Состав смеси для кладки печи из кирпича: Какой раствор нужен для кладки печи из кирпича

Содержание

Раствор для кладки кирпича: как приготовить кладочную смесь

1 Как приготовить смесь для кладки печи или камина
2 Как приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки
3 Как сделать огнеупорный состав для кладки
4 Как делать цементные и известковые кладочные смеси
5 Заключение

Раствор для кладки кирпича является вяжущим материалом, имеющим состав определенной сложности. Смесь готовят с использованием цемента или извести, изредка добавляют глину. Для замеса необходим также песок, который предварительно просеивают, что позволяет исключать примеси. После добавления холодной воды к сухому замесу при его непрерывном помешивании смесь доводят до требуемой консистенции. Получить ее можно только в том случае, если соблюдены пропорции воды и вяжущего материала (0,8:1).

Раствор для кирпичной кладки должен быть хорошим связующим элементам, для этого его смешивают в определенных пропорциях.

Чтобы проверить готовность смеси для кладки кирпича, следует расположить под наклоном емкость со смесью, удерживая ее под углом 40°. Если состав раствора для кладки не стекает, это значит, что его консистенция доведена до готовности.

Песчано-цементная смесь обладает высокой прочностью и низкой температурой. Раствор, подготовленный с использованием песка с известью, обладает более низкой прочностью, чем цементный. В зависимости от базового материала, наиболее распространены следующие виды составов для кладки: глиняный, известковый, цементный.

Как приготовить смесь для кладки печи или камина

Виды растворов для печи.

Кладочные смеси для устройства печей и каминов могут быть приготовлены на основе цемента или глины. Чтобы правильно подготовить цементный раствор, потребуется осуществить правильный выбор марки цемента, которая зависит от того, каких размеров будет сооружение. Если оно крупных размеров, то следует взять цемент марки М300, а если средних — М200.

Для кладки печей используется огнеупорный кирпич с раствором, обладающим аналогичными свойствами, то есть устойчивостью к высоким температурам. Для подготовки смеси можно применять следующие способы:

Воспользоваться готовой смесью «Шамотный мертель», преимуществом которой является удобство замеса только с добавлением воды.
Использовать огнеупорную глину для приготовления смеси, дающей минимальную усадку.

В первом случае усадка в несколько раз сильнее, чем во втором, что является недостатком состава, который не подходит для применения начинающим мастерам по кладке печей и каминов. Приготовление раствора для кирпичной кладки из огнеупорной глины является более трудоемким.

Для раствора для кладки кирпича необходим песок мелкой фракции.

Если используется обычная смесь, то камин не будет пригодным для эксплуатации. Материал требуется отмачивать в течение 12 часов, а затем перетирать через сито. Вместе с красной глиной в кладочный раствор для кирпича замешивают воду с песком. Влияние этих компонентов на качество смеси является повышенным, поэтому воду берут очищенную. Применение мягкой дождевой воды будет идеальным. Уровень ее температуры обычно составляет 12-30°C.

Глиняный раствор для кладки необходимого качества подготавливают с использованием песка достаточно мелкой фракции (зерно менее 1 мм). Наилучшим образом подходит речной либо горный песок. Для исключения чужеродных вкраплений, примесей и остатков растительности материал следует просеивать сквозь мелкое сито. Если его качество не устраивает, то купить материал можно в специализированном строительном магазине.

Красную глину реализуют в порошкообразном виде. Ее добывают самостоятельно и на берегах рек, в карьерах, заготавливая на будущее. Зимой глину вымораживают, оставив ее под открытым небом в грядах, высота которых составляет 1,5 м, а ширина — 2 м. При наступлении оттепели глину необходимо перелопатить, поливая горячей водой в сильные заморозки. После проведения процесса вымораживания глина становится мягче, с ней приятно работать.

Как приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки

Перед приготовлением раствора для кладки кирпича следует проверить качество глины. Сделать это можно обычным способом, растерев материал пальцами. Если он является жирным, то на пальцах не останется песка, а сам срез материала будет блестящим. Срез тощих глин обладает матовым цветом, поскольку в них содержится больше песка, чем в жирных.

Чтобы сделать раствор для кладки кирпича высококачественным, есть еще способ проверки качества. Для этого в емкость или ведро (10 л) наливают воду, в которую вводят глину до тех пор, пока не будет получена густая сметанообразная масса. Затем состав перемешивают специальной лопаткой из дерева.

Определить то, какой является глина, можно с помощью лопатки:

если на приспособлении толстый слой, то она жирная, и потребуется добавление песка;
если она тощая, то слой тонкий, поэтому тоже понадобится песок;
если пластичность нормальная, то слой на лопатке около 2 мм.

Качественная смесь для кирпича должна быть прочной и пластичной, поэтому такая смесь может быть приготовлена из жирной глины.

Отличие плохого глиняного раствора от хорошего.

Это позволит с легкостью разравнивать его по кирпичу. Недостатком является сильная усадка смеси. Тощая глина дает малопластичный состав, он не является прочным и трескается после подсыхания.

Чтобы кладочная смесь для кирпича из глины, песка и воды была идеальной, необходимо приготовить состав средней пластичности. Он прочно связывает кладку, не дает усадки, не трескается, способен выдержать высокую температуру до 1000°C, швы становятся газонепроницаемыми. Оптимальными считаются пропорции раствора для кладки кирпича с использованием глины и песка — 1:1. Для определения точного соотношения следует проверить жирность глины. Чем она больше, тем в большем количестве требуется песок.

Перед тем как приготовить раствор для кладки кирпича, подготавливают емкости для смешивания, лопаты и кельмы. Глину следует предварительно замочить на 2-3 дня. После этого как следует размять, чтобы не оставались комки. Просеяв смесь сквозь мелкое сито 3×3 мм, в емкость слоями кладут сначала песок, затем глину, а после — снова песок.

Все следует перемешать, следя за тем, чтобы на поверхности не проступала вода. Если это происходит, то добавляют еще песок. Состав перемешивают второй раз и пропускают сквозь сито вторично.

Как сделать огнеупорный состав для кладки

Для печей и огнеупорного кирпича требуется огнеупорная глина.

Для кладки печей и каминов не применяют белый кирпич. Обычно их выполняют из красного керамического кирпича, а также из термостойкого (шамотного). Раствор для кладки кирпича огнеупорного должен быть соответствующим, поскольку с помощью этих материалов делают футеровку топливника камина либо печи. Шамотный мертель, используемый при изготовлении огнеупорного кирпича, требует осуществлять кладку кирпича с использованием раствора из огнеупорной глины.

Пачка каолиновой глины, имеющей белый цвет, подойдет для приготовления смеси самостоятельно. Аналогичные свойства присущи и кембрийской глине, которая является цветной, имея голубоватый оттенок. Материал необходимо замочить на 2-3 суток, перемешивая время от времени. Размокшую глину можно протереть сквозь мелкое сито. После этого в глину следует добавить шамотный песок и замешать раствор для кладки кирпича, пропорции глины и песка в котором составляют 1:2.

Приготовление готовой смеси не является сложной процедурой. Шамотный мертель необходимо развести водой, чтобы смесь стала иметь консистенцию сметаны. После этого ее размешивают с помощью электродрели или строительного миксера. Затем оставляют на 1 час, а после снова перемешивают.

Придать раствору повышенную пластичность позволит жидкое стекло, добавленное в состав в размере 1-3% от общей его массы. Чтобы кладочная смесь для кирпича имела повышенную прочность, в нее необходимо добавить 100-150 г соли на 1 ведро либо половину мастерка цемента М150.

Как делать цементные и известковые кладочные смеси

Кладочные смеси для кирпича, используемого для устройства фундаментов каминов и печей, труб на крышах, не должны содержать обычную глину. Использование цементного раствора позволяет возводить фундаменты, расположенные на грунтах, насыщенных водой. Цементный раствор очень быстро твердеет не только в воздухе, но и в воде, схватываться он начинает через полчаса после кладки. До окончательного застывания смеси обычно ждут около 12 часов.

Для раствора необходимо просеивать песок.

Приготовление цементного раствора осуществляется на основе песка с цементом, просеянных через мелкое сито. Их перемешивают в сухом виде, а после растворяют водой до густой консистенции с однородным составом. Чтобы правильно готовить кладочные смеси на основе цемента, необходимо соблюдать пропорции с учетом марки цемента. К примеру, для М200 соотношение должно составлять 1:3, а для М300 оно будет равным 1:6, для М400 — 1:8.

При отсутствии повышенной влажности в качестве кладочного состава используют известковый раствор, приготовленный на основе известкового теста, песка и воды. Цемент добавляют только для повышения прочности смеси. Чтобы ускорить процесс схватывания смеси для кирпичей, в него следует ввести гипс.

Качество известкового теста зависит от того, как правильно осуществлялось гашение извести. Чтобы приготовить тесто, берут негашеную известь и воду в пропорции 1:3,5. Когда известковое тесто готово, его просеивают через сито, затем к его 1 части добавляют 2-3 части чистого песка и воды в случае необходимости. Следует помнить, что известь обладает высокой токсичностью, поэтому работают с ней в защитной одежде, перчатках, респираторах.

Заключение

Растворы для кирпича могут быть сложными, поскольку они содержат компонентов больше, чем обычные смеси. В эту категорию можно включить цементно-известково-глиняные и цементно-известковые смеси. Для определенных видов кладочных работ, к примеру, кладки печей или каминов, применяют смеси с добавлением глины с огнеупорными свойствами. Сложные растворы считаются универсальными, они быстро застывают.

Пропорции раствора для кладки печи

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

РУБРИКИ

Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
Акриловые краски
Балкон
Блоки арболитовые
Бурение скважин на воду
Вода из скважины
Водосток кровельный
Воздух в квартире

Выращивание дома
Гидроизоляция
Гидрофобизация материалов
Дорожки садовые
Камин своими руками
Каркасный дом
Кладка печи своими руками
Крыша из металлочерепицы
МДФ
Монтаж кровли
Монтаж ламината
Монтаж линолеума
Монтаж подложки под ламинат
Натяжные потолки
Опилкобетон
ОСБ плита
Отделка откосов
Оштукатуривание
Полипропиленовые трубы
Расход материалов
Тротуарная плитка
Устройство отмостки
Утепление
Утепляем баню самостоятельно
Фасад
Фундамент из свай
Шлакоблок
Эмаль для ванны

Кладка печи своими руками

Многие жители сельской местности для отопления своего жилья используют печи, изготовленные из камня или кирпича.

Казалось бы, сложить печку в доме довольно просто, а на самом деле, для этого занятия необходимы немалые знания и опыт. В связи с этим сформировалась профессия – печник, которая находится в большом почете у людей.
В правильно сложенной печке топливо любого вида сгорает полностью, без дымления, а сама печка служит годами и не требует ремонта. Для того чтобы соблюсти все эти нормы и сложить печь самостоятельно и предлагается этот материал.

Основные критерии выбора материалов для кладки печи

Основным материалом для кладки печей служит кирпич, главным образом используется красный и огнеупорный. Главными компонентами раствора для кладки кирпича является глина и песок, в который в зависимости от применения, то ли наружная кладка, или обустройство топки, дополнительно применяются добавки, об этих дополнительных составляющих, поговорим позже.
От выбора глины и песка зависит прочность печки, ее устойчивость к высоким температурам, а также проницаемость дымовых газов.
Подбирая песок в раствор для кладки печей, необходимо пользоваться, таким критерием, как, наличие в песке примесей глины.

В природе существует несколько типов песка:

речной мытый песок;
карьерный песок с крупными частицами;
карьерный песок мелкой фракции;

В растворе для кладки печей используют главным образом мелкозернистый карьерный песок, он придает смеси повышенную плотность и не позволяет швам растрескиваться.
Глина также имеет разную структуру и состав и соответственно делится на жирную и тощую. В кладке печей применяю тощие, или нежирные глины, для определения ее типа поступают следующим образом – небольшое количество ингредиента слегка смачивают водой и сминают ее в плотный шарик, который затем раскатывают в жгутик толщиной в палец. Затем этот жгутик скручивают в кольцо вокруг черенка лопаты и смотрят на паявшиеся трещины, количество и величина которых указывает на тип глины – большого количества трещин означает то, что глина тощая.

Подготовка ингредиентов раствора

Для кладки печей необходимо тщательно подготовить составляющие. Глину желательно брать в карьерах, где ведется ее разработка и заготовка, при этом под воздействием природных факторов происходит естественное разрушение структуры глины. Привезенную глину в нужном количестве замачивают в соотношении 1 части глины и ¼ часть воды на сутки. Затем глиняную болтушку тщательно перемешивают и процеживают через несколько слоев марли, или капроновую сетку.
На следующем этапе производится подготовка песка, он просеивается через мелкое металлическое или капроновое сито, для того чтобы избавиться от разного сора и крупных частиц песка.
Все подготовленные ингредиенты смешиваются до однородной массы.

Пропорции раствора для кладки печей следующие:

качественная тощая глина и песок, соотношение 1:1;
жирная глина смешивается с песком в пропорции 1:2;

Смешивать составляющие раствора можно лопатой, мастерком или дрелью с насадкой миксер. Правильно приготовленный раствор должен держаться на мастерке и не прилипать к нему после сбрасывания раствора.

Добавки к глиняному раствору

Для изменения некоторых физических свойств раствора для кладки печей в него вводят добавки. При добавлении в раствор асбестового волокна в количестве 100–150 грамм на два ведра раствора улучшают термодинамические свойства глиняной песчаной смеси, и придает ей повышенную прочность.
Чтобы придать раствору для кладки печей огнеупорные свойства к нему добавляю шамотный порошок в пропорции ½ от объема песка.
В смесь глины и песка, чтобы придать ей повышенную прочность, часто добавляю цемент марки М400 в количестве одного кг на два ведра раствора и поваренную соль – 150г на то же количество глиняной смеси.

Известковые растворы для кладки печей

При изготовлении печей кроме растворов на основе глины, используются известковые растворы. Составы на основе извести применяют в местах с повышенной влажностью, так как сырость разрушает глиняную кладку. Известковые растворы нашли применение в изготовлении фундамента печи, а также прикладке дымоходной трубы.
Для изготовления известкового раствора в качестве связующего элемента используют известковое тесто, которое можно приобрести в специализированных цехах. Для самостоятельного приготовления известкового теста необходимо строго соблюдать правила безопасности надевать пыленепроницаемую одежду, перчатки, защитные очки и воздушные респираторы.
Для приготовления известкового теста в малодоступном месте выкапывают яму, в которую засыпают негашеную кусковую известь. Затем содержимое ямы осторожно заливается водой в соотношении 1:3, после заполненную яму укрываю пленкой, и выдерживают в течение трех суток. За это время негашеная известь превращается в тестообразную смесь.

Для приготовления известкового раствора выдерживают следующие пропорции:

просеянный песок, 3 части;
известковое тесто, 1 часть;

Если известковый раствор окажется слишком жирным в него добавляют небольшими порциями песок, но не более 5 частей по отношению к извести.

Для повышения прочностных характеристик известкового раствора, его улучшают при помощи добавления цемента.

Состав улучшенной известковой смеси имеет следующее соотношение:

известковое тесто 2 части:
цемент 1 часть;
песок 8 частей;

Улучшенный раствор готовят в следующем порядке. Сначала смешивают сухие смеси цемента и просеянного песка, а затем в них добавляют известковое тесто, разбавленное водой до сметанообразного состояния, раствор тщательно перемешивают. Если смесь слишком густая к ней добавляют воду небольшими порциями.

Бетонные жаростойкие растворы

В местах проживания людей, где нет залежей глины, при строительстве печей применяют жаростойкие бетонные смеси. Кроме термодинамических свойств это растворы имеют преимущество перед глиняным и известковым растворами.
1.Бетонные смеси быстро схватываются.
2.Жаростойкий бетонный раствор можно использовать как самостоятельную несущую конструкцию.
Доля изготовления жаростойкой бетонной смеси необходим щебень из кирпича фракцией 5-10 мм. Для этого половняк и кирпичный бой измельчают, а затем просеивают на металлическом сите с отверстиями 10 мм. Вместо обычного песка предпочтительней использовать кварцевый песок, у него крупнее частицы и он обладает более жаростойкими свойствами.

Для приготовления раствора соблюдают следующие пропорции:

просеянный песок 2 части;
кирпичный щебень 2 части;
цемент марки М400 1 часть;
шамотный порошок 0,3 части.

Готовят жаростойкий бетонный раствор следующим образом. Сначала с помощью лопаты, а лучше механическим способом, используя бетономешалку, смешивают сухие смеси, и затем добавляют воду. Классически на 20 килограмм сухой смеси, используют 8 литров воды. Если получившийся раствор окажется слишком густой, в него добавляют небольшое количество воды, для придания смеси необходимой вязкости. Но увеличение нормы воды ухудшает физико-химические показатели бетона.

Приготовленный раствор необходимо быстро использовать, так как процесс «схватывания» бетона происходит достаточно быстро.
Профессия печника всегда была почетной в нашей стране, да и в нынешнее время она осталась востребованной.

Ведь опытному печнику не составляет большого труда сложить не только печку для обогрева жилья и приготовления пищи, он может построить камины, а эта вещь всегда была престижной и дорогостоящей.
Освоив, печное дело, и на практике обучившись основным тонкостям кладки печей, увлеченный человек может открыть достаточно прибыльное дело, проносящее ему достаток. Ведь еще немало мест, где его рукам найдется применение.

кирпичная печь | городскойпустынный сад

Опубликовано городским садом пустыни в UrbanDesertGarden. Tagged: саман, хлеб, кирпичная печь, саман, приготовление пищи на открытом воздухе, печь, пицца, Устойчивое здание, дрова. Оставить комментарий

Введение

Сырцовый кирпич (также известный как саман, глыба или клом) представляет собой природный строительный материал, состоящий из определенного соотношения почвы, песка, глины, воды, волокнистого растительного материала или навоза. Основная предпосылка заключается в том, что после того, как вода достаточно испарится, саман глины сжимается в размерах, поскольку крошечные частицы глины сближаются все ближе и ближе друг к другу, образуя прочные связи, и после удаления воды создается плотная масса частиц почвы. Добавление волокнистых растительных материалов (переваренных или иным образом) также придает глиняным кирпичам прочность и изоляционные свойства. Культуры всего мира, как древние, так и современные, знали, что саман является идеальным натуральным и устойчивым строительным материалом. Он способствует здоровому качеству воздуха в помещении, связывая вредные загрязняющие вещества, обладает отличными изоляционными свойствами и химически не изменяется. По сути, это уплотненная грязь, поэтому, если конструкцию нужно разрушить, все, что вам нужно, это кувалда, чтобы разбить ее обратно в пыль. Не требуется захоронения отходов и токсичных соединений, от которых нужно избавляться. Глиняные конструкции, защищенные от дождя или сильной пыльной бури водостойкой штукатуркой или глубокими навесами на крыше (или на склоне утеса), могут простоять сотни, если не тысячи лет.

К счастью для нас, здесь, в пустыне на юго-западе, прямо под ногами есть много готовых строительных материалов. После того, как несколько лет назад во время зимних каникул мы вскапывали наши пустынные садовые участки, у нас во дворе накопилось МНОГО лишней земли. Сначала я не был полностью уверен, что наша пустынная почва с пролегающими через нее слоями каличе (твердого минерального отложения на основе карбоната кальция) и гравия размером от горошины до персиков обязательно подходит для строительства печи. После долгих исследований в Интернете обнаружилось удивительное отсутствие информации, в которой подробно обсуждалось изготовление самана с использованием наших родных типов почвы, поэтому я не выдержал и купил книгу «Создай свою собственную земляную печь», 3-е издание, авторы Кико Дензер и Ханна. Поле.

Это был довольно хороший ресурс, временами немного неорганизованный и расплывчатый (в их защиту это на самом деле довольно нетребовательный и прощающий материал для работы), но, тем не менее, отличный справочник. Он специально не обсуждает использование юго-западных типов почв и в основном ограничивает свое внимание почвами с высоким содержанием глины, которые можно найти в некоторых частях среднего и северо-запада, которые требуют внесения песка для корректировки соотношения для правильного строительного материала. . Я бы сказал, что для того, чтобы понять основные концепции успешного строительства печи, вам, возможно, захочется прочитать эту книгу хотя бы один или два раза, чтобы вы даже подумали о том, чтобы воткнуть лопату в землю. Есть несколько видео на ютубе, которые тоже могут помочь. Моя цель в этом посте — предоставить некоторые основные шаги по строительству печи на почве пустыни, которые развивают установленные методы и другие доступные ссылки.

Этап 1: Оценка почвы

Проверка грунта вашей постройки. Перед началом строительства сделайте быстрое испытание на встряхивание или осаждение и сделайте один или десять тестовых кирпичей, чтобы еще больше гарантировать успешное глинобитное строительство. Некоторая практика для получения хорошего ощущения правильной консистенции глины, поскольку она относится к правильному глиняному кирпичу, очень поможет, прежде чем вы приступите к строительству. Тест на встряхивание просто состоит из чистой стеклянной или пластиковой банки размером с контейнер с арахисовым маслом среднего размера, заполненной наполовину хорошим изображением строительной почвы и заполненной примерно на дюйм сверху водой. Плотно закройте крышку и потрясите в течение минуты или двух, быстро поставив вертикально на плоскую поверхность, как только перестанете трясти. Чтобы оценить состав вашей почвы, вам понадобится линейка с шагом в сантиметрах и миллиметрах. Через час или два вернитесь к своему эксперименту и посмотрите, как он выглядит. Вода все еще мутная? Если да, то хорошо! Обычно это означает, что в вашей почве есть хотя бы немного глины, поэтому дайте ей еще 8 или более часов, чтобы она окончательно отстоялась. Судя по всему, если водная фракция в вашей банке стала значительно прозрачной, то самое время ее измерить! Верхний светлый слой (см. фото) будет слоем глины. То, что ниже, это ил. Другие слои представляют собой более крупные частицы, такие как песок и гравий. Нас больше всего интересует верхний слой глины, пока слой ила под ним не превышает 30-40 процентов от общего количества. Для этого просто возьмите метрическую линейку, поместите ее рядом с банкой и измерьте до верха слоя глины. Так, например, предположим, что высота осадки вашей почвы составляет 10 сантиметров, а верхний слой составляет около 1 сантиметра. 1 разделить на 10 равно 0,10. Переместите децибелы на две позиции вправо, и тогда у вас будет 10,0 или 10 процентов! Ура, метрические единицы!

После попытки определить правильное соотношение глины, воды и песка для нашего типа почвы я обнаружил, что на самом деле нет однозначного ответа. Слишком много глины не является большой проблемой, просто добавьте песок (который можно найти на востоке), чтобы получить конечную почвенную смесь около 10-30%. Слишком много ила> 30-40%, и вы можете найти другую почву. Слишком мало глины, скажем <10%, и ваши кирпичи не будут слипаться, вам нужно будет либо купить/найти немного глины, чтобы добавить, либо просто найти почву получше. К счастью, почва, которая была сложена на нашем заднем дворе, содержала около 12-15% глины. Я смешал несколько тестовых кирпичей, добавив достаточное количество воды, чтобы получилась сухая смесь, похожая на бетон, и забил их в сырую кирпичную форму. Сняв мокрую форму, чтобы сформировать кирпич, я дал им высохнуть в течение нескольких дней на солнце. Поворот на бок после того, как они затвердеют, чтобы помочь им высохнуть, ускорит этот процесс. Чтобы проверить свои кирпичи на приемлемую сборочную способность, возьмите гвоздь и проверьте его царапаньем. Если кирпич кажется твердым и трудным для того, чтобы оставить глубокую отметину, и небольшие царапины на материале, вы на правильном пути. Я видел несколько ссылок, предлагающих метод «броска» как хороший способ оценить ваш материал. Просто поднимите один из ваших кирпичей до уровня плеч и бросьте его на землю. Если у вас есть небольшой перерыв или нет перерывов, а внутри все хорошо и сухо, вы достигли правильных пропорций здания. Если он рассыплется на мелкие кусочки, попробуйте еще раз, потому что он не поддерживает никаких строительных работ.

Поначалу получить воспроизводимую систему смешивания бурового раствора было немного сложно, но чтобы попытаться направить вас на правильный путь, я использовал для своей лопаты и почвы около 30 лопат строительного грунта и около 4-5 галлонов воды, смешанной в бочке колеса, обязательно выбирая любые большие палки или камни размером более дюйма или двух. Метод смеси на брезенте, предложенный в книге, не кажется практичным для тех, у кого есть тачка, но он работает довольно хорошо в крайнем случае и требует немного меньше усилий для вашей спины. Если бы я был богатым человеком, я бы выбрал бетономешалку, но я думаю, что пропустил бы тренировку, которую вы получаете от ручного смешивания. Я говорю это сейчас, но это может потребоваться для крупного проекта. Как только вы освоитесь, это станет немного увлекательным, потому что вы можете построить практически все, что захотите, учитывая время и мышцы спины.

Шаг второй: Определите местонахождение

Вам следует хорошенько подумать об этом. Вы создаете очень большой очень тяжелый объект на земляной основе, который будет производить невероятное количество тепла, дыма и пламени, которое абсолютно не переносит ветра или дождя. Открывание духовки не должно, по возможности, быть направлено в сторону, откуда обычно дует ветер в вашем районе. Если вы не выберете хорошее место, то погода будет предсказывать вашу следующую вечеринку с пиццей, а не вы. Кроме того, ваша духовка может быть оборудована дымоходом, а может и не быть, и пока вы учитесь им пользоваться, вы создадите значительное количество дыма. Я бы не советовал ставить духовку против ветра вашего соседа или собственного дома, чтобы не доставлять слишком много неудобств жене и/или соседу. Дождь (влага) быстро разрушит вашу духовку. Поэтому, если это необработанная поверхность, как у меня, вам нужно будет либо построить постоянное укрытие, либо использовать прочный брезент или временную систему укрытия, которая не сдуется в сильный шторм. Дополнительные параметры см. в Denzer and Field.

Шаг третий: Фундамент

При размещении фундамента духовки необходимо учитывать еще несколько важных моментов. Вот некоторые вопросы, которые вы, возможно, захотите задать себе при выборе домашней базы: находится ли она в середине зоны разбега? Из какого материала вы будете его строить? Насколько прочна ваша спина и сколько денег вы собираетесь вложить в это дело? См. Дензер и Филд для нескольких стилей и дополнительных опций. Приемлемые строительные материалы можно найти где угодно, лучше всего подойдет старый кирпич, камни, бревна, куски бетона или что-нибудь дешевое/бесплатное и повторно используемое. В зависимости от типа вашей почвы и климата вы можете построить печь на прочном фундаменте. В Тусоне муссонные дожди могут размыть фундаментные кирпичи снизу и убедиться, что земля, на которую вы их кладете, ровная и хорошо утрамбованная или приподнятая и сделанная из чего-то нерушимого. Положите на ровную поверхность все, что сможете найти прочным, как первый ряд кирпичей. Мы использовали очищенные шлакоблоки, не очень красиво, но это работает, и кирпичи были бесплатными.

Единственными доступными строительными материалами для нашей печи были два кубометра земли и несколько свободных выходных, так что мне пришлось немного пофантазировать. Для того, чтобы сделать кирпич для основания, я собрал каркас из 7 кирпичей из 2х4 кирпичей размером 6 дюймов на 12 дюймов и глубиной 4 дюйма. У вас нет рамки? Попробуйте свои силы в свободном формировании их прямо на земле. Занимает больше времени, но это не так сложно, как кажется. Каркас из 7 кирпичей был своего рода ошибкой, так как с ним было слишком неудобно обращаться только одному человеку. Если вы пытаетесь сделать это самостоятельно, я бы предложил использовать кирпичную форму в диапазоне от 1 до 3 кирпичей. Меньшая рама значительно облегчит расформирование кирпичей. Размер кирпича зависит от вас. Я бы не стала делать их слишком маленькими, потому что это займет вечность, но слишком большими, и ими станет трудно манипулировать. Кирпичи Adobe, используемые в строительстве домов в Нью-Мексико, традиционно имеют размеры 13x14x4 и могут весить около 80 фунтов!

Вам также нужно будет оценить, сколько кирпичей потребуется для постройки вашей постройки. Я бы предложил сделать примерно на 10% больше, чем необходимо. Во время изготовления кирпича мы столкнулись с ошибкой около 5%. Единица измерения основания печи будет в кирпичных «единицах», поэтому ее будет легко построить без необходимости резать половинки кирпича. Основание нашей печи составляет 3 кирпича в глубину и 3 кирпича в ширину (около 4 футов на 4 фута) и 8 рядов в высоту. 9 кирпичей в ряду x 8 рядов дают вам 72, поэтому нам нужно около 80 плюс. В этом месте я хотел бы предложить подумать о строительстве закутка под печью для хранения дров. Для этого потребуется бросить еще как минимум 24 кирпича в зависимости от вашего дизайна. Я бы посоветовал поискать в Интернете несколько дизайнов для вдохновения. Простой рисунок арки будет конструктивно прочным, эффектно выглядеть и даст вам сухое место для хранения топлива.

Этап четвертый: Смешивание буровых растворов .

Поначалу было потрачено много усилий на то, чтобы точно отрегулировать этот процесс, но, как упоминалось выше для глиняных кирпичей, я обнаружил, что, загребая примерно 30 лопат сухой пустынной почвы и медленно смешивая ее с примерно 4-5 галлонами воды, чтобы достичь желаемая консистенция. Точное соотношение здесь не важно, именно свойства вашей смешанной грязи будут определять, сколько воды добавить в вашу почву для строительства в зависимости от уровня влажности вашей почвы в данный день. Как только вы добьетесь чего-то, напоминающего сухую бетонную смесь, оставьте ее на 20 минут или дольше, чтобы влага выровнялась и увлажнила все частицы почвы. Мы хотим, чтобы наша почва была насыщена до такой степени, что она просто собирается вместе.

Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, как должна выглядеть грязь, нужно немного поэкспериментировать, и практика скажет о многом. Общая идея здесь заключается в том, что грязь должна быть достаточно сухой, чтобы ее можно было залить в формы, и в то же время достаточно влажной, чтобы заполнить всю форму без необходимости тратить много времени на забивание грязи в углы. Он также должен легко высвобождаться из формы, а затем в неформованном виде не слишком сутулиться. Это означает, что вам нужны достаточно острые и плоские углы и стороны. Я предлагаю смешать несколько очень маленьких порций глины и сделать несколько бросков, прежде чем приступить к полномасштабному производству кирпича.

Шаг пятый: Производство саманного кирпича

Изготовление кирпича начинается с увлажнения и смешивания почвы небольшими порциями по мере необходимости, или грязь можно поместить в выстланную брезентом яму в земле, где она будет храниться в течение дня или около того, в зависимости на условиях. Затем найдите плоскую, сухую (желательно теневую, если на улице очень жарко) площадку во дворе, чтобы положить форму и придать форму кирпичам. Имейте в виду, что большая часть влаги будет отводиться от кирпичей землей, поэтому нет необходимости в брезенте. Если у вас есть трава, вы можете без проблем бросить их на траву, но это УБЬЕТ вашу траву (это нормально, потому что это даст вам повод переключиться на огороды или нулевой ландшафт в любом случае!).

Когда кирпичи сформированы, они слишком хрупкие, чтобы возиться с ними, поэтому не кладите их туда, где вам придется возиться в течение следующих нескольких дней. После того, как цвет значительно посветлеет и поверхность будет трудно поцарапать ногтем, нужно осторожно отделить несколько штук от земли и положить их на бок. Если ими можно манипулировать, не разрушая их, то у вас есть зеленый свет для движения вперед. Я использовал старый нож для масла, чтобы выровнять некоторые из грубых сторон и углов, а также удалить излишки земли со дна, которые могли прилипнуть в процессе отверждения. Продолжайте сушку, положив все кирпичи на бок и дайте высохнуть, пока они не станут очень светлыми, а стальной гвоздь не сможет глубоко врезаться в поверхность. Нашим потребовалось еще около недели, чтобы полностью высохнуть после того, как я перевернул их на бок. Важное примечание: НЕ кладите кирпичи параллельно друг другу, как домино. Что-то вроде этого: =ll=ll=ll=ll= подойдет. Вы видите, к чему я клоню? Я разбил несколько кирпичей, выстроив их параллельно, а затем споткнувшись о первый ряд.

Шаг шестой: Основа

Как я уже говорил, основу можно сделать из чего угодно. Его можно сделать любой высоты и размера, в зависимости от вашего окончательного диаметра духовки. Единственные важные вещи, которые следует учитывать здесь, это то, что верхний ряд базовых кирпичей остается настолько ровным, насколько это возможно, и чтобы основание, на котором стоит основание, было прочным. Пол нашей духовки имеет высоту около 45 дюймов и подходит для наших нужд, хотя, если бы мне пришлось делать это снова, было бы неплохо еще 8 дюймов, чтобы дым не попадал вам в лицо.

Самонные кирпичи укладываются так же, как и любые другие кирпичные или кладочные работы. Раствор — это та же глина, которую вы используете для изготовления кирпичей, только с небольшим добавлением воды и отсеиванием всех более крупных частиц. Чтобы экранировать почву, вам понадобится проволочная сетка или аппаратная ткань с расстоянием примерно в полдюйма. Прикрепите этот экран к деревянной раме, сделанной из досок, и просейте через нее почву для сборки.

Если вы не сделаете этого шага, вам будет трудно расставлять интервалы. Ваши руки — отличный инструмент для нанесения большого количества грязи, но вы можете использовать маленькую лопату или мастерок, чтобы распределить грязь. Старайтесь, чтобы линии затирки были одинаковыми примерно на 1,5 дюйма, а углы были квадратными. Это легко сделать, используя всего три кирпича с каждой стороны, но вы должны помнить, что кирпичи должны быть уложены слоями, чтобы вертикальные линии затирки не совпадали с линиями под ним. Их перекрытие сделает основу очень прочной, и если вы потратите время, чтобы убедиться, что первые два ряда идеально ровные и ровные, то остальные ряды потребуют лишь нескольких быстрых проверок уровнем. От начала до конца, около 4 часов на базу. Я бы порекомендовал не заливать основание хотя бы несколько дней, чтобы швы застыли, а грязь слилась воедино. Наше основание заполнено примерно на 16 дюймов доверху камнями, кусками цемента, старыми кирпичами и землей. ОСТОРОЖНО утрамбуйте эту смесь 2×4, чтобы она не осела слишком сильно. Не утрамбовывайте сильно, иначе вы взорвете стены.

Шаг 7: Дно печи

Следующий шаг несколько объяснен в книге, но я не уверен, что полностью согласен или действительно понял концепцию, которую пытаются создать авторы. В принципе, если бы вы поставили пол печи прямо на землю, земля забрала бы много тепловой энергии от огнеупорных кирпичей, уложенных слоями на дне печи. Это, очевидно, нежелательно, поскольку в идеале мы хотели бы нагреть эти кирпичи настолько горячими, насколько это возможно, и чтобы они сохраняли тепло как можно дольше. Книга предлагает взять кучу пивных бутылок (как вы видите на картинке) и создать изолирующую пустоту из пористой грязи и воздушных полостей, созданных бутылками под полом печи. Так как воздух является очень плохим проводником энергии, это делает так, и вы найдете немедленное повторное использование для всех тех пивных бутылок, которые вы выпили во время работы. Авторы предлагают использовать древесную стружку, перлит или солому в качестве добавки к строительному грунту в качестве раствора для цементирования бутылок под полом. Они заставляют вас поверить в то, что тепло, выделяемое печью, наполнит эти щепки до такой степени, что они сгорят и оставят небольшую пустоту в грязи. Они также предполагают, что пустоты, оставленные в грязи, вместе с бутылками будут изолировать пол печи. Каким бы убедительным ни был этот аргумент, я не уверен, что огнеупорные кирпичи могут передавать достаточно тепла, чтобы нагреться настолько, чтобы сжечь растительные волокна до пепла на другой стороне. У меня нет прямых доказательств, чтобы опровергнуть их утверждение, поэтому я слепо последовал их примеру. Я использовал древесную стружку, смешанную с глиной, для нашего чернового пола, потому что она была у меня в сарае, но я думаю, что перлит, вероятно, подойдет так же и обеспечит лучший изолирующий эффект.

Как показано на схеме Дензера и Филдса, существует несколько способов построить остальную часть основания и пола духовки. Основание нашей печи было снова заполнено щебнем, похожим на камни и битые кирпичи, до половины. Затем два слоя пивных бутылок были залиты смесью основной строительной глины с примерно 1/3 объема высушенной сосновой щепы и соломы. Поверх этого слоя бутылок я поместил 3-дюймовый слой плотной печной грязи, которая представляет собой обычную просеянную почву, но с небольшим добавлением воды (подробнее об этом позже).

Плотный черновой пол под шамотным кирпичом должен быть ровным и не соприкасаться непосредственно ни с одной из стен основания. Промежутки можно заполнить бутылками и опилками или соломенной глинобитной смесью. После того, как черновой пол построен и выровнен, вы можете дать ему высохнуть или продолжить укладывать пол из огнеупорного кирпича. Дензер и Мур описывают несколько способов установки пола, и я остановлюсь на этом, поскольку существует множество способов установки пола, и ни один из них не является более или менее правильным, чем другой. Возможно, наиболее важно убедиться, что огнеупорные кирпичи выровнены. Вы можете зацементировать их печным раствором, чтобы убедиться, что мусор не попал между соседними сторонами. Чтобы предотвратить попадание песка и гравия в шов, просто сдвиньте кирпич по поверхности другого кирпича, чтобы установить его. Дайте конструкции высохнуть в течение недели. На этом этапе вам нужно будет подумать о том, как устроена ваша дверь, и поэкспериментировать с различными аранжировками.

Этап 8: Купол печи

На мой взгляд, купол печи – самая сложная часть конструкции. В книге изложены основные принципы и соотношения высоты двери к высоте купола. Лучший способ приблизиться к проектированию и строительству купола и проема — использовать дополнительные кирпичи, картон, деревянные блоки и т. д., чтобы смоделировать дверной проем. Книга хорошо раскрывает это. Я оставлю им подробные описания. Для нашей духовки я сконструировал несколько макетов дверцы и выбрал этот (изображение выше).

Если возможно, пасмурный день или прохладное утро или вечер лучше всего подходят для строительства купола. Жаркое солнце затруднит поддержание песчаной формы достаточно влажной, чтобы на ней можно было строить. В книге описывается использование «более плотного печного шлама» для строительства. Смысл, я думаю, в том, чтобы сделать сушилку более уплотняемой консистенцией бурового раствора для купола. Я использовал свои основные пропорции глинистого глинистого раствора и использовал примерно на галлон меньше воды. Затем я много перемешивал грязь, почти замешивая ее. Накройте смесь брезентом, чтобы дать ей отдохнуть, и сосредоточьтесь на создании песчаной формы для купола.

Самый простой и, вероятно, самый дешевый способ построить купол – это использовать обычный коричневый песок для игр. Любой песок, пригодный для строительства замков из песка, хорошо подойдет для этой цели. Для нашего размера купола мне пришлось купить около 5 кубических футов. Тем не менее, вы также можете взять оставшиеся кирпичи, камни, куски бетона и т. д. и сложить их в форме пирамиды в середине пола печи. Это дает вам две вещи: обеспечивает прочную основу для замка из песка, который вы собираетесь построить, и вам не нужно покупать так много песка. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что кусочки того, что вы используете, проходят через дверцу духовки, так как вам придется удалить их позже, когда вы будете выкапывать форму.

Независимо от того, как сконструирована форма купола, важно получить «хорошую» форму купола, так как это повлияет на то, сколько топлива потребуется для нагрева печи. Правильная форма обеспечит хороший приток воздуха к огню, влияя на то, насколько хорошо топливо сгорает. Это также ограничит размеры продуктов, которые вы можете готовить в ней. Опять же, книга хорошо излагает эту концепцию с большей детализацией. Чтобы грязь не прилипала к форме, мы использовали мокрую газету, чтобы отделить песок от грязи, и это сработало очень хорошо. Я не знаю, будет ли пластик хорошей идеей, потому что его кусочки могут застрять в грязевом куполе и оторваться. Тогда единственный вариант — сжечь их, а сжигать пластик не совсем здорово. Предполагая, что были предприняты усилия для оценки того, сколько грязи потребуется (намного больше, чем вы думаете) для купола печи, процесс идет очень быстро. Книга еще раз отлично развивает эту технику. Самое главное, что нужно помнить при укладке первого слоя, это уплотнять его вниз, а не к основанию концентрическими кольцами, следя за тем, чтобы слои не высыхали во время укладки. Для нашей печи я смог установить оба слоя купола за одно утро. Затем мы оставили все это на 24 часа, а затем начали осторожно выкапывать песчаную форму. Я оставил газету сохнуть еще на несколько часов, прежде чем убрать, и она вышла большими кусками без особых проблем. Небольшие оставшиеся кусочки можно безопасно сжечь во время первых обжигов.

Второй слой купола печи (я не смог сфотографировать этот процесс, потому что был ПОКРЫТ грязью) помогает изолировать плотный купол глины печи и сделан из слегка более влажной глины печи, смешанной с соломой или древесиной. щепа, смешанная с ним, чтобы сформировать легкую упаковываемую смесь. Основная идея этого слоя состоит в том, чтобы создать тепловой слой, полный воздушных карманов, созданных соломой или чипсами, чтобы помочь изолировать. Не обязательно иметь слой толщиной более 3-4 дюймов. Помните, что чем толще стенки, тем больше энергии требуется для нагрева увеличившейся массы. Решение о том, насколько толстая стенка духовки, является чем-то вроде компромисса. Наша печь имеет толщину около 7-8 дюймов, требуется около 3-4 часов, чтобы направить достаточно энергии на дно и стенки духовки, чтобы поддерживать ее при температуре, достаточной для приготовления в течение вечера. Время нагрева также зависит от вида топлива. Более плотная древесина, такая как гикори, мескитовый орех, орех пекан и дуб, обеспечивает наибольшее количество энергии. Попытка готовить на сосне или другой менее плотной древесине сработает, но будет проблема с дымом, и духовка не будет достигать таких высоких температур.

Когда печь будет построена, дайте куполу очень медленно высохнуть. Я бы даже накрылся брезентом, особенно если на улице жарко. Вы также можете полировать окончательное покрытие глины стальной ложкой, это сожмет внешний слой и сделает его более устойчивым к эрозии. Этот шаг лучше всего делать примерно через 12 часов после нанесения последнего слоя грязи. С нашей духовкой мы подождали до следующих выходных, но также нормально начинать небольшие сушки внутри после дня или двух сушки. Важно медленно нарастать до все больших и больших пожаров.

Слишком много слишком быстро, и внутренняя стенка духовки может начать трескаться. Следует ожидать некоторого растрескивания внешней стены, так как внутренний купол будет расширяться значительно быстрее, чем внешняя изоляция из самана.

Приготовление пищи на дровах

Немного потренировавшись в управлении огнем, становится легче разводить костры без дыма и хлопот. Несколько эмпирических правил, упомянутых в книге, заключаются в том, чтобы всегда использовать сухую, хорошо просушенную древесину и держать кусочки маленькими, максимум шириной в 2-3 пальца (особенно в начале обжига), а затем, как только печь начнет нагреваться, большими 3-мя. 4-дюймовые бревна можно медленно добавлять в огонь. Хороший способ сказать, что ваша духовка начинает нагреваться, — это наблюдать за черной сажей на внутренней стороне стенки духовки. В большинстве случаев сажа начинает сгорать примерно при 750 F. Сейчас не время прекращать добавлять топливо, а начинать увеличивать размер бревен и нагревать еще на час или около того или пока не достигнете 850–9.00 F, прежде чем вы начнете отступать и начинать готовить.

Когда мы готовы готовить, мы обычно просто смахиваем угли и огонь в сторону и протираем палубу влажным полотенцем на палочке (этот процесс известен как переваливание). В этот момент духовка горячая, очень горячая, как будто все волосы на руках сгорели. После длительного горения наша духовка обычно разогревается до 1300 F. По моему мнению, пока духовка действительно горячая (900-1000 F), это лучшее время для приготовления. В книге написано, что перед тем, как начать готовить, подождите, пока он немного остынет. Это верно, если вы идете прямо к хлебу, который сгорит за считанные секунды, но после всех усилий, позволяющих теплу пропадать впустую, кажется глупым. Кухонная плита не может сравниться с тем теплом, которое излучает глинобитная печь. Для начала мы используем духовку как станцию для обжаривания. Вся металлическая посуда, такая как чугун и сталь, может быть поставлена прямо на очаг. Тушеное мясо можно обжарить за считанные секунды, не закоптившись в доме. Существует также много тепла для настоящего китайского вока, готовящего то, что обычно нельзя воссоздать на домашней плите. Кроме того, некоторые овощи, такие как чили и перец, можно довольно быстро очистить от кожуры при таких действительно высоких температурах. Цифровой инфракрасный термометр станет отличной инвестицией в этот момент. Лепешки и пицца где-то от 600-900 градусов, необогащенный хлеб, такой как французский хлеб и ремесленный хлеб от 700-500 градусов, обогащенный хлеб и другая выпечка ниже этого. Как только температура упадет значительно ниже 250 градусов, духовку можно использовать для сушки овощей (капустных чипсов!) или вяленого мяса на ночь. Вы также можете высушить влажные дрова для следующего костра, но убедитесь, что температура ниже 250, и оставьте дверцу приоткрытой! Любое остаточное тепло на следующее утро можно использовать для приготовления йогурта или других термоферментируемых продуктов. Оставшуюся золу собирают и распределяют по саду или добавляют в компост для получения питательных веществ. Не слишком много, потому что это повысит pH почвы.

Защита печи от дождя и ветра — это действительно единственное, что требуется для обслуживания, а встроенная в хорошем месте под капитальной конструкцией убережет вас от спешки домой, чтобы набросить брезент перед бурей. По сравнению с металлическим грилем его не нужно чистить (кроме выметания пепла). Самановую печь дешево построить, если вы можете спасти и владеть собственностью с хорошей почвой. Наш счет составил 10 долларов за тюк соломы, половину которого я использовал, и покупку огнеупорных кирпичей примерно за 50 долларов (но только потому, что я не смог найти б/у и устал искать). Общее затраченное время, вероятно, составило около 40-50 часов в течение трех-четырех недель. Однако весь процесс можно ускорить и завершить за несколько дней. Удачи в создании собственного! Напишите мне по адресу [email protected] com, если у вас возникнут вопросы.

Сборка высокотемпературной печи для пиццы

У нас есть отзыв эксперта по печам для пиццы, Эли , на Pinkbird.org.

В отличие от пиццы, которую подают во многих современных ресторанах, пицца традиционно готовится в больших печах, построенных из кирпича и подпитывается огнём. Эти печи чрезвычайно универсальны из-за экстремальных температур. они могут генерировать, их энергоэффективность и простота использования.

Обычная газовая печь в DiFara Pizza в Бруклине

Высокая температура свыше 370°C (700°F) означает, что после помещения свежей пиццы на кирпичную печь духовки, сразу же тесто и соус начнут пузыриться и генерировать ароматы, уникальные для этого типа приготовления пищи.

Высокотемпературная дровяная неаполитанская печь в Веккья, Фениксвилль, Пенсильвания

Пицца приготовится всего за 90 секунд получение идеальной основы и корочки, которые были приготовлены равномерно из всех стороны сверху и снизу. Эти типы печей снова в моде, поскольку они создавать вкусную еду, которую интересно собирать и использовать.

Традиционная дровяная печь на руинах Помпеи.

Сооружение такой печи можно сделать дома своими руками на по сути, нет бюджета вплоть до тысяч. Основы печь — это пол, на который помещается пицца, называемый «очагом», купол над очаг, улавливающий и излучающий тепло, «свод», являющийся открытым пространство между куполом и очагом, а также изоляция, которая помещается поверх купол для минимизации потерь тепла в атмосферу.

Глыбовая печь

Обычно строятся временные печи по дешевке сделаны из грязи и соломы, называемой «коб». Глыбовые печи довольно просты, дешевы и просты в изготовлении. печь строится прямо на земле из нескольких кирпичей, соломы или травы, и стандартная грязь, найденная на вашем заднем дворе. Просто создайте плоскую секцию землю и положите несколько плоских кирпичей, чтобы создать очаг, где будет стоять пицца.

Самый лучший тип кирпича называется огнеупорный кирпич, который широко используется в промышленные печи или печи. Кирпич имеет высокое содержание глинозема, что обеспечивает они отлично работают с высокими температурами. Размещение кирпичей на ровной поверхности песок позволяет легко создать ровный очаг.

Печь из огнеупорного кирпича

После укладки кирпичей насыпь мокрого песка насыпают на очаг в форме внутренней части печи или «свода», а затем засыпают мокрым песком. Шары из початка изготавливаются путем смешивания влажной грязи и соломы, а затем формовать их в ладони. Затем шарики используется для создания купола печи с использованием песчаной насыпи в качестве несущей конструкции.

Кирпичные печи также строятся на плоском очаге из огнеупорный кирпич; однако это, как правило, не на полу в красивой кухонной обстановке. Насыпь из мокрого песка или деревянная конструкция снова возводятся для придания формы своду. печи, где купол построен на вершине. Для кирпичных печей используются огнеупорные кирпичи.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске