Русские печи: чертежи и схемы кладки

В течение сотен лет и по сей день, русские печи остаются одним из самых распространенных средств для устройства отопления частного дома. Одним из главных преимуществ такой печки является то, что ее можно построить своими руками. Для этого нужно лишь подготовить грамотный проект печи, составить необходимые чертежи и работать в строгом соответствии с инструкцией.

Рисунок 1. Схема устройства русской печи.

Содержание

1. Подготовка к строительству печи
2. Основные правила строительства печи
3. Пошаговая инструкция по кладке печки

Подготовка к строительству печи

Русская печь может иметь разную форму, однако основные конструктивные элементы и пропорции остаются одинаковыми. Перед началом работы внимательно изучите устройство агрегата. В этом вам поможет следующий чертеж (рис. 1).

Традиционная русская печь имеет следующие габариты: 213х142х180 см. В данном случае 180 см — это расстояние между полом и лежанкой конструкции. Русская печь такого размера сможет обогреть помещение площадью до 30 м². Она устанавливается в углу, обычно возле двери. Чертеж русской печи предусматривает обязательное устройство фундамента.

Строительство выполняется с использованием следующих инструментов и материалов:

Рисунок 2. Схема монтажа русской печи.

• мастерка;
• угольника;
• строительного уровня;
• расшивки;
• строительных карандашей;
• плоскогубцев;
• отвеса;
• болгарки;
• сита;
• киянки и кирки;
• дрели с набором насадок;
• ножниц по металлу;
• рулетки;
• кирпичей;
• рубероида;
• огнеупорной глины;
• песка;
• базальтового картона;
• дверец и задвижек;
• асбестового шнура;
• решетки.

Вернуться к оглавлению

Основные правила строительства печи

В случае если чертеж русской печи предполагает, что она будет построена на фундаменте, необходимо обязательно проконтролировать качество основания и проверить его горизонтальность при помощи уровня.

Рисунок 3. Схема кладки русской печи.

Проверьте правильность углов фундамента. Они должны составлять ровно 90°. Возьмите шнур и определите длину диагоналей основания. В случае если кладка выполнена правильно, обе диагонали будут иметь одинаковую длину. Проследите за тем, чтобы стены строящегося агрегата были параллельны по отношению к стенам дома.

После укладки первого ряда кирпича обязательно устраивается влагоизоляционный слой. Грамотно выполнить кладку вам поможет соответствующий чертеж. Очень важно придерживаться правильных порядовок. Будьте внимательны и на этапе установки основных печных приборов.

Поддувальные отверстия, а также отверстия, предназначенные для дверей топочной камеры, нужно перекрыть. Для этого производится напуск кирпича.

Перекрытие должно иметь высоту не меньше 2 рядов кирпичей.

Более широкие отверстия перекрываются кирпичными арками и сводами. Они выкладываются в половину кирпича. Обязательно устраивается деревянная опалубка, которая устанавливается на дугу, выложенную из клиновидного кирпича. Чертеж печи требует, чтобы каждый ряд был выложен из нечетного количества кирпичей. Опалубка убирается сразу же после высыхания кладки.

Кладка сводов выполняется с перевязкой смежных линий в половину кирпича. При этом нужно следить за тем, чтобы поперечные швы не были сквозными. Ширина швов, расположенных с лицевой стороны, не будет превышать 3 мм.

Учитывайте тот факт, что чем меньше будет величина стрелы поднятия свода, тем больше будет распор. Для того чтобы предотвратить образование трещин на своде, его необходимо стянуть (это следует делать еще на уровне опор), либо же увеличить толщину стен в данном месте.

Соблюдая все эти несложные правила, вы сможете построить надежную и эффективную русскую печь, чертеж которой представлен на рис. 2.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по кладке печки

Инструменты для кладки печи.

Прежде чем вы начнете строить русскую печь, обязательно разберитесь в порядовке. В этом вам поможет рис. 3.

Возьмите железное корыто или большую миску и приготовьте раствор для кладки. Смешайте огнеупорную глину и песок. Песка должно быть в 3 раза больше, чем глины. Добавьте в получившуюся смесь воду. Добавляйте ее постепенно, проверяя концентрацию смеси. Когда состав начнет стекать с руки, прекратите добавлять воду.

Русскую печь можно устанавливать только на надежный фундамент. В большинстве случаев основание выполняется из бетона, иногда — из камня. В кладке не должно быть пустот и перекосов. Как уже было сказано, после укладки первого ряда кирпичей нужно устроить гидроизоляцию. Отлично подойдет рубероид. Его нужно уложить в 2 слоя.

Выравнивайте бока кладки при помощи правила. Сначала уложите угловые кирпичи, проверьте их с помощью уровня, а уже после этого укладывайте остальные кирпичи. Высота второго ряда кладки должна быть такой, чтобы кладка находилась на уровне пола.

К формированию дымохода приступайте при кладке 2-4 рядов. Подберите место для чистки поддувала. Так вы сможете определить, где лучше всего установить его дверку. Вставьте ее в кладку 2-го ряда. На этом этапе вам понадобятся плоскогубцы и асбестовый шнур. Возьмите проволоку, сложите ее кончики вдвое и пропустите через отверстия в полочке, расположенной в дверке. Делайте это так, чтобы остались кончики длиной порядка 10 см. Далее вам нужно будет крутить кончики и поднять их при помощи плоскогубцев возле отверстий. Обмотайте полочку дверцы несколькими слоями асбестового шнурка. Спрячьте концы проволоки в нижней обмотке. Возьмите небольшое количество раствора, приложите его на место установки дверцы и надежно зафиксируйте ее при помощи кирпичей. Разведите концы скруток проволоки и закрепите их в кирпичной кладке.

https://1popechi.ru/www.youtube.com/watch?v=WSnJSdvFU38

После укладки третьего ряда возьмите уровень и удостоверьтесь в вертикальности угловой кладки. Установите дверку поддувала и приступайте к футеровке топки. Между кладкой и огнеупорным кирпичом нужно оставить зазоры, которые в дальнейшем будут заполнены базальтовым картоном. Это предотвратит растекание внешних контуров печи. В процессе устройства стенок следует оставить 4 небольших окна для чистки.

Выемка топки делается по такой же схеме, как и поддувальная выемка. При кладке 4-го ряда чертеж печи предполагает установку колосниковой решетки. Она врезается в огнеупорные кирпичи. Отделка шамотными кирпичами заканчивается над дверцей топки. В двадцатом ряду следует смонтировать перекрытие варочной камеры. Она перекрывается сводом в форме купола. Он будет оказывать меньшее давление на бока конструкции. Недостатком такого свода является то, что он неравномерно отражает тепло. Поэтому более предпочтительными являются пологие своды. вы можете построить усовершенствованную русскую печь. Чертеж такой конструкции предполагает наличие плиты. Она будет не только обогревать дом, но и позволит готовить пищу.

После того как будет выложен 25-й ряд, необходимо будет поставить задвижку. Благодаря этой задвижке печное перекрытие не будет охлаждаться под воздействием холодного воздуха, поступающего в трубу. Задвижка устанавливается с небольшим наклоном внутрь трубы. Благодаря этому на поверхности кладки не будет возникать грязевых потоков, которые могли бы образовываться из-за проникающей в трубу влаги.

https://1popechi.ru/www.youtube.com/watch?v=xEt4ELiG2ew

При кладке дымовой трубы доведите ее до уровня приблизительно на 70 см ниже крыши, после чего отметьте в кровле месторасположение будущего проема. Используйте для этого уровень. Вырежьте проем на 2 см больше в диаметре, чем размеченное ранее отверстие. Используйте для этого болгарку. Подготовьте 4 отверстия диаметром 0,8 см по углам. После того как дымовая труба будет возвышаться над проемом примерно на 10 см, необходимо будет сделать выдру — это расширение, расположенное во внешней части дымоотводной конструкции над кровлей. После завершения кладки строению нужно обязательно дать просохнуть. Удачной работы!

общие сведения, процесс изготовления устройства своими руками, схема строительства

Русская печка — это одна из самых важных и полезных конструкций, которая позволяет не только создавать комфортные температурные условия в помещении, но и готовить пищу. Кладку русской печи можно сделать самостоятельно или при помощи квалифицированных мастеров. Первый вариант более приемлемый, так как помогает значительно снизить финансовые расходы.

Содержание

1. Общие сведения
2. Составные части
3. Преимущества и недостатки
4. Процесс изготовления
5. Необходимые инструменты
6. Используемые материалы
7. Формирование фундамента
8. Порядовая кладка

Общие сведения

Перед началом кладки русской печи своими руками следует изучить особенности её конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки. Вся эта информация поможет смастерить максимально эффективное устройство, которое будет качественно выполнять свои функции.

Составные части

Для того чтобы понять, как устроена русская печь, нужно рассмотреть все её составные части. Этот отопительный прибор имеет довольно много элементов, которые нужно правильно сложить, чтобы он мог выполнять одновременно несколько функций.

Построить печь можно из таких элементов:

1. 1. Подпечье. Этот отдел русской печи присутствует только в некоторых моделях. Он хоть и малоэффективен, но позволяет немного просушить влажную древесину, которая будет использоваться в качестве топлива.
2. 2. Холодная печурка. Её обустраивают далеко не в каждой конструкции, так как она применяется довольно редко. Наши предки использовали эту часть печи для хранения глиняной посуды.
3. 3. Шесток. Он представляет собой небольшую нишу, которая располагается перед горнилом. В большинстве печек в нём обустраивается варочная плита. Другой вариант использования шестка — хранение приготовленной пищи, которая долго остаётся горячей и свежей.
4. 4. Под. Этим термином называют дно варочной камеры или горнила, которое используется для хранения посуды. Эту деталь конструкции изготавливают под небольшим наклоном, что позволяет упростить процесс передвижения установленной кухонных принадлежностей (тарелки, кастрюли).
5. 5. Горнило. Оно формируется в виде камеры, расположенной под небольшим уклоном. В него закладываются деревянные поленья и ставится жаропрочная посуда, в которой может готовиться пища. Благодаря особой форме, в верхней части горнила скапливается нагретый воздух, который отдаёт тепло боковым стенкам и лежанке.
6. 6. Перетрубье. Эта часть печи располагается над шестком и имеет вид небольшой ниши.
7. 7. Душник (самоварник). Во всех современных конструкциях этот элемент не используется, но ещё несколько десятков лет назад он служил отводом дыма, идущего от самовара.
8. 8. Тепловой канал, расположенный над шестком.
9. 9. Вьюшка. Она изготавливается в виде дверцы с окном, которое используется для полного перекрытия дымохода. Благодаря ей, можно изменить расположение заслонки и отрегулировать тягу.
10. 10. Заслонка. Это плоская металлическая деталь, служащая для поддержания температуры внутри печи. В новых моделях её заменяют на специальную задвижку, которая выполняет те же функции.
11. 11. Лежанка. Этот элемент располагается над горнилом. Из-за этого он быстро прогревается и остаётся тёплым довольно долго. Раньше лежанка использовалась в качестве кровати, так как помогала людям согреться в холодное время года.

Большинство современных моделей русской печки имеют все перечисленные элементы. Одни оставляются без изменений, а другие — модернизируются.

Преимущества и недостатки

Русская печь имеет некоторые преимущества перед подобными конструкциями. Благодаря им, увеличивается ее популярность и функциональность.

Основными достоинствами устройства являются следующие факторы:

1. 1. Долговечность. Правильно выполненное строительство русской печи с лежанкой позволяет устройству работать на протяжении нескольких десятилетий. Кроме этого, изделие не требует выполнения частых профилактических мероприятий и ремонта.
2. 2. Теплоёмкость. Благодаря материалу, из которого сделана конструкция, печь очень медленно остывает и долго поддерживает комфортную температуру.
3. 3. Приготовление пищи без контакта с огнём. Печь можно использовать как духовку. Такая еда будет очень вкусной и максимально полезной.
4. 4. Небольшая стоимость. Заказать изготовление печки или купить все необходимые материалы для самостоятельной работы можно за сравнительно небольшие деньги.
5. 5. Высокая степень пожарной безопасности. Устройство максимально защищено от случайного попадания огня на пол или какой-либо предмет, находящийся рядом с печью.

Помимо множества преимуществ, у конструкции есть и недостатки. На них нужно обязательно обращать внимание перед началом строительства. В противном случае можно столкнуться с проблемами, которые затруднят процесс и сделают его более дорогим, с финансовой точки зрения.

Недостатками печи считают:

1. 1. Низкий коэффициент полезного действия (примерно 30%). Такой малый показатель обусловлен значительными потерями тепла.
2. 2. Большой расход топлива. Для круглосуточного функционирования печки необходимо довольно большое количество деревянных поленьев.
3. 3. Неравномерный нагрев комнаты. Устройство способно излучать тепло на небольшое расстояние, поэтому дальние стены помещения будут намного холоднее, чем остальные.
4. 4. Неравномерное сгорание топлива. Из-за особенностей конструкции в некоторых местах образуется избыток кислорода, который усиливает процесс горения.
5. 5. Частое подгорание пищи. В процессе приготовления еды нет возможности контролировать степень её готовности.

Процесс изготовления

В основе любой модели устройства лежит схема кладки русской печи с плитой. Для изготовления качественного изделия необходимо точно соблюдать все этапы работы. Только в этом случае можно добиться нужного результата и избежать ошибок.

Необходимые инструменты

Для всех разновидностей русской печки понадобятся одни и те же инструменты. Важно заранее их подготовить, чтобы не отвлекаться во время работы и не тратить драгоценное время.

Обязательно нужно приобрести или одолжить у знакомых следующие инструменты:

1. 1. Мастерок. Он используется для нанесения раствора на кирпичи и удаления выступивших излишков.
2. 2. Кирка. С её помощью будет осуществляться подгонка кирпичей под нужный размер и форму.
3. 3. Расшивка. Этот инструмент оформляет вертикальные и горизонтальные швы, а также используется только в том случае, если печка не будет декорироваться специальной плиткой.
4. 4. Шнур-причалка. Он применяется для контроля ровности кладки горизонтальных и вертикальных рядов.
5. 5. Порядовка. Кладка русской печи считается довольно трудным мероприятием, поэтому такой инструмент позволит сохранить вертикальность и одинаковую толщину швов.
6. 6. Отвес. Удобный и простой предмет, который можно изготовить из отрезка верёвки и небольшого грузика. Применяется для определения и корректировки вертикальности рядов.
7. 7. Строительный уровень. Это один из наиболее важных и часто используемых инструментов. С его помощью достигается идеальная ровность кладки.
8. 8. Правило. Оно используется только при выравнивании поверхности фундамента.
9. 9. Глубокая ёмкость и лопатка для приготовления раствора.
10. 10. Мерная планка, которая будет служить шаблоном для определения ширины швов.

Все перечисленные инструменты должны быть качественными и находиться в рабочем состоянии. В противном случае работа может растянуться надолго.

Используемые материалы

В процессе работы над возведением печи понадобится большое количество материалов. Купить их можно в любом строительном магазина по доступной цене. Важно приобретать только качественные материалы, так как от них будет зависеть внешний вид готового изделия и его эффективность.

Перечень необходимых материалов:

• красный закалённый кирпич;
• очищенный песок;
• жирная глина;
• стальные листы;
• уголки и полоски из стали;
• щебень;
• арматура диаметром от 8 до 10 мм;
• деревянные доски;
• цемент.

Формирование фундамента

Русская печка представляет собой довольно тяжёлое сооружение, поэтому ей необходим хороший фундамент. Он является основой самостоятельного изготовления устройства, а также требует больших затрат сил и времени.

Порядок действий:

1. 1. В выбранном месте роется котлован шириной от 120 до 150 см и глубиной не менее 700 мм.
2. 2. Дно ямы засыпается большим количеством песка.
3. 3. Сыпучий материал поливается водой и плотно утрамбовывается. В итоге должен получиться песчаный слой толщиной не менее 15 см.
4. 4. Поверх него кладётся щебень.
5. 5. Слой также утрамбовывается до величины 10−15 см.
6. 6. Затем повторяются аналогичные действия с песком.
7. 7. На следующем этапе стелится 2 слоя рубероида.
8. 8. На него устанавливается деревянная опалубка. Зазоры между досками закрываются при помощи полиэтиленовой плёнки.
9. 9. После этого заливается раствор бетона, изготовленный из цемента и гравия. Толщина этого слоя должна быть примерно 20 см. Для удаления оставшегося воздуха необходимо проткнуть раствор лопатой и плотно утрамбовать смесь.
10. 10. В таком виде он оставляется на несколько минут до начала процесса застывания.
11. 11. Как только это произошло, в раствор вертикально ставится арматура. Видимая часть прутьев должна выступать на 0,5 метра от поверхности.
12. 12. После засыхания раствора заливается ещё один такой же слой толщиной от 10 до 15 см.
13. 13. Поверх него кладётся арматурная сетка.
14. 14. Опалубка полностью заполняется раствором и выравнивается правилом.

https://youtube.com/watch?v=SvlbRLUtTYk

Порядовая кладка

Этот процесс начинается с создания схемы, в которой будет указано точное расположение каждого кирпича. Благодаря ей, работа значительно упроститься и станет максимально быстрой.

Все этапы процесса:

1. 1. Первый ряд (сплошной) считается наиболее важным, поэтому выкладывать его следует максимально ровно и качественно. Для этого можно выполнить соответствующую разметку при помощи линейки и кусочка мела.
2. 2. Со второго уровня начинается выкладывание стенок печи, камеры зольника и каналов для прочистки.
3. 3. На следующем ряду ставятся дверцы прочистной и поддувальной камеры.
4. 4. После этого перекрываются входы во все внутренние каналы на стенках изделия. Так образуются отверстия и оформляется потолок подового канала.
5. 5. Затем кладётся колосниковая решётка и монтируются дверцы малого топливника.
6. 6. На следующем ряду устанавливается водонагревательный бак.
7. 7. На 7 уровне ставится колосниковая решётка малого топливника и дверца большого.
8. 8. При формировании 8 и 9 рядов продолжается выведение печных каналов и крепятся дверцы малой топки.
9. 9. Создаётся дно горнила и объединяются своды обеих топок.
10. 10. На краю кладки, над обеими топками, фиксируется металлический уголок, который станет основой для установки варочной плиты.
11. 11. В 12 и 13 ряду начинается укладка передней стены и варочной камеры.
12. 12. После этого создаётся вход в дымоходную трубу, а также выводятся стенки горнила.
13. 13. Затем выполняется сужение и перекрывается варочная камера.
14. 14. На следующих двух рядах выполняется установка металлических уголков и полос, а также формируется место для кладки свода.
15. 15. Вокруг него создаются стенки, образующие пространство для засыпки песка. Это действие помогает повысить теплоёмкость конструкции.
16. 16. В 21 ряду происходит перекрытие поверхности с песком и сужение перетрубья.
17. 17. На 22 и 23 уровне производится установка дверцы, которая будет давать доступ к дымоходу.
18. 18. После этого монтируется задвижка на перетрубье.
19. 19. Затем оно соединяется с дымоходом.
20. 20. Кладка продолжается до тех пор, пока не начнёт формироваться разделка.
21. 21. В самом конце дымоход выводится на улицу, а образовавшиеся зазоры герметизируются.

Соблюдая все рекомендации, можно значительно ускорить процесс возведения печи, избежать каких-либо проблем и получить качественное устройство.

K’ang – Fine Homebuilding

How-To

Джеффри Дж. Смит Выпуск 36

Описание: Канг — это каменный обогреватель, построенный 2000 лет назад и установленный под полом. Он предназначен для сжигания небольшого количества древесины при высоких температурах и сохранения тепла. В этой статье объясняется, как он строится.

Карл Маркус, каменщик из Миссулы, штат Монтана, имел опыт строительства русских каминов, и он хотел включить одну из этих каменных печей в свою пассивную солнечную пристройку, выходящую на юг оранжерею/офис. Но Маркус не хотел жертвовать площадью (170 кв. футов), которая была в большом почете в его старом доме. Решение состояло в том, чтобы построить каменную печь под полом пристройки.

Идея Маркуса была не новой, а скорее адаптацией древней мультикультурной традиции. В The Book of Masonry Stoves (Brick House Publishing Co.) Дэвид Лайл пишет, что 2000 лет назад использовались древнеримский гипокауст и китайский канг, обе системы обогрева пола. Афганская версия, называемая тавахане, возможно, существует уже 4000 лет.

Маркус построил свой канг, чтобы выжимать все до последней Бту из своих дров. Печь делает это, сжигая дрова при высоких температурах и накапливая огромное количество тепла, которое они производят. Кангу Маркуса также не нужно будет жечь постоянный огонь. Он считает, что двухчасового горения дважды в день будет достаточно, чтобы обогреть пристройку и внести существенный вклад в обогрев всего дома. В 30 фунтах дров содержится 225 000 британских тепловых единиц. Если канг равен 9Эффективность 0%, он будет генерировать и удерживать 202 500 БТЕ утром и вечером.

Я видел работу Маркуса и был заинтригован некоторыми другими каменными печами, которые он построил. Меня особенно впечатлила массивная печь под полом в конференц-центре здания, где я работал. Тепло, которое он производил, было очень комфортным. Поэтому прошлой весной, когда Маркус упомянул, что начал строить свою печь под полом, я спросил, могу ли я понаблюдать за строительством и написать о процессе.

Подготовка

Как только весной оттаяла земля, Маркус начал копать. В центре существующей внешней стены он провел раскопки на глубину 6 футов ниже уровня земли. Затем он проложил лестницу из бетонных блоков, которая начиналась в юго-восточном углу дома и спускалась с пяти ступенек до высоты 3 фута. квадратная посадка. Вдоль внутренней стены лестничной клетки Маркус укрепил существующий фундамент бетоном. Лестница повернула налево на лестничной площадке и опустилась еще на две ступеньки, чтобы соответствовать существующим 3 футам. широкий подвальный коридор. Маркус укрепил свой фундамент у этого входа, используя конструкцию из связующих балок с каждым рядом блоков до самого пола. Он использовал блоки с выбивными перемычками, так что удаление выбивных отверстий в каждом блоке создавало горизонтальный канал через всю трассу. Затем Маркус заполнил этот канал бетоном. Затем он вырвал шаткую старую деревянную лестницу, ведущую в гостиную наверху.

Бетонный лестничный пролет делил новую пристройку пополам, а также обрамлял западную стену печи канг. На три ряда выше лестничной площадки Маркус разместил канг 3,1 куб. футов топка. Он и его жена могли бы топить печь, сидя на лестнице.

Для получения дополнительных фотографий, иллюстраций и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

×

Получите советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

Просмотр в формате PDF

Информация об устойчивом образе жизни, курсы, продукты и услуги

«Каменные печи предлагают хорошее решение многих проблем, связанных с сжиганием дров. Они обеспечивают чистое сгорание при высокой температуре, хороший КПД, высокую степень безопасности и практически полное отсутствие загрязнения». – Дэвид Лайл

Что такое каменные печи?

Печи каменные – бытовые дровяные отопительные приборы с внутренней топкой из огнеупорного (жаропрочного) огнеупорного кирпича и системой дымоходов внутри печи из того же материала. Вся печь будет содержать от одной до пяти тонн кирпичной кладки. Kachelofen (немецкий), kakelugn (шведский) или kakkelovn (норвежский) — тип каменной печи. Качел означает кафель, поэтому качелофен — это изразцовая печь. Кирпичная печь — это общий термин, который включает в себя печи без изразцов.

Современные каменные печи, облицованные разными материалами – сверху: штукатурка; кирпич; плитка; камень. Огнеупорный кирпич

имеет высокое (около 40%) содержание глинозема и 60% силикатного материала. Дымоходная система может иметь длину от 3 до 9 метров – как вертикальную, так и горизонтальную – и соединяется с дымоходом. Тепло и горючие газы проходят через систему дымохода, а каменная кладка поглощает тепло и медленно отдает его в окружающую среду. Температура газов на выходе из печи (т.е. у основания дымохода) обычно составляет 100-150°C, по сравнению с 300-400°C в обычной дровяной печи, так как большая часть тепла поглощается дровяной печью. кладка. Каменные печи сводят к минимуму потери тепла через дымоход, хотя для создания тяги все равно нужен теплый дымоход.

Кирпичная кладка поглощает и переизлучает столько тепла, что яростного огня в течение пары часов в день достаточно, чтобы отапливать дом целый день. Система первичных, вторичных и третичных воздушных форсунок (в основном, отверстия в боковой части топки) подает большое количество кислорода в камеру сгорания для поддержания очень чистого горения. Воздушные струи находятся не только внизу и спереди топки, но и по бокам, сзади и сверху. Основной забор воздуха может осуществляться из помещения или снаружи дома. Кирпичная кладка обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому медленно нагревается и остывает, дольше сохраняет тепло, чем металл.

Сооружение кирпичной каменной печи с камерой сгорания из огнеупорного кирпича.

Четыре наиболее распространенных облицовочных материала для внешней стороны каменной печи:

1. плитка
2. глиняный кирпич
3. натуральный камень
4. штукатурка на основе глины или извести

Все хорошо реагирует на тепло, не растрескивается. В разных частях света предпочтение отдается разным материалам облицовки (внутри печи более-менее одинаковы). Наиболее распространенными облицовочными материалами в Северной Америке являются кирпич и камень; в России кирпич и штукатурка; в Германии плитка и лепнина; а в Скандинавии плитка и мыльный камень.

Строительство каменной печи с нуля для деревянно-сырого дома.

История

Римский гипокауст представлял собой массивное каменное сооружение с большой топкой и дымоходами под полом. Горячая кладка излучала тепло для общественных бань, но требовала, чтобы рабы разжигали огонь днем ​​и ночью. Та каменная печь, которую мы знаем сегодня, начала появляться в 15-16 веках в Центральной и Восточной Европе. В 17 и 18 веках скандинавские монархи финансировали исследования по улучшению конструкции печей из-за нехватки топлива. Немцы, скандинавы и восточные европейцы принесли идею каменной печи в США, и только сейчас они начинают появляться в Западной Европе, особенно в Испании, Великобритании и Франции.

До появления огнеупорных кирпичей использовались инженерные кирпичи на глиняном растворе; а до этого глиняные кирпичи и глиняные черепицы. Внутренняя часть топки каждый год заново обмазывалась глиняной штукатуркой, чтобы защитить кирпичи. Между кирпичами применялись растворы на глиняной основе, содержащие молотый фарфор. Современные растворы изготавливаются из молотого огнеупорного кирпича, смешанного с глиняной мукой, жидким стеклом (силикатом натрия) и другими материалами, часто секретными (у каменщиков-печников, как правило, есть свои рецепты).

Камера сгорания изготовлена ​​из термостойкого мыльного камня.

Каковы преимущества каменных печей?

В идеальной ситуации каменная печь должна сжигать 980 г материала и оставлять только 20 г золы на 1 кг дров. Горючие газы не воспламеняются, пока их температура не достигнет 800°C, что легко достигается в каменной печи. Впуская большое количество кислорода в камеру сгорания, каменные печи могут достигать эффективности сгорания 95-98% (современная, полностью горящая дровяная печь имеет КПД около 80%, а старая печь может достигать 60%).

Затем следует эффективность теплопередачи, т. е. насколько хорошо созданное тепло передается в помещение. Металл намного плотнее кирпичной кладки, и его поверхность сильно нагревается. Молекулы воздуха сильно вибрируют, вызывая много столкновений вблизи печи. Много энергии тратится на нагрев воздуха. Поверхность каменной печи намного холоднее, и тепло излучается мягче, избегая сильных столкновений между молекулами воздуха. Тепло имеет тенденцию перемещаться дальше по воздуху, пока не достигнет твердой поверхности — стен, мебели или людей. В комнате, отапливаемой каменной печью, у вас теплые стены, мебель и люди, но воздух все еще относительно прохладный и свежий.

Двухминутное введение в основы работы каменных печей.

Вот еще несколько преимуществ:

• Они используют древесину – возобновляемый и углеродно-нейтральный ресурс
• Их эффективность означает меньшее использование древесины и практически полное отсутствие дыма
• Они не разлагаются. Это огромные прочные вещи последних поколений – в Европе много работающих печей старше 100 лет
• Независимость – вам не нужно полагаться на корпорации для отопления и горячей воды
• Безопасность – если рядом маленькие дети, поверхность не слишком горячая, чтобы до нее можно было дотронуться
• Дымоход не нужно чистить так часто – практически нет смолы, креозота и других загрязняющих веществ

Разрез, показывающий один вид дымохода система, позволяющая горячему воздуху идти по длинному извилистому маршруту.

Что я могу сделать?

Использование плиты

Вы разжигаете огонь в топке один раз в день, используя 10-20 кг дров, даете ей яростно гореть в течение нескольких часов, а затем закрываете ее, закрывая заслонку дымохода, чтобы остановить поток воздуха. Если не считать сжигания раз в день, когда речь идет о дровах, растопке, удалении золы и т. д., это то же самое, что и в обычной дровяной печи (за исключением того, что образуется гораздо меньше золы).

Получение печи

Вероятно, лучше поручить сборку и установку вашей печи опытному специалисту, или, если вы действительно хотите сделать это самостоятельно, сделать это вместе с кем-то с опытом или посетить курсы, где вы сможете попробовать это самостоятельно под наблюдением. Есть много вещей, которые нужно иметь в виду. Например, между огнеупорными кирпичами и облицовкой должен быть зазор, потому что кирпичи расширяются при нагревании, и поэтому им нужно пространство для расширения.

Вид из топки.

Различные материалы, такие как огнеупорный кирпич, камень, металлы (если они есть), глина и т. д., имеют разную скорость расширения и сжатия, поэтому размер компонентов и расстояние между ними имеют решающее значение. Вы не хотите, чтобы появились трещины, которые могут позволить утечке угарного газа. Кроме того, горючие газы могут попасть в дымоходы, если они неправильно построены, и могут вызвать взрыв при повторном розжиге печи. Конечно, аналогичные риски существуют и с дровяными печами — в конце концов, все сводится к здравому смыслу. Каменные печи используются в Европе уже давно и совершенно безопасны при правильной установке и использовании.

Каменная печь представляет собой систему отопления всего дома, т.е. она также обеспечит вас горячей водой. Система для дома с 3-4 спальнями может стоить несколько тысяч фунтов, но она конкурентоспособна по сравнению с другими системами для всего дома, построенными с нуля. Он будет использовать 3-4 тонны древесины в год (из расчета 20 кг древесины в день), и в зависимости от источника / цены вашей древесины срок окупаемости составляет около 5-6 лет. В настоящее время газ относительно дешев, но по мере его исчерпания он будет дорожать. И, конечно же, ваша печь прослужит всю жизнь без каких-либо счетов за обслуживание или ремонт — в отличие от любой другой системы для всего дома.

Любимая реставрация красивой старой европейской каменной каменки.

Каменная печь имеет мощность около 0,7–1 кВт на м² наружной поверхности, а стандартный размер составляет около 5–6 кВт. Они еще не упомянуты в строительных нормах, но хороший установщик будет зарегистрирован в HETAS и соберет, сертифицирует и испытает вашу печь. На установку печи может уйти неделя, она будет разработана для конкретного дома и поэтому будет уникальной. Однако некоторые строители разработали модульные печи, которые можно собрать за день, и поэтому они дешевле из-за снижения затрат на рабочую силу. Однако они не будут такими эффективными, как печь индивидуальной конструкции.

Для получения дополнительной информации о каменных печах есть много хороших книг, но очень мало на английском языке. Книга Кена Матеша очень хороша — в ней есть все, что вы хотели бы знать, кроме точных деталей конструкции печи. Печники-каменщики любят хранить свои профессиональные секреты!

Для профессионалов: Австрийская ассоциация изразцовых печей предлагает программное обеспечение для проектирования на немецком языке примерно за 3000 евро плюс 1500 евро в год за лицензию. Европейские стандарты предоставляют пару документов на английском языке по цене около 100 фунтов стерлингов каждый – EN 15544 (20 страниц размеров топки и дымоходов) и EN 15250 (80 страниц по испытаниям печей). Kiwa Gastec — одобренная правительством испытательная станция для твердотопливных приборов, которая может тестировать каменные печи примерно за 10 000 фунтов стерлингов.

Традиционные европейские изразцовые печи.

Приборы должны быть одобрены, протестированы и сертифицированы Defra для использования в зоне дымоудаления. Однако проблема с каменными печами заключается в том, что они уникальны и не основаны на модели, которую можно протестировать. В Германии, если установщик следовал программе проектирования, печь считается эффективной и достаточно чистой, чтобы пройти сертификацию. Мартин из StoveMason.com говорит нам, что до сих пор все его клиенты находились за пределами зон дымоудаления, в небольших городах и в сельской местности.

Если вы собираетесь установить каменную печь, вы можете заставить ее работать как можно лучше.