Подготовительные работы: сбор и привоз материала

Нужна была для строительства еще и солома. Но после прочтения ряда статей и литературы, можно было делать из хвои. Автор нарубил веток ели, у нее как раз имеются длинные иголки и также он данные ветки уложил в теплицу. Практически месяца ветки сохли, вроде и жара была в теплице, но хвоя даже нисколько не дала желтизну, а сохранила чудесный свежий зеленый оттенок. Все-таки автор не дождался, пока хвоя полностью высохнет, и общипал ее от веток, было это тяжело, так как сухости не достигла хвоя своей. Пока сохли ветки, была залита подставку под печь. Также была прокопана траншея глубиной в 2 штыка, до самой глины.

Размеры траншеи под печь получились 120х120 см, и ширина траншеи в штык.

Для опалубки использовал старые двери межкомнатные и сверху на двери были положены доски – высотой 90 см вышла конструкция. После этого она была залита бетоном. Через неделю, уже подставив под доски с железом подготовленные по размеру пеньки, была залита плита, плита обычная (без керамзита).

Изготовление печи

После создания подставки под печь началось изготовление самой печи.

Сначала на плиту укладывался лист базальтового огнеупора толщиной 5мм, потом был выложен под печи из печного кирпича, который с помощью наждачного круга был вручную отшлифован замечательно, чтобы не было никаких ступенек. Кирпичи изначально подбирались по размеру из поддона – такое решение очень помогло, когда шлифовался под печи.

В момент строительства погода стояла пасмурная, было влажно и сыро, в печь был вмурован тоннель для последующего эффективного прогревания. Тоннель был сконструирован из ржавого жестяного листа, он был согнут в П-образную форму и для устойчивости собирался каркас из досок – хватило всего трех рядов, которые были ввинчены на саморезы к данному тоннелю. Сверху тоннель был покрыт влажным песком. Сначала автор хотел по лекалу сделать форму круга, но помешал сам тоннель. Пришлось делать на глаз, с помощью мастерка.

Свод купола печи решено было сделать повыше потому, как устье печи делать надо на 60% от высоты свода. Диаметр печи вышел 75-80 см, а высота около 45 см.

Далее автор приступил к постройке первого слоя печи-помпейки.
Для этого была на земле расстелена шторка от тента (брезентовая) и автор также начал смешивать глину с песком. Соотношение не было точно сосчитано потому, как не было понимания, сколько надо по правилам. Да и глина была не совсем чистая, песок там уже находился. Смешивание происходило совсем небольшими частями – когда часть намешивалась, она откладывалась в сторону, замешивалась следующую и т. д. потом мешались вместе уже все части. Смешивание происходило до тех пор, пока песок прилипал к глине. На все ушло, примерно 4 часа с перерывами – работа эта совсем не проста, и приносит много усталости. Далее, когда свершилось намешание, началась лепка шариков. Бралась глина и лепился шар – его автор не измерял, размером примерно с большой грейпфрут.

Из шаров формировался купол печи, ряд шаров был выложен и хорошенько примят, толщину слоя изначально автор старался замерять, но потом просто делал на ширину своей ладони (без больших пальцев). В итоге, соединял ладони перпендикулярно и обжимал слой. На все про все затратился целый день. Второй слой пришлось сооружать уже на следующий день.

Для второго слоя уже была подготовлена хвоя. Смешивание происходило также, как и первый слой, с песком – сначала маленькими частями, потом уже все вместе. Хвоя добавлялась до тех пор, пока она липла к глине, песка не добавлял совсем, потому что песок в глине уже был.

После того, как печь была слеплена…

После того, как печь была слеплена, пошел дождь. Пришлось накрывать ее пленкой, под пленку расставились тарелки из-под рассады, чтоб пленка не прилипла к печке. В тоннель была поставлена электрическая плитка. Во включенном состоянии она там была оставлена на ночь. За ночь одна перегородка от тоннеля сгорела из-за плитки. Пришлось срочно демонтировать остатки сгоревшей перегородки, и на плитку поставить блины от штанги, и весь тоннель был забит камнями – это нужно для равномерного прогревания всего тоннеля, а также для уменьшения излучаемого тепла от плитки.

В начало тоннеля был установлен вентилятор, тоннель был накрыт пленкой так, чтоб теплый воздух циркулировал под пленкой всей печи. В пленке сверху было сделано небольшое отверстие с помощью гвоздя, чтобы быстро устранялся пар.

Сушка печи и работа после

Сушилась печка неделю, далее был убран тоннель и песок из печки. За время сушки в куполе появились две небольшие трещины вертикальных толщиной 3-4 мм. После этого опять была поставлена электрическая плитка в печь, и обложено все пространство камнями, вентилятор был поставлен уже в конец печи на выдув. Устье печи заткнуто вырезанным в форме заслонки куском теплоизоляционной плиты, оставив щель в два сантиметра.

Постройка трубы печи

Затем надо было начинать постройку трубы. В самане ( это второй слой) было изначально сделано отверстие под трубу, первый же слой после двухнедельной сушки пришлось сверлить и пилить, по-другому отверстие сделать там никак не получалось – очень крепкий слой был.

Пленкой конструкция была обернута так, чтобы горячий воздух циркулировал по всему пространству между печкой и пленкой. Еще после этого неделю сохла печь с трубой.

Обжиг печи

Когда труба просохла, надо было начинать обжиг печи. Температура в печи была выше ста градусов (вода испарялась при этом очень быстро, но не шипела). Для начала после снятия пленки с печи купол был обложен теплоизоляцией, которой изолируют теплотрассы (для лучшего прогревания печи) и накрыто все опять пленкой кроме трубы, бетонную плиту под печкой тоже надо было теплоизолировать данными плитами.

Первая топка печи

Произошло затопление печи с четырьмя березовыми поленьями, и поддерживался огонь, подбрасывая каждый час дрова, так продолжалось с 10 утра до полуночи. Затем интервал и количество дров были увеличены. За ночь было подброшено два раза. Купол за время топки не лопался. В 9 часов ура можно было закладывать дрова уже по максимуму, и топка происходила еще около двух часов (2 закладки получилось). В это время пошел дождь, и после 1,5 часа такой топки были замечены трещины в трубе. Похоже, что дождь остудил трубу или я обжига было слишком много. Закладки дров были по максимуму. Температура была такая, что пленка, которая на теплоизоляции лежала, начала подплавляться. Печь остывала три дня. Бетонная плита парила – хотя прошло после её заливки около месяца. Слой самана потемнел сверху купола.

После остывания печи автор задумался над креплением теплоизоляции. Тепло проходило через два глиняных слоя, пришлось поэтому задуматься о дополнительной теплоизоляции. Было решено положить тонкий базальтовый мат 5мм тизол, сверху купола помпейки. Далее с помощью клея для плитки были вклеены подвесы по всей поверхности печи, чтобы в дальнейшем установить плиты теплоизоляции. Затем прошла заливка всего этого пескобетоном толщиной 2-3 см, правда начало печки, где было устье с трубой, было зашпаклевагл тонким слоем до одного сантиметра.

Подвесы использовались потому, как места для сетки и более толстой бетонной шапки на плите попросту не оставалось – все 120 см были заняты печкой. Далее из двух досок половых была сделана заслонка, для устья печи, ее обязательно надо обшить нержавейкой, с одной стороны, положив между нержавейкой и досками кусок огнезащиты. Возвелся также небольшой выступ над заслонкой (для более плотного пролегания к пече) из плиточного клея. Заслонка по торцу обклеивалась полосой вспененного изолона для маленькой щели. Остатками клея был сделан выступ в бетонной плите, чтобы при дожде вода не затекала под плиту, где лежит теплоизоляция.

Как сделать саманную печь из местных материалов

Экология потребления.Усадьба:Мастер-класс по строительству саманной печи проходил в Солнечноселье близ села Ароматное Бахчисарайского района.

Мастера Анна Габе и Александр Ракитов пригласили всех желающих обучиться навыкам саманного строительства в свою усадьбу в Солнечноселье. Они назвали встречу не просто мастер-классом, а запуском коммуны ремесленников.

Древнее ремесло становится всё более популярным среди людей, стремящихся к экологической чистоте. Мастера рассказали, что саман несёт в себе практически безграничные возможности для создания уникального жилого пространства, а его пластичность позволяет воплощать в жизнь любые архитектурные фантазии, используя изогнутые формы.

Люди приехали семьями из разных мест Крыма — из Симферополя, Севастополя, Андреевки и других мест. Открытое пространство усадьбы с видом на горы, свежая трава, дружный щебет птиц, чай из трав создавали атмосферу доброжелательности и отдыха.

Участники мастер-класса обмен опытом за чашкой травного чая. Алиса (слева), Анна Габе, хозяйка усадьбы (в центре).  

Зелёная лужайка усадьбы привлекла мастеров по разным видам искусств и ремёсел — керамике, музыкальным инструментам, травника и повара экокухни, музыкантов и художников, у которых можно было узнать секреты мастерства, поделиться рецептами, попробовать экоблюда, послушать музыку и потанцевать. В процессе общения рождались новые проекты, идеи для будущей реализации.

Мастер-класс по саману проходил у стены жилого дома, к которому было решено пристроить саманную печь, которая будет использоваться для приготовления еды и обогрева будущего зимнего сада. Основу из кирпичей Александр Ракитов сложил заранее, заполнив внутреннее пространство битым стеклом. На стене была прорисована форма будущей печи — полусфера с головой совы. Как рассказал Александр, голова совы — это не только украшение, но и дополнительная печная камера.

Саман — это строительный материал, которым пользовались люди с древних времён. Он состоит в основном из глины, песка и соломы. Глину, которую берут рядом с селом в обрыве, предварительно замешали с сеном. Песок пришлось покупать — это единственные денежные затраты на строительство печки.

Перед использованием природного местного ресурса — глины — для изготовления серьёзных изделий, Александр предварительно опробовал её свойства. По его мнению, пол, зацементированный глиной во дворе дома, крепко взялся — лучше цемента.

Мастер-класс привлёк взрослых и детей — процесс начался с замешивания глины, соломы и песка в ёмкости во дворе рядом с площадкой для строительства. Помесить саман ногами попробовали все желающие.

Под ритмичный звук барабанов топтание по красной глине превратилось в настоящий ритуал созидания. Детей привлекали пластичные и красящие свойства глины. Все находили интересные занятия: можно было вылепить фигурку или покрыть лицо рисунками для игры в индейцев — благо, что посередине усадьбы стоял вигвам.

Следующим шагом строительства было создание формы из песка на основании печи. Влажный песок хорошо укладывался в полусферическую форму — такой формы запланирована печь. Дети помогали с большим энтузиазмом — носили песок, утрамбовывали — ведь это напоминало игру в песочнице — а большой «кулич» лепили их мамы и папы.

После формирования песочного купола, остатки песка вокруг формы на основании из кирпичей необходимо тщательно вычистить кисточкой и промыть водой. Это нужно для того, чтобы было хорошим сцепление самана с основой. На песочном куполе рисуют портал — вход в печку.

Начинается укладка самана вокруг песочной формы по кругу. «Важный момент — примазать хорошенько к основанию, чтобы он хорошенько лёг на пол. На основу нужно складывать, а на песчаный бок облокачивать. Чем выше стенка, тем тоньше. Также, если „плывёт“ материал — делайте потоньше кладку», — обучал Александр.

После того как саман подсохнет, его поверхность ещё немного сглаживают мастерками, чтобы не цеплялся разный атмосферный мусор. Песок можно вынимать после того, как подсохнет саман. Внутри купола потихоньку прожигают костры чтобы подсушивать саман.

Солома при обжиге выгорает, а саман становится твёрдым как камень. Над печкой необходимо сделать навес от дождя и солнца. Печь будет укомплектована трубой и крышкой из дуба.

Надежда и Алексей из Севастополя рассказали, что совсем другое дело — увидеть строительство печи воочию, по сравнению с описанием в литературе или в Интернет. Их сын Миша активнее всех детей участвовал в перемешивании самана — тщательно топтал его в ёмкости.

Сергей и Раиса из Симферополя рассказали, что им было интересно поработать с глиной, так как собираются строить дом из натуральных материалов, а стены будут сложены из поленьев на глиняном растворе. «Сегодня нам нужно было понять, как работать с глиной, как создать нужную консистенцию из глины, соломы и песка, чтобы потом на ней складывать эти брёвна. Теперь у нас есть представление, как это происходит», — поделилась впечатлением супружеская пара.

Они приехали в Солнечноселье с десятилетней дочкой и сынишкой, которому меньше двух лет. Дети во всём принимали участие по мере своих возможностей. «Если ты хочешь чему-то научить ребёнка, сделай с ним это вместе. В экопоселениях уменьшаются потребности, меньше раздражителей, с помощью которых общество вынимает из тебя деньги. Жизнь на природе несёт в себе массу преимуществ», — считают молодые родители.

Участники и хозяева рассказывали о сложностях претворения в жизнь своих проектов — трудности встречаются и их нужно учиться преодолевать. Так, были случаи, когда энтузиасты, объединённые одной идеей, вкладывали свои силы и средства в создание арт-пространства, творческой площадки. После года усилий и вложений пришлось оставить всё и начать с нуля из-за неожиданно возникших ситуаций. Аня и Саша считают, что, несмотря на финансовые затруднения, нужно верить, что всё преодолимо, и все сложности компенсируются энтузиазмом единомышленников, которые их поддерживают.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций – важный фактор оздоровления – econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Подпишитесь -https://www.facebook.com/econet.ru/

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Как построить уличную печь Adobe: закат, классика своими руками

Используйте эти пошаговые инструкции, чтобы построить деревенскую уличную печь

Вам не нужно быть высококвалифицированной звездой DIY на YouTube, чтобы выполнить этот садовый проект своими руками . Наша глинобитная печь на заднем дворе смоделирована по образцу печей из сырцового кирпича, используемых по всему миру, от юго-запада до Мексики, Италии и Франции.

Строительство занимает около двух дней грязной работы, но награда: чудесная деревенская пицца, жаркое, овощи и хрустящие буханки хлеба с собственного двора.

Материалы, которые вам понадобятся

Большинство необходимых материалов вы найдете в домашнем центре или на складе строительных материалов, за исключением картонной бочки, которую часто используют грузчики. (Вы разрезаете его пополам вдоль и используете, чтобы сформировать изогнутую верхнюю часть духовки.)

• 14 Бетонные строительные блоки (8 на 8 на 16)
• 14 Блоки бетонной крышки (8 на 2 на 16)
• 68 Огненные лучи (2 ½ на 4 ½ на 9)
• ОДИН 28-30-Галлон Кардон бочка
• Одна пустая литровая банка
• 6 квадратных футов 6-дюймовой проволочной сетки (используется для армирования бетонных подъездных путей)
• 10 футов мелкоячеистой сетки шириной 30 дюймов
• 4 фута необработанного красного дерева 2 на 4
• 2 фута красное дерево 1 на 3
• 16 1 ½-дюймовые шурупы для настила
• 3 фута алюминиевой планки шириной 6 дюймов
• Восемь больших тачек глиняной земли (тяжелая глинистая садовая земля)
• Три мешка портландцемента
• 1 квадратный фут из оцинкованной проволочной сетки ¼ дюйма
• Латексная краска для наружных работ
• Дополнительно: 24 сборные бетонные ступеньки размером 1 на 2 фута
• Вам также понадобятся рулетка, ножовка, карандаш, циркулярная пила с битой по камню, кусачки, сабельная пила, дрель, отвертка, большая тачка, мотыга, лопата, прочные резиновые перчатки, губка, небольшой кусок обрезков пиломатериалов или фанеры, старые полотенца и пластиковый брезент.

1 из 8 Норман А. Пластина

Шаги 1–6

2 из 8 Норман А. Пластина

Шаги 7–8

3 из 8 Норман А. Пластина

Этап 9

Смешайте 3 части глинобитного грунта с 1 частью портландцемента, добавьте воды и перемешайте мотыгой и лопатой до консистенции густой овсянки. Предупреждаю: это утомительная и грязная работа. Проверьте, держится ли смесь, сжав ее.

4 из 8Norman A. Плита

Этап 10

Работая снизу вверх, плотно утрамбуйте самано-цементную смесь поверх и сквозь слои сетки, не оставляя воздушных карманов. Упакуйте смесь вокруг банки, покачивая и вращая ее, чтобы она не застряла на месте. Сформируйте арку для двери, выдавливая смесь на проволочную сетку и периодически вставляя дверь (с прикрепленным окладом), чтобы проверить посадку. Продолжайте добавлять смесь, пока общая толщина слоя не составит 4-5 дюймов. Дайте ему немного высохнуть, затем разгладьте поверхность влажной губкой и деревянной «теркой», сделанной из обрезков пиломатериалов.

5 из 8Norman A. Тарелка

Шаг 11

Покачайте дверцу и банку, затем накройте духовку влажными полотенцами и полиэтиленовым брезентом. Держите полотенца влажными и накройте духовку в течение как минимум недели, пока саман затвердевает и затвердевает (проверяйте ежедневно). Снять обшивку с двери.

6 из 8Norman A. Plate

Шаг 12: Разгладьте и покрасьте

Покрасьте глинобитную оболочку после разведения первого костра.

7 из 8

Руководство по нагреву духового шкафа Adobe

Идеальное приготовление пиццы, овощей, мяса и хлеба

8 из 8Norman A. Тарелка

Adobe Oven Bread второго поколения

Попробуйте Adobe Oven Bread, рататуй и многое другое

Как построить глинобитную печь на дровах

Опубликовано 9 февраля 2014 г. городским садом пустыни в UrbanDesertGarden. Tagged: саман, хлеб, кирпичная печь, саман, приготовление пищи на открытом воздухе, печь, пицца, Устойчивое здание, дрова. Оставить комментарий

Введение

Сырцовый кирпич (также известный как глыба, глыба или клумб) представляет собой природный строительный материал, состоящий из определенного соотношения почвы, песка, глины, воды, волокнистого растительного материала или навоза. Основная предпосылка заключается в том, что после того, как вода достаточно испарится, саман глины сжимается в размерах, поскольку крошечные частицы глины сближаются все ближе и ближе друг к другу, образуя прочные связи, и после удаления воды создается плотная масса частиц почвы. Добавление волокнистых растительных материалов (переваренных или иным образом) также придает глиняным кирпичам прочность и изоляционные свойства. Культуры всего мира, как древние, так и современные, знали, что саман является идеальным натуральным и устойчивым строительным материалом. Он способствует здоровому качеству воздуха в помещении, связывая вредные загрязняющие вещества, обладает отличными изоляционными свойствами и химически не изменяется.

К счастью для нас, здесь, в пустыне на юго-западе, прямо под ногами есть много готовых строительных материалов. После того, как несколько лет назад во время зимних каникул мы вскапывали наши пустынные садовые участки, у нас во дворе накопилось МНОГО лишней земли. Сначала я не был полностью уверен, что наша пустынная почва с пролегающими через нее слоями каличе (твердого минерального отложения на основе карбоната кальция) и гравия размером от горошины до персиков обязательно подходит для строительства печи. После долгих исследований в Интернете обнаружилось удивительное отсутствие информации, в которой подробно обсуждалось изготовление самана с использованием наших родных типов почвы, поэтому я не выдержал и купил книгу «Создай свою собственную земляную печь», 3-е издание, авторы Кико Дензер и Ханна. Поле.

Это был довольно хороший ресурс, временами немного неорганизованный и расплывчатый (в их защиту это на самом деле довольно нетребовательный и прощающий материал для работы), но, тем не менее, отличный справочник. Он специально не обсуждает использование юго-западных типов почв и в основном ограничивает свое внимание почвами с высоким содержанием глины, которые можно найти в некоторых частях среднего и северо-запада, которые требуют внесения песка для корректировки соотношения для правильного строительного материала. . Я бы сказал, что для того, чтобы понять основные концепции успешного строительства печи, вам, возможно, захочется прочитать эту книгу хотя бы один или два раза, чтобы вы даже подумали о том, чтобы воткнуть лопату в землю. Есть несколько видео на ютубе, которые тоже могут помочь. Моя цель в этом посте — предоставить некоторые основные шаги по строительству печи на почве пустыни, которые развивают установленные методы и другие доступные ссылки.

Этап 1: Оценка почвы

Проверка грунта вашей постройки. Перед началом строительства сделайте быстрое испытание на встряхивание или осаждение и сделайте один или десять тестовых кирпичей, чтобы еще больше гарантировать успешное глинобитное строительство. Некоторая практика для получения хорошего ощущения правильной консистенции глины, поскольку она относится к правильному глиняному кирпичу, очень поможет, прежде чем вы приступите к строительству. Тест на встряхивание просто состоит из чистой стеклянной или пластиковой банки размером с контейнер с арахисовым маслом среднего размера, заполненной наполовину хорошим изображением строительной почвы и заполненной примерно на дюйм сверху водой. Плотно закройте крышку и потрясите в течение минуты или двух, быстро поставив вертикально на плоскую поверхность, как только перестанете трясти. Чтобы оценить состав вашей почвы, вам понадобится линейка с шагом в сантиметрах и миллиметрах. Через час или два вернитесь к своему эксперименту и посмотрите, как он выглядит. Вода все еще мутная? Если да, то хорошо! Обычно это означает, что в вашей почве есть хотя бы немного глины, поэтому дайте ей еще 8 или более часов, чтобы она окончательно отстоялась. Судя по всему, если водная фракция в вашей банке стала значительно прозрачной, то самое время ее измерить! Верхний светлый слой (см. фото) будет слоем глины. То, что ниже, это ил. Другие слои представляют собой более крупные частицы, такие как песок и гравий. Нас больше всего интересует верхний слой глины, пока слой ила под ним не превышает 30-40 процентов от общего количества. Для этого просто возьмите метрическую линейку, поместите ее рядом с банкой и измерьте до верха слоя глины. Так, например, предположим, что высота осадки вашей почвы составляет 10 сантиметров, а верхний слой составляет около 1 сантиметра. 1 разделить на 10 равно 0,10. Переместите децибелы на две позиции вправо, и тогда у вас будет 10,0 или 10 процентов! Ура, метрические единицы!

После попытки определить правильное соотношение глины, воды и песка для нашего типа почвы я обнаружил, что на самом деле нет однозначного ответа. Слишком много глины не является большой проблемой, просто добавьте песок (который можно найти на востоке), чтобы получить конечную почвенную смесь около 10-30%. Слишком много ила> 30-40%, и вы можете найти другую почву. Слишком мало глины, скажем <10%, и ваши кирпичи не будут слипаться, вам нужно будет либо купить/найти немного глины, чтобы добавить, либо просто найти почву получше. К счастью, почва, которая была сложена на нашем заднем дворе, содержала около 12-15% глины. Я смешал несколько тестовых кирпичей, добавив достаточное количество воды, чтобы получилась сухая смесь, похожая на бетон, и забил их в сырую кирпичную форму. Сняв мокрую форму, чтобы сформировать кирпич, я дал им высохнуть в течение нескольких дней на солнце. Поворот на бок после того, как они затвердеют, чтобы помочь им высохнуть, ускорит этот процесс. Чтобы проверить свои кирпичи на приемлемую сборочную способность, возьмите гвоздь и проверьте его царапаньем. Если кирпич кажется твердым и трудным для того, чтобы оставить глубокую отметину, и небольшие царапины на материале, вы на правильном пути. Я видел несколько ссылок, предлагающих метод «броска» как хороший способ оценить ваш материал. Просто поднимите один из ваших кирпичей до уровня плеч и бросьте его на землю. Если у вас есть небольшой перерыв или нет перерывов, а внутри все хорошо и сухо, вы достигли правильных пропорций здания. Если он рассыплется на мелкие кусочки, попробуйте еще раз, потому что он не поддерживает никаких строительных работ.

Поначалу получить воспроизводимую систему смешивания бурового раствора было немного сложно, но чтобы попытаться направить вас на правильный путь, я использовал для своей лопаты и почвы около 30 лопат строительного грунта и около 4-5 галлонов воды, смешанной в бочке колеса, обязательно выбирая любые большие палки или камни размером более дюйма или двух. Метод смеси на брезенте, предложенный в книге, не кажется практичным для тех, у кого есть тачка, но он работает довольно хорошо в крайнем случае и требует немного меньше усилий для вашей спины. Если бы я был богатым человеком, я бы выбрал бетономешалку, но я думаю, что пропустил бы тренировку, которую вы получаете от ручного смешивания. Я говорю это сейчас, но это может потребоваться для крупного проекта. Как только вы освоитесь, это станет немного увлекательным, потому что вы можете построить практически все, что захотите, учитывая время и мышцы спины.

Шаг второй: Определите местонахождение

Вам следует хорошенько подумать об этом. Вы создаете очень большой очень тяжелый объект на земляной основе, который будет производить невероятное количество тепла, дыма и пламени, которое абсолютно не переносит ветра или дождя. Открывание духовки не должно, по возможности, быть направлено в сторону, откуда обычно дует ветер в вашем районе. Если вы не выберете хорошее место, то погода будет предсказывать вашу следующую вечеринку с пиццей, а не вы. Кроме того, ваша духовка может быть оборудована дымоходом, а может и не быть, и пока вы учитесь им пользоваться, вы создадите значительное количество дыма. Я бы не советовал ставить духовку против ветра вашего соседа или собственного дома, чтобы не доставлять слишком много неудобств жене и/или соседу. Дождь (влага) быстро разрушит вашу духовку. Поэтому, если это необработанная поверхность, как у меня, вам нужно будет либо построить постоянное укрытие, либо использовать прочный брезент или временную систему укрытия, которая не сдуется в сильный шторм. Дополнительные параметры см. в Denzer and Field.

Шаг третий: Фундамент

При размещении фундамента духовки необходимо учитывать еще несколько важных моментов. Вот некоторые вопросы, которые вы, возможно, захотите задать себе при выборе домашней базы: находится ли она в середине зоны разбега? Из какого материала вы будете его строить? Насколько прочна ваша спина и сколько денег вы собираетесь вложить в это дело? См. Дензер и Филд для нескольких стилей и дополнительных опций. Приемлемые строительные материалы можно найти где угодно, лучше всего подойдет старый кирпич, камни, бревна, куски бетона или что-нибудь дешевое/бесплатное и повторно используемое. В зависимости от типа вашей почвы и климата вы можете построить печь на прочном фундаменте. В Тусоне муссонные дожди могут размыть фундаментные кирпичи снизу и убедиться, что земля, на которую вы их кладете, ровная и хорошо утрамбованная или приподнятая и сделанная из чего-то нерушимого. Положите на ровную поверхность все, что сможете найти прочным, как первый ряд кирпичей. Мы использовали очищенные шлакоблоки, не очень красиво, но это работает, и кирпичи были бесплатными.

Единственными доступными строительными материалами для нашей печи были два кубометра земли и несколько свободных выходных, так что мне пришлось немного пофантазировать. Для того, чтобы сделать кирпич для основания, я собрал каркас из 7 кирпичей из 2х4 кирпичей размером 6 дюймов на 12 дюймов и глубиной 4 дюйма. У вас нет рамки? Попробуйте свои силы в свободном формировании их прямо на земле. Занимает больше времени, но это не так сложно, как кажется. Каркас из 7 кирпичей был своего рода ошибкой, так как с ним было слишком неудобно обращаться только одному человеку. Если вы пытаетесь сделать это самостоятельно, я бы предложил использовать кирпичную форму в диапазоне от 1 до 3 кирпичей. Меньшая рама значительно облегчит расформирование кирпичей. Размер кирпича зависит от вас. Я бы не стала делать их слишком маленькими, потому что это займет вечность, но слишком большими, и ими станет трудно манипулировать. Кирпичи Adobe, используемые в строительстве домов в Нью-Мексико, традиционно имеют размеры 13x14x4 и могут весить около 80 фунтов!

Вам также нужно будет оценить, сколько кирпичей потребуется для постройки вашей постройки. Я бы предложил сделать примерно на 10% больше, чем необходимо. Во время изготовления кирпича мы столкнулись с ошибкой около 5%. Единица измерения основания печи будет в кирпичных «единицах», поэтому ее будет легко построить без необходимости резать половинки кирпича. Основание нашей печи составляет 3 кирпича в глубину и 3 кирпича в ширину (около 4 футов на 4 фута) и 8 рядов в высоту. 9 кирпичей в ряду x 8 рядов дают вам 72, поэтому нам нужно около 80 плюс. В этом месте я хотел бы предложить подумать о строительстве закутка под печью для хранения дров. Для этого потребуется бросить еще как минимум 24 кирпича в зависимости от вашего дизайна. Я бы посоветовал поискать в Интернете несколько дизайнов для вдохновения. Простой рисунок арки будет конструктивно прочным, эффектно выглядеть и даст вам сухое место для хранения топлива.

Этап четвертый: Смешивание буровых растворов .

Поначалу было потрачено много усилий на то, чтобы точно отрегулировать этот процесс, но, как упоминалось выше для глиняных кирпичей, я обнаружил, что, загребая примерно 30 лопат сухой пустынной почвы и медленно смешивая ее с примерно 4-5 галлонами воды, чтобы достичь желаемая консистенция. Точное соотношение здесь не важно, именно свойства вашей смешанной грязи будут определять, сколько воды добавить в вашу почву для строительства в зависимости от уровня влажности вашей почвы в данный день. Как только вы добьетесь чего-то, напоминающего сухую бетонную смесь, оставьте ее на 20 минут или дольше, чтобы влага выровнялась и увлажнила все частицы почвы. Мы хотим, чтобы наша почва была насыщена до такой степени, что она просто собирается вместе.

Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, как должна выглядеть грязь, нужно немного поэкспериментировать, и практика скажет о многом. Общая идея здесь заключается в том, что грязь должна быть достаточно сухой, чтобы ее можно было залить в формы, и в то же время достаточно влажной, чтобы заполнить всю форму без необходимости тратить много времени на забивание грязи в углы. Он также должен легко высвобождаться из формы, а затем в неформованном виде не слишком сутулиться. Это означает, что вам нужны достаточно острые и плоские углы и стороны. Я предлагаю смешать несколько очень маленьких порций глины и сделать несколько бросков, прежде чем приступить к полномасштабному производству кирпича.

Шаг пятый: Производство саманного кирпича

Изготовление кирпича начинается с увлажнения и смешивания почвы небольшими порциями по мере необходимости, или грязь можно поместить в выстланную брезентом яму в земле, где она будет храниться в течение дня или около того, в зависимости на условиях. Затем найдите плоскую, сухую (желательно теневую, если на улице очень жарко) площадку во дворе, чтобы положить форму и придать форму кирпичам. Имейте в виду, что большая часть влаги будет отводиться от кирпичей землей, поэтому нет необходимости в брезенте. Если у вас есть трава, вы можете без проблем бросить их на траву, но это УБЬЕТ вашу траву (это нормально, потому что это даст вам повод переключиться на огороды или нулевой ландшафт в любом случае!).

Когда кирпичи сформированы, они слишком хрупкие, чтобы возиться с ними, поэтому не кладите их туда, где вам придется возиться в течение следующих нескольких дней. После того, как цвет значительно посветлеет и поверхность будет трудно поцарапать ногтем, нужно осторожно отделить несколько штук от земли и положить их на бок. Если ими можно манипулировать, не разрушая их, то у вас есть зеленый свет для движения вперед. Я использовал старый нож для масла, чтобы выровнять некоторые из грубых сторон и углов, а также удалить излишки земли со дна, которые могли прилипнуть в процессе отверждения. Продолжайте сушку, положив все кирпичи на бок и дайте высохнуть, пока они не станут очень светлыми, а стальной гвоздь не сможет глубоко врезаться в поверхность. Нашим потребовалось еще около недели, чтобы полностью высохнуть после того, как я перевернул их на бок. Важное примечание: НЕ кладите кирпичи параллельно друг другу, как домино. Что-то вроде этого: =ll=ll=ll=ll= подойдет. Вы видите, к чему я клоню? Я разбил несколько кирпичей, выстроив их параллельно, а затем споткнувшись о первый ряд.

Шаг шестой: Основа

Как я уже говорил, основу можно сделать из чего угодно. Его можно сделать любой высоты и размера, в зависимости от вашего окончательного диаметра духовки. Единственные важные вещи, которые следует учитывать здесь, это то, что верхний ряд базовых кирпичей остается настолько ровным, насколько это возможно, и чтобы основание, на котором стоит основание, было прочным. Пол нашей духовки имеет высоту около 45 дюймов и подходит для наших нужд, хотя, если бы мне пришлось делать это снова, было бы неплохо еще 8 дюймов, чтобы дым не попадал вам в лицо.

Самонные кирпичи укладываются так же, как и любые другие кирпичные или кладочные работы. Раствор — это та же глина, которую вы используете для изготовления кирпичей, только с небольшим добавлением воды и отсеиванием всех более крупных частиц. Чтобы экранировать почву, вам понадобится проволочная сетка или аппаратная ткань с расстоянием примерно в полдюйма. Прикрепите этот экран к деревянной раме, сделанной из досок, и просейте через нее почву для сборки.

Если вы не сделаете этого шага, вам будет трудно расставлять интервалы. Ваши руки — отличный инструмент для нанесения большого количества грязи, но вы можете использовать маленькую лопату или мастерок, чтобы распределить грязь. Старайтесь, чтобы линии затирки были одинаковыми примерно на 1,5 дюйма, а углы были квадратными. Это легко сделать, используя всего три кирпича с каждой стороны, но вы должны помнить, что кирпичи должны быть уложены слоями, чтобы вертикальные линии затирки не совпадали с линиями под ним. Их перекрытие сделает основу очень прочной, и если вы потратите время, чтобы убедиться, что первые два ряда идеально ровные и ровные, то остальные ряды потребуют лишь нескольких быстрых проверок уровнем. От начала до конца, около 4 часов на базу. Я бы порекомендовал не заливать основание хотя бы несколько дней, чтобы швы застыли, а грязь слилась воедино. Наше основание заполнено примерно на 16 дюймов доверху камнями, кусками цемента, старыми кирпичами и землей. ОСТОРОЖНО утрамбуйте эту смесь 2×4, чтобы она не осела слишком сильно. Не утрамбовывайте сильно, иначе вы взорвете стены.

Шаг 7: Дно печи

Следующий шаг несколько объяснен в книге, но я не уверен, что полностью согласен или действительно понял концепцию, которую пытаются создать авторы. В принципе, если бы вы поставили пол печи прямо на землю, земля забрала бы много тепловой энергии от огнеупорных кирпичей, уложенных слоями на дне печи. Это, очевидно, нежелательно, поскольку в идеале мы хотели бы нагреть эти кирпичи настолько горячими, насколько это возможно, и чтобы они сохраняли тепло как можно дольше. Книга предлагает взять кучу пивных бутылок (как вы видите на картинке) и создать изолирующую пустоту из пористой грязи и воздушных полостей, созданных бутылками под полом печи. Так как воздух является очень плохим проводником энергии, это делает так, и вы найдете немедленное повторное использование для всех тех пивных бутылок, которые вы выпили во время работы. Авторы предлагают использовать древесную стружку, перлит или солому в качестве добавки к строительному грунту в качестве раствора для цементирования бутылок под полом. Они заставляют вас поверить в то, что тепло, выделяемое печью, наполнит эти щепки до такой степени, что они сгорят и оставят небольшую пустоту в грязи. Они также предполагают, что пустоты, оставленные в грязи, вместе с бутылками будут изолировать пол печи. Каким бы убедительным ни был этот аргумент, я не уверен, что огнеупорные кирпичи могут передавать достаточно тепла, чтобы нагреться настолько, чтобы сжечь растительные волокна до пепла на другой стороне. У меня нет прямых доказательств, чтобы опровергнуть их утверждение, поэтому я слепо последовал их примеру. Я использовал древесную стружку, смешанную с глиной, для нашего чернового пола, потому что она была у меня в сарае, но я думаю, что перлит, вероятно, подойдет так же и обеспечит лучший изолирующий эффект.

Как показано на схеме Дензера и Филдса, существует несколько способов построить остальную часть основания и пола духовки. Основание нашей печи было снова заполнено щебнем, похожим на камни и битые кирпичи, до половины. Затем два слоя пивных бутылок были залиты смесью основной строительной глины с примерно 1/3 объема высушенной сосновой щепы и соломы. Поверх этого слоя бутылок я поместил 3-дюймовый слой плотной печной грязи, которая представляет собой обычную просеянную почву, но с небольшим добавлением воды (подробнее об этом позже).

Плотный черновой пол под шамотным кирпичом должен быть ровным и не соприкасаться непосредственно ни с одной из стен основания. Промежутки можно заполнить бутылками и опилками или соломенной глинобитной смесью. После того, как черновой пол построен и выровнен, вы можете дать ему высохнуть или продолжить укладывать пол из огнеупорного кирпича. Дензер и Мур описывают несколько способов установки пола, и я остановлюсь на этом, поскольку существует множество способов установки пола, и ни один из них не является более или менее правильным, чем другой. Возможно, наиболее важно убедиться, что огнеупорные кирпичи выровнены. Вы можете зацементировать их печным раствором, чтобы убедиться, что мусор не попал между соседними сторонами. Чтобы предотвратить попадание песка и гравия в шов, просто сдвиньте кирпич по поверхности другого кирпича, чтобы установить его. Дайте конструкции высохнуть в течение недели. На этом этапе вам нужно будет подумать о том, как устроена ваша дверь, и поэкспериментировать с различными аранжировками.

Этап 8: Купол печи

На мой взгляд, купол печи – самая сложная часть конструкции. В книге изложены основные принципы и соотношения высоты двери к высоте купола. Лучший способ приблизиться к проектированию и строительству купола и проема — использовать дополнительные кирпичи, картон, деревянные блоки и т. д., чтобы смоделировать дверной проем. Книга хорошо раскрывает это. Я оставлю им подробные описания. Для нашей духовки я сконструировал несколько макетов дверцы и выбрал этот (изображение выше).

Если возможно, пасмурный день или прохладное утро или вечер лучше всего подходят для строительства купола. Жаркое солнце затруднит поддержание песчаной формы достаточно влажной, чтобы на ней можно было строить. В книге описывается использование «более плотного печного шлама» для строительства. Смысл, я думаю, в том, чтобы сделать сушилку более уплотняемой консистенцией бурового раствора для купола. Я использовал свои основные пропорции глинистого глинистого раствора и использовал примерно на галлон меньше воды. Затем я много перемешивал грязь, почти замешивая ее. Накройте смесь брезентом, чтобы дать ей отдохнуть, и сосредоточьтесь на создании песчаной формы для купола.

Самый простой и, вероятно, самый дешевый способ построить купол – это использовать обычный коричневый песок для игр. Любой песок, пригодный для строительства замков из песка, хорошо подойдет для этой цели. Для нашего размера купола мне пришлось купить около 5 кубических футов. Тем не менее, вы также можете взять оставшиеся кирпичи, камни, куски бетона и т. д. и сложить их в форме пирамиды в середине пола печи. Это дает вам две вещи: обеспечивает прочную основу для замка из песка, который вы собираетесь построить, и вам не нужно покупать так много песка. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что кусочки того, что вы используете, проходят через дверцу духовки, так как вам придется удалить их позже, когда вы будете выкапывать форму.

Независимо от того, как сконструирована форма купола, важно получить «хорошую» форму купола, так как это повлияет на то, сколько топлива потребуется для нагрева печи. Правильная форма обеспечит хороший приток воздуха к огню, влияя на то, насколько хорошо топливо сгорает. Это также ограничит размеры продуктов, которые вы можете готовить в ней. Опять же, книга хорошо излагает эту концепцию с большей детализацией. Чтобы грязь не прилипала к форме, мы использовали мокрую газету, чтобы отделить песок от грязи, и это сработало очень хорошо. Я не знаю, будет ли пластик хорошей идеей, потому что его кусочки могут застрять в грязевом куполе и оторваться. Тогда единственный вариант — сжечь их, а сжигать пластик не совсем здорово. Предполагая, что были предприняты усилия для оценки того, сколько грязи потребуется (намного больше, чем вы думаете) для купола печи, процесс идет очень быстро. Книга еще раз отлично развивает эту технику. Самое главное, что нужно помнить при укладке первого слоя, это уплотнять его вниз, а не к основанию концентрическими кольцами, следя за тем, чтобы слои не высыхали во время укладки. Для нашей печи я смог установить оба слоя купола за одно утро. Затем мы оставили все это на 24 часа, а затем начали осторожно выкапывать песчаную форму. Я оставил газету сохнуть еще на несколько часов, прежде чем убрать, и она вышла большими кусками без особых проблем. Небольшие оставшиеся кусочки можно безопасно сжечь во время первых обжигов.

Второй слой купола печи (я не смог сфотографировать этот процесс, потому что был ПОКРЫТ грязью) помогает изолировать плотный купол глины печи и сделан из слегка более влажной глины печи, смешанной с соломой или древесиной. щепа, смешанная с ним, чтобы сформировать легкую упаковываемую смесь. Основная идея этого слоя состоит в том, чтобы создать тепловой слой, полный воздушных карманов, созданных соломой или чипсами, чтобы помочь изолировать. Не обязательно иметь слой толщиной более 3-4 дюймов. Помните, что чем толще стенки, тем больше энергии требуется для нагрева увеличившейся массы. Решение о том, насколько толстая стенка духовки, является чем-то вроде компромисса. Наша печь имеет толщину около 7-8 дюймов, требуется около 3-4 часов, чтобы направить достаточно энергии на дно и стенки духовки, чтобы поддерживать ее при температуре, достаточной для приготовления в течение вечера. Время нагрева также зависит от вида топлива. Более плотная древесина, такая как гикори, мескитовый орех, орех пекан и дуб, обеспечивает наибольшее количество энергии. Попытка готовить на сосне или другой менее плотной древесине сработает, но будет проблема с дымом, и духовка не будет достигать таких высоких температур.

Когда печь будет построена, дайте куполу очень медленно высохнуть. Я бы даже накрылся брезентом, особенно если на улице жарко. Вы также можете полировать окончательное покрытие глины стальной ложкой, это сожмет внешний слой и сделает его более устойчивым к эрозии. Этот шаг лучше всего делать примерно через 12 часов после нанесения последнего слоя грязи. С нашей духовкой мы подождали до следующих выходных, но также нормально начинать небольшие сушки внутри после дня или двух сушки. Важно медленно нарастать до все больших и больших пожаров.

Слишком много слишком быстро, и внутренняя стенка духовки может начать трескаться. Следует ожидать некоторого растрескивания внешней стены, так как внутренний купол будет расширяться значительно быстрее, чем внешняя изоляция из самана.

Приготовление пищи на дровах

Немного потренировавшись в управлении огнем, становится легче разводить костры без дыма и хлопот. Несколько эмпирических правил, упомянутых в книге, заключаются в том, чтобы всегда использовать сухую, хорошо просушенную древесину и держать кусочки маленькими, максимум шириной в 2-3 пальца (особенно в начале обжига), а затем, как только печь начнет нагреваться, большими 3-мя. 4-дюймовые бревна можно медленно добавлять в огонь. Хороший способ сказать, что ваша духовка начинает нагреваться, — это наблюдать за черной сажей на внутренней стороне стенки духовки. В большинстве случаев сажа начинает сгорать примерно при 750 F. Сейчас не время прекращать добавлять топливо, а начинать увеличивать размер бревен и нагревать еще на час или около того или пока не достигнете 850–9.00 F, прежде чем вы начнете отступать и начинать готовить.

Когда мы готовы готовить, мы обычно просто смахиваем угли и огонь в сторону и протираем палубу влажным полотенцем на палочке (этот процесс известен как переваливание). В этот момент духовка горячая, очень горячая, как будто все волосы на руках сгорели. После длительного горения наша духовка обычно разогревается до 1300 F. По моему мнению, пока духовка действительно горячая (900-1000 F), это лучшее время для приготовления. В книге написано, что перед тем, как начать готовить, подождите, пока он немного остынет. Это верно, если вы идете прямо к хлебу, который сгорит за считанные секунды, но после всех усилий, позволяющих теплу пропадать впустую, кажется глупым. Кухонная плита не может сравниться с тем теплом, которое излучает глинобитная печь. Для начала мы используем духовку как станцию ​​для обжаривания. Вся металлическая посуда, такая как чугун и сталь, может быть поставлена ​​прямо на очаг. Тушеное мясо можно обжарить за считанные секунды, не закоптившись в доме. Существует также много тепла для настоящего китайского вока, готовящего то, что обычно нельзя воссоздать на домашней плите. Кроме того, некоторые овощи, такие как чили и перец, можно довольно быстро очистить от кожуры при таких действительно высоких температурах. Цифровой инфракрасный термометр станет отличной инвестицией в этот момент. Лепешки и пицца где-то от 600-900 градусов, необогащенный хлеб, такой как французский хлеб и ремесленный хлеб от 700-500 градусов, обогащенный хлеб и другая выпечка ниже этого. Как только температура упадет значительно ниже 250 градусов, духовку можно использовать для сушки овощей (капустных чипсов!) или вяленого мяса на ночь. Вы также можете высушить влажные дрова для следующего костра, но убедитесь, что температура ниже 250, и оставьте дверцу приоткрытой! Любое остаточное тепло на следующее утро можно использовать для приготовления йогурта или других термоферментируемых продуктов. Оставшуюся золу собирают и распределяют по саду или добавляют в компост для получения питательных веществ. Не слишком много, потому что это повысит pH почвы.

Защита печи от дождя и ветра — это действительно единственное, что требуется для обслуживания, а встроенная в хорошем месте под капитальной конструкцией убережет вас от спешки домой, чтобы набросить брезент перед бурей. По сравнению с металлическим грилем его не нужно чистить (кроме выметания пепла).