Размеры топки печи для дров: Печи отопительные своими руками – пошаговая инструкция

Содержание

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • печной молоток;
  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя —

высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Как правильно топить печь дровами – технология и нюансы

Дровяные печи сегодня еще очень часто используются в загородных домах, особенно в банях, где без нее просто не обойтись. Конечно, можно было бы установить современные устройства, изготовленные из металла, но традиционная русская банька – это кирпичная печь, безопасная и надежна. Тем более, огромное количество поколений мастеров довели конструкцию дровяной печи до максимальных качественных показателей. Так что не стоит раздумывать над тем, какую печь лучше всего выбрать. Лучше подумайте над тем, как правильно топить печь дровами?

Для многих может показаться, что это несущественная проблема. Заложил дрова в топку, разжег и жди, когда температура воздуха дойдет до необходимых пределов. Все хорошо на словах, на деле же все по-другому. Поэтому сначала разберемся с вопросом, как правильно топить баню дровами, затем перейдем к основному дому.

Хотя оба процесса практически одинаковы, но есть и некоторые различия.

Особенности процесса топки печки

Начнем с предупреждений, которые отразятся на качестве работы отопительного агрегата.

Внимание! В основе эффективной работы дровяной печи лежат: ее хорошее состояние, умение правильно разжигать, качественное состояние дров.

Состояние печи

Показатель немаловажный, потому что от этого будут зависеть теплопотери прибора. К примеру, небольшая щель между дверцей камеры сгорания и стенкой кирпичной стены снижает эффективность работы на 10%. Почему так происходит? Потому что в эту щель будет попадать холодный воздух, который под действием тяги будет вытягивать через дымоход тепловую энергию. Всего лишь 2 мм зазора, и можете подсчитывать убытки.

Складывать дрова надо правильно

К примеру, открытая топка без дверцы снижает эффективность на 40%. А это снижение температуры и лишняя закладка дров. Денежные потери налицо, плюс увеличение процесса растапливания бани. Поэтому рекомендации:

  • Хотя бы один раз в год проводить ремонт кирпичной печи. Обращайте внимание на щели и зазоры, которые появляются в местах соприкосновения различных конструкций. Под действием влажности и перепадов температур даже кирпичная кладка может трескаться. Ремонт лучше всего проводить летом.
  • Два-три раза в год мастера советуют прочищать дымоход печки. При сгорании дров выделяется большое количество сажи, которая оседает на стенках камеры сгорания и дымоходе. Все это уменьшает размеры конструкции, что приводит к неправильной ее работе. К примеру, толщина сажи в камере сгорания в 1-2 мм снижает продуктивность отдачи тепла на 20-25%.
  • Перед каждой растопкой необходимо прочищать колосниковую решетку и камеру, где остается зола после сгорания дров. Если этого не проводить, то поступление воздуха в топку будет недостаточным, что приведет к неэффективному горению топлива.

Конечно, если этих трех операций не проводить, печь все равно будет работать. Но падает эффективность работы, увеличивается время на растопку, уходит больше дров, а соответственно и ваших денег.

Заготовка дров

Качество используемого топлива

Теперь будем отвечать на вопрос: какими дровами лучше всего топить печь? В первую очередь они должны быть сухими, поэтому опытные любители попариться знают, что заготовку топлива необходимо проводить заранее, задолго до его использования. Обычно этот срок определяется одним годом, и это минимальный показатель.

Дрова укладывают под навес, чтобы ни дождь, ни снег не влияли на них. Их распиливают на бревнышки и раскалывают на четыре части. Именно этот размер считается оптимальным. Хотя каких-то строгих ограничений не существует. Показатель влажности топлива очень важен, потому что влажные дрова под действием огня начинают выделять влажный пар, который конденсирует на стенках конструкции печки и на дымоходе.

  • Это, во-первых, грозит тем, что все конструкции сразу становятся грязными.
  • Во-вторых, происходит сужение тепловыводящих каналов.
  • В-третьих, в этом процессе образуется кислота, которая разъедает все подряд. Так что срок службы печи резко снижается.

Хотелось бы затронуть тему, которая касается вопроса: какие дрова лучше для отопления? Все прекрасно понимают, что такой показатель, как плотность древесины, играет немаловажную роль. Чем плотнее она, тем дольше горит и тем больше выделяет тепловой энергии. Внизу показана таблица, где сравниваются породы деревьев по способу их горения в плане выделения тепловой энергии в зависимости от объема используемого топлива.

Порода дерева Береза Осина Сосна Ель Ольха Дуб
Объем топлива (м³) 1,0 1,5 1,2 1,3 1,2 0,75

При достижении необходимой температуры вам придется меньше всего использовать дубовые дрова, а больше всего осиновые. Выше уже говорилось о том, что существует оптимальный размер дров, которые обеспечивают максимальное их горение. Так вот спецы в этом деле утверждают, что сечение одного полена должно быть 80-100 мм.

Сухие дрова

Процесс топки печи

Итак, движемся дальше по теме, как топить печку дровами. Разберем последовательность данного процесса и укажем на некоторые его нюансы.

  1. Перед любой растопкой необходимо очистить колосниковую решетку и отсек, куда падает зола от сгоревших дров. Это обеспечит нормальный приток свежего воздуха через поддувало в камеру сгорания.
  2. Теперь необходимо правильно уложить дрова. Какими дровами лучше топить баню, мы разобрали, но не менее важный момент, как их правильно сложить, чтобы все они сгорали до конца, при этом выделяя максимальное количество тепловой энергии. Здесь два варианта: можно уложить порядно или клеткой. Здесь важно, чтобы между поленьями оставалось небольшое расстояние в пределах 8-10 мм. Эти зазоры дают возможность проникновения кислорода и поддержания процесса горения.
  3. Обратите внимание на высоту уложенных дров. Сооружаемая конструкция  должна быть ниже потолка камеры сгорания минимум на 20 см. Это позволит сгорать топливу именно в топке и не переносить пламя в дымоход. Основная суть процесса горения дров – это их сжигание в топке, от которой и расходится тепло по всем конструкциям.
  4. В самом низу укладываемой конструкции необходимо поместить бумагу или сухие мелкие щепы. С их помощью легче будет разжигать. Нельзя пользоваться керосином, бензином, соляркой и прочим. Обратите внимание, что пламя огня должно распространяться со всех сторон кострища.
  5. В том случае, если печью давно не пользовались, то при розжиге дров она будет сильно дымить. Поэтому совет – сначала разожгите небольшой костер в топке из мелких сучьев, бумаги и щепы. Необходимо прогреть дымоход. После чего можно постепенно в этот костер подкладывать поленья большего сечения.
  6. Постарайтесь закладку делать прямо в центре топки, но не ближе к задней стенке. Можно ближе к дверце печки.

Устройство дровяной печи

В конструкции дровяной печи есть несколько приспособлений, с помощью которых можно регулировать процесс горения топлива и обеспечивать правильный и равномерный розжиг. Их всего четыре: две дверцы от поддувала и от топки, задвижка на дымоходе и вьюшка на границы камеры сгорания и дымохода. Двумя первыми регулируется подача свежего воздуха, двумя последними тяга. Так вот, чтобы правильно разжечь печку, необходимо закрыть дверцу поддувала и открыть дверцу топки. При этом все заслонки (вьюшка и задвижка) открываются. Как только дрова хорошо разгорятся, необходимо закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную.

Регулируя тягу печи, можно создать максимально правильные условия, при которых топливо будет сгорать эффективно. Как определить, что дрова горят правильно (это опять к вопросу, как правильно топить русскую печь дровами)?

  • Если цвет пламени белый, и к тому же в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Потому что это показатель сильной тяги.
  • Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит черный дым, это, значит, тяга слишком маленькая. Придется приоткрыть поддувало.
  • Оптимальное горение – желтый цвет пламени.

Дровяная печь в доме

Полезные советы

Есть несколько существенных нюансов, которые влияют на качество работы дровяной печки.

  1. Нельзя трогать дрова, пока они не сгорят наполовину. После этого можете их расшевелить.
  2. Сгоревшие угли лучше всего собрать по центру пола топки, обложив их горящими дровами и углями. При этом лучше всего прикрыть дверцу поддувала или задвижку.
  3. Если топливо в топке погасло, это говорит о том, что внутри образовался угарный газ. Почему? Потому что дрова были не сухие. И вот тут у многих возникает вопрос, что делать и как топить печь сырыми дровами? Лучше, если их вообще не использовать. Но если это произошло, тогда закрывайте дверцу камеры сгорания и полностью откройте вьюшку и задвижку. В таком положении продержите печь 10-15 минут. За это время угарный газ должен полностью выветриться. Теперь немного приоткройте дверцу и заслонки.
  4. Никогда не топите печь на ночь. Береженого Бог бережет.

Дровяная печь из кирпича

Итак, подведем итог всему вышесказанному. Еще раз повторимся, что есть всего лишь три составляющие эффективной работы дровяной печи: это ее качественное техническое состояние, обратить внимание, каким дровами лучше всего топить печь дома, и правильно проводить розжиг. Будете соблюдать все три правила, значит, печка будет работать хорошо, экономно и эффективно выдавать необходимо для вас тепло.

Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло

Правильность протапливания отопительного прибора (дровяная или угольная печь любого типа) влияет не только на температуру в доме и расход дров, но и на срок службы печи. Перетоп, то есть сжигание слишком большого количества дров, приводит к разрушению кладки кирпичной печи и увеличению вероятности пожара в помещении, где установлена металлическая печь. Слабая подача воздуха становится причиной отложения сажи на стенках отопительного прибора, грубы и дымохода, что нередко приводит к пожару. Ведь при открывании дверцы печи к раскаленной саже поступает достаточно кислорода для ее возгорания. В результате слабеет кладка стен, разрушаются печка и дымоход, а также велика вероятность возникновения пожара. Избыток воздуха приводит к охлаждению внутренних поверхностей печи и грубы, из-за чего снижается КПД.

Как дрова или уголь превращаются в тепло

Температура в топке, загруженной дровами или углем, достигает 900–1200 градусов, однако температура поверхности хорошо протопленной печи составляет 50–70 градусов. Температура грубы, которую используют для увеличения КПД отопительного прибора, составляет 45–60 градусов. При этом температура дыма, выходящего из отверстия дымовой трубы 150–250 градусов. Каким же образом высокотемпературное пламя в топке превращается в тепло, излучаемое стенами печи?

Во время топки углерод из угля или древесины окисляется с выделением большого количества тепла и открытого огня. Эта реакция происходит не только в нижней, но и в верхней части топки, ведь языки огня как раз и появляются из-за окисления газообразного углерода. В зависимости от конструкции печи, температура на выходе из топки может составлять 600–800 градусов (печи с грубой или канальным дымоходом) или 200–300 градусов в колпаковых.

Это связано с тем, что в колпаковых печах топка является частью колпака, который впитывает жар от раскаленных дымовых газов и, прогреваясь, излучает тепло наружными стенками. В канальных печах эту же функцию выполняют дымоходы (каналы), которые нагреваются от раскаленных дымовых и запасают тепло, постепенно излучающееся в комнату через наружные стенки. От чего же зависит эффективность изъятия тепла и количество запасенной тепловой энергии? Эффективность отбора тепла от дымовых газов зависит от:

  • скорости движения газов по дымоходу;
  • их температуры;
  • состояния внутренних стен печи и дымоходов;
  • влажности дров;
  • притока свободного воздуха.

Чем быстрей движется дым по колпаку или каналам, тем эффективней и равномерней он нагревает камень или кирпич. При малой скорости движения дыма сильно нагреваются внутренние поверхности, расположенные рядом с топкой, однако, чем дальше от топки, тем слабей нагрев. Именно поэтому при неправильной топке (тлении с малым притоком воздуха), происходит перегрев одной части печи при недостаточном нагреве другой части. Такой режим приемлем лишь для протопленных печей с грубами, потому что позволяет поддерживать температуру всю ночь, но даже в этом случае не избежать сильного перепада температур в разных частях отопительного прибора и грубы.

Частая топка в режиме недостатка кислорода (тление), приводит к образованию большого количества сажи, которая оседает на стенках колпака и каналов. Помимо опасности возгорания, она еще и снижает скорость нагрева тела печи или грубы, из-за чего падает КПД нагревательного прибора и возрастает расход дров или угля. Не менее важно и состояние дров. Сырые дрова могут дать сильный жар при достаточном притоке свежего воздуха, но, помимо этого жара в дыме будет много водяного пара и свободного воздуха, что приведет к снижению температуры газов, двигающихся по колпаку или каналам. Эта же проблема возникает и при слишком долгой дозагрузке дров или угля.

Единственный способ снизить влияние этой проблемы – построить отопительный прибор с газовой вьюшкой, которую иногда называют сухим швом. Газовая вьюшка разделяет дым на горячий и холодный потоки. Горячий поток уходит в колпак или каналы, отдавая им тепло, а холодный сразу же поступает в дымовую трубу и выходит наружу. Чаще всего сухой шов используют в печах Кузнецова и других колпаковых отопительных устройствах, но они подойдут и для канальных печей, если предусмотрен прямой канал для холодного дыма.

Какие дрова лучше подходят для топки

Если есть возможность выбирать, то лучше всего подходят для отопления дрова этих пород:

  • береза;
  • ольха;
  • дуб;
  • акация.

После того как дерево спилили, распилили на чурки и покололи на поленья, дрова нужно просушить до влажности 10–13 %. Для этого готовые дрова нужно выдержать в сухом проветриваемом гараже в течение одного-двух лет. За это время лишняя влага выйдет и поленья приобретут нужную влажность. Если же сушить древесину в бревнах или чурках, то процесс сушки растянется 3–5 лет. Поэтому сухие дрова менее теплотворных пород дадут больше жара, чем сырые дрова из более теплотворных пород.

Как подготавливают печь к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону начинается с прочистки дымовой трубы, боровка, грубы и самой печи. Во время прочистки со стен и дна каналов удаляют отложения сажи, которые препятствуют движению дымовых газов и создают угрозу возгорания. После этого внимательно проверяют состояние всех металлических деталей, таких как дверки, колосники, вьюжки и поддувала. Если какая-то из этих деталей неисправна, ее меняют. Затем проверяют состояние наружных поверхностей печи и грубы. Трещины расшивают и заделывают кладочным раствором на основе глины. Убедившись, что все в порядке, проверяют тягу, для этого подносят горящую спичку к открытым дверце и поддувалу.

При открытой вьюжке пламя должно заметно отклоняться внутрь печи. Если тяги нет или она слабая (огонь почти не отклоняется), то проверяют целостность боровка и дымовой трубы, скорее всего, где-то в них разрывы или трещины. Также возможно выпадение отдельных кирпичей. Если самостоятельно восстановить тягу не получается, нужно пригласить опытного мастера.

Как загружать печь топливом

Большинство правильно спроектированных и построенных печей рассчитаны на однократную закладку топлива. Если же мощность печи меньше, чем необходимо для нормального прогрева всех излучающих тепло поверхностей, то приходится 1–2 раза догружать топливо. Поэтому мощность печи, а также размер топки, напрямую влияют на способ загрузки топливом. Чем больше по размеру топка, тем более крупные дрова можно использовать. При этом необходимо помнить – оптимальные размеры полена 6х6 см (ширина и толщина), а длина должна быть немного короче длины топки.

Поленья намного меньшего размера дадут больше жара, но прогорят меньше времени, из-за чего тело печи и грубы не успеет впитать нужное количество энергии. Сильное увеличение размера поленьев приведет к снижению интенсивности огня и выделения дымовых газов, зато они будут гореть заметно дольше.

Поэтому готовые дрова укладывают в одном направлении максимально близко друг к другу, заполняя топку до верхнего края дверцы. Растопку можно укладывать как снизу (в этом случае надо будет делать камеру из поленьев), так и сверху. Первый способ подходит для дров любой влажности, второй только для сухих. Для растопки используют бумагу, кору и древесину. На сухую бумагу насыпают небольшой слой тонко настроганных (не толще одного мм) щепок из коры и древесины.

Вместо бумаги хорошо подходит сухое горючее – оно не загорится от случайной искры и дает достаточно тепла для розжига крупных щепок. Причем эти щепки укладывают не вплотную друг другу, а так, чтобы между ними свободно ходил воздух. Над ними укладывают слой щепок толщиной 3–5 мм. Следующий слой укладывают из щепок толщиной 10–15 мм. Если дрова сухие, то трех слоев достаточно, для розжига сырых дров нужен четвертый слой из древесных планок толщиной 30–40 мм.

Нельзя использовать для розжига печи любые легкие нефтепродукты (бензин, керосин и т. д.), однако можно применять жидкости на основе парафинов. При этом жидкостью поливают только два нижних слоя растопки, причем не более одного см3 на одну печь. Таким же образом можно использовать и отработанное машинное масло.

Если одной закладки дров недостаточно, то после прогорания до углей необходимо быстро открыть дверцу и подкинуть несколько чурок, после чего сразу же закрыть дверцу. Нежелательно держать дверцу открытой более пятнадцати секунд, ведь это приведет к снижению температуры в топке и изменению режима горения дров. Поэтому для второй закладки лучше использовать толстые чурки или целые поленья, размер которых не превышает 10х10 см. Более толстые дрова можно применять лишь в печах большой мощности, отапливающих площадь свыше 150 м2.

Если тяга слабая или дом сильно остыл, то сначала в топку загружают только растопку из трех слоев. После того как растопка разгорится и прогреет дымоходы и дымовую трубу, в топку загружают четвертый слой растопки, а через 5 минут на горящую растопку укладывают дрова, стараясь не сбить огонь. Причем дрова укладывают партиями по 4–6 штук, после чего закрывают дверцу и подкладывают следующую партию через 5 минут. Такой способ загрузки печи обеспечивает максимальную эффективность при слабой тяге и выстуженном доме. При нормальной тяге и регулярной топке печь растапливают только после полной загрузки дровами.

В угольных печах сначала в шахту засыпают уголь, затем сверху укладывают растопку, над которой складывают 5–7 чурок среднего размера. Также можно сначала загрузить в шахту дрова с верхней растопкой, а после их прогорания до золотых углей в 3–5 (с периодичностью 3–5 минут) приемов заполнить шахту углем.

Как разжигать и настраивать печь

Перед розжигом печи полностью открывают все вьюжки и поддувала, а также проверяют тягу. В некоторых отопительных приборах предусмотрена дверца для прогрева дымовой трубы. В таких печах эту дверцу открывают и вставляют туда подожженную бумагу, которая прогреет воздух в дымовой трубе и увеличит тягу в топке. После прогорания бумаги дверцу закрывают и сразу же поджигают растопку. В печах без такой дверцы способ розжига зависит от влажности дров. Если дрова сухие, то их закладывают в печь, после чего поджигают растопку, если же дрова сырые, то сначала разжигают растопку, затем подкидывают дрова как описано выше.

После того как дрова разгорелись, в 2–3 приема перекрывают вьюжку летнего режима работы печи, через которую дымовые газы проходят напрямую в дымовую трубу. Закрывать эту дверцу за один раз нельзя, потому что тяги дымовой трубы может не хватить, чтобы сразу же обеспечить нормальное движение дыма по холодным каналам, из-за чего угарный газ начнет выходить через малейшие щели и наполнять воздух в комнате. Колпаковые печи лишены этого недостатка, ведь в их конструкции вообще не предусмотрен летний режим работы.

После закрытия летней вьюжки печь постепенно выходит на рабочий режим и прогревает свое тело и грубу. Периодически необходимо слушать звук печи, если она начинает гудеть, значит, тяга слишком сильна (такое бывает во время сильного мороза и ветра), поэтому на треть прикрывают поддувало. Если гудение не прекратилось, то поддувало прикрывают еще на треть, а также на 1–3 см прикрывают вьюжку.

В русских печах после закрытия летней вьюжки тягу регулируют, ориентируясь как звук, так и на цвет пламени – голубой огонь говорит о слишком сильной тяге и избытке кислорода, а красный о недостаточной тяге. При нормальной тяге огонь будет желтого цвета с небольшими красными вкраплениями. Из-за отсутствия поддувала в русской печи, тягу регулируют только вьюжкой. В металлических печах со стеклянной дверцей ориентируются на цвет пламени (должен быть желтым с едва заметными красными вкраплениями) и работой с нормальным звуком без громкого гудения.

Оптимальное время топки

Оптимальное время топки зависит от конструкции печи и грубы. Для металлических отопительных приборов, которые являются современным аналогом буржуйки, время топки может быть любым, ведь они не могут запасать тепло и обладают крайне низким КПД. Время топки металлических печей с подключенной к ним кирпичной грубой зависит от мощности нагревательного прибора. Если мощность печи достаточна для прогрева грубы, то время топки составляет 1–2 часа. Оптимальное время топки дровяных кирпичных печей, вне зависимости от их конструкции составляет 1–1,5 часа, угольных 2–2,5 часа. Это вызвано свойствами кирпича и кладочного раствора.

Несмотря на то, что коэффициент температурного расширения этих материалов очень близок, при перегреве расширяются и увеличиваются в линейных размерах неодинаково, из-за чего происходит разрыв кладочного раствора и появление щелей в кладке. Каждая щель – это приток дополнительного воздуха, который охлаждает дымовые газы и снижает КПД отопительного прибора. Поэтому крайне нежелательно перетапливать печь, лучше топить 2 раза в сутки. Если же даже при таком режиме топки в доме холодно, то необходимо либо утеплять дом, либо делать более мощную или эффективную печь, способную генерировать большее количество тепловой энергии.

Завершение топки

В дровяных печах поддувало нужно закрывать после того, как все дрова превратятся в угли и над ними будут мелькать невысокие (2–5 см) языки пламени. Дальнейшее дожигание этих углей приведет к снижению температуры дыма и охлаждению всех каналов и внутренних поверхностей. Необходимо засечь, за сколько времени дрова прогорают до состояния углей и в дальнейшем завершать топку по времени. Это защитит отопительный прибор и грубу от воздействия холодного воздуха и повысит их КПД. В угольных печах в процессе топки необходимо 1–3 раза (зависит от размеров и качества угля) ворошить топливо кочергой, чтобы шлак ссыпался в зольник, а воздух легче проходил через уголь. Когда высота языков огня сократится до двух-трех см, топку нужно прекращать и полностью закрывать поддувало.

В русских печах оставшиеся после топки угли либо сгребают в предназначенный для них карман, откуда дымовые газы напрямую идут в трубу, либо вытаскивают и кидают в ведро с водой или выносят на улицу, после чего топку закрывают специальной дверцей, чтобы защитить от проникновения холодного воздуха.

Закрытие шибера (вьюжки) зависит от типа топлива – при топке дровами закрывают, оставляя щель в 1 см, а через 15 минут закрывают полностью (в русских печах закрывают полностью сразу же после удаления углей). При топке углем закрывают, оставляя щель в 2 см, а через полчаса прикрывают почти полностью. Желательно в задвижке вьюжки угольной печи просверлить отверстие диаметром 10 мм, благодаря чему через полчаса после окончания топки, когда уголь остынет и резко сократится выделение дымовыех газов, можно было закрывать шибер полностью.

Перед следующей закладкой топлива необходимо освободить топку от золы и оставшихся углей, затем очистить зольник. Это желательно выполнять при полностью открытых шиберах, ведь внутри топки сохраняется температура 40–60 градусов, которой хватит для прогрева дымовой трубы.

Как нельзя топить печь

Во многих деревнях популярен такой способ топки, при котором дрова или уголь медленно тлеют, благодаря чему по грубе постоянно движутся дымовые газы. В таком режиме КПД отопительного прибора очень мал, ведь топливо горит при сильном недостатке кислорода, а значит, выделяется мало тепла и много углерода в виде сажи, которая оседает на внутренних стенках дымовых каналов. Неправильное подкладывание дров или угля может привести к возгоранию сажи в каналах, а это часто заканчивается пожаром, полностью уничтожающим дом.

 

Документы

18.07.2020 Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества
Информационное сообщение

10.12.2015 Информация о продаже муниципального имущества (здание-магазин, з/участок)
Организатор аукциона: Администрация Тернейского муниципального района в лице отдела земельных и имущественных отношений администрации Тернейского муниципального района, 692150, Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней,       ул. Ивановская, 2, тел. +7 (42374) 31-7-82, 31-3-00.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения: Администрация Тернейского муниципального района, постановление от 04.12.2015 г. № 425 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества».
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 28 января 2016 года в 10 часов местного времени по адресу: 692150, Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Ивановская, 2, зал заседаний администрации района, 3-й эта

Приложение: Протокол от 28.01.2016
Документ от 13.01.2016 10:18:50:  Загрузить
Приложение от 29.01.2016 14:38:32:  Загрузить

31.03.2015 Информация о продаже муниципального имущества (баня)
Организатор аукциона: Администрация Тернейского муниципального района в лице отдела земельных и имущественных отношений администрации Тернейского муниципального района, 692150, Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней,       ул. Ивановская, 2, тел. +7 (42374) 31-7-82, 31-3-00.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения: Администрация Тернейского муниципального района, постановление от 27.03.2015 г. № 146 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества».
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 12 мая 2015 года в 10 часов местного времени по адресу: 692150, Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Ивановская, 2, зал заседаний администрации района, 3-й этаж.

Документ от 13.01.2016 13:27:31:  Загрузить
Приложение от 13.01.2016 13:29:44:  Загрузить


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ

Причины возникновения пожаров от печного отопления делятся на четыре группы: 

  1. Возгорание частей зданий от непосредственного воздействия пламени, топочных газов, искр на конструкции, введенные в отопительное устройство. Это может произойти через трещины и неплотности в кладке печи, дымоходов и их разделках. 

  2. Возгорание и тепловое самовозгорание частей здания в результате прогрева (перекала) исправных печей и дымоходов при отсутствии или недостаточности разделок, отступок расстояний между отопительными устройствами и строительными конструкциями. 

  3. Возгорание и тепловое самовозгорание предметов и материалов, находящихся в непосредственной близости к неисправным или перегретым отопительным приборам и дымоходам. 

  4. Возгорание частей зданий, предметов, материалов в результате попадания горящего топлива, углей, искр, действия лучистой энергии или конвекции через топочные или другие эксплуатационные отверстия печей и дымоходов, (в том числе использование ЛВЖ для растапливания печей).

Напоминаем правила пожарной безопасности, строительные нормы и требования к устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов: 

  1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки. 

  2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца. 
    3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания. 

  3. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений. 

  4. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.

  5. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива. 

  6. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:

  • пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий; 

  • оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 

  • применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

  • перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы; 

  • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

  • топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

  • использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

  • применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

Ваша безопасная печь! | Администрация города Чулым Чулымского района Новосибирской области

1. Общие требования безопасности

1.1. К топке печей допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, ознакомленные с правилами топки печей (каминов) и инструкцией по эксплуатации отопительного прибора.

1.2. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом и в течении всего отопительного сезона не реже 1 раз в два месяца для отопительных печей.

1.3. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены (для кирпичных печей).

1.4. Топливо (уголь, торф, дрова, опилки и др.) следует хранить в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 метрах от сгораемых конструкций зданий и строений.

1.5. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода ко сну, или покидания помещения на длительный срок.

1.6. При неисправности в работе печи затушить огонь в топке и принять меры по устранению неисправности.

1.7. Перед началом отопительного сезона печь или камин должны быть тщательно проверенны и отремонтированы. Запрещается эксплуатировать неисправные печи и отопительные устройства.

1.8. Истопник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размеров 500 x 700 мм.

2.2. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не поручайте присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.

3.2. Для предотвращения отправления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью.

3.3. Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.

4. При эксплуатации печного отопления запрещается:

4.1. Складировать топливо непосредственно перед топочным отверстием печей.

4.2. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

4.3. Оставлять топящиеся печи без надзора.

4.4. Сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы.

4.5. Топить углем, коксом или газом печи, неприспособленные для этих видов топлива.

4.6. Применять для топки дрова, длина которых превышает размер топливника, топить печи при открытых дверцах.

4.7. Топить печи при наличии в дымовых трубах, стенах, где проходят дымоходы, отверстий и трещин.

4.8. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов печей.

4.9. Высыпать вблизи строений непогашенную золу и угли. Их следует залить водой и удалить в специально отведенное безопасное место.

готовая или кирпичная. Рассматриваем достоинства и недостатки топки печи любой конструкции.

Топка печи – важнейший элемент любого очага. Топка во многом определяет характеристики печи, и потому важно понимать, от чего зависит выбор того или иного варианта. Например, кладочные печи могут иметь топку из кирпича или заводскую металлическую топку. Что лучше, что выбрать и почему?

На фото:

В готовой печи топка из металла, можно сказать, синоним самой печи. А вот в кладочной печи возможны разные варианты.

Топка или, как ее называют печные мастера, топливник – это устройство для сжигания органического топлива. В печи она служит для получения нагретых дымовых газов, которые, проходя по дымоходным каналам внутри массива печи, передают тепло стенкам. Топки изготавливаются из разных материалов, рассчитаны на использование определенного вида топлива, имеют неодинаковые размеры.

Основных видов топок два: кирпичные, являющиеся частью конструкции печи, и готовые – металлические (их можно приобрести отдельно).

На фото:

Кладочная печь с готовой металлической топкой&nbsp– наиболее прогрессивное решение.

Кладочная топка печи (топка из кирпича).

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки – неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич. Со временем конструкция топки печи расшатывается, дверца перекашивается и перестает плотно закрывать топку, вследствие чего дым начинает поступать в помещение.

На фото:

Сложно с первого взгляда представить, где именно располагается топка этой печи.

Топка в готовой печи (буржуйке, каменке) является ее неотъемлемой частью. Вся конструкция выполняется из металла&nbsp– чаще всего чугуна. Такие печи обогревают меньшую площадь, чем кирпичные, соответственно, и размеры топливника меньше. Кроме того, перед ними не стоит задача аккумулировать тепло&nbsp– его лишь нужно передать на стенки во время горения дров, поэтому стенки топки становятся внешними стенами самой печи. При сжигании топлива в данном случае важны не интенсивность пламени и высокая температура, а равномерность и продолжительность процесса. Был создан специальный режим длительного горения, при котором одной закладки дров хватает на несколько часов, что потребовало модификации системы поступления воздуха. С дверцей у таких топок обычно проблем не возникает, поскольку она крепится непосредственно к корпусу. Более того, ее стали снабжать панорамным стеклом, дающим возможность любоваться пламенем.

На фото: модель F 3 TD от фабрики Jotul.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

На фото:

Внешний вид «готовой топки» для печи мало отличается от аналогичной модели для камина.

Готовые топки обычно изготавливают те же производители, что и готовые печи и камины. Лидером в этой области является немецкая компания Schmid.

Выбирая топку, необходимо учитывать характеристики помещения, которое требуется отопить. Готовые модели имеют определенные показатели мощности, а мощность топок из кирпича зависит исключительно от их размера. По этому поводу следует проконсультироваться у специалиста.


В статье использованы изображения сайта 360.ru


Размеры дровяной печи | Руководства по дому

Дровяные печи могут служить основным источником тепла или резервным источником тепла для дома. В некоторых районах домовладельцы могут рубить и обрабатывать древесину из местных лесов. Другие покупают древесину для сжигания, и этот возобновляемый источник энергии может оказаться менее дорогим, чем ископаемое топливо. Дровяные печи сильно различаются по размеру, форме, размеру и теплопроизводительности.

Топка

Место, где горит дрова, называемое топкой, сильно влияет на габаритные размеры дровяной печи.Топка объемом менее 2 кубических футов обычно обеспечивает достаточно тепла для большой комнаты или маленькой кабины. Топки объемом от 2 до 3 кубических футов могут обеспечить достаточно тепла для небольшого и среднего дома. Дровяные печи с топкой более 3 кубических футов могут обогреть большие дома.

Длина дров

Дровяные печи требуют для сжигания кусков дров. Длина топки должна быть на три дюйма больше, чем длина деревянных кусков. Часто бревна разрезают на отрезки от 12 до 20 дюймов для использования в дровяной печи.Средняя длина – 16 дюймов. Таким образом, топки имеют длину от 15 до 23 дюймов и более. С короткими кусками дерева легче обращаться, но с большими обычно горят дольше.

Ширина дров

Дверь топки часто определяет диаметр дров. Средний диаметр бревен или колотых дров составляет от 3 до 6 дюймов, поэтому дверь топки должна быть достаточно большой, чтобы вместить этот размер. Деревянные куски большего диаметра обычно горят дольше, чем куски меньшего диаметра.

Форма топки

Форма топки влияет на количество деревянных кусков, которые вы можете положить внутрь. Например, широкая неглубокая топка шириной 20 дюймов и глубиной 12 дюймов вмещает меньше древесины, чем узкая и глубокая топка шириной 12 дюймов и глубиной 20 дюймов. От размеров зависит, как вы укладываете древесину внутрь. Обычно вы можете заполнить дровами только половину широкой топки, потому что вы складываете поленья параллельно передней части, и высокая стопка может упасть на стеклянные двери. Вы можете складывать больше дров в узкую топку, потому что части расположены перпендикулярно дверям и не будут упираться в них.

Другие факторы

На размер дровяной печи влияют многие факторы. Старые дома, дома с плохо изолированными стенами или дома в более холодном климате обычно требуют больших печей. Тип дров, сжигаемых в дровяной печи, также влияет на размер печи. Бревна из твердых пород деревьев, таких как дуб и вяз, обычно выделяют больше тепла, чем бревна из хвойных пород, таких как сосна и кедр. Поэтому может понадобиться топка большего размера, если вы будете сжигать дрова хвойных пород.

Ссылки

Writer Bio

Ким Дитер преподавал уроки агрономии, разрабатывал учебную программу и участвовал в процессе аккредитации школ на уровне средних школ и колледжей с 1980 года. Она имеет степень магистра наук в области зоотехники Калифорнийского университета в Дэвисе.

Дровяная печь какого размера вам нужна?

Как выбрать дровяную печь подходящего размера для вашего дома

Обычно дровяные печи подразделяются на четыре размера: маленькие, средние, большие и очень большие. В качестве базового ориентира небольшая дровяная печь будет отапливать менее 500 кв. Футов, средняя дровяная печь будет отапливать от 500 до 1000 кв. Футов, большая дровяная печь будет отапливать от 1000 до 2200 кв.футов, а очень большая дровяная печь обогреет более 2200 квадратных футов. Эти цифры основаны на одноэтажном доме среднего размера с умеренным климатом и открытой планировке.

Размер вашей дровяной печи важно подбирать исходя из ее теплопроизводительности для полной загрузки дров. Полная загрузка важна для уменьшения скопления креозота и поддержания стекла в чистоте. Установка слишком большой печи в слишком маленьком пространстве может привести к возникновению небольших пожаров, которые могут привести к опасному или неприглядному скоплению креозота.


Тепловая мощность стандартной дровяной печи с квадратными ножками
  • Маленькая дровяная печь: менее 500 кв. Футов
  • Средняя дровяная печь: 500 – 1000 кв. Футов .
  • Большая дровяная печь: 1000 – 2200 кв. Футов
  • Очень большая дровяная печь: 2200+ кв. Футов

Примечание: это просто тест. Фактическая тепловая мощность дровяной печи будет сильно различаться в зависимости от большого количества факторов, см. Ниже для получения более подробной информации, и всегда обсуждайте размер и установку с авторизованным дилером Regency.


Факторы, влияющие на тепловую мощность дровяной печи?

Существует множество факторов, которые могут повлиять на тепловую мощность вашей дровяной печи, в том числе:

  • Высота потолка
    • Общий объем помещения может кардинально изменить тепловую мощность дровяной печи
  • Изоляция
    • В старых домах с плохой изоляцией тепловая мощность печи снижается, в то время как в новых домах с высокой изоляцией мощность печи может увеличиваться.
  • Кол-во окон
    • Окна (даже с двойным остеклением) являются источником более прохладного воздуха, и чем больше окон в доме / комнате, тем больше препятствие для обогрева печи
  • Планировка комнаты / стены
    • Открытые залы vs.дома с большим количеством стен повлияют на эффективность печи при обогреве площади
  • Порода дерева


Какая технология вам подходит?

При выборе дровяной печи вам не нужно просто выбирать между маленькой, средней, большой или очень большой печью; вам также необходимо решить, какую технологию записи вы хотите использовать. Regency предлагает как дровяные печи с некаталитическим катализатором, так и дровяные печи с гибридным каталитическим нейтрализатором. Разница между ними заключается в том, что системы дожигания используются для уменьшения выбросов, повышения эффективности и увеличения времени горения.Обе технологии создают высокоэффективные пожары, и все они сертифицированы Агентством по охране окружающей среды в соответствии с последними стандартами чистого воздуха.

Одна технология по своей сути не лучше другой. Каталитические и некаталитические дровяные печи работают по-разному и, следовательно, имеют разное применение. Каталитические дровяные печи лучше подходят для длительного, стабильного, непрерывного первичного нагрева, тогда как некаталитические дровяные печи подходят для периодического или дополнительного нагрева.

Изучите разницу в технологиях сжигания древесины и подберите подходящую технологию для печей!


Дровяные печи Regency размером

Маленькие дровяные печи

Дровяные печи среднего размера

Большие дровяные печи

Дровяные печи очень большого размера

Нужна помощь в поиске подходящей дровяной печи? Попробуйте наш Мастер продуктов, чтобы сузить список лучших вариантов для вас!

Вам также может понравиться…

Какой размер дровяной печи мне нужен?

Подходящую мощность дровяной горелки в киловаттах можно узнать по:

  1. Вычислите кубический размер комнаты, умножив ширину, высоту и длину.
  2. Как правило, разделите кубическое пространство на 14, и вы получите мощность в киловаттах, необходимую для комнаты.
  3. Если в вашей комнате нужна дровяная печь мощностью 4-6 кВт, тогда вам понадобится небольшая дровяная печь.
  4. Если в вашей комнате нужна дровяная печь мощностью 7-9 кВт, тогда вам понадобится дровяная печь среднего размера.
  5. Если в вашей комнате нужна дровяная печь мощностью 10-15 кВт, тогда вам понадобится большая дровяная печь.
  6. С помощью нашего калькулятора вы можете учесть, насколько хорошо утеплен ваш дом.
  7. С помощью нашего калькулятора вы также можете учесть, хотите ли вы, чтобы в комнате было теплее 20 ° C или нет.

При выборе дровяной печи трудно понять, какой размер выбрать печь, подходящую для вашего дома. Прежде всего следует отметить, что люди часто покупают плиту, которая действительно слишком велика для их нужд, хотя возникает соблазн просто купить плиту максимально возможного размера, но это не обязательно лучший вариант.

Во-первых, для любой печи мощностью более 5 кВт необходим воздушный блок или комплект для вентиляции, установленный в комнате, в которой находится печь, для обеспечения достаточного потока воздуха, но это рекомендуется для любого горящего устройства любого размера.

Во-вторых, все печи имеют оптимальную производительность, и для достижения этого они должны работать с номинальной тепловой мощностью, если они работают с меньшей или большей мощностью, они становятся менее эффективными, что означает, что вы тратите больше на топливо и выхлоп. наносит больший ущерб окружающей среде. Соответственно, желательно приобрести печь с номинальной тепловой мощностью, соответствующей вашей комнате.

Чтобы лучше понять, какая тепловая мощность вам потребуется от дровяной печи, вы можете использовать наш калькулятор тепловой мощности.Вы должны помнить, что это только руководство, так как такие факторы, как степень теплоизоляции вашей комнаты и т. Д., Будут влиять на необходимую мощность.

Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является физический размер печи, вам необходимо физически иметь достаточно места для печи, обеспечивая зазор 150 мм по бокам и сзади и 225 мм перед очагом, чтобы соответствовать строительным нормам. Ваша плита также должна находиться на расстоянии 950 мм от любых горючих материалов, поэтому вы всегда должны проверять размеры печи и измерять ее перед покупкой.

Потратив некоторое время на то, чтобы подумать, какой размер печи купить, вы можете просмотреть наш ассортимент дровяных печей, которые вам больше всего подойдут. У нас есть полный ассортимент небольших дровяных печей мощностью 4-6 кВт, средних дровяных печей мощностью 7-9 кВт и больших дровяных печей мощностью от 10 до 15 кВт.

Комментарии закрыты

Дровяные печи – Руководство для ценного покупателя (выберите правильный размер) – Жизнь в загородной усадьбе – Жизнь в усадьбе

Почти 20 лет я жил в домах, в которых были дровяные печи для обогрева или дополнительного обогрева.

В некоторых домах печи топятся нормально. В других домах были комнаты, куда не доходило тепло.

В одном случае дровяная печь не могла поддерживать огонь всю ночь.

Есть несколько факторов, объясняющих, почему дровяная печь может недостаточно обогреть дом.

Эти факторы включают:

  • Как определяется рейтинг площади дровяной печи
  • Где в доме размещается дровяная печь
  • План этажа дома
  • Изоляция дома
  • Другие факторы, такие как высота потолка, тип окна и размер топки.

Понимание этих факторов даст вам больше шансов быть довольным отоплением с помощью дровяной печи.

Как определяется номинальная площадь квадратных футов дровяной печи

Насколько большой дом будет обогревать дровяная печь, определяется на основе того, что производители дровяных печей называют «идеальным домом » или «» или «».

Этот стандартный дом имеет надлежащую изоляцию для той части страны, в которой он расположен.

Ни один потолок не превышает 8 футов в высоту.

Дровяная печь находится в мертвой точке дома.

Все окна имеют как минимум двойное остекление.

План дома – , открытый план с широкими коридорами и без острых углов, через которые должно распространяться тепло.

Если в дровяной печи нет вентилятора, который помогает циркулировать тепло, которое она излучает, оно излучается из дровяной печи путем конвекции.

Итак, насколько большой дом будет обогревать дровяная печь, зависит от того, сколько из этих идеальных или стандартных домашних условий присутствует в вашем доме.

Размещение дровяной печи в доме

Дровяная печь, размещенная в центре дома, имеет больше шансов равномерно обогреть дом, чем дровяная печь, установленная сбоку от дома.

Размер дома, отапливаемого дровяной печью, обычно выражается в квадратных футах, определяется при размещении дровяной печи в мертвой точке дома.

Если у вас дом площадью 2000 квадратных футов, и вы покупаете дровяную печь, рассчитанную на обогрев дома площадью 2000 квадратных футов, дровяная печь не будет обогревать весь дом, если она не размещена в центре дома.

Если он не расположен в центре дома, то конец дома, ближайший к дровяной печи, будет теплым, а другой конец дома – холодным.

План дома

Открытый план этажа – дровяная печь рядом с центром дома

Для того, чтобы конвекционное тепло от дровяной печи доносилось до всех частей дома, должна быть открытая планировка .

Открытая планировка этажа означает наличие широких коридоров и как можно меньшего количества углов, через которые тепло должно проходить, чтобы достичь всех частей дома. Чтобы обеспечить надлежащий обогрев этой планировки этажа, в общей комнате должна быть другая дровяная печь

План этажа с узкими коридорами и множеством углов, по которым придется обходить тепло, зимой будет иметь холодные зоны.

Если дом двухэтажный, то расположение ступенек, ведущих наверх, и их ширина будут определять, сможет ли тепло свободно течь наверх.

Широкая лестница в сочетании с открытой площадкой наверху ступеней, откуда открывается дверь в каждую комнату, предпочтительнее узкой лестницы и длинного коридора наверху.

Изоляция дома

Изоляция дома – это область, на которую иногда не обращают внимания.

Если дом не имеет надлежащей теплоизоляции для той части страны, в которой он расположен, дровяная печь не отапливает этот дом должным образом.

Надлежащая изоляция означает в потолке, стенах и полу, если в доме есть лазейки.

Плохая изоляция, особенно потолка, отрицательно скажется на способности дровяной печи обогревать дом.

Поскольку тепло поднимается, из-за недостаточной теплоизоляции потолка теряется больше тепла, чем из любой другой части дома.

Недостаточная теплоизоляция стен и пола под полом, если в доме есть коридор, повлияет на способность дровяной печи адекватно обогревать дом.

После потери тепла через потолок следующим наиболее распространенным местом потери тепла являются стены, а затем пол.

Другие факторы, влияющие на способность дровяной печи обогревать дом

Существуют и другие факторы, связанные с дизайном дома, которые могут отрицательно повлиять на способность дровяной печи адекватно обогревать дом.

Мы рассмотрим несколько из них.

Высота потолка

Поскольку тепло поднимается, высота потолка может повлиять на способность дровяной печи обогревать дом.

8-футовый потолок – стандартная высота в Америке.

Если высота потолка 10 футов, необходимо увеличить высоту на 2 фута квадратного метра отапливаемого дома. Дровяная печь с высоким потолком

В качестве примера; если площадь дома составляет 2000 квадратных футов, но высота потолка составляет 10 футов, а не 8 футов, в доме будет на 4000 квадратных футов больше пространства, необходимого дровяной печи для обогрева.

Поскольку тепло поднимается, это означает, что много тепла будет в области потолка от 8 до 10 футов, а не ближе к жилой зоне дома.

Жилая площадь – это площадь от пола до уровня 6 футов.

Другой пример – соборные потолки.

Мы жили в доме с соборным потолком в двух комнатах.

В одной комнате высота потолка составляла 8 футов у передней стены и 11 1/2 футов у задней стены.

Другая комната была 6 футов у задней стены и 9 1/2 футов у передней стены.

Для этих потолков требовались потолочные вентиляторы, чтобы отводить тепло обратно на уровень жилого помещения , чтобы в комнатах было тепло.

Любая комбинация потолков высотой более 8 футов отрицательно повлияет на способность дровяной печи адекватно обогревать дом того размера, для обогрева которого дровяная печь рекламируется.

Тип окна

Все окна должны быть окнами с двойным остеклением, иногда называемыми окнами с двойным остеклением.

Если окна одинарные, дровяная печь не сможет в достаточной степени обогреть дом того размера, для обогрева которого она рекламируется.

Если окна имеют металлическую раму, убедитесь, что есть термический разрыв между внешней металлической рамой и внутренней металлической рамой.

Обычно это пластиковый термический тормоз, который не позволяет металлическому каркасу снаружи проводить холод к металлическому каркасу изнутри.

Старомодные штормовые окна или пластиковые оконные крышки, которые продаются в домах снабжения, помогают предотвратить потерю тепла изнутри наружу.

Однако они не так эффективны, как настоящие окна с двойным стеклом.

Если у вас старинные штормовые окна или пластиковые оконные крышки, дровяная печь, вероятно, будет нагреваться не так хорошо, как вы надеялись.

Размер топки

Размер топки соответствует общему размеру дровяной печи.

Чем больше дровяная печь, тем больше площадь поверхности для излучения тепла.

Чем больше площадь поверхности у дровяной печи, тем больше размер топки, но не всегда.

Некоторые производители дровяных печей ориентируются на эффективность до такой степени, что при проектировании дровяной печи, которая является более эффективной, размер топки уменьшается.

Один из способов сделать дровяную печь более эффективной – это установить ряд перегородок или каталитический нейтрализатор в верхней части печи внутри.

Уменьшает размер топки.

Более эффективная дровяная печь более полно сжигает дрова и газы, исходящие от горящих дров.

Это уменьшает выбросы загрязняющих веществ при сжигании древесины.

Но если перегородки или каталитический нейтрализатор уменьшают размер топки, в печь нужно чаще класть дрова.

Когда размер топки уменьшается, дровяная печь не вмещает столько дров.

Когда дровяная печь не вмещает столько дров, огонь не длится так долго.

Когда огонь не длится так долго, печь остывает – перестает тушить тепло – быстрее, чем это было бы с топкой большего размера.

Таким образом, существует своего рода баланс между размером топки и эффективностью дровяной печи.

Оба эти фактора важны.

Некоторые производители дровяных печей лучше справляются с балансом этих двух факторов, чем другие производители дровяных печей. Дровяная печь с топкой объемом более 2 кубических футов

Если дровяная печь является вашим основным источником тепла зимой, вам понадобится дровяная печь, которая держит огонь не менее 8 часов.

Не все дровяные печи выдерживают огонь минимум 8 часов.

Чтобы надежно поддерживать огонь в течение не менее 8 часов, размер топки должен быть не менее 2 кубических футов.

Если дровяная печь не держит огонь хотя бы 8 часов, каждое утро вы будете просыпаться в холодном доме.

Или вы установите будильник примерно на 3 часа ночи и каждую ночь вставайте и разжигайте огонь, чтобы вы могли просыпаться в теплом доме.

Позвольте мне объяснить это так.

В первом из 2 домов, которые мы арендовали, когда мы переехали в Северный Айдахо, была дровяная печь Quadra-Fire в качестве основного источника тепла.

Этот дом был около 2500 квадратных футов, очень хорошо изолирован, потолки 8 футов высотой, очень открытый план этажа без острых углов, чтобы тепло могло течь вокруг.

Дровяная печь Quadra-Fire располагалась почти в мертвой точке дома.

В той дровяной печи горел хороший огонь, во всем доме было тепло и красиво.

Однако дровяная печь Quadra-Fire не могла поддерживать огонь более 6 часов.

Даже с топкой, полной выдержанной горной лиственницы (также известной как тамарак), лучших дров, доступных в Северном Айдахо.

Это означало ставить будильник на 3 часа ночи каждое утро, вставать и поджигать огонь.

Если бы я этого не делал, каждое зимнее утро мы просыпались бы в холодном доме.

Мы провели в этом доме 2 зимы и каждое зимнее утро в 3 часа ночи.м. Я вставал и подливал дров в огонь.

Когда нам нужно было ехать в город зимой, это было 2 часа езды в одну сторону.

Я бы залил дровяную печь дровами и выключил заслонку, чтобы огонь длился как можно дольше.

Но когда мы вернулись домой примерно через 8 часов, температура в доме была около 60 градусов по Фаренгейту.

Я бы зажег огонь, и чтобы дом нагрелся до 70 градусов по Фаренгейту.

Quadra-Fire имеет дровяные печи, которые сохраняют огонь не менее 8 часов.

Если дровяная печь является основным источником тепла на зиму и не поддерживает огонь в течение как минимум 8 часов, в моей книге это плохая печь.

С тех пор я использовал дровяные печи, которые стоили намного меньше, чем Quadra-Fire , которые были в том арендованном доме, но были дровяными печами примерно того же размера.

Эти другие дровяные печи могли поддерживать огонь в течение 8 часов или дольше.

Они также выполнили или превысили норму EPA для загрязняющих веществ от сжигания древесины в них.

Установка дровяной печи

Дровяные печи должны располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от горючих материалов или стены за дровяными печами.

При установке возле стены она должна быть защищена одобренным негорючим материалом, например, камнем или другим одобренным материалом.

Некоторые дровяные печи, например те, которые разрешены для использования в передвижных домах, имеют экранирование, поэтому их можно разместить ближе к воспламеняющейся стене.

Одностенная черная печная труба должна находиться на расстоянии 18 дюймов от горючих материалов.

Одностенная черная печная труба излучает больше тепла, чем двойная черная печная труба.

Двустенная черная печная труба может быть почти на 6 дюймов по горючести.

Двустенная черная печная труба с меньшей вероятностью накапливает креозот внутри. Дровяная печь на негорючей поверхности

Дровяная печь должна быть установлена ​​на негорючей поверхности.

Эта поверхность должна выступать как минимум на 18 дюймов от передней части дровяной печи.

Одна из целей этой поверхности, выступающей на 18 дюймов перед печью, – это улавливание горячих углей, которые могут выпасть из печи при открытии дверцы.

В магазине дровяной печи есть готовые поверхности, которые можно разместить под дровяной печью.

Чем больше дровяная печь, тем больше должна быть подготовленная поверхность для ее установки.

Причуды дровяной печи

Дровяная печь с хорошим огнем не должна пропускать дым в комнату при открытии двери.

Но если наружный воздух необычно холодный и огонь не утихает, в комнату может выходить дым, когда дверь открыта.

В некоторых дровяных печах при розжиге нового огня может потребоваться приоткрыть дверцу и широко открыть вентиляционное отверстие.

Когда дрова хорошо разгорятся, вы можете закрыть дверь и отрегулировать вентиляционное отверстие.

Есть 2 основных способа не дать дровяной печи дымиться, когда вы открываете дверь.

  1. Используйте только чистую, сухую, выдержанную древесину.
  2. Укладывая дрова в печь, не складывайте их близко к передней части печи, возле двери.

Когда дрова складываются рядом с задней частью печи, дым поднимается в дымоход намного легче.

Обычно выдержанную древесину можно отличить по трещинам, которые появляются на распиленных концах бревен.

Duraflame Logs не предназначены для сжигания в дровяной печи.

Тем не менее, Duraflame Stax Crackling Firelogs (ссылка для чтения обзоров на Amazon) можно использовать в дровяной печи.

Можно ли сжигать угольные брикеты в дровяной печи?

Древесный уголь горит сильнее, чем дерево, но не так жарко, как уголь.

Многотопливные печи могут сжигать как уголь, так и дрова.

Поскольку древесный уголь горит не так горячо, как уголь, его можно сжечь в дровяной печи.

Некоторые вещи нельзя сжигать в дровяной печи.

Они включают; влажные или необработанные дрова, рождественские елки, окрашенные пиломатериалы или пиломатериалы, обработанные под давлением, бумага, цветная или с цветным рисунком, фанера, ДСП или ДСП, ускорители возгорания или разжигатели огня, пластмассы и ворсинки для сушильных машин.

Когда дерево горит, оно фактически испаряется.

Древесина может содержать древесный спирт или водяной пар.

Если для древесины достаточно спирта или воды, тепло превращает их в пар, и дерево трескается или трескается при горении.

Если дровяная печь горит слишком сильно, как ее охладить?

Закройте воздухозаборник!

Это охладит огонь и продлит срок службы древесины.

Это связано с пережиганием дровяной печи или сжиганием более крупного и горячего огня, чем необходимо.

Это ослабляет металл и повреждает печь до такой степени, что она не может быть герметичной.При пережигании дров расходуется больше, чем нужно.

Рекомендуемая температура снаружи дровяной печи – металлической поверхности, излучающей тепло в дом – составляет от 110 до 250 градусов по Фаренгейту.

Более горячая печь использует дрова быстрее.

Как только вы познакомитесь с дровяной печью, вы узнаете идеальную температуру, при которой ваш дом будет эффективно обогреваться.

Тогда вы получите максимальную отдачу от каждого сжигаемого вами куска дров.

Иногда дровяная печь имеет обратную тягу.

Обычно дровяная печь с горячим огнем создает восходящий поток, который забирает дым и газы вверх и наружу из дымохода.

Дым поднимается, потому что он горячее воздуха.

Обратная тяга может означать, что огонь еще не стал достаточно горячим для восходящего потока.

Другой причиной обратного вытягивания может быть засорение креозотом печной трубы или заглушки дымохода.

Я написал целую статью о трубах для печей и дымоходах, которую стоит прочитать под названием «Дымоходы дровяных печей, информационное руководство для покупателя.”Открытый камин

Дровяные печи горят иначе, чем камины.

Многие камины имеют открытый фасад.

Дровяная печь лучше горит с закрытой дверцей.

Дровяная печь с закрытой дверцей может выделять на 60% больше тепла, чем если бы она оставалась открытой!

Стекло дверцы дровяной печи – это керамическое стекло, которое выдерживает очень высокую температуру, не разбиваясь.

Это стекло редко разбивается, даже если на него оказывают давление поленья в дровяной печи.

Одна из причин, по которой в ранних моделях печи Earth Stoves и других марок не было стекла в дверях, заключалась в том, что стекло того времени могло разбиться при высокой температуре.

Чаще всего дровяные печи изготавливаются из катаной стали со сварными швами или из чугуна, который соединяется по швам и имеет в швах герметик, похожий на веревку.

Топка обеих печей будет облицована огнеупорным кирпичом.

Каждые несколько лет огнеупорный кирпич будет нуждаться в замене.Это простой проект «Сделай сам».

Когда чугунной печи необходимо заменить герметик, большинство владельцев печи попросят кого-нибудь из магазина печи разобрать печь, заменить герметик и собрать печь.

Печь из чугуна может излучать тепло дольше, чем печь из рулонной стали излучает тепло после того, как огонь погас.

Качественная дровяная печь, будь то чугун или стальной прокат, прослужит всю жизнь.

Срок их службы зависит от того, как они используются.

Тепло от дровяной печи – это сухое тепло.

Самый распространенный способ добавить влаги в воздух, нагретый дровяной печью, – это поставить на плиту чугунный чайник с водой.

Обязательно проверяйте уровень воды каждый день и при необходимости доливайте.

Вот чугунный чайник (ссылка для чтения обзоров на Amazon), который мы используем, и мы считаем, что он отлично работает.

Что такое надежная, но доступная по цене дровяная печь

Надежность дровяной печи означает, что печь построена хорошо, проверена, проверена и соответствует или превосходит стандарты EPA по выбросам твердых частиц для дровяных печей.

Еще одним испытанием надежности является дровяная печь, эффективность которой составляет 80% или более, она отдает 80% или более тепла, выделяемого при сжигании дров.

Доступная дровяная печь – это такая печь, которая хорошо справляется со своей задачей, но при этом не требует больших затрат, когда дело доходит до ее покупки и установки.

Есть два вида дровяных печей:

  1. Печи с металлическим или керамическим катализатором под верхней частью печи.
  2. Без каталитического нейтрализатора.

Печь с каталитическим нейтрализатором будет нуждаться в замене каталитического нейтрализатора каждые 2–3 года в зависимости от типа сжигаемой древесины, ее выдержки и количества сжигаемой древесины за каждый отопительный сезон.

Стоимость каталитических нейтрализаторов обычно колеблется от 200 до более 300 долларов каждый плюс стоимость работы по удалению старого и замене его новым.

В некоторых случаях замена каталитического нейтрализатора может быть делом своими руками.

Дровяные печи с каталитическим нейтрализатором могут быть сертифицированы EPA только в том случае, если они производят менее 4 единиц.1 грамм / час выбросов твердых частиц.

Дровяные печи без каталитического нейтрализатора могут быть сертифицированы EPA, если они допускают выброс твердых частиц менее 7,5 г / час.

С точки зрения баланса затрат, выбросов и способности к нагреву, отличным выбором для дровяной печи является марка под названием Pleasant Hearth.

Это некаталитическая дровяная печь, размер которой рассчитан на нагрев 1200 квадратных футов, 1800 квадратных футов и 2200 квадратных футов.

Некаталитический нейтрализатор означает отсутствие каталитического нейтрализатора, который нужно заменять каждые 2–3 года.

Несмотря на то, что у них нет каталитического нейтрализатора, результаты испытаний EPA на выбросы модели на 1800 квадратных футов близки к требованиям EPA для каталитических нейтрализаторов.

Результаты испытаний EPA для модели площадью 2200 квадратных футов значительно ниже требований для дровяных печей без каталитического нейтрализатора.

Модель Pleasant Hearth площадью 1200 квадратных футов (ссылка для чтения обзоров на Amazon) оценена Агентством по охране окружающей среды при выбросах твердых частиц 5,1 г / час.

Эта печь может поддерживать огонь от 6 до 8 часов.

Модель Pleasant Hearth площадью 1800 квадратных футов (ссылка для чтения обзоров на Amazon) оценена Агентством по охране окружающей среды при выбросах твердых частиц 4,5 г / час.

Это близко к рейтингу EPA для дровяных печей с каталитическим нейтрализатором.

Модель Pleasant Hearth площадью 2200 квадратных футов (ссылка для чтения обзоров на Amazon) оценена Агентством по охране окружающей среды при выбросах твердых частиц 3,6 г / час, что ниже рейтинга Агентства по охране окружающей среды для каталитических печей.

Если говорить об эффективности, дровяные печи Pleasant Hearth имеют КПД более 80%.

Будут ли они держать огонь 8 часов (на ночь)?

С хорошо выдержанными дровами и небольшим опытом работы с дровяной печью, даже модель площадью 1200 квадратных футов может поддерживать огонь в течение 8 часов.

Модели площадью 1800 и 2200 квадратных футов способны выдерживать огонь более 8 часов.

Дровяные печи Pleasant Hearth очень доступны по цене.

Во многих случаях они стоят примерно вдвое дешевле, чем такие бренды, как Quadra-Fire, Blaze King и другие признанные в стране бренды дровяных печей.

Дровяная печь Pleasant Hearth определенно заслуживает внимания при поиске основного или дополнительного источника тепла для вашего дома.

Для циркуляции тепла от дровяной печи есть вентиляторы с тепловым приводом (ссылка на отзывы на Amazon), которые отрабатывают тепло от дровяной печи и не требуют электричества.

Связанные вопросы

Поможет ли вентилятор на дровяной печи лучше нагреться?

Да, будет.Пока есть электричество для питания воздуходувки.

Если нет электричества и вы зависите от нагнетателя, чтобы тепло достигло всех частей дома, некоторые части дома будут холодными при отключении электроэнергии.

Какое влияние на тепло оказывает сожженная древесина?

Твердая древесина, такая как дуб и ясень, излучает больше тепла, чем мягкая древесина, такая как сосна.

В моей части света горная лиственница (тамарак) и красная ель – наиболее предпочтительные дрова для сжигания.

Какую древесину сжигать и как ее раскалывать и складывать – это уже само по себе.

Мой дом не идеальный или стандартный. Что я могу сделать, чтобы отапливать этот дом дровяной печью было проще?

Вы можете сделать несколько вещей.

При необходимости добавьте изоляцию, особенно в потолок.

Установите окна с двойным стеклом, если ваши окна не являются двойными.

Разместите энергоэффективные вентиляторы в потолках высотой более 8 футов, чтобы отводить тепло обратно на уровень жилого помещения.

Если вы не можете установить дровяную печь в центре дома, вам могут понадобиться 2 дровяные печи меньшего размера, расположенные в двух местах, для обогрева дома.

Только убедитесь, что каждая дровяная печь будет поддерживать огонь не менее 8 часов!

В некоторых случаях покупка дровяной печи, рекламируемой как обогревающая дом большего размера, чем ваш, может удовлетворительно отапливать дом, который далек от идеи.

Пример: установка дровяной печи, которая отапливает дом площадью 2500 квадратных футов в доме площадью 2000 квадратных футов.

Что лучше, дровяная печь или каминная топка?

В определенной степени это вопрос предпочтения.

У нас была каминная топка герметичная с вентилятором.

Нагревается удовлетворительно при включении воздуходувки.

Дровяная печь имеет большую площадь поверхности для излучения тепла в комнату и весь дом.

В то время как каминная топка имеет от 2/3 до 3/4 своей поверхности, заключенных в камин, и не может излучать тепло в комнату и весь дом.

Сколько места нужно оставить около дровяной печи?

Безопасность должна быть вашим главным приоритетом при установке любого устройства в доме, но не больше, чем при установке дровяной печи или многотопливной печи. Отдельностоящие печи можно установить практически в любом месте дома, но перед тем, как продолжить, вам нужно будет учитывать их близость к другим поверхностям и объектам в комнате. Строительные нормы и правила устанавливают строгие минимальные расстояния между печью и окружающей средой, чтобы снизить риск пожара в доме и, таким образом, защитить имущество и его жителей.Каждая отдельная печь будет поставляться с предварительно утвержденными размерами, на которые ваш установщик будет ссылаться, когда порекомендует правильный дизайн для вашей домашней обстановки.

Держите предметы домашнего обихода в чистоте

Поверхности повседневного домашнего обихода также представляют повышенную опасность возгорания, если тепло от печи вступает в контакт с горючими материалами. Горючие материалы включают пластик, дерево и изделия из дерева, текстиль, такой как занавески, ковры и обивку, а также гипсокартон, которые широко распространены в домашних условиях.

Если вам не нужен очаг такой толщины, как показанный здесь с Hardy 5 выше, вы все равно можете принять этот постмодернистский / деревенский вид для своего дома.

Выберите подходящий очаг

Начиная с нуля, вам нужно будет поставить печь на негорючий очаг, будь то камень или закаленное стекло, толщиной не менее 12 мм. Что касается расстояния между внешними поверхностями печи и окружающими стенами, минимум сзади и по бокам составляет 150 мм.

Для печей, установленных в нише, очаг должен выдвигаться на 300 мм вперед, а при отдельно стоящей установке размер очага должен быть не менее 840 мм x 840 мм, независимо от размеров печи, и иметь такое же расстояние 150 мм сзади и по бокам. Это защитит ваш пол от тепла и любых горящих материалов, которые могут упасть с плиты, когда вы разжигаете огонь и во время заправки.

Для любой отдельно стоящей печи, не заключенной в уже существующий дымоход, открытый дымоход также должен отвечать минимальным требованиям по защите окружающих поверхностей от тепла.Изолированная система с двумя стенками должна устанавливаться с устройством, которое не защищено каменной кладкой, а не с одинарной дымовой трубой с обшивкой. Эта двухтрубная конструкция разделена слоем высококачественной изоляции, которая гарантирует, что внешняя стена не станет достаточно горячей, чтобы вызвать повреждение окружающей конструкции.

Стиль над легковоспламеняющимся веществом

Если у вас в камине установлена ​​дровяная или многотопливная печь, вы можете подумать об эстетике деревянной накидки.Это популярный выбор, но он создает потенциальные проблемы, когда речь идет о правилах «расстояния до горючих материалов». Поскольку древесина является одним из основных горючих материалов в списке, необходимо уделять особое внимание ее защите от жары. Строительные нормы и правила гласят, что стандартная однослойная дымовая труба должна располагаться на расстоянии не менее трех ее диаметров от горючего материала. В большинстве случаев это нереально. В качестве решения можно использовать двустенный дымоход и / или тепловые экраны, которые могут обеспечить дополнительную защиту от тепла и снизить требования к минимальному расстоянию.

Полезные ссылки

Где купить плиту Arada

Вы можете найти ближайшего к вам розничного продавца Arada здесь

Могу я получить брошюру?

Брошюры о наших печах можно скачать здесь

Какого размера колоть дрова?

Все мы знаем, что колоть дрова необходимо, чтобы они были достаточно маленькими, чтобы с ними можно было обращаться.Но есть ли идеальный размер, чтобы их обрезать? Есть ли последствия от слишком толстых, длинных или оставленных целыми поленьев для эффективности и производительности вашего костра?

Дрова следует колоть шириной 3-6 дюймов и длиной 16 дюймов, что оптимально для домашних каминов и печей. Более тонкие дрова будут гореть слишком быстро, в то время как более толстые бревна требуют слишком долгого времени для выдержки (высыхания). У уличных костров меньше ограничений по размеру поленьев, и можно сжигать дрова любого размера.

Оптимальные штабели дров – это гораздо больше, чем просто размер.Если вы хотите узнать больше о том, как получить максимальную отдачу от сплитов, читайте дальше.

Оптимизация колки дров

Разделение дров до нужного размера имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием целых поленьев. Фактически, эта предварительная обработка практически необходима для домашних дров.

Существует несколько ручных методов колки дров, выбор правильного способа и инструментов может сэкономить время и энергию.

Кроме того, важно знать, какую древесину вы колите, сколько времени занимает процесс сушки и как определить, высохла ли ваша древесина.Полноценная приправка дров может быть жизненно важной для вашего здоровья, поскольку необработанная древесина производит канцерогены.

Как правильно колить дрова

Есть два основных метода колки дров вручную; используя булаву или клинья.

1. Колка дров молотком

Молот – это особый тип топора, более толстый, тяжелый и имеющий форму клина. Сами топоры используются, чтобы рубить дрова, а не колоть их, хотя, если это все, что у вас есть, им можно пользоваться.

Вам нужно рубить или распиливать более длинные куски дерева примерно до 16 дюймов в длину. Делайте пропилы плоскими, чтобы древесина могла уравновесить бревна при раскалывании. Вам понадобится разделочная доска, например, ствол дерева высотой около 6 футов. Эта высота оптимальна, чтобы избежать напряжения спины.

Поместите нарезанное бревно на блок и осмотрите зерно. Если есть трещины, вы захотите разделить бревно вдоль них, так как эти более слабые участки будут легче ломаться. Управляйте молом небольшими точными взмахами. Никогда не нужно поднимать кувалду над головой.Позвольте весу молота создавать необходимую силу вместо скорости.

Альтернативный метод – использовать клинья с кувалдой вместо булавы.

2. Колка дров клиньями

Клинья в основном используются для трудно раскалываемых бревен, в том числе бревен с сучками или большого диаметра. Начните с того, что вбейте клин в центр волокна, прежде чем вбивать клин в бревно. Если один клин не разделяет вашу древесину, добавьте еще один, но ближе к краю.

Какого оптимального размера для колки дров?

Колотые дрова шириной 3–6 дюймов и длиной 16 дюймов обычно оптимальны для использования в печах или каминах в помещении. Для этой цели допустима максимальная ширина 6-8 дюймов.

Наружные пожары имеют гораздо меньше ограничений по размеру поленьев, и технически можно сжигать дрова любого размера. Тем не менее, я рекомендую всегда раскалывать древесину в одном диапазоне, независимо от того, для чего она предназначена. Никогда не знаешь, когда ты решишь перепрофилировать его для другого использования.

Что делать, если я расколол древесину слишком тонко или толсто?

  • Так как более тонкие дрова будут гореть слишком быстро, лучше использовать слишком тонкие колки для растопки.
  • Для более толстых бревен требуется больше времени для их выдержки (высыхания), поэтому их также не рекомендуется использовать.

Дрова колоть влажные или сухие?

Несмотря на то, что основной причиной раскалывания древесины является ускорение процесса сушки, на самом деле резать сухую древесину легче. Это связано с тем, что влага во влажной (зеленой) древесине создает сопротивление, что значительно усложняет процесс.Однако большинство людей режут дрова сразу после сбора урожая, чтобы сократить время сушки и быстрее получить безопасные дрова.

Как быстро высушить колотые дрова?

Если вам срочно нужны дрова, вы можете помочь на заключительных этапах сушки древесины, отнеся дрова в помещение за несколько дней до использования. Разложите поленья как можно шире, чтобы облегчить приток воздуха, то есть не складывать дрова. Также часто переворачивайте бревна. Лучше всего поставить их рядом с источником тепла / существующим огнем, чтобы испарить влагу перед использованием.

Как лучше всего складывать колотую древесину для приправы?

Главное при штабелировании дров – увеличить поток воздуха и сохранить дымоход сухим. Стройте штабель на сухой земле и складывайте древесину, чередуя слои коры вверх и вниз. Это должно создать неровную, но устойчивую кучу с множеством зазоров для циркуляции воздуха.

Не делайте стопку слишком глубокой, рекомендуется около 6 футов шириной, чтобы центр стопки тоже мог высохнуть. Поскольку большая часть древесины раскалывается весной и оставляется сезонной до осени, когда это необходимо, постарайтесь по возможности выставить штабель на солнечный свет.Во время дождя накройте стопку брезентом.

Как важно заправлять дрова после колки

Перед сжиганием дров после расколки, древесина должна полностью высохнуть, прежде чем ее можно будет использовать для разведения огня. Это особенно важно при использовании в помещении.

При сжигании влажных дров при горении образуется дым, в результате чего в атмосферу выделяется больше канцерогенов, загрязняющих веществ и твердых частиц. Если вы сжигаете необработанную древесину, очень важно иметь работающий камин, чтобы вы не вдыхали эти загрязнения.

Вызывает беспокойство скопление креозота внутри дымохода, поскольку это основная причина возгорания дымохода.

Креозот – это всеобъемлющий термин для обозначения углеродсодержащих химикатов, образующихся при сжигании материалов растительного происхождения, таких как древесина. Когда вы сжигаете влажную древесину, вы увеличиваете креозот. Хотя чистка дымохода является важным уходом, вы должны быть более осторожны, если вы часто практикуете сжигание мокрых дров.

Неэффективность разжигания несезонных дров – вот что делает его таким опасным.Неэффективность происходит из-за того, что для превращения воды в древесине в пар используется значительная энергия. Именно эта пониженная мощность нагрева вызывает неполное сгорание и дополнительное производство креозота.

Как узнать, правильно ли приправлены дрова?

Есть несколько подсказок, которые помогут вам определить, полностью ли приправлены ваши дрова:

  1. Осмотрите концы. – Сухая древесина имеет трещины на конце (известные в промышленности как трещины) из-за усадки древесины в процессе сушки.Древесина сжимается примерно в два раза больше вдоль годичных колец, чем вдоль них. Эта неравномерная усадка является причиной появления трещин. Вы также должны заметить, что кора отсутствует или легко удаляется, это явный признак того, что древесина выдержана.
  2. Проверьте цвет – Цвет является хорошим индикатором процесса сушки древесины. Вы обнаружите, что ваша древесина больше не белая, кремовая или светло-коричневая, как это было при свежей распиловке. Теперь он будет серым, желтым или темно-коричневым.Вы также можете увидеть, ровный ли цвет дерева. Если центральная часть вашего дерева заметно отличается по оттенку, значит, центр еще не высох.
  3. Ударьте два бревна вместе – Если вы слышите глухой звук вместо удара, вы знаете, что поры дерева заполнены воздухом, а не водой. При этом также оцените вес бревен. Если ваши бревна кажутся легкими, значит, значительное количество воды испарилось.
  4. Используйте свой нос – выдержанная древесина больше не будет пахнуть деревом; именно влага создает характерный аромат.Если вы не уверены в своих ручных проверках, вы можете приобрести влагомер. Они работают путем измерения электрического импеданса; чем выше импеданс, тем суше древесина, так как вода проводит электричество. Однако их низкая стоимость имеет недостатки, так как они лучше всего подходят для более тонких кусков дерева и не могут надежно измерить содержание влаги в центре вашего 6-дюймового расколотого бревна.

Что делать, если все мои бревна мокрые?

Если у вас мокрые поленья и вам необходимо развести огонь, начните с самых сухих дров и положите другие поленья возле огня, чтобы они как можно дольше просохли перед использованием.

Как только огонь разгорится, используйте мокрое бревно. Это придаст вашему огню больше энергии и уменьшит образование креозота.

Зачем даже дрова колоть?

Есть 3 основных преимущества колки дров вместо использования целых поленьев:

1. Разделение делает его портативным

Большинство бревен слишком велики и тяжелы, чтобы их можно было переносить вручную, а дрова должны быть переносными.

В коммерческих целях древесина продается со шнуром, который имеет размеры 4 фута x 8 футов x 4 фута, или 128 кубических футов, и может весить несколько тонн в зависимости от твердости древесины.Также стоит отметить, что предварительно колотые дрова продаются в зеленом состоянии вскоре после вырубки.

Это означает, что древесина имеет высокое содержание влаги – 100% (100% означает, что половина общего веса древесины составляет вода). Это значительно увеличивает древесную массу, в результате чего вес деревянного шнура составляет около 4000-5000 фунтов.

2. Колоть дрова быстрее времен года

Чтобы древесина считалась сухой, ее влажность должна составлять около 20% (коммерческие дрова составляют ~ 8%), что может занять до двух лет, если бревна оставить целыми.

Раскол дерева может сократить время выдержки или высыхания вдвое за счет разрушения изоляционной коры и обнажения внутренней текстуры. Это связано с увеличением отношения поверхности к воздуху, что позволяет влаге легче испаряться через поры древесины. Чем меньше куски, тем быстрее древесина высохнет и станет пригодной для обжига.

Время выдержки сильно зависит от породы древесины. Более мягкая древесина, такая как сосна или мех, может высохнуть в течение шести месяцев, если ее расколоть, тогда как для более твердой древесины, такой как дуб, требуется как минимум год, чтобы высохнуть.

3. Колотые поленья лучше горят

Колка дров полезна не только для сушки, но и для последующего сжигания дров. Кора многих пород является огнестойкой, особенно у наиболее распространенных лиственных пород. Таким образом, хотя целые бревна будут воспламеняться, им потребуется больше тепла для разжигания и поддержания огня.

Из-за того, что открыта большая часть внутренней древесины, вашему огню потребуется меньше энергии для горения. Большая часть коры отваливается или ее легче удалить с засохшей колотой древесины.

Итог

Нет ничего лучше, чем согреть свой дом или хижину зимой, используя дрова, которые вы рубили сами. Запах огня не только вызывает привыкание, но и просто приносит удовольствие, когда плоды вашего труда используются с пользой.

Пока вы придерживаетесь правильного диапазона размеров шпагата и оставляете достаточно времени для сушки, вы и ваши близкие можете спокойно наслаждаться теплом.

Связанные вопросы

Можно ли складывать дрова рядом с домом? Нельзя складывать дрова вплотную к дому или слишком близко к нему.Журналы могут содержать вредоносные ошибки, такие как термиты. Кроме того, в случае пожара приклеить к дому приправленную (сухую) древесину может быть опасно.

Как далеко от дома нужно складывать дрова ? Дрова следует складывать на расстоянии не менее пяти футов от любого строения. В идеале вы бы хотели, чтобы они хранились как можно дальше в разумных пределах. Просто помните, что не храните его слишком далеко, иначе вы можете пожалеть о том, что уносили его далеко.

Джим Джеймс

Привет, я Джим и автор этого сайта.Я всегда интересовался выживанием, рыбалкой, кемпингом и всем остальным на природе. Фактически, в детстве я проводил больше времени на воде, чем на суше! Я также являюсь автором бестселлеров и имею степень в области истории, антропологии и музыки. Я надеюсь, что вы найдете ценность в статьях на этом сайте. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения!

Статьи по теме

ссылка на Is Icy Hot или Bengay Expire? | Что тебе нужно знать ссылка на Можно ли заморозить протеиновые коктейли? | Опережая время

Какие размеры бывают дровяные печи?

Размер дровяной печи обычно определяется ее тепловой мощностью в киловаттах (кВт).Цифра, которую вы увидите на видном месте по отношению к плите, – это максимальная тепловая мощность, на которую она способна. Эти цифры зависят от работы печи на полную мощность и КПД. Они не являются ни 100% точными, ни единообразными для разных производителей, но они могут служить полезным ориентиром при сравнении различных печей.

Большинство производителей дровяных печей обычно начинают свой ассортимент с моделей начального уровня мощностью от 4 до 5 кВт. Эти небольшие печи в основном предназначены для использования в каютах, лодках и компактных помещениях.

Многотопливная плита Mariner 4kw GBS

Следующая группа печей обычно имеет мощность от 6 до 10 кВт и обычно подходит для помещений среднего размера.

Mazona Orlando Плита 10 кВт

Если мощность превышает 10 кВт, то перед вами большая дровяная печь, способная обогреть довольно большое пространство.

Какие факторы должны влиять на размер покупаемой дровяной печи?

Решающим фактором при принятии решения о покупке дровяной печи является размер помещения, которое необходимо отапливать.Выбранный вами размер тепловой мощности должен соответствовать размеру помещения, в котором будет установлена ​​печь.

Такие инструменты, как наш калькулятор теплопроизводительности, могут помочь вам определить приблизительный размер печи, который должен подходить для вашего дома. Очевидно, что чем больше пространство вам нужно для обогрева, тем больше потребуется плита для работы.

Другие факторы, которые следует учитывать, включают:

Если вы знаете, что ваш дом имеет плохую изоляцию или подвержен сквознякам, вы можете проявить осторожность и купить печь немного большего размера, чем рекомендуется для вашей комнаты.

Красиво выглядящая плита бессмысленна, если она недостаточно велика, чтобы обогреть вашу комнату. Если ваш бюджет не позволяет достичь желаемых размеров и дизайна, лучше сэкономить на дизайне и убедиться, что печь служит своей основной цели – согреванию.

Некоторые люди предпочитают покупать плиту большего размера, чем им нужно, и большую часть времени использовать ее не на полную мощность.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *