Эрозия из-за неправильной высокой нагрузки при растяжении
Вибрация в результате неправильной конструкции
Неправильный выбор огнеупора

Огнеупор внутри топки котла является важной конструкцией для защиты конструкции котла и повышения эффективности его работы.Судовой механик, ответственный за обслуживание котла, должен обеспечить регулярный визуальный осмотр огнеупора и правильность эксплуатации котла.

Отказ от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не утверждают, что они точны, и не принимают на себя никакой ответственности за них.Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Данная статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Ищете практичные, но доступные морские ресурсы? Ознакомьтесь с цифровыми руководствами Marine Insight: Электронные книги для палубного отдела – Ресурсы по различным темам, связанным с палубным оборудованием и операциями.Электронные книги для машинного отделения – Ресурсы по различным темам, связанным с механизмами и операциями машинного отделения. Экономьте по-крупному с помощью комбо-пакетов – Наборы цифровых ресурсов, которые помогут вам сэкономить по-крупному и включают дополнительные бесплатные бонусы. Электронные книги по судовым электрическим системам – Цифровые ресурсы по проектированию, обслуживанию и поиску и устранению неисправностей морских электрических систем

Как производится цемент

Портландцемент является основным ингредиентом бетона.Бетон образуется, когда портландцемент образует пасту с водой, которая связывается с песком и камнем, чтобы затвердеть.

Цемент производится с помощью тщательно контролируемого химического соединения кальция, кремния, алюминия, железа и других ингредиентов.

Обычные материалы, используемые для производства цемента, включают известняк, ракушечник и мел или мергель в сочетании со сланцем, глиной, сланцем, доменным шлаком, кварцевым песком и железной рудой. Эти ингредиенты при нагревании при высоких температурах образуют каменное вещество, которое измельчается в мелкий порошок, который мы обычно называем цементом.

Каменщик Джозеф Аспдин из Лидса, Англия, впервые изготовил портландцемент в начале XIX века, сжигая порошкообразный известняк и глину в своей кухонной плите. Этим грубым методом он заложил основу отрасли, которая ежегодно буквально перерабатывает горы известняка, глины, цементной породы и других материалов в порошок, настолько мелкий, что он может проходить через сито, способное удерживать воду.

Лаборатории цементных заводов проверяют каждый этап производства портландцемента путем частых химических и физических испытаний.Лаборатории также анализируют и тестируют готовый продукт, чтобы убедиться, что он соответствует всем отраслевым спецификациям.

Самый распространенный способ производства портландцемента – сухой. Первым шагом является добыча основного сырья, в основном известняка, глины и других материалов. После добычи порода дробится. Это включает в себя несколько этапов. Первое дробление уменьшает размер камня до максимального размера около 6 дюймов. Затем порода поступает на вторичные дробилки или молотковые дробилки для измельчения примерно до 3 дюймов или меньше.

Дробленая порода смешивается с другими ингредиентами, такими как железная руда или летучая зола, измельчается, смешивается и подается в цементную печь.

Цементная печь нагревает все ингредиенты примерно до 2700 градусов по Фаренгейту в огромных стальных цилиндрических вращающихся печах, облицованных специальным огнеупорным кирпичом. Обжиговые печи часто достигают 12 футов в диаметре – достаточно большого размера, чтобы вместить автомобиль, и во многих случаях больше, чем высота 40-этажного здания. Большие печи устанавливаются с небольшим наклоном оси от горизонтали.

Тонко измельченное сырье или суспензия подается в верхний конец. На нижнем конце – ревущий взрыв пламени, произведенный точно контролируемым сжиганием порошкообразного угля, нефти, альтернативного топлива или газа с принудительной тягой.

По мере того, как материал движется через печь, определенные элементы уносятся в виде газов. Остальные элементы объединяются, образуя новое вещество, называемое клинкером. Клинкер выходит из печи в виде серых шариков, размером с мрамор.

Клинкер выгружается раскаленным из нижнего конца печи и обычно доводится до рабочей температуры в различных типах охладителей.Нагретый воздух из охладителей возвращается в печи, что позволяет сэкономить топливо и повысить эффективность сжигания.

После охлаждения клинкера цементные заводы измельчают его и смешивают с небольшим количеством гипса и известняка. Цемент настолько мелкий, что в 1 фунте цемента содержится 150 миллиардов зерен. Теперь цемент готов к транспортировке компаниям по производству товарного бетона для использования в различных строительных проектах.

Хотя сухой процесс является наиболее современным и популярным способом производства цемента, в некоторых печах в США используется мокрый процесс.Эти два процесса по сути схожи, за исключением мокрого процесса, когда сырье измельчается с водой перед подачей в печь.

Пробирные печи и печное оборудование

Печи, используемые для пробирного анализа, имеют множество конструкций, которые в основном различаются в зависимости от типа используемого топлива. Печи классифицируются следующим образом: (1) Горшковые печи, в которых проба находится в прямом контакте с топливом; (2) Муфельные печи, в которых муфель или сосуд, содержащий анализ, нагревается снаружи.

Поскольку муфельная печь практически необходима для проведения операций по шлакофикации и купелированию, а тигельная плавка может удовлетворительно производиться в муфеле, если он достаточно большой, муфельные печи в значительной степени заменили горшковые печи для общих анализов. В целом, они чище, легче в эксплуатации, лучше контролируются по температуре и, если они достаточно большие, обладают большой производительностью, что делает их особенно желательными для металлургических, заводских и пробирных отделений шахты, где часто ежедневно выполняется большое количество анализов. .Выбор топлива для обогрева печей обычно зависит от местности. Используются битуминозный и бурый уголь, кокс, антрацит, сырая нефть, бензин или керосин, древесина, топливо и осветительный газ. Из них кокс и антрацит являются наименее желательными видами топлива для муфельных печей, поскольку для горения без пламени они должны окружать муфель. Это затрудняет ведение огня и требует значительного внимания. Лучшим топливом, обычно наиболее легко доступным, является битуминозный или хороший бурый уголь, дающий долгое или достаточно продолжительное пламя.Одно-, двух- и трехмуфельные печи, построенные из черепицы из огнеупорной глины, огнеупорного кирпича и обычного твердого кирпича, прочно связанного стойками и стержнями, широко используются и для общего пользования, где необходимо выполнить много работы. , очень желательны.

Угольные, коксовые и масляные печи

На рис. 1 показана такая двухмуфельная печь в перспективе, а на рис. 2 и 3 в разрезе. Основные части печи, такие как облицовка, A, B, L, K и т. Д., Могут быть легко приобретены, хотя внутренняя часть печи также может быть построена из огнеупорного кирпича.Однако плиточную печь легче настроить и она более долговечна. В конструкции угольной печи существенными размерами являются: площадь колосниковой решетки; расстояние от решетки до низа нижнего муфеля;

«пожарное пространство», то есть расстояние между муфтами и боковыми и торцевыми стенками печи, а также между верхом верхнего муфеля и сводом печи, обеспечивающее надлежащее пространство для сгорания газов. Эти размеры зависят от природы угля.На рис. 2 и 3 размеры решетки 17,25 x 21,0 дюйма; расстояние от решетки до нижнего муфеля 18 дюймов; пожарное пространство 2,5 дюйма; внешний размер муфеля: 19 дюймов в длину, 12,25 дюйма в ширину, 7,75 дюйма в высоту. Площадь дымохода должна составлять от одной шестой до одной восьмой площади решетки. Дымоход лучше всего размещать впереди линии, проходящей через центр муфелей, чтобы обеспечить полный охват пламени вокруг них, хотя такое расположение с плохой тягой может привести к образованию дымных муфелей.

Стенки печи толстые (13 дюймов.) для предотвращения излучения. Фасад топки над муфелем арочный. В облицовке арки имеется канал, ведущий к дымоходу для отвода паров свинца. Муфты поддерживаются двумя наборами плиток, размещенными в боковых стенках, а иногда и дополнительным набором в задней торцевой стене. Эти плитки часто оказываются непрочными и при падении оставляют муфель без поддержки, что делает его недолговечным. Опоры лучше всего делать такой формы, из двух частей, чтобы они соединялись под центральной линией муфеля и сводились друг к другу, поддерживая друг друга.Писатель использовал опоры этого типа, которые оказались вполне удовлетворительными и значительно увеличили срок службы муфелей. Производительность описанной печи составляет от 25 до 30 плавок (20-граммовый тигель) в час, включая необходимые купелирования.

Если плавки производятся в 30-граммовых тиглях или в 2,5-дюймовых тиглях. обжиговые печи, производительность от 20 до 24. При хорошей тяге эта печь сжигает от 37 до 47 фунтов угля в час, что при 7,00 долл. США за тонну приводит к тому, что стоимость одной пробы топлива составляет от 0.От 80 центов до 1,00 цента при непрерывном анализе и несколько больше, когда печь не загружена на максимальную мощность. При хорошем качестве угля (от 6500 до 7500 калорий) максимальная температура в этой печи может быть достигнута от 1150 до 1200 ° C после 4 часов обжига. Рис. 4 и 5 изображена трехмуфельная печь аналогичного типа.

Угольные печи также можно легко модифицировать для сжигания сырой нефти. Это можно сделать, поместив черепицу в топку и сделав необходимые соединения трубы и горелки.

На рис. 6 показана такая печь. Горелка представляет собой трубу дюйма, соединенную тройником с маслопроводом, а также трубку дюйма. Паропровод диаметром ¼ дюйма проходит в трубу горелки сзади через уплотнительную гайку, которая позволяет регулировать расстояние между соплом трубы горелки и соплом паропровода. Изменяя это расстояние, можно влиять на поток масла независимо от впускных клапанов пара и масла. Сопло трубы горелки представляет собой отверстие диаметром ¼ дюйма, а сопло трубы для пара – 1/8 дюйма.отверстие.

Решетки решетки в печи покрыты огнеупорным кирпичом, как показано на рисунке. Размещение огнеупорного кирпича имеет важное значение, поскольку успешная работа печи зависит от их положения.

При розжиге огня в топке сразу за горелкой зажигается кусок замасленных отходов. Когда отходы хорошо горят, масло и пар включаются одновременно. Затем масляный и паровой клапаны настраиваются на правильный поток. Для разжигания пламени следует использовать большое количество отходов, пока топка не станет достаточно горячей для воспламенения масла, в противном случае возможны взрывы.Используемый пар должен быть сухим, и для этого можно провести паропровод, ведущий к горелке, вокруг дымохода, как показано на рисунке. Клапан DV на конце паропровода во время работы остается слегка открытым, чтобы обеспечить выход воды или конденсата. В масляный бак можно также поместить небольшой паровой змеевик, чтобы масло оставалось более текучим. Печь можно нагреть до красного каления через 15-20 минут после запуска. Вместимость печи составляет от 25 до 30 анализов, включая купелирование за 1–2 часа и от 50 до 60 анализов за 3 часа.

Количество используемого масла варьируется от 4,2 до 5,3 галлона в час. С маслом по цене 8½ центов за галлон. Стоимость одной пробы для топлива составляет от 2,2 до 2,8 цента. Рис. 7 и 8 изображена муфельная печь на дровах. В некоторых районах древесина – единственное доступное дешевое топливо. Если топка и топочные пространства спроектированы должным образом (т. Е. Большего размера, чем в угольной топке), и предусмотрен глубокий слой топлива (т. Е. Расстояние от поверхности колосниковой решетки до дна топки составляет от 8 до 10 дюймов), в печи этого типа может быть достигнута температура, достаточная для обычных анализов. Можно использовать практически любую древесину.

В печи, показанной на рис. 7 и 8 решетка имеет ширину 18 дюймов и длину 26 дюймов; расстояние от решеток до низа муфеля составляет 26 дюймов, а пространство для огня – 2,5 дюйма в ширину по бокам и 3,5 дюйма наверху. На рис. 9 показана дровяная печь несколько иной конструкции. При использовании древесины сосны или ели по цене 4,50 доллара за шнур стоимость топлива составляет 65 центов на ежедневный цикл от 30 до 40 анализов.

Для древесины плохого качества по цене 6,50 долларов за шнур, в другом случае 30 анализов стоят 93 цента или 3,1 цента за анализ, включая купелирование.

Коксовые и антрацитовые муфельные печи обычно меньше по размеру, хотя большие печи могут быть специально спроектированы и построены на основе описанных угольных печей общего типа.

На рис. 10 показана небольшая коксовая или антрацитовая печь. Топливо подается сверху и хорошо складывается вокруг муфеля. Печь, изображенная на рис.10 будет потреблять от 32 до 38 фунтов кокса в час, в зависимости от тяги. С муфелем 11 x 16 x 7 дюймов можно выполнить 10 анализов в час, включая купелирование.

Способ крепления муфеля в печи имеет большое значение для срока службы муфеля. Плохо закрепленные глушители вскоре трескаются и разваливаются на куски. Возможно, лучше поддерживать муфели одной значительной, довольно широкой опорой около середины и по всему дну, опираясь передним концом на стенку печи, а задний конец на две сменные глиняные опоры, чем иметь более многочисленные опоры, простирающиеся на короткие расстояния. расстояния только за стенками внизу.Муфлы следует хранить в сухом теплом месте, чтобы они не впитывали влагу, а когда новые муфели помещаются в печь, их следует слегка обжечь древесной стружкой в течение часа, чтобы отжечь муфели, прежде чем начнется интенсивный обжиг. Просыпание шлака и свинца в муфель быстро приводит к коррозии и размягчению днища и последующему разрушению. Чтобы частично избежать этого ухудшения, днище муфелей следует покрыть слоем костной золы, кварцевого песка или портландцемента толщиной около дюйма, которые действуют как абсорбент.Муфели также подвержены разрушению от флюсующего действия золы топлива, сгоревшего на решетке. Наихудшим в этом отношении является зола с высоким содержанием оксида железа.

При установке муфелей важно для достижения наилучших условий нагрева тщательно замазать пространство вокруг края муфеля и арочного отверстия в передней части печи, в которое он входит. Если это пространство значительного размера, его лучше всего примерно заполнить стружкой от разбитых тиглей и т. Д.перед нанесением фиксирующего материала. Материал для фиксации может быть из огнеупорной глины и измельченного огнеупорного кирпича или тиглей, от одной четверти первого до трех четвертей второго, смешанных с водой, достаточной для получения пластичной массы. Огнеупорный кирпич можно измельчить, чтобы пройти через сито с размером ячеек восемь. Необработанная огнеупорная глина имеет слишком большую усадку, чтобы ее можно было использовать отдельно. На четверть огнеупорной глины, на четверть измельченного асбеста и на половину измельченного огнеупорного кирпича получается хороший фиксирующий материал.

Фиг. 11 и 12 представляют комбинацию тигельной печи и муфельной печи, такую как используется в Англии.Печь может быть построена из обычного огнеупорного кирпича, и ее размеры должны быть такими, чтобы избежать резки кирпича, насколько это возможно. Топится коксом. Две тигельные печи S соединяются с главным дымоходом размером 9 x 9 дюймов дымоходом N. Ближайшая к муфелю тигельная печь также соединяется с муфельной печью дополнительным дымоходом O. Таким образом, горячие газы сгорания может быть направлен в муфельную печь, а не непосредственно в дымовую трубу.

Горшковые печи размером 14 × 14 дюймов.в разрезе и из-за скошенного верха имеют глубину 17 дюймов спереди и 23 дюйма сзади. Верх печи лучше всего делать из стального листа, нарезанного по мере необходимости. Двери состоят из двух плиток размером 20 x 10 x 4 дюйма каждая, удерживаемых вместе двумя кусками 1,5-дюймового швеллера, зажатыми двумя стержнями 0,5 дюйма. К концам этих стержней прикреплены четыре 3-дюймовых железных колеса, по которым движутся двери. Плитки закреплены в раме таким образом, чтобы над верхом печи оставался зазор 0,25 дюйма для свободного перемещения дверок.Каждая печь имеет 8 решетчатых решеток из кованого железа квадратного сечения 1 дюйм, опирающихся на концах на две одинаковые решетки, размещенные на кирпичной кладке. Штанги имеют длину 14 дюймов, за исключением двух центральных, длина которых составляет 18 дюймов, и их можно вынуть через отверстие G для тушения огня.

В топке четыре муфеля H, внешние размеры 15x9x6 дюймов. Нижний и, возможно, следующий верхний муфель можно использовать для шлаков и купелирования. Два других муфеля не нагреваются до температуры, достаточной для чего-либо, кроме отжига и запекания.Муфели лежат сзади и по бокам на концах кирпичей, обрезанных до уровня, как показано, и выступающих из корпуса печи. Спереди они лежат заподлицо на 1,5-дюймовых уголках A.

Печь построена с полностью открытой передней частью; решетки такие же, как и для тигельной печи. После установки муфелей пространство вокруг передней части муфелей заполняется смесью огнеупорной глины и силиката соды на глубину 3 дюйма. Крепкий раствор силиката соды или «жидкое стекло» смешивают с В 3 раза больше воды до однородного состояния.Затем этот раствор смешивают с огнеупорной глиной до образования густой пасты; Обычно на 7 частей огнеупорной глины требуется 1 часть раствора. Смесь обычно сжимается при нагревании и дает усадку по краям. Затем эти трещины необходимо снова заполнить.

Верх муфельной печи покрыт плиткой, уложенной в 1,5-дюймовые уголки A ’. Дымоход V из муфельной печи в дымовую трубу имеет размер 12 х 3 дюйма. Тяга топок регулируется размещением пластин из листового железа перед дверями зольников.

Бензин Топочные печи

Печи этого типа широко используются, и для небольших офисов, где рабочая нагрузка невелика, они обеспечивают удобный и дешевый метод работы. Бензин из-за простоты транспортировки и высокой теплотворной способности также используется в отдаленных районах для ежедневной интенсивной работы. Там, где уголь достаточно дешевый, не выше 6,50 долларов за тонну, бензин по 30 центов за галлон. не может конкурировать с ним в больших офисах или школах, где пробирные печи работают непрерывно большую часть дня.

На рис. 13 показано устройство газолиновой печи. Топка, разделенная на тигельную и муфельную отсеки, изготовлена из огнеупорной черепицы, обшитой листовым железом. Он нагревается горелкой из латуни и меди, снабженной генератором. Горелки

изготавливаются разных размеров для разных печей. Бензол хранится в стальном резервуаре емкостью 5 или 10 галлонов. емкость, снабженная воздушным насосом для создания давления. К баку прикреплен манометр.Обычно от 0,25 до 0,375 дюйма. трубопровод соединяет бак и горелку. Горелка и трубопровод соединены специальным универсальным шарниром, так что горелку можно поворачивать в положение и снимать. Горелка (если Cary) должна плотно прилегать к огнеупорному кольцу или выступу в отверстии печи, чтобы весь воздух для сжигания бензина втягивался через трубу горелки. Для обеспечения герметичности соединений в резьбовых соединениях необходимо использовать клей, мыло или шеллак, а не белый или красный свинец.Бензол подается в горелку под давлением от 10 до 20 фунтов, хотя для специальных целей используются более высокие давления.

На рис. 14 показан подробный вид горелки Cary. Верхний клапан регулирует подачу основного бензина, а нижний – генератор. Горелка нагревается генератором, так что газолин, выходящий из главного игольчатого клапана, испаряется, и, проходя в топку, втягивает воздух через трубку горелки, при этом смесь воспламеняется и сгорает на выходе горелки в печи. горячая печь.Горелки перечислены по диаметру их трубок. Выпускается пять типоразмеров, от 1,25 до 2,25 дюйма, каждый размер изменяется на 0,25 дюйма.

На рис. 15 показан бак и насосный аппарат. Лучше всего разместить его на значительном расстоянии от печи, чтобы избежать случайных взрывов. На рис. 16 показана тигельная печь, а на рис. 17 – большая газолиновая муфельная печь. Писатель достиг температуры 1350 ° C в небольших газолиновых печах, таких как рис. 16, и 1250 ° C в больших печах, как показано на рис.17. Благодаря специальной конструкции печи, с графитовым муфелем и прочной изоляцией от излучения, с хорошей тягой, писатель достиг (для металлургических экспериментов) температур от 1500 ° до 1530 ° C через три часа,

с 2-дюйм. газолиновая горелка, как показано на рис. 14, с бензином под давлением 55 фунтов и расходом 1,53 галлона. в час. 2-дюйм. Горелка Кэри при давлении менее 10 фунтов потребляет от 0,65 до 0,75 галлона. в час. Комбинированная печь № 31 Кэри, вмещающая при загрузке в тигельном отсеке шесть 20-граммовых тиглей и имеющая муфель 7 × 10.Размер 5 × 4,5 дюйма, производительность 10 плавок в час, включая купелирование. При цене бензина 30 центов за галлон стоимость топлива на анализ составляет 2,25 цента.

На рис. 18 показана горелка Case для бензина или аналогичного дистиллята. В правильном положении он перевернут, то есть система предварительного нагрева находится вверху, а не внизу, как в горелке Cary. Генератор или патрубок, в котором испаряется газолин, отлиты за одно целое с камерой смешения, которая имеет форму усеченного конуса и намного короче, чем в других газолиновых горелках.Горелка меньше и компактнее, чем обычная горелка той же мощности. Тот факт, что он перевернут, позволяет газу, образованному из бензина

в генераторе, свободно проходить вверх к клапанам. Клапаны имеют особую конструкцию. Обычно в горелках этого типа используется игольчатый клапан, то есть заостренная игла из твердой стали работает в круглом отверстии клапана, образуя кольцевое отверстие для выхода газа. Это кольцевое отверстие различается по размерам в зависимости от положения иглы и может быть полностью закрыто, закручивая иглу до упора.При использовании игла имеет тенденцию увеличивать отверстие клапана и вызывать повышенный расход бензина. Клапан горелки Case закрыт седлом клапана, соприкасающимся с заплечиком на штоке клапана, обеими плоскими поверхностями. Отверстие для потока газа по-прежнему кольцевое, но конец тупого стержня клапана не закрывает клапан. Горелка изготовлена из фосфорной бронзы и лучше всего работает при давлении от 40 до 50 фунтов.

На рис. 19 показана газовая горелка для пробирных печей.Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой A. Газ выходит из круглого отверстия D и смешивается с воздухом из кольцевого отверстия

C для сгорания. Расход газа регулируется краном G. Горелка снабжена пилотной трубкой B для зажигания газа при запуске горелки.

На рис. 20 показана муфельная печь Case новой конструкции, работающая на бензине, масле или газе. Он снабжен нагревательной камерой, первыми особенностями которой являются: набор огнеупорных блоков, сконструированных таким образом, чтобы образовывать каналы или дымоходы под муфелем, чтобы направлять пламя и горячие продукты сгорания, обеспечивая равномерное распределение тепла и действуя как прочная опора для муфеля; и второй – наборы вертикальных ребристых каналов или дымоходов в боковых стенках для направления горячих газов и достижения равномерного распределения тепла.Каналы между ребрами шире ближе к передней части печи, чем к задней части печи, чтобы уменьшить трение с газами в этой части, таким образом вызывая нагрев передней части муфеля равномерно с остальной частью.

Огнеупорные блоки или «муфельные нагреватели» могут быть легко заменены новыми при необходимости.

Газовые печи

Там, где есть городской осветительный газ или другое газообразное топливо, газовые печи удобны и дешевы в эксплуатации.Часто используется печь Reichhelm (American Gas Furnace Company). Печи требуют воздуха под низким давлением, который смешивается с газом в надлежащей пропорции, прежде чем он поступит в печь через несколько горелок. Соотношение газа и воздуха регулируется клапанами. На рис. 21 показана печь. Газовые печи позволяют тщательно контролировать нагрев и желательны для точной работы с температурой.

ПЕЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для работы с тиглями, скорификаторами и чашами необходимы удобные инструменты.Существенные особенности этих инструментов заключаются в том, что они должны быть легкими, надежно удерживать тигель и т. Д., Без опасности опрокидывания и занимать мало места в печи. В качестве иллюстрации инструмента, лишенного этих качеств и поэтому нежелательного, приведен рис. 22. Это показывает пару щипцов для тигля, предназначенных для захвата корпуса тигля. С ним нельзя обращаться в муфеле, полном тиглей, из-за места, которое он занимает в отверстии. На рис. 23 показана пара тигельных щипцов для захвата стенок тигля и работающих в ограниченном пространстве.

На рис. 24 показаны два типа щипцов для чашек. На рис. 25 показан хороший вид щипцов для обжига, а на рис. 26 – другой вид.

Для больших офисов, где необходимо быстро выполнить много работы, можно использовать специальные формы инструментов. Рис. 27 и 28 показаны несколько щипцов для скребков. Этот аппарат будет обрабатывать 25 скорификаторов, практически без звука за один раз. Он состоит из пяти щипцов, соответствующих пяти продольным рядам скребков в муфеле. Нижняя часть каждой пары ключей состоит из вилки, на которой опираются скребки, и одного из

, зубцы которого проходят прямолинейно через два подшипника в раме и удерживаются на месте с помощью хомутов.Этот удлинитель может свободно вращаться на подшипниках и является осью вращения ключей. К каждому из них под прямым углом прикреплен рычаг, уходящий вверх под углом 45 °, и все рычаги соединены шлицевыми соединениями с поперечной штангой. Следовательно, если с помощью кривошипа, прикрепленного к концу одного из выступающих выступов, одна из вилок поворачивается и скребки наклоняются на желаемый угол, остальные вращаются в той же степени. Центр тяжести скорификаторов находится по одну сторону от точки вращения, и, следовательно, они будут наклоняться в этом направлении при подъеме; однако этому препятствует поперечная штанга, опирающаяся на стойку на том конце рамы, к которому имеет наклон.Scorifiers захватываются верхними зубцами клещей, которые прикреплены к пружине на стойке вилки внизу и могут свободно перемещаться в вертикальной плоскости, причем точка поворота находится над пружиной и стойкой. При приложении давления

к выдвинутым концам этих стержней сцепления за шарниром их другой конец поднимется над скребками и, таким образом, освободит их или позволит установить их на клещи. Давление, оказываемое на задние концы муфт, осуществляется с помощью поперечины, прикрепленной к пружинной планке, которая сама прикреплена к рукоятке инструмента.К щипцам прилагается обычная форма с 20 отверстиями, предназначенная для приема содержимого скребков.

На рис. 29 показано устройство для одновременной зарядки 30 чашек. Он состоит из верхней скользящей пластины с отверстиями, точно соответствующими положению чашек. Отверстия в нижней пластине соответствуют отверстиям в верхней; пластина, однако, опирается на две смежные стороны, вытянутые вниз под прямым углом к пластине и друг к другу, образуя, таким образом, две закрытые стороны инструмента; один спереди, а другой

справа.Высота этих сторон такова, что, опираясь на нижнюю часть муфеля, нижняя пластина будет находиться на некотором расстоянии над чашечками, и при небольшом движении вперед и влево ручкой инструмента набор чашечек поднимется. быть идеально выровненными в обоих направлениях, а отверстия в нижней пластине будут точно закрывать вершины чашечек. Свинцовые кнопки помещаются в отверстия верхней пластины

и опираются на нижнюю пластину перед тем, как поместить инструмент в печь, и когда он будет помещен на чаши, которые были правильно выровнены в печи. верхняя пластина

выдвигается вперед до упора, совмещая отверстия двух пластин, в результате чего ведущие кнопки опускаются в чашки.Ручка верхней пластины проходит по направляющим

, закрепленным на ручке нижней пластины; обе ручки соединены с пружиной, которая действует как тормоз, когда верхняя пластина выдвигается вперед, чтобы опустить кнопки, а также служит для возврата ее

обратно в исходное положение, в котором кнопки не могут выпасть через отверстия в нижней пластине.

Формы

На рис. 30 показаны обработанные чугунные формы для приема расплавов.Форма с острым конусом предпочтительнее, чем форма с мелким полусферическим резервуаром, так как в этом случае штыри будут острыми, хорошо очерченными и легко отделяются от шлака. Форму лучше всего делать с винтовой ручкой, чтобы ее можно было легко отремонтировать в случае поломки. Внутренняя поверхность форм должна быть гладкой, чтобы обеспечить быстрое отделение шлака и свинцовой пуговицы от формы. Для плавления шлаков часто используются формы меньшего размера.

Для переноса чашек в комнату разделения используются железные поддоны для чашек, как показано на Рис.31, используются. Ручка съемная, одна ручка служит для нескольких лотков. Для отжига золотых шариков или корнетов используются лотки из огнеупорной глины, как показано на рис. 32. Однако огнеупор очень легко разбивается, и более подходящие лотки делают из листового железа и тяжелых асбестовых плит.

ТИГЛИ И СКОРИФИКАТОРЫ

Тигли из огнеупорной глины широко используются в Соединенных Штатах, а огнеупорные глиняные изделия для пробных целей в значительной степени производятся в некоторых западных штатах.Ниже приводится анализ глины для тигля в Колорадо:

Потери при возгорании ………………………………………… 10,14%.
Глинозем …………………………………………………… 15,09%.
Кремнезем ………………………………………………………… 71,81%.
Оксид железа ………………………………………………… 1,75 процента.
Известь …………………………………………………………. 0,14%.
Магнезия …………………………………………………… 0,05%.
Щелочи ………………………………………………………. 1,02%.

Тигли рассчитаны по вместимости в граммах, то есть по количеству граммов руды с надлежащим количеством флюсов, необходимых для плавления, которое выдерживает тигель.Главные размеры 5, 10, 12, 15, 20, 30 и 40 грамм; из них чаще всего используются 20- и 30-граммовые тигли, 20-граммовый тигель для 0,5 пробирной тонны и 30-граммовый для 1 пробирной тонны плавленых сплавов. На рис. 33 показаны различные используемые формы. Также используются импортные гессенские треугольные и песочные тигли, но в небольших количествах.

Импортированные глиняные тигли Battersea дают хорошее удовлетворение и используются некоторыми крупными пробирными лабораториями вместо отечественных огнеупорных глиняных изделий по той причине, что их качество в целом одинаково и они служат для большего количества плавок, чем худший сорт отечественных товаров, которые иногда продаются.Однако в большинстве случаев предпочтение следует отдавать домашнему материалу высшего сорта, поскольку он столь же долговечен и дешевле.

Специальная смесь глин и их обработка для производства тиглей, как правило, является коммерческой тайной, которую тщательно охраняют, и по этой теме имеется мало информации.

Scorifiers изготовлены из тех же глин, что и тигли, и имеют размер по внешнему диаметру; 1,5-, 2-, 2,5- и 3,5-дюйм. размеры сделаны. Они будут вмещать объем 15 гр.с.,

25 см, 37 см и 100 куб.см соответственно. 2,5-дюйм. scorifier обычно используется. На рис. 34 показан обычный тип окалин. Посуда для запекания представляет собой неглубокую посуду из огнеупорной глины, похожую на шампунь, но не такую толстую. Их оценивают по диаметру; общие размеры составляют 3, 4, 5 и 6 дюймов. На рис. 35 показаны обычные опорные плиты и мюллер, а на рис. 36 – щетки для опорных плит. Для описания других второстепенных инструментов и аппаратов, таких как сита, плоскогубцы, дробильно-шлифовального оборудования, необходимых для пробирной лаборатории, читатель может обратиться к объемным и хорошо иллюстрированным каталогам аналитических центров.Весы, грузы, инструменты для отбора проб, чаши, разделительные приспособления и т. Д. Обсуждаются в соответствующих главах.

Международный журнал научных и технологических исследований

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В IJSTR (ISSN 2277-8616) –

Международный журнал научных и технологических исследований – это международный журнал с открытым доступом из различных областей науки, техники и технологий, в котором особое внимание уделяется новым исследованиям, разработкам и их приложениям.

Приветствуются статьи, содержащие оригинальные исследования или расширенные версии уже опубликованных статей конференций / журналов. Статьи для публикации отбираются на основе экспертной оценки, чтобы гарантировать оригинальность, актуальность и удобочитаемость.

IJSTR обеспечивает широкую политику индексирования, чтобы опубликованные статьи были хорошо заметны для научного сообщества.

IJSTR является частью экологически чистого сообщества и предпочитает режим электронной публикации, поскольку он является «ЗЕЛЕНЫМ журналом» в Интернете.

Мы приглашаем вас представить высококачественные статьи для обзора и возможной публикации во всех областях техники, науки и технологий.Все авторы должны согласиться с содержанием рукописи и ее представлением для публикации в этом журнале, прежде чем она будет отправлена нам. Рукописи следует подавать в режиме онлайн

IJSTR приветствует ученых, заинтересованных в работе в качестве добровольных рецензентов. Рецензенты должны проявить интерес, отправив нам свои полные биографические данные. Рецензенты определяют качественные материалы.Поскольку ожидается, что они будут экспертами в своих областях, они должны прокомментировать важность рецензируемой рукописи и то, способствует ли исследование развитию знаний и развитию теории и практики в этой области. Заинтересованным рецензентам предлагается отправить свое резюме и краткое изложение конкретных знаний и интересов по адресу [email protected]

IJSTR публикует статьи, посвященные исследованиям, разработкам и применению в областях инженерии, науки и технологий.Все рукописи проходят предварительное рецензирование редакционной комиссией. Вклады должны быть оригинальными, ранее или одновременно не публиковаться где-либо еще, и перед публикацией они должны быть подвергнуты критическому анализу. Статьи, которые должны быть написаны на английском языке, должны иметь правильную грамматику и правильную терминологию.

IJSTR – это международный рецензируемый электронный онлайн-журнал, который выходит ежемесячно. Цель и сфера деятельности журнала – предоставить академическую среду и важную справочную информацию для продвижения и распространения результатов исследований, которые поддерживают высокоуровневое обучение, преподавание и исследования в области инженерии, науки и технологий.Поощряются оригинальные теоретические работы и прикладные исследования, которые способствуют лучшему пониманию инженерных, научных и технологических проблем.

Элемент Kanthal A1 – 240 В, 16 А, 3840 Вт – Krueger Pottery Supply

Мы производим нагревательные элементы Kanthal A1 в различных конфигурациях. Если вы строите свою собственную печь для термообработки, печь для обжига стекла или керамики, мы продаем стандартные нагревательные элементы в нескольких распространенных электрических конфигурациях, и мы можем изготовить нагревательные элементы в соответствии с вашими спецификациями, если вы не найдете что-то, что соответствует вашим потребностям.

FAQ

В. Есть ли у моего нового элемента разъемы, провода, контакты и т. Д.?
A. Нет. Аксессуары, элементы управления, реле и другие аксессуары продаются отдельно.

В. Провод какого размера вы рекомендуете для закрепления элементов на месте?
A. Kanthal A1 15 калибра является наиболее распространенным. Он достаточно жесткий, чтобы держать форму, но достаточно тонкий, чтобы не повредить кирпич.

В. Как растянуть элемент до нужной длины?
А.Самый эффективный способ – прижать один конец элемента к прочной дверной коробке и использовать веревку в качестве направляющей для нужной длины. После растяжения элемент трудно укоротить, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не растянуть его слишком сильно. Чтобы определить длину элемента, положите кусок веревки в канал элемента и отметьте или обрежьте его до нужной длины.

В. Какая мощность (в ваттах) мне нужна для обжиговой печи или печи?
A. Количество необходимой мощности зависит от максимальной желаемой температуры и количества изоляции, используемой в конструкции печи.Ниже приведена таблица с несколькими примерами серийно выпускаемых печей с указанием их максимальных температурных характеристик и требований к мощности. Эти коммерческие печи построены из K23 IFB (мягкий огнеупорный кирпич). Печи, изготовленные из литого, керамического волокна или твердого кирпича, потребуют разной мощности.

906

Kiln Manuf. & Номер модели_

Мощность_

Внутренние размеры___

Толщина кирпича_

Внешние размеры_

Размер камеры__

Макс.Temp Rating_

Топка Skutt 8×4

1725

8 дюймов x 8 дюймов x 4,5 дюйма

2,5 дюйма

13 дюймов x 13 дюймов x 9,5 дюймов

,16 Кубические футы

2350 ° F 12876ºC

Skutt Firebox 8×6

1800

8 дюймов x 8 дюймов x 6 дюймов

2,5 дюйма

13 дюймов x 13 дюймов x 11 дюймов

,22 Кубические футы

2250ºF 1230ºC

14.5 дюймов x 14,5 дюймов x 9 дюймов

3 дюймов

20,5 дюймов x 20,5 дюймов x 15 дюймов

1,1 кубических футов

2350ºF 1287ºC

Skutt KM818

6660

18 дюймов x 18 дюймов

2,5 дюйма

23 дюйма x 23 дюйма x 23 дюйма

2,6 кубических футов

2350ºF 1287ºC

Skutt KM818-3

6660

17 дюймов x 17 дюймов x 18 дюймов

3 23 дюйма x 23 дюйма x 23 дюйма

2,3 кубических футов

2350ºF 1287ºC

Paragon Firefly

1560

8 дюймов x 8 дюймов x 4.5 дюймов

2,5 дюйма

13 дюймов x 13 дюймов x 9,5 дюймов

0,16 кубических футов

2350ºF 1287ºC

Paragon Caldera XL

1800

7,5 x 7,5 x 9 дюймов

3 дюйма

13,5 x 13,5 x 15 дюймов

,29 кубических футов

2350ºF 1287ºC

Paragon Xpress E-14A

3120

13 дюймов x 13,5 x 8,75 дюймов

2,5 дюйма

18 дюймов x 18,5 дюймов x 13,75 дюймов

0,89 Кубических футов

2000ºF 1093ºC

Paragon TNF1613

6400

16.5 дюймов x 16,5 дюймов x 13,25 дюйма

3 дюйма

22,5 дюйма x 22,5 дюйма x 19,25 дюйма

1,75 кубических футов

2350ºF 1287ºC

В. Почему ваши нагревательные элементы лучше?
A. Мы используем только проволоку из сплава Kanthal Sandvik A1. Мы не используем более дешевые импортные провода, которые заявляют о схожих свойствах, но часто не оправдывают ожиданий. Kanthal является мировым лидером в производстве нагревательных изделий из сплавов на протяжении десятилетий, и их приверженность контролю качества обеспечивает долгий срок службы нагревательных элементов и неизменно высокое качество.

В. Что такое «Нагрузка на поверхность элемента» (также известная как нагрузка в ваттах) и почему это имеет значение?
A. Компания Kanthal провела обширные испытания относительно того, какая мощность нагрева может быть сконцентрирована на нагревательных элементах какого размера. Если вы сконцентрируете слишком много энергии на слишком маленьком проводе, он может расплавиться (или, по крайней мере, сократить срок службы). Расчет ваттной нагрузки включает определение общей площади поверхности (оболочки) провода и вычисление того, сколько ватт мощности сосредоточено на каждом квадратном дюйме площади поверхности провода.Чем меньше ваттная нагрузка на провод, тем дольше будет срок службы элемента!

Взгляните на таблицу ниже. На графике слева показаны рекомендации по нагрузке на провод Kanthal A1 в ваттах для увеличения срока службы элемента. Линия (а) показывает элементы, намотанные в катушку и установленные в пазах кирпича. Как видите, максимальная нагрузка снижается с повышением температуры. Для керамических обжиговых печей, рассчитанных примерно на 2300 градусов по Фаренгейту, максимальная ваттная нагрузка составляет примерно 17,5 Вт на квадратный дюйм площади поверхности проволоки.Если вы устанавливаете элементы в печи, где максимальная температура будет ниже, используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить максимальную нагрузку в ваттах, и заказывайте элементы соответственно.

Элемент, выделенный жирным шрифтом, – это элемент, который вы просматриваете в данный момент, а элементы, не выделенные жирным шрифтом, – это другие доступные стандартные элементы, которые можно найти здесь:

Напряжение (AC)

Мощность

Сила тока

B&S Gauge

Ом

Внешний диаметр

Нагрузка на поверхность элемента

Длина в нерастянутом состоянии

Мин.Длина в растянутом состоянии

Макс. Длина в растянутом состоянии

120

1440

.4570 “

12,8 Вт / кв. Дюйм

30″

60 “

12030

1920

7,5

. 5375 “

13,9 Вт / кв. Дюйм

27″

54 “

108″

2406

2406 906

.5375 “

16,2 Вт / кв. Дюйм

54″

108 “

216″

240

5760

.4570 “

13 Вт / кв. Дюйм.

60″

120 “

240″

* ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Элемент 240 В 24A выше представляет собой набор ДВУХ элементов. Каждый элемент потребляет половину мощности, и комплект должен быть подключен параллельно, чтобы получить мощность 5760 Вт.Приведенные выше характеристики (за исключением мощности и силы тока) показаны для ОДНОГО из ДВУХ элементов.

Информация о каждом поле в нашей таблице характеристик элемента:

B&S Gauge – Калибр провода является мерой толщины провода. Чем меньше число, тем толще проволока.

Ом – Мера сопротивления.

Наружный диаметр – Диаметр витой проволоки.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Раствор для кладки печи из кирпича

Общие рекомендации

Что нужно знать?

Какие добавки использовать в растворе для кладки печи

Консистенция и состояние раствора

Качество компонентов и процесс смешения

Как проверить качество раствора для кладки печи?

Шарики

Проверка на прилипание

На сжатие

Какие отклонения в пределах нормы?

Делаем глиняный раствор для кладки печи из кирпича

Делаем цементный раствор

Как правильно замешивать

Какой выбрать кирпич для кладки печи

Как приготовить глину для кладки печи: пропорции песка в растворе

Выбор составляющих глиняного раствора

Особенности получаемой смеси

Способы проверки качества глиняного раствора

Метод 1

Метод 2

Как правильно приготовить глину для кладки печи

Подготовка глины

Замешивание раствора

Расход глины при кладке печи

Состав глиняного раствора для кладки печей, пропорции

Рекомендации по изготовлению

Какую глину выбрать и как определить ее качество

Какой песок приготовить

Удаление примесей

Глина для кладки печей

Виды глины, её характеристика

Определение жирности глины

Пластичность глины

Кладочная смесь

Песок для раствора

Проверка готовности раствора:

Виды растворов из глины

Способы проверки качества глины

Правильный замес раствора

Заключение!

пропорции, приготовление и выбор готовой огнеупорной смеси

Какой раствор лучше использовать

Глиняно-песчаный раствор

Выбираем песок

Выбираем глину

Замешиваем раствор

Глиняно-шамотный огнеупорный состав

Цементно-песчаный раствор

Готовые составы

Порошкообразные смеси

Термостойкий клеи

приготовление, соотношение глины и песка

Подготовка к замешиванию раствора

Как приготовить кладочный раствор?

Шамотная глина для кладки

Заключение

Как приготовить раствор глины для кладки печи?

Применение огнеупорных растворов для кладки печей из кирпича

Виды глины

Характеристики однокомпонентных сухих смесей для приготовления ГПР:

Как приготовить раствор глины для кладки печи?

Видео

Строим на века! Верные пропорции глины и песка для кладки печи

Состав глиняного раствора для кладки печей, пропорции

Рекомендации по изготовлению

Какую глину выбрать и как определить ее качество

Какой песок приготовить

Удаление примесей

Замачивание

Как правильно замесить: пошаговые рекомендации

Приготовление глиняно-песчаного раствора

Как именно разводят глину, соотношение с водой

Способы проверки качества

Что делать, если смесь засохла

Что делать, если смесь слишком густая или жидкая

Сколько времени требуется для просушки отопительных сооружений

Полезное видео