Как сделать топку для печи: как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Содержание

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

красный кирпич — для стен;
огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

глина, песок, вода — для раствора;
чугунная колосниковая решетка;
дверцы топочной камеры и поддувала;
стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

печной молоток;

мастерок — для нанесения раствора;
большая емкость — для приготовления раствора;
строительный уровень — для контроля правильности кладки;
измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

Готовят раствор.
Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

Разрушается свод топливника.
Выпадают дверцы.
Высыпается горящий уголь.
Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя —

высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно.

Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками –

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1) провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

У печи нет «летника» – это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.

Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается. В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» – губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры.

Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй – основание зольника и параллельного канала «летника», затем все как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный.

Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов. Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой – здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Затирка швов

Примерно спустя 10 – 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

“Кладка отопительной печи своими руками”

Кладка отопительной печи своими руками

готовая или кирпичная.

Рассматриваем достоинства и недостатки топки печи любой конструкции.

Топка печи – важнейший элемент любого очага. Топка во многом определяет характеристики печи, и потому важно понимать, от чего зависит выбор того или иного варианта. Например, кладочные печи могут иметь топку из кирпича или заводскую металлическую топку. Что лучше, что выбрать и почему?

На фото:

В готовой печи топка из металла, можно сказать, синоним самой печи. А вот в кладочной печи возможны разные варианты.

Топка или, как ее называют печные мастера, топливник – это устройство для сжигания органического топлива. В печи она служит для получения нагретых дымовых газов, которые, проходя по дымоходным каналам внутри массива печи, передают тепло стенкам. Топки изготавливаются из разных материалов, рассчитаны на использование определенного вида топлива, имеют неодинаковые размеры.

Основных видов топок два: кирпичные, являющиеся частью конструкции печи, и готовые – металлические (их можно приобрести отдельно).

На фото:

Кладочная печь с готовой металлической топкой&nbsp– наиболее прогрессивное решение.

Кладочная топка печи (топка из кирпича).

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки – неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич. Со временем конструкция топки печи расшатывается, дверца перекашивается и перестает плотно закрывать топку, вследствие чего дым начинает поступать в помещение.

На фото:

Сложно с первого взгляда представить, где именно располагается топка этой печи.

Топка в готовой печи (буржуйке, каменке) является ее неотъемлемой частью. Вся конструкция выполняется из металла&nbsp– чаще всего чугуна. Такие печи обогревают меньшую площадь, чем кирпичные, соответственно, и размеры топливника меньше. Кроме того, перед ними не стоит задача аккумулировать тепло&nbsp– его лишь нужно передать на стенки во время горения дров, поэтому стенки топки становятся внешними стенами самой печи. При сжигании топлива в данном случае важны не интенсивность пламени и высокая температура, а равномерность и продолжительность процесса. Был создан специальный режим длительного горения, при котором одной закладки дров хватает на несколько часов, что потребовало модификации системы поступления воздуха. С дверцей у таких топок обычно проблем не возникает, поскольку она крепится непосредственно к корпусу. Более того, ее стали снабжать панорамным стеклом, дающим возможность любоваться пламенем.

На фото: модель F 3 TD от фабрики Jotul.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

На фото:

Внешний вид «готовой топки» для печи мало отличается от аналогичной модели для камина.

Готовые топки обычно изготавливают те же производители, что и готовые печи и камины. Лидером в этой области является немецкая компания Schmid.

Выбирая топку, необходимо учитывать характеристики помещения, которое требуется отопить. Готовые модели имеют определенные показатели мощности, а мощность топок из кирпича зависит исключительно от их размера. По этому поводу следует проконсультироваться у специалиста.

В статье использованы изображения сайта 360.ru

Печь для угля из кирпича своими руками

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.

Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства печки на природном топливе

Фундамент для кирпичной печи.

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топлива	Теплотворная способность
Вид топлива	МДж/кг	кВт/кг
Древесина влажностью 25%	10,1	2,8
Каменные угли	21,5	5,9
Бурые угли	15,5	4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Инструменты для кладки печи.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
сжигание топлива должно быть эффективным;
печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
при постройке не допускается использовать горючие материалы;
кладка должна быть ровной, без растрескивания;
отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Схема кладки угловой печи.

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

Выкопать яму, чья глубина зависит от расположения непросадочных слоев грунта (глины). Утрамбовать дно котлована ручной трамбовкой.
Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и тоже его уплотнить.
Дальше можно заложить котлован бутовым камнем с поливкой жидким раствором либо залить железобетонную плиту. Высота основания делается вровень с черновым полом.
Для гидроизоляции на верхнюю часть фундамента после затвердевания бетона надо уложить 2 листа рубероида, а для противопожарной изоляции — базальтовый картон и кровельную сталь.

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Установка печи с выносной топкой в деревянной или кирпичной бане своими руками

Микроклимат и комфорт в бане напрямую зависят от того, насколько правильно выбрана печь для нее. Сегодня производители предлагают самые разные модели каменок. Одной из наиболее популярных их разновидностей является печь с выносной топкой. В сравнении с обычными, конструкции этого типа имеют массу преимуществ. О том, каких именно, а также о том, как правильно установить печь в бане, и поговорим далее в статье.

Преимущества моделей с наружной топкой

Конечно же, установка обычной каменки — процедура гораздо более простая, чем монтаж печки с выносной топкой. Однако все сложности сборки такой модели в бане своими руками с лихвой перекрываются удобствами ее использования. К преимуществам печей с наружной топкой можно отнести:

Возможность одновременного обогрева парилки и предбанника. Конструкции этого типа устанавливают обычно у перегородки, разделяющей эти два помещения. В особенности подобное расположение печи может быть удобным в бане, используемой в том числе и в холодное время года.
Отсутствие особой необходимости в обустройстве вентиляции в парной. Поскольку топка у такой печи выносится в предбанник, воздух в этом помещении выгорает гораздо меньше. В любом случае пар в парилке будет оставаться «легким».
Сохранение чистоты в парилке. Дрова в этом случае хранятся в предбаннике. Там же производится их закладка в топку. А поэтому на полу в парилке не будет оставаться никакого мусора. Смести же золу и щепки в сухом предбаннике при уборке особого труда не составит.

Правила вывода топки через перекрытие

Конечно же, соблюсти меры противопожарной безопасности следует и при выполнении этой процедуры. Топку печи от перекрытия нужно изолировать. В том случае, если стена бани изготовлена из негорючих материалов, достаточно будет оставить небольшие проемы со всех сторон канала. В последующем их прокладывают асбестовым шнуром или минеральной ватой. Ширина изоляционного слоя в этом случае должна составлять 1.5-2 см.

Если же стена бани сложена из бруса или бревна, в ней придется сделать гораздо более широкий проем. Между материалом перегородки и каналом топки должно быть не менее 25 см пространства. В качестве изолятора в данном случае используется кирпич.

Иногда владельцы деревянных бань пробивают проемы на всю высоту в печи. В этом случае отпадает необходимость в установке защитного экрана напротив каменки, а оба помещения, парилка и предбанник, выглядят более гармонично.

Как устанавливают каменку

Итак, давайте посмотрим, как установить в бане печь с наружной топкой. Поскольку чаще всего металлические конструкции этого типа весят меньше 700 кг, их допускается устанавливать без фундамента. Но, разумеется, только в том случае, если пол в бане залит из бетона либо сбит из досок на очень надежных лагах.

Производится установка печи таким образом, чтобы расстояние от нее до перегородки соответствовало нормативам. Ее телескопический канал выдвигается на необходимую длину. Топку можно вывести на одном уровне с поверхностью стены предбанника либо оставить немного заглубленной в проеме. Последний вариант считается предпочтительным. При таком расположении топки о ее дверку невозможно обжечься.

Кладку в проеме выполняют обычным образом. Между кирпичом и материалом перегородки следует оставить несколько сантиметров свободного пространства. Закладывают этот зазор обычно базальтовой ватой, картоном или асбестом. Можно использовать и монтажную пену. Оставляют небольшой промежуток и между металлом канала и кирпичом. В качестве изолятора в этом случае лучше всего использовать асбестовый шнур.

Над каналом установку кирпичей выполняют на стальном уголке. При желании самый верхний их ряд можно выдвинуть немного вперед. В этом случае в предбаннике получится небольшая удобная каминная полочка.

Как вывести дымоход

На заключительном этапе к печи подключается дымоход. Присоединяют трубу к ней через патрубок. Сквозь перекрытие железный дымоход можно провести в специальной гильзе. Купить это приспособление в наше время труда не составит. Однако многие хозяева бань предпочитают изготавливать проходной узел самостоятельно. В этом случае прокладку дымохода производят следующим образом:

В потолке прорезают отверстие так, чтобы расстояние от стенок дымохода до балок перекрытия и торцов досок в последующем составляло не менее 25 см со всех сторон.
Сгибают из оцинкованной стали разделочный защитный короб. Его углы можно скрепить обычными саморезами.
Вставляют короб в проделанное отверстие сверху таким образом, чтобы он не выступал в парилку. Между его стенками и материалом перекрытия при этом монтируют базальтовый картон.
Снизу к коробу крепят кусок влагостойкого ГКЛ с проделанным под трубу отверстием.
Устанавливают сам дымоход и заполняют ящик кусками минеральной ваты.

Через кровлю бани железный дымоход печи обычно проводят в «флэш-мастере» — специальном рукаве из силиконовой резины, способной выдерживать большие температуры. Можно также использовать тот же самостоятельно изготовленный стальной короб с изоляцией. Над кровлей труба дымохода должна возвышаться не менее чем на 80 см.

Как видите, установка печей в баню своими руками с выносной топкой — процедура не особенно сложная. Главное при монтаже такой модели — это не нарушать технологии сборки. В этом случае печка получится безопасной, а принимать водные процедуры в самой бане можно будет с максимальным комфортом.

Печи в баню с выносной топкой

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт печи раствором мертель шамотный

Как сделать ремонт печи своими руками — именно об этом пойдёт речь в этой статье. Прогресс постепенно приходит в нашу жизнь, но все-таки в некоторых деревенских домах еще сохранились русские печи, при помощи которых люди отапливают избы и готовят еду. Так как эти печи используются несколько десятилетий и работают с большой температурой, на поверхности появляются трещины или щели. В эти трещины поступает холодный воздух из комнаты и уменьшает КПД печки, да и безопасность при её использовании должна соблюдаться на высоком уровне. Поэтому нужно периодически проводить ремонт печи.

У нас на даче сохранилась такая печка, сложенная из кирпича. Она отлично вписывается в интерьер в стиле кантри, созданный нами на даче. Мы её используем только для отопления помещения. Раньше печка отапливалась дровами, потом, когда в деревню провели газ, в неё поставили газовую горелку. С газовой горелкой эксплуатация печки намного облегчилась, не нужно заготавливать дрова или уголь, включил осенью горелку, и до весны в доме тепло. Над горелкой лежит металлическая плита, на которой можно, например, нагревать воду. В местах прилегания этой плиты к кирпичной стене всё время образовывались щели.

Они появляются из-за того, что при сильном нагревании металл расширяется и отходит от кирпичной кладки.

Чтобы провести ремонт печи и заделать щели, нужно использовать специальный раствор для печи, который выдерживает высокую температуру.

Подобрать нужный раствор для ремонта оказалось самой большой проблемой. Чего только мы не пробовали использовать для приготовления смеси. По совету знающих людей готовили раствор для печи на основе глины: брали глину, смешивали её с песком в разной пропорции, скатывали в шарик и бросали на пол с высоты 2 м. Если шарик разваливался, значит много песка, если не изменялся, много глины. Нужно было добиться того, чтобы шарик из глины при падении не разваливался на части, а немного сминался. Где-то прочитали, что нужно добавить в раствор для печи соли для крепости, кто-то посоветовал положить немного цемента или извести. Были даже экзотические советы с добавлением в смесь конского навоза (от этого варианта мы почему-то отказались). Получившимся раствором делали ремонт, замазывали щели и включали печку. Печь от газовой горелки нагревается не очень быстро, часа 2-3. За это время раствор для печи высыхал, начинал трескаться и вываливался из щели. Ремонт приходилось начинать заново.
Снова продолжались эксперименты со смесью. Купили в магазине шамотную глину, сделали раствор для печи на её основе. Но всё оставалось по-старому.

Попробовали использовать термостойкий герметик, который выдерживает температуру 1200 градусов. Но и он продержался только сутки, после чего растрескался и рассыпался.

И всё-таки кто долго ищет, тот находит. В магазине, продающим печки для бани, увидели огнеупорную смесь, которая называется мертель шамотный. Раствор на основе этой смеси используется для кладки каминов, печей, мангалов. Твердость приобретает при нагреве, смесь готова к употреблению, нужно только добавить воды. Решили провести ремонт печи этой смесью.

Ремонт печи

Мертель шамотный продается в упаковках по 5 кг, для пробы взяли 1 пачку. Приготовили смесь в небольшом ведре, шпателем размешали до консистенции густой сметаны. Если ремонт небольшой, много раствора готовить не нужно, так как смесь после высыхания твердеет.

Щели перед нанесением раствора нужно очистить от пыли и обильно смочить водой.

После этого шпателем берем раствор и заполняем им щель.

Для разравнивания смеси и придания гладкости использовали обычную широкую кисть, предварительно намочив её в воде.

С её помощью разравнивали раствор в щели. Заполнив щели и выбоины, разровняв мертель шамотный, включили горелку и стали ждать, пока печка нагреется. Во время нагрева раствор постепенно высыхал и становился твердым. Печь нагрелась, а трещин в растворе не было. Через два дня маленькие трещинки появились. Тогда мы размешали немного раствора и кисточкой затерли трещинки.

Эту операцию нужно делать раз в неделю при непрерывной работе печки. С тех пор печь отработала уже две зимы, за это время израсходовалось всего пять килограмм мертеля шамотного на ремонт. Пока деревенский дом будет отапливаться печью, будем использовать для ремонта печи эту смесь. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Видео

Установка печи с выносной топкой

В связи с особенностями русского климата, порой чрезмерно сурового в отдельных регионах страны, закаливанию и приему водных гигиенических процедур, в том числе и банных, которые сочетают в себе оба предыдущих понятия, уделяется пристальное внимание. Чтобы получить максимальную пользу от банных процедур, необходимо позаботиться о правильном обустройстве бани, что является залогом полезного, и, что немаловажно, безопасного приема водных гигиенических процедур. При этом в процессе обустройства бани, немаловажная роль принадлежит печи, которая является ключевой фигурой любого помещения, оборудованного под парную. Несмотря на то, что печь является традиционным атрибутом любой бани, и, казалось бы, каждый представляет, как должен выглядеть современный банный агрегат, споры насчет наиболее оптимальных характеристик банных печей не угасают и по сей день, вводя в заблуждение новичков в данной отрасли строительства. От теплогенератора, ни много ни мало, зависит температурный режим и другие микроклиматические параметры, создаваемые в бане, в связи с чем, к его выбору необходимо подходить осознанно, заранее предусмотрев необходимые эксплуатационные характеристики агрегаты, создаваемые в процессе его работы микроклиматические параметры и наиболее приемлемые способы его монтажа. На сегодняшний день специалисты рекомендуют отдавать предпочтение печам с выносной топкой, так как их использование в разы повышает комфорт и безопасность банных процедур. В настоящей статье мы рассмотрим характеристики наиболее распространенных банных агрегатов, а также расскажем, как осуществить монтаж печи с выносной топкой.

Содержание

Печи с невыносной топкой: основные преимущества и недостатки
Дровяные печи с выносной топкой: общие преимущества и возможности размещения
Особенности печей с выносной топкой: как расположить агрегат в бане?
Установка печи с выносной топкой своими руками: пошаговое руководство

Печи с невыносной топкой: основные преимущества и недостатки

Наиболее важным моментом, который необходимо учитывать на этапе монтажа банной печи – расположение банного агрегата. С учетом их эксплуатационных характеристик, выделяют печи, представленные в классическом варианте, и печи с выносной топкой. Таким образом, в вашем распоряжении есть два варианта: установить печь полностью в парилке или вынести топливную дверцу за ее пределы – в смежное помещение. Каждый из этих вариантов характеризуется своими достоинствами и недостатками, которые будут рассмотрены далее.

Установив традиционную печь с невыносной топкой, вы сможете осуществлять контроль над отопительным процессом, не выходя за пределы парной. Печи такого типа оснащены дверцами, изготовленными из термостойкого закаленного стекла, наличие которых позволяет осуществлять наблюдение и, в случае необходимости, корректировку отопительного процесса. В отличие от традиционных печей, комплектация которых предусматривает наличие обыкновенной металлической дверцы, печи оснащенные дверцей из термостойкого стекла, относятся к более высокой ценовой категории.

Сторонники печных конструкций с невыносной топкой четко обосновывают свою позицию, приводя в свою пользу следующие аргументы:

Установив в бане печь с невыносной топкой, вы сможете осуществлять контроль и регуляцию температуры в парной, не выходя за ее пределы;
Если в процессе монтажа печи вы организовали приточную систему, обеспечивающую приток к печи уличного кислорода, это будет способствовать улучшению циркуляции воздуха в парной. В противном случае, если приток свежего воздуха отсутствует, со временем он станет тяжелым и обедненным кислородом;
Перед сторонниками монтажа печи с невыносными топками никогда не встанет вопрос тепловых потерь через отверстие в стене, в связи с чем, им не придется задумываться о необходимости тщательной его изоляции;
Если ваша парилка отличается внушительной площадью, вы отодвинуть ее дальше от деревянных стен, что существенно снизит опасность возгорания;
Если вы хотите повысить температуру в парной, это можно осуществить, просто открыв дверцу топки;
В отличие от печи с выносной топкой, конструкция традиционных банных агрегатов характеризуется большей экономичностью и легкость монтажа.

Что касается недостатков печей, оснащенных невыносной топкой, то они также существуют и заключаются в следующем:

Если банная печь размещается полностью в парной, необходимо отдельно организовать отопление остальных помещений бани. И если в летнее время решение данного вопроса можно отложить, так как температура в помещении позволяет раздеться или помыться без дополнительного прогрева воздуха, то зимой, необходимо организовать отопление во всех помещениях бани.

Дровяные печи с выносной топкой: общие преимущества и возможности размещения

Если исследовать статистику опросов, которые проводились на большинстве строительных форумов, можно прийти к выводу, что наиболее опытные знатоки в сфере банного строительства предпочитают размещать топку банной печи за пределами парной, что позволит одновременно произвести обогрев не только парной, но и соседнего помещения. Однако это не единственное преимущество, которое вы сможете оценить, отдав предпочтение подобному размещению банной печи. Рассмотрим их более подробно.

В случае расположения топки за пределами парной, в данном помещении отсутствует мусор от дров, снег, который может быть занесен в парную, а также следов от грязной обуви и т. д.;
Чтобы поддерживать в бане оптимальную температуру воздуха, не нужно постоянно заходить в помещение парной, открывая при этом двери и выпуская теплый воздух;
В случае закрытия печи, в которой осталось непрогоревшее топливо, практически отсутствует вероятность отравления угарным газом;
Расположив топку за пределами парной, вы сможете сэкономить минимум 1 кв. м свободного пространства, а также освободить дополнительную площадь и сделать помещение визуально более просторным за счет отсутствия дров под ногами;
Еще одно преимущество будет особенно актуально для коммерческих бань и саун, и чтобы ощутить максимальную пользу от установки печи с выносной топкой, рекомендуется отдать предпочтение проекту бани с выносной топкой, расположенной на улице или в котельной. Суть его заключается в том, что истопник, решивший нанести визит и добавить в топку дров, не доставит лишних неудобств тем, кто парится в данный момент в бане.

Установка печи с выносной топкой может быть осуществлена несколькими способами, каждому из которых характерны свои преимущества и недостатки.

Важно! Специалисты не рекомендуют располагать топку в моечной, которая, на первый взгляд, является идеальным вариантом. Объясняется это тем, что подобное размещение топки не принесет очевидных отличий в общую картину, так как мусор под ногами остается, да и опасность отравления угарным газом одинакова как в парной, так и в моечной. Однако если площадь моечной намного больше площади парной, размещение топки в данном помещении вполне допустимо.

Выход топки в комнату отдыха: аргументы за и против

Преимущества подобного размещения:

Если топка оснащена стеклянной дверцей, во время отдыха вы сможете наблюдать за пылающими языками пламени, что, по мнению истинных ценителей банного духа, является неотъемлемым действом подобных процедур;
В зимнее время, чтобы осуществить дополнительный обогрев комнаты отдыха, достаточно открыть дверцу топки;
Осуществлять контроль над отопительным процессом можно не выходя за пределы бани, просто переместившись из парной в уютную комнату отдыха;
Если вы декоративно оформите топку, расположенную в комнате отдыха, она станет главным декоративным элементом интерьера помещения;

Недостатки подобного размещения:

С учетом того, что большинство отдыхающих находится в помещении без обуви, они вряд ли обрадуются, щепкам, коре и снеговой воде под ногами;
В летнее время температура воздуха в комнате отдыха, где расположена топка, может выходить за рамки комфортных показателей, однако для их выравнивания достаточно открыть дверь на улицу.

Топка, расположенная в специальном помещении

Несмотря на то, что существует общепринятое понимание слова «предбанник», синонимом которого является понятие «комната отдыха», многие до сих пор уверены, что предбанник – это небольшое помещение, напоминающее тамбур, где также может располагаться топка. Кроме того, оно получило множество названий, используемых в быту. Среди них можно встретить и тамбур, и топочная, и банная котельная.… Такая пристройка может называться по-разному. Важно отметить, что все преимущества печи с выносной топкой, описанные в предыдущих абзацах, наиболее заметны именно тогда, когда баня оснащена специальной пристройкой, в которой в последующем будет располагаться топка. Благодаря наличию такой пристройки, вы предотвратите появления запаха дыма в «чистом» секторе бане, а в плохую погоду сможете сложить дрова в своеобразной банной котельной, где они никому не помешают. Кроме того, если вы установите выносную топку в специально оборудованной пристройке, данное помещение приобретет функцию своеобразной тепловой завесы для остальных помещений бани, эксплуатируемых по назначению.

Вынос топки на улицу: исключительные случаи

Несмотря на то, что размещение топки на улице является не самой лучшей идеей, данный вариант также имеет право на существование, хотя и используется крайне редко. Разрабатывая проект бани, оснащенной печью с выносной топкой, которая вынесена на улицу, чаще всего подразумевают не топочную дверцу, открывающуюся на улицу, а вариант, описанный выше и подразумевающий топку, расположенную в тамбуре.

Важно! Проект бани с топкой, вынесенной на улицу, может быть интересен жителям южных регионов страны или владельцам дачных участков, пользующимся баней только в летнее время. Но и в этих случаях специалисты рекомендуют оснащать выход топки хотя бы минимальным навесом, а также дополнительной крышкой-коробом, необходимой для того, чтобы прикрыть дверцу после того, как вы протопили баню.

Однако и у данного варианта есть преимущество. Если в качестве энергоносителя вы используете уголь, печь с топкой, вынесенной на улицу, единственный способ, который позволит избавиться от неприятного запаха и сажи в помещении бани.

Особенности печей с выносной топкой: как расположить агрегат в бане?

В соответствии с типовой схемой монтажа, основную конструкцию необходимо разместить в парной, тогда как топку вывести наружу. Для осуществления этого потребуется обустройство специального топочного канала, в котором дверцы направлены в предбанник. Что касается основной печной конструкции, то она размещается недалеко от перегородки, для защиты которой используются теплоизоляционные средства. Установка относительно двери может быть достаточно вариабельной – печь может размещаться как справа, так и слева, что зависит от особенностей конкретного помещения. Конструкция с выносной топкой, выгодно отличается от традиционных агрегатов, так как может равномерно отапливать одновременно несколько помещений. Кроме этого, за счет выведения топочной дверцы за пределы парной, в процессе эксплуатации печной конструкции отсутствует дополнительной расход кислорода в парной, что избавит вас от необходимости обустройства приточно-вытяжной системы кондиционирования. Чтобы реализовать проект монтажа печи с выносной топкой, необходимо максимально четко следовать всем рекомендациям, предоставляемым специалистами относительно технологии монтажа.

Выбор месторасположения печи с выносной топкой – один из важнейших этапов обустройства конструкции, которому необходимо уделить пристальное внимание. В связи с тем, что в большинстве случаев печи с выносной топкой представляют собой металлические конструкции, сильно нагревающиеся в процессе эксплуатации, необходимо четко соблюдать правила пожарной безопасности. В первую очередь это требование касается расстояния от боковой или задней стены до печи, которое должно быть не менее 50 сантиметров. При этом чтобы осуществить дополнительную защиту поверхности стен, необходимо отделать их листами теплоизоляционного материала или выполнить кирпичную кладку.

Если в процессе монтажа печи с выносной топкой вы не планируете устанавливать термоизоляторы или защитные экраны, необходимо сохранить расстояние от агрегата до потолка не менее 1,2 метра.

Направление дверок и расстояние от дверцы топки до ближайшей стены или двери – еще один немаловажный параметр, соблюдение которого является обязательным в процессе монтажа печи с выносной топкой. В большинстве случаев топочная дверца должна быть направлена ко входу в банное помещение, а расстояние между дверцей топки и ближайшей дверью должно быть не менее 1,25 метра.

Важно! Если вы отдали предпочтение удлиненным моделям топливных камер, конструкция которых позволяет их пропускать через перегородки и стены, необходимо знать, что они должны быть расположены на расстоянии не менее 40 см от деревянных поверхностей. Однако данный промежуток может быть сокращен до 25 см за счет использования специальных защитных экранов.

В связи с тем, что большинство банных помещений характеризуется компактностью, зачастую в процессе установки печи с выносной топкой своими руками возникает целый ряд сложностей, а с учетом того, для сооружения бани используется древесина, задача мастера усложняется еще больше, так как приходится соблюдать жесткие требования, предъявляемые к пожарной безопасности. Для их удовлетворения необходимо использовать специальные тепловые экраны, выполняющие функции перегородок, которые устанавливают между раскаленными поверхностями печи и деревянной стеной. Несмотря на эффективность данного способа, некоторые специалисты рекомендуют отказаться от использования специализированных материалов и обложить печь кирпичом или термостойкой плиткой. А для того, чтобы предотвратить возгорание от угольков, выпавших из топки, на пол рекомендуется уложить стальной лист.

Установка печи с выносной топкой своими руками: пошаговое руководство

Как правильно залить фундамент?

В большинстве случаев одним из основных этапов самостоятельной установки печи с выносной топкой является обустройство фундамента. Данному этапу уделяется повышенное внимание, так как фундамент, залитый по всем правилам, является залогом полноценного и длительного функционирования, а также предотвратит возникновение опасных ситуаций. Однако есть ситуации, когда можно обойтись и без фундамента, но при этом должно быть соблюдено условие – в качестве напольной основы должна быть качественная стяжка или на ее поверхность, выложенная керамогранитом или жаропрочной керамической плиткой. Если данное условие не может быть соблюдено, необходимо обустроить негорючее бетонное основание, используя следующую технику:

Определение размеров фундамента. В первую очередь необходимо определить размеры фундамента. Стандартная высота стяжки, на которую может быть установлена банная печь, составляет 20 см. Данный показатель является наиболее оптимальным в том случае, если вы планируете обустройство конструкции, характеризующейся наличием «кирпичной рубашки» и массивного дымохода. Обустраивая бетонную стяжку, необходимо подготовиться к тому, что пол несколько поднимется. Иногда печи с выносной топкой осуществляют на «кирпичной подушке», однако в этом случае необходимо произвести тщательные расчеты, так как если к высоте кирпичной подушки прибавить высоту фундамента – потолки значительно понизятся.

Определение конфигурации фундамента. Если печь располагается в непосредственной близости от стены, точки контакта фундамента с бетонной основой бани должны отсутствовать.

Монтаж бетонной стяжки. В первую очередь необходимо вырыть котлован, в котором обустраивают небольшую опалубку. В связи с тем, что предполагаемая нагрузка на фундамент будет небольшой, от армирования можно отказаться. Для изготовления раствора необходимо использовать одну часть цемента и 3 части песка. После того, как вы подготовили бетонную смесь, дайте ей настояться, а в это время уложите двойной слой гидроизоляционных материалов, например, рубероида. Далее подготовьте бетонную стяжку, поверх которой необходимо обустроить кирпичную кладку.

Важно! Если суммарная масса конструкции не превышает 700 кг, бетонную стяжку, используемую в качестве основания, можно заменить толстыми досками или лагами, обработанными огнезащитной пропиткой. Однако в процессе расчета общего веса конструкции необходимо учитывать не только вес металлической печи, но и массу кирпича, защитных обрамляющих конструкций и массу дымохода.

Врезка печи в стену: рекомендации специалистов

Если в процессе монтажа банной печи с выносной топкой конструкции необходимо встроить в стену, расположенную между двумя помещениями, рекомендуем вам придерживаться следующей инструкции:

Подготовка стен. В идеале подобная схема установки будет уместна только в том случае, если стены изготовлены из любого негорючего материала, в том числе и кирпича. В противном случае, если стены изготовлены из традиционной древесины, рекомендуется выполнить их предварительную облицовку огнестойкими изоляционными материалами.

Определение параметров проема. Данный показатель равен расстоянию между топливником и горючей базой и рассчитывается с учетом мощности конкретного агрегата. Указанные данные можно найти в паспорте каждой модели вместе рекомендациями по установке, предложенными производителем. Если печь изготовлена своими руками, рекомендуется использовать приблизительные нормативы – 25 см при использовании огнезащитных материалов и 40 см при отсутствии таковых.

Монтаж кирпичной кладки, которая должна быть обустроена в верхней части и по бокам от деревянной стены. При этом в процессе монтажа кирпичной кладки не рекомендуется подводить ее вплотную к узлу выносной топливной камеры, сохраняя воздушный зазор, размеры которого рассчитываются с учетом данных, представленных в сопроводительной инструкции к печи. Однако он должен быть не менее 2, 5 см. В последующем сохраненный зазор необходимо заполнить изоляционным материалом, в качестве которого может использоваться базальтовая или каменная вата.

Обустройство дымохода: возможные варианты

Данный этап является завершающим и может осуществляться несколькими способами. Если вы отдали предпочтение классической дровяной печи с выносной топкой, монтаж дымохода может производиться с использованием кирпича, металла или керамики.

Сооружение кирпичного дымохода представляет собой продолжение монтажа «защитной кирпичной рубашки». При этом трубу обкладывают и выполняют в качестве самостоятельного воздуховода. В процессе монтажа данного элемента необходимо помнить, что дымоход является тяжелой конструкцией, нагрузки от которой возлагаются на каркас банной постройки. При этом основные нагрузки возлагаются на фундамент печи, монтаж которого должен осуществляться из бетона.

Обустройство печи с выносным топливным каналом является достаточно трудоемким процессом, что обусловлено необходимостью соблюдения правил противопожарной безопасности и конструкционных особенностей схемы монтажа.

Если вы решите использовать две вилки на 120 В, вам нужно будет найти две цепи в вашем доме или гараже, которые не совпадают по фазе на 180 градусов (если вы подойдете к коробке выключателя, каждый выключатель предназначен для другой цепи) . Если все сделано правильно, для питания элемента можно использовать горячий провод от каждого силового кабеля. Обратите внимание, что если розетки не сдвинуты по фазе на 180 градусов, вы не увидите 240 В. Как только вы обнаружите два элемента, которые не совпадают по фазе на 180 градусов, вам нужно взять черный провод от одного кабеля питания и белый – от другого и проверить напряжение.Напряжение будет либо 0 (синусоидальные волны нейтрализуют друг друга), либо 240 (синусоидальные волны складываются). Очевидно, нам нужна конфигурация, которая дает нам 240 В. Также обратите внимание: после подключения системы убедитесь, что каждый шнур подключен к правильной цепи. Если вы подключите их к противоположным цепям, напряжение будет равно 0, и ничего не произойдет.

Пока вы это делаете, убедитесь, что цепи, к которым вы подключаетесь, имеют автоматические выключатели, рассчитанные как минимум на 15 ампер.Эта установка потребляет в среднем 8,6 А, но в случае изменения системы или включения в цепь чего-то еще, вы не хотите, чтобы прерыватель отключал питание в середине плавки.

Хотя я не делал этого на своей печи, я настоятельно рекомендую подключить заземляющие провода (зеленые провода) от каждого шнура к металлическому ведру, даже если вы используете кабель 240 В. Что это будет делать, так это в том случае, если провод соприкасается с ведром, он перенаправит ток на землю.Во время более ранних испытаний с этой печью у меня произошел обрыв провода из-за нагрева и короткое замыкание на ведро, и это не доставляло удовольствия. Учитесь на моих ошибках.

Напряженность в производстве дровяных печей

БАШНЯ, Миннесота – Этот небольшой городок с населением 500 человек является одним из двух самых холодных мест для жизни в 48 штатах с низкими температурами, согласно средним температурам. Он расположен в густо засаженной деревьями местности, всего в 30 милях от канадской границы и в 15 милях от Эмбаррасса, другого самого холодного города с нижним 48-м номером.

Жители Башни, многие из которых являются потомками финских и скандинавских поселенцев, всегда готовы к холоду. Дымоходы тянутся почти от каждого дома, и в среднем в февральский день тонкие струйки светлых выхлопных газов из многих дымовых труб являются сигналом того, что они сжигают природный газ или пропан при низких температурах. Дым от сгоревшего дерева – редкость, но дымятся несколько труб. Чтобы сэкономить на счетах за коммунальные услуги, по мере наступления холода загорится еще; распространение облаков микрозагрязнителей по ландшафту и неизбежно в нос соседям.

На окраине города финский производитель печей и печей Дэрил Лампа в 3-м поколении часто счищает снег с вершины Lamppa Manufacturing Inc. Когда он это делает, он кладет голову на свой собственный дровяной камин и решительно дышит.

«Просто в шутку, понимаете? Просто потому, что он такой чистый, – говорит выпускник бизнес-класса, ставший инженером.

Он вдыхает загрязнения – смесь окиси углерода, двуокиси углерода и микрочастиц, которые, как известно, ухудшают состояние и вызывают проблемы с дыханием.Но с нормативной точки зрения, это будущее древесного дыма – белый водяной пар и выхлопные газы с таким небольшим количеством твердых частиц, что они почти неотличимы от скромных струй, испускаемых нагревательными устройствами, работающими на масле, пропане или природном газе.

Выхлоп взрывает дымоход от дровяной печи Kuuma Vapor-Fire 100, разработанной Лампой и его отцом. Это печь; дровяное отопительное устройство, предназначенное для отвода горячего воздуха для обогрева всего дома, обычно из подвала. На момент публикации это единственная печь для сжигания древесины, которая была распилена и затем выдержана в течение года, называемая «кордовой древесиной», которую Агентство по охране окружающей среды (EPA) сертифицировало как достаточно чистую для продажи после 2020 года.Также одобрены несколько других дровяных отопительных приборов, которые кипятят воду для обогрева целого дома, называемых котлами.

Агентство по охране окружающей среды при администрации президента Обамы в 2015 году ввело в действие стандарты для технологии отопления на дровах, которые запрещают продажу печей, достаточно мощных для обогрева всего дома, если они выделяют более 0,95 фунта твердых частиц на миллион БТЕ. Это правило привело к тому, что трое местных конкурентов Lamppa закрыли свои веб-сайты и закрыли их вместо того, чтобы платить огромные штрафы за каждое проданное устройство, не соответствующее требованиям.

К 2020 году планируется ввести в действие второй этап, который потребует от производителей печей снизить выбросы еще на 84%. 16 апреля EPA подало юридическую справку, в которой говорилось, что этой весной они намерены пересмотреть правила выбросов 2020 года, что, вероятно, предоставит отрасли три дополнительных года для разработки совместимых устройств и других форм помощи. В марте Палата представителей уже приняла закон, предписывающий EPA продлить крайний срок, хотя Сенат пока этого не сделал.

Хотя Лампа считает правило 2020 справедливым и что у него было достаточно времени, чтобы доработать свой 30-летний дизайн, чтобы он соответствовал требованиям EPA с тех пор, как EPA впервые объявило стандарты в 2011 году, главный U.Производители печей С., которые значительно превосходят его компанию по продажам, постоянно предупреждают об «экономической катастрофе» для отрасли.

Пол Уильямс из U.S. Stove, ведущего производителя печей, дал показания перед подкомитетом Сената по чистому воздуху и ядерной безопасности в ноябре 2017 года.

«Люди доверяют нам и нашей продукции настолько, что в их доме горит огонь. Мы серьезно относимся к этой ответственности. Мы проверяем нашу продукцию на безопасность и долговечность, а не только на выбросы вредных веществ. Нам нужно больше времени, чтобы выполнить поставленную задачу », – сказал Уильямс в своих показаниях.

Месяц спустя Лампы написали подкомитету, что их малый бизнес смог уложиться в срок раньше на несколько лет и был вынужден потратить на это большую часть своих семейных сбережений.

«Изменение правил в середине потока было бы невероятно несправедливым по отношению к Lamppa и любым другим компаниям, которые серьезно относились к мандату и графику», – писали они.

«Если мы можем это сделать, то смогут и они», – добавил позже Лампа. «Когда я смотрю на эти результаты, я думаю, что этим компаниям придется полностью переосмыслить, как они сжигают дрова, перепроектировать свои печи и снова провести повторные испытания.Когда наступит 2020 год, многие из них не будут готовы ».

Поскольку EPA пересматривает правила выбросов 2020 года, вполне вероятно, что у US Stove и других крупных производителей будет до 2023 года, чтобы очистить свои дровяные приборы.

Чтобы быть проданным после 2020 года, EPA требует, чтобы производители разработали технологию печи, которая выделяет чистый дым, где испытательные фильтры весят менее 0,15 фунта после генерации миллиона БТЕ. Пока что стандарту соответствует только одна печь на дровах – Lamppa Vapor-Fire 100.Печь для сжигания пеллет, называемая AutoPellet Air, также соответствовала бы стандарту, если бы EPA приняло европейский метод испытаний.

Датч Дрессер, директор-основатель Maine Energy Systems, продает еще одну печь, которую EPA сертифицировало для продажи до 2020 года. Цена его печи AutoPellet Air, спроектированной австрийцами и собранной в штате Мэн, начинается с 7 999 долларов. Поскольку AutoPellet Air использует гранулированную древесину с низким содержанием влаги, она имеет естественное преимущество по выбросам по сравнению с печами, сжигающими кордную древесину, как это делает Lamppa’s.

Несмотря на технические препятствия, связанные с необходимостью снижения эффективности выжигания влаги из кордовой древесины, Lamppa все же смогла пройти все четыре стадии испытаний EPA.Дрессер не подвергал свое устройство аналогичным испытаниям, потому что ему не нужно это делать до 2020 года. На данный момент EPA принимает результаты европейских испытаний, в которых частицы взвешиваются по-разному.

«Временно EPA признает европейские испытания как подходящую демонстрацию соответствия. Я бы хотел, чтобы они продолжали признавать его пригодным после 2020 или 2023 года, если действующее законодательство будет принято », – говорит Дрессер.

Война с дымом

Дэрил Лампа не всегда интересовался семейным печным бизнесом.Но когда война в Персидском заливе была в самом разгаре и цены на ископаемое топливо резко выросли, он увидел возможность для бизнеса. Первоначально он намеревался не делать еще одну отопительную печь, поскольку она небольшая и плохо приспособлена для постоянного обогрева всего дома. Скорее он решил спроектировать дровяную печь, которая вместе с котлами предназначена для обогрева целых домов.

Он купил печь у производителя в Висконсине, чтобы обогреть свой новый дом, и быстро отключил ее после опасного пожара в дымоходе.

«Я загружал эту штуку на ночь и часами сидел в подвале, глядя и беспокоясь, а затем, когда это случилось, я сказал:« Больше этого, мальчик », – говорит Лампа.«Когда вы сидите и грызете ногти каждую ночь, вы не можете расслабиться».

При реинжиниринге печи он обнаружил проблему: дым. Он использовался лишь в течение короткого времени, прежде чем печь выложила его новенький дымоход горючей смолой, называемой креозотом. Вещество в конце концов загорелось, хотя огонь не вышел из дымохода, он просто вытеснил пламя и пепел из трубы, покрывая снег вокруг его дома черной сажей.

Опыт убедил Лампу разработать новую печь, которая будет выделять гораздо меньше дыма.В 1982 году он и его отец подали патент на свою конструкцию «Куума», которая рекламировала то, что Лампа теперь называет газификацией.

«Единственный способ избавиться от дыма – это сжечь все (жидкости и) газы. И это то, что мы делаем », – говорит он. «Мне не приходилось чистить дымоход уже 30 лет».

Дым из дымохода представляет собой потерянную энергию. В отличие от его теперь закрытых ставнями конкурентов, которые предпочли вытеснять дым в том виде, в каком он был сделан, конструкции Лампы обеспечивают необходимое количество воздуха, температуру и время, чтобы полностью сжечь энергию, содержащуюся в дыме, при поддержании постоянной температуры в печи 220 градусов. .Когда дым горит, вдыхаемые частицы оседают на пепелище внутри топки.

Что в конечном итоге выбрасывается, так это выхлопные газы, содержащие такой же СО2, что и при сжигании того же количества дров в костре, хотя в результате реакции выделяется гораздо меньше окиси углерода и вдыхаемых частиц.

Лампа говорит, что основы его дизайна Kuuma не сильно изменились за 30 лет с тех пор, как он впервые начал их производить. Как и печи для сауны, которые он делает, дрова горит по-фински – спереди назад, а не снизу вверх.

В конце 80-х, когда они начали продавать свои новые печи, Lamppas и все остальные производители печей в стране столкнулись с предписанием: снизить вес частиц, выбрасываемых печами в час, до 7 граммов.

В то время только производители отопительных печей должны были убирать свои выбросы. По словам Джона Экерли, EPA оставило дровяные печи и водогрейные котлы, способные в одиночку обогревать целые дома, вплоть до 2015 года. Lamppas успешно очистили свою линию печей, чтобы избежать штрафов, из-за которых 90% производителей печей вышли из бизнеса. , президент Альянса за зеленое тепло.

Печи и котлы попали под новые нормы выбросов на 2015 и 2020 годы вместе с печами. Поскольку печи проходили через это раньше, Акерли говорит, что почти все производители, специализирующиеся на этой технологии, переживают бурю.

«На этот раз, если говорить о печальной стороне дела, никто не ушел из бизнеса, и неясно, что кто-нибудь выйдет из бизнеса. Котельная и печная промышленность разные », – говорит Акерли. «У вас действительно были магазины типа« мама и папа », у которых не было реальной возможности для значительного улучшения, поэтому была куча таких, которые прекратили свое существование.”

Хотя Акерли говорит, что не любит закрытия предприятий, он утверждает, что это необходимо. Правила были разработаны EPA отчасти в ответ на судебный иск штатов, которые требовали ввести стандарт выбросов для технологии отопления на дровах для всего дома.

«Если у вас в доме случился большой пожар, чтобы согреться, необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности и выбросов, – говорит Акерли.

«Одно дело, если вы находитесь в глуши, а ваш котел просто выбрасывает дым 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Но с их большим количеством, если вы находитесь в долине, даже следующая ферма или дом находятся в миле от них. Эти долины имеют инверсии, и это по-прежнему представляет собой довольно серьезную проблему качества окружающего воздуха », – добавляет он.

Правила удорожают отопление на дровах

С момента вступления в силу правила 2015 года водогрейные котлы резко подорожали. Печи тоже есть, но цены на печи остались на достаточно высоком уровне. С ростом цен розничные торговцы изо всех сил пытаются продавать дровяное отопление исторической аудитории – сельскому среднему классу.

«Я думаю, что EPA неправильно очищает воздух, потому что они позволяют существовать всему существующему парку дровяных приборов. И они привели к столь высокому росту затрат на новое и более чистое оборудование, – говорит Скотт Николс, продавец котлов Tarm Biomass в Новой Англии.

Nichols не продает котлы для наружного применения, а продает дровяной водонагревательный котел для дома, в основном европейского производства. Он говорит, что стандарты выбросов в Америке строже, чем в Европе.Он считает, что в соответствии с приближающимся правилом 2020 года розничные торговцы не смогут продавать и устанавливать котлы, сжигающие кордную древесину, без элемента хранения тепла, который стоит примерно 3000 долларов. По его словам, котлы, работающие на пеллетах, не нуждаются в дорогостоящем дополнении.

«У меня есть клиенты, у которых котлы 40 лет, котлы HS Tarm – 40 лет. И я не мог сбрасывать со счетов свои новые котельные настолько, чтобы эти люди в большинстве случаев переходили на более новый котел.А пока я продолжаю продавать запчасти », – добавил Николс.

Государства и некоммерческие организации предложили различные программы обратного выкупа, нацеленные на самую старую технологию нагрева древесины. В Миннесоте Экологическая инициатива завершает программу под названием «Обмен печками», в рамках которой они будут скидывать совершенно новое дровяное отопительное устройство на сотни, а иногда и на тысячи долларов, если житель использует печь, печь или котел, построенные до начала войны. начало 90-х.

Согласно веб-сайту Инициативы, замена такой старой технологии может быть эквивалентна удалению с дороги 700 автомобилей в год с точки зрения твердых частиц и окиси углерода, которые не могут попасть в атмосферу.Точно так же города в дровяных штатах, такие как Тауэр, Миннесота, ввели запрет на дымящиеся наружные котлы.

Николс говорит, что правила EPA дают штатам стандарт, с которым можно работать. Сообщества могут приветствовать возвращение котлов, если они сертифицированы EPA, и качество воздуха останется безопасным.

«Мы находимся на совершенно другом рынке, чем 10 лет назад, когда наружные котлы были на пике популярности и не было никаких правил. В то время наружные котлы были не чем иным, как бочкой посреди ящика с водой », – говорит Николс.

Николс говорит, что программы обратного выкупа помогают, но не позволяют остановить тревожную тенденцию: его клиентская база в частном секторе сократилась, поэтому он расширил предложение для коммерческих клиентов и запчастей.

«Вы можете представить, как кто-то растягивается по тонкому льду. Чем шире вы идете, тем меньше вероятность того, что вы провалитесь под лед », – говорит Николс.

Правила, по его словам, действуют в трудное время. Цены на ископаемое топливо были относительно стабильными и низкими, что вредит продажам дровяного отопления.

«Когда нефть растет, мы продаем больше котлов. Когда нефть дешевая, мы продаем не так много », – говорит Николс. Он добавляет, что рост цен на дровяное отопление побуждает многих вкладывать средства в тепловые насосы, которые накапливают тепло и постепенно возвращают его в дом. Эта технология недорогая и субсидируется, но в большинстве случаев ее нельзя использовать в качестве основного источника центрального отопления дома, как котлы и печи.

«Мы собираемся отобрать долю рынка у оставшегося меньшего пирога и надеяться, что со временем появятся новые политики, благоприятствующие тому, чем мы занимаемся», – заключает он.

Печная промышленность подает в суд на EPA

Когда Дэрил Лампа стал первым человеком, попавшим в список печей, утвержденных Агентством по охране окружающей среды для продажи после 2020 года, он, вероятно, устроился на работу юристами отраслевой группы, в которую он не хочет входить, – Ассоциации очага, патио и барбекю. , немного сложнее.

HPBA публично одобрила менее строгие правила 2015 года по мере необходимости, выступая против законопроекта, который полностью отменил бы правила. Однако в иске HPBA, поданном против EPA, группа утверждает, что необоснованно требовать от производителей печей, котлов и печей более строгого соблюдения требований к 2020 году.

«(Но) у нас есть доказательства того, что это возможно», – говорит Лампа, добавляя, что цена его печи Kuuma в размере 5000 долларов не сильно изменилась за последние 10 лет, поскольку он вносил улучшения.

Несмотря на то, что создание совместимых устройств может быть выполнено, HPBA утверждает в публичных комментариях от 2014 года, что соблюдение правил приведет к слишком высокому росту цен, заставляя потенциальных клиентов придерживаться старых и более грязных дровяных обогревателей.

«Нерегулируемые дровяные печи, несомненно, являются крупнейшим источником национальных выбросов, и наибольшее сокращение выбросов обязательно должно произойти в результате их целенаправленного действия», – пишет HPBA.

Общественные комментарии HPBA также указывают на несколько других аргументов, которые могут быть переданы в суд. Однако сначала и EPA, и HPBA должны представить окончательные юридические отчеты, а поскольку EPA пересматривает свои правила, эти окончательные отчеты не должны быть представлены до осени. В зависимости от того, какие изменения фактически внесены в правила EPA, HPBA может приспособить свои аргументы к нескольким спорным вопросам, таким как метод тестирования. Если дело дойдет до суда, по словам Акерли, одним из возможных исходов для HPBA будет мировое соглашение, которое откладывает выполнение части стандартов до тех пор, пока не будет принято другое правило.

Но на данный момент вендетта Лампы с дымом, похоже, приносит свои плоды. Он борется с дымом еще до того, как EPA даже подумало о регулировании отопления всего дома дровами. Его мотивацией всегда была безопасность – он говорит, что не станет сжигать дрова в своем доме, «если будет дым… это просто небезопасно для меня».

Поскольку он является единственным производителем, имеющим угол на рынке печей после 2020 года, его внимание к безопасности на данный момент позволяет ему опередить своих конкурентов, занимающихся производством печей. Он только что проложил землю на новом участке земли в Башне для совершенно нового производственного предприятия.Они перескакивают с одного сварочного цеха на четыре в ожидании высокого спроса.

Какое топливо для отопления дома лучше всего?

Когда сбывается прогноз сильного холода, домовладельцы четко осознают, что нужно делать, чтобы в доме было тепло. Не существует шаблонного ответа на вопрос о выборе лучшего источника тепла. Такие факторы, как климат, образ жизни и бюджет, играют роль в выборе наиболее практичной системы.

Если у вас есть дровяной участок и вы живете согласно пословице, что горение дров согревает вас дважды (один раз, когда вы режете и складываете, и еще раз, когда вы сжигаете его), то идеальным вариантом будет дровяная печь.С другой стороны, если вы находитесь в прерии, где мало деревьев, печь на гранулах может иметь больше смысла. Вы должны взвесить переменные.

Ископаемое топливо имеет репутацию загрязняющего вещества, поскольку несгоревшие частицы выбрасываются в воздух. В некоторых частях страны существуют строгие правила в отношении типов печей, которые вы можете использовать, а также того, когда вы можете сжигать, что проблематично, если вы полагаетесь на них как на основной источник тепла.

К счастью, многие традиционные виды топлива, такие как древесина, уголь и нефть, были значительно улучшены за счет повышения эффективности и улучшения качества воздуха.Стоит взглянуть на некоторых, от которых вы могли отказаться. Вот как складываются несколько наиболее популярных вариантов…

Wood Heat
Затраты на установку. Ожидайте, что вы заплатите от 1500 до 5000 долларов за новую печь, в зависимости от стиля и требований к дымоходу (независимо от того, есть ли у вас дымоход или вам нужно установить новый). Выбор сертифицированной EPA дровяной печи добавляет несколько сотен долларов к окончательному счету, но окупается за короткое время, поскольку сжигает древесину более тщательно.

Расходы на топливо: древесина может стоить так же дешево, как топливо и обслуживание вашей бензопилы, если у вас есть бесплатный источник. Если вы покупаете его, рассчитывайте потратить от 145 до 225 долларов за шнур (стопка высотой 4 фута, шириной 4 фута и длиной 8 футов) в зависимости от вашего местоположения и породы дерева. Большинство людей используют 4–6 шнуров за сезон.

Наличие топлива: что сжигать – это вопрос того, что растет вокруг вас. В восточной части страны лучше всего подходят твердые породы дерева, такие как дуб и клен, потому что они горят горячими и чистыми.В других регионах больше сосны и лиственницы, и хотя они не идеальны, они подойдут. Независимо от вида, не забывайте регулярно чистить дымоход, чтобы минимизировать скопление креозота.

Чистота: Один из самых больших недостатков дерева – беспорядок. Когда вы таскаете древесину, вы часто приносите жуков, а также теряете много коры и куски. Очистка дна печи от золы также обычно поднимает пыль.

Проблемы с качеством воздуха: печи, сертифицированные EPA, производят гораздо меньше дыма, чем старые модели, и расходуют на треть меньше топлива.Меньше дыма означает лучшее горение.

Пеллетные печи
Стоимость установки: Стоимость установки новых печей составляет 1700–3500 долларов. Их можно вентилировать через стену, и для них не нужен высокотехнологичный дымоход. Пеллетные печи имеют высокую эффективность, потому что они сжигают небольшое количество топлива по мере необходимости. Этот мини-ад согревает воздух в теплообменниках перед тем, как дуть в дом.

Затраты на топливо: Цена значительно варьируется в зависимости от местоположения, но оценка на 2014 год составляет 250–309 долларов за тонну.Большинство домовладельцев, использующих пеллетные печи в качестве основного источника тепла, используют 2–4 тонны пеллетного топлива в год.

Доступность топлива: Пеллеты изготавливаются из переработанных опилок и напоминают корм для кроликов длиной в дюйм. Некоторые даже сжигают необработанную кукурузу и косточки с фруктами (вишня). Обычно их расфасовывают в 40-фунтовые мешки, которые можно найти у дилеров печей на гранулах, а также в магазинах товаров для дома.

Чистота: Тонна гранул поставляется на поддоне 4 x 4, занимает половину места деревянного шнура и может храниться в гараже, подвале или где угодно.Поскольку внутри нет грязной древесины, печи на гранулах намного чище. Из 40 фунтов гранул образуется только одна чашка золы.

Проблемы с качеством воздуха: Пеллетные печи являются одними из самых чистых топливных горелок с КПД около 85%, что делает их освобожденными от требований EPA по эмиссии дыма.

Отопительная печь на жидком топливе
Стоимость установки: Вы можете заплатить от 2500 до 4000 долларов за печь средней эффективности и вдвое больше за высокоэффективные блоки.

Стоимость топлива: Цены колеблются в зависимости от многих внешних источников, включая стоимость доллара на мировом рынке, но полная стоимость доставки топлива составляла примерно 3 доллара за галлон в начале 2014 года.

Наличие топлива: популярно на северо-востоке, но его можно найти в большинстве регионов. В очень холодных регионах страны многие домовладельцы смешивают топливо более высокого качества, которое стоит дороже, со стандартным топочным мазутом № 2, чтобы снизить вероятность гелеобразования масла в баке.

Чистота: Жидкотопливные горелки действительно выделяют сажу, поэтому необходимо каждый год проводить профессиональную чистку и обслуживание.Это включает в себя откачку сажи из горелки, замену фильтров и регулировку электродов, чтобы убедиться, что она работает наилучшим образом.

Проблемы качества воздуха. По данным Совета по энергетическим коммуникациям, топочный мазут горит почти на 95% чище, чем в 1970 году, а с новыми топливными смесями промышленность стремится к нулевым выбросам. К июлю 2012 года весь Нью-Йорк должен использовать более чистое топливо с низким содержанием серы, которое еще больше улучшит качество воздуха и эффективность.

Пропановые настенные печи
Стоимость установки: Настенные печи – простой и относительно недорогой способ добавить дополнительное тепло или согреть холодное место в доме.Обычно они стоят от 1000 до 2000 долларов за установку. Их можно вентилировать прямо через стену.

Расходы на топливо: Цены на жидкий пропан колеблются в течение года и обычно дешевле в теплые месяцы. Приблизительно заплатить 2,75 доллара за галлон.

Наличие топлива: Пропан доступен в большинстве районов страны и является жизнеспособным источником топлива для тех, у кого нет под рукой природного газа. Домовладельцы устанавливают либо подземный, либо надземный резервуар, который заполняется по мере необходимости.

Чистота: настенные печи на пропане – это надежный, не требующий особого обслуживания выбор, позволяющий снять холод в помещении или в качестве резервного источника тепла. Нет беспорядка и очень мало суеты.

Проблемы с качеством воздуха: Пропан не создает твердых частиц, хотя вы хотите, чтобы выпускное отверстие находилось подальше от открытых окон или дверей, чтобы предотвратить попадание вредных газов обратно в дом.

Природный газ
Стоимость установки: Как и пропан, вы можете установить настенную печь за 1000–2000 долларов.Более крупные автономные блоки, которые обогревают весь дом, будут стоить от 2000 до 3500 долларов, в зависимости от уровня эффективности. Лучшие из них имеют КПД 96%; они стоят дороже в установке, но существенно сократят ежемесячные счета.

Затраты на топливо: Затраты сильно различаются в зависимости от вашего региона. Транспортные расходы и налоги также играют важную роль в определении окончательного счета. Стоимость 100 кубических футов (кубических футов) варьируется от 0,53 до 79 кубических футов на северо-востоке, но транспортные расходы могут легко удвоить окончательную сумму платежа.

Наличие топлива. Природный газ – популярный вариант во многих частях страны, но его доступность зависит от местных коммунальных предприятий и наличия инфраструктуры.

Чистота: Как и в случае с пропаном, с природным газом не возникает дыма или беспорядка.

Проблемы с качеством воздуха: Печи, работающие на природном газе, должны выходить наружу из-за проблем с оксидом углерода, но при этом нет дыма или других твердых частиц.

Горелки для угля антрацита
Стоимость установки: новая топочная печь будет стоить от 2000 до 4000 долларов, но обычно она окупается в течение нескольких сезонов.Модели с ручным топлением дешевле, но развести огонь придется самостоятельно. Как и печь на гранулах, она требует электричества для работы внутренних механизмов и вентилятора для циркуляции теплого воздуха, но после загрузки вам не нужно кормить ее как минимум в течение дня.

Затраты на топливо: антрацитовый уголь обычно составляет 200–235 долларов за тонну доставленной тонны, хотя его можно купить в мешках по несколько более высокой цене. Большинство домовладельцев используют 2–4 тонны в год.

Наличие топлива: антрацитовый уголь легко доступен в большей части Восточного и Среднеатлантического региона и поставляется на запад, вплоть до Миннесоты.

Чистота: вы должны очищать зольник каждые несколько дней в зависимости от того, сколько угля вы сжигаете, и время от времени очищать «щели» – частицы не чистого угля, которые будут закупоривать воздушный поток. Когда вы загружаете его, остается угольная пыль, но многие думают, что он гораздо менее грязный, чем дрова.

Проблемы с качеством воздуха: Поскольку антрацит полностью горит, в воздух не попадают твердые частицы и отсутствует креозот в дымоходе или вентиляционном отверстии.

$ easonal Расходы на отопление
Несмотря на то, что при выборе наилучшего источника тепла существует множество переменных, важно учитывать, во сколько вам будет стоить поддержание тепла в доме в самые холодные месяцы года.Вот оценки, основанные на обогреве дома площадью 1200 кв. Футов. дома с октября по март.

– Древесина: Отопление дровами может быть практически бесплатным, если у вас есть собственный источник. Если вам нужно его купить, оцените 580–1350 долларов за 4–6 шнуров.

– Древесные или кукурузные гранулы: для большинства домов цифра составляет от 3 до 5 тонн, что составляет от 390 до 1000 долларов, в зависимости от наличия.

– Топочный мазут: средний домовладелец потратит 2400–3000 долларов на 800–1000 галлонов масла в сезон.

– Пропан: при использовании 400-600 галлонов сезонная стоимость составит 700-1650 долларов.

– Природный газ: Среднее бытовое потребление природного газа составляет 72 кубических футов в месяц.
Поскольку расходы на транспорт и налоги сильно различаются, ваш счет может составлять от 420 до 720 долларов за сезон. Если у вас есть другие газовые приборы, очевидно, ваша стоимость будет выше.

– Антрацитовый уголь: бюджет 400–940 долларов за 2–4 тонны.

Масляная печь или дровяная печь?

Изначально эта серия была опубликована 2 декабря 2019 года.

При одинаковом количестве тепла древесина производит больше выбросов, чем нефть. К тому же, если каждый в Род-Айленде будет использовать дровяные печи для обогрева своего дома, мы истощим наши леса всего за несколько лет. Однако, если дрова, которые вы сжигаете, уже мертвы или умирают, они разлагаются и выделяют те же выбросы.

Мы рекомендуем отапливать дом с помощью масляной печи и использовать дровяную печь только в том случае, если вы сжигаете утилизированные дрова.

Меган Холл: Добро пожаловать в Возможно, где мы беремся за огромные проблемы, такие как будущее нашей планеты, и разбиваем их на небольшие вопросы с неожиданными ответами.Я Меган Холл.

Сегодня у нас вопрос от слушательницы Лизы Райт. Она спрашивает: «В нашем доме есть масляная печь и дровяная печь. Какой из них лучше всего обогревать наш дом зимой? »

Мы попросили Алина Кулман и Молли Магид из нашей команды «Возможно» изучить это. Приветствуем Алина и Молли!

Алина Кульман: Привет, Меган!

Молли Мэгид: Здравствуйте!

Меган Холл: Так должна ли Лиза обогревать свой дом с помощью масляной печи или дровяной печи?

Алина Кульман: Ну, сначала мы поговорили с Лизой, чтобы узнать больше о том, как она отапливает свой дом

Лиза Райт: Мы держим печь около 64 в течение дня, и когда печь хорошо работает, в доме сохраняется уют

Молли Мэджид: Итак, в течение дня Лиза устанавливает низкую температуру в своей печи и использует дровяную печь, чтобы повысить ее до 70.

Меган Холл: Хорошо, Лиза использует и свою печь, и плиту, но она хочет знать влияние каждого источника тепла по отдельности?

Алина Кульман: Совершенно верно. И этот вопрос может относиться ко многим жителям Род-Айленда. В штате наблюдается рост числа людей, которые отапливают свои дома дровами.

Меган Холл: Итак, с чего вы начали?

Молли Мэгид: Во-первых, мы посмотрели на использование ею нефти в прошлом году, которое было примерно средним для отопления дома в Род-Айленде, и подсчитали, что при этом выделяется около 10 тонн CO2 в год.

Меган Холл: А каковы были бы выбросы, если бы Лиза просто обогревала свой дом дровяной печью?

Алина Кульман: Мы подсчитали, что, чтобы отапливать свой дом в течение года, Лизе потребуется дрова примерно 50 деревьев. Число зависит от того, из какого дерева, но 50 – это неплохой показатель.

Молли Мэгид: И сжигание всей этой древесины выделяет около 14 тонн CO2 в год.

Меган Холл: Значит, сжигание дров создает больше выбросов, чем нагревание маслом?

Молли Мэгид: Да, при том же количестве тепла древесина создает больше выбросов CO2.

Меган Холл: Значит, всегда лучше сжигать масло, а не дрова?

Алина Кульман: Ну, это зависит от того, где Лиза берет дрова

Молли Магид: Она говорит, что иногда покупает дрова, но также …

Лиза Райт: У нас на заднем дворе вырубили пару деревьев, так что мы использовали это дерево.

Меган Холл: Так лучше?

Алина Кульман: Ну, деревья тоже выделяют СО2, когда умирают и разлагаются. Фактически, эти выбросы равны тому, что происходит, когда вы сжигаете дрова в печи.

Меган Холл: Значит, если бы Лиза использовала только утилизированные дрова для своей печи, эти выбросы CO2 были бы выброшены вне зависимости от того, сжигала она дрова или нет?

Кульман Алина: Верно.

Молли Мэгид: Но рубить дрова специально для сжигания – это совсем другая история.

Алина Кульман: Рубить деревья для обогрева всех домов просто нереально.

Молли Мэгид: Помните, что для того, чтобы обогреть ее дом , потребуется 50 деревьев. Если бы все в Род-Айленде использовали дрова для отопления своих домов, мы бы вырубили все деревья в штате всего за несколько лет.

Меган Холл: Итак, каков ответ на вопрос Лизы?

Алина Кульман: Мы рекомендуем Лизе отапливать дом, используя свою масляную печь, и использовать дровяную печь в качестве дополнения только в том случае, если она сжигает утилизированные дрова.

Меган Холл: Отлично! Спасибо Алине и Молли

На сегодня все. Чтобы получить дополнительную информацию или задать вопрос о том, как вы перерабатываете, используете энергию или делаете любой другой выбор, влияющий на планету, посетите нашу страницу вопросов.

Возможно, это совместное производство Института Брауна по окружающей среде и обществу и Общественного радио.

Ссылки

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=15431

Следует ли использовать печь или газовый камин для обогрева в округе Сонома?

Что дешевле – запустить вашу печь или мой газовый камин для обогрева дома?

Это частый вопрос, который нам задают, когда клиенты хотят сэкономить на расходах на отопление. Большинство людей подумают, что печь – это самый эффективный способ обогрева дома, но это определенно не так.

Все газовые приборы – печи, водонагреватели, а также газовые плиты, камины и топки, которые мы продаем, – имеют рейтинг потребления BTU производителем. Этот рейтинг показывает, сколько газа сжигает конкретный прибор за час. Если высота пламени регулируется, рейтинг будет показывать два числа: количество расхода топлива при минимальном значении и количество расхода топлива при максимальном значении. Показатель потребления БТЕ для любого газового прибора можно найти в руководстве пользователя или на паспортной табличке, обычно прикрепляемой к прибору.

Теперь, для сравнения, допустим, ваша печь и ваш газовый камин рассчитаны на 30 000 БТЕ / час. Поскольку в одном термике природного газа содержится 100 000 БТЕ теплотворной способности, оба прибора будут потреблять один терм природного газа каждые 3,3 часа, когда горелки зажжены и камин настроен на максимальное значение пламени.

В этот момент может показаться, что эти два обогревателя потребляют одинаковое количество газа для обогрева одной и той же области, но это не обязательно так.Мы также должны учитывать, сколько часов нужно будет зажигать конфорки в каждом из двух обогревателей каждый день, чтобы поддерживать желаемую температуру в жилом помещении. Одним из факторов, определяющих это, является эффективность извлечения, которая является мерой того, насколько эффективно данная система горелки извлекает тепло из газа.

Другой фактор – это эффективность доставки, которая является мерой того, насколько эффективно извлеченное тепло доставляется в жилое пространство.

Производители печей указывают только эффективность экстракции.Они действительно не могут перечислить достигнутую эффективность, так как никакие две системы доставки (воздуховоды или радиаторы, которые доставляют тепло к

)

дом) похожи. Рейтинг эффективности вытяжки – это просто мера того, насколько хорошо конструкция горелки и воздуховода конкретной печи превращает сгоревший газ в тепло: например, газовая печь 15-летней давности может иметь рейтинг эффективности вытяжки, скажем, 75%, в то время как новая импульсная печь может иметь степень извлечения 94% или более. Эффективность поставок для печных систем неизвестна.Учитывая все переменные факторы в установке печи, такие как потери тепла на фут воздуховода, вполне возможно, что печь с мощностью отвода 94% может иметь фактический КПД всего 50% или около того, в зависимости от потерь тепла. соотношение воздуховодов или радиаторной системы, используемых для передачи тепла от печи в жилое пространство.

Поскольку тепло от газовой плиты или камина доставляется непосредственно в жилое пространство без необходимости использования воздуховодов или водопроводов, испытательные лаборатории могут получить установленный рейтинг эффективности.Когда вы видите рейтинг эффективности газовой плиты или камина, вам не просто говорят, насколько хорошо горелки извлекают тепло из газа: вам говорят, сколько произведенного тепла доставляется в ваш дом.

Здесь нужно немного математики, чтобы понять это, но это довольно просто, поэтому вот как вы это делаете.

Возьмите рейтинг BTU рассматриваемой печи или камина и предположите, что КПД составляет 75%, что является средним значением AFUE для газовых приборов с номинальным нагревателем, которые мы продаем.Например, у президента Valor есть диапазон от 6400 до 20000 BTU. Таким образом, когда эта единица находится на высоком уровне, вы получаете 15000 БТЕ доставленного тепла. Печь с принудительной подачей воздуха мощностью 40 000 БТЕ (вдвое больше) с КПД горелки 94% может выдавать только 20 000–27 000 БТЕ / час, в зависимости от того, сколько тепла теряется в системе подачи. Чтобы проиллюстрировать разницу, вот что можно попробовать: в следующий раз, когда ваша печь будет работать, держите руку прямо над одним из ваших нагревательных регистров и почувствуйте, насколько холоден входящий воздух после того, как он прошел через систему воздуховодов.Затем зажгите камин и держите руку на таком же расстоянии от смотрового окна. Вы сразу же продемонстрируете разницу между подачей тепла по воздуховоду и прямой подачей тепла.

Как видите, будет ли ваша печь дешевле или дороже в эксплуатации, будет зависеть от ее номинального расхода в БТЕ, эффективности вытяжки и коэффициента тепловых потерь ее системы подачи. Поскольку наиболее важный из этих факторов, коэффициент тепловых потерь в системе подачи, уникален для вашей установки и не может быть точно измерен, единственный способ убедиться, какой обогреватель более экономичен, будет заключаться в следующем. выберите два одинаково холодных месяца и сжигайте только камин в течение одного месяца, а печь – в течение другого, а затем сравните счета за газ.

Если бы нам пришлось делать ставку на то, какая из двух систем будет дешевле в эксплуатации, мы бы поставили на газовый камин. Эффективность современных газовых плит и каминов составляет около 70%, что может соперничать даже с газовой печью с КПД 98% с самой лучшей системой принудительной подачи воздуха, которую только можно себе представить. Кроме того, большая часть тепла, производимого печью или камином, представляет собой лучистое тепло, которое поглощается непосредственно телом и нагревает его намного быстрее, чем конвекционное тепло (нагретый воздух), производимое печью с принудительной подачей воздуха.Еще одним преимуществом является возможность выключить горелки печи или камина и «потягивать» газ, чтобы поддерживать постоянную температуру. Это может быть более экономично, чем позволять жилому пространству остыть, пока термостат не включит горелки печи на полном газу, чтобы вернуть дом к температуре, во многом так же, как движение по автостраде дает вам лучший расход топлива, чем остановка и движение. городское вождение. Последним преимуществом современных газовых плит, каминов и топок является отображение пламени. Наши клиенты часто сообщают, что веселое пламя только заставляет их чувствовать себя теплее, даже когда конфорка установлена на минимальную (и наиболее экономичную) настройку.

Warming Trends – это ваш полноценный камин и жизненный ресурс на открытом воздухе. Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о том, как лучше обогреть свой дом.

Как сделать печь в Minecraft

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать печь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft печь – еще один важный предмет в вашем инвентаре. Печь используется для приготовления или плавки предметов в игре.

Давайте разберемся, как сделать печь.

* Версия, которая была добавлена или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

СОВЕТ: Для изготовления печи можно использовать булыжник или черный камень! Необязательно собирать их обоих.

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать печь, вам нужно будет разместить определенные предметы в сетке. Важно, чтобы предметы были размещены в точном соответствии с нашими примерами изображений. Изменение рисунка заполненных ящиков приведет к изменению создаваемого предмета.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, печь появится в поле справа.

После того, как вы создали печь, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Ява
PE
Xbox
PS
Нинтендо
Win10
Edu