Как украсить печку в доме своими руками

Как украсить печку в доме? Многие дачники заботятся о благоустройстве садового участка, загородного дома, о создании комфорта в дачном домике. Одним из важных элементов интерьера дачного дома является печь. Ее можно украсить, приложив при этом все свое умение, творчество и фантазию. Есть много вариантов украшения дачной печи своими руками.

Рисунок 1. Печь тоже является частью интерьера и стоит подумать о ее декорировании.

Оштукатуривание и раскраска печи

Материалы и инструменты:

• штукатурка на основе шамотной смеси
• термостойкая краска
• трафарет с рисунком
• кисть, штукатурный мастерок

Прежде чем рисовать на печи, ее поверхность нужно подготовить.

Сначала нужно подготовить конструкцию к декорированию. Прежде всего, нужно оштукатурить поверхность конструкции. Для этого нужно изготовить шамотную смесь, которая предназначена для условий перепада температур – от сильного нагрева до охлаждения.

Сначала надо выровнять углы изделия при помощи алюминиевого профиля. Затем приступать к штукатурке. После оштукатуривания поверхность устройства станет ровной и приобретет светло-серый оттенок. После того как вы оштукатурите печь, изделие должно два дня просохнуть. Затем нужно затопить печь, прибавляя температуру нагрева. После этого приступают к декорированию печки.

Сначала печь окрашивают в белый цвет.

Нужно подобрать специальную краску, рассчитанную на условия сильных перепадов температур.

Можно приобрести такую краску в магазинах или изготовить ее самостоятельно. Такая краска в магазинах стоит очень дорого. Поэтому можно покрасить печь краской для фасада зданий, имеющей латексный состав.

Печь, окрашенную однотонной краской, можно разукрасить различными узорами. Для этой цели применяют краску, устойчивую к сильному нагреву. Если вы хорошо рисуете, печь можно декорировать превосходными рисунками, цветами, узорами, приложив при этом всю свою творческую фантазию. Если вы рисуете не достаточно хорошо, можно купить трафарет с узорами. Если вам понравился какой-либо орнамент в журнале, его можно перевести на кальку, увеличить при помощи ксерокса и перенести на поверхность печки. Дизайн такой печи показан на Рис. 1, где представлена фотография печки, украшенной узорами, сделанными по трафарету.

Можно выполнить орнамент, соответствующий рисунку на кафельной плитке в кухне. Такое сочетание орнаментов кухонной отделки и печи создаст особый стиль в интерьере помещения.

Украшение печи изразцами

Для того чтобы украсить печь изразцами потребуется: изразцы, штырь, гипс, глина.

Материалы и инструменты:

• изразцы;
• штырь;
• гипс;
• глина.

Это древний способ украшения печи. Изразцы изготавливаются из огнеупорной глины. Они имеют лицевую часть, покрытую глазурью, и глиняную коробку, посредством которой их прикрепляют к поверхности печки. Облицовка изразцами применяется при кирпичной кладке печки. Начинают отделку с нижней части конструкции. Изразцы смачивают водой и закрепляют между собой при помощи штыря, который вставляется в отверстия глиняной коробки (румпы) каждого изразца.

Затем румпы заполняют глиняно-щебеночным раствором и прикрепляют к поверхности печи. В завершении выполняют затирку швов гипсом. Благодаря отделке изразцами теплоемкость печки увеличивается. Печь, украшенная изразцами, показана на Рис. 2, где представлена фотография превосходного изделия, находящегося в музее-заповеднике Коломенское. Конечно, такая печь является шедевром искусства, но можно попробовать сделать что-либо похожее своими руками.

Отделка печки плиткой

Понадобится:

• плитка
• гвозди
• термостойкая мастика.

Печь, отделанная плиткой, выглядит очень эстетично. Плитка является термостойким материалом, и поэтому ею можно отделывать печку. Для крепления плиток забивают гвозди в отверстие между кирпичами. На эти гвозди при помощи раствора приклеивают плитки. Межплиточные швы заполняют термостойкой мастикой.

Можно выполнить отделку облицовочным кирпичом, природным камнем, мрамором. Еще один способ украшения печки под изразцовую – это использование битой посуды. Можно использовать разбитую керамическую или фарфоровую посуду. Черепками посуды, как изразцами, декорируют конструкцию. После выполнения отделки дополняют декор печи специальными приспособлениями – кочергами, горшками, ухватами.

Украсить печку можно при помощи плетения из бисера и проволоки. Их располагают по всему периметру печи и прикрепляют шурупами.

Еще один способ украшения печки в кухне из подручных материалов – с использованием фасадной краски и глиняного раствора. Можно нарисовать на стенах печи домик с подсолнухами. Соответствующие рисунки можно выполнить на стенах и потолке кухни. На потолок в кухне прикручивают расписанный лист фанеры и встраивают в него светильники.

Можно выполнить скульптуру сидящего на печке кота. Основанием для нее служит обычная пластиковая бутылка. Мордочку, тело, лапки и хвост кота выполняют из ткани с ворсом.

Существует много вариантов для украшения печки в дачном доме. Можно расписать ее красивыми рисунками, узорами, цветами, можно украсить бисером, выполнить отделку изразцами или кафелем. Украшение вашей печи целиком зависит от вашей фантазии, приложенного мастерства и творческих способностей. Печь, украшенная своими руками, будет доставлять радость хозяевам и их гостям, служить предметом комфорта и уюта.

Самые популярные статьи блога за неделю

Изразцы для печи и камина своими руками – изготовление изразцов в домашних условиях, как сделать изразцовую плитку мастер-класс + фото, видео

Облицовка печей и каминов изразцами – древняя традиция, которая постепенно завоевывает утраченные позиции. На рынок вышли не только российские, украинские и белорусские, но и зарубежные производители изразцовой плитки.

Возрождаются старые рецепты и создаются новые.

Однако, изготовление изразцов по-прежнему очень трудоемкий процесс, большая часть которого выполняется руками мастера. Именно потому каждый каминный и печной изразец является уникальным штучным образцом. Как единичный товар, он имеет высокую стоимость, что отпугивает большинство отечественных потребителей.

 

Изразцы для печи и камина своими руками

Как сделать изразцы своими руками

Мастер-класс по изготовлению изразцов будет интересен тем, кто решил взяться за дело самостоятельно. Работа не сложная, но кропотливая и очень увлекательная. Знание нюансов выполнения каждой операции позволит избежать разочарования и получить качественное изделие.

Подготовка к работе включает в себя: приобретение гипсовой шпатлевки для изготовления формы и специальной глины для изделия. Из приспособлений понадобятся ножи или стеки и муфельная печь для обжига. Не будет лишней пошаговая инструкция, которая позволит изготовить изразец в соответствии с традициями русских мастеров.

1 этап – Составление плана (эскизы, форма, рисунок)

Изготовлению изразцов предшествует такой вид деятельности как планирование. Оно включает в себя рисование эскиза, опираясь на который можно будет произвести расчет требуемого количества изразцов, исходя из размеров печи. А также определить, сколько деталей (элементов), и какой конфигурации должно быть, чтобы облицовка печи изразцами была выполнена красиво.

Кроме этого, детально продумывается форма изразца, самой простой является квадрат или прямоугольник. При их изготовлении наблюдается минимальное отклонение от заданных размеров и подгонять ровные поверхности друг к другу намного проще.

Рисунок (узор) или рельеф. Этот вопрос также важно решить до начала работы, поскольку от него зависит конфигурация шаблона.

2 этап – Глина для изразцов – выбор и подготовка сырья

Глина для изразцовНачинаются работы с подготовки глины, потому что она должна выстояться, а за это время можно подготовить форму для изразца.

Подготовка глины к лепке изразцов

• для изразцов пригодна пластичная гончарная глина. Способность к формированию (лепке), выдерживание формы и высокая прочность после обжига делает ее идеальным сырьем;

• далее из нее формируются маленькие шарики. Размер шариков небольшой, главное, чтобы глина хорошо просушилась. Соответственно, чем меньше шарики, тем быстрее пройдет процесс сушки. Сушка проводится в теплое время года или в протопленной комнате.

• высушенные шарики измельчаются. Полученный состав просеивается. Для этого можно использовать мелкое сито с проволочным плетением;

• переходим к процессу отмучивания глины. Для этого полученный порошок заливается водой, тщательно перемешивается и отстаивается. Глину нужно промыть в большом количестве воды, рекомендовано в соотношении 1:10. После этого воду аккуратно сливают, стараясь не потревожить нижний слой. Фактически это и есть необходимый для работы материал, очищенный от сторонних примесей. Наличие примесей негативно сказывается на качестве изразца. Дело в том, что изразцовые печи аккумулируют в себе тепло, и немного при этом расширяются. А сторонний материал может иметь коэффициент расширения отличный от глины, и в процессе нагрева это приведет к растрескиванию изразцовой плитки. Теперь осталось довести отстоявшуюся глину до нужной консистенции;

Совет. Мастера рекомендуют такой способ очистки глины от примесей: в стенке емкости, предназначенной для отстаивания глины, высверливают в ряд (по вертикали) несколько отверстий, которые забиваются чопиками (деревянными заглушками). Далее по мере того, как глина будет отстаиваться, вода будет светлеть. Вынув первый чопик можно спустить часть воды. Затем, когда осветлится следующий слой – пора вынимать второй чопик и так далее.

• вымоченную глину оставляют на солнце, чтобы увеличить скорость испарения жидкости. Чтобы верхний слой не засох, глину нужно периодически перемешивать. Заодно смесь станет однородной и более пластичной.

Примечание. Мастера добавляют в глиняный порошок различные добавки: каолин, шамот, шпат. Это позволит сообщить глине новые огнеупорные (жаропрочные) свойства.

3 этап – Изготовление шаблона для изразца

Чтобы сделать гипсовый слепок для будущих изразцов нужно сначала изготовить шаблон. Его изготовление заключается в том, что на пласт глины толщиной в 20-30 мм. наносится рисунок, который предполагается получить на лицевой части изделия.

Известны разные виды изразцов: гладкие, рельефные. На гладкие изразцы можно нанести рисунок, рельефные – раскрасить. Учитывайте это формируя шаблон. На рисунке показан процесс изготовления квадратного шаблона.

Изготовление шаблона для изразца

Примечание. Размеры и форму изразца следует выбирать исходя из удобства монтажа и габаритов печи для обжига.

Формирование рисунка изразцаЕсли рисунок простой, например, геометрический, его можно сформировать пальцами (вылепить). При более сложном узоре, нужно использовать стек (инструмент).

Стек для работы с глиной

Стек для работы с глиной – это похожее на нож деревянное приспособление, пропитанное олифой. Стеки-ножи нужны для формирования рисунка, стеки-бороздки для нанесения полосочек, стеки-петельки для удаления лишней глины. Стеки можно приобрести или сделать самостоятельно из дерева, а петельки из проволоки (отличный вариант пружина из будильника) или кожи.

Валики формируются путем выкладывания бортика по краям заготовки.

Примечание. Формируя узор из глины нужно помнить, что готовое изделие должно легко отделаться от шаблона, поэтому слишком мелкие детали или прямые углы лучше не делать. Рекомендуемые профили показаны на рис. (№ 4 см. выше). Углубления при вынимании глины и лепке узора нужно делать так, чтобы в сечении получился открытый конус. Для наглядности посмотрите на детскую пасочку, она изготовлена именно таким образом.

Шаблон-схема изразцаФинишная подготовка шаблона заключается в выбирании лишней глины или внесения недостающей (при случайном срезе, иногда необходимо добавить глины, чтобы узор не пострадал) и придание поверхности гладкости. Для этого используется влажная, мягкая тряпка.
Профессионалы могут делать шаблоны для каждого отдельного изразца. А уложенные на место, они будут формировать крупный рисунок на печи.

Ввиду сложности ручной работы, изразцовая плитка для печи является очень дорогой.

4 этап – Изготовление формы для изразца

Подсохший шаблон помещают в опалубку и увлажняют с помощью пульверизатора. Легкий блеск на поверхности подскажет, какое количество влаги будет достаточным.

Как приготовить гипсовый раствор

Состав простой: гипс и вода, которые замешиваются в пропорции 7:10. При этом, гипс засыпается в воду, а не наоборот.

Совет. Ввиду того, что гипсовый раствор быстро теряет требуемую текучесть (вязкость), его лучше готовить в половинке резинового мяча. Так проще перемешать компоненты до однородной массы.

Новичкам рекомендуется заменить гипсовый раствор шпатлевкой. Она дольше сохраняет текучесть.

Заливка гипса в опалубкуПодготовленный гипс выливается на шаблон тонким слоем. Здесь важно проследить за тем, чтобы раствор заполнил все участки. Ведь на этом этапе формируется внешний вид будущего изразца.

Далее форма заливается гипсом полностью.

Мастера не советуют делать формы для изразцов для изнаночной стороны (румпы). Лучше сформировать ее руками, так сцепление с лицевой частью изделия будет более прочным.

Схватится гипс уже через 7-10 минут, а через 20 полностью затвердеет. После этого опалубка снимается, а форма вместе с шаблоном подвергается сушке. Сушить лучше при комнатной температуре. Это увеличит время сушки, но снизит вероятность появления повреждений в шаблоне.

Осталось только отделить готовую форму от шаблона. Сделать это легко, поскольку глина при сушке уменьшается в размерах (сжимается). Тем не менее, следует проверить, чтобы в форме не осталось глиняных крошек. Поэтому, ее лучше вымыть и просушить. Правильно сделанная гипсовая форма обеспечивает качественную формовку примерно для двух сотен изразцов. При этом учтите, что на их изготовление с использованием только одной формы уйдет значительное время. Для повышения производительности нужно изготовить несколько гипсовых форм и делать одновременно большее количество изразцовых плиток.

Если данная процедура кажется слишком сложной, то советуем ознакомиться с тем, как сделать изразец без изготовления формы.

Изготовление изразца с гладкой поверхностью без формы – видео

Продолжение

Для того чтобы не тратить время на изготовление формы, мастера советуют использовать обычную кухонную емкость. При этом пластиковая емкость хороша тем, что в нее лучше укладывать глину. Готовому изразцу она придает необходимую жесткую форму, но сложнее вынимать плитку. А из силиконовой формы изделие проще вытягивать.

Теперь, когда форма готова можно приступить к изготовлению изразцов для печи и камина.

4 этап – Изготовление изразцов в домашних условиях

Технология кратко показана на рисунке.

Изготовление изразцов в домашних условиях

Для обучения предлагаем пошаговую инструкцию, как сделать изразцы своими руками:

• Подготовить форму. Поскольку форма заполняется не единожды, в ней могут оставаться частицы глины и просто накапливаться пыль от простоя. Перед тем как приступить з заполнению ее глиной, форму нужно очистить – промыть и высушить. Мельчайший посторонний предмет в форме неизбежно отразится на лицевой поверхности изразца.

Набивка формы глинойФорма плотно набивается глиной. Заполняя форму, следует знать, что глина помещается в нее небольшими частями. А укладка начинается от центра формы.

Сначала глина тонким слоем распределяется по всей площади формы. При этом ее нужно плотно утрамбовать пальцами. Таким образом заполняются пустоты, которые создают рисунок лицевой части.

Новичкам проще изготавливать печные изразцы с гладкой поверхностью, а затем наносить на плитку рисунок или просто цвет (фон). Даже оставленный без декора гладкий изразец будет отлично смотреться на готовой печи или камине.

Набивка формы глиной – видео

• Выравнивание тыльной стороны изразца даст возможность убрать лишнюю глину и подготовить площадку для формирования румпы (выступ коробочной формы на обратной стороне изразцовой плитки). Румпа изготавливается отдельно и укладывается на поверхность изразца. Чтобы сделать ее достаточно скатать четыре или два бруска одинакового сечения. Затем немного придавить брусок, придавая ему нужную форму, и установить на тыльную (заднюю) сторону изразца.

Формирование (лепка) румпы изразца

Прижатие румпы к основаниюБортик необходимо надежно придавить к основанию. Чтобы сделать его ровнее используют стек.

Выравнивание румпы изразца

Еще один важный нюанс, касающийся румпы. Ее верхняя часть должна иметь одинаковую высоту и быть выровненной по плоскости. Таким образом, кладка изразцов на стену будет ровной, без выступающих плиточек.

Как сделать румпу изразца – видео

Выравнивание румпы изразца (прессование)Выровнять плоскость можно срезав лишее стеком (ножом) и придавив румпу фанерой.

Изготовление румпы изразца путем соединения двух форм

Примечание. Мастера не советуют делать румпу путем соединения двух форм, заполненных глиной, как показано на фото. Безусловно это ускорит работу и придаст румпе нужную конфигурацию, но в этом случае крепление изразца будет не очень надежным.

Изготовление отверстий для крепления изразца

Керамические изразцы отличаются особенным способом крепления. Они связываются между собой проволокой с изнаночной стороны. Т.е., сначала выкладываются изразцы, а затем строится печь. Следовательно, еще на этапе формирования румпы следует предусмотреть наличие отверстий для крепления плитки.

Если изразец сделан методом формовки с использованием формы для румпы, тогда нужные отверстия просверливают после его подсушивания.

Ввиду пластичности глины, просверленные отверстия могут смяться после того, как изразец вынут из формы и перевернут на лицевую сторону для сушки. Поэтому следует установить жесткий каркас (толстую проволоку или палочки) для них и закрепить его глиной.

Формирование отверстий для крепления изразца

После этого изразец можно вынуть из формы и отправить на просушку.

Вынимание изразца из формы

Проделывание крепежных отверстий и вынимание из формы – видео

Старинные изразцы всегда несут на себе отпечаток автора в виде печати или подписи на изделии.

Нанесение штампа, подписи на изразец

Штамп, печать на изразцеКстати, если штамп автора находится с изнаночной части изразца, его сделали вручную. Если с лицевой, то чаще всего такая изразцовая плитка изготовлена методом использования формы для лицевой части и для румпы.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Далее изделие вынимается из формы, когда глина уже подсохла, но еще сохраняет пластичность. Мастера называют такое состояние кожетвердым. Поскольку глина дает некоторую усадку при высыхании и при извлечении изделия проблем не возникнет.

Дополнительная обработка изразца – видео

Лощение изразцаЛицевую поверхность подвергают лощению. Так называется полировка изразца твердым гладким предметом. На практике для этого используют ложку, стеклянный пузырек, гальку. Гладкой поверхности такая обработка придаст блеск. Для рельефных поверхностей эту процедуру можно провести для тех участков, на которых нет выступающих, выпуклых элементов узора. После такой обработки изразец высушивают.

Примечание. Чтобы работа не остановилась на 1-2 недели из-за разбитого изразца лучше заранее подготовить ремонтный комплект. В запасе должны быть все детали будущей облицовки камина или печи как минимум по одной штуке. Да и в процессе эксплуатации печи этот страховой запас может выручить.

5 этап – Утельный (первичный) обжиг

Муфельная печь для сушки изразцовСушатся изразцы для камина в печи со специальным режимом. Задача мастера на этом этапе высушить глину, а не запекать ее до состояния камня.

Важным моментом, при изготовлении плитки является выбор печи, ведь нагрев должен быть равномерным со всех сторон. Температура обжига – 900-950°С, время – 3-4 часа.
Примечание. Обожженное изделие нужно оставить в печи до полного остывания.

Высушенное изделие — это еще не изразец. На языке мастеров он называется «утель» от названия вида обжига.

6 этап – Подгонка утели по размерам

Ввиду усушки глины, на выходе получаются заготовки для изразцов разного размера. Нельзя сказать, что размеры изразцов будут сильно отличаться друг от друга, но подгонки их друг к другу не избежать. Это нормальное явление, которое обуславливается несколькими факторами: особенностью усадки глины, неоднородность наполнения формы глиной, неравномерное внутреннее напряжение при обжиге. Цвет заготовок также будет отличаться. Но, поскольку дальше предусмотрено окрашивание изделия это не имеет критического значения.

Изразцы, изготовленные на производстве, имеют одинаковую геометрию и меньшую разбежность в цвете. Размеры регламентируются ГОСТ 3742-47. Допустимая величина отклонения составляет 0,5-1 мм.

В случае, когда керамика (изразцы, плитка), изготавливаются своими руками, необходима процедура подгонки утели (ретификация), удаление верхнего слоя румпы для подгонки высоты, счесывание боковых граней.

Подгонка изразцов – видео

Примечание. Не стоит добиваться идеального прилегания поверхностей соседних изразцов, поскольку наличие зазоров позволит им двигаться при расширении. Кроме того, окончательная сортировка изразцов происходит уже после окраски. Более тщательно подгоняются декоративные изразцы – угловые и фронтальные. Поскольку они выполняются в единичном экземпляре.

7 этап – Нанесение рисунка (роспись изразцов, ангобирование)

Как почти вся керамика, изразцы могут быть расписаны с использованием таких методов:

Холодная роспись

Роспись изразцовРисунок создается обычными масляными красками. Перед покрытием изразец нужно покрыть натуральной олифой, подсушить в течение 1-2 суток, а затем расписывают.

После высыхания красок для получения более красивой поверхности и придания краске стойкости, изразец можно покрыть масляным лаком. Метод хорош тем, что не требует дополнительных обжигов.

Для тех, кто делает изразцы для печи своими руками – это наименее трудозатратный вариант. При этом, на разные изразцы можно нанести разные части рисунка. При раскладке изразцов получится большой рисунок на всю поверхность печи.

Роспись цветными ангобами (ангобирование)

Ангоб – это декоративное покрытие из жидкой глины (глинистой суспензии), которым покрывают керамические и гончарные изделия перед обжигом, чтобы получить гладкую поверхность или для придания нужной окраски.

Ангоб для росписи изразцов можно получить двумя способами. Во-первых, подобрать разные по оттенку виды глины. Во-вторых, заколеровать белую глину, красящими пигментами. Данная техника нанесения рисунка делится на два подвида:

• нанесение глины, доведенной до консистенции густой сметаны;

• окунание изразца в воду, а затем в белый ангоб. После того, как белый фон просохнет (но не высохнет полностью) на него цветными ангобами наносится рисунок.

Ангобирование изразцов – видео

Примечание. Если дальнейшее глазурование изразца не планируется, мастера рекомендуют добавить в ангоб 10-20% флюса. Флюс – это силикатное стекло, сообщающее краскам блеск. Изготавливается стеклянный порошок самостоятельно путем толчения стекла в емкости. Чтобы упредить распыление частиц работы выполняются в очках, перчатках, а емкость с пестиком помещается в прочный прозрачный полиэтиленовый пакет. Крупные частицы удаляют путем просеивания порошка через сито. Хорошо для этих целей подходит капроновый чулок, натянутый на основу, например, на пяльцы для вышивания.

Рисунок придаст гладкому или рельефному изразцу неповторимую красоту. В качестве тематики при выборе рисунка можно использовать мотивы, которые передают голландские, испанские или русские изразцы.

Чтобы закрепить нанесенный рисунок изразец нужно подвергнуть повторному обжигу.

8 этап – Глазурование изразцов

Изразцовая плитка для каминов и печей тем хороша, что за ее гладкой поверхностью легко ухаживать. Достигается гладкость путем глазурования. Для этого изразец окунается или поливается глазурью. Манипуляции удобно проводить, придерживая изделие за румпу или уложив его на подставку, согнутую из прочной проволоки. Глазуровать можно как уже расписанный изразец, так и утель (изразец, прошедший только первичный обжиг). Поверхность изразца должна быть покрыта глазурью на 1-1,5 мм. После высыхания слоя, изразец нужно снова обжечь в печи. Обжигать следует в нижней камере муфельной печи, где температура ниже, в течение 2-3 суток.

Совет. Окуная или поливая поверхность изразца нужно постараться выполнить это действие в один прием. В противном случае, останутся разводы.

Для изготовления глазури нужно подготовить заваренный крахмальный клейстер с толченым флюсом (стеклом). Под действием высокой температуры крахмал проникнет в поры изразца и при запекании образует на его поверхности тонкую глазирующую пленку.

9 этап – Окончательный обжиг изразцов

Окончательный обжиг выполняется после глазуровки, если таковая не предусмотрена, то после нанесения рисунка. Если остается изразец – терракота, то после первичной сушки и подгонки размеров.

Совет. После обжига изделие остается в печи до ее полного остывания. В противном случае, на глазури появится сеточка мелких трещин.

После этого этапа изразец обретет свой цвет. Завершается процесс изготовления изразцов их сортировкой и комплектацией (отделка печи или камина изразцами предполагает определенное количество элементов, которое рассчитывается исходя из габаритов отопительного прибора).

Результирующим этапом будет облицовка изразцами печи или камина.

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, КПД, фото и видео примеры

Содержание:

1. Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно.

Проект и схема устройства классической русской печи

Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: “Печь лежанка своими руками – как сделать правильно”).

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева.

В среднем размер русской печи бывает следующий:

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров.

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов».

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания – в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: “Строительство печи своими руками учитывая все нюансы”).

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо.

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

До того как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы.

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером.

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно.

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: “Схемы и чертежи печей из кирпича – правильная кладка”). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю.

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами.

Вариант первый – покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску.

Вариант второй – оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт.

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый – облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора.

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти.

Ремонт русской печи своими руками

Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

• Появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный».
• Нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу.
• Отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку.
• Сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: “Каминопечь своими руками – установка по правилам”.

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:

Заказать Проект печи

Заказать Проект печи

Прежде чем сложить печь, нужно вначале определиться с проектом печи:

• •  — определить размеры,
  •  — понять её рабочие параметры,
  •  — уточнить внешний вид.
  •   — ещё нужен фундамент печи.  

И фундамент лучше всего осмыслить до начала строительства дома и заливки общего фундамента. 

Кроме того нужно определить местоположение печи и дымохода, который будет проходить через потолок (а то и два) и выходить на крышу. Значит нужно его согласовать с потолочными лагами и стропильной системой крыши. 

И, наконец, определить внешний вид самой трубы, возвышающейся над коньком вашего будущего дома.

А это всё означает, что вам нужен

Проект печи

понятный, адекватный и качественный.

Именно такой я и предлагаю вам сделать, согласовав все основные параметры, уточнив детали и определившись с внешним видом печи, которая должна не только пользу приносить, но ещё и глаз радовать и душу греть.

Чтобы заказать

Проект печи,

заполните

и отправьте мне на почту:

saphronov-2@yandex. ru

Дополнительно можно позвонить по телефону:

8-962-948-31-97 

Сафронову Олегу Викторовичу.

Единственная просьба: при заполнении Опросника рисунки и фото, прилагаемые к нему уменьшите до 300 кб. Иначе моя тихоходная деревенская почта окончательно умрёт.

Обращайтесь — сделаем качественный

Проект

доброй колпаковой печки.

Этапы создания Проекта Печи

1. Прежде всего по параметрам дома производится расчёт теплопотерь помещения.
2. По теплопотерям определяется требуемая мощность печи и её размеры.
3. Получив от Заказчика исходные данные и произведя необходимые расчёты приступаю к компьютерному моделированию печи. Это самый ответственный этап работы, поскольку важно пожелания о внешности и параметрах печи согласовать с внутренним её устройством, найдя оптимальное конструктивное решение, позволяющее смоделировать такую печь, которая и внутри, и снаружи будет ладной: и удобной в работе, и привлекательной внешне.
4. Готовое решение дополнительно согласуется с Заказчиком, уточняются детали и дорабатываются. После того, как внешность печи одобрена заказчиком и учтены все пожелания, найдены компромиссы в случае невозможности выполнить какие-то пожелания, создаётся компьютерная 3D модель печи.
   
   Бывают и курьёзы. Например, нередко заказчик просит сделать маленькую печь, поставить её в углу и при этом, она должна отапливать два этажа площадью 200 кв.м круглый год. Понятно, что без дополнительной системы отопления такой дом силами одной печи не прогреть до комфортной температуры. Нужны иные решения.
5. Когда 3D модель печи готова, производится окончательная проверка каждого ряда, всех внешних элементов и внутренних узлов и сочленений. Дорабатываются все детали и делаются цветные порядовки, разрезы, поясняющие подробности внутреннего устройства печи и рисунки внешнего вида печи в нескольких ракурсах. Если требуется, делается модель помещения с вписанной в него печью, проход потолка дымоходом и выход его на крышу.
6. По завершении 3D модели создаётся смета расходных материалов, в которую входят: расчёт количества всех материалов по позициям;   необходимого литья с вариантами и нужными размерами; всех элементов дымохода; дополнительных предметов, которые могут понадобиться при кладке печи.По каждой позиции даются ссылки, по которым можно посмотреть внешний вид и параметры каждого элемента, его цена, предлагаются варианты закупки. Производится расчёт стоимости материалов и кладки печи.
7. В случае, если Заказчик планирует кладку печи своими силами, дополнительно к основному Проекту делаются рисунки и пояснения всех «узких мест» и сложных узлов, чтобы любой печник мог по ним сложить данную печь без затруднений. Кроме того в случае необходимости проводятся дополнительные консультации, если в процессе кладки возникают какие-то сложности.

В итоге

В итоге Заказчик получает полноценный Проект с пакетом всех необходимых документов для самостоятельной кладки печи любым печником в любом регионе страны. Кроме того, вы можете сложить печь самостоятельно, а если по началу робеете, вам в помощь два моих учебных фильма, созданных специально для того, чтобы мотивировать вас решиться сложить свою первую печь самостоятельно.

Обращайтесь, заполнив Опросник и послав его мне на почту: 

[email protected]

Сайт размещается на хостинге Спринтхост

Солнечная печь своими руками

Солнечная печь своими руками

Как известно, поток тепла, что посылает нам солнце, весьма велик, даже в средней полосе летом он легко достигает одного киловатта на квадратный метр. Киловатт – это примерно, как комфорка электропечки. И грех пропадать без дела такому количеству энергии.

В данном обзоре, хочется обратить внимание самодельщиков на то, как с помощью простейших материалов и конструкций можно изготовить реально работающие солнечные печи в которых можно готовить еду, сушить грибы, или, например, получать тепло для работы термогенератора на элементах Пельтье.

 В основном, в мире, при использовании подобных конструкций, основной упор делается на приготовлении пищи, либо обеззараживания воды без использования огня. Но что мешает применить всё это и для других целей.

Не стоит также думать, что все подобные конструкции были придуманы для жарких стран и работают только там. Ничего подобного. Первые (упоминаемые) солнечные печи были изобретены Хорасом де Соссьюр, швейцарским натуралистом ещё в 1767 году. Сейчас же солнечные кухни используются от жарких пустынь Африки до лесов Канады. В средней полосе России такие кухни могут реально работать примерно 5…6 месяцев в году, однако, в некоторых районах Сибири, где континентальный климат обеспечивает ясное небо в течение многих дней, до 300 дней в году. Т.е. пока солнце светит.

 

Конструкции

Какие конструкции солнечных печей существуют в настоящее время? Основных типов три:

1. Коробочные.
2. С зеркалом-концентратором.
3. Комбинированные.

Коробочная солнечная печь.

Солнечная печь с концентратором.

Комбинированная конструкция солнечной печи.

Все эти конструкции могут быть легко изготовлены с помощью подручных материалов – картона, фольги, клея и т.п. На примерах ниже всё это будет хорошо видно.

Коробочные солнечные печи

Представляют собой теплоизолированную коробку, чаще всего из обычного картона, верх которой покрыт прозрачным стеклом или пластиком. К такой коробке для увеличения сбора тепла часто добавляют один или несколько зеркал-отражателей.

Такие нагреватели используются в основном для относительно медленного приготовления больших объемов пищи.

 

Коробочные солнечные печи

Собственно, конструкция явна видна на снимках. Как дополнение можно отметить, что:

1. Внутренние стенки ящика также должны быть покрыты фольгой, т. е. иметь хорошее отражение.

2. Кастрюля же, наоборот, должна хорошо поглощать лучи, т.е. быть черной, например, закопчёной.

3. Должна быть хорошая термоизоляция стенок ящика, чтобы тепло не уходило наружу, как сквозь стенки, так и в щель между верхним стеклом и стенками.

В качестве термоизоляции обычно используют картон, бумагу или другие естественные материалы, которые бы не выделяли вредных веществ при нагревании.

Температура в подобной печи может достигать 150…170 гр.С. Но даже с картонной коробкой бояться возгорания не стоит, т.к. температура для этого недостаточна.

Долговечность таких картонных конструкций может быть весьма высокой – до 10 лет.

 

Примеры более основательной конструкции.

 

Солнечные кухни с параболическим концентратором

Эти плиты представляют собой обычное вогнутое зеркало, собирающее лучи в своём фокусе. Совсем необязательно добиваться идеальной геометрии такого зеркала, т. к. в фокусе обычно расположена весьма большая по площади кастрюля.

Особенность таких кухонь является большая температура нагрева “цели”. Т.е. её удобно использовать, когда нужно быстро, как на обычной плите, приготовить относительно небольшое количество пищи.

Недостатками такой конструкции являются: необходимость следить за солнцем (приходится поворачивать зеркало примерно раз в полчаса), и возможность получения ожогов глаз и рук при неосторожном обращении.

Несмотря на кажущуюся сложность изготовления отражателя, он также весьма прост и может быть изготовлен из картона и фольги. Пример и последовательность сборки одного из вариантов, показаны на рисунках ниже.

 

Общий вид.

 

Раскройка одного из лепестков. Всего 12 шт.

 

Лепестки из картона вначале соединяют по длинной стороне.

 

Затем соединяют внутреннюю часть полученной тарелки-концентратора.

 

Стягивают проволокой основание.

 

 

Вот, что получается в результате (вид снаружи и изнутри).

 

Внутри укрепляют подставку для кастрюли.

Как видим, ничего сложного. Даже описывать нечего, картинки объясняют всё.

Комбинированная схема солнечной печи.

Является наиболее простой по конструкции, и представляет собой зеркало-концентратор, состоящее из нескольких плоских зеркал и кастрюли, которая термоизолирована от окружающего воздуха обычным полиэтиленовым пакетом.

 

Комбинированная конструкция

Ниже дана выкройка одной из реальных отработанных конструкций подобных печей. Напомню, в качестве зеркала используется обычный картон с наклеенной на одну его сторону алюминиевой фольгой.

 

Выкройка зеркала для комбинированной солнечной печи.

Особенностью данной конструкции, является возможность её складывания в компактный блок размерами, примерно, 33х33 см.

Складывание.

 

А вот как это выглядит живьём.

 

Заключение

Целью данной статьи, было обратить внимание туристов (и других человеков) на подобные солнечные нагреватели. Хотя, за рубежом они и позиционируются, в основном, как устройства для приготовления пищи, но, если подойти творчески, то можно найти им множество применений и в других областях.

Ведь основное достоинство таких печей – это дешевизна и минимальный вес (картонка с фольгой).

Как построить и самобытно отделать настоящую русскую печь своими руками ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

• Как устроена традиционная русская печь
• Строительство печи своими руками: обзор основных этапов
• Декорирование русской печи: распространенные варианты
• Самостоятельный ремонт русской печи
• Видео: кладем русскую печь своими руками

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

Как устроена традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

• подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова,
• шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи,
• варочная камера – в ней готовится еда,
• холодная печурка – ниша для хранения посуды,
• душник – отверстие, ведущее в дымоход,
• лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня,
• вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.

Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры

Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

• выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта,
• обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция,
• подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная,
• укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

На схеме показана порядовка русской печи

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

• покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки,

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

• оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте,
• украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка,

Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

• облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются,
• роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.

Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.

Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.

В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется

Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: кладем русскую печь своими руками

Как создать эффективные рабочие чертежи : Статьи по изготовлению : Руководство UR по изготовлению : University of Rochester

Как создать эффективные рабочие чертежи понял систему этого.

В этой статье будут рассмотрены основные принципы, которые вы должны знать, чтобы помочь вам эффективно использовать объекты на кампусе и предприятия за его пределами для типичных студенческих проектов. Чертеж, который следует этим советам, может быть понятен большинству людей, хотя они упрощены по сравнению с общей системой определения размеров и допусков, которая используется в профессиональном мире для профессиональных нужд.

Содержание: Pen & Paper и CAD Просмотры и как их устроить , указывая на размеры четко . вторая мысль о том, как мы сделали сегодня! Pen & Paper и CAD Чертежи ручной работы могут быть очень эффективными, особенно если вы умеете изображать глубину. Но даже если вы можете только грубо рисовать в 2D, сделанные вручную рисунки являются полезными заметками для создания очень простых деталей и демонстрации менеджеру магазина того, что вы хотите, чтобы ваша деталь делала, когда вы запрашиваете их мнение. Если вам никогда не нужно выходить за рамки этого, это нормально. Если у вас есть сложная деталь или вам нужно изготовить много разных деталей (или вы хотите получить профессиональные навыки), стоит потратить несколько часов на изучение основ использования программы автоматизированного проектирования. Эти программы позволяют очень быстро создавать и редактировать четкие чертежи, а чертежами и моделями легко делиться с товарищами по команде и производителями. Университет Рочестера предоставляет ряд программ САПР для школьных компьютеров. Дополнительную информацию см. в разделе Ресурсы по изготовлению. Наверх ↑ Виды и их расположение Чертеж состоит из нескольких иллюстраций детали с разных точек зрения, называемых «видами». Сумма информации, представленной во всех представлениях, должна полностью описывать объекты и их расположение. Представление этой информации в нескольких представлениях поможет вашим размерам и допускам быть очевидными, хотя распределение значений по слишком большому количеству представлений затрудняет поиск чего-то конкретного. Сделайте то, что кажется вам подходящим балансом, и получите информацию от менеджера вашего объекта. Аксонометрические проекции Изометрические/Диметрические/Триметрические проекции сразу показывают большую часть элементов детали и дают изготовителю четкое представление о всей детали. Рекомендуется включать в чертеж один аксонометрический вид. Нанесение размеров на этот вид не рекомендуется как из-за его сложности, так и из-за того, что воспринимаемый размер объекта искажается по глубине (эффект, называемый «ракурс»). Орфографическая проекция Большинство деталей лучше всего понять, проиллюстрировав их перспективами, повернутыми друг относительно друга на 90°, видами спереди/слева/справа/сверху/снизу. Помогает то, что система повсеместно распространена. Выбор того, какая перспектива детали должна быть спереди, зависит от того, что сделает рисунок четким. Наиболее интуитивно понятный способ представления ортогональной проекции в виде набора видов — показать вид спереди в центре, граничащий с другими видами, как если бы вы катали деталь по столу. Ось каждого вида должна совпадать с осями вида спереди. Виды в разрезе Вид в разрезе: Вы также можете комбинировать ортогональный вид и вид в разрезе, просто заменив ортогональный вид на вид в разрезе или поместив вид в сечении рядом с соответствующим ортогональным видом. Чертежи сборки Если вы просите производителя изготовить несколько частей системы, иллюстрация того, как эти части соединяются друг с другом, поможет им понять эффективный процесс изготовления. Изготовитель также может проверить работоспособность деталей, убедившись, что они подходят друг к другу, и может выполнить для вас сложные процессы сборки. Сборочные чертежи обычно используют виды в разобранном виде и в разрезе. Верх ↑ Четкое указание размеров Четко представленная информация понимается правильно и быстро. Указание размеров и расположения элементов с использованием нескольких основных правил поможет свести к минимуму количество ошибок и сократить использование времени изготовителя. Укажите расстояния двунаправленными стрелками, параллельными длине. Вы можете уменьшить беспорядок, представив размеры вдали от вида чертежа, используя выносные линии, чтобы уточнить, на какой элемент ссылается. Укажите размер на чертеже только один раз. Дублирующиеся указания могут сбивать с толку, их можно интерпретировать как ссылки на две разные функции. Попробуйте разместить все размеры объекта на одном виде — компромисс, чтобы избежать беспорядка. Не допускайте пересечения размерных линий с другими линиями. Это затрудняет интерпретацию измерений. Индикация угла выполнена в том же стиле. Отверстия должны быть обозначены односторонней стрелкой рядом с различными спецификациями, описывающими важные характеристики отверстия. Диаметр отверстия Глубина отверстия или указание на то, что оно проходит через весь корпус (THRU) Форма дна отверстия Тип резьбы в отверстии, если оно резьбовое Можно указать размеры набора дубликатов отверстий с одним указанием путем добавления перед ним количества отверстий, к которым он применяется, т. Е. «<Количество отверстий> X <Технические характеристики>». Обратите внимание, что на самом деле это может быть нечетким стилем, если на чертеже есть разные отверстия с одинаковыми диаметрами. Наверх ↑ Применение допусков, также известное как «Проектирование вокруг реальности» Ни один производственный процесс не может дать вам именно тот размер, который вы хотите, только что-то в пределах диапазона значений, которые мы называем допуском размера. В каждой машине есть ошибка (которая началась как ошибка в машинах, производящих машины), и менее точная работа часто работает быстрее. Хороший чертеж будет неполным без указания приемлемой для вас изменчивости в каждом измерении элемента, что зависит от того, для чего вам нужен элемент. Основные обозначения допусков Указания допусков либо располагаются рядом с размером, либо перечислены в другом месте на странице, если они относятся к размерам чертежа в целом — установка общего допуска означает, что вам нужно указать только исключительные допуски рядом с размерами , что уменьшает беспорядок. Существует три основных способа сообщить о допуске: Как отклонение от идеального размера. 1,0 дюйма +/- 0,1 дюйма означает, что от 0,9 до 1,1 дюйма является приемлемым. 2,54 дюйма + 0,05 дюйма означает от 2,54 дюйма до 2,59 дюйма.” является приемлемым. В виде диапазона допустимых размеров, например, от 0,9″ до 1,1″ В виде максимального или минимального размера, например, 0,9″MIN или 1,0″MAX То, как вы указываете допуск, является личным Примеры обозначения допусков Допуски по длине Максимальная и минимальная допустимая длина функция полностью зависит от функции, а возможных функций слишком много, чтобы перечислять их здесь.Обсудите с менеджером предприятия, какие допуски подходят для ваших нужд — они также смогут сказать вам, какие допуски являются реалистичными для их оборудования. Несколько примеров, чтобы дать вам представление о допусках по длине: Большинство производителей-любителей могут сказать, если что-то +/- 0,5 дюйма в пределах определенной длины, которая составляет менее 1 фута, и все производственные процессы могут изменить детали с большей точностью, чем это. Более широкие допуски не сэкономят время изготовления (опять же, при условии, что масштаб < 1 фута в длину). Надежное изготовление деталей с точностью +/- 0,005 дюйма возможно при некоторой практике. Профессиональные производители университетских городков и студенты с большим опытом работы в механических мастерских обычно нормально работают с +/-.001″, а может и +/-.0005″. Машинисты и высокоточное оборудование могут достичь еще большей точности. URnano имеет специализированное оборудование, которое может достигать даже микронной и нанометровой точности. Допуски отверстий Отверстия могут быть спроектированы так, чтобы они подходили к валам свободно или плотно, и получение желаемой посадки означает сохранение диаметра отверстия в соответствующем диапазоне значений. Типы посадок на вал и соответствующие допуски Размеры сквозных отверстий для плотной и свободной посадки с резьбовыми валами Набор допусков Если положение элемента B зависит от положения элемента A, допуск положения элемента B представляет собой СУММУ допусков положения элемента A и элемента B. Это называется наложением допусков, и если вы не примете это во внимание, это быстро испортит ваши чертежи деталей. Даже если вы учитываете это, стек заставляет ваши функции иметь более жесткие допуски. Самый простой способ справиться с наложением — избежать его, сделав все размеры зависимыми от одних и тех же элементов (использование базы — это простой и настоятельно рекомендуемый способ сделать это). Вверх ↑ Самодельные термоусадочные кружки из переработанного пластика Алисса Маркиз Цорн, 31 января 2012 г. (обновлено 6 декабря 2022 г.) Возможно, вы помните, как в детстве готовили «Шринки Динкс», они кажутся чем-то волшебным, и когда я обнаружил, что есть способы делать термоусадочные таблетки в домашних условиях, используя пластик № 6, я начал следить за возможными контейнерами. Когда я нашел контейнер для крекеров с цифрой 6 (моя первая находка № 6!), я подумал: можно ли сделать самодельные термоусадочные тарелки из рифленого пластика?? Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon на соответствующие материалы. Я начал экспериментировать — иногда стоит немного поэкспериментировать, прежде чем вовлекать детей. Я порылся в своей корзине и взял несколько других контейнеров на всякий случай, если они сработают. Вскоре я определил: Пластик номер 1 немного дает усадку , но не сильно, а также иногда просто белеет и скручивается – не лучший материал для термоусадки своими руками. Я читал, что пена – это #6 пластик , поэтому я попробовала пену для рукоделия – конечно же, она тоже дает сумасшедшую усадку. Однако он не становится жестким. Мясные подносы из гастронома , тоже номер 6 – и они кажутся достаточно толстыми, чтобы можно было сделать тарелку. Пластик №6 с выступами имеет довольно аккуратный эффект, когда превращается в термоусадочную тарелку. Мне нравится, что он придает текстуру маленьким бусинкам. Вот как мы делали самодельные термоусадки: Расходные материалы : #6 пластик из мусорной корзины Маркеры Sharpie Дырокол Ножницы Оловянная фольга или пергаментная бумага, чтобы выстелить противень для выпечки. Если вы хотите усадить их снаружи, чтобы избежать испарений, тостер, который вы можете использовать для поделок. Из пластикового контейнера вырезаем квадраты и сердечки для украшения. В каждой части мы проделываем отверстия, а затем окрашиваем перманентным маркером перед усадкой в ​​духовке. Более подробные инструкции : Мы вырезали кусочки из пластиковых контейнеров и проделывали в них отверстия, чтобы использовать их как подвески на ожерелья или серьги. Вы можете видеть пластик, который я использовал, из контейнера для крекеров. 2. Мы разукрасили наши пластиковые детали разноцветными маркерами Sharpie. 3. Мы помещаем наши творения в духовку при температуре около 350ºF. Я кладу их на противень на пергаментную бумагу, но вы можете сделать противень и из фольги. Примерно через минуту… о нет! Они крутятся! Минуты через две (может три?) – раскручиваются, и все, больше не сжимаются. Меня беспокоил дым, и я включил вытяжку, но на самом деле я не чувствовал неприятного запаха. На самом деле я думаю, что от перманентных маркеров у меня больше дыма, чем от пластика. Обновлено — с тех пор я прочитал лучшую идею в «Искусственном году » Жана Ван’т Хала: она занимается этим видом деятельности на улице и использует противень на своем газовом гриле, чтобы избежать паров. Другой вариант вынести его на улицу – использовать тостер.   Определенно интересно попробовать переработать немного пластика, чтобы сделать свои собственные термоусадочные пакеты. Я также обнаружил, что не так уж дорого просто купить комплект или упаковку термоусадочных пластиковых листов. Вариантов покупки Shrinky Dink Plastic: Термоусадочная пленка для струйной печати – распечатывайте изображения прямо с компьютера! Термоусадочная пленка Grafix — эти упаковки термоусадочной пленки бывают разных цветов, которые могут быть интересны для изготовления браслетов или подвесок для ожерелий. В эту упаковку термоусадочных листов Frosted Ruff n’ Ready входят 10 предварительно отшлифованных листов термоусадочного пластика. Получите вдохновение для изготовления самодельных термоусадочных ванночек: Сжимайся! Уменьшился! Shrunk!: Делайте стильные украшения из термоусадочной пластмассы В этой книге даже есть раздел, посвященный изготовлению термоусадочных материалов из переработанного пластика. Проекты милые и стильные. Ожерелья с камеями не-твоей бабушки и кольцо с единорогом — мои любимые. Термоусадочная бумага Art 101 с резиновыми штампами Сила этой книги в том, что, используя резиновые штампы, автор придумывает очень сложные украшения из термоусадочной пластмассы. Используемые в нем методы, в которых используются штампы, лучше всего сочетать с купленными пластиковыми листами, а не с переработанными кусками пластика, просто для простоты переноса дизайна. Книга Шринки Динкса Отлично подходит для детей (это будет забавным подарком для 10 или 11-летнего ребенка). Эта книга от Klutz поставляется с 6 листами термоусадочной пластмассы, страницами с рисунками, которые нужно обводить и раскрашивать, а также инструкциями по изготовлению цепочек для ключей, ожерелий, подвесок и многого другого. .   Нравится? Поделиться! Вам также могут понравиться эти похожие посты: Столовая посуда Sharpie DIY – The Sweetest Event Обновление: я так взволнован тем, что так много людей любят и пробуют этот проект! Обратите внимание, что, поскольку у меня дома нет посудомоечной машины, я лично не имел возможности проверить мытье своих изделий в посудомоечной машине. На сегодняшний день у меня не было проблем с мытьем посуды обычным средством для мытья посуды и мягкой тканью. Некоторые люди сообщают о проблемах со смыванием маркера, поэтому вы можете сначала провести тест. Сегодняшний проект «Сделай сам» был полностью вдохновлен этой булавкой, которой я уже некоторое время увлекаюсь на Pinterest. Согласно булавке, вы можете писать или рисовать на посуде маркером Sharpie и запекать ее при температуре 350 градусов в течение 30 минут, и рисунок останется навсегда. Угадай, что? Это действительно работает! И это действительно так просто. Поэтому я попробовал несколько разных дизайнов, чтобы создать свою собственную столовую посуду, и сегодня я собираюсь показать вам милые мелочи, которые у меня получились. Это так просто и такая милая идея! Как сделать тарелки и кружки для маркеров   Прежде всего удалите все наклейки или этикетки, которые могут быть на ваших блюдах. Я купил свой в магазине рождественских елок по 1 доллару за штуку. Затем я вымыл и высушил каждую деталь и, наконец, хорошенько протер их средством для мытья стекол и мягкой безворсовой тканью, просто чтобы убедиться, что все они чистые и блестящие. Первым делом, за которое я взялся, была маленькая десертная тарелка. Я нашел симпатичный клейкий трафарет с ботаническим рисунком в Michaels, расположил его там, где хотел, на тарелке и заполнил трафарет черным маркером Sharpie с тонким наконечником. Вы можете использовать любой цвет, который вам нравится, хотя я очень любил черный на белом и использовал его для всех своих работ. Далее, милейшая миска в горошек! Я решил просто нарисовать от руки милые негабаритные точки в горошек по всей внешней стороне чаши, оценивая размер и расположение во время работы. Я немного волновался, что в конечном итоге это будет выглядеть слишком по-домашнему, но мне нравится слегка несовершенная атмосфера. Это современно и весело. Они идеально подойдут для вечеринки или для изготовления специальных чаш для мороженого для полуночных закусок. Вы даже можете сделать персонализированные миски для хлопьев для всех членов семьи! Серьезно, идеи безграничны. Затем я взялась за свою любимицу – супер милые и сентиментальные именные кружки! Как только я увидел эту печально известную булавку, я понял, что мне нужно сделать пару очаровательных кружек. С этим было немного сложнее, так как я просто рисовал маркером на каждой кружке. Мне пришлось попробовать каждый из них несколько раз, чтобы сделать их как надо, но, к счастью, вы можете просто стереть маркер с помощью средства для мытья стекол и небольшого количества смазки для локтей и начать сначала, если вы ошибетесь. Тем не менее, помните, что качество, нарисованное вручную, делает эти изделия такими любимыми, поэтому не зацикливайтесь на совершенстве! Я выполнила все изделия одно за другим, а затем выпекала их одновременно, используя 30 минут при температуре 350 градусов, указанные на булавке для вдохновения. Чтобы испечь их, я просто поставил их прямо на решетку в прохладной духовке, а затем включил нагрев. Через 30 минут я выключил духовку и дал ей полностью остыть, прежде чем вынуть свою новую модную посуду. Как только все полностью остыло, я попытался оттереть рисунки, и маркер ничуть не сдвинулся с места. Вуаля ! Это действительно работает! Примечание: Должен отметить, что у меня в квартире нет посудомоечной машины, поэтому я не могу точно сказать, выдержат ли они посудомоечную машину, но ручная стирка со своей задачей справится. Для большинства своих изделий я сохранил дизайн маркера снаружи, за исключением десертной тарелки. Я не совсем уверен, будет ли это считаться нетоксичным или нет, поэтому, если у вас есть маленькие дети, я бы определенно посоветовал использовать тарелки только в декоративных целях, но миска и кружки полностью пригодны для использования! Вы можете сделать это на любой посуде, которую хотите оживить, или сделать то же, что и я, взять несколько недорогих предметов и придать им индивидуальный вид буквально за копейки. Они были бы идеальными подарками для подружек невесты или хозяйки, чулками для праздничного сезона, маленькой милой безделушкой для любимой… ну вы поняли! [Дизайн + стиль от Cyd Converse для The Sweetest Event. | Фотографии Элис Г. Паттерсон.] Материалы Белая посуда (я выбрала десертную тарелку, две кружки и миску) Маркер(ы) Sharpie Средство для чистки стекол Безворсовая ткань Духовка Инструкции Прежде всего удалите все наклейки или этикетки, которые могут быть на вашей посуде. Тщательно вымойте и высушите каждую деталь. Хорошо протрите их с помощью средства для мытья стекол и мягкой безворсовой ткани. Вариант A. Используйте красивый клейкий трафарет, расположите его в нужном месте и надежно загладьте все края. Затем заполните трафарет черным маркером Sharpie с тонким наконечником. 9№ 0014 Вариант B: нарисуйте от руки рисунок, например, симпатичный узор в горошек, нарисовав его прямо на изделиях из керамогранита. Вариант C: С помощью маркера Sharpie напишите имя или фразу прямо на кружке, тарелке или миске. Чтобы испечь их, поместите прямо на решетку в прохладную духовку, затем включите нагрев до 350° Через 30 минут выключите духовку и дайте им полностью остыть, прежде чем вынимать. Мелкий шрифт: Пожалуйста, свяжите любовь! Как и все наши сообщения, проекты DIY, представленные в The Sweetest Event, не могут быть скопированы, распространены или воспроизведены без письменного разрешения. Любовь и ссылки всегда приветствуются! Если вы хотите поделиться этим постом, пожалуйста, сделайте прямую ссылку на этот пост, чтобы получить учебник «Сделай сам», и не включайте инструкции в свой собственный пост. Спасибо! хохо Как построить фермерский дом Деревянная вытяжка Когда мы проектировали кухню в нашем современном фермерском доме, мы решили использовать вытяжку из нержавеющей стали, чтобы добавить кухне немного «современности». Однако, прожив в доме несколько месяцев, Брук решила, что кухня будет лучше смотреться с вытяжкой из окрашенного дерева. Это добавило бы больше тепла кухне и связало бы с плавающими полками и деревянными балками. В то время мне не терпелось заняться новым проектом, поэтому я с радостью согласился. Когда я делал этот капюшон, я не знал, что со временем буду писать туториал о том, как его собрать, поэтому, к сожалению, я не фотографировал процесс. Поэтому вместо этого я предоставляю 3D-иллюстрации, которые, вероятно, в любом случае полезнее, чем фотографии. Начнем. Вот что вам понадобится: Финишный гвоздезабиватель Рулетка Клей для дерева Торцовочная пила Финишные гвозди 1 1/4″ Дерево 1″ x 6″ чистая сосна Чистая сосна 1″ x 3″ Чистая сосна 1″ x 8″ Измерение и расчет углов Первое, что вам нужно сделать, это определить размер вашей вытяжки, и все это будет зависеть от вашей кухни и того, как вы планируете ее установить. Мне нужно было, чтобы вытяжка была достаточно большой, чтобы закрыть существующую вытяжку из нержавеющей стали, и достаточно широкой, чтобы касаться каждого верхнего шкафа. И я хотел, чтобы верх скошенной части вытяжки был вровень с верхом шкафов. После того, как я провел измерения, пришло время сделать некоторые расчеты. Когда я был подростком на уроке геометрии, я просто знал, что однажды я смогу использовать то, что я изучаю. Большой привет г-же Дишнер! Я не смог бы построить этот капюшон без тебя. Чтобы получить правильный угол для косых пропилов, мне пришлось использовать теорему Пифагора. Зная две стороны прямоугольного треугольника, можно найти и другие углы. После того, как я получил свои измерения, я использовал этот онлайн-калькулятор. Вот что у меня получилось: Чтобы упростить процесс установки, я решил собрать вытяжку из двух отдельных частей: верхней и нижней. Вот как я построил дно. Строительство нижней части капота фермы Я начал с основания. Здесь я использовал сосну 1 x 6 и сделал надрезы под углом 45 градусов по углам. Там, где части соприкасались, я намазал столярным клеем и скрепил их вместе. Я хотел использовать как можно меньше гвоздей. Таким образом, снаружи капота не было много отверстий, которые нужно было заполнить. На иллюстрации красные точки показывают, где я прибил. Затем я построил два передних уголка. Я построил их из сосны 1×3. Основываясь на расчетах, их окончательная длина должна быть 24″, но для начала я сделал их 27″. Это дало мне дополнительную длину для косых пропилов. Я склеил и прибил два из них вместе, как показано на иллюстрации. Я сделал два таких, по одному на каждый передний угол капота. После того, как оба угловых элемента высохли, я настроил свою торцовочную пилу на комбинированный рез под углом 17 и 16 градусов. Я сделал надрезы с обоих концов, чтобы длина куска была 24″. Резка под углом может быть немного сложной, поэтому вот удобный калькулятор. После того, как уголки были вырезаны, я приклеил и прибил их к основанию, как показано на рисунке ниже. Затем я измерил и обрезал детали задней кромки под углом 17 градусов. Затем приклеил и прибил их к основе. Теперь, когда все уголки и кромки на месте, пришло время заполнить переднюю и боковые части кусками сосны 1×6. Я начал с измерения расстояния между двумя передними углами в верхней части основания, а затем от основания переднего угла до заднего края. Это дало мне мою длину. Я обрезал концы передних частей под углом 17 градусов и один конец боковых частей под углом 16 градусов. Я приклеил и прибил детали на место с обратной стороны. Таким образом было видно меньше дырок от гвоздей. Я повторял это до тех пор, пока передняя и боковые стороны не были заполнены, соответственно уменьшая ширину каждой доски по мере того, как я поднимал капот. Для последних трех частей наверху я использовал сосну 1×8, чтобы она выступала над угловыми и краевыми частями. На этом нижняя часть капюшона завершена. Сборка верхней части капота фермерского дома Я сконструировал верхнюю часть капота, построенную так же, как и нижнюю, за исключением углов. Я начал с базы. Я использовал сосну 1 x 3 и сделал надрезы под углом 45 градусов по углам. Там, где части соприкасались, я намазал столярным клеем и скрепил их вместе. Затем я приклеил и прибил первый ряд досок 1×6 спереди и сбоку. Это дало мне возможность прибить угловые детали. Для угловых деталей и деталей задней кромки я использовал тот же метод, что и для нижней части капюшона, только я использовал прямые срезы вместо скосов. После того, как они высохли, я приклеил и прибил их на место, как показано на иллюстрации ниже. Затем я продолжил сосновые доски 1×6 до верха, но на последних частях я использовал вместо них 1×3, так как 1×6 был бы слишком высоким. Затем, чтобы закрыть верхнюю часть капота, я повторил те же действия, что и для основания верха, а затем приклеил и прибил его на место. После того, как вы построили свой капот, вам нужно заполнить отверстия, отшлифовать, а затем покрасить. Я не рассказывал об этом в этом посте, но дайте мне знать, если вам нужна вторая часть. Если да, я расскажу об этом и о процессе установки. Сборка из двух частей значительно облегчила установку. После того, как я установил нижнюю часть, я просто надел верхнюю часть, и все! Вот иллюстрация вытяжки полного ассортимента, а затем еще несколько фотографий ее установки на нашей кухне.   Выжигание по дереву для начинающих (Краткое руководство) Выжигание по дереву для начинающих показывает, как начать работу с инструментом для выжигания по дереву для создания поделок и проектов своими руками. С помощью простого набора вы можете делать вывески, таблички с цитатами, рисунки, садовые таблички, украшения и многое другое. Хотите больше хитрых идей? См. 25 творческих способов повторного использования новогодних елок. И здесь есть мастер-класс по выжиганию по дереву для начинающих. Начало работы с дровяным сжиганием Искусство выжигания по дереву существует уже много лет, и начать его очень просто. С базовым набором для начинающих, включающим инструмент для выжигания по дереву и несколько пользовательских подсказок для различных эффектов, вы можете начать прямо сейчас. Хотя это требует твердой руки и концентрации, это также очень расслабляющий способ провести день. Я расскажу вам обо всем, что вам нужно знать, в том числе о том, как выбрать комплект, древесину и другие материалы, а также о том, как создать свой первый дизайн. Содержимое Искусство выжигания по дереву Начало работы Расходные материалы Основные принадлежности Другие расходные материалы Создание безопасной рабочей зоны Как пользоваться инструментом для выжигания по дереву Обучающие видеоролики Часто задаваемые вопросы Искусство выжигания по дереву В искусстве выжигания по дереву, также известном как пирография, используется нагретый инструмент, очень похожий на паяльник, для аккуратного вытравливания рисунков на поверхности деревянных деталей. Инструмент для выжигания по дереву можно использовать для создания произведений искусства любого уровня: от простых рельефных деревянных фигур до более сложных портретов, цитат и рисунков. Если вы можете нарисовать это ручкой, вы можете сделать что-то подобное с помощью инструмента для выжигания по дереву. Варианты дизайна Работайте с собственными рисунками от руки, используйте другие шаблоны дизайна или их комбинацию. Книга: Учимся выжигать Книга: Выжигание по дереву Идеи проекта Все, что сделано из дерева, может быть хорошей игрой. Сначала ознакомьтесь с использованием инструмента для выжигания по дереву. Держатели свечей Часы Поставки Руковая доска Семейное древо Магниты холодильника Мебель – кровать, стул, комод – кофе стол Маркеры садовых растений и бирки 40005

9000

9000 9000 9000

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Праздничные украшения Украшения – браслет, колье, серьги Брелки, ключница Кухонная утварь Музыкальные инструменты Рамка для фото Серванная лотка Знаки (внутренний или наружный) Тканевая коробка Стенная искусство Деревянные триветы хотите, чтобы ваш дизайн хорошо смотрелся, выберите светлую мягкую древесину с приятной гладкой поверхностью и минимальной текстурой. Некоторые варианты включают: Сосна Аспен Береза ​​ Липа Тополь Древесина должна быть натуральной, не обработанной консервантами или синтетическими материалами. Ветки и стебли деревьев, а также готовые пиломатериалы, включая фанеру (если она не синтетическая), являются честной добычей. Однако не используйте МДФ или другие изделия из композитной древесины. Знаете ли вы, что инструмент для выжигания по дереву работает и на других поверхностях? Опции включают: Кожа Пробка Бумага Тыква Холст Кость Рога Хлопок Звуковой сигнал Кора дерева Шлифовка древесины Да, если древесина еще не гладкая, рекомендуется шлифовка. Чем ровнее поверхность, тем легче рисовать узоры выжигателем по дереву. Работа с узорами или трафаретами Это зависит от ваших навыков художника и того, что вы хотите создать. Есть много хороших книг с выкройками и рисунками. И вы можете найти бесплатные проекты в Интернете. Всегда проверяйте ограничения авторского права и разрешения для личного и коммерческого использования. После печати на домашнем компьютерном принтере в соответствии с размером деревянной детали перенесите рисунок на деревянную поверхность с помощью кальки. Также можно переносить изображения с лазерного принтера горячим утюгом. Рисовать от руки просто: бери карандаш и дерзай. Когда закончите, используйте ластик, чтобы удалить ненужные линии. Учебное пособие по выжиганию по дереву Изготовление мини-магнитов на холодильник Увлекательный проект для начинающих с использованием мини-стружек дерева, инструмента для выжигания по дереву и гелевых ручек. Инструменты и расходные материалы для выжигания по дереву Основные принадлежности Инструмент для выжигания по дереву с контролем температуры или Набор для выжигания по дереву + трафареты с контролем температуры Плоскогубцы с иглами Наждачная бумага, мелкая Черная копировальная бумага Необработанные срезы натурального дерева Как выбрать инструмент для выжигания по дереву Мне нравятся наборы начального уровня, подобные этому, на Amazon. Если это станет вашей страстью и/или карьерой, вы можете перейти на более сложное оборудование. На что обратить внимание: Выключатель Подставка для горячего пера Контроль температуры | Это очень полезно для получения желаемых результатов Удобная ручка/ручка Некоторые комплекты поставляются с принадлежностями или их можно приобрести отдельно: Наконечники Style – различной формы и толщины Алфавитные наконечники – прописные и строчные буквы в различных шрифтах Используются для вдавливания фигур в древесину, а не для рисования. Трафареты из нержавеющей стали | Используйте с карандашом заранее; некоторые сделаны для трассировки с помощью инструмента для выжигания по дереву. Прочие материалы Древесина | Гладкая, легкая, мелкозернистая хвойная древесина. Защита рабочего места | В качестве рабочей основы я использую ненужный кусок фанеры. Наждачная бумага: зернистость 320 Керамическая плитка | Хорошо подходит в качестве места отдыха для горячего инструмента для сжигания древесины. Плоскогубцы с иглами для смены наконечников инструментов. Карандаш и ластик Копировальная бумага | Для переноса рисунков на дерево. Безопасность (рекомендуется) Респираторная маска Электрический вентилятор Термостойкие перчатки Герметики (дополнительно) Прозрачный полиуретан Лак-спрей Матовый полиуретановый спрей Краска или морилка Любая краска или морилка, подходящая для деревянных поверхностей Создание безопасной рабочей зоны Сначала спланируйте проект, чтобы ваше рабочее место было функциональным и безопасным. Электрический шнур дровяного электроинструмента должен быть подключен к розетке рядом с местом для свободного перемещения. Подготовьте место для горячего инструмента во время паузы и выключите его, если вам нужно остановиться или выйти из комнаты. Огнеупорная поверхность, такая как керамическая плитка, является хорошей основой для инструмента. Следуйте инструкциям по технике безопасности, прилагаемым к инструменту, и избегайте контакта с легковоспламеняющимися материалами. Держите детей и домашних животных подальше от рабочего места. Меры предосторожности в помещении Многие художники работают в помещении, принимая разумные меры предосторожности. В конце концов, вы топите дровами, и могут быть пары. Некоторые предпочитают носить респиратор, защитные перчатки (во избежание ожогов) и держать вентилятор включенным, чтобы избежать дыма. Несмотря на то, что при небольших проектах не образуется много дыма — лишь изредка образуются небольшие шлейфы, — всегда лучше ставить безопасность на первое место и избегать вдыхания паров. Как пользоваться выжигателем по дереву Как держать выжигатель по дереву Выжигатель по дереву похож на толстую ручку, но вы не можете поднести пальцы к кончику. Инструменты имеют встроенные барьеры для защиты вашей руки от тепла. Для начала выберите хороший большой простой кусок дерева и сделайте тренировочную доску. Включите ручку, дайте ей нагреться — моя нагревается примерно за четыре минуты — и начинайте рисовать. Попробуйте выжечь кривые, прямые линии, геометрические фигуры, печать и скоропись, животных, людей, цветы и любые другие объекты, которые вас интересуют. С такими трафаретами из нержавеющей стали очень легко работать. Скоро вы узнаете, что подходит вашему стилю. Если вы можете нарисовать это на бумаге, вы сможете сделать это (потренировавшись) и на дереве. Текстура древесины может мешать длинным линиям или изгибам: попробуйте удерживать рисующую руку другой рукой, чтобы иметь больший контроль. Медленный и равномерный, как правило, работает лучше всего. Это не так быстро, как почерк: более медленный ровный темп часто работает лучше всего. Держите этот образец под рукой: я использую его для проверки наконечников и уровня нагрева перед работой над «хорошими» проектами. Наконечники для специальных инструментов В общем, обычный пулевидный наконечник часто является фаворитом, потому что он тонкий, но тупой и не зацепляется за дерево. Практикуясь, вы поймете, как движения рук влияют на результаты. Если вы остановитесь на одном месте, ожог станет больше. Хорошие плавные, но медленные движения приносят хорошие, стабильные результаты. Как менять насадки Если у вас есть только один нагревательный инструмент, если вы не используете только одну насадку, вам придется менять насадки, пока инструмент горячий. Сначала потренируйтесь менять насадки, когда инструмент для выжигания по дереву станет крутым  , чтобы вы почувствовали, как насадки включаются и снимаются. Чтобы безопасно менять наконечники, когда инструмент горячий, используйте острогубцы, чтобы удалить горячий наконечник (постепенно покачивая его) и поместите наконечник в холодную воду, чтобы охладить его. Установите новый наконечник плоскогубцами. Это не горячо, но инструмент. Использование насадок с буквами и фигурами В отличие от насадок для рисования, эти насадки применяются как инструменты для клеймения, когда вы вдавливаете нагретый наконечник в дерево. Инструмент для выжигания по дереву Наконечники Alphabet Требуется некоторая практика, чтобы убедиться, что вы прикладываете наконечник к поверхности дерева с равномерным давлением. Если вы сильнее нажмете на одну сторону наконечника, эта область отпечатка на дереве будет темнее (горит сильнее). Используйте линейку и линии сетки для планирования надписей. Это поможет с интервалом. И не забывайте оставлять пробелы между словами. После этого карандашные линии можно стереть. Затенение По мере того, как вы научитесь работать с инструментом и деревом, вы сможете начать экспериментировать с затенением и другими эффектами. В основном затенение достигается изменением толщины и глубины ожога. Это может потребовать смены наконечника инструмента несколько раз для одного раздела вашей работы, чтобы добиться желаемого эффекта. На YouTube есть несколько хороших видеороликов, демонстрирующих эффекты затенения. Обслуживание инструмента В какой-то момент на кончиках ваших инструментов для выжигания по дереву образуется углерод (сгоревшая древесина). Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашему набору, чтобы узнать, что они рекомендуют для его очистки. Я использую мелкую наждачную бумагу, чтобы удалить его. Герметизация или отделка Можно оставить как есть или нанести морилку, краску или герметик. Старомодным методом было натирание морилки. Вы также можете использовать акриловые краски, чтобы заполнить свой дизайн цветами. Это популярно для детских проектов. Если вы хотите запечатать древесину, подойдет прозрачный полиуретановый лак, аэрозольный лак или матовый полиуретановый аэрозоль. Следуйте инструкциям на этикетках продуктов. Обучающее видео Часто задаваемые вопросы Выжигание по дереву и пирография — это одно и то же? Да, и «выжигание по дереву», и «пирография» используются для обозначения использования нагретого инструмента для выжигания рисунков на деревянных (и других) поверхностях. Какая древесина лучше всего подходит для выжигания по дереву (пирографии)? Варианты древесины для пирографии включают сосну, осину, березу, липу и тополь. Древесина должна быть полностью натуральной, а не обработанной давлением, композитной или иным образом обработанной. Могу ли я использовать инструмент для выжигания по дереву на других материалах, кроме дерева? Да, инструменты для выжигания по дереву находят широкое применение в быту и искусстве. Вы можете создавать рисунки на других материалах, включая холст, хлопок, кожу, пробку, кости, рог, бумагу, оленьи рога, кору деревьев и тыквы. Для успешного создания рисунков на легковоспламеняющихся материалах требуются практика и навыки. Нужно ли шлифовать древесину перед использованием для сжигания древесины? Если древесина, которую вы используете для выжигания по дереву, еще не гладкая, рекомендуется сначала отшлифовать ее. Трудно создавать рисунки на шероховатых или неровных поверхностях. Нужен ли шаблон или трафарет для создания дизайна выжигания по дереву? Нет, для выжигания по дереву не нужен шаблон или трафарет, но новички могут чувствовать себя более уверенно, используя какой-нибудь шаблон. Также хорошо рисовать любые рисунки от руки. Что нужно знать, чтобы выбрать инструмент для выжигания по дереву? Хороший инструмент для выжигания по дереву должен иметь выключатель и контроль температуры. Также поищите ручку, которая удобно лежит в руке, и подставку, чтобы держать инструмент, когда он горячий. Некоторые наборы также включают в себя различные наконечники для ручек, включая буквы и фигуры. Нужно ли мне защитное снаряжение для пирографии? Топку дровами рекомендуется проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Вы также можете использовать респиратор и электрический вентилятор, чтобы удалить любые пары. Полезны также термостойкие перчатки. Нужно ли герметизировать искусство выжигания по дереву? Герметизация не требуется для предметов искусства, созданных методом выжигания по дереву. Вы можете защитить поверхность полиуретаном или аэрозольным лаком, а также использовать краску или морилку в зависимости от желаемого внешнего вида. Готов, готов, гори! ~ Мелисса, императрица грязи ♛ Естественное мастерство Креативные идеи для сада Мелисса Дж. Уилл Делайте классные вещи из природных материалов для своего сада. Об этой электронной книге | Посетите магазин электронных книг Эта электронная книга представляет собой цифровой файл (в формате PDF), который вы сохраняете на своем устройстве. Это не физический продукт. PayPal, кредитная карта, Apple Pay Переверните его с легкостью: узнайте, как сделать ничью настроить хороший второй выстрел. Вы знаете, что отличный драйв настраивает вас на то, чтобы поразить грин в два раза и, возможно, закончить день неожиданным орлом. Или, надеюсь, в худшем случае, короткий удар с птичкой, чтобы закончить раунд и все же закончить на хорошей ноте. Проблема в том, что для удара с ти требуется ничья на 10 ярдов, чтобы срезать угол и получить идеальный угол в лунку. Можешь выстрелить? Вы знаете, как сделать ничью? Или вас мучают мысли о свинге и вещи, о которых вы думали , но так и не осуществили на стрельбище (или на поле для гольфа)? В том-то и дело, что большинству любителей этот кадр не под силу. Каждый журнал по гольфу и инструкция делают этот метод слишком сложным для большинства. Но я здесь, чтобы сказать вам, что вы абсолютно можете. Как я уже неоднократно писал, большинство любителей изо всех сил пытаются сделать ничью из-за чрезмерного движения, которое заставляет мяч подрезаться. Но если вы научитесь делать дро, вы сможете серьезно улучшить свою игру, и вы освоите первый шаг в создании ударов. К тому времени, когда вы закончите читать этот пост, у вас будет все необходимое, чтобы начать изгибать мяч справа налево. Почему вам нужно любить ничью Некоторым концепция ничьей кажется чуждой, несмотря на то, что они провели тонну исследований по этому методу, потому что большинство людей являются игроками в разрезе. Но особенно приятно видеть ничью, потому что большинство обычных игроков в гольф не попадает в цель. Удивительно видеть, как мяч отлетает вправо и возвращается на середину фервея или атакует загнутую левую кеглю. Розыгрыш мощный, четкий, и кажется, что мяч остается в воздухе навсегда с более длинными клюшками. В то время как некоторые профессионалы используют отключение электричества в качестве основного удара, многие игроки PGA Tour предпочитают ничью. Так зачем же нужно учиться делать дро? Несколько причин… Во-первых, ничья, особенно с водителем, может увеличить дистанцию ​​на 5-15 ярдов, в зависимости от скорости фервеев. Если фервеи такие же твердые, как на Открытом чемпионате Великобритании по теннису, раскат может быть еще дальше! Вы не только увеличиваете расстояние по мере того, как он уносит дальше, но и откатывается дальше. Вытягивания производят большее верхнее вращение и, таким образом, больше выкатываются после того, как он коснется земли. Чем дольше вы сможете ударить по мишени, тем короче будут удары по клюшкам при приближении и, как правило, более низкие баллы, которые вы сможете опубликовать. Другим важным преимуществом является то, что ничья дает вам больше возможностей на протяжении всего раунда. Даже если вы не играете им на постоянной основе, если вы знаете, как бить по нему, это может помочь вам избежать ударов по всему полю. Будь то удар по дереву, чтобы избежать неприятностей, или игра против левого и правого ветра. Но это кадр, который большинство любителей не могут сделать из-за нескольких ошибок, которые легко исправить. Если вы узнали, как попасть в пауэр фейд, из другого поста, то вы также можете узнать, как попасть в дро. Перейдите сюда для полного обсуждения ничьей и затухания. Вот как можно исправить распространенные ошибки, чтобы вы, наконец, научились постоянно брать дро. И нет, вам не нужно посещать кучу профессионалов-преподавателей или изучать какой-то сложный метод, чтобы начать рисовать мяч для гольфа. Настройка позиции для взятия Прежде чем перейти к настройке, давайте сначала вернемся к новым законам полета мяча (нажмите, чтобы прочитать). Чтобы сделать ничью, вы должны иметь закрытое лицо клюшки при ударе, чтобы повернуть мяч справа налево. Это невозможно с открытым лицом клюшки, так как мяч будет исчезать слева направо. Большая часть этого свинга в гольфе начинается с установки и является полной противоположностью установки фейда. Обратите внимание, что этот метод предназначен для игроков-правшей, поэтому, если вы левша, отрегулируйте его соответствующим образом. Как правильно хвататься за ничью Еще до того, как мы приступим к работе с мячом, нам нужно поговорить о вашей хватке. Если у вас слишком слабый хват (одной или обеими руками), попадание в дро очень затруднено. В общем, мы рекомендуем иметь нейтральный хват (не сильный и не слабый), чтобы вы могли наносить удары обоими типами. Кроме того, когда у вас нейтральная хватка, вам будет легче забивать клюшку для гольфа и атаковать мяч с внутренней траектории замаха. Ваш путь играет огромную роль в ничейном броске. Поскольку мяч будет изгибаться в воздухе справа налево, вам нужно, чтобы ваш путь был внутрь, чтобы он начинался правильно. Если он стартует прямо на вашу цель и разворачивается, то вы, скорее всего, промахнетесь долго и влево. Все игроки в гольф разные, но вам, возможно, придется немного изменить хват и добиться большего в нейтральном или слегка сильном уклоне. Вот два простых способа отрегулировать хват, чтобы облегчить вытягивание мяча. Поверните правую руку от себя. Заворачивая руку под клюшку, вы усиливаете хват. Это позволит вашим запястьям легче переворачиваться и правильно сгибаться. Думайте об этом как о движении бейсбольного мяча, когда ваши руки переворачиваются при ударе. Возьмитесь за клюшку, как обычно, сильнее надавливая на правую руку. Это не означает, что вы должны ослабить хват левой рукой. Но добавление большего давления на эту руку также поможет перевернуть клюшку при ударе. Некоторые профессиональные преподаватели учат определенной идее хвата, в то время как другие обучают другому методу. Независимо от того, какой метод хвата вы выберете, пожалуйста, не ходите на трассу и не пробуйте их во время раунда до тестирования на полигоне. Проведите время на тренировочном поле, работая с обеими рукоятками, и посмотрите, какая из них более удобна для вашего собственного замаха. Подготовка Чтобы получить наилучшие шансы вытащить клюшку, вам нужно правильно схватиться за клюшку и правильно выровнять свое тело. Помните, поскольку мяч движется справа налево, вам нужно, чтобы мяч стартовал справа от вашей цели. Первое действие, которое необходимо предпринять, это слегка отойти от мяча по адресу. Не толпитесь! Это дает вам больше места для замаха назад и замаха вниз, чтобы создать траекторию замаха внутрь и наружу. Для затухания верно обратное. С затуханием вы хотите сжать мяч, чтобы зажать его, стать немного круче и помочь мячу двигаться слева направо. Но при ничьей вы хотите чувствовать, что у вас больше места, чтобы войти в мяч изнутри. Это небольшое смещение позволит вам иметь достаточно места, чтобы запустить мяч справа от цели. Затем закройте стойку, отведя правую ногу назад на дюйм или два по адресу. Чем больше вы отбрасываете его назад, тем больше он должен подметать, поэтому не переусердствуйте. Рисование драйвера Если вы используете драйвер, вы также хотите настроить несколько вещей иначе, чем с утюгами. Во-первых, это высота тройника, и поднимите его немного выше, чем обычно. Помните, что вы хотите подойти изнутри и ударить по мячу, чтобы мяч стартовал правильно. И наоборот, если вы хотите нанести удар по мячу с площадки-ти или нанести удар с площадки-ти, вам нужно ставить мяч с площадки-ти ниже. Второе, что вам нужно сделать, это поставить мяч немного выше в вашей стойке. Хорошее место находится прямо у левой пятки. Перемещение его вперед поможет вам также попасть в него и даст вам немного больше времени, чтобы повернуть лицо под углом при ударе. Как сделать ничью айронами  Для айронов и бросков вне деки также необходимо внести некоторые коррективы. Если вы не пытаетесь бить по мячу очень высоко, вам нужно немного отодвинуть мяч назад в своей стойке. Слегка сдвинув его назад, вы поможете сжать мяч и убедиться, что вы оказываете влияние на замах вниз. Последняя часть настройки касается вашего мировоззрения. Если вы можете сделать ничью и целиться в цель или даже влево, у вас будет несколько больших промахов. Чем длиннее клюшка, тем больше она должна притягиваться, поэтому обязательно прицеливайтесь соответственно. Ничья для дерева может быть 10-15 ярдов, для 5-го айрона это может быть 5-7 ярдов, а для 9-ти ярдов.железа может быть только 3-4 ярдов. Будьте очень точны в своем выравнивании и убедитесь, что ваши ноги и плечи находятся справа от цели. Правильное выравнивание позволит вам качаться по траектории ваших ног и плеч, чтобы добиться идеального розыгрыша. 3. Самый простой способ сделать ничью в гольфе   Теперь, когда у вас есть необходимые настройки, тяжелая работа выполнена. Большинство игроков в гольф пропускают эти шаги и вместо этого пытаются перевернуть запястье в качестве удара. Вместо этого начните с создания отличной установки, и все станет намного проще. Вы можете подумать, что это звучит хорошо, но разве мне не нужно переворачивать руки, брать клюшку внутрь или делать что-то еще, чтобы получить ничью? Благодаря новым полетам мяча с моим методом вам фактически больше ничего не нужно делать. Главное, что вам нужно сделать, чтобы убедиться, что лицо клюшки закрыто при ударе. Не пытайтесь манипулировать клюшкой, замахиваясь вправо от цели или замахиваясь внутрь при обратном замахе. Вместо этого в адресной позиции до вы берете клюшку, просто закрываете лицо. Чем больше вы хотите нарисовать шар, тем больше он должен быть закрыт по адресу. Затем сделайте обычный взмах. Просто повернув клюшку в закрытое положение, вы сможете больше ничего не делать с замахом. Потому что вы, наверное, знаете, что слишком много размахивающих мыслей, особенно в середине раунда, может сделать невозможным выполнение удара. Дополнительные советы по броскам Если это кажется простым и легким, чем вы надеялись, это хорошо для вашей игры в гольф. Так много игроков в гольф делают это намного сложнее, чем им нужно, что приводит к путанице и подавленности. Вместо этого делайте это проще, чтобы вы могли многократно нажимать ничью по команде. Вот еще несколько советов, как настроить себя на успех и изменить его в обе стороны. 1. Проверьте свое снаряжение Вы можете все делать правильно и все равно не получить ничью. Почему? Оборудование! Ваше оборудование играет огромную роль в формировании ударов, особенно с гибридами, вудами на фервеях и водителями. Так как многие клюшки регулируются и имеют скользящие веса, очень важно, чтобы ваша клюшка не имела чрезмерного отклонения от затухания. Несмотря на то, что с уклоном на затухание все еще можно получить ничью, обычному игроку в гольф это сделать намного сложнее. Начните с проверки вудов на фервее и одного дерева, чтобы убедиться, что они находятся в нейтральном или ничейном положении. Если вы сильно обрезаете мяч и хотите его нарисовать, вам, возможно, придется настроить немного больше, чем стандартные настройки. Если вы хотите иметь возможность играть и вничью, и в разрезе, обязательно верните клюшку в нейтральное положение. 2. Сначала выбери цель Если он квадратный, вы нанесете прямой удар, а если открытый, вы нажмете затухание или срез. Чтобы закрыть лицо при ударе, вам нужно выбрать цель в зависимости от того, какой клюшкой вы пытаетесь сделать ничью. Помните, что более длинные клюшки притягивают больше и, как правило, уносят дальше, чем прямые удары или удары в разрез. Выберите свой клуб и место на расстоянии соответственно! Убедитесь, что вы на 100% готовы выбрать цель , прежде чем вы начнете тренироваться. Это позволит вам сделать несколько тренировочных взмахов, представляя, что мяч переворачивается. Вы хотите отрепетировать клуб, идущий изнутри, и подумать о большем раскачивании наружу, вправо. Визуализация — отличный способ настроиться на успех и прием, известный лучшим игрокам мира. Как однажды сказал Золотой Медведь Джек Никлаус, : «Я никогда не попадаю в кадр, даже на практике, если у меня в голове не возникает очень четкой четкой картины». Используйте законы полета мяча и визуализацию, чтобы настроиться на успех. Все начинается с выбора точки на расстоянии и четкой формы выстрела. 3. Тройник с левой стороны тройника Последняя часть — убедиться, что у вас есть правильная стратегия игры на ти-боксе. Большинство игроков в гольф считают, что если вы наносите удар справа налево, вы должны ставить ти с правой стороны поля. Когда на самом деле все с точностью до наоборот. При розыгрыше дро вы хотите поставить мяч на ти с левой стороны ти-бокса. Это дает вам больше места для прицеливания вправо и позволяет выстрелу вернуться влево. Дэвид Лидбеттер рассказывает об этом больше в этом видео:  Наконец, убедитесь, что вы знаете, где вы можете промахнуться, а где не хотите промахнуться. Последнее, что вам нужно, это попасть прямо в цель и попасть в беду. Никогда не наказывайте себя за попадание в цель! 4. Сначала потренируйтесь на полигоне Хотя я упоминал об этом ранее, я хочу повторить, что вы не должны брать эти идеи прямо на курс. Вместо этого вам нужно поразить десятки мячей для гольфа на полигоне, прежде чем пытаться сделать этот удар во время раунда. После разминки на стрельбище выбирайте цели и наносите разные удары, вытягивая мяч для гольфа. Пробуйте разные клюшки, разные траектории и разные цели. Возможно, самое важное, что нужно сделать, это положить несколько стержней для выравнивания ног и стартовой линии. Это поможет вам почувствовать, что значит правильно прицелиться и правильно настроиться. После нескольких удачных попаданий сделайте небольшой перерыв, сделайте обычные выстрелы, а затем снова поверните. Сделав перерыв, вы сможете откалибровать и продолжать тестировать свой разум и тело. Кроме того, не бойтесь пробовать делать большие хуки. Переусердствовав с этим, вы почувствуете, что вам нужно для замаха назад и исходной позиции. Сверла для гольфа Draw (2 сверла) Если вы всю свою жизнь играли в гольф, вам может понадобиться некоторое время, чтобы привыкнуть к игре в гольф. Но то, что это не происходит мгновенно, не означает, что вы не можете. Вместо этого приложите усилия и найдите то, что лучше всего подходит для вас. Вот некоторые из моих любимых упражнений, которые помогут вам попасть в ничью: Упражнение на выравнивание: это простое и легкое упражнение поможет вам почувствовать, каково это — целиться достаточно далеко вправо и двигаться по траектории. Слишком много ломтиков мяча для гольфа не целятся достаточно точно, что делает практически невозможным успех. Это отличное упражнение для понимания угла лица, положения тела и выравнивания. Упражнение «Ловушка для руки»: это упражнение отлично подходит для изоляции левой руки, чтобы вы могли почувствовать правильный вынос для создания плотного вытягивания. В следующий раз, когда вы окажетесь на тренировочном полигоне, попробуйте эти упражнения! 5. Придумайте одну мысль о замахе После того, как вы отработаете этот удар и почувствуете уверенность в том, что сможете использовать его на трассе, выберите одну мысль о замахе. Это будет отличаться для каждого человека, но поможет вам избавиться от подавленности и просто сосредоточиться на чем-то одном. Наличие более чем одной идеи делает практически невозможным успех, так как вы будете перегружены игрой в гольф. Вместо этого выберите что-то, что имеет смысл для вас на расстоянии, и придерживайтесь этого. Вот некоторые примеры: Думай, рисуй. Сохраняйте хороший темп. Выберите место вдалеке и займите его. Соблюдайте правильную процедуру подготовки к удару и поворачивайте лицо клюшки при установке. Старайтесь не делать это слишком технически и вместо этого подумайте о более широкой мысли. Это поможет вам сосредоточиться на чем-то одном и не думать об этом во время игры в гольф. Последнее предупреждение, которое я дам, заключается в том, что если вы потерпите неудачу в попытке собрать ничью, вы иногда будете видеть пуш или промах блока. Если это вы, не волнуйтесь, просто перейдите к нашей статье об исправлении заблокированных ударов. Бонус: как бить хук в гольфе Теперь, когда вы знаете, что делать, давайте сделаем еще один шаг. Еще один отличный восстановительный выстрел, который должен быть у вас в сумке, — это выстрел крюком с низким бегом. Если вы в конечном итоге нарисуете его слишком много и обнаружите проблемы с левой стороной, вам может понадобиться выстрелить в этого героя, чтобы вернуть вас в игру. Здесь на помощь приходит низкий хук (известный также как тяга). Он также будет катиться еще дальше, как только приземлится на газон. Начните с выбора правильной позиции установки и цели в зависимости от выстрела. Чтобы ударить низко, убедитесь, что клюшка находится посередине или немного сзади вашей стойки. Но не заходите слишком далеко, так как это приведет к крутому даунсвингу и фактически сработает против вас. Затем отрегулируйте булаву, слегка прикрыв ее по адресу. Если ты пытаешься попасть на 15+ ярдов/хук, тогда тебе нужно скорректировать траекторию замаха ближе к внутренней стороне. Затем вы хотите сделать более короткий замах назад и более короткое завершение. Чем ниже вы хотите, чтобы он пошел, тем короче будет продолжение. Все эти компоненты должны привести к низкому, пронзающему мячу справа налево, который выкатится и вернет вас на исходную позицию. Один отказ от ответственности, не пробуйте этот удар из глубокого грубого удара, так как лицо клюшки уже закрывает глубокий материал, и это не поможет! Вместо этого примите лекарство, нанесите удар и используйте свою короткую игру, чтобы дать себе шанс достичь паритета. Заключительные мысли о ничейном броске в гольфе Любой может сделать ничью, если вы выполните следующие действия и доверитесь советам! Ничья — неуловимый бросок для большинства любителей, но любой игрок может сделать это с помощью этих простых настроек. Не усложняйте ситуацию, пытаясь взять клюшку внутрь или слишком сильно вращать руками при ударе. Поделиться Вам может понравится Дачные печки: Лучшая печь для дачного домика 08.05.2007 Почему нет тяги в печи в гараже: причины, выявление дефекта, способы увеличения тяги 01.04.2023 Плитка для облицовки печи: Плитка для облицовки печей и каминов 08.11.1994 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт