Русские печи

Для различных хозяйственно-бытовых нужд применяют отопительно-варочные печи. К ним относятся: русская печь, кухонная плита, комбинированные отопительно-варочные печи, хлебопекарные печи и т. п. Эти печи одновременно с приготовлением пищи обогревают помещения, в которых они установлены.

Обыкновенная русская печь проста по конструкции; ее используют для различных хозяйственно-бытовых нужд; обогрева помещения, приготовления пищи, выпечки хлеба, запарки корма для скота, нагревания воды, сушки зерна и других целей. В русской печи можно сжигать дрова, торф, кизяк, солому.

Рис. 30. Обыкновенная русская печь: 1 — подпечек, 2 — шесток, 3 — самоварник, 4 – заслонка варочной камеры, 5 — дымовые задвижки, 6 — варочная камера, 7 — свод, 8 – чело, 9 – устье

Основная часть обыкновенной русской печи (рис.

30) – варочная камера 6. Нижняя, слегка наклоненная вперед к фасаду печи плоскость варочной камеры называется подом, перекрыша камеры — сводом 7, а отверстие в передней стенке печи, через которое загружают в печь дрова,— устьем 9. Горизонтальный участок печи перед устьем называется шестком 2. В нижней части массива печи расположен подпечек 1 — продолговатая камера для хранения инвентаря.

За время существования русской печи были проверены на практике и установлены наиболее целесообразные размеры различных ее частей и деталей. При сооружении русской печи необходимо придерживаться этих размеров, так как отступления от них приводят к неудовлетворительной работе варочной камеры.

Наряду с универсальностью и простотой устройства русская печь не лишена некоторых недостатков, В ней совсем не горит каменный уголь, требующий для успешного сжигания колосниковой решетки, который в русской печи нет. Так как сжигание топлива происходит на глухом поду, расположенном примерно на 80…85 см выше пола, нижележащая часть печи почти не прогревается и поэтому в помещении у пола и несколько выше бывает холодно.

Это создает нездоровый климат в помещении, а в холодные зимние дни вызывает даже образование наледей на полу около входной двери. Чтобы устранить указанные недостатки, новаторы печного дела создали новые улучшенные конструкции русской печи.

Рис. 31. Русская печь-теплушка Т-4: 1 — вход газов в дымовую трубу, 2 — задвижка на летний ход, 3 – печная заслонка, 4 — дымовая труба, 5 — вьюшка, 6 — основная задвижка, 7 — топливник, 5 — варочная камера, 9 — отверстие из варочной камеры в нижнюю отопительную камеру, 10 — кирпичные столбпки-опоры, 11 — водогрейная коробка, 12 — нижняя отопительная камера.

Русская печь-теплушка Т-4 (конструкция инж. И. С. Подгородникова) имеет размеры 1290х1290х2380 мм, теплоотдачу 3489 Вт, массу 4200 кг. Топливом могут служить все виды твердого топлива. Рабочие чертежи печи даны в приложении XIV.

Печь (рис. 31) состоит из двух камер, расположенных одна над другой. Верхняя камера — варочная 8. В отличие от обыкновенной русской печи в печи-теплушке в заднем ее углу устроена шахтная топка с колосниковой решеткой, позволяющая сжигать все виды твердого топлива. Дрова можно сжигать на глухом поду в варочной камере, где выпекают хлеб и варят пищу, так же как в русской печи. Нижняя камера — отопительная 12, в ней установлены кирпичные столбики 10, поддерживающие под; здесь же находится водогрейная коробка 11.

Печь рассчитана на разные режимы топки.

в летнее время, когда требуется только приготовление пищи и не требуется обогрева помещения, дымовые газы из варочной камеры 8 выпускаются непосредственно в дымовую трубу 4, не заходя в нижнюю камеру 12. Топка ведется при открытой заслонке 3. Нижняя часть печи не прогревается.

в зимнее время, когда необходимо увеличить теплоотдачу печи для обогрева помещения, дымовые газы из варочной камеры 8 пропускают в нижнюю камеру 12 через ряд отверстий 9 (окон), устроенных в поду вдоль одной из боковых стенок печи. Отдав часть тепла стенкам камеры и подогрев снизу под, дымовые газы направляются и уходят в дымовую трубу через отверстие, расположенное у самого низа трубы. В результате такого движения дымовых газов прогревается весь массив печи.

Однако для выпечки хлеба необходимо топить печь, прогревая нижнюю камеру. Такая топка вызывает необходимость расходовать большее количество топлива и держать заслонку печи в закрытом положении, в противном случае дымовые газы поступают в пространство над шестком, а при закрытой дымовой задвижке — в помещение. Это существенный недостаток печи, так как нельзя постоянно наблюдать за приготовлением пищи, а лишь временами можно открывать заслонку для наблюдения за варкой пищи.

Рис. 32. Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком ОВП-1 (конструкция И. И. Ковалевского):

Комбинированная отопительно-варочная печь с подтопком ОВП-1 (конструкция И. И. Ковалевского). Размеры печи (рис. 32) в плане (1040…1280) Х 1450 мм; высота основного массива печи 1820 мм, фасадной части 2310 мм; объем печи по наружным обмерам 3,2 м2; масса (вместе с дымовой трубой) 4150 кг. При двух топках в сутки теплоотдача печи 4652…5234 Вт. Эта печь рассчитана на варку пищи и выпечку хлеба для семьи в 5…8 человек, в то же время она может обогревать помещение площадью 40…50 м2. Рабочие чертежи печи даны в приложении VII.

Возможны следующие режимы топки печи.

Летний режим — только для приготовления пищи, запарки корма для скота и горячей воды для хозяйственных нужд. Печь топят, как обычную русскую, сжигая топливо (дрова) на поду варочной камеры. Дымовые газы отводят через чело непосредственно в дымовую трубу 3. Варят пищу и выпекают хлеб на поду печи; нижняя зона печи не нагревается и потому помещение не перегревается.

Топливо сжигают, так же как и в первом случае, на поду, но дымовые газы отводят в дымовую трубу иным путем — через все каналы печи: через жаровые окна 9 в вводе печи и далее через верхние горизонтальные каналы 8, задние опускные каналы 10, нижние боковые горизонтально-вертикальные каналы 7 и передние подъемные каналы 1.

в результате разогревается весь теплоаккумулирующий массив печи.

Наиболее эффективный режим — топка печи по данному режиму со всеми открытыми задвижками (кроме заслонки-баранчика, которой перекрывается дымоход от подтопка в шестке печи) и слегка приоткрытой центральной задвижкой. При этом заслонка печи у варочной камеры может оставаться открытой во все время топки печи, что дает возможность наблюдать за приготовлением пищи.

Третий режим — топка центрального топливника 4, расположенного в подподовом простраистве печи. В этом случае можно применять все виды твердого топлива: дрова, уголь, торф, кизяк и пр. Разогревается почти весь массив печи, главным образом его нижняя часть. Из центрального топливника дымовые газы поступают в заднюю распределительную камеру, отсюда, пройдя по двум боковым вертикально-горизонтальным нижним каналам 7 и передним подъемным каналам 1, поступают в дымовую трубу 3. Этот режим применяют в том случае, когда не требуется приготовление пищи, а нужен лишь обогрев помещения.

Подтоп в шестке — только для разогрева пищи в малых количествах, кипячения молока и согревания чая — четвертый режим – в одном из передних подъемных каналов 1 закреплен самоварник 5.

« предыдущая оглавление следующая »

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

MOLDOVENII.MD

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

 

Источник: rmnt.ru

заказ чертежей и описание кладки печи

Отопление организуют по-разному, ориентируясь на местные условия и наличие топлива. Русская печь, построенная своими руками, обеспечит дом теплом в любую погоду. Приступать к строительству необходимо только под руководством опытного печника, так как неправильно прочитанный и выполненный заказ, скорее всего, приведет к необходимости переделывать всю работу заново.

Содержание

1. Почему российские печи настолько популярны
2. разновидности российских печей
3. Структурные элементы
4. Размеры и заказы
5. Требуемые инструменты
6. Выбор места в доме
7. .
8. Особенности дымохода
9. Ввод печи в эксплуатацию

Почему так популярны русские печи

Русская печь представляет собой габаритную конструкцию, которая хорошо прогревается и долго сохраняет тепло

Разнообразие конструкций позволяет получить множество качеств, которые и послужили причинами возврата моды на русские печи.

Устройство медленно нагревается, но в то же время массивные кирпичные стены долго отдают тепло. Благодаря этому качеству дом отапливается всего два раза в сутки, что сокращает время обслуживания. Современные строительные материалы только улучшают эффективность и свойства по поддержанию комфортного микроклимата.

Если предполагается регулярное приготовление пищи, помимо обязательной топки в конструкцию включают варочную панель и небольшую духовку. Для использования этих элементов предусмотрены отдельные топки, чтобы не топить дом летом.

Для небольших построек, а также для редко посещаемых дачных участков целесообразно построить русскую печь с лежанкой, которая будет согревать и станет удобным местом для отдыха.

Стенки конструкции не нагреваются до высоких температур, поэтому на них безопасно сушить одежду и обувь из любых материалов.

Помимо выполнения практических целей, русская печь может быть украшением дома. Для этого используют плитку, плитку, а иногда просто побеленные стены добавляют цвета.

Популярны варианты со встроенными каминами. Отопление и приготовление пищи происходит на кухне, а сбоку от комнаты есть портал с открытым огнем.

Печь любого размера и конструкции можно выложить

Популярности добавляют положительные качества конструкции:

• пожаробезопасность – поверхности не нагреваются до высоких температур, что исключает возгорание стен, потолков и окружающих объекты;
• длительный срок службы до капремонта, обеспечиваемый применением прочных материалов;
• равномерность распределения тепла за счет большой площади обогреваемых стенок;
• универсальность, возможность интегрировать конструкцию в различные варианты оформления помещений;
• Простота обслуживания.

Среди отрицательных сторон:

• сложность самостоятельной сборки для неопытного пользователя;
• необходимость массивного фундамента;
• высокая стоимость из-за большого количества стройматериалов и оплаты труда профессиональных печников;
• большой расход дров, которые необходимо хранить в месте, защищенном от атмосферных осадков.

Приняв решение сложить русскую печь своими руками, приступают к выбору проекта, подготовке материалов и переходят непосредственно к работе.

Разновидности русских печей

Малая русская печь

При выборе проекта обращают внимание на классификацию отопительных приборов.

Печи различаются по нескольким параметрам:

1. Размер. Эконом вариант с размерами до 1500х1700 мм чаще всего встраивают в баню или летнюю кухню. Средние со сторонами от 1500 до 1700 мм используются в небольших домах, на кухне. В композицию может входить печь, камин, печи. Крупногабаритные формы от 1,7 м используются для обогрева больших домов или в качестве кухонь в общепите. Конструкции оборудованы полноценными лежанками, жарочными шкафами и варочными панелями.
2. Местоположение. Различают отдельно стоящие или комбинированные модели с каминами, варочными панелями, зоной барбекю и т. д.
3. Устройство. Традиционный вид имеет необогреваемые элементы внизу. Современные конструкции утеплены по всей высоте.
4. Метод нагрева. Черный и серый сейчас используются крайне редко. Современные постройки утопают «в белом».

Перед строительством тщательно продумывают варианты использования устройства, что позволит сэкономить на строительстве и выбрать оптимальное расположение печи в доме.

Элементы конструкции

Элементы конструкции русской печи

Для понимания чертежей, пояснений к ним и понимания порядка следует изучить термины, которыми пользуются специалисты-печники.

• Топка или тигель – это часть конструкции, в которой сжигается топливо, а в некоторых случаях пища готовится путем запекания или тушения.
• Свод представляет собой массивный элемент, ограничивающий верхнюю часть тигля. Укладка осуществляется без пустот. За счет большой массы камня свод аккумулирует тепло во время топки и долго прогревает помещение между закладкой дров.
• Под (лещ) – дно топки, которое необходимо для придания конструкции прочности.
• Щека (очелок) – фасад печи, объединяющий под, топку и свод.
  
• Горловина – это отверстие топки, через которое закладывается топливо и загружается посуда.
• Столб представляет собой горизонтальную поверхность, облегчающую работу с посудой. Посуду размещают на платформе перед помещением в топку и после ее извлечения.
• Подушка предназначена для хранения посуды, топлива и других принадлежностей. Элемент находится под шестеркой и не нагревается.
• Подпечье – помещение под очагом, в котором хранится запас дров.
• Хайло — устройство, соединяющее тигель и дымоход.
• Печи представляют собой ниши, увеличивающие площадь стены и улучшающие теплопередачу. Углубления используются для сушки трав и мелких предметов.
• Шибер (зуб, газовый порог) – арочное перекрытие кровли для удержания горячих дымовых газов и увеличения площади теплообмена, за счет чего повышается КПД. Иногда элемент называют овертрубой или щитом.
• Перекрытие – часть печи, на которую устанавливается лежанка.
• Топка представляет собой полое пространство для увеличения времени сгорания дымовых газов.
• Подтопок – небольшая печка, расположенная под столбом или сбоку от него.

Для регулировки режима работы и скорости сжигания топлива в топку встроены задвижки дымосборников и нижней камерной секции, дверка зольника. Обязательно подготовьте заслонку — железную деталь, закрывающую тигель во время топки.

Размеры и заказы

Заказ на русскую печь

Тепловая мощность печи зависит от площади поверхностей, отдающих тепло. На первом этапе расчетов определяются возможные теплопотери самого дома. Параметр зависит от материала, толщины стен, качества утепления.

Если не хотите углубляться в тему, можно применить простой вариант, подходящий для средних построек:

1. Измерить длину, ширину и высоту внутренних помещений дома.
2. Умножая полученные данные, получается общий объем.
3. Умножьте объем на 40 Вт/ч, получив средние потери энергии здания.

Пример. Дом размером 10х10 метров с толщиной стен 40 см и потолком 2,6 м. Внутренний объем 9,6х9,6х2,6. Получаем 240 м3. Теплопотери составят (240 м3х40 Вт/ч) 9600 Вт/ч.

Для отопления необходимо построить печь с теплоотдачей около 10 кВт/ч.

Строители рекомендуют другой способ расчета. На 10 м2 площади мощность обогревателя составляет 1 кВт/ч. Если умножить 9.6 х 9,6 м, получится 92 м2. Это также дает приблизительную мощность печи 92/10 = 9,2 кВт/ч.

Опыт эксплуатации показывает, что квадратный метр поверхности русской печи способен отдать 0,5 кВт/ч тепла. Для расчетов принимаются только боковые стены, без учета основания и перекрытия. Следовательно, при перекрытиях 2,6 м периметр печи должен быть 20/2,6=7,69 м. Такой периметр обеспечит устройство 2х1,7 метра.

Исходя из размеров под заказ подбирается подходящий рабочий чертеж русской печи. Схемы могут быть найдены в Интернете и опубликованы профессиональными печниками и специализированными организациями.

Необходимые инструменты

Кладка производится на готовый фундамент.

Приспособления и инструменты для строительства есть в арсенале любого домашнего мастера.

Вам потребуется:

• штыковая лопата для рытья котлована;
• лопата для перемешивания раствора;
• уровень и отвес;
• угольник и нить для установки прямых углов;
• линейка или рулетка;
• мастерок или мастерки для кладки и штукатурки;
• отбойный молоток для кладки и подгонки кирпича;
• Емкость для замешивания раствора, ведра.

Для аккуратного подбора и распиловки кирпичей для арки лучше использовать болгарку с отрезным кругом по камню.

Выбор места в доме

В большом помещении печь можно расположить посередине для равномерной теплоотдачи

Как правило, русскую печь ставят у одной из стен или в углу комнаты, так он занимает меньше места. Однако следует учитывать, что от стен необходимо оставить зазор. Таким образом достигается увеличение полезной (отдающей тепло) площади.

В домах с несколькими комнатами печь располагают так, чтобы стенки каменки были в каждой комнате.

Устье топки должно освещаться светом из бокового окна. Топка располагается в ближайшем к входу в дом помещении, таким образом облегчается доставка дров и удаление золы.

Важные нюансы при выборе места для печи:

• дымоходы располагаются у внутренних несущих стен;
• над печью не должны проходить балки пола;
• под печь устраивают фундамент глубиной 40-50 см;
• ширина зазора до стен должна быть не менее 15 см, что обеспечит циркуляцию воздуха;
• в спальню оборудована лежанка;
• В прихожей оборудована сушилка, которая устранит неприятные запахи в жилых помещениях.

В однокомнатных постройках расположение печи не имеет значения, учитывают удобство эксплуатации и минимальное занятие полезной площади.

Этапы строительства

Выделяют три основных этапа строительства:

• устройство фундамента;
• монтаж «корпуса» печи;
• строительство дымоходов;
• Отделочные работы.

В каждом случае вам понадобятся свои строительные материалы. Важен состав и пропорции растворов.

Устройство фундамента

Для заливки фундамента необходимо прорезать пол и снять слой грунта

Русские печи строят из полнотелого кирпича. Масса здания большая, поэтому требуется прочный фундамент.

Пошаговый алгоритм возведения фундамента:

1. Копают котлован глубиной 40-50 см.
2. Дно засыпается смесью песка и гравия в пропорции 1х1. Разгладьте поверхность, пролейте подушку водой и тщательно утрамбуйте.
3. Опалубку оборудовать так, чтобы высота бетонного основания была 30-40 см.
4. Арматура диаметром 8 мм и более укладывается с шагом решетки 15х15 см.
5. Бетонная смесь залита. Раствор марки М150 – М200. Для этого берут цемент (М500): песок: щебень средней фракции в пропорции 1:2,5:3,5. Еще одним способом строительства является устройство бутового фундамента, когда укладывают крупные камни, а пространство между ними заполняют цементно-песчаным раствором марки М150 (цемент 1 часть, песок 3,5-4 части).

Срок достижения полной прочности бетона 28 дней. Их можно потратить на подготовку кирпичей и компонентов кладочной смеси.

После набора прочности раствора на бетонную подушку укладывают сплошные слои полнотелого керамического кирпича, чтобы довести основание до уровня пола первого этажа.

Конструкция корпуса печи

Для кладки кирпича требуется глиняный раствор

Перед покупкой кирпича внимательно изучают порядковую схему кладки, исходя из которой рассчитывается количество необходимого кирпича.

Внутренние стены, контактирующие с пламенем, должны быть облицованы огнеупорным кирпичом. Для стен и дымохода применяется полнотелая керамика, а для наружных стен отделочная или такая же керамика, если отделка штукатурка или побелка.

Для кладки используйте покупные смеси или приготовьте глиняно-песчаный раствор самостоятельно.

В зависимости от используемой глины выбирают соотношение:

• для жирной глины – ведро глины и 2,5 ведра песка;
• для средних – 1х1,5;
• для скинни – 1х1.

Инструкция по приготовлению раствора:

1. Глина измельчается, очищается от примесей, просеивается.
2. Измеряется количество полученного компонента.
3. Глину заливают водой на срок не менее 3 суток.
4. В емкость добавляется песок в необходимых пропорциях.
5. Перемешайте смесь до получения однородной массы.

Опытные печники рекомендуют практический способ проверки готовности кладочной смеси. Необходимо нанести раствор на штыковую лопату. Если он проскальзывает при наклоне примерно на 45°, консистенция правильная.

По выбранному заказу возводится печь. Двери, заслонки и защелки необходимо установить и зафиксировать раствором.

За один день не рекомендуется выкладывать более 2-3 рядов, так как раствор пластичен и может не выдержать массу кирпича.

Для изготовления варочной панели целесообразно использовать чугунные детали с концентрическими кольцевыми крышками. Они позволяют подбирать и открывать огонь под кастрюлями разного размера.

Особенности дымохода

Дымоход кирпичной печи прокладывается через перекрытие и чердак

Не доходя до потолка 3 кирпича, начинают обустраивать разделку – увеличение толщины трубы, что необходимо для обеспечения пожарной безопасности. Правило особенно важно для деревянных полов.

После выхода на чердак труба возвращается к своим первоначальным размерам. Кладка трубных кирпичей допускается на цементно-песчаный раствор марки М 200.

По ходу строительства внутреннюю поверхность трубы оштукатуривают и тщательно выравнивают, так будет меньше откладываться копоть.

Верх дымохода защищен колпаком.

Для жилых помещений действует обязательное правило: высота среза дымохода от дна топки не должна быть менее 5 м, а сам срез должен располагаться выше конька крыши.

Ввод каменки в работу

Первый раз печь топят медленно, чтобы прогрелся кирпич и испарилась оставшаяся влага

Недопустимо топить только что построенную русскую печь обычным способом.

Технология следующая:

1. Открыть все заслонки, чтобы испарилась лишняя влага.
2. Для первой топки берут не более 3 кг дров.
3. Складирование топлива.
4. Стараются зажечь верхние стержни, чтобы огонь распространялся постепенно и не вызывал быстрого нагрева.

После сжигания дров откройте все заслонки, чтобы просушить и удалить оставшийся дым.

Дальнейшая сушка печи занимает в среднем неделю. Топки проводят два раза в день, не допуская сильного нагревания стенок. В среднем они используют около 5 кг дров.

Готовность духовки к работе определяется по конденсату на дверцах после остывания духовки. Если конденсат перестал выпадать, русская печь готова к полноценной работе.

Походные печи Caminus Russian-Bear для палаток (стеклянные стены)

---

Походные печи Caminus Russian-Bear для палаток представляют собой переносные конструкции из нержавеющей стали со стеклянными боковыми стенками, встраиваемые в 3 размерах, которые можно использовать в UP -2 и УП-5 палатки.

Русский Медведь Caminus M Печь-палатка.

---

Основные характеристики и преимущества

• Переносная печь.
• Нержавеющая сталь.
• Стеклянные стены.
• Сумка для переноски в комплекте.
• Съемные ножки.

---

Итак, о чем речь

У вас есть три печи Caminus в этой группе, и я сосредоточусь на печи среднего размера, печи Caminus M как их представитель. Два других — Caminus L и Caminus S с одинаковыми основными характеристиками, отличаются лишь некоторыми размерами.

Это конструкция из нержавеющей стали, изготовленная из высокотехнологичной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,04 дюйма (1 мм). Печь поставляется со съемными ножками, которые можно хранить в отдельном чехле.

Эта печь предназначена для использования с их палатками УП-2.

У них есть отличная серия палаток, куда влезают эти печи, смотрите фото, а продаются они в упаковке с палаткой и утепленным полом, можно посмотреть здесь. Но, очевидно, вы можете использовать его с любой другой палаткой или вообще для приготовления пищи на улице.

Боковые стеклянные стенки

Верхнее изображение показывает печь со стеклянными стенками. Здесь это одна из самых важных особенностей. Это термостойкое керамическое стекло толщиной 0,16 дюйма (4 мм). Они утверждают, что он обеспечивает лучшую теплоотдачу, чем стальные стены. Прежде всего, это создает в палатке приятную атмосферу, и вы всегда видите, что происходит и когда пора подкладывать дрова.

Тыльная сторона печи со щитком.

4 Щитки

Печь имеет неподвижные щитки снизу и сзади. Это необходимо для защиты пола и стен от жары. На картинке выше показана печь сзади, на ней виден задний щиток и ручка.

Но учтите, что в комплекте есть еще два щита, поэтому они съемные и их можно добавлять сбоку. На картинке ниже показано, как выглядит печь, когда они прикреплены.

Эти два щита также регулируемые , их можно сдвигать ближе или дальше от плиты, чем регулируется циркуляция воздуха и нагрев. Вы будете использовать их также при транспортировке печи, чтобы защитить стеклянные стенки за щитами.

Регулируемые боковые щитки.

Топка и теплопроизводительность

Топка имеет размеры 19,49 x 9,65 x 9,84 дюйма (49,5 x 24,5 x 25 см), что означает объем 1849 дюймов³ (30,3 литра). Если вы не знакомы с такими печами и какая предполагается тепловая мощность, то лучше сравнить.

Итак, вы можете увидеть в нашем отдельном тексте печь Winnerwell Nomad Large с топкой объемом 1500 кубических дюймов (24,6 литра). С другой стороны, дровяная печь Guide Gear Outdoor имеет объем топки 1465 дюймов³ (24 литра).

Диаметр трубы печи Caminus M составляет 3,15 дюйма (8 см), и это аналогично двум другим упомянутым печам, где у вас есть 3,5 дюйма (8,9 см) и 3,375 дюйма (8,6 см) соответственно. Учитывая увеличенную на 23% топку, логично предположить, что эта печь Caminus M должна иметь чуть лучшую теплопроизводительность.

Они построили эту печь для своей палатки UP-2. Эта палатка представляет собой купол площадью 88 футов² (8,17 м²) и высотой пика 6,23 фута (1,9 м). Таким образом, объем составляет примерно 12–14 кубических метров (424–494 кубических фута). Так что, если у вас другая палатка, вы можете сравнить громкость и получить некоторое представление.

Обратите внимание, что вы можете выбрать версию Large, если вам нужно обогреть большую палатку, но диаметр трубы такой же, поэтому теплоемкость, вероятно, не намного больше. Мне кажется странным, что они не сделали трубу шире.

Еще одна деталь, связанная с трубой, заключается в том, что она находится спереди, прямо над круглой дверцей печи. Внутри есть барьер (или искрогаситель, как они его описывают), который заставляет тепло идти назад, а затем вперед и через трубу. Это повышает эффективность приготовления, а также препятствует легкому вылету искр, см. поперечное сечение на рисунке ниже.

Внутренняя структура.

Дверь

Дверь представляет собой круглую крышку, которую вы снимаете, когда приходит время добавить внутрь дерева. На двери есть ручка, а цилиндр, который вы видите на двери, – это 9.0338 воздушная заслонка . Он регулирует интенсивность горения и температуру внутри палатки.

Все это выглядит круто, но дверь обычно теплая, и ее нужно куда-то ставить, когда приходит время подкладывать дрова. Меня не очень впечатлил этот дизайн.

Трубы

У вас их 5 и все они помещаются внутри печи для транспортировки, смотрите рисунок ниже. Верхний сегмент имеет три петли для защиты от ветра, а также имеет дефлектор, помогающий защитить дымовую трубу от дождя и улучшающий вентиляцию дыма.

Отрезки труб хранятся в печи.

Прочие характеристики

• На дне топки расположены две пластины из нержавеющей стали, приваренные под углом 45° вдоль стенок. Они выполняют роль дополнительных ребер жесткости, а также помогают удерживать дрова внутри печи ближе к центру.
• В комплект входят 2 дополнительные металлические пластины того же размера, что и керамические пластины. Эти пластины можно использовать вместо стекла в случае, если стекло случайно разобьется.
• Ножки алюминиевые, изогнуты наружу.
• Есть две ручки, одна сзади (видна на картинке выше) и одна над дверью.

Что в упаковке

В наличии:

• Плита.
• 5 сегментов труб.
• Чехол для ножек с ножками.
• 2 Съемные металлические экраны.
• 2 запасных металлических экрана. Те, которые вы можете использовать, если стеклянные стены повреждены.
• Сумка для переноски.

Дополнительные сведения см. в этом видео:

---

Технические характеристики — Плита Caminus M

• Вес: 30,42 фунта (13,8 кг).
• Размеры в собранном виде (Д x Ш x В): 25,98 x 13,98 x 23,23 дюйма (66 x 35,5 x 59 см).
• Размер топки: 19,49 x 9,65 x 9,84 дюйма (49,5 x 24,5 x 25 см).
• Диаметр дымовой трубы: 3,15 дюйма (8 см).
• Размер в упаковке: 27,56 x 15,35 x 11,81 дюйма (70 x 39 x 30 см).
• Гарантия: 3 года гарантии производителя.

---

Заключительные мысли, рейтинг, плюсы и минусы

Итак, подытоживая обзор печи Russian Bear Caminus M, перед вами отличная печь, построенная из отличных материалов и обладающая некоторыми действительно уникальными характеристиками. Он поставляется с прочной сумкой для переноски, которая делает его портативным и простым в использовании.

Стекло на обеих боковых стенках отличает эту печь от конкурентов. Это отличная функция, которая не только создает приятную атмосферу и обеспечивает свет в палатке, но также является практичной и позволяет вам следить за огнем. Полностью рекомендуется. Я добавил его в свой список лучших дровяных печей для палаток.

Пожалуйста, посмотрите, как я оцениваю эту печь, и кратко изложите мои плюсы и минусы, чтобы вы могли легко сравнить с некоторыми другими печами здесь на сайте:

Походные печи для палаток Russian-Bear

$529. 00

Характеристики

9,5/10

Простота использования 902:30 9,5/10

Портативность

8,8/10

Мастерство

9.5/10

Плюсы

• Большая топка.
• Великолепные стеклянные стены.
• Сумка для переноски.
• Портативный.
• Отличные материалы.

Минусы

• Нет боковых стоек.
• Дорого.
• Не лучший дизайн двери.

Купить на Амазонке

Для получения дополнительных опций, пожалуйста, проверьте категорию Палаточные печи и обогреватели здесь на сайте, вы найдете лучшие товары, представленные на рынке в настоящее время. Посмотрите эту дровяную печь для палатки DANCHEL и сравните.