Схема кладки кирпичной печи: tvin270584 — LiveJournal

Издревле так повелось, что печь в доме служила не только для отопления. Она могла и накормить, и гигиену обеспечить, и спать уложить. Печка – самое теплое и привилегированное место в доме, недаром во всех сказках на печи сидели старики и дети – те, кто больше всего нуждался в комфорте и тепле. Сегодня функции традиционной каменки, шведки или голландки сводятся в основном к отопительной и декоративной функции, что не мешает использовать их и для приготовления ароматных и полезных блюд из арсенала многих мировых кухонь.  В  статье мастер сантехник расскажет, как сделать кладку кирпичной печи.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу.

Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

• Фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
• Топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
• Колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
• Зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
• Дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю,

мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

• Быстрый нагрев поверхности;
• Возможность использования нескольких видов топлива;
• Низкие эксплуатационные расходы;
• Исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
• По-особенному мягкое, комфортное тепло;
• Не обезвоживается воздух в помещении;
• Широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

• Обогревающие приборы;
• Варочные агрегаты;
• Комбинированные печи.

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах.

Русская печь

Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.

Лежанка предусмотрена для отдыха; в зависимости от габаритов печки она может иметь внушительные размеры. Горнило (или иначе топка) находятся прямо под ней. Непрерывный приток воздуха для лучшего горения топлива обеспечивает поддувало. Шесток и загнетка – это отделения предшествующие устью печи. Приготовленные блюда, оставленные в этой зоне, гарантировано остаются теплыми очень долгое время. Подшесток и подпечек использовались для хранения кухонной утвари, ухватов, кочерги. Печурки – это выемки небольшого диаметра, расположенные по боковой стене печки. Они служили для просушки мелких вещей, например, рукавицы, залепленные снегом, очень быстро в них высыхали.

Тем, кто желает сложить в доме именно русскую печь придется обеспечить для нее место не менее двух метров в высоту, полтора метра в ширину и два с половиной в длину.

Конструкция с такими размерами легко обеспечит равномерный прогрев помещений 30-40 м². Но и топлива такая печь требует очень много. Тем хозяевам, которые не могут похвастать значительными объемами помещения или не являются поклонниками традиционного колорита, стоит обратить внимание на другой вариант печки.

Видео

В сюжете – Советы для желающих обзавестись русской печью от печника Вадима Корнева

Шведские дровяные печи

Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%.

Требования по высоте у нее такие же – два метра. А вот габариты по длине и ширине сокращаются до одного метра. Топка обеспечивает достаточное количество тепла, чтобы можно было готовить еду одновременно на двух конфорках чугунной плиты.

Имеется и духовой шкаф, который хозяйки оценят по достоинству. Модификаций у шведки много, они имеют название по фамилии разработчиков (печь конструкции Потапова, Буслаева, Кузнецова). Каждая немного отличается габаритами, внешним видом, теплоотдачей, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда.

Видео

В сюжете – Отопительно-варочная печь “Шведка”

Голландские печи

Она послужит только для отопления дома. Она, вопреки своему названию, имеет русские корни, так как является изобретением отечественных печников. Ее основные достоинства – высокая теплоотдача при компактных размерах. Если за окном не стоят суровые морозы, то голландка способна сутки держать тепло. В число конструктивных особенностей входят извилистый дымоход и низко (по сравнению с русской печкой) расположенная топка. Благодаря этому голландка прогревается равномерно снизу вверх. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.

Стенки у нее тонкие – один, реже два кирпича, основание в форме круга или прямоугольника умещается на площади в  1 м². Чтобы обогреть средних размеров  комнату дачного дома, этого более чем достаточно. И по весу она заметно легче своих конкуренток, и по расходу топлива является самой экономичной. Конструкция топки не усложняется обилием деталей, но это только играет на руку в вопросе повышения теплопроводности. Силуэт печки-голландки весьма привлекательный, для улучшения внешнего вида ее часто отделывают изразцами.

Видео

В сюжете – Порядовка отопительной печи для дачного домика

Критерии выбора оптимальной конструкции

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее:

• Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
• Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
• Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
• Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
• Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.

Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

• Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
• От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
• От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы.

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

• Подбор инструмента и необходимых материалов;
• Определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
• Обустройство фундамента и подготовка места строительства;
• Изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

• Молоток каменщика (с бойком и киркой).
• Метёлка для швабровки уложенных рядов.
• Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
• Плоскогубцы. Молоток резиновый (киянка).
• Мастерок (кельма).
• Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
• Чертилка свинцовая.
• Лопатка или миксер для замешивания раствора.
• Расшивка.
• Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
• Решето.
• Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

• Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
• Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
• Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
• Колосниковая решётка.
• Проволока для закрепления чугунного литья.
• Асбестовый или базальтовый шнур.
• Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
• Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

• Песок.
• Щебень.
• Сетка армировочная.
• Доски и гвозди для сооружения опалубки.
• Цемент.
• Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную.

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

• От кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
• Между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
• Расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
• От потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Видео

В сюжете – Кирпичная печь, обогревающая весь дом

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Схемы порядовки печей

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Малогабаритная колпаковая отопительная печь

Размер печи в плане всего 51х51 см, а высота 182 см. Масса печи составляет около 700 кг. Мощность этой печи 1,1 кВт (при двух топках), что подойдёт для отопления помещения площадью 15 м2.

Топочная камера выкладывается в полкирпича, а колпак – в четверть кирпича. На 15-м ряду располагается отверстие для выхода газов, причём его можно повернуть в любую сторону (развернув соответственно 15-20 ряды).

Печь нуждается в отдельной коренной трубе, с которой может соединяться при помощи металлического патрубка ⌀13 см. Печная задвижка устанавливается в патрубке или в коренной трубе.

Материалы необходимые для кладки малогабаритной отопительной печи:

• Кирпич красный – 180 шт.;
• Глина – 0,06 м3;
• Песок – 0,1 м3;
• Топочная дверца 23х26 см – 1 шт.;
• Поддувальная дверца 14х14 см – 1 шт.;
• Прочистная дверца 14х14 см – 2 шт.;
• Колосниковая решётка 25х18 см – 1 шт.;
• Проволока вязальная – 8 м;
• Задвижка печная – 1 шт.

Порядовки малогабаритной колпаковой отопительной печи
1-й ряд. Формируем основание 510х510 мм.

2-й ряд. Устанавливаем поддувальную дверцу и начинаем формировать прочистную камеру.

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

Статья на сайте полностью не поместилась, продолжить чтение вы сможете по ссылке: https://dzen.ru/media/masteronlayn/shema-kladki-kirpichnoi-pechi-60082d5e35bbe858550a2ece

Круглая печь из кирпича для дома: преимущества, особенности, схемы

Кирпичные печи круглые показали себя как надежный источник тепла и красивый предмет домашнего интерьера. Конструкция такого очага позволяет сложить его без проблем, соблюдая основные требования и нормативы печных работ.

Круглая форма печи увеличивает ее теплоотдачу.

Содержание

• 1 Преимущества круглой печи из кирпича
• 2 Особенности кирпичных печей круглой формы
• 3 О материалах
• 4 Как устроена круглая печка в кожухе из металла

Преимущества круглой печи из кирпича

Кирпичные печи отличаются от других типов такого рода источников тепла целым рядом положительных качеств:

• топятся любым видом твердого топлива, кроме торфа;
• имеют высокую теплоотдачу за счет конвекции газов;
• обеспечивают равномерное распределение тепловой энергии вокруг себя.

Рассмотрим эти качества более детально. Стоимость топлива играет не последнюю роль, поэтому многие хозяева покупают брикетированные топливо или пеллеты. Они имеют хорошие характеристики по горению и теплоотдаче, а также по зольности. Но не всякая печь готова к такого рода топливу. Круглые источники тепла из кирпичей нормально работают как на традиционных дровах, так и на современных материалах.

Схема круглой печи.

Этот эффект достигается благодаря устройству топки и системы воздуховодов. Они созданы таким образом, чтобы горячий воздух как можно дольше не остывал и отдаваемое им тепло поступало в стенки, а не уходило в дымоход.

К тому же сам кирпич имеет свойство набирать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому кирпичные печи продолжают согревать помещение даже после того, как огонь в топке погас. Такая печь идеально подойдет для обогрева гаража.

Круглая форма является идеальной для источника тепловой энергии. Даже будучи расположенной в углу помещения или возле стены, такая печка имеет максимальную поверхность теплоотдачи.

Особенности кирпичных печей круглой формы

Традиционно источники тепла круглой в сечении формы ставят в помещениях, где нет системы парового отопления или теплопроводов в стенах. Они работают исключительно на обогрев одной конкретной комнаты.

На печку описываемого типа сверху надевают металлический футляр. Он играет двойную роль. Стальной или чугунный кожух защищает стенки из кирпича от быстрого остывания и накапливает горячий воздух, который служит дополнительным источником тепловой энергии. Это существенно повышает эффективность конструкции.

Радиальное сечение позволяет равномерно распределять тепловые потоки внутри нагревательного прибора. Эта форма является идеальной для движения горячего воздуха и эффективного распределения энергии сгорания топлива.

Порядовка круглой печи.

Еще одной особенностью является эстетическая привлекательность конструкции. Металлический кожух круглой печи из кирпича окрашен в разные цвета специальными термостойкими красками. Благодаря этому есть возможность вписать ее в любой интерьер. Такая печка будет одинакового хорошо смотреться в комнате с дизайном лофт или кантри, кроме того, в скандинавском или средиземноморском стилях.

Заказывая кожух, можно предусмотреть в нем смотровое окошко из жаропрочного стекла. Через него так приятно любоваться переливами языков пламени осенними или зимними вечерами!

О материалах

Для того чтобы строить круглые печи кирпичные, используют клинкерный материал.

Благодаря специальному обжигу при очень высоких температурах он выдерживает долгий нагрев и не лопается. Глина в процессе обжига спекается, что позволяет материалу дольше удерживать тепло и не остывать.

Для кладки рекомендуется использовать глиняный раствор. Он способен выдерживать жар до 1100°С, не плавится и не пропускает газы. При высоких температурах глина спекается, создавая дополнительное сцепление между элементами кладки.

Лучше, но дороже только глиняно-шамотная смесь, в которой используют специально подготовленный песок. Она выдерживает жар до 1300°С, поэтому ее используют для кладки топок.

Цемент используют при постройке основания печки, а также в местах, где нет высоких температур.

Как устроена круглая печка в кожухе из металла

Металлический кожух собирается из специально изготовленных колец.

Постройку такого типа источника тепла лучше поручить специалистам. Однако если домашнему умельцу захочется попробовать себя в новом амплуа печника, будет полезно познакомиться с общим устройством конструкции.

Основание для печки кладут из трех рядов кирпича. Оно должно быть на 10-15 см больше металлического кожуха. В работе кроме обычных инструментов печника (мастерок, молоток и ведро для раствора) используют еще и тесло. С его помощью кирпичу придают нужную форму.

Сперва выкладывают основной круг, который заполняется обработанными блоками. Окружность первого слоя формируют из половинок. Внутрь ее закладывают отесанные кирпичные фрагменты, плотно прилегающий друг к другу.

На второй ряд идут цельные кирпичные элементы, форма которых подогнана для создания ровной окружности. Центральную часть снова заполняют обтесанными частями. Кладка цоколя делается так, чтобы между элементами практически не было свободного пространства.

После этого на фундамент ставится металлический кожух, внутри которого выполняется кладка из вертикально стоящих монолитов. Благодаря этому пространство будет максимально эффективно заполнено, без пустот.

Кирпичные стены собирают исходя из имеющихся в металле проемов для дверец и других технологических отверстий. Напротив имеющихся отверстий создаются пустоты.

Стена и простенки с воздуховодами выкладываются в соответствии с классическими схемами. В процессе работы следует придерживаться указаний и четкой последовательности постройки каждого нового уровня.

Наружная оболочка состоит из металлических колец, каждое из которых надевается поверх нижнего по мере того, как выкладываются внутренние стенки. Высота печки регулируется размерами помещения, а также количеством тепла, которое нужно получать от нее. Для этого нужно сделать предварительный расчет, примеры которого тоже можно найти в специальной литературе.

Пользуясь этой информацией, умелец сможет сложить в своем доме красивую круглую печь из кирпича.

Улучшенная печь для пиццы на открытом воздухе: Планы строительства печи для приготовления пиццы

Узнайте, как построить эту печь на открытом воздухе, из этого нового руководства

Несколько лет назад я писал о том, как построить (ныне печально известную) печь на открытом воздухе за 20 долларов. Эта печь, которую я построил, работала прилично, приготовила много вкусных блюд и подняла мою лихорадку по выпечке пиццы до новых высот. С тех пор мы построили еще несколько уличных печей для пиццы, и каждая из них значительно улучшила оригинал.

Эта новая модель немного больше, что обеспечивает более легкий доступ к внутренней части духовки, у нее еще больше возможностей для выпечки, а изоляция значительно лучше. Эта присоска становится горячей и остается горячей… очень, очень долго. Печь имеет небольшой навес на крыше, защищающий ее от непогоды, а дымоход удерживает дым от огня. Лучше всего то, что печь по-прежнему очень недорога в строительстве.

Это очень достижимая, недорогая и эффективная печь, строительство которой не обойдется вам в тысячи долларов. Вот посмотрите на новые и улучшенные планы уличной печи для пиццы и на то, как вы можете построить свою собственную.

О, привет! Бесплатная электронная книга Oven

Знаете ли вы, что вы можете скачать бесплатную электронную версию этих планов для удобства пользования? Подпишитесь на нашу рассылку и получите бесплатную копию для печати сегодня. Спасибо!

Электронная почта: *

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Этот адрес уже используется

Введен неправильный код безопасности

Спасибо за регистрацию!

Лучшая уличная печь для пиццы Планы: обзор

Печь, которую я предложу и опишу ниже, представляет собой початковую печь с высокой изоляцией. Для непосвященных глыба представляет собой смесь глины, песка, соломы и воды. В сухом состоянии саман чрезвычайно твердый и прочный, а также обладает высокой способностью сохранять тепло (при достаточной изоляции). Основное внимание здесь, конечно же, уделяется строительству с использованием натуральных и переработанных материалов, когда это возможно. Эта печь спроектирована так, чтобы быть очень недорогой, и состоит из материалов, которые должны быть широко доступны.

Огонь хорошо горит в почти готовой духовке.

В пекарне духовка тоже неплохая. С внутренним диаметром 27 дюймов вы можете с комфортом приготовить две небольшие пиццы одновременно, поддерживая небольшой огонь для приготовления начинки. Мы приготовили до 60 или более пицц в початковой печи, описанной ниже, и они все еще готовились за 3-4 минуты после нескольких часов использования. Излишне говорить, что эта присоска очень изолирована. Не говоря уже о том, что диапазон других возможностей выпечки огромен — хлеб, жаркое, пироги, печенье и т. д. — все это честная игра, если у вас хватит сообразительности приготовить все эти продукты и использовать огромное тепло духовки. Это гораздо больше, чем просто печь для пиццы на открытом воздухе — это универсальный и мощный инструмент для выпечки.

Хорошо, давайте приступим к планам строительства…

Знаете ли вы? Прежде чем мы начнем…

Не знаю, как вы, но я лучше всего учусь на собственном опыте. Этой весной мы будем строить макет саманной печи в нашей мастерской Natural Building Essentials Workshop. Это идеальный небольшой проект, чтобы научиться делать и работать с початком. Мы также рассмотрим множество других фундаментальных навыков естественного строительства. Узнайте подробности здесь!

Не бросайте его куда попало: установка духовки

Выбор места для вашей духовки является важным фактором, который может иметь значение между духовкой, к которой вы редко прикасаетесь, потому что она слишком далеко и изолирована от вашего дома или основной кухни, и духовкой, которая создает собственное позитивное пространство с достаточным пространством для приготовления пищи. для выпечки и собрать нетерпеливых друзей на большую вечеринку с пиццей.

Вопросы, которые следует учитывать, включают: насколько близко она будет располагаться к существующему внутреннему или открытому пространству для приготовления пищи? Будет ли достаточно места, чтобы построить вокруг него позже, если возникнет потребность в месте для размещения растущего отряда гостей, любящих пиццу? Насколько близко ваш дровяной склад? Какое убежище вы построите? Как только ваша печь построена, она не движется. Эти присоски – постоянные приспособления.

Построить защитную крышу

Если вы живете не в сухом пустынном климате, я настаиваю на том, чтобы вы построили защитную крышу для защиты своей глинобитной печи. Дождь и влага могут быстро навредить печи, сделанной из глины, а разжигание чего угодно, кроме идеально сухой печи, будет бесполезным занятием — зачем тратить больше топлива и времени на сушку печи, если на ее приготовление уже уходит несколько часов? до температуры выпечки? Духовка, которая постоянно намокает, также потребует большого количества текущих работ по техническому обслуживанию. Также имеет смысл построить укрытие до того, как вы запустите печь — так вы сможете безопасно защитить свою работу во время строительства. (Также сложно обрамлять препятствие, которым является сама печь.)

Абсолютно минимальное укрытие, которое я считаю необходимым для печи из самана, представлено здесь — если вы себе это позволяете, не скупитесь на защиту своей печи

Абсолютное минимальное укрытие, которое я считаю приемлемым для печи, о которой я расскажу ниже, составляет около 7 футов. х8′. (Эти размеры указаны для рамы — свес крыши добавит еще 2 фута к каждому измерению.) Это то, что мы недавно построили для друзей, основываясь строго на ограниченном количестве материалов, которые у них были под рукой. В идеальном мире я бы предусмотрел по крайней мере два фута защиты крыши с каждой стороны духовки и дополнительное пространство для подготовительного стола, чтобы раскатывать тесто для пиццы и хлеба, готовить другие продукты и т. д.

Местные погодные условия будут определять, как вы спроектируете крышу, но самое простое решение — односкатная крыша с достаточным свесом для защиты печи и самой рамы. Варианты укрытия крыши буквально безграничны, и она может быть как простой и строгой, так и экстравагантной и красивой, как вы хотите. Что бы вы ни решили, просто убедитесь, что крыша расширяется как минимум настолько, чтобы защитить духовку от ливневого дождя. Опять же, настоятельно рекомендуется место для приготовления пищи. Так вы будете намного счастливее.

Выкопать дренажную траншею

Глыбовые печи очень тяжелые. Фундамент помогает выдержать вес, поднять печь над землей на удобную рабочую высоту и должен иметь достаточный дренаж для защиты печи от замерзания/оттаивания и других повреждений, вызванных влажностью.

Для этого вам нужно спуститься, прежде чем подняться. Начните с измерения круга размером с желаемую духовку. Я рекомендую печь диаметром 27 дюймов. ( Примечание : это означает, что внутреннее пространство для приготовления пищи составляет 27 дюймов.) Однако для 27-дюймовой духовки вам понадобится фундамент намного большего размера. Учтите еще 8 дюймов для самого купола из самана (толщина 4 дюйма вокруг всей песчаной формы), 16 дюймов для изоляции, 3 дюйма для штукатурки и еще 4 дюйма для диаметра, который вы можете потерять, когда ваш фундамент станет выше и сужается внутрь. Это примерно 58-дюймовый фундамент в диаметре.

Гравийная подушка глубиной 18″ для отвода воды от места установки печи — слив дневного света показан в левом нижнем углу и засыпан землей весь верхний слой почвы на месте. В идеале, вы должны копать до вашей местной линии замерзания, но вы можете копать меньше, в зависимости от того, что вам удобно. Если вы не ожидаете, что ваша духовка будет работать в течение следующих 100 с лишним лет, может быть менее важно копать так глубоко и, возможно, углубиться как минимум на 18-24 дюйма, чтобы справиться с 95% всех угроз урона от заморозки/оттаивания. (Если вы живете в южном климате, это может даже не беспокоить. В таком случае вам повезло.)

В любом случае, выкопайте яму настолько глубоко, насколько вы считаете нужным, и выкопайте соединительную траншею вниз по склону, которая будет нести воду. вдали от фундамента. Траншея должна выходить из земли при дневном свете, а это означает, что траншея должна быть такой длины, чтобы иметь возможность выйти на поверхность почвы. Поместите туда 4-дюймовую перфорированную трубу для лучшего дренажа или просто засыпьте ее гравием. Чем глубже вы копаете яму, тем дальше вам придется копать водосток. Чем больше уклон на вашей земле, тем меньшее расстояние вам придется преодолеть. Есть смысл?

Засыпьте новую яму гравием. Гравий – отличный дренажный материал. Любая вода, которая попадет под печь, легко просочится сквозь гравий, а затем унесется с участка, как только попадет на дно ямы и найдет слив дневного света. Обязательно утрамбуйте каждые 6 дюймов гравия — не сбрасывайте его весь сразу! Утрамбовка гарантирует, что печь не осядет каким-либо непредсказуемым образом. Вы также можете вставить перфорированную трубу под духовку, чтобы обеспечить оптимальный дренаж.

Строительство прочного фундамента

Фундамент, как указано выше, выполняет несколько функций. Это также возможность определить характер вашей духовки. Камень — превосходный, вечный выбор, будь то сложенный всухую или с раствором. В местах, где нет камня, хорошей альтернативой являются кирпич или битый бетон (также известный как «урбанит»). Если у вас есть куча бездомных шлакоблоков, это может сработать так же хорошо, хотя они не так привлекательны, как другие варианты. Другие варианты могут включать в себя деревянную кроватку, выполненную в виде бревенчатой ​​​​хижины с выемками на углах и заполненную щебнем или гравием (но в этом случае убедитесь, что древесина изолирована от тепла печи), переработанные шины, заполненные хлам…. будь креативным.

Начало простого каменного фундамента из сухих сложений

36-дюймовый сухой каменный фундамент — этот фундамент представляет собой довольно много материала

Мы выбираем камень везде, где это возможно, и строим не менее 18 дюймов, но предпочтительно 36 ″. В тех случаях, когда у нас недостаточно камня, чтобы пройти всю высоту (подробнее об этом через минуту), оставшуюся высоту можно нарастить из самана. Камень сложен всухую по периметру дренажного отверстия, а в центре засыпан всевозможными дрянными битыми кирпичами и треснувшим бетоном. Этот материал больше никогда не увидишь, так что центр фундамента — хороший способ использовать худший материал.

Грязный щебень (битый кирпич, шлакоблоки и т. д.) отлично засыпает центр фундамента

Рекомендуемая средняя высота очага составляет 40 дюймов, поэтому высота фундамента должна быть почти три фута. (Изоляция очага и огнеупорные кирпичи составляют последние несколько дюймов.) В итоге получается довольно много материала! Не стоит недооценивать, сколько камня или щебня вам понадобится.

Вы можете использовать саман, чтобы компенсировать разницу в желаемой высоте фундамента, как показано здесь

Изоляция очага для приготовления пищи

Изоляция очага для приготовления пищи имеет решающее значение для полного использования пылающего тепла вашей духовки. Можно использовать несколько материалов или их смесь. Мы используем либо комбинацию пивных бутылок и сухого перлита, либо чистый перлит.

Преимуществом использования пивных бутылок, конечно же, является их широкая доступность. Использование прямого перлита без бутылок избавляет от необходимости «закрывать» изоляционный слой саманом (который будет вытягивать хотя бы часть тепла из шамотного очага). Перлит также обладает отличными изоляционными свойствами, но он пыльный и синтетический, и, очевидно, дороже одноразовых бутылок. Впрочем, выбор за вами. Я не заметил существенной разницы в производительности между использованием смеси перлита и бутылки по сравнению с чистым перлитом.

Пивные бутылки являются очень дешевым способом изоляции очага из огнеупорного кирпича.

Хороший 4-дюймовый слой изоляции — это приемлемый минимум, хотя вы можете стремиться к полному 6-дюймовому слою. (По моему опыту обжига 4″ кажется достаточным для этой работы. Под «достаточным» я подразумеваю, что одна печь, которую мы построили с помощью этого метода, по-прежнему продемонстрировала отличное удержание тепла в очаге.) Создайте тонкую стену из самана по всему периметру печи. фундамент печи для размещения изоляционного материала до высоты желаемого уровня изоляции.

Примечание. Если вы ранее не использовали глыбу для увеличения высоты фундамента, перед этим этапом защитного кольца также необходимо создать хорошую ровную поверхность толщиной не менее дюйма или двух.

Разложите пивные бутылки внутри защитного кольца из початков и убедитесь, что они не соприкасаются. Чем меньше они соприкасаются, тем меньше шансов, что что-то разобьется. Как только они будут устроены, идите вперед и выбросьте свой перлит, и, пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь с наветренной стороны от пыли!

Перлит занимает пространство между пивными бутылками.

Следующий шаг можно исключить, если вы используете чистый перлит: продолжайте и используйте початок, чтобы «закрыть» изоляцию. Старайтесь использовать как можно меньше — достаточно одного дюйма. Вы должны одновременно создать хорошую ровную плоскость для очага из шамотного кирпича. Мастерок должен помочь в создании гладкой поверхности. Старайтесь изо всех сил устранять провалы — эта крышка не обязательно должна быть идеальной на 100%, но, конечно, чем ближе к уровню, тем лучше.

Использование самана для создания тонкой плоской поверхности для очага из шамотного кирпича — мастерок помогает разгладить самн

На этом этапе я бы подождал, пока шапка самана полностью высохнет, прежде чем начинать. Это не должно занять много времени с днем ​​или двумя солнцем и ветром. Если вы не будете ждать, вы рискуете, что ваш огнеупорный очаг осядет.

Построить очаг из огнеупорного кирпича

Огнеупорный кирпич — это блок огнеупорной керамики, способный лучше выдерживать высокие температуры, чем обычный красный строительный кирпич. Они стоят от 1 до 3 долларов за каждый новый, но, скорее всего, вы сможете найти некоторые из них, немного поискав. Загляните на сайт Craigslist или свяжитесь с местными гончарами, у которых могут остаться лишние предметы после сборки печи. Я смог получить переработанные кирпичи за 1 доллар, а новые кирпичи всего за 1,35 доллара за штуку. Обязательно приобретите кирпичи толщиной не менее 2 1/4 дюйма, если не 2 1/2 дюйма. (Эти 1/4″, кажется, не имеют большого значения, но работайте с тем, что вы можете получить!)

Из огнеупорных кирпичей можно сделать прекрасный очаг, способный выдержать очень жаркий огонь, и они сохраняют тепло, которое поможет испечь пиццу за счет теплопроводности. Укладывать их очень просто, так как для них не нужен раствор.

Установка огнеупорного кирпича для очага, обеспечение ровной поверхности

Определите центр вашей печи и отметьте его чертой или веточкой. Вам нужно, чтобы весь ваш очаг был сдвинут вперед от центра, так как «кирпичи языка» должны выступать за передний край примерно на дюйм. Используя немного просеянного песка без камешков, выложите тонкую ровную подушку для огнеупорных кирпичей. (Вы можете пропустить песок через оконную сетку размером 1/16″, чтобы удалить гальку и более крупные частицы.) Вам понадобится 18 кирпичей для варочной поверхности и еще четыре для поддержки языка/дверцы. Выровняйте и отцентрируйте язычковые кирпичи и постарайтесь повесить их за край примерно на дюйм или около того. (Это облегчит удержание зольника под топкой, когда позже выметаете угли.)

Вы можете выложить оставшиеся 18 кирпичей, как я сделал на изображении выше, или сделать 3 ряда по 6 кирпичей в каждом. P.S.: причина, по которой 27″ делает духовку большого размера, заключается в том, что вы используете максимальную площадь поверхности огнеупорного кирпича. Размеры огнеупорного кирпича составляют 4,5″x9″, поэтому 6 кирпичей x 4,5″ в ширину = 27″ в ширину.

При укладке огнеупорных кирпичей убедитесь, что вы сдвигаете их вниз на место. Не допускайте попадания песка между кирпичами. Используйте торец молотка, чтобы установить их и немного отрегулировать уровень. Ваши кирпичи должны быть ровными и плоскими — чем ровнее очаг (то есть, углы кирпича не торчат вверх), тем лучше будет ваш кулинарный опыт. Вы же не хотите, чтобы ваши корочки или хлеб зацепились за что-нибудь.

Не бойтесь начинать с нуля, если нужно — установка очага не занимает много времени, а раз поставили — значит поставили. Позже ничего не изменишь.

Продолжить чтение чертежей лучшей печи для пиццы на открытом воздухе

Нажмите здесь, чтобы прочитать часть 2 инструкции «Как построить лучшую печь для пиццы на открытом воздухе»!

Дровяные и газовые кирпичные печи с вращающимся полом

Мы предлагаем полную линейку дровяных и/или газовых печей с вращающимся полом. Эти печи упрощают навыки, необходимые для приготовления фантастической пиццы каждый раз. Благодаря опции вращающегося противня для пиццы шеф-повару не нужно прикасаться к пицце, когда она находится в духовке; с подразумевает положить пиццу и вынуть ее, когда она будет готова.

Дровяная или газовая печь для пиццы Pro-R с вращающимся полом

Весь пол печи вращается. Температуру и скорость можно регулировать с помощью панели управления.

Кухонный пол диаметром 34 дюйма.

Вместимость: до 4 пицц диаметром 12 дюймов за раз. 50-60 пицц в час.

Цены включают металлическую подставку, полностью собранную и изолированную духовку, электродвигатель, систему управления, сертифицированную UL, и газовую горелку для газового варианта.

Pro-R-Дерево выпущено $ 17 495

Pro-R-Газ. $ 19 495

наряду с возможностью самовращающихся камней для пиццы. Эта опция позволяет повару, работающему в духовке, не беспокоиться о переворачивании пиццы.

Температуру и скорость можно регулировать с панели управления.

Кухонный пол диаметром 47 дюймов.

Вместимость: до 6 пицц диаметром 12 дюймов. От 80 до 120 пицц в час.

Опция позволяет использовать 6 камней для пиццы диаметром 12,5 дюймов или 5 камней для пиццы диаметром 14 дюймов.

Цена включает металлическую подставку, полностью собранная и изолированная духовка, система двойных дверей, электродвигатель, система управления, внесенная в список UL, колосниковая решетка с ящиком для золы и газовая горелка для газового варианта

1200-R Стандартный пол — дровяной  26 495 долл.