Размер русской печи с лежанкой: Печь-лежанка своими руками: чертежи и порядовка

Содержание

Печь-лежанка своими руками: чертежи и порядовка

На сегодняшний день существует огромное количество схем и чертежей, на основании которых можно выложить печь-лежанку. Справиться с поставленной задачей сможет даже новичок. О таких сооружениях пойдёт речь в сегодняшней статье.

Преимущества печи с лежанкой

Можно выделить несколько достоинств, которыми обладает данный агрегат:

  • Небольшие затраты на укладку. Низкая стоимость материалов.
  • Возможность использовать различное топливо помимо обычных дров.
  • С помощью печи-лежанки можно отопить помещение, приготовить пищу. Также сооружение используется в качестве кровати.
  • Большой перерыв между топками. Одной топки хватает на целый день.
  • Положительно влияет на здоровье человека.

Обратите внимание! В процессе укладки нужно следовать правилам, выполнение которых существенно повысит безопасность всей конструкции.

Основные виды

В зависимости от выполняемых целей выделяют несколько печей, которые оборудованы лежанкой. О них пойдёт речь далее.

Печь «Шведка»

Данная модель оборудована специальным щитком, выполняющим роль отопителя. В нём находятся вертикальные и горизонтальные газовые каналы. По этим трубам распространяется дым, который впоследствии нагревает все элементы печи. Благодаря этому обстоятельству удаётся равномерно отопить помещение. В процессе работы повышается КПД, а топливо расходуется медленно.

Дополнительная информация! Шведка имеет маленькие размеры. Поэтому печной механизм можно установить практически в любое помещение. Также радует эффективность работы, которая достигается благодаря дымоотводной системе.

Русская печка

Это сооружение обладает внушительными размерами. Для её установки потребуется много пространства. Правильно установленный механизм отлично справляется с поставленной задачей, сохранять тепло на протяжении нескольких часов. Данная цель достигается благодаря варочной камере, которая расположена в глубине печки. Некоторые модели оборудованы специальными дымовыми заслонками. Эти элементы отлично защищают комнату от распространения дыма.

Важно! Русская печка с лежанкой оборудована дополнительными элементами для приготовления пищи. Для этой цели на неё устанавливают деревянную плиту.

Чугунная печь-камин

Каминопечь с лежанкой регулярно совершенствуется. Эти устройства относятся к механизмам длительного горения, которые прекрасно справляются с выполнением своих функций. Уровень температуры воздуха становится неизменным на протяжении пяти часов после первой закладки.

Печка-камин для дачи оборудована камерой, в которой происходит сжигание топлива. Благодаря герметичным дверцам процесс тления дров протекает более эффективно. При этом углекислый газ, который образуется при горении, не выходит наружу. Дымовые газы направляются в топочную камеру. В итоге протекания всех процессов вырабатывается большое количество тепла.

Обратите внимание! Печь-камин эффективнее, чем другие типы печек с лежанкой. На некоторых моделях установлена варочная панель. С её помощью можно легко приготовить или разогреть еду.

Как сделать печь своими руками

Чтобы сделать печь самостоятельно, необходимо соблюдать определённые правила кладки. О них пойдёт речь далее.

Элементы конструкции

В состав печи входят следующие обязательные компоненты:

  1. Лежанка.
  2. Духовник.
  3. Варочная плита.
  4. Отсек для хранения золы.

Устройство фундамента

Русская печка может весить несколько тонн. Для такого веса необходимо надёжное основание. Причём его площадь должна быть немного больше, чем у печного механизма.

Дополнительная информация! Печка для дома не должна вплотную прилегать к стене. Необходимо выдержать расстояние не менее 15 см.

На этом расстоянии нужно вырыть яму. Впоследствии её дно засыпается щебнем и песком. Затем переходят к трамбовке. Половина глубины заливается бетоном.

Фундамент сохнет один месяц. В течение этого времени приступать к дальнейшим работам не рекомендуется.

После высыхания нужно перейти к гидроизоляции фундамента. Благодаря этому этапу грунтовые воды не смогут проникнуть внутрь печки.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

В процессе кладки механизма зачастую применяется красный кирпич. Он обладает хорошей долговечностью и повышенной износоустойчивостью. Также используют глину.

Чтобы оборудовать механизм лежанкой, необходимо следовать вышеуказанной схеме.

Обратите внимание! Во время укладки русской печи из кирпича с лежанкой понадобится уровень. С помощью данного инструмента можно добиться ровности кладки как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Процесс изготовления устройства заключается в выполнении пошаговой инструкции:

  1. Кладётся первый ряд печи. От правильности кладки зависит качество дальнейшей работы.
  2. Установка дверцы поддувала.
  3. Происходит укладка следующего ряда согласно предыдущему принципу.
  4. Начинается укладка топочного отсека. Монтируются каналы, поддувальная заслонка, которая должна перекрываться кирпичом.
  5. Происходит установка дверок для очистных камер.
  6. Монтируется дверь топливника.
  7. Продолжается устройство колпаков и формирование следующего ряда.
  8. Выкладывается защитная стена.
  9. Происходит укладка дымохода. После этого процедуру укладки печи можно считать выполненной.

Важно! Перед самостоятельным возведением печного механизма не помешает проконсультироваться с опытными печниками. Они подскажут основные принципы и методы, которые необходимо соблюдать.

Нюансы при устройстве печи с лежаком

Дымоход рекомендуется изготавливать из силикатного кирпича. Этот материал отлично переносит перепады температур.

Большинство людей украшают печи. Для этой цели подойдёт жаростойкая плитка. Украсить сооружение можно изразцами. Благодаря такому украшению значительно повышается теплоотдача.

Ещё один вариант это покраска механизма специальной краской. Дверцы изделия потребуется смазать герметиком.

Советы пользователей

Перед укладкой печки-лежанки необходимо прислушаться к рекомендациям людей, которые уже эксплуатируют данный агрегат. Среди них выделяют несколько советов:

  • Печь с лежанкой можно использовать в летнее время года, чтобы приготовить пищу. Также на неё необходимо установить специальную задвижку, благодаря которой будет нагреваться только лежак. Остальная конструкция останется в холодном состоянии.
  • Зимой задвижку лучше вообще убрать. Благодаря этому удастся достичь максимального прогрева помещения.
  • Красный или шамотный кирпич, которые были использованы во время укладки, повышают срок службы конструкции. Кирпичная печь быстрее обогревает помещение.
  • Необходимо прочищать зольник хотя бы один раз в месяц.

Таким образом, печь с лежаком это отличный механизм, который при соблюдении правил эксплуатирования прослужит на протяжении долгих лет.

Русская печь – неизменный атрибут любого дома. Она являлась источником тепла, служила местом для сна, лечила от разных хворей. В народных сказках очень трепетно рисовали образ Русской печки. Считалось, что за ней живут добрые духи, оберегающие хату и их хозяев.

Сегодня часто ведущие дизайнеры используют предметы старины, модернизировав их функции. При этом получаются довольно оригинальные композиции. Не забыли и про печь с лежанкой, теперь она представлена камином, варочной панелью и, конечно же, перекрышей (лежанкой). Для современного частного дома такая конструкция станет идеальным вариантом, потому что она позволит приготовить пищу, создаст тепло и уют, украсит жилище.

Массивное сооружение из красного кирпича

Современная лежанка

В разных домах, согласно достатку семьи, печи отличались друг от друга. Но это было только внешнее отличие. Кроме размера, разницу можно было увидеть и во внешней отделке. За неимением дорогих материалов печь снаружи отделывалась глиной и побелкой.

В век информатизации общества довольно прочно внедряются предметы старинного быта. Модернизированная печь стала предст

Печь с лежанкой своими руками: инструкция и фото

В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся  вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.

Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

  • отопительная печка;
  • лежанка;
  • духовка;
  • варочная поверхность;
  • зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

Рисунок 3. Порядовка печной кладки

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

  1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
  2. Выполняется аналогично.
  3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
  4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
  5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
  6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
  7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
  8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».[adinserter block=»13″]
  9. Ряд дублирует предыдущий.
  10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
  11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
  12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
  13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
  14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
  15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
  16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
  17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
  18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
  19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Ещё одна схема печной кладки

[adinserter block=»11″]

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой

Нюансы устройства печки

[adinserter block=»12″]

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Рисунок 8. Печь-лежанка, выполненная из шамотного кирпича

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

Русская печь с лежанкой. Неоклассика и традиции

Формы и конструкции русских печей насчитывают огромное количество вариаций и модификаций – по районам, климатическим и сырьевым зонам и просто традициям. Даже в те времена, когда русские печи не имели конкуренции для отопления жилищ и приготовления пищи, классические конструкции печей уже отличались значительно. Разные печи были не только в разных деревнях, но вероятно – и в каждой избе. Все модели, виды и подвиды русских печей заслуживают энциклопедического подхода. Но одна из разновидностей русских печей – печь с лежанкой – одна из любимых моделей русской «классики» и имеет неоценимые достоинства. Одно из доказательств – интерес к конструкциям и принципу работы русской печи у зарубежных фирм. Мини-печки, являющиеся ничем иным, как минимизированным архетипом русской печки, имеются на рынке, и первые такие чудо-печки появились от итальянских и возможно, других европейских производителей. А в нашей стране историки не уверены, кем же был тот гениальный мастер, что изобрел русскую печь.

Уникальная простота внутренней композиции русской печи при детальном разбирательстве потрясает – ведь налицо замечательная тяга и самопроизвольное образование сложных дымовых потоков. Специалисты говорят, что потоки (при полном отсутствии турбуленции) в правильной русской печи в разы эффективнее, чем в самых креативных отопительных агрегатах современности, так называемых потоках, организованных по лабиринтному типу. Удивителен тот факт, что эффективные потоки организованы без единой ниши, перегородки и закутка. Устройство, называемое иностранным словом экономайзер (то устройство, что увеличивает КПД отопительных установок и экономит ресурсы) было “изобретено” и применялось старинными мастерами-печниками, и называлось у них загнеткой.

Еще один удивительный факт по части особенностей эксплуатации русской печи тот, что эта печь никогда не остывала. Она всегда была теплой, хотя топили ее всего лишь раз в сутки. Русские печи скромно стояли, каждая в своем уголке, и ждали. Пережив эпохи индустриализаций, электрификаций и культурных революций всей страны, печь сегодня получила вторую жизнь и новое рождение. Специалисты по отопительным агрегатам и теплотехнике и поныне продолжают изучать русские печи, и это не удивительно. Правильная русская печь имеет непревзойденные технические характеристики – работает на любом топливе, экономична, эффективна, безопасна в пожарном отношении. Еще – лечит, комплексно и отапливает, и готовит пищу, не требует для постройки ни запредельных средств, ни дорогих стройматериалов. Все материалы находятся в свободном доступе, а возводить русские печи собственноручно при наличии базовых технических знаний, навыков и грамотной схемы-порядовки – реальная возможность. К самостоятельному строительству печей подталкивает и несомненный частно-домостроительный бум, который продолжается уже не первый десяток лет.

Кратко об устройстве и принципе работы русской печи

Русская печь имеет свой фундамент, прочный и надежный. Материал фундамента, называемого опечьем – дерево, кирпич, камень, бетон. Поскольку материал печи – кирпич, один из самых весомых стройматериалов, то вопрос о важности надежного фундамента понятен. Выше опечья находится подпечек – там хранят дрова для последующих топок. Сохнут дрова в подпечке до состояния «порох», что очень важно для быстрого бездымного розжига и эффективной теплоотдачи при топке. Подпечки даже на лубочных картинках заметны – и забиты до упора.

Далее вверх расположен свод, или корыто, сюда закладываются сыпучие теплоизоляторы из песка или кирпичной крошки в смеси с глиняными растворами. На слое этой подсыпки выкладывают под варочного отдела-плиты. Под со сводом выкладывают с обязательным уклоном, видным визуально, направлен уклон к шестку (выступу плиты).

Один из секретов свода русской печки, обнаруженный с помощью инженерных тестов современными методами: наличие двойного воздушного потока под сводом. Причем потоки всегда разнонаправлены, и циркуляция их не прекращается с переходом печи из режима топки в режим отдачи тепла, то есть происходит постоянно. Одно из инженерных объяснений этого факта – самокомпенсация этих двух потоков, возможно и для того, чтобы исключить появление турбулентных вихрей в топке. В центрах топочных отделов русских печей турбуленция нулевая – специалисты говорят, что этот факт подтвержден измерениями. Еще одно существенное следствие особой организации разнонаправленных потоков под сводом – в зоне сгорания топлива задерживаются все частицы, не сгоревшие полностью, до тонкой золы и пепла. Эти мелкие частицы «крутятся» в топке, пока не догорят и не отдадут все тепло. Инфракрасное излучение при этом немалое, его вполне хватает на подогрев посуды и пищи.

Сама пища в русской печи готовится очень оригинально – без огня, без контакта с пламенем, в оптимизированном температурном режиме. Что еще важно – пиролизных процессов (медленного тления при дефиците кислорода с разложением топлива на твердую и газообразную фазы) нет. То есть не генерируется СО («пиролизный» угарный газ), а значит, отсутствуют токсические вещества и канцерогены.

Русская кухня имеет секреты, неразрывно связанные с особенностями русских печей, и требует знаний и понимания всех тонкостей. Хозяйки, владеющие искусством готовить в русской печи, знают и чувствуют, по каким законам происходит постепенное понижение температуры в топочном отделе под сводом печи. Периодическая работа старинным инструментом – ухватом – это передвижение горшков (особая посуда для печи) дальше в под, где жарче. Перепад температур в топке происходит медленно в течении дня и находится в пределах примерно от 350⁰С до 150⁰С. Готовка в настоящей русской печке – немного магия, и требует особой сноровки и чутья.

Кладочные работы по устройству пода производились насухо, без растворной смеси в швах. Последним выводили топочный свод, и на своде сооружали лежанку и дымоход.

Секретов у русской печи немало. Один из них – долгая отдача тепловой энергии. Большие русские печи – это агрегаты циклического действия, работающие по определенному алгоритму. Сначала печь протапливается до определенных температур, при этом вбирая тепло, как эффективный аккумулятор. Затем целые сутки печь это тепло отдает, медленно и ровно, и тепла достаточно и для выпечки хлеба, и для обогрева жилья. Секреты раскрываются, когда «проходишь» весь путь воздушного потока, нагреваемого в печи.

Начало пути – в экономайзере, или первой зоне топки, которую правильнее называть загнеткой. Составные элементы загнетки называются непривычно: зольниками, навершием, перетрубьем и хайлом. Последнее – старинное слово (получившее потрясающее семантическое развитие) в русской печи обозначает сопло, имеющее сужение. Это самое «хайло» при устройстве запрещено оштукатуривать – это недопустимо технически, но в то же время стенки этого отдела должны быть идеальными по гладкости. Для достижения гладкости все кирпичи, укладываемые в хайло, обтесывали и отшлифовывали – начищали – вручную. Гладкость необходима для исключения завихрений, или турбулентностей воздушного потока. Турбуленция ведет к уменьшению количества кислорода в воздухе, а обедненный воздух не способствует правильным процессам горения. О загнетке: воздух в загнетке предварительно нагревается, посредством тепловой энергии дымового газа, и что характерно – нагревается без реакций с кислородом.

Но в загнетке идет не только процесс нагревания воздуха, в этом отсеке распределяется выделяемая при сжигании топлива тепловая энергия. Частично эта энергия расходуется на приготовление пищи, но основной расход идет на прогрев и аккумуляцию тепла в собственно теле печи, и затем медленно тратится на обогрев помещения. В дымовую трубу проходит ничтожная доля тепловой энергии. В топке прогорает все топливо до тончайшего зольного остатка, сгорает все, что вообще возможно по законам физики. Как итог – правильная русская печь сажей небогата. Отходов мало, чистоту поддерживать легче. Кроме того, полное сгорание топлива дает два серьезных преимущества – сажи мало, и риск ее возгорания практически отсутствует. Второе – чистка дымохода, этот сложный, трудоемкий и опасный процесс – необходима раз в восемь – десять лет.

В зольниках хранятся зола и негаснущие угольки, которые находят применение в следующих растопках печи. Зольники, как и все другие элементы печи, имеют немало модификаций. Некоторые из них: зольниковая ниша как таковая не существует, а угольки сгребаются особым инструментом для печи – длинной кочергой – в отдельный закуток. Такие варианты печей строили и в богатых хоромах, чтобы угли и зола находились как можно глубже в печи и было чище, и в бедняцких избах, для экономии на постройку печи. Другой вариант зольников – ниши (очелки) для них делали за выступом плиты, а сама плита могла быть как из камня, так и из чугуна. Называли этот участок печи – шесток.

Очень важно определиться с оптимальными размерами кирпичной печной установки. Каждая модель регламентирует свои размеры, они точно рассчитаны и проверены временем. Если не выдержать размеры, выстроенная печь может заработать некорректно – «съедать» дрова и быстро остывать. Размеры русских печей с лежанкой составляют значительный «модельный ряд», практически на любую необходимую мощность. Сложности бывают в пересчете, ведь старинные схемы имели в основе не метрическую систему, вместо метров измеряли аршинами, а эта единица измерения имеет районный характер и может отличаться. Точная цифра длины аршина зачастую корректна только для конкретного района местности. Практически размеры считаются по рядам уложенных кирпичей, которых в каждый ряд укладывается целое количество, с учетом корректировки растворными швами.

Главный отдел любой печи – топочный. Говорят, что топка – это сердце печки, и к обустройству топки следует подходить очень ответственно.

Некоторые из достоинств русской печи

  • Не маленький для отопительного агрегата КПД. Самые простые печки дают не меньше 60%, а сложные модифицированные модели 85%.
  • Экономичность возведения. Основные материалы – огнеупорный красный керамический (не шамотный) кирпич и глина для раствора, немного песка – в свободном доступе и цена их демократична.
  • Всеядность топки – подходит любое твердое топливо – антрацит и бурый уголь, дрова и пеллеты, торф и гранулы. Снижения технических параметров и изменения теплового режима при смене топлива не наблюдается.
  • Печи с лежанками многофункциональны – обогрев, приготовление качественной и здоровой пищи, целебный сон в тепле.
  • Обслуживание и эксплуатация очень простые – одна утренняя топка и тепло до утра следующего дня.
  • Целебное действие русских печей на организм человека вошло в сказки и имеет как научное, так и практическое подтверждение. Сон на лежанке считают полезным и лечебным, и чтобы выспаться, хватает шести часов. По вопросу еды из русской печи: нет жарки и даже варки – есть томление продуктов, в результате полезная еда.
  • В контексте пожарной безопасности русские печи на высоте. Пламя находиться глубоко, ни уголь, ни горящие дрова не могут вывалиться из топки. Искрение наблюдают только в самый интенсивный момент сжигания топлива. Особые сложные трехцентровые своды печей предотвращают образование искр при любой интенсивности топки.

Некоторые минусы русских печей для современного дома и коттеджа

  • Применимо только твердое медленно сгорающее топливо (уголь, дрова и торфяные брикеты), газом и жидким топливом пользоваться невозможно, это обусловлено конструкцией печи и постоянным недостатком кислорода для горения.
  • Имеется зольный остаток, и необходимы постоянные чистки
  • Печь очень массивна, это глобально влияет на выбор фундамента, а о возведении на междуэтажном перекрытии любой несущей способности о большой русской печи и говорить не приходится. В многоэтажке русская печь возможна только на нижних этажах, при условии отдельно стоящего обособленного фундамента.
  • Печь габаритная, занимает значительный объем помещения и уменьшает его площадь. Зона обслуживания печи также немалая.
  • По теплоотдаче печь стабильна, но не очень эффективна. Одна большая печь прогревает до 50 м2 жилой площади в морозы при одной топке в сутки, это сравнимо с водяным отоплением.
  • Долгий прогрев. По оценке владельцев русских печей – после летнего перерыва печь приходится протапливать около суток и тратить очень много дров или угля.
  • Автоматизация процессов, происходящих внутри русской печи, пока не удается. Этот агрегат еще не выдал и части своих тайн.

Строить русские печи непросто, даже при наличии хороших порядовок (контекстное слово – порядок, но не ряд). Ошибки могут привести к появлению обратной тяги и задымлению помещений. Опытные печники и мастера справляются с любыми печами, но начинающему мастеру без руководства и консультаций не обойтись.

Русская печь с лежанкой своими руками: устройство,размеры,порядовка

Русская печь с лежанкой, строительство своими руками. Устройство, размеры, кладка печи с лежанкой.

Традиционная русская печь имеет большие габариты и обладает множеством функций. Она обогревает дом, в ней варят, запекают, сушат продукты, на ней можно отдыхать самому, греться и оздоравливать организм. Кладется русская печь с лежанкой разными способами, ее конструкция постоянно совершенствуется с целью увеличить КПД и сделать ее более комфортной. Если Вы решили класть такой агрегат, приготовьтесь выделить для него минимум 3 м2 площади комнаты.

Устройство печи: расположение лежанки

В старину лежанка располагалась в самой верхней части печи, на нее приходилось подниматься по лестнице. Позднее конструкция изменилась: лежанку расположили на высоте 0,7-1 м от пола, она стала представлять собой пристройку к корпусу. Одновременно с этим, была придумана система свободного движения газов (технология Подгорникова). Такое устройство увеличило КПД конструкции, позволило обогревать весь дом, а не только комнату и смежное помещение.

Размеры агрегата

Выгодное местоположение печки — в углу комнаты у входа. Так она занимает меньше всего полезной площади. Стандартные размеры такого агрегата следующие:

  • ширина 1,40 м;
  • длина 2,20 м;
  • высота 0,7-1,8 м.

Высота измеряется до лежанки, поэтому этот параметр имеет такой диапазон. По принципу СДГ (свободного движения газов) устройство агрегата имеет отличия от стандартного:

  • колпак объединен с топливником;
  • лежанка является продолжением нижнего колпака.

Конструктивные особенности русской печи

Конструкция предусматривает приготовление пищи в топливной камере на углях и в духовом шкафу. В духовке русской печи можно готовить все виды блюд. Раньше дымовые каналы не предусматривались, а в современной печи с лежанкой устраивают дополнительный щиток с дымовыми каналами. Такое устройство имеет преимущества:

  • агрегат быстро нагревается;
  • прогрев происходит до уровня пола;
  • уменьшается расход топлива (дров).

Кладка печки с лежанкой своими руками

Фундамент

Класть печку с лежанкой своими руками начинайте с устройства фундамента. Он должен быть независимым от основания дома, а его глубина — ниже уровня промерзания грунта. Глубина котлована стандартно составляет 0,5 м. Из них 30 см занимает песчано-гравийная подушка (10 см песок и 20 см щебень). Толщина бетона составляет 20 см.

На щебень перед заливкой бетона настилают рубероид (2 слоя). Это — гидроизоляция фундамента. Обязательно устанавливают съемную опалубку (доски предварительно надо намочить) и арматурную сетку. Устройство фундамента заканчивают укладкой асбестового листа, а на него кладут лист кровельной стали.

Раствор для кладки

Кладку печи осуществляют раствором, который замешивают из глины и мелкозернистого песка (зерно до 1,5 мм). Глину можно добыть самостоятельно или купить шамотную глину. Пропорции раствора определяют во время замеса пробного количества: шарик не должен растрескиваться, консистенция — густая, эластичная. Глину предварительно замачивают водой на сутки. Готовый раствор должен медленно сползать с лопаты и не оставлять на ней следов.

Также можно использовать следующий рецепт для замеса раствора:

  • песок х глина х асбест х известь или цемент соответственно 2х1х0,1х1.

Порядовка

Красный полнотелый кирпич предварительно замачивают в воде. Во время кладки следует соблюдать перевязку швов во всех рядах.

  • 1, 2 ряд. Укладка шанцев. Они представляют собой кирпичные стенки, на которых стоит агрегат. Предохраняют пол от перегрева.
  • 3,4 ряд. Установка перегородки, дверцы поддувала с асбестовой подмоткой по ее периметру.
  • 5 ряд. Дверца поддувала перекрывается, устанавливается дверца для прочистки топки. С этого уровня начинают делать внутреннюю футеровку топки (используют шамотный кирпич).
  • 6 ряд. Продолжение 5-го с одновременной установкой колосниковой решетки.
  • 7 ряд. Перекрывается дверца для прочистки топки. Начиная с этого уровня, выкладываются вертикальные каналы (колпаки). Здесь же устанавливается топочная дверца.
  • 8,9,10 ряды. Продолжается кладка колпаков. В 8 ряду формируются каналы (опускной и подъемный).
  • 11 ряд. Перекрывается дверца топки. Здесь делают 4 канала для доступа воздуха: из топки в подъемный канал, из перехода от топки в дымовой канал, между глухими камерами (2 шт.). На этом уровне заканчивается нижняя часть печи.
  • 12 ряд. Перекрываются каналы. Заканчивается формирование колпаков.
  • 13 ряд. Колпаки перекрываются. Заканчивается футеровка топки.
  • 14 ряд. Укладка перекрытия.
  • с 15-го ряда осуществляется формирование вертикального дымового канала.
  • 17 ряд. Делают основание перетрубья с предварительной установкой трубы или уголка под его угол.
  • 18 ряд. Закладывают свод варочной камеры.
  • 22 ряд. Перекрывается задвижка.
  • с 23 ряда делают дымоход.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка – RMNT

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

  1. Фундамент.
  2. Корпус.
  3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.

Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:
  • цемент М400 — 1 часть;
  • песок — 2 части;
  • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

  1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
  2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
  3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак 

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

рмнт.ру

“Шведка” с лежанкой – Своими руками – Статьи по печному делу

Содержание:

Такая печь имеет перспективу и для дачных построек может быть востребована. Дело в том, что любителей “погреть косточки” на лежанке много, а строить русскую печь из-за лежанки довольно затратно, поскольку русская печь имеет слишком большие размеры и низкий КПД. Да и использовать ее как варочную сейчас найдётся не так много желающих (даже плиту “шведки” многие рассматривают лишь в качестве резервной — если вдруг отключат электричество или не подвезут газ). К тому же на тёплой лежанке можно не только спать и греться, но и сушить овощи, травы и другие дары леса и огорода.

 

Размеры печи


Размеры лежанки 178,5×63.8 см. Площадь отапливаемого помещения — до 35 м1 
Общий вид печи показаин рис. 2.

Расположение печи


Наиболее удобное место расположения печи — в проеме перегородки между комнатой и кухней.

 

Описание конструкции печи


В печи предусмотрены летний и зимний режимы топки. Схема движения дымовых газов показана на сечениях печи (рис. 3). При летней топке открыты обе задвижки и дымовые газы из топки, проходя под плитой и нагревая её, уходят напрямую в трубу. Чтобы нагреть лежанку (зимняя толка), необходимо закрыть задвижку 2. Горячие дымовые газы на выходе их хайла 19. сменив евсе направление, устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14. расположенным в основании печи. Отдав тепло основанию печи и лежанке, через окно 17 дымовые газы поступают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 — в дымовую трубу.

Стенки топки и части дымоходов, наиболее близких к ней выложены или футерованы шамотным кирпичом.

Длина дымоходов в печи увеличена по сравнению с обычной шведкой из-за горизонтальных ходов лежанки, поэтому здесь не устанавливают духовку, излишне увеличивающую теплоотдачу, и не делают дымоходы в нише над варочной камерой.

В печи установлена небольшая двухкомфорочная плита размерами 31×63 см.

Дымоходы лежанки представляют собой два последовательных колпака, разделённых перегородками на четыре части. Перекрыты они тремя рядами кладки.

 

Кладка печи


В проёме 8-го. 9-го и 10-го рядов устанавливают топочную дверку — самую неустойчивую деталь печи. От постоянных открываний и закрываний она расшатывается и со временем выпадает из проёма Крепление ее проволокой или кляммерами — ненадежно и недолговечно, из-за чего дверку часто приходится перезакреплять, разбирая кирпичную кладку печи.

Прием крепления топочной дверки. Для этого вырезают две пластины из кровельного железа или нержавейки длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин по 120-150 мм пробивают часто гвоздем. Одну пластину двумя болтами 06 мм прикрепляют снизу дверки, другую — сверху, а края замуровывают в кирпичную кладку.Дверка, закрепленная таким способом, будет служить долго и надёжно, что проверено на практике.

От колосников до варочной плиты устраивают топливник. Глубина топливника от дверки до задней стенки — 43 см. Ширина – 51 см. Слишком глубокий и широкий топливник ведёт к необоснованно большому расходу дров, преждевременному износу печи и снижению ее КПД. Высота топливника от колосников до плиты — 42 см. В током топливнике дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива. Вершина пламени, в которой должна сгорать сажа, упирается в варочную плиту и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, а в дымоходах увеличивается отложение сажи.
Расстояние между варочной плитой и топочной дверкой—два ряда кирпичной кладки. При меньшем расстоянии кирпичи над топочной дверкой преждевременно расшатываются, а их замена является крайне трудоемкой работой.

На 12-м ряду устанавливают чугунную варочную плиту. Она — самая нагреваемая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставить не менее 10 мм.

Чтобы варочную плиту ровно и надежно установить, сначала 12-й ряд выкладывают без раствора. Ставят на своё место плиту и очерчивают ее по контуру. Сняв плиту, на кирпичах болгаркой вырезают четверти и укладывают ряд уже на растворе. Плиту ставят на густой раствор в четвертях, затем резиновой киянкой по уровню постукивают до рабочего положения. Плиту ставят так, чтобы её можно было при выходе из строя снять и поставить другую.
Установкой варочной плиты заканчивается устройство наиболее сложных частей печи. Дальнейшая кладка особых трудностей не представляет. Печнику следуя порядовкам, легко завершить всю кладку печи.

 

Окончание кладки и просушка печи


После окончания кладки печь перед эксплуатацией необходимо просушить. Сушат печь в два приема: сначала естественной сушкой в течение одной-двух недель при открытых дымовых задвижках, топочных и поддувальных дверках и при открытых дверях дома. (В сырую холодную погоду дымоходы печи можно сушить тёплым воздухом от электрокалорифера ) Затем печь сушат огневой сушкой также одну-две недели. Печь при этом топят утром и вечером небольшими охапками мелко нарубленных сухих дров — по 4-5 кг. От традиционных берёзовых дров, выделяющих достаточно много смолы и сажи, необходимо отказаться. Лучше топить осиновыми дровами или другими, не выделяющими сажи.

 

Готовность печи

Если на холодных дымовых задвижках нет влаги, печь просушена. Готовность печи к работе можно проверить и более простым и надёжным способом: в чистки наложить скомканных газет, а через день-два вынуть. Если печь просушена, газеты будут сухими.
Непросушенную печь топить нельзя, она будет разрушаться уже при первых топках. Даже просушенную печь в начальный период эксплуатации нельзя топить интенсивно.
Печь дольше прослужит, если её топить ежедневно. Если печь долго не топилась, как это бывает на дачах, первая топка не должна быть слишком интенсивной.

 

Видео как сложить Шведку с лежанкой:

Рекомендуем почитать


Кладка печей своими руками

Печи из кирпича своими руками

Печь голландка своими руками

 

Русская кухня

Находясь в Москве на отдыхе или в деловой поездке, не упустите возможность отведать изысканные блюда русской кухни. Спросите совета у

.

Русская кухня самобытна и неповторима, и, как и любая другая национальная, она сформировалась под воздействием различных экологических, социальных, географических, экономических и исторических факторов. Главной особенностью русской кухни считается обилие и разнообразие продуктов, используемых для приготовления.Есть множество блюд из теста, таких как пироги, пирожные, булочки, блины и т. Д., А также пресное тесто, включая пельмени и домашнюю лапшу. Русская кухня – страна православного вероисповедания, подразумевающего многочисленные посты, поэтому предлагает множество вегетарианских блюд, включая грибы, соленые огурцы и т. Д. Русская кулинарная палитра также богата блюдами из мяса, птицы и рыбы, которые подаются на разные случаи жизни. Также есть большой выбор прохладительных напитков на любой вкус, которые обязательно нужно попробовать во время тура по Москве.

Если вы хотите попробовать традиционные русские блюда во время тура по Москве, вот несколько идей, что вам стоит попробовать. Те, кто жаждет готовить традиционные русские блюда, могут найти некоторые из рецептов. Баловать себя!

Блины


– русский вид блинов или блинов. Они обычно тонкие и большие, их можно подавать со сметаной, вареньем, медом, икрой или копченым лососем. Мы часто едим блины в свернутом или скрученном виде со всевозможными начинками, такими как грибы, творог, фарш, капуста и многие другиеподробнее

Сирники


Сирники – это маленькие блинчики из творога.Это типичная еда на завтрак или в ветке.Подробнее

Каша


Каша – самая распространенная еда в России. Готовить легко, есть полезно для здоровья, и это может себе позволить каждый. Читать далее

Пельмени


Пельмени – это пельмени с мясом или рыбой, родом из Сибири. Их обычно хранят в замороженном виде и готовят в кипяченой воде прямо перед едой читать далее

Варенники


Варенники – это клецки, похожие на пельмени, но обычно их фаршируют сыром, картофельным пюре, капустой, мясом, яйцами вкрутую или разными фруктами (вишневыми или пухлыми).подробнее

Пирог


Пирог – это большой пирог с начинкой из фруктов, грибов, мяса или рыбы. Читать далее

Борщ


Борщ – это суп, родом из украинской кухни, но сейчас не менее популярный в России. Он имеет характерный красновато-фиолетовый цвет, потому что готовится со свеклой и помидорами. В России борщ всегда подают горячим Подробнее

Окрошка


Окрошка – холодный суп, популярный в России летом.Основные ингредиенты – сырые овощи, нарезанные кубиками, отварное мясо, яйца и картофель. Подается суп с квасом (популярный в России кисломолочный напиток из черной ржи) и сметаной. Читать далее

Щи


Щи – один из основных продуктов русской кухни, известный с IX века. Читать далее

Солянка


Солянка – густой пикантный суп, популярный в русской и украинской кухне. Его можно готовить с мясом, рыбой или грибами, другие ингредиенты включают оливки, маринованные огурцы с рассолом, капусту, картофель, сметану и укроп.подробнее

Щавелевый суп


Щавелевый суп очень популярен в России в летнее время. Это здорово и легко готовить. Основные ингредиенты: листья щавеля, картофель, морковь, петрушка и яйца. подробнее

Селедка под шубой


Селедка под шубой – традиционный русский салат. В России его любят, но иностранцам может показаться довольно странным блюдом. Салат состоит из нескольких слоев: соленая сельдь покрывается нарезанным луком, картофелем, морковью, корнеплодами свеклы и заправляется майонезом.подробнее

Салат Оливье


Салат Оливье на Западе известен как русский салат. Это популярно зимой. В его состав входят вареный картофель, моча, мясо, маринованные огурцы, лук, яйца и морковь. Читать далее

Винегрет


Винегрет – традиционный русский салат из отварной свеклы, картофеля, моркови, солений, лука и квашеной капусты. Его легко приготовить, и он остается очень популярным, особенно в зимнее время.Подробнее

Холодец


Холодец – это традиционное русское блюдо, которое подают во время различных торжеств.Слово «холодец» происходит от русского слова «холод», означающего «холодный». Это потому, что последний этап приготовления еды – ее охлаждение в холодильнике. Холодец выглядит как холодец с кусочками мяса, иногда с овощами, такими как морковь и специи. Готовить голодец очень просто, но и требует очень много времени. Читать далее

Соленья


Соленые огурцы известны в России веками. Поскольку это довольно распространенная культура, рецептов, как мариновать огурцы, появилось немало.В русском языке существует вековая традиция есть соленые огурцы в качестве «охотника» после водки, другая традиция – есть их с картошкой. Читать далее

Бефстроганов


Бефстроганов – очень популярное во всем мире русское блюдо. Небольшие кусочки говяжьего филе (обычно полоски) обжаривают в сметане вместе с луком и грибами. Читать далее

Цыпленок по-киевски


Цыпленок по-киевски – популярное блюдо из куриной грудки, обжаренной маслом.Его часто фаршируют тертым сыром, грибами, зеленью, яичным желтком, затем панировывают и запекают в масле. Читать далее

Сбитень


Сбитень – традиционный русский горячий напиток, очень любимый россиянами зимой.Подробнее

Квас


Квас – это традиционный напиток, довольно освежающий в летнее время, так называемая русская кока-кола. Он известен как напиток из слегка сброженного ржаного хлеба. Он содержит менее 1% алкоголя, поэтому его разрешено пить даже детям.подробнее

Морс


Морс – популярный в России напиток из подслащенных ягодных соков, смешанных с водой. Чаще всего морс готовят на основе клюквы, но вы также можете попробовать морс из черной смородины, малины, облепихи, брусники и других ягод этого сезона. Читать далее

Варенье


Традиционное русское домашнее варенье. В России очень популярно делать варенье в домашних условиях из клубники, абрикосов, вишни, малины и других сезонных фруктов и ягод читать далее

Пряники


Пряник – сладкий хлеб или печенье, приправленное специями; его часто называют «русскими пряниками».Праники обычно наполнены вареньем, карамелью или медом. Читать далее

5 лучших дровяных печей Обзоры и руководство по покупке

Если вы живете в холодных регионах, климат может стать довольно суровым зимой, а теплая одежда или одеяло не согреют вас. В таких случаях очень важно использовать в доме нагревательный прибор.

И хотя существует множество нагревательных устройств, дровяная печь – один из самых классических вариантов, в котором просто дрова используются в качестве топлива.Если вы также хотите купить дровяную печь, обратите внимание на следующее:

  • Тепловая мощность: Поскольку дровяная печь в основном используется для обогрева окружающей среды зимой, она должна обеспечивать надлежащий обогрев вашей комнаты. Чтобы найти высокопроизводительную дровяную печь, вам необходимо проверить номинальную тепловую мощность. Он включает такие параметры, как 100000 БТЕ или 60000 БТЕ, где чем выше, тем лучше.
  • Площадь обогрева: Кроме тепловой мощности, очень важно проверить площадь обогрева вашей дровяной печи.Он просто сообщает вам о площади или размере комнаты, в которой она может правильно нагреться. Этот рейтинг дается в квадратных футах и ​​включает такие варианты, как 1800 квадратных футов или 2700 квадратных футов, из которых чем выше рейтинг, тем лучше.
  • Размер лота: В соответствии с названием, дровяная печь использует деревянные поленья внутри в качестве топлива для сжигания зимой. Но прежде чем вы сможете сжигать деревянные поленья, они должны поместиться в вашей печи. В результате вам необходимо проверить поддерживаемый размер бревен, поскольку, хотя некоторые варианты предлагают поддержку 18-дюймовых бревен, другие могут использовать 22-дюймовые бревна.

Несмотря на то, что это классический и довольно старый тип отопительного прибора, дровяная печь по-прежнему отлично работает. И сегодня мы представляем одни из лучших дровяных печей со всеми их деталями, функциями и опциями. Если этого недостаточно, вы также можете найти подробное руководство по покупке , связанное с дровяными печами. Все это должно быть под рукой, чтобы купить идеальную дровяную печь, прочитав эту статью до конца.

5 лучших дровяных печей

5 Лучшие дровяные печи Отзывы

1.Дровяная печь Дроле

Большинство продуктов, предлагаемых Drolet, известны своей высокой производительностью, что делает их идеальными для использования в тяжелых условиях. Следовательно, его дровяная печь также очень мощная по сравнению с другими вариантами.

Дровяная печь Drolet HT3000 представлена ​​в этой статье на 1-й позиции, так как это самый мощный из упомянутых здесь вариантов. Эта дровяная печь обеспечивает наивысшую тепловую мощность или мощность нагрева до 110000 БТЕ / час, что намного выше, чем у всех других вариантов в этой статье.Следовательно, его можно использовать для обогрева окружающей среды даже в суровые зимы. Он также предлагает довольно высокую площадь нагрева до 2700 квадратных футов, что довольно много.

Если объединить все эти функции и опции, эта дровяная печь станет отличным вариантом для тяжелых условий эксплуатации. Поскольку вы можете разместить в нем деревянные бревна длиной до 22 дюймов, большинство бревен поместятся без каких-либо проблем. Отличительной чертой этой дровяной печи премиум-класса является то, что она предлагает отличное качество сборки, которая легко прослужит долгое время.Фактически, он даже предлагает трехлетнюю гарантию, что намного лучше, чем у большинства других вариантов.

Лучшие характеристики:

  • Теплопроизводительность 110000 БТЕ / час
  • Площадь обогрева до 2700 квадратных футов
  • Поставляется с трехлетней гарантией

Плюсы:

  • Поддерживает журнал большого размера
  • Дровяная печь высокой мощности
  • Идеально для больших зданий

Минусы:

  • Немного дороговато
Купить сейчас на Amazon

2.Компактная газовая плита Pleasant Hearth без дефлектора

В то время как во всех других дровяных печах, представленных в этой статье, в качестве топлива для внутреннего сжигания используются настоящие дрова, модель печи Pleasant Hearth, представленная в этой статье, сильно отличается из-за типа топлива, которое она использует.

Дровяная печь

Pleasant Hearth занимает 2-е место в этой статье, так как это наиболее экологически чистый вариант, упомянутый здесь. В отличие от всех других вариантов сжигания дров, в этом есть искусственные деревянные бревна внутри, которые очень похожи на настоящие.Что касается топлива, он использует газ для внутреннего сжигания, так что вы можете использовать эту дровяную печь в своем доме, оставаясь при этом экологически чистым. Вы можете использовать в нем природный газ или пропан по вашему выбору.

Поскольку в нем используются газы, а не деревянные бревна, его тепловая мощность 20000 БТЕ / час немного ниже, чем у других. Это также верно для его номинальной площади обогрева, которая ограничена всего лишь 700 квадратных футов, что делает его идеальным для небольших помещений и небольших помещений. Его двухлетняя гарантия лучше, чем у большинства других вариантов, что делает его достаточно надежным и долговечным.

Лучшие характеристики:

  • Теплопроизводительность 20000 БТЕ / час
  • Площадь обогрева до 700 квадратных футов
  • Поставляется с двухлетней гарантией

Плюсы:

  • Экологически чистый
  • Достойная надежность и долговечность
  • Работает как с природным газом, так и с пропаном

Минусы:

  • Не самый мощный вариант
Купить сейчас на Amazon

3.Направляющая шестерни уличная дровяная печь

Как видно по названию, большинство продуктов, предлагаемых Guide Gear, предназначены для использования на открытом воздухе. И хотя дровяная печь предназначена для использования в помещении, предложение Guide Gear можно использовать на открытом воздухе для нужд кемпинга.

Это руководство Gear Уличные дровяные печи представлены на 3-м месте в этой статье, поскольку это самый дешевый вариант, представленный в этой статье, который является отличным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом. Кроме того, это единственный вариант в этой статье, который можно использовать на открытом воздухе.А поскольку вы получаете от этого приличное качество сборки, вы получаете хорошее соотношение цены и качества. Поскольку это бюджетный вариант, гарантия составляет 1 год, чего и следовало ожидать при такой цене.

Переходя к производительности, он предлагает площадь нагрева 500 квадратных футов, что вполне прилично для печи, предназначенной для использования на открытом воздухе. К сожалению, у него нет номинальной тепловой мощности. Так как эта дровяная печь имеет высокий дымоход, дым, исходящий от горящих деревянных бревен, в большинстве случаев не должен быть проблемой.

Лучшие характеристики:

  • Площадь обогрева до 500 квадратных футов
  • Поставляется с гарантией на 1 год

Плюсы:

  • Доступная цена и высокое соотношение цены и качества
  • Годен для использования на открытом воздухе
  • Высокий дымоход для защиты от дыма

Минусы:

Купить сейчас на Amazon

4. Дровяная печь Vogelzang

По сравнению с другими вариантами, Vogelzang – менее известный бренд дровяных печей, который является довольно новым на рынке, но по-прежнему предлагает своим покупателям прилично работающие варианты дровяных печей.

Дровяная печь Vogelzang TR004 Colonial EPA станет отличным выбором для многих пользователей, которые ищут печь потребительского уровня с достойной производительностью. Вы получаете максимальную тепловую мощность 69600 БТЕ / час с этой дровяной печью, что вполне прилично. Вы также получаете площадь обогрева до 1800 квадратных футов, что более чем достаточно для большинства пользователей. И он может предложить эти показатели производительности при небольшом и компактном форм-факторе.

Одной из самых уникальных особенностей этой дровяной печи является то, что она оснащена стеклянным окном спереди, чтобы легко проверить деревянные поленья внутри.После того, как вы добавите в него деревянные бревна, он может гореть до 8 часов благодаря своей эффективной конструкции. Несмотря на то, что вы получаете приличное качество сборки с этой дровяной печью, годовая гарантия может стать разочарованием для многих покупателей, особенно по данной цене.

Лучшие характеристики:

  • Теплопроизводительность 69600 БТЕ / час
  • Площадь обогрева до 1800 квадратных футов
  • Поставляется с гарантией на 1 год

Плюсы:

  • Маленький и компактный форм-фактор
  • Достойные показатели производительности
  • С окном из керамического стекла спереди

Минусы:

  • Только гарантия на 1 год
Купить сейчас на Amazon

5.Дровяная печь Pleasant Hearth

В то время как в предыдущей дровяной печи Pleasant Hearth в качестве топлива использовались газы, в этой печи используется настоящая древесина, что делает ее очень прочной и надежной благодаря более простой и понятной функциональной конструкции.

Дровяная печь среднего размера

Pleasant Hearth – самый прочный и надежный вариант, представленный в этой статье. Он не только предлагает пользователю отличное качество сборки, но и дает вам 5-летнюю гарантию, которая намного дольше, чем у других вариантов.Следовательно, вы можете рассчитывать продолжать использовать эту дровяную печь в течение длительного времени без каких-либо проблем. Поскольку в качестве топлива используется древесина, вы получаете тепловую мощность 65000 БТЕ / час, что является приемлемым для большинства пользователей, несмотря на то, что она немного ниже, чем у других.

Что касается номинальной площади обогрева, то он может легко нагреть пространство до 1800 квадратных футов, что должно быть более чем достаточно для его пользователей. Как и предыдущая дровяная печь, эта также имеет стеклянное окно спереди, которое добавляет эстетики, а также позволяет вам легко просматривать дрова и проверять, нужно ли их заменять.Говоря о деревянных бревнах, можно довольно легко ожидать до 22-дюймовых бревен

Лучшие характеристики:

  • Теплопроизводительность 65000 БТЕ / час
  • Площадь обогрева до 1800 квадратных футов
  • Поставляется с 5-летней гарантией

Плюсы:

  • Высокая прочность и надежность
  • Поставляется со стеклянным окном спереди
  • Достойные показатели производительности

Минусы:

  • Не самая компактная дровяная печь
Купить сейчас на Amazon

Руководство по покупке лучшей дровяной печи

Существует множество вариантов печей, которые можно использовать для обогрева окружающей среды в холодном климате.Хотя большинство современных вариантов работают на газе или электричестве, многие пользователи по-прежнему отдают предпочтение дровяной печи.

Однако, если вам все еще интересно узнать больше, мы предлагаем подробное руководство по покупке дровяной печи. Он состоит из различных факторов и аспектов, связанных с дровяными печами, которые необходимо учитывать перед покупкой дровяной печи. Другими словами, перед покупкой дровяной печи обязательно ознакомьтесь со следующим руководством по покупке:

1.Номинальная тепловая мощность

Поскольку дровяная печь в основном используется для обогрева жилых помещений, очень важно проверить их производительность или мощность нагрева. Как и в случае с другими нагревательными приборами, тепловая мощность дровяной печи может быть указана в БТЕ или БТЕ / час. Для большинства дровяных печей этот рейтинг тепловой мощности включает такие параметры, как 60000 БТЕ / час или 100000 БТЕ / час, которые различаются от модели к модели.

И по сравнению друг с другом, последний рейтинг в 100000 БТЕ / час является лучшим, поскольку он предлагает большую тепловую мощность для быстрого нагрева ваших комнат до довольно высокой температуры.Хотя эту тепловую мощность можно изменить по вашему желанию, изменив такие параметры, как количество используемых деревянных бревен, типы деревянных бревен и различные другие факторы, которые влияют на рейтинг тепловой мощности.

2. Поддерживаемая зона обогрева

Помимо мощности нагрева или номинальной тепловой мощности, поддерживаемая площадь нагрева вашей дровяной печи также очень важна. Это просто говорит вам о самом большом пространстве или площади, которую ваша дровяная печь может правильно нагреть.Как и следовало ожидать от любого рейтинга площади, поддерживаемая площадь нагрева всех дровяных печей указана в квадратных футах.

В то время как модели начального уровня имеют площадь обогрева около 1000 квадратных футов, лучшие и более мощные модели могут достигать 2000 квадратных футов и даже выше. Вы должны выбрать зону обогрева в соответствии с вашими потребностями, так как в то время как в доме можно использовать печь с более низким рейтингом, в офисах и других промышленных помещениях потребуется печь с высокой площадью нагрева.

3.Совместимый размер бревна

Как можно догадаться по названию, дровяная печь использует в качестве топлива дрова и поленья. Эти деревянные бревна сжигаются, чтобы выделять тепло, чтобы ваше окружение оставалось теплым даже зимой. Но для правильного горения и выработки тепла деревянные поленья, которые вы используете, должны поместиться внутри вашей дровяной печи.

Следовательно, все дровяные печи имеют максимально совместимый размер дров, так как камера для сжигания имеет ограниченный размер, и размещение больших деревянных поленьев в ней невозможно.К счастью, у большинства дровяных печей есть такая же совместимость с размерами поленьев, которые могут принимать поленья от 18 до 22 дюймов в длину. И на тот случай, если ваша дровяная печь имеет другую опорную длину, вы можете соответственно распилить поленья.

4. Идеальный тип топлива

Хотя в большинстве дровяных печей в качестве топлива используются настоящие деревянные поленья, это не относится ко всем моделям печей. Вместо этого они могут иметь искусственный вид изнутри для эстетики.Что касается топлива, в большинстве этих моделей для сжигания используются газы, чтобы печь могла нормально работать и согревать вас.

Сюда входят такие опции, как пропан или природный газ, в зависимости от модели, которую вы покупаете. Но поскольку оба работают одинаково, вы можете выбрать любой из них по своему желанию. Говоря о дровяных печах, большинство из них позволяют использовать любые породы дерева по вашему выбору. Различные виды деревянных бревен предлагают разную теплоотдачу и аромат в вашей комнате, и это то, что вам нужно учитывать, прежде чем покупать дровяную печь.

5. Размер и форм-фактор

Прежде чем покупать дровяную печь для использования в помещении, вы должны убедиться, что она идеально вписывается в ваш дом в том месте, где вы хотите ее использовать. Следовательно, проверка размера и форм-фактора дровяной печи очень важна. В то время как у некоторых моделей есть высокий дымоход наверху, в других используется дымоход вашего дома, интегрированный в стену.

Кроме того, зона горения или сама печь должны быть компактными и небольшими, чтобы они без проблем могли легко вписаться в большинство областей камина.А если вы покупаете дровяную печь для уличного использования, покупка небольшого и компактного варианта позволит вам легко перемещать ее из одного места в другое при необходимости.

6. Долговечность и надежность

Несмотря на то, что дровяная печь является довольно простым и понятным отопительным прибором, она должна быть достаточно прочной и надежной, если вы хотите, чтобы она прослужила долгое время. Следовательно, очень важно проверять такие вещи, как качество сборки вашей дровяной печи.Любая модель, в которой используется чугун и сталь, должна быть очень прочной, чтобы прослужить долго.

Кроме этого, вы также можете проверить гарантию, предоставляемую вашей дровяной печью. На большинство дровяных печей предоставляется гарантия сроком на 1 или 2 года. Но более прочные и надежные варианты также предлагают трех- или даже пятилетнюю гарантию для вашего спокойствия. Если вы также хотите, чтобы ваша дровяная печь прослужила долго, вам нужно выбрать вариант с длительной гарантией и отличным качеством сборки.

Заключение

Вы можете найти широкий ассортимент бытовой техники, в которой все еще используется традиционный и старый дизайн, но при этом сохраняется большая функциональность. Одним из таких устройств является дровяная печь, которая может быть отличным выбором для сохранения тепла зимой. Поэтому мы упомянули некоторые из лучших дровяных печей выше в этой статье.

Хотя, если вы все еще запутались, то можете просто воспользоваться одной из следующих рекомендаций по дровяной печи:

  • Дровяная печь Drolet – самый мощный вариант, представленный в этой статье, который предлагает номинальную тепловую мощность 110000 БТЕ / час, что намного выше, чем у других вариантов.Вы также получаете наивысшую оценку площади обогрева в 2700 квадратных футов. Помимо высокой мощности, трехлетняя гарантия также делает его одним из самых надежных вариантов.
  • Но если вам нужна самая прочная и надежная дровяная печь, дровяная печь Pleasant Hearth также может стать отличным выбором. Он предлагает отличное качество сборки для пользователя вместе с 5-летней гарантией, которая намного выше, чем у большинства других вариантов, и более чем достаточна для большинства пользователей.Его теплопроизводительность 65000 БТЕ / час вполне приличная в сочетании с площадью обогрева 1800 квадратных футов.
  • Если у вас ограниченный бюджет, вам следует выбрать уличную дровяную печь Guide Gear . Несмотря на то, что он не предназначен для использования в помещении, его более низкая цена по-прежнему делает его отличным вариантом для многих пользователей. Несмотря на то, что он предназначен для использования на открытом воздухе, вы получаете площадь обогрева в 500 квадратных футов. Поскольку это бюджетная дровяная печь, вы получаете просто приличное качество сборки с годовой гарантией.

Обязательно поделитесь своими мыслями в разделе комментариев. Вы также можете разместить там любые вопросы, если они у вас есть!

Плита | Britannica

Плита , устройство, используемое для нагрева или приготовления пищи. Первый исторический памятник был построен в 1490 году в Эльзасе, полностью из кирпича и плитки, включая дымоход. У более поздней скандинавской печи был высокий полый железный дымоход с железными перегородками, предназначенными для удлинения пути выходящих газов для извлечения максимального тепла.Русская печь имела целых шесть толстостенных каменных дымоходов; он до сих пор широко используется в северных странах. Печь часто устанавливают на пересечении внутренних перегородок таким образом, чтобы часть печи и дымохода находилась внутри каждой из четырех комнат; огонь поддерживается до тех пор, пока печь и дымоходы не станут горячими, а затем огонь тушат и дымоходы закрываются, сохраняя тепло.

Первая чугунная печь была изготовлена ​​в Линне, штат Массачусетс, в 1642 году. Эта печь не имела решеток и представляла собой немного больше, чем чугунный ящик.Около 1740 года Бенджамин Франклин изобрел «Пенсильванский камин», в котором были заложены основные принципы работы отопительной печи. Печь Франклина жгла дрова на решетке и имела раздвижные двери, которые можно было использовать для управления сквозняком (потоком воздуха) через нее. Поскольку печь была относительно небольшой, ее можно было установить в большом камине или использовать отдельно в центре комнаты, подключив ее к дымоходу. Печь Франклина обогревала фермерские дома, городские дома и пограничные хижины по всей Северной Америке.Его дизайн повлиял на пузатую печь, которая была привычной чертой в некоторых домах вплоть до 20 века. Первые круглые чугунные печи с решетками для приготовления пищи на них были изготовлены Исааком Орром в Филадельфии, штат Пенсильвания, в 1800 году. Печь на дне для сжигания антрацитового угля была изобретена в 1833 году Джорданом А. Моттом.

Приготовление пищи стало преобладающей функцией печей в 20 веке, когда центральное отопление стало нормой в развитых странах. Железные кухонные плиты с использованием дров, древесного угля или угля, как правило, излучали большое количество тепла, которое, однако, делало кухню неприятно жаркой в ​​летнее время.В 20 веке их заменили стальные плиты или печи, которые нагреваются природным газом или электричеством.

УСТАНОВКА МАЛЕНЬКОЙ ПЕЧИ – Крошечная дровяная печь

Если вы ищете руководство по установке печи своими руками, начните с ознакомления с нашим бесплатным руководством для начинающих по установке дровяных печей в небольших помещениях. Установка дровяной печи своими руками довольно проста, если вы следуете рекомендациям производителя относительно зазоров, используете дымоходную трубу с правильным расчетом и дымоход выходит из конструкции с надлежащими зазорами от горючих материалов.

КАК РАБОТАЮТ НАТУРАЛЬНЫЕ ТЯГОВЫЕ ПЕЧИ

Один из важнейших этапов успешной установки дровяной печи – это качественная конструкция дымохода. Дровяные печи с естественной тягой не используют вентиляторы или воздуходувки для перемещения воздуха через печь – дымоход сам по себе является «двигателем» вашей дровяной печи. Вертикальное движение горячих газов внутри дымовой системы создает «тягу», которая активно вытягивает дымовые газы из печи и втягивает свежий воздух через воздухозаборники. Если у вас нет хорошей конструкции дымохода, тяга будет слабой, а печь будет гореть неэффективно.Вы можете увидеть густой черный дым, выходящий из дымохода или просачивающийся в ваше жилое пространство, или вы можете обнаружить, что креозот забивает дымоход. Или, если у вас особенно плохая конструкция дымохода, ваша печь может вообще не гореть.

Дровяные печи в небольших помещениях могут быть особенно чувствительны к плохой конструкции дымохода. В дополнение к меньшим печам, имеющим меньшую тепловую мощность для создания тяги, печи в небольших помещениях обычно имеют относительно короткую систему дымохода. Традиционная конструкция обычно требует, чтобы дымоходы располагались на расстоянии не менее 15 футов от огня до отверстия дымохода.Это расстояние в крошечном доме может составлять всего около 10-12 футов, в то время как система дымохода, установленная в фургоне, может быть всего 5 футов с развернутой съемной дымовой трубой. Небольшие печи с более короткими дымоходами могут иметь хорошую тягу, но они должны быть хорошо спроектированы, поскольку они уже находятся в невыгодном положении по сравнению с более высокими традиционными конструкциями.

ХОРОШИЙ ДИЗАЙН

В целом, вы получите лучшую тягу из дымохода, который выше, прямее, лучше изолирован и простирается на пару футов выше, чем любая другая точка конструкции.Если ваша конструкция относительно воздухонепроницаема, подключение воздухозаборника печи к источнику наружного воздуха может помочь обеспечить достаточный приток воздуха для печи.

Использование изолированной трубы и сохранение как можно большей части дымохода внутри обогреваемой оболочки конструкции сохранят дымовые газы горячими и подвижными. Колена и горизонтальные секции замедляют дымовые газы, поэтому их следует использовать с осторожностью или по возможности избегать.

Жилой кодекс обычно требует, чтобы отверстие дымохода было на 3 фута выше линии крыши или на 2 фута выше всего в пределах 10 футов.Это удерживает дымоход достаточно высоко над крышей, чтобы ветер не создавал обратную тягу, и помогает предотвратить искры от воспламенения горючих материалов на крыше. Для крошечных конструкций с скатной крышей это обычно означает, что колпак дымохода должен быть на 2 фута выше пика крыши, поскольку вся конструкция обычно находится в пределах 10 футов от дымохода. Планирование дымохода, проходящего через низкую сторону крыши, и включение съемного дымохода может помочь избежать проблем с ограничениями по высоте для крошечных домов, домов на колесах, фургонов и других движущихся конструкций.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПЕЧЬ

Гостиная – наиболее популярное место для установки дровяной печи, где можно наблюдать огонь сидя. Если вы собираетесь использовать плиту для приготовления пищи, кухня также может быть хорошим кандидатом. Подумайте, должна ли печь стоять спиной к стене или ее установка под углом имеет больше смысла для вашего пространства. Вы можете использовать дополнительные длинные ножки, деревянную подставку для хранения или построить индивидуальный шкаф, чтобы поднять плиту над полом для лучшего обзора огня или облегчения приготовления пищи.

Когда я установил нашу первую дровяную печь в нашем Airstream, наш сын Райдер был совсем маленьким. Я построил платформу для печи, на которой он мог сидеть, чтобы он не мог случайно упасть в нее, и использовал передвижную скамейку в качестве баррикады, чтобы он мог свободно перемещаться, не опасаясь случайно прикоснуться к плите. Если в вашем доме будут очень маленькие дети, неплохо было бы подумать, как вы могли бы держать их подальше от плиты, чтобы вам не приходилось играть вратарской, когда они бродят.К 5 или 6 годам большинство детей имеют навыки рассуждений, чтобы знать, что нельзя прикасаться к плите, и уравновешивают, чтобы избегать этого без баррикад, но вы всегда должны присматривать за маленькими детьми, которые сидят возле горячей плиты.

В крошечном доме лучше не устанавливать печь под чердаком, так как это усложняет установку дымохода. Чтобы выход на крышу проходил через чердак или чердак, вам нужно будет использовать изоляционную трубу для всего, что находится выше первого проема в потолке, и построить желоб вокруг трубы, чтобы обеспечить зазоры в чердаке.Альтернативой является использование выхода из стены, что не идеально из-за резких поворотов, горизонтального сечения и большей части дымохода, расположенного на холоде вне помещения. Выходы из стены могут работать для дымоходов 4 ”и более, но их следует использовать только в крайнем случае.

ПОСТРОЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЫ

Перед установкой печи вам необходимо создать безопасную зону, в которой она сможет находиться внутри. Эта зона состоит из очага подходящего размера и толщины, соответствующих зазоров до горючих материалов и (в некоторых случаях) тепловых экранов.

Убедитесь, что у вас достаточно места для плиты плюс необходимые зазоры. Большинство людей в крошечных помещениях используют теплозащиту, которая может уменьшить зазоры на. Обязательно прочтите инструкции производителя печи относительно зазоров и использования теплозащитных экранов, поскольку не для всех печей требуются одинаковые зазоры, и не все конструкции теплозащитных экранов уменьшают зазоры на одинаковую величину. Большинство людей используют теплозащитный экран из листового металла или цементной плиты с воздушным зазором 1 дюйм позади и по периметру экрана.Я видел красивые стальные теплозащитные экраны, вырезанные лазером, кованую медь, плитку, полированный алюминий All-Clad, утилизированную жестяную пленку и слишком много других теплозащитных материалов, чтобы их назвать. Есть бесчисленное множество вариантов, подходящих под любую эстетику. Для крепления этого типа теплозащитного экрана к стене доступны керамические или металлические прокладки, а свободный поток воздуха за теплозащитным экраном очень эффективен для уменьшения необходимых зазоров.

Ваша печи нужна будет сидеть на несгораемый очаге. В зависимости от того, насколько сильно нагревается дно печи, для очага может потребоваться какая-то изоляция, или может потребоваться просто защита пола от углей.Важно, чтобы очаг выступал достаточно далеко перед печью, чтобы защитить пол от углей, которые могут упасть с дверцы, когда вы ее откроете. Если печь находится на платформе, подумайте, куда упадут угли, если они выпадут из двери, и убедитесь, что эта область покрыта негорючим материалом, таким как металл или плитка.

Нужна дополнительная помощь в планировании установки печи? Ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством о дровяных печах в небольших помещениях или свяжитесь с нами для получения помощи по конкретным вопросам.Мы не просто продаем дровяные печи – мы живем в крошечных помещениях и сами отапливаем дровами, поэтому мы знаем, как помочь в вашем проекте. Планируете ли вы использовать одну из наших печей или нет, мы будем рады получить от вас известие.

Размер и толщина пода печи

В документе J, страницы 37-42

Введение в топки

Идея очага для печи состоит в том, что печь стоит на плите из чего-то негорючего, защищающего пол под ней от тепло печки.Если при открытии дверцы из печи падают угли, то очаг должен их поймать. Очаг также является отличным способом обозначить зону вокруг печи, в которой вы должны избегать легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель.


Если горящее топливо падает из печи, очаг должен быть достаточно большим, чтобы оно упало на очаг, а не на пол, ковер или другой горючий материал. Край очага в идеале должен находиться на другом уровне от пола, чтобы четко обозначать безопасный периметр – вы легко можете сделать это, сделав очаг выше остального пола.

Регламенты говорят, что вы также можете сделать это, визуально отметив периметр – так что, если весь ваш пол каменный, вы можете подумать об установке чего-то вроде инкрустированного металлического края, чтобы показать периметр. В кухонной плите приподнятый очаг справа спереди может быть опасен для спотыкания, поэтому стоит помнить, что вам не обязательно иметь очаг, который находится на другой высоте от вашего пола.

Мы можем поставить ряд печных топок и плит пола. Они сделаны из сланца, стекла или смолы и доступны в большом разнообразии размеров и форм.Если вам нужно что-то немного другое или нужная форма нестандартна, это не проблема, мы можем предоставить сланцевые поды любой формы, которая вам нужна.

Размер очага

Если ваша печь не нагревает свое основание более чем на 100ºC, то толщина очага может быть всего 12 мм. Он должен выступать минимум на 150 мм (6 дюймов) по бокам и на 300 мм (12 дюймов) к передней части печи.

Технически это расстояние в 300 мм можно немного уменьшить, если печь не предназначена для работы с открытой дверцей, но на практике практически все печи могут работать с открытой дверцей, поэтому мы рекомендуем просто пройти 300 мм перед печью. .Однако печь на древесных гранулах совсем другая.

Если печь нагревает свое основание до температуры более 100ºC, она должна располагаться на так называемом строительном очаге (см. Ниже). Его размер несколько больше, так как, если очаг находится в углублении, он должен выступать как минимум на 500 мм от передней части косяков. И тут приходит неприятный момент – конструкционный очаг довольно толстый.

Толщина пода


Строительный под должен иметь толщину не менее 250 мм или 125 мм с воздушным зазором 50 мм под ним.

Это довольно большой прыжок с 12 мм, и я думаю, что его верхняя часть, вероятно, спроектирована так, чтобы справляться с открытым огнем и решетками, где много тепла может передаваться на пол. С печкой маловероятно, что она нагреет очаг намного выше этой цифры 100 ° C, но это правила, над которыми мы должны работать на данный момент.

Если очаг находится на негорючем полу (например, бетонной плите перекрытия), то общая толщина очага вместе с негорючим полом должна составлять 250 мм или 125 мм с воздушным зазором 50 мм под ним.

Как уже упоминалось, если печь не поднимает температуру очага выше 100 градусов, можно использовать очаг диаметром 12 мм.

Поддон для отдельно стоящей печи

Минимальный размер пода для отдельно стоящей печи составляет 840 мм x 840 мм, если только печь не установлена ​​в нише, о чем следует помнить, особенно для небольших печей.

id = “related”>

Печь-пароварка

Этот паровой шкаф из нержавеющей стали устанавливается поверх двух конфорок вашей газовой или электрической плиты.Лучше всего работает бок о бок, поэтому убедитесь, что у вас есть плита, где она может свешиваться по краям с каждой стороны печи, если ширина поверхности меньше 40 дюймов; другими словами, убедитесь, что столешницы не выше поверхности. горелок!

Нагрейте воду в отсеке на дне пароварки, доведите до кипения, чтобы образовался пар, который закрепит красители на ткани. Шелк скручивается с газетной бумагой без печати на металлический стержень, входящий в комплект, и подвешен над кипящей водой.Крышка плоская снаружи, но внутри крышки есть выступ, который отводит конденсирующуюся воду от шелка.

Время пропаривания зависит от типа красителя и количества ткани на рулоне. Обычно время подачи пара составляет от 20 минут до пары часов в зависимости от размера рулона. Вмещает до 19 ярдов ткани шириной 36 дюймов или примерно 12 ярдов ткани шириной 45 или 55 дюймов. Для более широких шелков вам нужно будет сложить шелк, чтобы он поместился на стержень, убедившись, что между складками размещена газетная бумага без печати.Пароварка имеет размеры 39,5 дюймов в длину, 6 дюймов в ширину и 8,5 дюймов в глубину и весит 26 фунтов

Следует отметить, что этот элемент не является магнитным , поэтому не будет работать непосредственно с индукционными плитами. Тем не менее, индукционные интерфейсные диски можно использовать в качестве посредника, чтобы заставить этого ребенка работать с вашей плитой!

* Этот товар прямой поставки не подлежит возврату, если, конечно, он не неисправен.

Сделано в: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (США)

Категория: Дом и сад> Аксессуары для бытовой техники> Аксессуары для стиральных машин> Аксессуары для отпаривателей для одежды


1/6/20 Этого товара сейчас нет в наличии.Заказы все еще принимаются и будут отправлены примерно через 4-8 недель.

 Длина 39,5, ширина 6 дюймов, глубина 8,5 дюйма
Поставляется в коробке размером 12 x 12 x 47 дюймов 
.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.