Сложить печь из кирпича своими руками: Печь для дома из кирпича своими руками

Содержание

Печь для дома из кирпича своими руками

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

Печь для дома из кирпича своими руками

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида.  И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

  • Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
  • Затем, нужно определиться с конкретным местом:

—  печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

—  встраивается в стены, между двух или трех комнат;

—  возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

Несколько вариантов размещения печи в доме
  • Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба дымохода должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
  • Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
  • Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.
Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Регион России, в котором ведется строительство Величина удельной мощности системы отопления, Wуд (Вт/м²)
Южные регионы страны (Северный Кавказ, Прикаспийские, Приазовские, Причерноморские области70 ÷ 90
Центральное Черноземье, Южное Повольжье100 ÷ 120
Центральные области Европейской части, Приморье120÷ 150
Северные районы Европейской части, Приуралье, Сибирь160 ÷ 200

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной выбору котлов отопления.

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м².

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

 ВтккалМДж
1 Вт10.859845227859 ≈ 0,860,036
1 ккал1.16310,042
1 МДж277.77238.851

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или брикеты, а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Порода древесиныСредняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук4.222001930
Дуб4.221001850
Ясень4. 221001850
Рябина4.221001850
Береза4.319001670
Вяз4.119001670
Клен4.119001670
Осина4.117501400
Ольха4.115001300
Ива (верба)4.114001230
Тополь4.114001230
Сосна4.417001500
Лиственница4.417001500
Пихта4.416001400
Ель4.314001200
Уголь и брикеты:
Антрацит
8.18100-
Древесный уголь8.68600-
Каменный уголь6. 26200-
Бурый уголь4.24200-
Топливные брикеты5.65600-
Торфяные брикеты3.43400-

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, какие дрова лучше, об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv.

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Калькулятор расчета предполагаемого расхода твердого топлива

Перейти к расчётам

Не стоит пугаться слишком больших значений – расход может быть значительно ниже, так как он рассчитан на самые неблагоприятные условия. В действительности, в погожие безветренные дни или в период оттепелей топлива будет тратиться существенно меньше. Но готовым нужно быть ко всему!

Типы кирпичных дровяных печей

Конечно же, нужно определиться и с типом печи – этот критерий выбирается в зависимости от того, что владельцам дома хотелось бы получить от возводимого сооружения, то есть от желательной функциональности.

Отопительные кирпичные печи для дома подразделяются на следующие типы:

  • Многофункциональные отопительно-варочные печи можно назвать самыми востребованными. В зависимости от реализованных в конструкции возможностей, такие печи служат для отопления дома, приготовления пищи, выпекания хлеба, нагрева воды, сушки фруктов, овощей и целебных трав.
Многофункциональная отопительно-варочная печь

Разработаны конструкции, оснащенные лежанкой, которая вполне может служить дополнительным подогреваемым спальным местом.

Отопительно-варочные модели обычно встраиваются в стену между кухней и жилым помещением. Таким образом, решается сразу две проблемы — это отопление двух комнат и обеспечение приготовления пищи.

  • Печи, предназначенные только для отопления, выбираются не столь часто. Чисто отопительная модель нередко оснащается водяным контуром, к которому подключается водяное отопление дома. Так как это сооружение имеет единственную функцию, направленную только на обогрев, то его обычно стараются установить между двумя, тремя или даже четырьмя комнатами.
    От того, сколько комнат планируется отопить одной печью, выбирается размер и мощность конструкции.
Типичный пример отопительной печи

Нужно сказать, что этот вариант печей, если его оснастить большой топочной дверцей с прозрачным стеклом, вполне может использоваться и как настоящий камин, так как его конструкция позволяет наслаждаться игрой огня через стекло или открытые створки топку.

  • Варочные печи обычно имеют компактные размеры и состоят из отдела для приготовления пищи, куда входит плита и духовой шкаф, и дымоходной трубы. Так или иначе, и такое сооружение отдает тепло в одну или две комнаты, в зависимости от расположения, но отопить большую площадь такая печь неспособна. Чаще всего такие модели устанавливаются в небольших дачных домиках, используемых в теплое время года, когда для обогрева в прохладные дни или ночи вполне достаточно даже такой компактной печи.
Главное предназначение такой печи — приготовление пищи

Преимуществом таких моделей можно назвать ее простую конструкцию, в схеме которой может разобраться даже новичок в печном ремесле.

Нужно отметить, что эта небольшая печка не будет лишней не только на даче, но и в обычном частном доме, даже в том случае, если к нему подведено газоснабжение.

Определившись с моделью печи, которая будет соответствовать всем необходимым параметрам, нужно выбрать для ее возведения правильный материал.

Основы кладки печной конструкции

Основные материалы для кладки печи

Чтобы печь имела респектабельный вид и прослужила как можно дольше, следует приобрести для ее постройки качественный материал, и экономить на этом неразумно. Основными материалами являются кирпич и кладочный раствор.

  • Для основной кладки потребуется красный полнотелый кирпич. Его количество всегда указывается в проекте конкретной модели печи. Если отделка какими-либо декоративными материалами не предполагается, то необходимо приобретать кирпич с идеально ровными формами без сколов на ребрах.
Качественный красный кирпич

Для кладки поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, используется огнестойкий шамотный кирпич, способный выдерживать температуру, доходящую до 1500 градусов. При прогревании этот материал длительное время сохраняет высокую температуру, и благодаря этому его качеству печь долго остается горячей.

Жаростойкий шамотный кирпич
  • Не менее важно правильно выбрать раствор для кладки кирпича, так как от него зависит крепость, долговечность, да и безопасность печной постройки. Традиционным для возведения печей является глиняный раствор, который часто изготавливается самостоятельно.
Готовый печной раствор в виде сухой смеси можно приобрести в магазине

В наше время в специализированных магазинах можно найти готовые сухие смеси, предназначенные для возведения отопительных сооружений. В такой состав входят все необходимые ингредиенты в нужных пропорциях, и поэтому смесью легко пользоваться. Однако, цена таких составов – достаточно высока, и чтобы сэкономить многие мастера предпочитают добывать и очищать необходимые составляющие для раствора самостоятельно.

Основной ингредиент жаропрочного кладочного раствора — глина

О том, как найти, подобрать и подготовить глину для кладки печей, а затем изготовить качественный раствор, подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.

Фундамент под печь

Несколько слов нужно сказать и об основе под строение печи, так как от нее в первую очередь зависит надежность и долговечность использования конструкции.

Фундамент может быть устроен из разного материала и по разным схемам, но в любом случае, для его возведения необходим котлован, который углубляется в грунт не менее чем на 500 мм.

Вторым условием, которое должно быть соблюдено, является то, что основа под печь никогда не должна быть объединена с фундаментом дома.

Печной фундамент может представлять собой железобетонную конструкцию, которая формируется с помощью опалубки и арматурной решетки, а затем заливается бетонным раствором.

Схема одного из вариантов печного фундамента

Другой вариант основы состоит из бетона, бутового камня и кирпича. Обустраивая этот фундамент, можно сэкономить на бетонном растворе, так как его потребуется намного меньше, чем в первом варианте. Состоит такая основа из следующих слоев:

1 – В вырытом котловане на дне и стенках устраивается гидроизоляция — глиняный замок. Слой глины должен составлять 50÷70 мм.

2 – На глиняную основу засыпается песчаная подушка и хорошо утрамбовывается. Ее толщина в утрамбованном виде должна быть не менее 100 мм.

3 – Следующим слоем идет бутобетон. Для этого на подушку из песка укладывается слоями бутовый камень, который проливается бетонным раствором. Очень важно следить, чтобы все полости между камнями были заполнены раствором. Так заполняется весь котлован до верха.

Фундамент нужно поднять выше поверхности грунта на 150÷200 мм. Для этого по краю котлована устанавливается опалубка из досок. Затем, в нее укладывают камень и точно так же заливают до верха бетоном, который выравнивают с помощью правила и оставляют застывать. Процесс застывания и набора марочной прочности – достаточно длительный, и займет около 20÷28 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

4 – После застывания фундамента, сверху него настилается гидроизоляционный материал – рубероид в два или три слоя.

5 – Следующим этапом осуществляется кладка из любого сорта кирпича или камня — из них поднимаются стенки меньше периметра залитого фундамента на 80÷100 мм. Размер этой части основы должен быть равен основанию печи.

Внутреннее пространство между стенок заполняется послойно бутовым камнем, и каждый из слоев также проливается бетонным раствором. Этот процесс проводится до тех пор, пока опалубка из кирпича не будет заполнена до самого верха. Затем поверхность раствора выравнивается и оставляется для просыхания.

Сверху готового фундамента настилается еще два слоя рубероида.

6 – Следующим слоем толщиной в 4÷5 мм рекомендуется настелить вымоченный в глиняном растворе войлок, который обеспечит плотное прилегание первого ряда кладки печи к основе.

Фундамент оставляют на 7÷10 дней для просыхания и усадки, и только затем производят кладку печи.

Предварительная кладка печи насухо

Кладку всей конструкции печи насухо, то есть без раствора, рекомендовано произвести для того, чтобы разобраться в специфике монтажа кирпичей каждого ряда и получить хотя бы минимальный опыт в данной работе, тем более, если она проводится впервые.

При возведении печи без раствора, нужно учитывать толщину вертикальных швов и четко следовать порядовке. Для соблюдения толщины горизонтальных швов, часто используются пластиковые или деревянные калибровочные рейки-прокладки толщиной в 5÷6 мм.

Производя сухую кладку, нужно сразу разбираться в конфигурации внутренних каналов, по которым продукты горения будут направляться в дымоход. Если в их расположении будет сделана ошибка, то придется разбирать всю сложенную конструкцию, так как будет отсутствовать должная тяга, и дым будет поступать в помещения.

Возведя всю печь насухо до дымовой трубы, конструкцию разбирают. При желании, каждый из рядов можно пронумеровать и сложить их отдельными стопками, сразу подогнав отдельные кирпичи по размеру и форме.

Такая подготовительная работа значительно ускорит процесс кладки на раствор, а чтобы не терять время, ею можно заняться в тот период, когда будет набирать прочность фундамент.

Установка чугунных элементов печи

Нельзя не сказать и о правильном монтаже чугунных элементов печи. Особенно важно качественно установить детали, которые будут соприкасаться с открытым огнем — это топочная дверца, варочная плита и иногда – и духовой шкаф.

Ознакомьтесь с обзором моделей дровяных чугунных печей для дачи, а также с характеристиками и преимуществами, из нашей новой статьи.

Как известно, при нагревании металл существенно расширяется, поэтому для чугунных элементов нужно предусматривать размер посадочного места на 5 мм больше размера самой детали в каждую из сторон.

Перед монтажом варочной плиты, на место ее укладки настилаются полосы из асбеста, которые и создадут необходимые условия для ее эксплуатации.

Термостойкая прокладка под варочную плиту

Топочная дверца перед установкой обматывается по контуру асбестовым шнуром, который также создаст тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Для того чтобы обезопасить от прогорания стальную коробку духового шкафа или водогрейного бака, его также обматывают асбестовым шнуром.

Установка дверец и металлических камер

Крепление дверец осуществляется с помощью отожженной стальной проволоки, которая закрепляется на специальных «ушках», расположенных с задней части рамки дверной конструкции, а концы вмуровываются в шов между кирпичами. Временно, пока дверца не зафиксирована кладкой, для устойчивости ее подпирают стопками кирпичей.

Проект многофункциональной двухколпаковой печи с порядовкой

Общие характеристики модели

Данный проект, доступный для воплощения в жизнь, отлично подойдет для установки в небольшом по площади доме. Конструкция этой печи достаточно проста и оснащена несколькими функциями, такими, как варочная плита и сушильная камера, вместо которой вполне можно установить водогрейную емкость. Тех, кто решил установить в своем доме печь, чаще всего интересуют компактные многофункциональные конструкции, способные обогреть как можно больше комнат.

Если составить список требований, предъявляемых к печам в современных условиях, на первый план выходят следующие критерии:

  • Печь должна обладать несколькими функциями, то есть работать не только на обогрев дома, но и обладать варочной поверхностью.
  • Компактность строения — это одно из главных требований, предъявляемых к печи, устанавливаемых сегодня в небольших частных домах. Особенно это касается построек на дачных участках. Поэтому, оптимальным можно назвать размер печи в 4,5×3,5 кирпича.
  • Обогреваемая площадь, на которую рассчитывается конструкция, должна составлять не меньше, чем 30 кв. м.
  • В основном всем собственникам нравятся печи с арочными элементами, как имеющие наиболее эстетичный и уютный вид.
  • Важна и простота конструкции, особенно для тех, кто занимается этой работой впервые.
  • Наличие летнего и зимнего режима работы необходимо для того, чтобы можно было экономно использовать печь для приготовления пищи в теплый период года.
  • Желательно наличие сушильной камеры или водогрейного резервуара.
  • Глубина топочной камеры должна составлять не менее 500 мм, так как это оптимальная длина поленьев дров.

Представленный проект печи соответствует всем перечисленным требованиям, и в его основе лежит конструкция двухколпаковой печи, работающей по принципу свободной циркуляции газов.

Схема движения газов в печи двухколпаковой конструкции

Данная отопительно-варочная двухколпаковая печь имеет размеры 1140×890 мм, при высоте в 2024 мм, и обладает теплоотдачей не менее 3800÷4000 ккал/час – подойдет для отопления площади 30÷35 м². КПД такой двухколпаковой конструкции достигает 75 ÷ 80%, что для кирпичных печей является очень хорошим показателем.

Глубина топочной камеры этой модели печи составляет 600 мм. Она имеет стенки, выложенные из шамотного огнеупорного кирпича, устанавливаемого на «ложок». Отопительное сооружение оснащено двухкомфорочной варочной плитой стандартного размера, установленной в варочной камере с арочным перекрытием.

Именно арка придает печи эстетичность внешнего вида, правда, несколько усложняет работу мастера

Над арочным проемом располагается сушильная камера, вместо которой некоторые мастера предпочитают устанавливать водогрейный бак. Духовой шкаф для установки в этой области печи не подойдет, так как он не будет прогреваться должным образом.

Сразу же нужно отметить, что если кому-нибудь покажется сложной кладка арочной конструкции, то ее вполне можно будет заменить на ровный горизонтальный потолок варочной камеры. Для этого потребуется переложить ее металлическими полосами и уголками.

Печная конструкция имеет прямой «летний» ход, который позволяет использовать ее в режиме приготовления пищи без полного нагрева печи, а соответственно — и всего помещения, что очень удобно в летний период. Кроме этого, задвижка «летнего» хода, в зависимости от ее положения, увеличивает или снижает интенсивность горения топлива.

Преимуществом этой конструкции можно назвать ее равномерный прогрев, что очень важно для долговечности и качество работы печи. Все перекрытия, которые есть в печи, кроме варочной камеры, выполняются без использования металлических элементов.

Левосторонний и правосторонний варианты печи

Печь представлена в двух вариантах с разным расположением дымовой трубы, соответственно и зеркально расположенной конструкцией, поэтому из них можно выбрать тот, который больше подходит для конкретной планировки дома.

Разрезы печи необходимо изучить для того, чтобы иметь представление о конфигурации каналов и расположении колпаков в данной конструкции

Узнайте, как сложить русскую печь своими руками с подробной порядовкой и видеоинструкцией, из нашей новой статьи.

Необходимые материалы

Чтобы получить желаемый результат, как эстетический, так и по эффективности работы конструкции, для постройки некоторых элементов печи рекомендовано использовать качественный кирпич со скругленными углами. Если по каким-либо причинам нет возможности приобрести такой материал, то угловой кирпич может быть обработан самостоятельно.

Итак, для возведения этой печи, без учета кладочного раствора, потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество, штукРазмеры элементов, мм
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)722-725120×250×65
- из них со скругленными углами (фигурные)172-
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-826-28120×250×65
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов4140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×250
Задвижка топки1130×250
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосниковая решетка1250×300
Варочная панель одноконфорочная1410×710
Стальной уголок25×50×50×750
Предтопочный лист1500×700
Порядовка и описание кладочных работ
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первый ряд - 31½ красного кирпича.
Ряд выкладывается сплошным, и он должен быть идеально ровным, так как задает направление дальнейшей кладке стен печи.
Второй ряд - 31½ красного кирпича.
Этот ряд также сплошной и выкладывается в перевязку с первым рядом.
Третий ряд - 31½ красного кирпича.
Этот ряд также сплошной, а конфигурация его кладки идентична первому ряду.
Четвёртый ряд - 22 красных кирпича.
На этом ряду начинает формироваться поддувальная камера и основание нижнего колпака.
Четвертый ряд – продолжение.
На этом же ряду устанавливаются одна поддувальная (140×250 мм) и две прочистные (140×140 мм) дверцы.
Пятый ряд – 22½ красных кирпича.
Ряд выкладывается по указанной схеме.
Шестой ряд - 24½ красных кирпича.
На этом ряду два кирпича, расположенные над зольной камерой срезаются сверху наискосок – это необходимо для перекрытия передней части поддувальной камеры и ее дверцы.
На чертеже срезы кирпичей показаны оранжевым цветом.
Шестой ряд – продолжение.
Укладываются два кирпича, срезанных наискосок с правой нижней стороны.
Этими кирпичами полностью перекрывается верхняя часть поддувальной камеры и ее дверца.
Седьмой ряд – 19 красных и 5½ шамотных кирпичей.
Шамотным кирпичом выкладывается дно топочной камеры. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из гофрированного картона, толщиной в 4÷6 мм, высота этого материала должна быть равна высоте всей топливной камеры. Картон при первичной протопке печи выгорает, и между кирпичами остается тепловой зазор, необходимый для расширения шамотного кирпича при его нагреве.
После этого устанавливается колосниковая чугунная решетка размером 250×300 мм. Зазор между этим элементом и шамотным кирпичом должен составлять не менее 5 мм по всему ее периметру, также для теплового расширения.
Два кирпича с задней и передней стороны колосника срезается наискосок, образуя скат для продуктов сгорания и более интенсивного горения топлива.
Идет формирование вертикального канала, который будет служить выходом для дыма из нижнего колпака в верхний.
Восьмой ряд – 15 красных и 7 шамотных кирпичей.
Шамотные кирпичи по краям топочной камеры устанавливается на ложок (ребро).
Восьмой ряд – продолжение.
На этом же ряду устанавливается топочная дверца размером 210×250 мм.
Девятый ряд - 18½ красных кирпичей.
Ряд полностью выкладывается по указанной схеме.
Десятый ряд – 18 красных и 7 шамотных кирпичей.
Шамотный кирпич этого ряда вокруг топливной камеры устанавливается также на ребро.
11-й ряд – 19½ красных кирпичей.
На этом ряду начинает перекрываться дверца топливной камеры. Для этой цели используются два кирпича, срезанных наискосок сверху – они укладываются с двух сторон топочной дверцы. На чертеже срезы показаны оранжевым цветом.
Ранее уложенные шамотные кирпичи перечеркнуты диагональной полосой.
Для прохода дыма в топливной камере оставляется проход, ведущий в нижний колпак.
11-й ряд – продолжение.
Завершается перекрытие топливной дверцы кирпичом, срезанным снизу с двух сторон.
12-й ряд – 19 красных и 6 шамотных кирпичей.
Ряд выкладывается по схеме.
Стенки топливной камеры выкладываются шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок.
В стенке оставляется проход в нижний колпак.
13-й ряд – 22 красных кирпича.
На этом ряду идет формирование варочной камеры.
Кирпичи, которыми выкладывается вход в варочную камеру, выдвигаются вперед на 40 мм.
Над топливной камерой по всему ее периметру, в красных кирпичах делается вырез или посадочное место для монтажа варочной панели. Между плитой и кирпичом должен обязательно остаться зазор в 5 мм, предназначенный для теплового расширения чугунной панели при ее нагреве.
13-й ряд – продолжение.
На этом же ряду по всему периметру места для варочной панели в вырезы укладывается асбестовый шнур или полоски, пропитанные глиняным раствором, на которые и будет монтироваться варочная плита.
14-й ряд – 19 красных кирпичей.
Идет формирование стенок варочной камеры. Их кирпичи будут находить на варочную панель и между ними нужно создать зазор в 5 мм, проложив полоски асбеста.
Для подготовки перекрытия выхода из топливной камеры кирпич с одной стороны сверху срезается наискосок. На чертеже срез показан оранжевым цветом.
14-й ряд – продолжение.
Кирпичом, срезанным снизу, перекрывается проход из топливной камеры в колпак, расположенный с левой задней стороны варочной панели.
15-й ряд – 18 красных кирпичей.
Продолжают подниматься стенки варочной камеры и вертикальных каналов.
Работа ведется по представленной схеме.
16-й ряд – 18½ красных кирпичей.
Кладка ведется в соответствии с порядовкой.
17-й ряд - 16½ красных кирпичей.
Сначала этот ряд также выкладывается по показанной схеме.
17-й ряд – продолжение. Потребуется 16 красных кирпичей.
Далее на этом же ряду формируется арочное перекрытие входа в варочную камеру.
Для того, чтобы выполнить эту работу аккуратно, делается шаблон из фанеры с размерами, указанными на чертеже-схеме (радиус - 259 мм).
Кирпичи для арки срезаются на усечённую пирамиду, нижняя часть которой должна составлять 44 мм.
Арочные кирпичи устанавливаются на ребро и выдвигаются вперед относительно стенок печи на 40 мм, так же, как и кирпичи в нижней части варочной камеры на 13-м ряду.
Нужно отметить, что можно не срезать кирпичи на пирамиду, но в этом случае, швы между ними могут получиться слишком широкими, неровными и неаккуратными.
После застывания раствора, шаблон из-под арки удаляется.
18-й ряд – 21½ красных кирпичей.
На этом этапе перекрывается нижний колпак (не закрывается только вертикальный канал) и формируется выход из верхней части нижнего колпака.
По периметру отверстия выхода в кирпичах вырезается посадочное место для установки задвижки «летнего» прямого хода.
На кирпичах, прилегающих к арке, делаются срезы снизу наискосок для того, чтобы они плотно прилегали друг к другу и создавали ровный кладочный шов.
18-й ряд – продолжение.
Далее, на этом же ряду устанавливается задвижка, размером 130×250 мм.
Ее рамку сажают на глиняный раствор, не допуская при этом случайного попадания раствора в направляющие пазы.
19-й ряд – 15 красных кирпичей.
На этом этапе формируется основание верхнего колпака печи.
Кирпичи, укладываемые по арке, также подрезаются – эта процедура проводится в каждом ряду, пока арка не будет перекрыта полностью.
20-й ряд – 16 красных кирпичей.
На этом ряду оставляются открытыми два участка кладки - они предназначаются для установки прочистных дверец основания верхнего колпака конструкции.
20-й ряд – продолжение.
Далее, на этом же ряду монтируются две прочистные дверцы размером 140×140 мм.
21-й ряд – 16½ красных кирпичей.
Работа ведется согласно представленной схеме.
22-й ряд – 19 красных кирпичей.
На этом ряду кирпичом перекрываются прочистные дверцы.
Завершается перекрытие арки - кирпичи для этого стесываются снизу.
22-й ряд – продолжение.
На этом же ряду в середине пространства над варочной камерой устанавливаются два металлических уголка размером 50×50×750 мм - их прижимают друг к другу задними стенками.
Они станут основанием для укладки кирпичей следующего ряда.
23-й ряд – 27 красных кирпичей.
На этом этапе перекрывается варочная камера. Оставляется только отверстие для обустройства вытяжки из камеры.
Над задвижкой «летнего» хода формируется вертикальный канал.
24-й ряд – 20½ красных кирпичей.
Формируются стенки сушильной камеры.
Кирпич, прилегающий к вытяжному каналу, срезается сверху под углом в 45 градусов (на чертеже срез показан оранжевым цветом).
25-й ряд – 20 красных кирпичей.
На этом ряду также кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается сверху под углом в 45 градусов и становится продолжением ската кирпича предыдущего ряда.
26-й ряд – 20 красных кирпичей.
Скат вытяжного отверстия должен быть продолжен, поэтому кирпич тоже срезается под углом в 45 градусов.
Остальная кладка производится по схеме.
27-й ряд – 20 красных кирпичей.
Над вытяжным и вертикальным каналом, по всему периметру, в кирпичах делаются вырезы для устройства посадочного места для монтажа задвижек перекрытия вытяжки из варочной камеры и дымохода - 130×130 и 130×250 мм.
27-й ряд – продолжение.
Устанавливаются задвижки – их рамки монтируются на слой глиняного раствора.
28-й ряд – 21 красный кирпич.
Отверстие вытяжного канала сдвигается к основному дымоходному – для этого кирпич, устанавливаемый в передней части вытяжки, срезается наискосок снизу, а задний кирпич сверху. То есть образуется проход, расположенный под углом.
29-й ряд – 20 красных кирпичей.
На этом этапе идет объединение канала вытяжки и дымохода.
Кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается наискосок под углом в 45 градусов снизу.
30-й ряд – 34 красных кирпича.
Производится перекрытие верхнего колпака печи. Кирпичи укладываются со сдвигом наружу, относительно основной кладки, на 40 мм.
Кирпич, укладываемый на срезанный в предыдущем ряду кирпич, также срезается под углом в 45 градусов, формируя проход под уклоном.
Два кирпича, укладываемых с двух сторон входа в сушильную камеру, срезаются под углом сверху и образуют место для среднего кирпича, который завершить перекрытие входа.
30-й ряд – продолжение.
Устанавливается средний, предварительно срезанный с двух сторон снизу, кирпич, перекрывающий сушильную камеру.
31-й ряд – 32½ красных кирпича.
Кладка этого ряда сдвигается внутрь на 40 мм, и периметр этого ряда равен основному размеру печи.
Кирпичи, укладываемые по боковым сторонам сушильной камеры, срезаются сверху наискосок. Таким образом, подготавливается основа для перекрытия пространства.
31-й ряд – продолжение.
Далее, подготавливаются три кирпича, на которых снизу с двух сторон делаются срезы, как показано на чертеже. Затем, этими кирпичами перекрывается камера сушилки.
32-й ряд – 23 красных кирпича.
Этот ряд еще одним слоем перекрывает область печи около дымоходного канала.
С передней стороны печи кирпичи ряда сдвигаются внутрь на 80 мм, а с левой стороны - на 1⅓ кирпича.
33-й ряд – 5 красных кирпичей.
Закладывается канал дымоходной трубы.
34-й ряд – 5 красных кирпичей укладываются в перевязку к предыдущему ряду.
Этот ряд становится основой для дальнейшей кладки насадной дымоходной трубы.

Работа печника в наши дни стоит недешево. Так что, внимательно изучив проект и порядовку кладки, можно попробовать провести этот процесс самостоятельно. Кроме того, что будет сэкономлена приличная сумма, появится определенный навык в печном деле, который не будет лишним для любого владельца частного дома.

В завершение публикации – видео-урок профессионала с советами по правильному выполнению кладки кирпичной печи:

Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 1.

Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 2.

Отопительно варочная печь из кирпича своими руками: порядовка и чертежи

Отопительно-варочные печи начали складывать еще тысячи лет назад, ни один сельский дом не обходился без этого очень важного для человека строения, по другому тогда было просто не выжить. Городские владельцы частных усадеб тоже в последнее время все чаще устанавливают это полезное сооружение, так как благодаря своим функциям печь и сегодня не потеряла свою актуальность. Но если раньше профессия печника была чуть ли не на уровне магии и эзотерики, то сегодня сложить отопительно-варочную печь своими руками может любой желающий, просто посмотрев видео по кладке в интернете и купив нужные смеси и кирпичи в магазине!

Отопительно-варочная печь

Даже если в доме устроено газовое или электрическое отопление, в холодные осенние или весенние дни не хочется включать всю его мощность, и печь становится надежным подспорьем. Достаточно забросить несколько поленьев в топку — и в доме станет уютно и тепло.

К постройке этого сооружения нужно подойти со всей ответственностью, так как печь устанавливается на многие десятилетия, и исправить некачественную работу будет чрезвычайно сложно. Если в конструкции будет допущена ошибка, придется разбирать ее всю, до неверно сложенного ряда, а сделать это после застывания раствора будет проблематично.

Существуют печи для одно- и двухэтажных домов. Принципиально они отличаются только своей высотой, и, соответственно, количеством рядов в порядовой схеме. Для примера будет рассмотрена высокая отопительно-варочная печь для двухэтажного строения.

Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?

Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2,10 м.

  • красный кирпич марки М150 — 1085 шт.;
  • силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;
  • песок – 80—100 ведер;
  • глина – порядка 200 кг;
  • металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;
  • стальная проволока Ø 2мм — 25 м;
  • металлический лист ГК— 4 мм 1,5 × 1,5 м;
  • рубероид 1 × 3 м;
  • асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м;
  • изоляционный материал для стен.

Для фундамента:

  • песок;
  • цемент;
  • арматура;
  • щебень;
  • доски для опалубки.

Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:

  • колосниковую решетку — 1 шт. ;
  • варочную панель с двумя конфорками — 1шт.;
  • задвижки — 3 шт.;
  • дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;
  • дверцы для чистки — 5 шт.

После подготовки материалов и инструментов, можно приступать к устройству основания печи.

Фундамент

Учитывая массивность постройки, фундамент заглубляется не менее, чем на 80 см, но при его устройстве нужно учитывать климатические особенности региона, т.е. промерзание почвы в зимнее время, а также ее состав. Справиться об этом можно в региональном отделе архитектуры или просто у местных опытных строителей.

Примерная схема фундамента

  • Котлован для фундамента под такую печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1,2 м.
  • Дно ямы выравнивается, тщательно утрамбовывается и выстилается подушкой из песка толщиной 10 — 15 см.
  • Следующим идет слой щебня — порядка 15—20 см.
  • После того, как щебень будет уложен и утрамбован, устанавливается опалубка. Выкладывается и обвязывается арматурная сетка, которая должна проходить через всю толщину фундамента.
  • Фундамент обычно заливают в несколько приемов, причем, первые слои могут состоять из раствора, сделанного из цемента и гальки. Верхний слой будет заливаться бетоном из песка и цемента, с пропорцией раствора 3:1 (при марке цемента 400).
  • Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно длительное время, вплоть до трех недель.
  • Когда основание будет полностью готово, с него снимают опалубку и застилают верхнюю поверхность гидроизолятором – 2—3 слоями рубероида. На нем и будет производиться кладка первого ряда.

Пошаговый процесс кладки отопительно-варочной печи + порядовка

Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее каминной, поэтому порядовые схемы должно соблюдаться очень строго.

Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции нужно разметить контуры первого ряда. По этим разметкам и по предоставленной схеме начинают выполнять кладку.

Если печь не будет отделываться декоративным материалом, то расшивка швов делается сразу, по свежему раствору.

Начальный этап выкладки на гидроизолированный фундамент

Показанный на фото фундамент не принадлежит к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладывают первые ряды на гидроизоляционный материал.

Базовая схема с вертикальными разрезами

На порядовых и вертикальных схемах можно рассмотреть раскладку каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.

Нужно помнить, что дымоходные вертикальные каналы не должны быть сильно заужены, и не могут быть меньше, чем 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи

  • В данной модели печи с первого же ряда начинают предусматривать в схеме кладки камеру поддувала.
  • При выкладывании второго ряда, устанавливается поддувальная дверца, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.

Как устанавливают дверцы

  • На данном фото хорошо видно, как устанавливаются дверцы. К ним закрепляется стальная проволока и временно для устойчивости прижимается кирпичами. Когда она будет полностью обрамлена кладкой, тогда проволоку можно будет отогнуть в стороны.
  • На четвертом ряду обозначаются отверстия для циркуляции масс прогретого воздуха.
  • На пятом — укладывают колосниковую решетку топки.
  • Стенки топки и его порог выкладывают силикатным кирпичом.

Так выглядит печь на первом этаже

  • На шестом ряду устанавливают топочную дверцу, также обернутую асбестовой веревкой, по такому же принципу, как и поддувальную.
  • С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно очень внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.
  • Хорошо будет, если десятый ряд будет скреплен сваренной из уголка рамой. А на одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывается варочная панель.
  • С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа идет по схеме.
  • На семнадцатом ряду над варочной плитой укладывается уголок, на котором будет лежать следующий, восемнадцатый ряд кладки.
  • Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.
  • С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. На девятнадцатом устанавливают дверцу для чистки.
  • На двадцать четвертом ряду для укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на него — следующий почти сплошной ряд. На двадцать пятом устраивают дверцу для чистки.
  • С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.
  • На тридцатом ряду укладывают две задвижки.
  • Далее, по тридцать восьмой ряд, кладка выполняется согласно схеме, а следующие ряды — это уже часть печи, которая выходит на второй этаж.
  • Часть печи, выходящая на второй этаж, на порядовке имеет отдельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, и кладка осуществляется по схеме.

Она же — на втором этаже

  • На втором-третьем ряду устанавливается дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом устанавливается еще одна дымоходная задвижка.
  • Часть печи, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой для чистки. Она переходит в форму узкой трубы лишь на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.
  • Далее труба выходит на чердак, а затем ее оголовок на крышу.
  • Сверху на трубу надевают зонтик, который предохранит от попадания вовнутрь влаги и пыли.

Нужно отметить, что эта модель печи подойдет и для одноэтажной постройки, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящую в дымовую трубу.

Мастер-класс по сооружению отопительно-варочной печи от опытного печника станет дополнительным подспорьем в работе (смотри видео)!

Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей

 

Популярные модели печей

Разработано немало моделей отопительно-варочных печей, предназначенных для разных помещений. Если дом просторный, то можно выбрать конструкцию больших размеров, которые имеют дополнительные функции, например, имеющую водогрейный бак, сушилки для обуви, места для дров и духовку. Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, которые позволяют обогреть дом и приготовить пищу. Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как это сооружение должно еще и украсить интерьер комнаты, а не делать сделать его неприглядным.

Если рассматривать более трудоемкие модели печей — обязательно посмотрите порядовки печей Кузнецова. Если вы не боитесь грандиозных задач — можете смело выбирать данный вариант, так как в итоге у вас получится просто шикарное сооружение, посмотрите на это фото:

Отопительно варочная печь Кузнецова

Компактное узкое сооружение

Такая печь не займет много места, так как это компактный вариант. Она выполнит все основные задачи в полном объеме: отопит две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить пищу или согреть воду. Кирпичная кладка хорошо сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре. Печь не выделяется и не является в этом конкретном помещении центром притяжения внимания — она построена только для того, чтобы выполнять определенные функции, но никак не для декоративного украшения интерьера.

И хорошо согреет, и еду приготовит

Данный вариант согреет также две комнаты, поможет в приготовлении обеда и справится с выпечкой. Для этого в печь встроена духовка, которая расположенной рядом с топкой. Очень аккуратно сделанная расшивка швов между кирпичами делает печь элегантной и способной украсить интерьер помещения. Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь, как камин, и, пододвинув к ней кресло, наслаждаться теплом в дождливый или пасмурный вечер.

Отличное дополнение к варочной печи — духовка

Более массивная конструкция печи подойдет для большого зала. В данном варианте предусмотрена духовка и варочная панель. Идеально устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторной комнаты.

Еще один несложный в исполнении вариант

Можно остановить свой выбор и на этой печке — она как нельзя лучше подойдет для небольшой комнаты и принесет в нее уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции, сделают печь незаменимым помощником. На верхней ее плоскости можно высушить обувь и одежду, а поставив рядом с печью топчан, быстро согреться, придя с мороза.

В данной подборке представлены в основном маленькие или средней величины варианты, но существуют и большие русские печи, которые используют, как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят на плите обеды и всегда в зимнее время имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. Можно сказать, что это сооружение выполняет все жизненно необходимые для человека и его повседневного комфорта функции.

В любом случае, прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.

инструкция и чертёж, полезные рекомендации специалистов

Сегодня практически невозможно встретить дачу, которая не имела бы мангала, камина, барбекю или печи. Так уж сложилось, что летняя пора у большинства дачников ассоциируется с сезоном пикников и отдыхом на свежем воздухе. Чтобы оборудовать на своём участке небольшую беседку, которая бы имела все необходимое для приготовления шашлыка и комфортного времяпрепровождения, необязательно вызывать специалистов и тратить огромную сумму денег.

Постарайтесь построить уютную беседку и сложить печь из кирпича своими руками. Не стоит отчаиваться, если вы никогда не имели дела с кладкой кирпичей, ведь этому можно легко научиться самому. И именно печь — это то, с чего стоит начать.

Особенности печей из кирпича своими руками

Печь из кирпича может стоять как на улице, так и дома. При этом внутри помещения такое сооружение может обладать дополнительными функциями — обогревать дом даже в зимнее время года, служить одновременно плитой, духовым шкафом, водогрейным баком, батареей и прочими необходимыми элементами в быту.

Поэтому, если вы имеете просторный загородный дом, но до сих пор не обладаете таким полезным приспособлением, почему бы его не построить своими руками?

Разновидность печей

Исходя из функциональности сооружения, печи разделяют на несколько видов:

  • варочная;
  • отопительная;
  • варочно-отопительная.

Каждый вид отличается по конструкции, поэтому перед тем, как начать возведение печи своими руками, необходимо определиться, что, собственно, от сооружения будет требоваться впоследствии.

Варочную печь строят, преимущественно, для готовки и нагрева воды. Такая конструкция не нуждается в больших размерах, как правило, это симпатичные миниатюрные сооружения. Именно варочные печи устанавливают на дачах, в загородных домах и просторных беседках. Помимо приготовления еды, варочная печь сможет сама отопить маленькое помещение. Варочные печи практически всегда имеют плиту и духовой шкаф.

Отопительно-варочная печь является многофункциональным массивным сооружением. Такую конструкцию из кирпичей строят с целью отопления большого дома и приготовления пищи. В зависимости от целей конструкция сооружения может содержать лежанку, бак для нагрева воды, плиту, духовой шкаф и всевозможные ниши.

Что касается отопительной печи, её конструкция, преимущественно компактна и проста. Она не нуждается в варочных панелях, плитах и дополнительных функциональных деталях, её цель исключительно обогрев помещения. Для того чтобы сооружение само могло обогреть несколько комнат, его необходимо устанавливать между ними, встраивая в стену.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Количество материалов и дополнительных функциональных элементов зависит от назначения и размера печи. Но правильная кладка кирпичей всегда требует наличия следующих инструментов:

  • кирки, чтобы разделять и обтёсывать кирпич;
  • метёлочки, изготовленной из мочала, чтобы удалять засохший песок и кусочки раствора с готового уложенного ряда кладки;
  • уголка, позволяющего выводить углы идеально ровно;
  • отвеса, чтобы сверять вертикальные стены;
  • печного молотка, с помощью которого можно разделять кирпичи на части и скалывать небольшие выступы застывшего раствора;
  • плоскогубцев, чтобы откусывать, загибать и выпрямлять проволоки;
  • резинового молотка для постукивания по кирпичам во время кладки при трудном их прилегании;
  • зубила, которое необходимо для раскалывания кирпича и для разбора старого сооружения;
  • мастерка (кельмы), чтобы накладывать раствор и удалять выступающие излишки;
  • свинцовой чертилки, чтобы проводить разметку;
  • деревянную лопатку для замешивания раствора;
  • металлического стержня, необходимого для проведения разметки;
  • уровня, чтобы проверять горизонталь рядов и вертикаль стен;
  • расшивки для аккуратного оформления швов, если печь будет выкладываться облицовочным кирпичом и не потребует отделки декоративными материалами;
  • ёмкости, чтобы замешивать раствор.

Основополагающим материалом для кладки печи является кирпич. Для кладки печи потребуются красные закалённые и шамотные кирпичи. Кроме того, необходимо приобрести все ингредиенты, чтобы самому приготовить глиняный раствор, а можно купить готовый сухой жаростойкий раствор для кладки кирпичей.

Чтобы залить фундамент, необходимо наличие цемента, щебня, песка, материалов для опалубки и рубероид для гидроизоляции. Кроме того, в зависимости от типа строения, необходимо наличие некоторых чугунных деталей:

  1. Дверцы для поддувала, топки, очистки.
  2. Задвижки для дымохода.
  3. Решётки для колосника.
  4. Различных элементов для приготовления пищи, в зависимости от необходимости — конфорки, варочные панели, баки, духовые шкафы и прочее.

Как сложить печь своими руками — описание процесса

Приступаем к работе. Строительство печи всегда начинается с фундамента. Если строительство печи планируется в доме, то возведение фундамента зависит от того, какой в помещении пол — бетонный или деревянный.

В случае надёжного бетонного пола, фундамент для печки не потребуется совсем, а кладка будет производиться непосредственно на пол с предварительно постеленным листом рубероида под кладку. Если пол деревянный, фундамент придётся заливать с нуля, предварительно удалив напольное покрытие под местом планирующейся печки.

При строительстве печи на улице, заливка бетонного основания является обязательным этапом. Для того чтобы залить фундамент, предварительно необходимо вырыть яму в грунте. Глубина котлована должна составлять 40–50 см. Дно котлована застелите песчаной подушкой высотой в 10 см, затем насыпьте щебень такой же толщины.

Все слои необходимо тщательно утрамбовать. Периметр вырытого котлована необходимо огородить опалубкой, для того, чтобы залить бетон. Над уровнем пола или земли она должна подниматься на 10–12 см.

На нижний слой бетонного основания можно залить цемент (после песка и щебня). Распределите цемент ровным слоем и оставьте на некоторое время для застывания. Когда нижний слой схватился, можно приступать к возведению верхнего слоя, для этого используйте более тонкий раствор. Заполните раствором оставшееся пространство в котловане и хорошо разровняйте. Позвольте фундаменту хорошо просохнуть, только после этого можно продолжать работы.

Примерно спустя 20–30 дней покройте бетонное основание слоем гидроизоляции, используя рубероид. Нанесите на поверхность разметку, повторяющую форму конструкции — по разметке можно начинать выкладывать кирпичные ряды. Опытный мастер никогда не порекомендует начинающим печникам производить кладку на раствор — велика вероятность испортить работу.

Лучше класть кирпичи насухо, постоянно сверяясь с имеющимся чертежом и выбранным планом строительства. Кладка насухо должна производится со вспомогательными рейками толщиной 5 мм, которые будут определять расстояние между рядами. Этот промежуток во время основной кладки необходимо заполнять раствором.

Во время основной кладки каждый ряд лучше также предварительно выкладывать насухо, тщательно контролируя все нюансы. Только после этого можно выкладывать ряд, используя раствор.

Выкладывая кирпичи на раствор, необходимо всегда контролировать толщину шва — раствор должен иметь толщину в 7 мм, далее кирпич прижимается и, при необходимости, пристукивается молотком. Лишний раствор необходимо сразу же подобрать мастерком. После каждых 2–3 рядов, оформляйте их швы, используя расшивку. Выкладывая ряды, не забывайте постоянно контролировать их вертикаль и горизонталь при помощи уровня.

Правильно выкладывайте кирпичи, в соответствии с чертежом, постепенно трансформируя печь по своим вкусам и требованиям. В зависимости от необходимости в процессе кладки не забывайте оборудовать место для плиты, духового шкафа, бака для нагрева воды, лежанки и других элементов конструкции.

Определяясь с моделью печи из кирпича для своей беседки или дома, необходимо предварительно тщательно обдумать все нюансы заранее — какими функциями она должна обладать, размером и дизайном. В зависимости от этого подбирайте чертёж кладки, имеющий схему-порядовку.

Необходимо отметить, что кладка печи является настоящим искусством, поэтому, если вы неуверены в своих силах или считаете, что не обладаете необходимыми навыками, всегда лучше вызвать специалиста, который выложит печь профессионально, правильно и быстро.

Самый простой вариант строительства печи из кирпича своими руками

В настоящее время простые печи используются для отопления небольших домов с одной или двумя жилыми комнатами. Для домов с большим числом комнат требуется сооружать печь более сложной конструкции или прибегать к устройству водяного отопления с применением специальных котлов.

Пошаговые этапы строительства

Расположение печи

Если простая печь совмещает в себе отопительную и варочную функцию, то размещают её в доме определённым образом. Основную часть печи с плитами для приготовления пищи располагают в кухне, а жилую комнату обогревают через совмещённую с кухней перегородку. Для большей теплоотдачи в стене печи, выходящей в жилую комнату монтируют духовку из жестяного металла.

Разметка

Нет ничего сложного, сделать разметку печи своими руками. Но начинать её нужно сверху. На крыше дома определяют место выхода дымовой трубы. Труба должна проходить на достаточном расстоянии от потолочных балок и элементов конструкции крыши. Расстояние от кирпичной печной трубы до стропил должно соответствовать нормам противопожарной безопасности и быть не менее 100мм.

Отверстие в потолке должно быть большим внешнего сечения печной трубы на площадь, достаточную для устройства противопожарной разделки. По 120мм со стороны каждой грани трубы.

Определившись с отверстием в крыше, при помощи отвеса размечают расположение основания трубы на полу по всем четырём углам. Насухо выкладывают первый ряд кирпичей будущей печной трубы. Затем также насухо раскладывают первый ряд всей печи. Осуществить это своими руками тоже не составит большого труда даже для новичка.

Если в доме, где устраивается простая печь, ещё нет полов, то разметку завершают вбиванием в грунт колышков из дерева по углам будущей печи.

В случае наличия полов, контур печи наносят мелом на их поверхности. Затем в полу прорезается соответствующее разметке отверстие. Если не получается сделать это своими руками при помощи ножовки, молотка и стамески, можно механизировать процесс, задействовав электрический лобзик.

Устройство фундамента

Фундамент даже для самой простой печи, хоть и своими руками, следует делать всё-таки основательным с учётом глубины промерзания грунта в этом регионе. В любом случае глубина его заложения не должна быть меньше 500мм.

Часть фундамента ниже верхнего уровня грунта допустимо сделать из бутового камня и обычного цементного раствора. От уровня грунта до уровня пола следует перейти на использование кирпича. На уровень пола желательно выйти в правильной горизонтальной плоскости.

На этом этапе делают гидроизоляцию печи из одного слоя рубероида.

Гидроизоляция, сделанная самым простым способом своими руками, необходима даже для самой простой печи для того, чтобы в летнее время, когда печь не эксплуатируется, она не тянула из грунта излишней влаги, которая может негативно влиять на состояние глины основного компонента связующего материала печи.

Приготовление глиняного раствора

Глину замачивают на 1-2 суток. Затем, перемешивая, доливают воду. Когда смесь глины дойдёт до консистенции сливок её процеживают. Добавляют простой песок, просеянный через сито с размером ячеек 1,5мм. Смесь снова тщательно перемешивают. Подсказка для дилетантов: раствор для кладки печи можно считать готовым, если при разравнивании его своими руками на его поверхности появляется так называемое «зеркало» – слой из жирной глины.

Подготовка к работе

Для производства кирпичной кладки своими руками потребуются следующие инструменты:

  1. Мастерок или кельма
  2. Кирка
  3. Киянка (для более щадящих ударов по кирпичу)
  4. Уровень
  5. Рулетка

Если кладку печи собирается вести своими руками неспециалист, то ему будет гораздо удобнее делать это с помощью опалубки. Для устройства опалубки потребуется дополнительный инструмент:

  1. Ножовка по дереву
  2. Клещи
  3. Молоток

Из хорошо выстроганных досок толщиной 20мм собирается два щита по размеру длинных сторон печи. После того, как выложен первый ряд кирпичей, щиты устанавливаются впритык к кирпичам первого ряда, выставляются по вертикали с помощью строительного уровня или отвеса и закрепляются в таком положении.

Передняя часть кладки печи остаётся открытой. Здесь щиты можно расшить между собой небольшой рейкой лишь сверху. Со стороны задней части опалубку следует наращивать по мере продвижения работы. Это нужно для доступа к центральной части печи.

Для кладки трубы своими руками будет вовсе нелишним тоже установить специальный щит или одну ровную доску, выставленную по вертикали до уровня потолка. Используя такого рода опалубку, мастеру не придётся постоянно сверять кладку стен печи при помощи отвеса. Работа своими руками станет очень простой. Достаточно будет прислонять кирпичи к гладкому щиту опалубки. Контролировать придётся только горизонтальное положение кирпичей.

Для устройства самой печи потребуются следующие металлические элементы:

  1. Топочная дверца
  2. Поддувальная дверца
  3. Набор колосников
  4. Задвижка
  5. Чугунная плита с конфоркой

Метод укладки кирпичей

Контроль горизонтальности касается в большей степени угловых кирпичей. Выставив первый угловой кирпич по уровню горизонта, кирпич на противоположном углу кладут на более толстую подушку из слоя раствора. С кирпича на кирпич перекладывают ровную рейку в качестве правила, на которое устанавливают строительный уровень. Постепенно прижимая кирпич своими руками книзу и, выдавливая из-под него лишний раствор, достигают общей горизонтальности кирпичей.

Такую же операцию проводят и с двумя другими углами. Остальные кирпичи прокладывают в соответствии с угловыми кирпичами, не забывая о перевязке вертикальных швов.

Кладка печи

При кладке первых трёх рядов кирпича устраивают поддувальную зону печи и устанавливают нижнюю дверцу. Также укладывают колосники топки.

От колосников начинают выкладывать и вытяжную дымовую трубу. Вход в неё делают на уровне колосников. Кирпич, перекрывающий вход сверху, закругляют на углах для лучшего прохождения дыма.

Главное простое правило при устройстве вытяжных каналов – дым не любит острых углов.

Чтобы закруглить кирпичи своими руками целесообразно воспользоваться электроинструментом: точилом или болгаркой.

Топку печи от входа в трубу отгораживают стенкой из кирпича, высоту которой не доводят на один ряд до уровня верхней плиты. При кладке этой стенки имеет смысл кирпичи ставить на ребро. Верхний ряд кирпича кладут плашмя со сдвигом в сторону топки. Угол кирпича над топкой тоже следует закруглить.

При эксплуатации печи дым из топочного отделения будет подниматься и, огибая заградительную стенку опускаться вниз и там, через вход в дымовую трубу снова подниматься, направляясь уже непосредственно из помещения на улицу.

В задней или боковой части трубы на уровне третьего ряда следует вставить насухо выбивной кирпич, чтобы после установить в этом месте дверцу и через неё проникнуть своими руками внутрь для чистки нижней части трубы от скопившегося там строительного мусора.

В дальнейшем это отверстие будет использоваться для чистки печи от сажи.

В любом месте трубы выше плиты устанавливают воздушную задвижку. Главное, установить её не слишком высоко, чтобы в любой момент до неё можно было достать своими руками, и отрегулировать движение газов внутри трубы.

Установка дверок

В стандартных простых чугунных дверках печи имеются специальные отверстия по всем четырём углам. Посредством этих отверстий к дверце приклёпываются полосы из жести длиной около 20мм.

Полосы в процессе монтажа выгибаются своими руками в нужном направлении и прижимаются между кирпичами. Для лучшего схватывания с раствором в этих полосах будет нелишним просверлить множество сквозных отверстий.

Перекрывать промежуток над топочной дверцей печи полосой из металла категорически не рекомендуется. Изделия из простого металла (не чугуна) под воздействием огня в топке обязательно будут деформироваться, и разрушать конструкцию печи из кирпича.

Зазор между рамкой дверцы и кирпичной кладкой заделывают шнуром из асбеста.

Устройство топки

После установки колосников, боковые стороны топки прикрывают специальными плитами из чугуна или кусками обычных печных плит. Это предохранит кирпичи от выгорания, и печь будет служить из года в год гораздо дольше.

Если нет возможности установить подобную защиту своими руками, то придётся применять огнеупорные кирпичи, но в этом случае простая печь всё менее остаётся простой.

Кирпичи, используемые для устройства непосредственно топки, выбирают гладкие без сколов. Шероховатые поверхности кирпичей быстрее выгорают, поэтому такие поверхности при укладке нужно ориентировать на внешнюю сторону печи.

Сверху печь накрывают чугунной плитой с конфоркой.

Кладка дымовой трубы

Кладку трубы до крыши ведут на том же глинистом растворе, что и кладку печи. Выше крыши уже применяют известковый или цементный раствор.

Полезное сечение трубы даже для простой печи не должно быть меньшим 1/2х1/2 кирпича.

Над кровлей здания делается утолщение стенок трубы, предохраняющее чердачное помещение от попадания туда атмосферных осадков. Щели вокруг трубы заделывают воротником из жестяного железа. Эту работу тоже реально сделать своими руками, не прибегая к услугам профессионального жестянщика.

Высота трубы над крышей зависит от расстояния трубы до конька. Если труба попадает на сам конёк, то она должна возвышаться над ним на высоту не менее 0,5м.

Чтоб не возиться с горизонтальной разделкой дымовой трубы в зоне чердачного перекрытия её можно вывести на чердак тем же неизменным сечением. Просто затем нужно провести дополнительные мероприятия с перекрытием.

Отверстие в нём, через которое прошла дымовая труба, снизу следует подшить листом из оцинкованного железа. Сверху пространство вокруг трубы заполнить негорючим материалом: слоем шлака или пластом из минеральной ваты. Всё это накрыть слоем цементной стяжки.

Отделка простой печи

После завершения кирпичной кладки, щиты опалубки из деревянных досок аккуратно снимают.

Стены печи допустимо просто оштукатурить своими руками тем же раствором из глины, но с добавлением асбеста.

Если кирпич хороший, то можно пустить его под расшивку швов. В этом случае кирпичную поверхность потребуется хорошо очистить своими руками от остатков раствора.

Если пол в помещении деревянный, участок пола перед печью накрывают жестяным железом в целях противопожарной безопасности.

Приступают к эксплуатации простой печи из кирпича только после полного просыхания раствора.

Кладка печей из кирпича своими руками: чертежи

Считается, что кладка печей своими руками — дело тяжелое и бесполезное, поскольку газовые оборудования более экономичны. Однако если газового отопления нет, правильно выложенное сооружение обеспечит тепло и сухость помещению. Чтобы кирпичная печь могла оказать требуемый эффект, важно правильно подобрать материалы и выполнять предписания по процессу монтажа.

А преимущества есть?

Живой очаг с приятным звуком потрескивающих дров — приятное дополнение в частном доме. Раньше отопительная печь была неотъемлемым элементом домашнего уюта и необходимым условием теплоты и сохранения сухости постройки. После появления современных технологий, которые позволяют использовать газ для согревания, подобные элементы из красного кирпича перестали использоваться. Хотя если построить печь, ощущаются такие преимущества:

  • Корпуса кирпичных печей — сильные аккумуляторы тепла. Их не нужно разжигать, потому как они способны удерживать тепло до 24-х часов без подбрасывания дополнительного материала.
  • Постепенное сгорание материала приводит к рациональным расходам для достижения теплоотдачи.
  • Отопительная печь не перегревается, что делает ее безопасной для установки даже в жилых комнатах с детьми.
  • При выделяемом паре из корпуса печи поддерживается образная влажность на комфортном уровне 40—60%.
  • Дым появляется только при растопке и печь не коптит постоянно.

Что касается недостатков конструкции, среди них выделяют:

  • Если прибор не нагревался, а помещение остыло, необходим не один час для достижения комфортного температурного режима.
  • Возводить печку важно в то же время, когда и строятся стены. Поскольку само по себе сооружения требует тщательного подбора места из-за габаритов.

Устанавливать отопительную печь в цветниках или оранжереях нельзя, поскольку гнилостные испарения приводят к нарушению структуры кирпича и деформации конструкции.

Вернуться к оглавлению

Распространенные виды

В небольших домах часто строят русскую печь с лежанкой.

Печь из кирпича своими руками предполагает несколько разновидностей. Схема строения подбирается в зависимости от назначения сооружения и количества свободного места. Чаще для небольшого домика предполагаются:

  • Голландский тип. Еще такая печка называется «канальная последовательная». Этот способ кладки — простой и умещается в помещение любого размера. Печная конструкция выдает КПД в 40%.
  • Шведский агрегат. Применяется и для прогревания через топку, и для установки отдельного отделения с плитой. Печка камерная и предполагает омывание стенок дымовыми газами высокой температуры. КПД этого сооружения — 60%, что позволяет равномерно прогреть стенку агрегата на всю высоту.
  • Колпаковая печь. Механизм работы такого сооружения предполагает саморегуляцию дымовых газов: они попадают в дымоход после полного прогорания под колпаком. КПД колпаковой печки — 70%. Применяется только для нагревания воздуха в помещении.
  • Русская печка-лежанка — проточная схема без конвектора. Коэффициент полезного действия этого сооружения выше 80%.
Вернуться к оглавлению

Качественный материал — надежная конструкция

Чтобы выложить печку из кирпича, важно правильно подобрать материалы. От износоустойчивости и структуры использованных приспособлений зависит результат. Первое, что необходимо закупить, — кирпич для печи. Если есть достаточно опыта в строительстве сделать кирпич можно самостоятельно. Но чаще применяют такие виды:

Для кладки может быть использован печной керамический кирпич.
  • Керамический строительный (красный). Используют для выкладки первого ряда — подтопочного ряда, и для выстраивания части дымохода, где температура ниже 80 градусов.
  • Керамический печной кирпич — красного цвета, но с более плотной структурой. Температура, которую выдерживает материал 800 градусов. Он применяется для выкладывания жаровой части.
  • Шамотный кирпич. Используют для обкладывания топочного отделения изнутри. Хорошо впитывает и проводит тепло. Для второго слоя иногда применяется подовый кирпич.

Укладка не может проводиться лицевым материалом.

Кроме того, при выборе кирпича необходимо обратить внимание на такие показатели:

  • отсутствие газовых пор и сторонних частиц в структуре;
  • мелкозернистость;
  • четкий звонкий звук при ударении металлическим предметом;
  • способность к образованию нескольких крупных фрагментов при раскалывании.
Вернуться к оглавлению

Возможные разновидности растворов

Чтобы правильно сложить печку, необходимо также правильно подобрать раствор для скрепления всех элементов. Чаще всего используют такие смеси:

Для приготовления раствора может быть использована смесь песка и цемента.
  • Цементно-песчаный. Подходит для конструкции из строительного кирпича.
  • Цементно-песчаный класса «люкс». Для приготовления применяется горный песок и портландцемент марки М400 и выше. Такая смесь используется если дровяная печь растапливается нерегулярно.
  • Раствор на глине с горным песком. Позволяют сделать равномерную прокраску вне зависимости от того, какая толщина швов. Вместо песчаного компонента, для смеси можно использовать перебитый в порошок шамотный кирпич.
Вернуться к оглавлению

Чертежи и расчеты

Строительство печи в доме возможно осуществить просто и практично, если произвести все необходимые расчеты и правильно рассчитать расходы. Чертежи отопительных печей из кирпича для дома можно заказать у специалиста или сделать самостоятельно. Общее устройство печи выглядит следующим образом:

  1. Камера с дверцей, внутри которого топка.
  2. Нижняя часть элемента выстлана решеткой, на которую укладывается материал для сгорания и происходит вентилирование.
  3. Под топкой — зольник, куда попадают продукты сгорания. Эта камера также оснащена дверцей.
  4. В задней стенке кирпичного массива — хайло, через которое проходят дымовые газы.
  5. В конце хайла расположен сопл, а за ним — газовый конвектор.
  6. Его стенки отвечают за нагрев воздуха, проходя по воздушному каналу.
Для кладки дымохода понадобится вьюшка.

Порядовка печи также предполагает укладку дымохода. Если выложить этот элемент, не соблюдая правила, есть риск попадания угарных газов в помещение. Дымоход предполагает выкладывание таких компонентов:

  • прочистная дверца — для простоты очистки канала, отводящего дым;
  • задвижка — для определения насыщенности горения;
  • вьюшка — задвижка, предполагающая закрытие дымохода для сохранения тепла.

После того как были выполнены чертежи печей происходит расчет теплоотдачи материалов. Методика очень сложная. Большой популярностью пользуется способ И. В. Кузнецова. По его исследованиям на 1 м² в обычных условиях отдача тепла составляет 0,5 кВт, при низких температурах и регулярной топке — 0,76 кВт. Чтобы более или менее точно высчитать нужный объем кирпичей, лучше всего вручную пересчитать количество элементов в кладке через компьютер. Специальное приложение определить требуемое количество целых и резаных структурных компонентов.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты для кладки печей из кирпича своими руками

Простая кирпичная печка может быть изготовлена без привлечения специалистов при условии наличия строительного инструмента. Стандартный набор приспособлений должен включать в себя:

  • кельму;
  • молоток-кирочку;
  • разделки для швов;
  • лопату для раствора.
Вспомогательным инструментом должна стать рейка-порядовка.

Кроме того, необходимо заранее подготовить дополнительные инструменты:

  • рейку-порядовку;
  • скобы, чтобы крепить швы;
  • отметки для установки соответствия положению рядов.
Вернуться к оглавлению

Процесс укладывания пошагово

После разработки схемы кладки отопительных печей из кирпича, закупки материала и инструмента, можно приступать к выкладыванию сооружения. Чаще всего применяют схему 3 на 3 или 3 на 4. Это минимизирует затраты материала и упрощает работу мастеру. Чтобы построить простую кирпичную печь, необходимо выполнять все этапы постепенно.

Вернуться к оглавлению

Закрепление фундамента

Схема кладки предполагает заливку фундамента. Его можно провести с помощью щебня, садового или любого другого кирпича. Фундамент необходимо полностью залить цементным раствором и тщательно выровнять слой. Затем, перекрытие стоит оставить до полного высыхания и только после этого продолжать монтажные работы.

Вернуться к оглавлению

Возведение зольника и тела

Если у мастера нет достаточного опыта укладывания на 3 кирпича, первый ряд лучше выложить без применения скрепляющего раствора. Выровнять его, а уже потом переложить смесью. Чтобы поверхность была идеально ровной, можно под основной материал подсыпать сухой песок. Для дополнительной опоры также выстраивают опалубку, снимать которую можно только после полного застывания фундамента. План предполагает установку дверцы на 2—3 рядах. Чтобы минимизировать щель между кирпичом и рамой, необходимо закрепить его асбестовым шнуром.

Вернуться к оглавлению

Конструкция топки

После установки дверцы можно переходить к кладке топки.

После установки дверцы, устанавливают еще 3 ряда кирпичей не на ребро, после этого еще пара рядов из ¼ элементов. Затем производят выкладку огнеупорным кирпичом и производят установку перекрытия в виде сетки. Рядом с решеткой ставят и закрепляют цементом и проволочным шнуром основную дверцу. Над затворкой ставят небольшую жестяную основу и выкладывают на нее 2 слоя материала. Затем на огнеупорный кирпич ставится каминная решетка. Фиксируется дверца.

Вернуться к оглавлению

Закрепление дымоотвода

Правильная печь должна заканчиваться дымоходом, изготовить который можно самостоятельно. Даже если сооружение помещается в кирпичный дом, дымоотвод должен быть сконструирован. В месте, где располагается элемент происходит разделение на колодцы, которые усиливают металлическими пластинами. После этого происходит укладка кирпичей, а над крышей топчи устанавливаются сажечистки. Колодцы разделяют кирпичами и возводится потолок печи. Пространство для выхода дыма оставляют полым. Затем устанавливают карниз и выкладывают дымоотводы. После выполнения основных монтажных работ можно заняться облицовкой.

 

печка для дачи на дровах, отопительный камин

Содержание:

Когда встаёт вопрос об обогреве небольшого загородного домика, лучшим решением будет возведение печи. Это экономично и практично, так как теплоотдача у правильно сложенных кирпичных печей не менее 90 процентов.

Кирпичные печи на протяжении многих столетий оправдали своё предназначение. И как бы не менялась и усовершенствовалась её конструкция, основные требования к ней остаются прежними. Это безопасность в применении, удобство в эксплуатации и способность длительно держать тепло.

При большом желании, не трудно выложить мини печь из кирпича своими руками.


Чем выгодны малогабаритные печи на дровах

Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.


По сравнению с «буржуйкой» кирпичная мини печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии её можно облагородить кафелем, и она будет не только греть, но и украшать загородный дом.

Иногда её конструкцию совмещают с камином, и это уже будет мини печь камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.

Вариантов кирпичных печей очень много. Но это более сложные конструкции, а начинать возведение мини печи для дачи своими руками надо с простейшей модели.

Необходимые инструменты

Инструментов нужно немного, их без труда можно приобрести в любом строительном магазине:

Перечень инструментов:

  • кельма, или как её ещё называют, мастерок;
  • удобный молоток-кирка;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • отвес.

Кроме того, в процессе работы понадобятся:

2 ведра (для воды и раствора), строительное сито, корыто, куда просеивать песок.

Строительные материалы для мини печи

Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.

Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

  • 20 литров раствора;
  • 60 штук печного красного кирпича;
  • 38-40 штук шамотного кирпича;
  • дверка топки;
  • дверка поддувальная;
  • колосниковая решётка;
  • варочная панель;
  • задвижка дымохода.

Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.

Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

Местоположение и подготовка основания

Лучшее местоположение для такой печи, если помещение дачи состоит из одной комнаты — в центре. В других случаях надо ориентироваться на простенки или места пересечения межкомнатных перегородок. Обязательно нужно учесть правила противопожарной безопасности.


Фундамент для конструкции такого размера не нужен. Однако в основание необходимо положить толстую прочную доску, закреплённую лагами, сверху — противопожарную прослойку. Это может быть обычный асбестоцементный лист.

Затем устраивают гидроизоляционный слой из полиэтилена и рубероида размером примерно 80 на 55 см. Насыпают тонкий слой песка.

Порядок кладки печи из кирпича своими руками

Следующий этап — сооружение самой печки:

  1. В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят  проволокой.
  2. Затем делают кладку второго ряда.
  3. В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
  4. Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
  5. В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
  6. Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
  7. Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
  8. Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
  9. Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
  10. Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.

Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция - как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

Заключительные мероприятия

Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.

Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.

Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.

Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.


Кладка печи для бани из кирпича своими руками: вагонка, чертежи, фото

.

Материалы и инструмент для каменной печи

Технология кладки печи для бани из кирпича своими руками

Обращаем ваше внимание, что, существует множество различных схем кладки печи печи для бани из кирпича, поэтому, если вы решили провести кладку кирпича, предлагаем вам выбрать более простой чертеж. От этого КПД печи для бани тоже не отличается, но вероятность создания печи будет выше!

Итак, для кладки печи из кирпича вам потребуются следующие материалы:

  • Кирпич шамотный (для кладки топки)
  • Красный огнеупорный кирпич или натуральный камень (для каменных печей и дымохода)
  • Глина и крупный песок (для приготовления раствора)
  • Печь литейная (решетка, дверца нагнетателя и топки, виды, колодцы для чистки дымохода, печь чугунная, колосниковая решетка и др.))
  • Шнур асбестовый
  • Бак для нагрева воды
  • Проволока оцинкованная
  • Стальной участок
  • Гидроизоляционный материал (рубероид)
  • Лента стальная

Из перечисленных материалов можно сделать простую печь для бани из кирпича, но для того, чтобы сделать агрегат более функциональным, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.

Инструмент для кладки кирпичной печи своими руками:

  • Болгарка с металлическим кругом и ромбовидным кругом (для резки кирпича)
  • Электродрель со мешалкой
  • Емкость для раствора (лучше 10 литровое ведро)
  • Мастерок
  • Уровень здания
  • Отвес
  • Деревянный молоток
  • Рулетка и маркер

Это самые важные инструменты для кладки печей своими руками, но список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.

Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани

Предлагаем самые популярные схемы каменной кладки печи:

Схема кладки топки в бане

Второй пример расположения кладки печи из кирпича

Ознакомившись со схемами кладки печи из кирпича, но в той же последовательности и особенностях порядовки, переходим к основному процессу!

Технологию кладки печи из кирпича очень сложно объяснить словами, поэтому предлагаем вам процесс кладки печи из кирпича на основе так называемых фото-шагов:

Если вы неправильно поняли, как осуществить кладку печи из кирпича своими руками, предлагаем вашему вниманию следующие видеоуроки :

Простая технология кладки кирпичной печи своими руками

Постепенная кладка кирпичной печи для бани

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Надеюсь, предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками.Напоследок хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, связанные с кладкой кирпичной печи для бани!

Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани

Многие начинающие печники допускают простые на первый взгляд ошибки при кладке печи из кирпича. Результат этих ошибок - разрушение печи, выкуривание всех ванн и самое страшное - пожар!

Итак, кладя печь для бани своими руками из кирпича, используйте следующие рекомендации:

  1. Кирпичная печь для бани, обязательно создайте фундамент и сделайте его гидроизоляционным с помощью рубероида!
  2. В процессе строительства фундамента для всех бань с глиняной траншеей сохранить, она должна будет создать раствор при кладке печи.
  3. Соотношение глины и песка в строительном растворе для кладки должно быть 2: 1 или 3: 1. Что бы определить, хороший ли это раствор, окуните его деревянной палочкой, он должен быть слоем глины около 2 мм. Если слой больше - в раствор необходимо добавить песок, если меньше - глину.
  4. При кладке литейной печи в ряды кирпичей оставляйте в полу дюймовой зазор между кирпичом и опалубкой, т.к. в процессе накала металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
  5. В процессе кладки кирпичной печи вы столкнетесь с тем, что кирпичи либо не доходят до конца ряда, либо составляют несколько миллиметров. Это потому, что кирпич некачественный. Что бы исправить ситуацию, отпилите или отломите оголенную часть болгарки, или сделайте швы немного толще.

    Распиливание кирпича при необходимости

  6. Часто сталкиваюсь с тем, что размер колосниковой решетки превышает количество, производимое под этими отверстиями в топке.В этом случае рекомендуется немного отрезать решетку, используя болгарку с круглым металлом.
  7. Производить кладку печи для бани из кирпича следует строго по отвесу и с использованием Строительного уровня.
  8. В местах загибов внутреннего канала дымохода обязательно устанавливают очистные сооружения для колодцев, т.к. в этих местах чаще всего скапливается сажа.
  9. Будьте осторожны, это будет, если кирпичи каменной кладки не соприкасаются с отливкой печи.Эти места необходимо дополнительно защитить, наматывая на отливку асбестовый шнур.
  10. Для кладки печи используют огнеупорный кирпич, он способен выдерживать температуры выше 1600– С. Для кладки печей можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре от 850 до ° С.
  11. Не экспериментируйте с диаметром дымохода, размером топки и габаритами печи-каменки. Все размеры следует выбирать по единым стандартам.
  12. Если рядом с кирпичной печью находятся деревянные элементы (например, отделка внутренней ванны вагонкой), необходимо обработать защитным антисептиком, который не только предотвратит гниение древесины, но и защитит ее от самовозгорания.
  13. И самое главное, что сказать - не решайтесь на кладку печи из кирпича своими руками, если у вас нет опыта в этом вопросе. Помните, «скупой платит дважды», поэтому если ваша печь построена неправильно, специалист возьмет на ее ремонт в несколько раз больше денег.

Вот и все, мы хотели рассказать вам о том, как осуществить кладку печи из кирпича для бани своими руками! Надеюсь, что из этой статьи вы узнали много нового и самостоятельная кладка печи будет более случайным событием!

Лепешки в стиле тандыр из вашей духовки - Практическое руководство

Лепешки, запеченные в духовке, - это хлеб насущный для миллионов людей от Индии до Туниса, от Гималаев до Кавказа. Путешествуя по этим регионам, мы научились есть хлеб, как местные жители многих стран, - завернутый в шашлык, заправленный карри или даже окунувшийся в чай.

Вернувшись домой в Торонто, мы часто делаем свежеиспеченные лепешки просто для перекуса или к любому блюду. Наши дети обожают отрывать мягкий, жевательный кусок так же, как рвать багет - без ножей или присмотра. И нам нравится знать, что наличие лепешек в морозильной камере означает, что у нас может быть свежий хлеб на столе (и его аромат в доме) в очень короткие сроки.

Лепешки, приготовленные в духовке, - идеальное введение в мир хлебопечения. Их необычные формы и текстуры являются частью их привлекательности, поэтому новичкам не нужно бояться неидеальных буханок.Они используют повседневные ингредиенты и имеют простые методы формования и выпечки. И вы получаете мгновенное удовлетворение. Поскольку они плоские и запекаются в очень горячей духовке, лепешки выпекаются очень быстро, за пять-десять минут. Они очень полезны как для пекаря, так и для гостей.

Превратите духовку в тандыр

Три лепешки, которые мы здесь представляем, происходят из самых разных культур: Северной Индии, Центральной Азии и Грузии на Кавказе. Все они традиционно запекаются на горячих стенках тандыра, что придает хлебу хрустящую корочку снизу и более мягкий верх.

Что такое тандыр?

Вы можете думать о наане как о тонких, эластичных, слегка маслянистых лепешках, которые подают в индийских ресторанах, но мы обнаружили, что этот конкретный вид хлеба - всего лишь один из большой семьи наан, производимых в Индии, Средней Азии, на Ближнем Востоке. , и карманы Африки. В этих регионах слово «наан», также пишущееся как «нан», «нон», «нане» или «ни один», относится к любому хлебу, выпеченному в тандыре.

Сделанные из глины и по форме более или менее похожие на бочку, тандыры стоят вертикально и обычно покрыты глиной, бетоном или другим поддерживающим изоляционным материалом.Огонь, питаемый дровами, навозом, углем или газом, яростно горит внизу, нагревая глиняное внутреннее пространство. Когда тандыр очень горячий, повар ослабляет огонь, а затем хлопает расплющенным тестом о горячие внутренние стенки духовки. Горячие стенки придают хлебу плотную, хорошо подрумяненную нижнюю корочку, а верхняя часть выпекается до мягкой нежности в горячем воздухе, циркулирующем в духовке. Когда все готово, повар достает его металлическим стержнем с крючком. Это всегда похоже на волшебство. Каждый раз, когда мы слышим хлопок и шлепок теста, когда оно формируется, а затем ударяется о стену тандыра, мы находим этот ритм удивительно завораживающим.

Чтобы имитировать выпечку в тандыре в обычной электрической или газовой духовке, вам понадобится камень для выпечки или неглазурованная каменная плитка, установленная на решетке для духовки. Чем больше поверхность для выпечки, тем лучше. Камень или плитка должны покрывать стойку с зазором в один дюйм по краю для циркуляции горячего воздуха.

Источники для обжига камней и неглазурованной каменной плитки

Убедитесь, что вы измерили внутренние размеры духовки, прежде чем покупать камень для выпечки или каменную плитку. Вам понадобится как можно большая поверхность, при этом оставив зазор в 2,5 см по краю для циркуляции воздуха.

Камни для выпечки (иногда их называют камнями для пиццы или кирпичиками для пиццы) могут быть круглыми или прямоугольными и обычно имеют толщину около 1/2 дюйма. Cooking.com предлагает два прямоугольных камня размером 14 × 16 дюймов, стоимостью от 30 до 36 долларов. Sassafras Enterprises продает прямоугольные и круглые камни по цене от 15 до 18 долларов.

Для получения неглазурованной плитки для карьеров обратитесь в местный кафельный магазин. Укажите неглазурованную плитку из натуральной глины, не содержащую свинца, и сообщите продавцу, что вы собираетесь готовить на ней.

Замес развивает хорошую текстуру

Лепешки можно сделать практически из любого дрожжевого теста из пшеничной муки; Одну лепешку отличает главным образом метод выравнивания и придания формы, а не само тесто.

Чтобы сделать тесто, мы начинаем с теплой жидкости, растворяем в ней активные сухие дрожжи, а затем начинаем постепенно добавлять муку, всегда помешивая в одном направлении. Это однонаправленное перемешивание способствует выработке длинных нитей глютена. Во время замешивания эти пряди загибаются снова и снова, создавая сложную ячеистую структуру теста, которая затем расширяется и укрепляется во время выпечки. Хорошая структура ячеек важна для получения хорошей текстуры независимо от формы (или высоты) готового хлеба.

Когда вы добавите около трех четвертей муки, тесто станет слишком жестким для перемешивания, после чего вы перевернете его на посыпанную мукой рабочую поверхность, чтобы начать замешивание.Хороший совет: вымойте и высушите грязную миску перед тем, как приступить к замешиванию, потому что через десять минут кусочки теста затвердеют, и их будет трудно стереть. Убедитесь, что ваша поверхность для разминания твердая и находится чуть ниже пояса или на другой удобной высоте.

По мере замешивания добавляйте оставшуюся муку, хорошо очищая рабочую поверхность, а не добавляя ее непосредственно в тесто. Тесто наберет столько муки, сколько вы будете замешивать.

Количество муки в этих рецептах является ориентировочным.Чем больше муки вы добавите, тем круче тесто и тем суше будет хлеб. Меньше муки, и тесто будет более мягким и липким. Твердое тесто легче обрабатывать, чем очень мягкое, поэтому новички могут пойти по этому пути, но оба варианта сделают вкусные лепешки. Не беспокойтесь о том, чтобы все получилось правильно - лепешки очень щадящие - и просто месите тесто, пока оно не станет гладким и слегка влажным, а не слишком липким.

Нам нравится повышать тесто в течение ночи при более низкой температуре (ниже 75 ° F), а не быстро подниматься в более теплом месте, потому что более медленная ферментация дает больше аромата.Однако, если вашему графику подходит быстрый двухчасовой подъем, это тоже нормально.

Вы можете сделать тесто впереди, дать ему подняться, а затем оставить его в холодильнике на день или два. Если вы не готовы выпекать хлеб после того, как тесто поднялось, опустите тесто, положите его в пластиковый пакет и завяжите горлышко, оставив место для расширения. В холодильнике он может храниться до трех дней, хотя с ним легче справиться, если запечь его в течение первых 24 часов. Вы также можете заморозить тесто в герметичном полиэтиленовом пакете на срок до трех месяцев.Тесто, хранящееся в холодильнике или морозильной камере, часто бывает довольно влажным, поэтому перед тем, как разрезать и формовать, ненадолго замесите на хорошо посыпанной мукой поверхности.

За час-два до запекания достаньте тесто из холодильника и разогрейте духовку. Чтобы имитировать тандыр, плитка для выпечки или камень для выпечки должны быть полностью нагреты, и это займет около двадцати минут сверх того времени, которое требуется духовке для достижения своей температуры.

Как и любое замешанное тесто из пшеничной муки, это тесто эластичное и изначально не растягивается.Но если вы дадите разделенным кускам отдохнуть десять-двадцать минут, они станут менее устойчивыми.

Когда вы начнете лепить тесто, не переворачивайте его. Вам нужно, чтобы на хлебе не образовывалась мучнистая поверхность. Перед тем, как приступить к формированию, хорошо посыпьте кусочки мукой и слегка посыпьте рабочую поверхность мукой; Если тесто прилипает, отделите его скребком или лопаткой. Используя скалку, слегка раскатайте ее от центра к краю, делая тесто на четверть оборота после каждого удара, чтобы получился ровный круг и хлеб не прилипал.

Выпекать партиями и есть в теплом виде

Самый простой способ положить формованное тесто на горячий камень для выпечки - использовать цедру. Противень без ободка тоже подойдет. Или вы можете использовать обе руки, чтобы положить тесто на камень или плитку. Чтобы использовать кожуру или противень, слегка присыпьте его мукой, положите на него тесто так, чтобы один край немного свисал с края. Когда вы кладете кожуру на горячий камень, тесто обычно схватывается. Резко вытяните кожуру и быстро закройте дверцу духовки.

Лепешки выпекаются быстро. Когда нижняя корочка немного приподнялась, а наверху появились золотистые пятна, готово. Дайте хлебу ненадолго постоять на решетке примерно на пять минут, пока он не станет паром и немного затвердеет. Но не позволяйте им полностью остыть. Оберните еще теплый хлеб в хлопчатобумажную ткань, добавляя еще в стопку по мере выпекания и отдыха, и подавайте его как можно скорее. По мере остывания они затвердевают и высыхают, становясь более похожими на крекер.

Мы считаем, что лучше всего хранить такой хлеб в виде невыпеченного поднявшегося теста, но если у вас остались испеченные лепешки, плотно заверните их в полиэтилен (когда они полностью остынут) и храните при комнатной температуре или заморозьте. Чтобы освежить их, ненадолго перед подачей поместите их в микроволновую печь или заверните в фольгу и нагрейте в духовке до температуры 250 ° F.

Экономия денег, Экономия времени при строительстве кирпичных печей.

Прежде чем вы начнете строить свою собственную кирпичную печь на дровах или несколько печей, если это было так, я хотел бы поделиться несколькими советами и способами сэкономить вам больше 1. Время и 2. Деньги плюс удобно понимание моих цен на заказные работы.

1. Экономия времени или энергии

Лучший совет на все времена :
Это не ракетостроение. Сложнее всего - это просто нанести раствор на кирпичи или сделать бетонную плиту. Стоит ли упомянуть еще и о готовности работать и получать от этого удовольствие? Не удивляйтесь, когда я скажу, что построить печи из кирпича несложно, без или с университетским образованием.К настоящему времени многие люди, которые никогда не держали в руках кирпичей, построили хорошие печи для себя, а потом некоторые даже для других. Многие уже готовят и развлекают, видимо.

В основном; принимайте это, строя постепенно, всегда сосредотачивайтесь только на одном этапе, который вы делаете в данный момент. Если вы ознакомились с моими планами, из детальной последовательности фотографий вы увидите, что именно будет сделано, а также когда и как. Каждый этап / ступенька отдельно (например, плита, внутренние стены, верхняя плита, часть огнеупоров и т. Д.) это небольшая работа и прост в исполнении строганный сегмент. Таким образом, поэтапно структура красиво растет.

Крис подошел именно так :

Вот еще один полезный момент - не так много измерений. Только начальные линии на фундаментной плите делайте для внутренних и внешне-декоративных стен. После этого печь поднимается вверх, и все делается на основе первого ряда блоков или количества кирпичей (вы можете увидеть на DVD-диске в конце концов или после загрузки наших планов в Интернете, как я к этому подхожу.)

Если камни используются для изготовления наружных декоративных стен, тогда линии глубины и ширины для изготовления внешних стен могут быть на 2–5 см друг от друга с каждой стороны, потому что некоторые камни могут быть больше / шире, чем обычные кирпичи дома. Подробно фоторепортаж. Чтобы достичь, например, То, что изображено на рисунке 355 на диске MTo, можно сделать за 7 дней, но вам не нужно делать это за это время. Это достойный проект на будущее, во многих приятных аспектах, поэтому не нужно торопиться.

Работа с бетонными блоками или огнеупорными кирпичами выполняется быстрее, и нужно ждать полтора дня (или больше), чтобы затвердеть грунт и верхняя плита, чтобы цемент затвердел.Если у вас есть друг / друзья, которые могут вам помочь, например поднять бетонные блоки (они идут в 4 ряда на уровне бедра) и замесить бетон, это только здорово, вы можете приготовить для них пиццу позже.

Я бы помог вам поднять эти блоки и замесить бетон для плиты, но я мог бы быть за много миль. Вам понравится больше обдумывать DVD и детализировать фотографии, чтобы увидеть, как все хорошо сочетается друг с другом. Посмотрите в последовательность МТА, особенно огнеупорный кирпич вход в печи, а также его особенность, не являющейся тугоплавкой.Обратите внимание, только очень мало резки огнеупорного кирпича требуется и визуальный и практический эффект лучше.

Все, что нравится людям:
Вот одна мозаика художественно выглядящей садовой печи в форме бочки: Мозаика на садовой печи

И еще пара отличных дизайнов, на которых определенно можно сэкономить много денег:

Круглые контуры Круглые контуры духовки, как у Антонио Гауди.

Гауди похожи на формы, сделанные из духовки, но также вписались бы в архитектуру средиземноморского стиля.

Всегда есть отличный способ… чтобы оно было щедрым во всех желаемых аспектах. (это моя поговорка) У тебя есть время ?! Голые кости (читайте ниже, чтобы сэкономить деньги на материале.)

В основном в материальном смысле это стоимость огнеупоров, бетона, цемента, общих блоков и кирпича дома. Я всегда ищу их в рекламных материалах, люди продают действительно за небольшую цену или раздают, чтобы избавиться от большого количества материала, оставшегося от других строительных проектов.

Если бы вы могли «даже постепенно» получать материал таким образом, то за 1 тыс. Долларов или намного меньше можно было бы построить отличную печь. Это полная духовка и с включенным ландшафтным дизайном вокруг печи, даже с наружным массивным столом с двумя скамьями, на которых можно сидеть -> стол, который вы видите в последовательности MTo, был меньше 20 долларов со всеми болтами.

2. Экономия на материале (мы всегда так делаем).

Экономия денег и моих цен :
Стоимость материалов и нестандартная работа, когда я строю для клиентов; общая стоимость материала может быть снижена на 70%, если вы купите все в рекламных материалах или в Интернете, например.с eBay. Вот как - без или со степенью бухгалтера - мы делаем это постоянно, потому что просто это очень достойно…

Люди продают за небольшую плату или бесплатно большие остатки материала от других строительных проектов. Позвоните по телефону заранее, или торговцы получат его (тогда они продают его за больше денег!). В противном случае в магазинах, если используется обычный и новый материал, общая стоимость материала у меня составляет 1350 долларов, но я покупаю огнеупорные кирпичи обычного размера по 2,10 доллара каждый. Материал стоимость всей внутренней огнеупорной варочной части у меня есть 550 $, как я сказал, я плачу 2.10 за один огнеупорный кирпич, плюс это находится в моем районе, когда у меня их нет для доставки. Стоит упомянуть, что даже если вы приобретаете огнеупорные кирпичи по 5 долларов за штуку, наличие печи по-прежнему будет огромным преимуществом, опять же, во многих практических, экономических и приятных аспектах.

Как они есть, включая весь материал, Swishy построен мной за 6500 долларов, а дизайн печи Masterly Tail (MTo) - за 7500 (только дополнительные 30+ огнеупорных кирпичей, хотя, если он имеет исходный внутренний размер - однако эту красоту можно сделать больше или меньше внутренне легко, просто поместив или сняв кирпич сбоку.Если внешняя отделка стен построена из камней, а не из кирпичей дома, но из одного и того же материала или из уникального материала, это считается искусством или ремеслом, и дополнительное время учитывается как дополнительный балл. В последнее время я берусь в основном на работу мастером или работаю недалеко от дома. Если я также занимаюсь ландшафтным дизайном / мощением и т. Д. Вокруг печи, то добавьте 1000 долларов, если с обычными вещами работают. В стоимость 1К входит работа. Для сдачи вместе только огнеупоров часть стоимости составляет $ 1000 (работа только не материальны), день-s максимум 1-2.

При необходимости просмотрите также эти страницы, чтобы найти кирпичи для дома, блоки, огнеупорные кирпичи, а также тачки, бетономешалки или все другие инструменты и предметы. Очень часто большая промышленная печь или печь разбирают или сносят, что вы можете купить огнеупорные кирпичи тысячами, например, по 10 центов за штуку или даже за 1 цент - в таком случае ПОЛУЧИТЕ ИХ ВСЕ!

Делайте математику - всегда - если нам нужно потратить деньги, чтобы сэкономить, прибыль приходит поздно, даже с учетом деловых навыков и управленческого образования.Это так просто. Сбережения начинают появляться слишком поздно. Сначала найдите время для исходного материала. Постройте перголу или сделайте что-нибудь еще из того, что вы сэкономили!

Forno Bravo - Ваша печь для пиццы ждет

МАЙНУКАУ
  • О нас
  • Свяжитесь с нами
  • Электронная книга рецептов Kissed By Fire
1-800-407-5119