Русская печь своими руками – вариант 2 : чертежи и фото | Своими руками
Такая русская печка не зря прозвана именно “русской”. В старые времена печь такой конструкции (т.е. печка битая из глины) была в каждой избе, особенно часто их делали в северных регионах.
Обусловлено это тем что кирпич был редкостью, его было очень мало, и если и использовали его для постройки русской печи то только для кладки дымохода. Саму же печь “били” из простой сырой глины.
Когда я построил дачный дом то хотел сначала сложить русскую печь из кирпича, но потом передумал и решил делать печь по старинной технологии – т.е. битой из глины.
Грунт на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой с прослойкой песка примерно на штык лопаты, а далее на большую глубину идёт плотная красная глина, из которой я и решил делать печь. При этом я рассуждал так: печи бьют во всех деревнях из местной глины. Встречаются битые печи и в лесных избах, куда уж точно глину не завозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то рядом.
Значит, годится для печи и глина, которая есть на нашем участке.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
За образец своей печи я взял битую русскую печь, которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с тестем обмерили печь, и я сделал её эскиз (рис. 1). Из рассказа тестя я узнал, что существовало два типоразмера печей: большой и малый.
Он также рассказал, какой должна быть опалубка, и как сделать молоток для битья глины (рис. 2). Причём опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, обычно она у кого-нибудь хранится до следующего применения. Но здесь мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой было сделано несколько таких же, как у тестя, печей, мне не удалось — человек, у которого она хранилась, был в отъезде.
Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100×100 мм, который устанавливают на пол при наличии в этом месте прочных балок.
Делают печи и на собственном фундаменте, но у меня в этом не было необходимости.
Опалубку делал из досок толщиной 40 мм. Сначала изготовил два наружных торцовых щита. Боковые стенки опалубки наращивают отдельными досками, которые по мере необходимости вставляют между торцовыми щитами и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцовых щитов. Чтобы щиты не разъезжались и не выгибались, между ними и стенами дома ставили распорки.
Внутренняя опалубка формирует топливник со сводом (рис. 3). Её торцовые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, причём задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.
Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской битой из глины печи.
Рис. 2. Деревянный молоток для битья глины.
Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топливника русской печи.
С таким сводом печь топится лучше. Доски торцовых стенок внутренней опалубки сколачивать нельзя, поскольку их нужно будет извлекать по отдельности из сбитой печи.
На обоих концах продольных досок опалубки надо выбрать четверти. Глубина выборки должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцовых досок. Концы продольных досок снаружи должны быть закруглены. Такими досками набирают всю внутреннюю опалубку, формирующую топливник. Поскольку торцовый задний щит больше переднего, несколько верхних досок, замыкающих свод, делаются клиновыми по всей длине.
Печь мы били под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он рассказал, что участвовал в строительстве трёх таких печей в своей деревне Юроме Лешуконского района Архангельской области. Этот его опыт очень нам пригодился.
В боковые стенки сруба печного места врезаны две поперечные балки. На эти балки мы настелили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. рис. 1) и установили наружную опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем бить её под. На кирпичи стали слоями насыпать глину и бить её молотками.
Бить нужно до тех пор, пока глина не превратится в сплошную массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам печи и работают каждый на своём участке. Один человек у нас копал глину в яме рядом с домом, другой носил её вёдрами. Всего работало 6 человек. Бить глину нужно без перерывов, мы не делали даже перекуров для того, чтобы пробитая глина сверху не подсыхала.
Когда достигли намеченной толщины пода, на него установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стенок печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубками вертикально устанавливали «разлучки» — куски досок необходимой длины. Пробив слой глины между стенками опалубки, «разлучку» вынимали и поднимали выше. Правда, сначала внутренняя опалубка у нас стала «всплывать», поэтому пришлось между ней и потолком установить распорку.
Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают слой глины. Поэтому при формировании свода удары нужно наносить под углом от центра по направлению к наружным стенкам.
В результате образуется воронка, которую так же аккуратно забивают (рис. 4), а поверхность выравнивают и заглаживают.
Ссылка по теме: Русская печь своими руками – фото, порядовки и чертежи
Когда основная часть тулова печи сбита, наружную опалубку снимают. В глине передней стенки ножом прорезают устье несколько меньшего размера, чем указанный на чертеже. Затем через
этот вырез извлекают внутреннюю опалубку. Для этого в пропил торцовой доски вставляют полотно ножовки, доску перепиливают до конца и её половинки убирают (этот пропил глубиной примерно до половины ширины одной из досок передней торцовой стенки надо сделать заранее во время сборки опалубки). Следом извлекают остальные доски передней торцовой стенки, затем продольные доски, образующие свод, и в последнюю очередь — доски задней торцовой стенки.
Затем устье печи вырезают окончательно до размера, указанного на чертеже. На под топки выкладывают насухо, без раствора, слой кирпича. Из рассказа тестя я узнал, что раньше делали специальный подовый кирпич — гладкий и размером в плане больше обычного, но тоньше, и кратный размерам пода, чтобы он был выложен только целыми (не колотыми) кирпичами.
Современный промышленный кирпич имеет много погрешностей формы. Поэтому все имевшиеся в наличии кирпичи пришлось перебрать и выбрать лучшие. Ими и выложили под, а зазоры засыпали песком. Далее кирпичом выложили шесток, поверхность которого должна быть на уровне пода.
Над шестком предстояло соорудить дымосборник с дымоходом для отвода печных газов в трубу. Но сначала на сруб печного места устанавливают окантовку — прочную деревянную конструкцию, которая служит опорой для балки, поддерживающей переднюю стенку дымохода.
Кроме того, на окантовку опирается грядка — балка, на которую ложатся передние концы досок полатей (. Полати я сделал не со стороны входа в комнату, как полагается по традиции, а с другой стороны печи — над шолнышом2. Лежанка полатей несколько выше поверхности печи, это самое тёплое место для ночёвки. Вариантов конструкции окантовки может быть великое множество.
Здесь есть, где проявить своё столярное мастерство, посмотрев на традиционные образцы. Я же сделал всё скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рис.
5).
Дымосборник и дымоход над шестком я выложил из кирпича. Боковые стенки дымосборника опираются на шесток, задняя стенка — на саму печь, а передняя — на балку (у меня это швеллер №12, врезанный концами в стойки окантовки печного места). Раньше, когда не было швеллеров и уголков, для этой цели применяли стальную шину.
В верхней части дымохода я установил две стандартные задвижки, между которыми вывел в бок отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы нужно сделать не меньше 26×13 см, иначе печь будет дымить.
Пока я доделал печное место, установив окантовку, выложил из кирпича дымоход, установил трубу, времени прошло больше месяца. Битая печь немного подсохла, и мы стали её топить, сначала понемногу мелкими дровами, потом больше, пока она окончательно не просохла. Считаю, что построил печь удачно. Более чем за 20 лет эксплуатации на ней появились лишь незначительные трещины, которые при их заполнении глиной дальше не раскрываются. Раньше моя тёща, приезжая на дачу, пекла в этой печи замечательные лешуконские шаньги и очень хвалила её.
Русская печь разогревается медленно и долго отдаёт тепло.
Поэтому при кратковременном посещении дачи мы топим только чугунную печку, установленную рядом.
Глина для Русской печи
Через некоторое время после завершения строительства дома я построил баню. Топливник банной печки я тоже решил бить из глины. Это простая коробка — днище и стенки, а сверху — металлические части: каменка, чан для подогрева воды и дымоход.
Сделал опалубку.
В это время на соседнем участке рыли колодец. В отвале было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топливник печи бани. Эта печка дала очень большую усадку, а при топке вся пошла трещинами. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким удачным, как первый. А всему виной моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и потому дала очень большую усадку.
Пояснения:
Полати (лежанка) это широкие нары для спанья, которые устраивались в избах под потолком между печью и противоположной ей стеной.
Шолныш (шелнуш) это отгороженный по печь чулан (запечье) с полками, где обычно хранилась мелкая домашняя утварь, посуда, горшки и кринки.
Шаньги (слово языка коми, перешедшее в русский) – круглые открытые пирожки, хлебцы – название особого рода лепешек из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих внешний вид ватрушки, но не наполненных, а лишь смазанных в середине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. п. После выпечки их смазывают топлёным маслом или сметаной. Хорошо выпекаются как в русской печи, так и в современной городской духовке.
Самодельная русская печь – фото 4
Авто Л.Мартынов (на фото). Низкий Вам поклон за науку, здоровья, и долгих лет жизни.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Русская печь в современном интерьере: фото и видео
В наше время вопросы касательно выбора отопительных устройств для дачи и дома решаются не только с функциональной точки зрения, но и со стилистической. Люди стремятся приобрести агрегаты, которые отлично впишутся в интерьер дома. Стало модно делать выбор в пользу традиционных русских печей.
Такие агрегаты своими корнями уходят далеко в прошлое. Еще в XVIII веке люди возводили в избах подобные отопительные оборудования. Русская печь была незаменимым атрибутом любого дома, выполняющим следующие функции:
- Приготовление пищи. Устройство позволяло делать разные блюда: от супов до ароматного хлеба. В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и томили.
- Отопление дома. С октября по май наши люди регулярно прибегали к использованию такого агрегата. Он возводился в центре комнаты и отлично прогревал все помещение.
Некоторые даже устанавливали лежанку. К тому же печь была своеобразным лекарем: своим теплом избавляла хозяев от болей в спине, животе, помогала от вирусных заболеваний и просто снимала усталость. - Проведение водных процедур. Оригинальные размеры отопительного оборудования позволяли хозяевам мыться прямо в нем.
Некоторые даже устанавливали лежанку. К тому же печь была своеобразным лекарем: своим теплом избавляла хозяев от болей в спине, животе, помогала от вирусных заболеваний и просто снимала усталость.Давайте посмотрим, какие стилистические особенности претерпели русские печи в наши дни.
Сегодня отопительное устройство не утратило своей популярности, а, напротив, видоизменилось и стало не только функциональным, но и отлично вписывающимся элементом в современный интерьер частных домов и квартир.
Такая модель агрегата довольно гармонично смотрится в гостиной и не занимает много места. Приготовив в нем еду, тут же подаешь ее на стол семье и гостям. Как говорится, с пылу с жару.
Вариант русской печи с лежанкой в современном интерьере, фото которого представлены ниже, достоин особого внимания. Заметьте, как гармонично разделяется большая территория дома, которая не предполагает наличия межкомнатных дверей, при этом организовывая кухонное пространство, обеденное место и зону отдыха.
Современная интерпретация старой русской печи без лежанки смотрится на кухне стильно и уютно за счет облицовки плиткой, переходящей на часть стены над столешницей, которая называется фартуком.
Ниже представлены изображения русской печи в интерьере современного дома. Большие потолки позволяют решить проблему с монтажом лежанки, которая является дополнительным элементом агрегата. Установив лестницу, можно отдохнуть после рабочего дня с книгой в руках на удобном матрасе лежанки, который еще и подогревается от печи. Увеличение ширины спального места позволяет расположить там одновременно всех членов семьи. Главное – следить за маленькими детьми, чтобы они случайно не упали.
А это другой вариант, не столь обустроенный, но тем не менее такой же функциональный, как и на фото выше.
С помощью изразцов можно заметно улучшить стиль русской печи, чтобы она вписалась в интерьер комнаты. С таким вариантом придется немало повозиться. Однако если вы хотите сэкономить свое время, можно нанять специалиста, который обложит печку изразцами быстрее и качественнее.
Довольно интересное исполнение русской печи в современном интерьере представлено на фото ниже. Обратите внимание на необычную форму устройства. Она напоминает сооружения известного испанского архитектора Антонио Гауди, проекты которого можно увидеть в Барселоне. И правда, такие агрегаты чем-то напоминают пряничные домики. Они такие же функциональные, как и стандартные русские печи, но за счет своего исполнения придают интерьеру жилища особый стилистический акцент и создают уютную атмосферу.
На видео представлена современная русская печка, которую по достоинству можно назвать украшением дома. Убедитесь в этом сами.
Таким образом, выбрать для себя подходящий вариант русской печи с лежанкой или без нее, которая отлично впишется в интерьер частного дома, дачи или квартиры, не составит труда для хозяев. В статье мы постарались рассмотреть все самые необычные модели отопительного устройства в современном интерьере с фото- и видеоматериалами.
Похожие статьи:
скамья с подогревом Архивы | Каменная кладка из твердого камня
Комментарии отключены на нагревателе каменной кладки Nielsen
Вот обновленная фотография нагревателя каменной кладки Nielsen SR-22.
Я построил его в 2017 году вместе с другим строителем обогревателей Дереком Ковальчаком из Fiddle Rock Masonry. Этот нагреватель для каменной кладки представляет собой нагреватель в стиле J-образной петли с черным, прямым
Подробнее…
Комментарии к записи Гибридный сердечник Saylor SR-22HWO с белой печью, боковой и передней обогреваемой скамейкой отключены. Завершено владельцем 9№ 0003
Для этой конструкции домовладелец хотел большую перегородку с передней и боковой скамьей с подогревом и дополнительным ящиком для дров. Мы построили гибридную базовую систему SR-22 HWO. Мы добавили белую духовку, а также передний и боковой обогрев
Подробнее…
Комментарии к записи Scantlin SR-22 с белой духовкой, трехсторонним обогреваемым столом, задней дверцей для загрузки дров и боковым дымоходом отключены. Отделана местным гранитным камнем.
Это один из наших гибридных каменных обогревателей SR-22HWO со строящейся белой печью. Наш клиент хотел иметь возможность видеть огонь и иметь возможность видеть и загружать огонь из 2 комнат, поэтому мы
Подробнее.
..
Комментариев к записи SR-13 Российская Колпаковая печь с прозрачной топкой и передним отапливаемым столом отключены. Завершено нашей смесью полосчатого таконита, сланца, Мэри Эллен Джаспер, Ганфлинта и агатов из Северного Миннесоты.
Этот обогреватель встроен в наш новый офис. У него наш двигатель SR-13 Core с прозрачной топкой и боковым колпаком, а также передняя скамья с подогревом. Мы сняли документальный фильм о здании
Подробнее…
Комментарии к записи Harron SR-18 с задней черной духовкой и двусторонним подогревом скамейки отключены. Полевой камень и известняк. Копия двери старой железной печи для выпечки
Мы построили Harron’s один из наших гибридных сердечников SR-18 с задней черной печью с передним и боковым подогревом скамьи с дымоходом сбоку в Минокве, штат Висконсин. Мы завершили эту каменку местным гранитным камнем
Подробнее…
Комментарии к записи Henrikson SR-13 с белой печью и скамейкой с подогревом отключены.
Отделка из мыльного камня и глиняной штукатурки. Копия
Вот фотография одного из наших клиентов, который отдыхает и разминается перед своей каменной печью в Гран-Марэ, Миннесота.
Подробнее…
Комментарии к записи Balas SR-18 каменная отопительная система с овальными каналами, белой печью, обращенной назад, и скамейкой с подогревом отключены. Отделка камнем, кирпичом и лепниной. Кирпич отделали глиняной штукатуркой.
Мы построили эту каменную печь компанией Strum WI для одного из клиентов Mark Morgans из www.bearpawconstruction.com. Марк является одним из самых опытных подрядчиков по экологическому строительству в США. Он преподает экологическое строительство по всей стране и
Подробнее…
Комментарии к записи Casey SR-13 Верхняя вентилируемая каменка с белой духовкой и трехсторонним обогреваемым столом отключены. Выполнен из 3-х дюймового бетонного блока.
Мы построили этот каменный нагреватель компанией Sarona, штат Висконсин, с одной из наших систем SR-13 с верхним вентилируемым сердечником для каменного нагревателя с белой печью и трехсторонним обогреваемым столом.
Мы уложили 3″ CMU вокруг сердцевины нагревателя и очага.
Подробнее…
Комментариев к записи Culham SR-18 6-сторонний нагреватель для кирпичной кладки с белой печью, обращенной назад, и передним подогреваемым столом отключен. Отделка выполнена из мелиорированного кирпича и очага из местного гранита, расколотого вручную.
Подробнее…
Комментарии отключены на Fearing SR-18 Угловой обогреватель для кирпичной кладки с черной духовкой, контуром горячей воды и скамейкой с подогревом. Закончено в кирпиче и очаге известняка.
Каменный обогреватель Fearing был построен в Сент-Круа-Фолс, штат Висконсин. Мы заменяли существующую неэффективную дровяную печь эффективной каменной печью с чистым горением. Хозяева хотели кирпичный обогреватель в углу, но не захотели
Подробнее…
лучшие заказы и обзор технологии сборки
Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название – дача.
Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и считают русские печи с лежанкой полезным и функциональным приспособлением для обогрева и приготовления пищи.
Мы поговорим о том, что такое печь с топчаном или лежанка. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представляемой нами статье найдут подробное описание конструкции со схемами и порядовками.
Содержание статьи:
- Печь с лежанкой – русская классика
- Краткое описание конструкции
- Плюсы и минусы конструкции
- Печь с лежанкой своими руками
- Вариант 1 – с топчаном и щит
- Вариант 2 – классическая печь с лежанкой
- Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства
- Выводы и полезное видео по теме
Печь с лежанкой – русская классика
Невозможно представить русскую печь без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и необычной.
Но строение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствовало представлению русского человека о классической деревенской печи.
Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть кости», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании вы можете сделать сами:
Галерея изображений
Фото
Использование традиционной отделки
Красный кирпич без отделки
Роспись народными орнаментами и узорами
Керамическая плитка или плитка
Такое разнообразие дизайна продиктовано желанием хозяев украсить интерьер, сделать его неповторимым.
Краткое описание конструкции
Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.
Основные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. Названия деталей могут различаться в зависимости от региона (например, subheat – подогрев)
Тигель – основная, большая камера, которая служит как для закладки дров, так и для выпечки пирогов.
Верхняя часть тигля — свод — нагревается и передает тепло слою.
Перед тиглем находится шестой – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и кастрюли. Здесь производятся манипуляции по укладке дров на лопату. Иногда под шестым местом небольшая ниша — саб , саб .
Горловина – отверстие, ведущее в тигель.
Под – важная часть тигля, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к горловине. Гладчайшая полированная поверхность печи.
Подпечь – ниша под печью, служащая для сушки поленьев, хранения крупной посуды, черенков, лопат, метелок.
Верхняя труба – камера между топкой и трубой, расположенная над столбом.
Вид – заслонка закрывающая дымоход после сжигания дров.
Лежак – Большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.
Самовар – отверстие, в которое предварительно вставлялась трубка самовара.
Часто к большой печи пристраивают меньшую постройку с чугунной печью. Летом можно топить для приготовления обеда
Если требуется дополнительный обогрев дома или хозяйственных построек (веранд), в корпус печи встраивается котел и производится разводка в необходимых помещениях.
Плюсы и минусы строительства
Русская печь имеет массу преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор популярна, особенно в загородных домах, на дачах.
Конструктивные преимущества:
- экономичность – если строить печь сложной конструкции, КПД достигает 70-80%;
- низкая стоимость материалов и рабочих печей;
- некоторые модели отапливаются не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
- многофункциональность – обогрев, приготовление пищи, отдых включены;
- требует внимания 1 раз в сутки;
- укрепляет здоровье с помощью сухого тепла кирпичей.
При соблюдении правил строительства безопасность гарантирована.
Кирпичная конструкция обычно служит не менее 30 лет. Сооружения, изготовленные мастерами, живут намного дольше – 100 и более лет без капитального ремонта
Но есть и недостатки, из-за которых владельцы строений отказываются от установки печи. Топливо необходимо подготовить заранее, просушить и отобрать. Современные электрические и твердотопливные котлы работают более эффективно, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.
Русскую печь можно устанавливать только в одиночном частном доме, для отопления многоквартирных, а тем более многоэтажных домов, она не подходит.
Прежде чем рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, необходимо определиться с ее размерами и местом установки. Готовьтесь к тому, что конструкция будет занимать много места
К недостаткам можно отнести регулярную очистку топки от золы и копоти.
Печь своими руками с лежанкой
Мы предлагаем три варианта дизайна, которые вы можете сделать сами.
Конечно, вам нужно будет изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, производить кладку.
Вариант 1 – с топчаном и щитом
Кушеткой условно называют низкую кушетку, на которую можно забраться прямо с пола. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по ступенькам или ступенькам, поэтому на теплых кирпичах могут сидеть самостоятельно и пожилые люди, и дети.
Конструкция выполняет обе основные функции – обогревает и заменяет кухонное оборудование. Аналог электроплиты – чугунная двухкомфорочная печь, расположенная над обеими топками
Печь предназначена для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летний клапан – используется не всегда, иногда отверстие просто закладывается. Основной клапан, расположенный в трубе, делают коротким.
Чтобы ручка вентиля не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладку, то есть по краям делают небольшое углубление для удобного захвата.
Вертикальные разрезы конструкции с размерами топчана и плиты.
Стрелками указано движение газов внутри конструкции – наружу по трубе и в районе варочной панели
Над печью расположен отопительный щиток шириной 1,02 м. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делаются кирпичные выступы. Можно увеличить количество газоходов щита до 5 штук, но тогда их придется переворачивать над печкой.
Использовать один из двух вариантов перекрытия (на схеме – ряды 5а и 6а). Во втором случае угол верхнего ряда усиливается металлическим уголком
Размеры топчана значения не имеют, их можно выбирать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цель использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см используются для отвода тепла наружу. Плюс такой конструкции — экономия материала, минус — более быстрое остывание верхней части лежанки.
Для увеличения теплоотдачи устроить прочный фундамент. На деревянных полах, под дымоходами, уложите защиту от жары – лист асбеста. Он уменьшает передачу тепла к фундаменту и предотвращает риск случайного возгорания.
Если не брать в расчет материалы для фундамента и трубы, то потребуется:
- кирпич красный – 655 шт.
- Кирпич огнеупорный шамотный – 15 шт.
- Дверь металлическая 140*140 мм – 7 шт.
- Дверь металлическая 250*210 мм – 1 шт.
- пластина 710*410 мм – 1 шт.
- Короб для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
- Задвижка шиберная 210*120 мм – 1 шт.
- Решетка – 255*175 мм – 1 шт.
- Лист железный 750*500 мм – 1 шт.
Кладка печи осуществляется традиционным способом, с использованием песчано-глиняного раствора. Порядок выглядит так:
Если топка топится углем, огнеупорный шамотный кирпич для кладки всей конструкции не обязателен. Обычно это необходимо в тех местах топки, где кладется уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и располагают на 1 ряд ниже дверцы.
При отоплении углем поперек двери кладется 1 кирпич, а при отоплении дровами его просто убирают, чтобы пламя было ближе к печи.
Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку установленным на ребро кирпичом. Увеличить теплоотдачу можно за счет увеличения толщины стенки с 12 см до 19 см.
Вариант 2 – классическая печь с лежанкой
Размеры конструкции варьируются, но обычно для деревенской избы печь строили размерами 1,5*2 м. Очаг был поднят относительно низко — на высоту 0,45 м от пола, а ложе располагалось почти под самым потолком — на высоте 1,8 м.
Под для удобства обслуживания (готовка, выпечка хлеба) устраивают на высоте стола, то есть примерно на 0,7-0,8 м над уровнем пола
Печь предназначена для обогрева помещения площадью 30 м² и имеет следующий обогрев характеристики:
- теплоотдача на 1 печь – 2100 ккал/ч;
- теплообмен с 2 топками – 3000 ккал/ч.
Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то и фундамент делался соответствующий. Для его строительства брали крупные камни, обломки кирпича и обработанные бревна сосны или дуба.
Одним из главных условий строительства фундамента является автономность. Его всегда возводят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами для предотвращения возгорания.
Конструкция печи с лежанкой не отличается от простой русской печи и состоит из следующих частей: 1 – подметальные; 2 – подигра; 3 – шесть; 4 – арка; 5 – самовар; 6 – клапан; 7 – дымоход
Строительство может быть выполнено самостоятельно или на заказ, опытными мастерами. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тысяч рублей. Эксклюзивные варианты с дополнительными элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.
Сэкономить полностью самостоятельно выполнив кладку не получится – все равно придется консультироваться со специалистами и работать под присмотром опытного печника. Любой отопительный объект всегда является объектом опасности, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и сделать все по правилам.
Основой печи является прочный фундамент, для которого лучше использовать качественный материал во избежание проседания и растрескивания. Перед установкой основания в заранее подготовленную траншею укладывается двойной слой теплоизоляционного материала.
Традиционно фундамент закладывался ниже уровня промерзания грунта и ни в коем случае не соединялся с фундаментом дома.
Для строительства потребуются:
- кирпич красный – примерно 1,4-1,6 тыс. штук в зависимости от размера постели;
- песок – не менее 70 ведер;
- глина – не менее 60 ведер;
- Самовар 130*130 мм;
- Задвижка шиберная 300*150 мм;
- Демпфер 430*340 мм.
Возможны дополнительные элементы, если планируется модернизация конструкции.
Схема печи в разрезе с рядами: 1 – слой гидроизоляции, уложенный поверх фундамента; 2 – горнило с очагом, где мелкий речной песок засыпан гравием и битым стеклом
Порядков кладки печи с лежанкой много, вот один из самых простых:
1 ряд – кирпичи укладываются сплошным слоем с использованием раствора для фундамента.
2,3,4 ряда – располагаются по типу колодца, при этом не следует забывать о дополнительном месте для печных приборов – подтопке. Активно используется шовная система повязки.
5-6 ряд – начиная с этого уровня строить свод. Для возведения кладки делается опалубка, отдельно готовятся опорные пятки для кирпича.
7-8 ряды – формируют свод, закрывающийся на 8-м ряду также техникой перевязки швов.
9-10 ряды – выкладка в 1 кирпич.
11 ряд – окончательный для “холодной печки”. Колодец укрыт с небольшим уклоном.
12 ряд – сформировать подовый настил из специального кирпича – подового. Швы не заделывают, а засыпают песком, затем шлифуют всю поверхность.
13-16 ряды – произвести кладку печи – большое печное отделение. Стены построены в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для сооружения замков кирпичи вдавливают под углом 45°.
Нанесите перевязку швов, не завязывая материал.
17 ряд – Устье и задняя стенка выполнены. Возводится каркас для возведения свода варочной камеры. Пятки давятся, кирпич кладут на бок. После подготовки возводится свод варочной камеры.
18 ряд – построить стену. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой засыпается глиной, песком, битым кирпичом.
19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестым.
20 ряд – стены конструкции выровнены, отверстие над столбом уменьшено. Овертрубка выложена ровно, без ступенек – для этого углы сколоты. Под канал для самовара устраивают перекрытие.
21 ряд – то же, что и 19 ряд.
22 ряд – кладка по концам арки. Стержни для крепления самовара стеснены для обеспечения свободного движения газов внутри трубы. Выкладывай камеру на копоть.
23-32 ряды – построение надтрубника.
Монтируем задвижку, доделываем дымоход (2 кирпича 260*260 мм).
Тогда распространяйте канал. Для установки заслонки понадобится уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы было удобно пользоваться вентилем, к нему приваривают 1-2 ручки.
Заслонка рекомендуется изготавливать из металлического листа – кровельной стали. Его форма должна соответствовать отверстию шестого вала, ведущего к тиглю.
Конструкция заслонки: 1 – металлический лист; 2 – стальная сварная ручка; 3 — стальные «ножки» для придания устойчивости; 4 – монтажная рама из уголка 25*25 мм
Рама предварительно изготавливается и монтируется в кладку устья, закрепляется растворным или анкерным способом. Выполняет функцию опалубки при возведении арки.
Вариант 3 – фотогалерея самостоятельной постройки
Для отопления большого дома оптимальным вариантом является печь с печкой, лежанкой, варочной камерой и двумя топками.
Благодаря компактной кубической форме конструкция занимает минимум места и может быть установлена как в центре бытовки, так и в углу или у стены
Воздуховоды расположены под тепловым щитком, что повышает теплообмен и находится на плите с печкой. Толщина задней стенки 28 см, из них 12,5 мм песчаная засыпка.
В качестве раствора – смесь глины (местной), которую необходимо предварительно замочить и отфильтровать. Песок также следует просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основным материалом для кладки является красный кирпич, который предварительно проходит строгий отбор, а затем замачивается в воде. Процесс долгий и нудный, но результат отличный.
Для резки кирпича может потребоваться станок для резки кирпича или специальный станок для резки камня мокрым способом.
Для снижения теплопотерь на трубу устанавливается дефлектор. Гипсовая штукатурка для отделки не сохраняет тепло. Печь сушили 10 дней.
Первые шаги:
Фотогалерея
Фото
Наиболее «грязные» работы лучше выполнять на улице, на специально построенных строительных лесах
Все бочки, ведра и другую тару для замачивания кирпича или приготовление раствора в одном месте, рядом со строительной площадкой
Замачивание кирпичей можно проводить в старой ванне, а для приготовления раствора – в широкой емкости или специальной кастрюле
Каждый кирпич необходимо проверить на прочность, исключить наличие трещин и сколов, после чего отправить на баня с водой для замачивания
Место разделки кирпича
Рабочее место в доме
Основные подготовительные мероприятия
Кирпич проходит строгий отбор
Заказ этой печи автор не предоставил, но есть фото, показывающее нюансы работы кладка и расположение элементов печи. Предлагаем поэтапные фото с рекомендациями мастера.
Фотогалерея
Фото
Фундамент устраивают на ровном месте, укладывают изоляционным материалом и доходят до уровня чистового пола, где укладывают первые ряды
Отвечает основание печи и первый ярус для устойчивости громоздкой конструкции, поэтому с особым вниманием нужно подойти к выбору материала – кирпич
Один из вариантов установки – «кирпич». На станке вырезаются небольшие пазы, в которые сначала вставляется дверная коробка, а затем фиксируется раствором
Шестой ряд ведет к возведению траншеи в виде полноценной летней печи с конфоркой. Чугунные двери служат дополнительным украшением
Существуют различные способы монтажа дверей. Главное крепко закрепить каркас, чтобы он потом не перекосился
Слабый раствор или некачественный кирпич со временем могут деформировать углы. Для предотвращения этого армирование металлической сеткой
Топка строится с учетом определенного вида топлива, в данном случае – дров.
Для жесткости каркаса можно использовать металлический уголок
Камеры сгорания и варочная панель должны быть разделены жестким потолком, для которого также используются металлические элементы.
Устройство фундамента и первого яруса
Начальные этапы требуют аккуратности
Установка прочистных дверок
Конструкция печи с плитой
Кладка армирования дверцы
Усиление стыков и углов
Формирование топочного отделения
Создание перекрытий между отделы
Вы можете экспериментировать с разными сегментами печи, меняя их по своему желанию. Главное не менять ключевые детали и порядок кладки.
Галерея изображений
Фото
Пространство в нижней части печи не должно быть выложено кирпичом; вполне может пригодиться для хранения дров, печных принадлежностей, утвари
Часть очага, примыкающая к задней стенке, приподнята на несколько градусов для облегчения обращения с поленьями и утварью, а также для улучшения циркуляции газов
Для возведения очага используется идеально гладкий огнеупорный кирпич, а швы обычно заполняются не раствором, а песчано-трамбованной смесью
Если печь состоит из нескольких частей, то лучше возводить их одновременно – то есть строить одновременно обе топочные камеры, постоянно пользуясь уровнем и отвесами
Одним из самых сложных мероприятий является сооружение кузнечной печи или варочной камеры.
Для упрощения работы используйте деревянный каркас
Чтобы не ошибиться в количестве кирпичей и устройстве правильной формы, лучше произвести предварительные расчеты и прикинуть точное количество на глаз
Кладка выполняется по верхней части опалубки на топочный раствор, начиная с нижних уровней в направлении вверх. Каркас не снимают до полного высыхания раствора.
Положительные стороны использования опалубки – надежный свод, ровные и ровные стены, идеальная форма варочной камеры
Подпечье – функциональный и полезный отдел
Формирование очага варочной камеры
Правила кладки очага
Полноширинная параллельная конструкция
Сводчатая опалубка
Выбор кирпича и расчет кладки 900 03
Деревянная рама вагонка
Результат кладки с каркасом
Каждый этап работ требует разного времени – одни элементы возводятся быстро, другие требуют высыхания раствора. Если кладка не была поставлена, лучше сразу переделать, чем потом разбирать всю печь.
Фотогалерея
Фото
Отвес и уровень помогают выровнять стены и углы печи, правильно расположить дверцы, сформировать трубу и трубу
Для проверки прочности свода можно просто встать на его ноги. Если кирпичи не сдвигаются с места – материал подготовлен правильно и все работы выполнены правильно
Стены и потолки традиционно армируются металлическими стальными деталями – стяжками, уголками, профилем
Остатки раствора могут исказить гладкую кладку, а впоследствии влияют на общий КПД печи, поэтому их необходимо удалить
Для подбивки и подгонки устройства кладки используйте киянку – деревянный или металлический молоток
К строительству дымохода следует отнестись серьезно, так как он отвечает за выброс угарного газа. На нем не должно быть трещин, канавок и других отверстий.
Грядку построить несложно, так как она представляет собой сплошную горизонтальную плоскость без декоративных и других элементов
Перед побелкой необходимо несколько раз расплавить печь, чтобы все элементы «встали на свои места», т.
е. конструкция принимает законченную форму и в последующем не меняется
Использование строительного уровня
Надежность элементов конструкции
Металлические стяжки для армирования
Удаление излишков раствора с кладки удобное место для отдыха
Сушка как финальная stage
После окончания кладки русской печи с лежанкой остается последний этап – внешнее оформление. Штукатурка считается традиционным способом облицовки гипсовой смесью, которую выравнивают, а затем сушат или украшают росписью, плиткой и т. д.
Все работы по улучшению внешнего вида печи завершены. Отремонтировать помещение, ставшее благодаря системе отопления теплым, можно
Как видите, некоторые знания основ печного дела и инженерные навыки могут привести к прекрасному результату – постройке печи своими руками собственные руки. Кстати, возводил конструкцию один человек.
Выводы и полезное видео по теме
Порядок возведения конструкции с лежанкой и потопом:
