Угольная печь своими руками: особенности возведения печи

Для регионов и населенных пунктов в которых отсутствует централизованное газоснабжение сегодня, как и несколько сотен лет назад актуальны собственные локальные системы обогрева и приготовления пищи. В различных регионах как нашей страны так, и зарубежья люди за долгое время разработали собственные модели печей, адаптированных для наиболее распространенных для данной местности видов топлива. Если в степях наиболее привычно топить специально подготовленными и высушенными отходами жизнедеятельности крупных животных, то для крупных добывающих районов и гор построить угольную печь своими руками является привычным и никого не удивляет наличие подобной конструкции в жилом помещении.

Особенности конструкции угольных печей

Если посмотреть вблизи на угольную печь и на ее наиболее распространенного конкурента работающего на дровах, то в принципе особых отличий с первого взгляда найти будет сложно. Но при более пристальном обследовании и ознакомлении с принципом работы самой печи, становится понятно, что они отличаются принципиально.

(См. также: Печь экономка своими руками)

• Различается принцип горения и подачи воздуха, если для дровяных печей наиболее эффективного сгорания можно достигнуть когда подавать воздух непосредственно к месту сгорания топлива сверху, то для угольных печей обязательно необходима продувка топлива и подача воздушной смеси снизу.
• Для дровяных печей не особо критично использование сухого топлива в процессе протопки. Важно только чтобы первоначальная растопка печи происходила сухим материалом. Уголь же желательно перед добавлением в горнило предварительно прогреть в специальном отделении печи, которое отапливается уходящими газами.

 

1. нельзя перекрыть дымоход предотвратив, выветривание тепла из-за опасности отравится угарным газом, а поэтому печи отопительные угольные довольно быстро остывают.

На практике часто применяются комбинированные печи, в которых одновременно можно сжигать как уголь, так и дрова. Кроме этого, топлива так же можно использовать в качестве топлива торфяной брикет, который по горению очень напоминает уголь.

В комбинированных устройствах одновременно присутствуют все элементы как угольной, так и дровяной печи.

Выбор материалов для строительства печи

Когда устройство угольной печи уже осознано и понятно можно приступить к подбору материалов. (См. также: Печь для копчения своими руками)

• Кирпич – необходим для того, чтобы собрать основной корпус печи и дымоход. При выборе кирпича необходимо помнить о необходимости выдерживать им высокие температуры в топке и дымоходе, поэтому для большей надежности необходим кирпич двух видов:

1. обожженный глиняный кирпич не ниже первого сорта, который от более простого и низкопробного отличает ярко выраженный красный цвет, он будет использоваться для наружной работы с корпусом печи;
2. шамотный кирпич, которого для кирпичной угольной печи необходимо значительно больше чем для дровяной из-за того, что им необходимо помимо горнила выкладывать изнутри и значительную часть дымохода.

(См. также: Деревенская печь своими руками)

• Привычная для подобного вида конструкций глина, тоже потребуется в двух исполнениях:

1. обычная жирная или полужирная с низким содержанием песка, которую можно самостоятельно добыть у берегов рек и озер;
2. шамотная глина приобретается в строительных магазинах и предназначается для работ с повышенными температурами.

• Для более плотного прилегания кирпича и качественного закрепления его в кладке глиной необходим специальный термостойкий клей, который выпускается в виде порошка и смешивается с глиной согласно инструкции, размещаемой на упаковке.
• Для сборки наружной кладки печи вместо дефицитного глиняного раствора можно применить его цементный заменитель. Но при выборе цемента не стоит рассматривать в качестве заменителя глины материал промышленной классификации ниже 500, это позволит избежать трудностей в дальнейшей эксплуатации печи.

• Чугунные изделия необходимы для того, чтобы собрать своими руками угольную печь не обладая особыми навыками строительства подобных сооружений. Чугунные изделия применяются потому, что они имеют сходную характеристику теплового расширения с глиной и изделиями из нее. А так же изделия из чугуна крайне устойчивы к изменению температуры и поэтому для того, чтобы они прогорели необходимо значительно большее время нежели, для стали.
• Стальные изделия – без них тоже не обойтись в современных реалиях постройки печей. В первую очередь стальной лист будет использован для защиты напольного покрытия от возгорания, и перед поддувалом необходимо обязательно его закрепить. Во вторых стальные юшки будут незаменимы при создании комбинированных печей, рассчитанных на несколько видов топлива. И в третьих самодельная угольная печь не обойдется без аккуратных стальных дверок с надежным креплением и засовами.

Строительство угольной печи

Перед началом строительства каждый из хозяев выберет свой, собственный вариант конструкции. Кто-то предпочтет установить в доме угольную печь длительного горения, а кто-то остановится на экономичном варианте «малютка» или «экономка». Но для каждого из имеющихся вариантов неизменным остается последовательность производства строительных работ.

Если не знаете с чего начать производство работ по строительству печи, а материалы и инструменты уже подобраны, то первым делом необходимо подготовить место строительства. Для этого придется очистить его от посторонних предметов и мусора. Затем, если печь строится в помещении нужно убрать напольное покрытие, которое является ненадежным горючим материалом и не подходит для основания печи.

При возведении угольной печи на долгое время, даже если выбран наиболее экономичный и облегченный вариант конструкции нельзя забывать о надежном фундаменте. Именно он не даст печи со временем уйти в землю или изменить геометрические размеры из-за опускания одного из углов. Фундамент необходимо делать надежный и основательный, тогда при необходимости изменить конфигурацию печи или модернизировать ее не придется заниматься им еще раз.

Когда место и фундамент будущей печи готовы, можно начинать ее порядовое возведение. Схему порядовки можно взять из открытых источников. Именно она не позволит начинающему специалисту ошибиться при возведении несущих стен и внутренних перемычек.

Особое внимание необходимо уделить порядовке свода топки. Этот элемент конструкции печи является одним из наиболее сложных в выполнении и требует предельного внимания.

Когда угольная печь сложена необходимо сделать для нее дымоход. Тут придется применить все накопленные предками знания и современные наработки, ведь дымоход по сути будет постоянно открыт и необходимо не допустить быстрого выстуживания помещения и обратной тяги. Основой дымохода угольной печи должен стать горизонтальный или вертикальный дымоход, который снизит скорость уходящих газов и позволит корпусу печи получить дополнительное тепло от них.

При строительстве угольной печи особое внимание необходимо уделять ее безопасной эксплуатации, и пространство перед топкой на горючем напольном покрытии максимально покрывать металлическим материалом.

закрытая печка своими руками, кирпичная, металлическая, как сделать из кирпича, размер, фото и видео

Основные требования

Нынешние варианты того, как делают печи в бане своими руками, достаточно похожи на заводские конструкции, а именно:

такие печи сходны с заводскими по внешнему виду, то есть они эстетичны и хорошо вписываются в общий интерьер;идентично покупным вариантам экономичны по расходу топлива;они не занимают в парилке много места;важно также, что они не нуждаются в особом, дополнительном уходе;может быть сделана, как для отопления дровами, так и работать на жидком топливе и других, альтернативных источниках. Какой именно вариант устанавливать в собственной бане решать нужно на основании особенностей данного помещения

Но, вне зависимости от того, какая конструкция будет выбрана, требования, как сделать печь, для всех одинаковые, и их нужно соблюдать

Какой именно вариант устанавливать в собственной бане решать нужно на основании особенностей данного помещения. Но, вне зависимости от того, какая конструкция будет выбрана, требования, как сделать печь, для всех одинаковые, и их нужно соблюдать.

Важно соблюдение определенной тепловой мощности, которую можно будет четко отрегулировать. Дело в том, что одна мощность может удовлетворять требования бани из бруса, и совсем не выполнять их в помещении каркасного типа.Обязательно нужно установить тепловой аккумулятор и парогенератор, сделанный по специальной методике

С их помощью в парилке регулируются режим тепла и влажность.Важно также установить регулятор конвекции.В парилке не должно быть предметов или поверхностей, способных нагреваться выше чем до 150 градусов по Цельсию.

Самодельная металлическая печь для бани

Это только основные требования, как самому сделать печь, на деле учитывается также размер топки, пожаробезопасность и прочие моменты печных работ.

Лучшие производители

В продаже есть много печей из металла, работающих на разных видах топлива:

• дровяные;
• электрические;
• газовые;
• комбинированные.

Каждый хозяин выбирает в силу своих возможностей, планировки помещения.

Перечислим самых популярных производителей.

Везувий

Компания представлена на рынке широким ассортиментом банных печей с топкой из чугуна. По мощности агрегаты способны отопить помещения площадью 6–30 куб. м.

Внимание уделяется внешнему виду печи. В продаже есть закрытые варианты со сплошной дверцей и коваными элементами

Для тех, кто любит наблюдать за живым пламенем, разработаны модели с дверцей из жаропрочного стекла.

Тройка

Отечественная компания-производитель. Производство находится в Твери.

Конструкции отлично подходят для использования в русских банях.

Среди особенностей печей:

1. Материал – низколегированная сталь. Толщина – от 10 мм.
2. Внутри могут топиться полена длиной до 80 см, что большая редкость для печных топок.
3. Колосники, дверцы сделаны из чугуна. Нет риска деформации.
4. Потоки горячего пара регулируются специальными окошками в корпусе.
5. В отдельных моделях объем закладки камней составляет до 250 кг.
6. В печи с баком под воду емкость идет съемная, что упрощает уход за ней.
7. Быстрый нагрев помещения любой площади.

Печи отличаются хорошей мощностью. При желании их можно обкладывать снаружи кирпичом. Такие конструкции получаются очень красивыми.

Теплодар

В продаже есть:

• котлы с парообразователем, встроенным внутри;
• печи-сетки;
• конвекторы;
• печи с баком под воду.

Есть изделия с закрытой топочной дверцей и с панорамной из жаропрочного стекла.

Кроме того, возможна разработка проекта и изготовление по индивидуальному заказу. Официальные представительства оказывают услуги по установке, сервисному обслуживанию оборудования.

Термофор

Другое название – TMF. Производственные мощности находятся в Новосибирске. Основная специализация – выпуск дровяных печей для бани. Но за последние года добавлена линейка устройств на газу, электричестве.

По материалу изделия делятся на 2 группы:

1. Из нержавеющей стали. В названии модели присутствует слово INOX.
2. Из конструкционной стали. Бюджетное оборудование. Отмечается маркировкой CARBON.

Все агрегаты производятся в 2 вариантах:

1. Высшего класса. Из утолщенного металла, с продуманным до мелочей дизайна.
2. Бюджетные. Качество металла остается неизменным. Дизайн максимально прост.

Бренеран

Немецкая компания в 1993 году появилась и на российском рынке. До 2005 года продукция называлась Буллерьян, потом изменилась на Бренеран.

Печи не прогорают, поскольку колосники выполнены из чугуна. Не нуждаются в уходе. На всю линейку продукции действует гарантия производителя – 2,5 года.

Какие камни лучше в русскую баню?

Для извлечения пара хорошего качества требуется правильно выбирать камни для засыпки в каменку печи и правильно их укладывать (начинают с крупных, заканчивают мелкими). Чтобы выполнять функцию обеспечения бани паром продолжительное время, камни должны обладать следующими характеристиками:

• максимальной теплопроводностью;
• однородностью;
• прочностью;
• теплоёмкостью.

Овальная и круглая форма булыжников даже при произвольном укладывании обеспечит получение гарантированных воздушных пространств между ними, а, значит, и циркуляцию воздуха, и влаги в бане.

В саунах применяют гладкие булыжники, а для влажных парилок и русской бани больше подойдёт пористая структура. Лучшими считаются камни из жадеита, диабаза, дунита, порфирита и базальта.

Применение гранитных и мраморных пород для бани не рекомендуется. Минимальный габарит равен пяти сантиметрам, максимальный составляет 12 см.

Технология возведения банной каменки своими руками

Итак, как сделать каменку для бани из кирпича самостоятельно, чтобы получить многофункциональное отопительное оборудование?

Первый этап строительства – выбор подходящего места для расположения печи. Установленная печь должна эффективно обогревать все основные помещения бани – парную, моечное отделение и предбанник. Это позволит установить единый дымоотвод, оснащенный тройными каналами для отвода дыма.

Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.

Для кирпичной каменки лучше выбирать открытый водяной бак, который обладает некоторыми преимуществами:

• удобством контроля над уровнем воды;
• доступностью проведения ремонта и технического обслуживания корпуса;
• возможностью удаления воды в зимнее время, чтобы предотвратить ее замерзание.

Возведение печного фундамента

Следующий этап работ – обустройство основания для печного оборудования. Кирпичная каменка для бани своими руками требует предварительной подготовки фундамента.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Выкапывают котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы (среднее значение – 80 см). Габариты котлована должны превышать размеры печи на 15 см по всему периметру.
2. Дно обустраивают гидроизоляционной подушкой. Первый слой высотой до 15 см засыпают песком, трамбуют и смачивают водой. Второй слой из кирпичного боя или камней также трамбуют. Зазоры между отдельными элементами засыпают песком и увлажняют. Толщина второго слоя составляет 25 см. После полной усадки песка выполняют засыпку и трамбовку третьего слоя из щебня средней фракции.
3. Устанавливают деревянную опалубку, внутренние габариты которой соответствуют размерам основания. Верхнюю часть опалубки монтируют по уровню. В ее полость устанавливают арматурные прутья для создания прочного каркаса. Расстояние между армокаркасом и внешними стенками опалубки составляет 5 см.
4. Выполняют заливку бетонной смеси, трамбовку деревянным брусом и выравнивание по строительному уровню. Смесь заливают до верхнего уровня опалубки, чтобы получить ровную стяжку. В таком случае опалубка располагается на одном уровне с черновым основанием бани.
5. Деревянный каркас демонтируют после полного высыхания бетонного основания. Далее бетон обрабатывают двойным слоем жидкого гудрона, а пространство между фундаментом и стенками котлована засыпают песчано-гравийной смесью. Готовую площадку накрывают полиэтиленом и оставляют на неделю до полного высыхания.

Для заливки фундамента можно использовать несколько вариантов растворов: цементный, известковый и цементно-известковый.

Выбор материалов для печной кладки

Для кладки каменки применяется качественный жаростойкий кирпич без дефектов и повреждений. Все изделия должны быть одинаковой формы, с ровными гранями. Проверить качество материала просто: если при падении кирпич рассыпается на крупные куски, тогда он подходит для строительных работ.

Оптимальный размер одного изделия – 12,5 × 25 × 6,5 см. Для рабочих камер, в которых температура нагрева достигает 300 градусов, рекомендуется использовать шамотный кирпич. Он устойчив к перегреву, деформации и растрескиванию.

Не менее важным является выбор кладочного раствора на основе жаростойкой белой глины. Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Для горячих участков печи используется раствор с незначительным содержанием цемента (до 9 %) или готовый состав для шамотного кирпича, который при воздействии высоких температур превращается в монолитное основание.

Для холодных участков подобный раствор не используется, поскольку недостаточность нагрева поверхности и высокая влажность в помещении могут привести к растрескиванию и повреждению кладки.

Для наружной кирпичной кладки можно использовать раствор на основе глины и кварцевого карьерного песка.

Убедиться в качестве глины для кладочного раствора можно следующим образом: 250 г глины замачивают в холодной воде на 24 часа. После материал скатывают в шар и оставляют для просушки на воздухе (обязательное условие – тень и отсутствие прямых солнечных лучей). Через пару дней заготовку сбрасывают с высоты 180 см на каменное основание. Если при этом она рассыпалась на крупные части, значит, материал можно использовать в работе.

Другие элементы печки

Следующий этап работы — возведение топки и зольника. Нужно при этом правильно просчитать размеры топки с учетом разных факторов — топлива для бани, наличия коллектора для нагрева воды и так далее.

Зольник, поддон и поддувало нужны для того, чтобы собирать остатки топлива, еще они способствуют притоку воздуха в топку через колосниковую решетку. Для регулировки интенсивности сгорания дров нужен поддон или задвижка. Если баню нужно прогревать быстро, то поддон нужно отодвинуть, а затем поставить на место.

Обязательный элемент каменки для бани из кирпича — дымоход. Сначала он пересекает резервуар с камнями, а затем идет через емкость с водой для нагрева. Сделать его можно на основе керамических блоков или сендвич-труб, а затем утеплить. Нижняя часть конструкции до потолка делается на основе стали, при прохождении трубы потолка ставится шибер для регулировки тяги и улучшения степени горения.

Если конструкция делается из сендвич-трубы, то на ней есть две стенки, между которыми присутствует теплоизоляция. Трубы можно ставить от потолка и до грибка на кровле. Чтобы утеплить кирпичный дымоход, нужно обязать его базальтовыми матами и зафиксировать их проволокой. На самой конструкции для защиты от осадков ставят грибок или зонт.

Нужна ли отделка

Печь-каменка в обязательной отделке не нуждается. Но цвет кирпича можно дополнительно усилить с помощью раствора соляной или серной кислоты, также печку можно отделать кафельной плиткой или оштукатурить.

Слой штукатурки составляет до 15 мм, для этого на выбор берутся составы на основе песка с асбестом с добавлением глины, цемента, извести и других элементов в разных пропорциях.

Перед отделкой печку нужно протопить, потом первый слой смачивается и наносится на ее поверхность. Когда он схватывается, наносится второй. Стенку нужно затереть, чтобы она была идеально ровной, по окончании ее можно покрасить.

Как выбрать камни

Одна из особенностей печи-каменки в том, что для нее нужно брать специальные камни. Они перед этим должны пройти специальную экспертизу. Наиболее приемлемые варианты — это порфирит, малиновый кварцит и другие.

Многие считают, что для каменки лучше всего выбирать морские камни, но на практике доказано, что речные лучше переносят высокие температуры, а морские быстро разрушаются из-за плохой прочности.

Нужно не только выбрать правильно сам камень, но и подобрать его грамотно по форме и размеру. Оптимальным вариантом будут голыши среднего размера с гладкой структурой. Камней должно быть много, это непосредственно влияет на качество выделения пара и прогрева бани.

Когда печка готова, нельзя торопиться с ее первой растопкой. Если она плохо высохла, кладка может треснуть. Быстрому прогреву способствует открытие дверок. Затем проверяется тяга — в идеале при растопке печка не должна дымить.

Печь-каменку своими руками сделать из кирпичей вполне реально, и для опытных людей это не так и сложно. По сравнению с готовым решением это позволит ощутить настоящий дух русской бани с ее характерными особенностями.

Каким кирпичом лучше всего обложить в бане железную печь

Ниже разберем материалы, которыми рекомендуется облицовывать, и те, которые нельзя использовать для печной кладки.

Керамический

Он очень прочный, легче шамота. Завершенная отделка смотрится красиво и аккуратно. Допускается применять кирпич, бывший в употреблении.

Шамотный

Шамот подходит для обкладывания.

Его плюсы:

1. Он огнеупорный, что минимизирует риск возгорания.
2. Прочный. При соблюдении техники кладки печь будет стоять года.
3. Отлично удерживает тепло.

Но есть и минусы:

1. Высокая цена, из-за чего большим спросом пользуется красный керамический.
2. Кирпичная кладка выходит с шероховатостями и не очень красивой. Поэтому хозяевам часто приходится выполнять повторную отделку керамогранитом или изразцами.

Облицовочный

Преимущество ‒ выбор фактур и цветов. Впишется в любой стиль оформления бани.

Минусы:

• хуже удерживает тепло;
• менее прочен в сравнении с керамическим.

Силикатный (белый)

Для внутренней и лицевой кладки печи силикатный кирпич не применяют, потому что он не выдерживает резких перепадов температур и не устойчив к повышенной влажности.

При таких условиях он начнет трескаться и разрушаться уже через несколько недель.

Белый кирпич используют при кладке небольших построек, гаражей, хозблоков, которые потом облицовывают другими материалами.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

чугунсталь при постоянной термической нагрузке «ведет»

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы. Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см

тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.. На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей,  и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна

Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать  несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста.  Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах

Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

https://youtube.com/watch?v=HHmB_SXuV9Y

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм  изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно  их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Технология возведения печи для бани своими руками

Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке — фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. Первым этапом всегда становится заливка фундамента

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

1. Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
2. Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
3. Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Внимание! Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом.. Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру

Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см

Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.

кладка отопительных печей своими руками, какая лучше для частного дома, фото и видео примеры

Содержание:

• 1 Основные виды
• 2 Как выбрать место для печи
• 3 Какую печку из кирпича выбрать для дачи?
• 4 Популярность кирпичных печей
  • 4.1 Планировка дома
• 5 Другие советы
• 6 Процесс кладки печи Радонеж
• 7 Перегородки
• 8 Угольная печь для дачи своими руками
  • 8.1 Материалы
  • 8.2 Описание кладки

Основные виды

Чтобы определиться с модификацией для решения конкретных задач, важно ознакомиться, какие бывают печи.

В настоящее время используется 4 основных вида кирпичных печей для дома:

• Отопительные. Как видно из названия, основной задачей этих приборов является эффективный обогрев частного дома или другой постройки. Размеры отопительных печей бывают разными, что напрямую зависит от параметров обогреваемого помещения. Топки могут также довольно сильно отличаться. В целом основной задачей конструкции данного типа является эффективное отопление жилища, чему способствует довольно быстрый разогрев ее стенок. Внешний вид подобных сооружений обычно не отличается особой изысканностью. Топки этого вида печей для дома обладают большим объемом и прочными стенками, т.к. топлива на обогрев дома уходит довольно много. Чаще всего это качественные и хорошо высохшие дрова.
• Отопительно-варочные. Наиболее популярная разновидность печи, позволяющая не только обогревать помещение, но и готовить пищу. В конструкциях данного типа обычно имеются многочисленные дополнительные элементы, типа духовки, отопительного щитка, гриля и т.п. Топки отопительно-варочных конструкций довольно разнообразны: это позволяет выбрать для себя оптимальный набор функций прибора. Особенного упоминания заслуживают приготовленные на таком виде кирпичных печей блюда, с неповторимым вкусом и ароматом. Что касается эффективности обогрева жилища, то она находится на очень высоком уровне: таким образом можно оснащать как частные дом, так и загородные дачи. Долговечность конструкций гарантируется применением для их сооружения огнеупорного кирпича высокого качества.

• Варочные. На этом виде печки можно только готовить пищу: для обогрева помещений она не предназначена. Конструкции данного типа встречаются во множестве модификаций: топки в них также бывают разными. Внутри прибора обычно имеется кухонный очаг, гриль, конфорка под казан и т.п. Функции варочных разновидностей печи довольно многочисленны, что позволяет приготовлять самые разнообразные блюда. Для сооружения потребуется не очень много строительных материалов: сама работа зачастую выполняется самостоятельно хозяевами жилища. Если такое варочное приспособление установить в небольшой комнате, то оно по ходу готовки будет обогревать окружающее пространство.
• Специализированные. К таковым относятся печи для бани, гаража, теплицы и других специфичных помещений, нуждающихся в обогреве. Для их возведения также потребуется качественный огнеупорный материал. Размеры таких конструкций, как правило, не очень большие. КПД и безопасность здесь на самом высоком уровне.

Как выбрать место для печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Очень важно правильно определиться с местом возведения кирпичной печи

Не рекомендовано устанавливать печь около внешней стены дома, так как она будет намного быстрее выстывать, и, по сути, бесполезно «обогревать улицу».

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

малогабаритные печи

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.

Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Печь с лежанкой

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

Порядовка варочной печи

Популярность кирпичных печей

В отличие от многих способов отопления, печь из кирпича имеет свойство поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха. Все дело в пористой структуре кирпича, который при нагревании выделяет пары влаги, а остывая, вбирает её назад.

Поэтому в домах с кирпичными печами поддерживается оптимальная влажность, значит, такую печь смело можно назвать экологически чистой. Стоить ли говорить о том, что кирпич, глина и другие материалы печи безопасные для здоровья природные материалы.

Благодаря дышащей структуре, в доме с печным отоплением можно чувствовать себя комфортно уже при 18–19 градусах, тогда как с другими видами отопительных приборов 20–22. Это существенная экономия, но не вся. Печь по своей сути всеядна и может работать на всём, что способно сгорать – уголь, дрова, пеллеты и т. д.

Некоторые виды печей, такие как кирпичные печи Кузнецова, сделанные по типу колпака, выдают такие показатели КПД (80–95%), что могут соперничать с самыми экономными булерьянами.

Планировка дома

Изначально план дома должен учитывать печь – можно придумать множество интересных кладок для разных типов конструкций из кирпича. Что нужно учитывать ещё при планировке дома:

• Для печи на 500 и более кирпичей, со своим дымоходом нужно заложить независимый фундамент, который не должен быть связан с основным фундаментом дома – иметь определённое расстояние от него.
• Некоторые печи, такие как невысокая большая по ширине варочная плита с отопительным щитком, способным выдерживать от 250 кг/кв. м (согласно требованиям СНиП) можно устанавливать и без фундамента. Нужно только обеспечить теплоизоляцию и укрепить настил пола добавочными лагами.
• Потолочные балки не должны касаться дымохода, а дымовая труба должна быть выше конька крыши на полметра и более, а расстояние между ними не меньше полутора метров.

Собственно говоря, практически все печки требуют от 1 тыс. до 1,5 тыс. кирпичей, поэтому нужно рассчитывать на отдельный фундамент. Могут быть некоторые исключения по плану фундамента в случае с секционным ленточным фундаментом основного здания.

Допускается найти место в плане такого дома и заложить фундамент печи на пересечении лент – под внутренними стенами. Но до других фрагментов основного фундамента должно быть не меньше, чем 1,2 м.

Другие советы

Гостиная с кухней может быть совмещена и декорирована с разными недочетами

Важно просчитать и предвидеть все заранее.
Оформители и мастера делятся советами, которые помогут избежать проблем при ремонте и обустройстве:

О того, насколько детально будет составлен проект, зависит результат. Как ни странно, стоит учесть рост близких и родных. Также советуют просчитать примерное количество возможных гостей.
Избавиться от запаха пищи можно, если установить сильную вытяжку или систему вентиляции

Небольшие модели больше подходят хозяйкам, которые мало готовят.
Если в гостиной планируется спальное место, то важно, чтобы звон приборов и другой кухонной утвари не был слышен. Бесшумные посудомоечные машины и прочая техника придутся кстати.

Кроме того, можно установить раздвижную дверь и поставить перегородку со звукоизоляцией. Если есть чувствительность к ультрафиолету, хозяева вешают плотные занавеси из светонепроницаемой ткани.
Если бытовые приборы не подходят к направлению интерьера, их прячут за мебелью или убирают в кухонные шкафчики.
При установке светильников и ламп руководствуются несколькими критериями

Важно, чтобы свет равномерно падать на все пространство. Особенно яркое освещение предпочтительно в кухонной зоне и там, где установлен обеденный стол

В гостиной дизайнеры создают приглушенную атмосферу, используя настенные светильники и настольные лампы. Многоуровневые натяжные потолки со светодиодной лентой тоже хорошо смотрятся в этой комнате.
Влагостойкие отделочные материалы более долговечны, их легко мыть. Таким образом, они долго сохраняют свой внешний вид.
Кухня, совмещенная с гостиной, сочетает в себе:

• личные вкусы хозяев;
• надежные материалы для отделки;
• актуальные дизайнерские идеи;
• удобство;
• тенденции. Лучшие фото дизайна кухни гостиной

Процесс кладки печи Радонеж

Порядовка

Первый шаг. Вырежьте в стене проем для печи. В торцы бруса (если стена выполнена из этого материала) забейте упрочняющие шканты.

Второй шаг. Залейте фундамент.

Фундамент

К кладке приступайте через 1-1,5 месяца после обустройства фундамента. Именно за этот период бетон наберет нужную прочность.

Третий шаг. Укройте высохший фундамент гидроизоляционным материалом.

Четвертый шаг. Выложите первый ряд печи. Проверьте ровность кладки с помощью уровня. Швы делайте не шире 3 мм.

Колосниковая решетка

Продолжайте кладку печи в соответствии с порядовкой.

Строительство печи

Строительство печи

Строительство печи

Печь

Колосники и поддувало обустраиваются в топочной камере. Ширина поддувала печи должна быть достаточной для притока требуемого количества воздуха к загруженному топливу в процессе работы отопительного агрегата.

Порядовка

Выложите топочную камеру печи и сшейте каналы. Срежьте излишки раствора.

При кладке 26-го ряда сделайте 20-миллиметровый напуск на каждую сторону.

Завершите кладку основной части печи по порядовке и приступайте к выкладке дымохода.

Продолжайте обустройство дымохода в соответствии с предварительно подготовленным проектом.

Просушите готовую печь. Для экономии времени установите вентилятор в топочную камеру.

После высыхания кладки сделайте несколько тестовых запусков. Не делайте первые топки слишком интенсивными.

Если все сделано в соответствии с инструкцией, порядовкой и основными требованиями, в среднем спустя 30-40 минут сторона печи, выходящая в помещение, нагреется. Примерно через 1,5 часа агрегат прогреется равномерно и начнет полноценно отапливать комнату.

Печь отопительная

Собственноручное строительство отопительной печи является достаточно сложным и продолжительным процессом, но при желании вы справитесь и с таким мероприятием. Нужно лишь следовать проверенной технологии, использовать только качественные строительные материалы и во всем придерживаться выбранной схемы кладки.

В результате отопительный агрегат будет служить максимально долго, надежно и эффективно, а вы дополнительно сэкономите на обустройстве системы обогрева своего дома, отказавшись от услуг сторонних печников и выполнив все собственными руками.

Удачной работы!

Перегородки

Интерьер кухни и гостиной начинают продумывать со стыковки двух зон.

• Вот некоторые из способов и предметов, которые разграничивают пространство:
• установка барной стойки;
• кухонный остров;
• большой стол;
• монтаж невысокой перегородки.

Дизайнеры советуют устанавливать широкую стойку, поскольку за ней можно будет сидеть, как за обычным столом, а высокие стулья вполне подойдут для всей семьи.
Однако в комнатах небольшого размера (16 кв м) устанавливают узкие стойки.Кухонные острова удобны в использовании, однако подходят только для больших кухонь-столовых (25 кв м или 30 кв м). Капитальные невысокие перегородки ставят только если заранее решено, для чего их будут использовать (к примеру, как подставку под телевизор).

Угольная печь для дачи своими руками

Своими руками дешевле всего изготовить кирпичную отопительную печь на угле.

Материалы

Нам потребуются:

• кирпич;
• готовая растворная смесь для кладки печей;
• чугунная колосниковая решетка;
• чугунная варочная плита;
• металлический лист b=4мм — 600х1200 мм — 0,72 м2;
• электроды для сварки — 1 пачка.

Фото №1 Общий вид

Фото №2 Порядовка

Описание кладки

• Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
• Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
• Прямо над поддувалом ставим колосники.
• Продолжаем кладку согласно порядовке (смотри фото №2)
• Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
• Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
• Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
• Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
• На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
• Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
• Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
• Теперь печку для дома на угле следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
• Устанавливаем металлический лист перед топкой.
• Устанавливаем плинтус

Угольная печь своими руками — это непросто. Лучше обратиться за помощью к опытному печнику или запастись терпением.

Дата: 25 сентября 2020

Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Разновидности печных конструкций

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

1. Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.

   В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60.

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

1. Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

   Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Печь с сушильной камерой

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Процесс создания фундамента

Важно! Фундамент должен быть углублен в грунт. Поэтому разметьте место под печь и удалите доски

Если пол бетонный, его также нужно сорвать. Далее следуйте таким рекомендациям:

Выкопайте яму глубиной до полуметра. Дно укройте подушкой в 10 см из песка. Далее положите такой же слой щебня и хорошо утрамбуйте. По периметру будущего фундамента организуйте опалубку для заливки раствора

Обратите внимание, что конструкция должна быть выше над уровнем домашнего пола примерно на 10 сантиметров. Первый слой основания может быть сделан из щебня, песка и цемента

Заливку следует делать равномерно и затем нужно оставить его застывать. Этот слой должен наполнить котлован ровно наполовину. После того как первый слой хорошо схватится, можно приступать к повторной заливке. Теперь используйте исключительно бетонный раствор. Выравнивание фундамента делайте правилом. Верхние доски опалубки послужат вам маячками. По завершении всех работ дайте фундаменту выстояться и набрать прочность. Со второго дня смачивайте основание водой, чтобы не образовались трещины. Фундамент будет готов примерно через 20-30 дней. По прошествии этого времени покройте его рубероидом. Следующим шагом сделайте разметку основания будущей печки и можно приступать к кладке первого ряда конструкции.

После проделанных действий можно переходить к основному этапу постройки печи.

Какую строить?

Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

Видео: финская уличная печь

https://youtube.com/watch?v=1qCvXhB7jSk

Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

Особенности устройства

Функционирование конструкции осуществляется по канальному принципу, когда умышленно удлиняется расстояние прохождения нагретых газов. Они по этой причине отдают телу сооружения больше тепла. Особых физико-химических и термодинамических нюансов попросту нет, поэтому нарушить что-то в системе практически невозможно. (См. также статью Обогреватели для дачи: особенности .)

Современные малогабаритные печи для дачи такого типа являются предшественниками средневековых аналогов, появившихся на территории нынешних Нидерландов. Небольшие габариты объясняются тесными помещениями того времени. Требовалось создать относительно малую, но эффективную систему обогрева.

Устройство печи размером 89×63,5 см.

Изначально изготавливались конструкции с топкой, которая имела глухое дно, но со временем вниз была добавлено поддувало. Отдельные камеры стала разделять колосниковая решетка. Когда из обихода вышли арочные своды, сооружать системы начали даже мастера с низкой квалификацией.

Общие требования и безопасность

Небольшая печь из огнеупорного кирпича

Давайте начнем с основ, которые пригодятся любому начинающему печнику. Разобраться во всем разом не получится, так как кладка печи – это очень сложный и ответственный процесс.

Возводить ее намного сложнее, чем кирпичную стену. Поэтому мы сегодня рассмотрим наиболее простой вариант, который сможет реализовать даже новичок.

Поэтому давайте начнем с терминологии. Она пригодится вам для понимания материала, который мы приведем далее. Не зная названия элементов конструкции, даже опытный строитель не усвоит правильно информацию.

Схематическое строение кирпичной печи

Часть печи, фото	Описание
Фундамент	Тут ничего сложного – это прочное основание, на котором будет стоять вся конструкция. Делается он в виде монолитной плиты из бетона, нужного размера и формы.
Стенки	Стенки печи создают основу, удерживающую внутреннюю конструкцию печи. Внешняя их сторона передает тепло в помещения, причем делает она это не одномоментно, а накапливает и потом понемногу остывает.
Топка, топливник	Это камера сгорания, в которой образуются продукты горения и дымовые газы, передающие тепловую энергию стенкам печи. Верхняя часть топливника называется сводом, а нижняя – подом.
Колосник из стальной арматуры	Колосник – это установленная внутри топки решетка из металла, через которую просыпается вниз зола и поднимается воздух для поддержания горения в печи.
Зольник	Камера под топкой, в которую ведет ход от колосника, называется поддувалом или зольником. Через нее внутрь печи из помещения подсасывается воздух и осуществляется чистка от золы. В зольник ведет чистка или лючок – сделана эта деталь из металла и имеет отверстия, для проникновения внутрь воздуха. Система оснащается затвором, чтобы предотвратить просыпание горячей золы.
Дымовые каналы	Дымообороты — ходы, по которым горячие газы проходят через печь, нагревая ее внешние поверхности. Через них дым выводится по дымоходу за пределы помещения. С дымоходом все ясно.
Перекрышка	Верхняя поверхность печи. Может быть сделана просто из кирпича, или иметь металлическую или керамическую варочную панель.
Тепловоздушная камера	Так называется полость внутри печи, которая не связана прямыми ходами с газообменными путями.

Также в печи есть:

• Шибер – заслонка перекрывающая дымовой канал;
• Дверцы для топки и поддувала;
• Шанцы – балки заменяющие фундаментную плиту, могут изготавливаться из разных материалов.

Необходимые стройматериалы

В зависимости от типа печи, будет зависеть количество материалов. В большинстве случаев наименования практически всегда идентичны. Для отопительной разновидности печи вам не понадобится духовка и водяная емкость. Однако зачастую применяются следующие элементы:

1. Дверки поддувала.
2. Дверца топки.
3. Дверка для обслуживания печки.
4. Заслонка дымохода.
5. Конфорка.
6. Варочная панель.
7. Решетка колосника.

Дополнительно может использоваться:

1. Духовка.
2. Емкость для воды.
3. Уголок из металла 0,5м2.
4. Металлические полосы ¾.
5. Стальная проволока.

Для кладки подготовьте следующее:

1. Красный закаленный кирпич.
2. Шамотный кирпич.
3. Компоненты для раствора на основе глины. Можно взять готовую огнеупорную смесь специально для печей.
4. На фундамент понадобится песок, щебенка, цемент, материалы для опалубки, лист рубероида для организации гидроизоляции.
5. Отделку стен нужно делать с использованием жаростойких материалов.

Двухэтажные кирпичные печи с камином и варочной плитой

Существуют и другие разновидности построек из кирпича. При желании можно соорудить печь, которая будет совмещать в себе камин или варочную поверхность. Для обустройства камина дверца для топки выполняется из огнеупорного стекла. Но в этом случае поверхность для готовки будет отсутствовать. В другом же варианте в верхней части печи над топкой монтируют духовой шкаф, а боковая поверхность используется для размещения кронштейна для сушки одежды. В этом случае функциональность устройства расширяется и печь Кузнецова становится не только отопительным элементом для дома, но и местом для приготовления пищи.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камераРис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 230 шт,
• кирпич огнеупорный — 210 шт. ,
• глина красная — 12 ведер,
• глина огнеупорная — 6 ведер,
• песок — 7 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 18—20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.

Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).

В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.

Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

глина,песок,арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

молоток-кирочка специально для печи,мастерок,линейка-правило,кисть мочальная,рулетка,отвес,уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится

Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Есть ли необходимость в наличии чертежа?

Если есть подробное описание, наглядные схемы или видео, можно спокойно обойтись и без чертежей. Ведь именно простота каждой конструкции и минимум расходов позволяют мастеру избавиться от продолжительного и сложного монтажа.

Чертеж может потребоваться только тогда, когда запланировано строительство крупной стационарной печи, которая будет одновременно выполнять функции и обогрева, и приготовления пищи. Но если опыт в подобных делах уже имеется, даже тогда мастер может обойтись без чертежей.

Если печку для дома делает новичок, мастера-профи рекомендуют сделать пробный «макет», без использования смеси. Это поможет разобраться в особенностях кладки, не совершить в дальнейшем серьезных ошибок и выполнить чистовой вариант правильно.

Последовательность процесса кладки

Перед тем как сложить печь из кирпича для дома, необходимо принять во внимание следующие важные особенности процесса кладки:

Порядовка печи Буслаева.

1. Выкладывать первый ряд строго по строительному уровню, контролируя каждый угол строительным угольником.
2. Чертежи печей предполагают установку дверцы поддувала после выкладки первого ряда.
3. Укреплять дверцу можно только с применением специальных пластин, которые изготовлены из металла, но не с помощью проволоки.
4. Высота дверки должна соотноситься с высотой кирпичного ряда.
5. Кладка третьего ряда осуществляется по инструкции, а необходимая конфигурация поддувала может быть создана путем обтесывания кирпича с двух сторон.
6. Применяя кирпич для кладки четвертого ряда, следует учесть, что этот ряд должен начинаться слева, а перед началом кладки этого ряда устанавливается дверка зольника для нормальной работы печи.
7. Выкладывать пятый ряд следует так же, как и четвертый, сужая отверстие зольника.
8. Как правило, для кладки шестого ряда применяют огнеупорный кирпич.

Перед началом кладки печи необходимо построить фундамент. Для этого потребуется снять грунт на 20 см вглубь, учитывая размеры 80х100 см. Затем выравнивают дно и засыпают его мелким щебнем. Когда его слой достигает 15 см, то приступают к утрамбовке щебня. Сверху выкладывают слой песка 5 см и тоже утрамбовывают.

Далее идет слой полиэтилена или рубероида, затем снова насыпают слой песка, выравнивают его и утрамбовывают. Кладка осуществляется сразу на песок, который должен быть очень плотным. Площадка должна быть ровной, правильной ориентации можно достичь с помощью строительного уровня.

Традиционные русские печи

Несмотря на все разнообразие устройств русских печей, выделяют несколько их основных типов.

С лежанкой

В русской избе на печах в холодный сезон устраивали обогреваемые спальные места. Пока теплоизоляция стен не отличалась надежностью, такие лежанки старались делать как можно выше, где под потолком собирался теплый воздух. На полати нужно было забираться по лестнице. Вмещали они от 2 до 6 человек.

Традиционная русская печь с лежанкой

Позже конструкция зданий улучшилась. Лежанки пристраивали к печам сбоку, пропуская внутри дымовой канал для обогрева. Высота от пола не превышала 0,5 м.

С плитой

Если обогреваемую лежанку к печи не пристраивают, над топкой ставят чугунную плиту. Она исполняет функцию варочной поверхности. В плите заводским способом отлиты прикрываемые крышками конфорки (обычно две). При необходимости крышку можно снять и установить в отверстие казан с едой.

С водогрейной коробкой

Нагревательную коробку для воды с разборным краном встраивают непосредственно в кладку. Как вариант – монтируют металлический клепаный или сварной футляр, куда вставляют короб с водой.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
• Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
• Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
• Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность

Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;зольную камеру, которая облегчает очистку печи;дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

быстрый нагрев поверхности;возможность использования нескольких видов топлива;низкие эксплуатационные расходы;исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;по-особенному мягкое, комфортное тепло;не обезвоживается воздух в помещении;широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

2

Топливник – теплоотдача и  топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем – как выбрать заводскую и сделать своими руками?

Как выбрать фабрику и сделать самому?

Содержание

• 1 Как выбрать фабрику и сделать самому?
  • 1.1 Принцип работы дровяных и угольных печей
  • 1. 2 Преимущества и недостатки
  • 1.3 Виды
  • 1.4 Какую печь лучше выбрать для дома?
    • 1.4.1 Критерии выбора
    • 1.4.2 Обзор лучших моделей
  • 1.5 Эксплуатационные особенности
    • 1.5.1 Топка на дровах
      • 1.5.1.1 Правильная подготовка материалов
      • 1.5.1.5 Осмотр поддона и топки, золы 190 190 1.3 Другим важным этапом является тяговое испытание.
      • 1.5.1.4 Наполнение и растопка печи
      • 1.5.1.5 Топка топки
    • 1.5.2 Топка для угля
  • 1.6 Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?
    • 1.6.1 Инструкция по кладке
  • 1.7 Подведем итоги
• 2 Как сделать своими руками
  • 2.1 Особенности сжигания угля
  • 2.2 Как выбрать промышленные угольные котлы 90 3 90 12 900 2?
  • 2.4 Можно ли топить углем?
  • 2.5 Как сделать самому?
• 3 Кирпичная печь на угле своими руками
  • 3. 1 Преимущества кирпичного источника тепла
  • 3.2 Свойства ископаемого топлива
  • 3.3 Как построить печь?
• 4 Изготовление печи длительного горения на угле своими руками
  • 4.1 Недостатки и преимущества
  • 4.2 Изготовление – основные рекомендации
  • 4.3 Подведение итогов выбрать угольную печь
    • 5.1 Какую угольную печь выбрать для дома
    • 5.2 Особенности устройства печи на угле
      • 5.2.1 Какой уголь лучше для домашней печи
      • 5.2.2 Как топить печь в доме углем
    • 5.3 Какую угольную печь выбрать для дома
      • 5.3.1 Правила установки угольных печей в доме
  900-12 дровяные печи длительного горения
  • 6.1 Преимущества печи длительного горения
  • 6.2 Набор для работы
  • 6.3 Направляющая топки
    • 6.3.1 Первая ступень
    • 6.3.2 Вторая ступень
    • 6.3.2 Вторая ступень
    9.00039
    • 6.3.4 Четвертая ступень
    • 6. 3.5 Пятая ступень
  • 6.4 Устройство фундамента под установку печи
  • 6.5 Монтаж дымохода
  • 6.6 Устройство отражателя
  • 6.7 Как топить печь?
  • 6.8 Важные технические детали

  Среди различных видов топлива уголь является вторым по эффективности. Уступает только природному газу. Однако наибольшей популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этому они обязаны своей доступностью.

  А что, если объединить эти два вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределять ресурсы. С другой стороны, это дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который есть под рукой в ​​данный момент.

  Принцип работы дровяных и угольных печей

  Технологии не стоят на месте. И постепенно новый тренд набирает популярность. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время горения закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.

  Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сжигании топлива в верхней камере. Топливо прижимается специальным грузом, который по мере сгорания опускается ниже. Воздух нагнетается вентилятором.

  Этот принцип принципиально отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувал.

  В топке может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и др. Процесс подачи топлива может быть автоматизирован. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте, внизу расположена зольник. Решетка отделяет его от камеры сгорания.

  Преимущества и недостатки

  Данное решение имеет очевидные преимущества:

  • печь может работать в автономном режиме до 10 дней;
  • время работы на одной закладке топлива для дров увеличено в 2 раза, а для угля – в 3 раза;
  • низкие требования к качеству топлива;
  • простота конструкции и монтажа;
  • возможность добавления дополнительных опций.

  Но практика показала, что есть и недостатки:

  • нельзя доливать топливо, пока полностью не сгорит предыдущая закладка;
  • нужно сухое место для хранения топлива;
  уголь
  • образует много пыли и копоти;
  • повышенной пожарной опасности, при несоблюдении требований СНиП 2. 04.05-91;
  • зольник очищать после каждой топки, а дымоход перед каждым отопительным сезоном;
  • загрязнение окружающей среды.

  Виды

  Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь максимально автоматизирует процесс. Но это недешево.

  В целях экономии такую ​​конструкцию можно изготовить самостоятельно. Он не будет оснащен современной автоматикой, но для дачи это зачастую и не нужно.

  Лучшим материалом для печи является жаропрочная легированная сталь. Иногда при самостоятельном изготовлении используются старые газовые баллоны. Изготавливаются из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Также широко используются огнеупорные кирпичи.

  Печь длительного горения на углях и дровах может обогреть одну комнату, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, поступающей в систему отопления.

  Какую печь лучше выбрать для дома?

  Критерии выбора

  При выборе конкретной печи обратите внимание на следующие характеристики:

  • мощность
  • время работы на одной закладке топлива
  • коэффициент полезного действия (КПД).

  Основной критерий – мощность. Его должно хватить для обогрева необходимой площади. Обычно необходимая мощность берется из расчета 1 кВт на 10 м2 площади. Но необходимо учитывать возможные потери тепла.

  Далее:

  1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
  2. При покупке заводского образца все данные будут указаны в паспорте изделия. Если вы решили сделать печь своими руками, то расчет вам придется сделать самостоятельно. Разделите отапливаемую площадь на 10 и возьмите 20% про запас. Так вы получите необходимую мощность.
  3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут работать автономно до 48 часов. Чем дольше время работы на одной закладке, тем эффективнее расходуется топливо. И тем реже нужно его добавлять.
  4. Есть модели, в которых используется бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может работать автономно до 10 дней.
  5. Время работы печи для дачи на дровах и углях на одной закладке должно быть не менее 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы подлить масла в огонь. КПД заводских моделей 75-90%. Домашние аналоги имеют 75-80%. Заводские котлы вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.

   

  Обзор лучших моделей

  В следующей таблице представлены 10 самых популярных моделей твердотопливных котлов. Это дровяная печь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

  Эксплуатационные характеристики

  При неправильном нагреве печи до 70 % тепла может быть потеряно. Ниже приведены основные правила, которые необходимо соблюдать.

  Дровяная топка

  Правильная подготовка материалов

  Дрова хранятся в сарае – дровнике. При этом они должны сохнуть на воздухе не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплопередачу. Годовалые дрова дадут на 20% меньше тепла. А полугодие – на 50% меньше.

  Но это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25-30%. Оптимальное значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их сушат в помещении. Если разместить дрова на расстоянии 1–1,5 м от печи, то они высохнут за 48 часов.

  Для этого используется специальная кадка, в которую складываются бревна (см. рис. №1 ниже). Такие дрова будут иметь оптимальную влажность и отдавать указанное в справочниках тепло. Дрова не должны находиться ближе 1 м от лицевой поверхности печи по правилам пожарной безопасности. В конструкции печи может быть предусмотрено специальное место для сушки дров – дровяник.

  Очистка топки, осмотр зольника и топки

  Перед топкой необходимо очистить топку от золы. Это исключит возможность возгорания из-за не погашенных искр. Сначала топку полностью очищают от золы. Все остатки сметаются в зольник. Затем чистится совком. Пепел не следует выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

  Не хотите терять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно прилегающая дверца может снизить температуру в печи на 200 – 250 0 С. Что снизит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. А мощность снизится еще на 15 – 20%.

  Необходимо протереть двери, вид и калитку. Пыль является наиболее распространенной причиной пожара в дымоходе. Сгорая, он превращается в битум. И образует плотный нагар, удалить который очень сложно.

  Другим важным этапом является проверка сцепления.

  При недостаточной тяге весь дым будет попадать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.

  Как проверить тягу? Очень простой. Возьмите свечу. Плотно закройте дверцу печи. Взрыв – открыть. И подносят к нему горящую свечу. Пламя должно наклоняться к топке и гореть равномерно.

  Что делать, если нет тяги? Это значит, что либо в топке образовалась паровая пробка, либо в дымоходе воздушная пробка.

  Необходимо полностью открыть поддувал, обзор и ворота. И подготовьте растопку из газет, промасленной ветоши или опилок. Растопка медленно прогорает в печи, пока дым не пробьет пробку.

  Если ничего не помогло, осмотрите дефлектор. Он может быть поврежден или забит.

  Наполнение и растопка печи

  Для топки обязательно нужны щипцы. Без них трудно будет починить горящие поленья или уголь. А если дрова, горя, оседают неравномерно, то теряется много тепла.

  Как правильно наполнить печь? Сначала в середину будущей закладки укладывается растопка. Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только оно не должно капать. Также используйте несколько листов газеты или тонкие сухие полоски.

  Классический вариант номер 1. Дрова укладывают так же, как и в поленницу. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. Посередине она должна быть свободна, а промежутки между бревнами делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подходит в случае с маленькой топкой.

  Главное правило: дрова кладут так, чтобы до верха топки было 15 – 20 см.

  После растопки печи ворота полузакрыты. Дверца топки плотно закрыта, а дверца поддувала приоткрыта на 2-3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама включится.

  Корпус печи начинает нагреваться и слышен равномерный шорох. Если шума нет, то нужно добавить воздуха. Для этого проверьте горят ли дрова и откройте поддувал. Через 5 минут проверьте еще раз. Опять не шуршит? Чуть приоткройте ворота. Если не помогает, обдув полностью открывается.

  Бывает, печка не шумит, а гудит. В этом случае слишком много воздуха. Медленно закрывайте ворота. Подождите 2-3 минуты. Повторите процедуру. И так до шуршания.

  Прежде чем подкладывать дрова, обратите внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет указывает на избыток пиролизных газов и кислорода. Если желтый, температура оптимальная и топливо используется эффективно. Красный – топливо не сгорает полностью. Слишком слабый или нехватка кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выброс и горение угарного газа.

  Соответственно необходимо, чтобы цвет пламени был желтым. Если воздуха мало — постепенно открывайте поддувало. Если кислорода слишком много, они прикрывают ворота.

  Еще одна хитрость с печью — нельзя открывать дверцу печи более 20 секунд. В противном случае потери тепла будут слишком большими. И печка собьется.

  Если вам нужно подложить дрова и не получилось за это время, то повторно открыть дверь можно только через 3 минуты.

  Дрова надо докладывать в печь рядами. Вы можете сразу добавить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.

  Топливо добавляется только тогда, когда концы бревен полностью обуглены. Первое бревно укладывается наискосок. А остальные дрова уже уложены сверху. Так печь как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а вверху дрова загораются почти мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.

  Через 5-10 минут снова проверяют, как работает духовка. При необходимости вывести его на рабочий режим.

  Выключатель печи

  На этом этапе важно предотвратить попадание угарного газа в помещение. И не выделять тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

  Очень легко определить образование монооксида углерода. Об этом свидетельствуют голубые языки пламени или налет на углях того же цвета.

  При этом угли должны быть равномерно распределены по всей поверхности топки. Далее закройте ворота и откройте поддувало. В воротах есть дыра. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать. Если дрова хорошего качества, то угли будут гореть 10 минут.

  Если угли стали красными, то нет смысла ждать, пока они полностью прогорят. Это свидетельствует о низком качестве самого топлива. Поэтому просто выкапывают все угли и тушат в ведре с водой. Они могли тлеть еще несколько часов, практически не давая тепла. Между тем, тепло погаснет.

  После того, как пожар будет ликвидирован, закройте все заслонки и двери как можно плотнее.

  Топка для угля

  Уголь хранится в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Комната должна быть плотно закрыта. В противном случае не избежать образования пыли и копоти по всему дому.

  Основная трудность сжигания угля заключается в том, что для воспламенения требуется значительно более высокая температура. Около 800 – 900 0 С. Поэтому уголь труднее поджечь. Для этого используют специальные зажигалки, дающие пламя с температурой 1000 – 1100 0 С.

  В заводских моделях есть такие устройства. Но такого же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только он должен быть размером с мужскую футболку.

  В зависимости от того, какой уголь используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки подходит антрацит, бурый и серый уголь.

  Главное при топке печи углем не допускать проникновения угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не более 20 см, чтобы оставалось достаточно места для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения необходимо постоянно контролировать.

  Топить печь углем нужно 3-4 раза в день. Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такова, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватает минимум на 36 часов.

  Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?

  Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже представлена ​​пошаговая инструкция, как сделать печь на дровах и угле своими руками.

  Принципиальную схему такого котла можно увидеть на рис. №3. Для изготовления жаропрочных сталей с высоким содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.

  Вы также можете топить кирпичную печь углем. Но есть сложности с постоянной уборкой. От угля образуется много сажи.

  Топка должна быть из шамотного кирпича. Сам процесс кладки тоже достаточно трудоемкий и затратный. Однако есть простой вариант, вполне подходящий для небольшого загородного дома (до 36 м2).

  Инструкция по кладке

  Заказ на будущее можно скачать здесь.

  Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

  1. Для строительства печи необходим бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны быть на 100 мм выше размеров печи. А высота 500 – 700 мм. Верх основания находится на отметке -0,150.
  2. Расстелите основу – первые 2 ряда со стандартной отделкой вертикальных швов. Кладка ведется на цементно-песчаный раствор. Далее шамотная глина используется как минеральное вяжущее.
  3. Первый ряд – дно зольника. Укладку выполнять четко по схеме.
  4. При укладке 2 и 3 ряда нужно не забыть выставить и закрепить проволокой дверку поддувала.
  5. Четвертый ряд закрыт зольником и отверстием для поддувала.
  6. Решетка размещена в 5-м ряду.
  7. Топливная дверца устанавливается при кладке 6-8 рядов.
  8. Выполнить кладку по схеме. 6–9 ряды образуют топку.
  9. 8 ряд — это дуга камеры сгорания. Сложен из ¾ кирпича. И 9-14 ряды перекрывают его.
  10. По схеме выложены дымовые каналы.
  11. Задвижки расположены в 26 и 29 рядах.
  12. Завершите закрытие печи.
  13. Далее выкладываем дымоход.
  14. Сушильная печь.

  Сделать такую ​​печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно овладеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

  Подвести итоги

  Купить печь проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете приходится делать печь самому. Это дешевле, но требует определенных навыков.

  Лучшим материалом для печи на угле и дровах будет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали Ст3 или кирпича. Большой коттедж такой печкой не обогреть. А вот для загородного дома с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.

  Как сделать такую ​​печь своими руками разобрано выше. Из его недостатков следует отметить необходимость частой чистки. И топить такую ​​печь придется 3-4 раза в день. А вот уголь согреет комнату гораздо быстрее. И такая конструкция будет стоить в 2-3 раза дешевле заводского аналога.

  Те, для кого вопрос экономии не стоит так остро, могут купить заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т.д.

  Этот вариант имеет много преимуществ. Одной закладки топлива хватает минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется гораздо реже. Минус только один – придется потратить немалую сумму денег.

  Как сделать самому

  Уголь по эффективности стоит на втором месте после газа. Угольные печи особенно популярны в регионах с дорогой импортной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом во многих моделях твердотопливных котлов является как раз бурый уголь или антрацит. Еще одним преимуществом угольных котлов является возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что невозможно для дровяных печей.

  Особенности сжигания угля

  Дрова – самый древний вид топлива, и это объясняется тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в две стадии: сначала древесина обугливается с выделением горючих газов – так называемый пиролиз, а затем горят сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать нескольких метров.

  Дровяные печи и котлы длительного горения обычно состоят из двух камер или зон: в одной дрова разлагаются на дым и золу, в другой сгорают дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Аналогичный эффект достигается в кирпичных печах – пламя и горячий дым проходят по дымовым каналам, прогревая большую площадь кирпича, при этом корпус печи прогревается равномерно.

  Горение угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе относительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных топок заключается в большой величине загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне горения топлива. В кирпичных печах толщину стенок топки увеличивают, а циркуляцию дыма делают менее обширной и доступной для прочистки вручную.

  Еще одной особенностью эффективной угольной печи является необходимость принудительного наддува зоны горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи требуется продуманная конструкция поддувала и дымохода, обеспечивающая хорошую тягу.

  Также, перед установкой печи на уголь своими руками, необходимо предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон – дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слипается. Поэтому нужен отдельный склад, защищенный от дождя и ветра.

  Также необходимо учитывать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы домашнего обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще вынести в котельную, расположенную рядом со складом топлива.

  Промышленные угольные котлы

  При выборе угольного обогревателя для дома большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

  Имеют целый список преимуществ:

  • котел установлен в отдельном помещении и подключен к системе водяного отопления, в результате в доме остается чистота и нет запаха дыма;
  котлы
  • экономичны, имеют высокий КПД и хорошую теплоотдачу;
  • продуманная конструкция обеспечивает малое количество золы; их редко приходится чистить;
  • режим работы при одной загрузке в промышленных котлах может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу, то и нескольких недель;
  Дорогие модели котлов
  • оснащены системами автоматики, обслуживание сведено к минимуму.

  Также можно отметить ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

  • необходимость оборудования склада топлива и котельной;
  • из-за низкой температуры дыма возможно образование конденсата и засорение дымохода сажей, поэтому необходима регулярная чистка;
  • высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

  Для отопления загородного дома или коттеджа с ПМЖ оптимальным выбором будет промышленный котел с автоматизацией процесса, несмотря на сложности его монтажа и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

  Как выбрать?

  Правильно подобранный котел – залог удобства в обслуживании и уюта в доме. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать все характеристики понравившихся моделей и читать отзывы пользователей.

  Выбор осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Мощность нагревательного агрегата.

  Выбор отопительного оборудования всегда начинается с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно площадь всех отапливаемых помещений разделить на 10 – полученное число будет означать расчетную мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новостроек и оптимального режима работы котла. В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом мощности от 1,2 до 1,6. То есть для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью 12-16 кВт, а для плохо утепленной конструкции – до 25 кВт. В противном случае в сильные морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем первоначальная покупка более мощной модели.

  2. Материал корпуса и теплообменника

  Вторым этапом выбора котла является материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

  Преимущества стальных котлов длительного горения:

  o             цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;

  o             быстрый нагрев и охлаждение стенок котла и теплообменника;

  o             возможна полная автоматизация за счет низкой инерционности;

  o             меньше веса;

  o             разумная цена.

  Недостатки стальных моделей:

  • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
  Котлы из стали
  • ремонту не подлежат; при сквозной коррозии и протечках узел заменяют новым.

  К достоинствам чугунных котлов длительного горения относятся:

  • стойкость чугуна к коррозии;
  • конструкция теплообменника из отдельных секций допускает частичную замену в случае повреждения;

  Недостатки:

  • Чугун – хрупкий и непластичный материал; в случае резкой смены температуры возможны трещины и изломы;
  • более высокая цена, чем стальные модели;
  Чугунные котлы
  • намного тяжелее – в 1,5-2,5 раза.
  3. Загрузить Volume and Automation

  От этой характеристики зависит периодичность заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет заниматься погрузкой угля несколько раз в день, или же лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера довольно большая, а некоторые модели могут отапливать дом на одной загрузке 5 дней на антраците и 3 дня на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащены микроконтроллерами, автоматизирующими весь процесс и сводящими к минимуму техническое обслуживание. Котлы с меньшей нагрузкой обычно оснащены топкой меньшего размера, при этом они значительно дешевле моего и проще в обращении. В таких котлах обычно нет дутьевого вентилятора, а забор воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую длину не более 5 метров. Преимущества котлов без тяги – независимость от электричества и низкая цена. Минусы — низкий уровень автоматизации. Наименьшего внимания и обслуживания требует полностью автоматизированная модель с загрузочным бункером, рассчитанным на многочасовой расход топлива. Цена их, конечно, высока, но они имеют ряд преимуществ, обеспечивающих беззаботное отопление в сезон:

  • механизм подачи топлива с ворошилкой;
  встроенные и выносные датчики
  • , контролирующие процесс горения;
  • предохранительные клапаны кипячения;
  • Режим тревоги SMS;
  • функция записи и режим ожидания;
  • Контур ГВС.

  Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и настройке параметров необходимого режима.

  Выбрать и купить котел задача не из легких, а учитывая стоимость современных моделей еще и затратная. Поэтому для небольших частных или загородных домов можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

  Можно ли топить углем?

  Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: можно ли использовать уголь вместо дров в кирпичной печи? Будет ли он гореть так же эффективно, как в промышленных котлах?

  Процесс сжигания угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке значительно выше, чем при сжигании дров. При этом дым, выходящий из топки, менее горячий, чем при сжигании дров.

  По этой причине обычную печь с длинными дымовыми каналами нельзя топить углем: дым, поступающий в трубу, будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и копоти. Взаимодействуя, они образуют углекислоту, которая разрушает кирпичи, что в итоге может вызвать пожар.

  Кроме того, повышенная температура в печи может вызвать ее разрушение. Топку для угольной печи из кирпича необходимо делать только из шамотного кирпича, причем стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и аккумулирования тепла.

  Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и длинные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

  Как сделать самому?

  Конструкция кирпичной печи на угле или брикетах достаточно проста, нужно только соблюсти два условия:

  • печь должна быть из огнеупорного кирпича;
  • печь должна быть оборудована очистками на всех участках дымохода.

   

  Схема универсальной печи представлена ​​на рисунке. Благодаря простому устройству это можно сделать своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отапливать загородный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку размещают со стороны кухни, а заднюю стенку, нагревающуюся во время топки, выносят в помещение.

  Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и пароперегревательного канала с одной подсыпкой.

  В канале улавливаются дымовые газы, создается эффект колокола, прогревается корпус печи. После остывания дым опускается и выходит в дымоход через подсыпку. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую грань между теплым и холодным воздухом и конденсацией влаги.

  Под топкой расположен поддувал, совмещенный с зольником. Наддув осуществляется через колосник, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

  Последовательность кладки:

  9. Установить печь на отдельно стоящий фундамент из железобетона. Размеры фундамента должны быть на 5-10 см выше размеров топки, его высота 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента его выравнивают цементным раствором, на него укладывают два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего приступают к кладке печи своими руками.
  10. Выложен из кирпича в два ряда – цоколь печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их укладывают на цементный раствор.
  11. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на растворе шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
  12. Во втором и третьем ряду выставляют дверцу поддувала, фиксируя ее проложенной между кирпичами отожженной проволокой.
  13. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для продувки и удаления золы из топки.
  14. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают решетку.
  15. В шестом и седьмом дверца камеры сгорания устанавливается аналогично дверце поддувала.
  16. Ряды с 9 по 11 формируют стенки топки, их кладут с перевязкой.
  17. В 12 ряду арка делается из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 перекрывают арку.
  18. В 15 ряду установлены прочистная дверца и вытачка.
  19. Начиная с 16-го ряда кладка снова из красного кирпича. По схеме выкладываются дымовые каналы.
  20. В 25 и 32 ряду установлены вентили.
  21. 33 и 34 ряды выполнить перекрытие топки, затем выложить дымоход нужной высоты.
  22. Печь сушат на воздухе, потом бережно многоступенчато, топят сначала дровами, а после несколько печей углем. При эксплуатации разрешается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

  Любую металлическую печь с эффектом длительного горения можно приспособить под угольную печь, выложив своими руками футеровку печи из шамотного кирпича и оснастив ее вентилятором. При такой доработке металл печи не прогорит от высоких температур, а уголь будет стабильно гореть длительное время.

  Печь кирпичная на угле своими руками

  Бытовые печи из кирпича на угле остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо отапливать малое и среднее жилище, а магистральный газ не поставляется. Если по некоторым параметрам угольные печи проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

  Использование угля вместо дров – недорогой и эффективный вариант отопления дома.

  Преимущества кирпичного источника тепла

  Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, чем строить кирпичную отопительную печь посреди дома. С другой стороны, для работы агрегата необходимо монтировать водяную систему отопления, а печка может обойтись и без нее.

  Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, многие домовладельцы все же отдают предпочтение кирпичным печам. Причины весомые:

  Особенности размещения печи в доме.

  23. Долговечность. При сжигании угля в топке любой каменки возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает изделия из стали. В то время как даже обычный керамический кирпич прослужит не один десяток лет.
  24. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться из-за перепада температур, тогда как кирпичная кладка спокойно переносит температурный шок.
  25. Теплоемкость. Кирпичная печь, работающая на угле, аккумулирует большое количество тепла при работе, а котел для этого нуждается в буферной емкости, которая стоит немалых денег.
  26. Кладка длительное время отдает накопленное тепло в помещение после затухания угля в топочной камере.
  27. Печь излучает здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

  Поскольку угольные печи до сих пор не обходятся без дров, необходимых для растопки и обогрева, в доме создается непередаваемая атмосфера, пропитанная естественными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

  Свойства ископаемого топлива

  Фундамент для кирпичной печи.

  Как уже было сказано, температура горения угля достаточно высока. При достаточном притоке воздуха в топку она достигает 1000-1100°С, поэтому не каждый материал может выдерживать такие условия длительное время.

  Для сравнения: сухие дрова при одинаковых условиях могут давать в топке не более 700°С, да и то очень редко. Кроме того, угольное топливо намного калорийнее дров.

  То есть при сжигании 1 кг антрацита выделяется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины.

  Раньше в старых домах отопительные печи или печи клали только из полнотелого красного кирпича. При постоянном нагреве калорийных пород угля от воздействия высокой температуры кладка начала постепенно крошиться, поэтому для защиты стен хозяева обложили топку изнутри толстыми стальными подошвами из железнодорожных путей.

  На данный момент проблема сжигания угля решается намного проще – с помощью шамотного кирпича. В конструкции печи предусмотрена футеровка топливной камеры шамотным камнем ??, ?? или же ?? марки на толщину в четверть или полкирпича. Этот материал способен легко выдерживать температуру 1400°С и кратковременно – до 1650°С.

  Инструменты для кладки печи.

  Есть еще один момент: из-за более высокой теплотворной способности, чем у дерева, выделяется большее количество тепла, часть которого уходит с продуктами сгорания в дымоход.

  Во избежание этого в угольной печи предусмотрена более развитая сеть дымоудаления, где дымовые газы успевают отдавать тепло кирпичным стенам, а не вылетать в дымоход.

  В остальном обычная кирпичная печь со всеми достоинствами и недостатками.

  Как построить печь?

  Для начала необходимо понять, какие требования предъявляются к угольной отопительной печи:

  • каменка должна прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло в воздух помещения;
  • наружные стены кирпичной кладки, выходящие в помещения, могут нагреваться не более чем до 90°С;
  • сжигание топлива должно быть эффективным;
  • печь должна располагаться в доме так, чтобы ее стены прогревали несколько комнат;
  • при строительстве корпуса печи и дымохода важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
  • при строительстве не допускается использование горючих материалов;
  кладка
  • должна быть ровной, без трещин;
  • обогреватель должен быть оформлен в соответствии с интерьером дома.

  Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует выбрать подходящую конструкцию печи и заложить для нее прочный фундамент.

  Схема кладки угловой печи.

  Угольная печь представляет собой массивную и достаточно тяжелую конструкцию, поэтому фундамент для нее необходимо делать надежным. Его размеры в плане берутся на 5 см больше в каждую сторону от размеров будущего сооружения.

  Важное условие: фундамент отопительного или варочного прибора из кирпича не должен состыковываться с основанием самого здания, а должен отстоять от него не менее чем на 10 см.

  Фундаментные работы выполняются в следующей последовательности:

  36. Выкопать яму, глубина которой зависит от расположения непросадочных слоев почвы (глины). Утрамбуйте дно ямы ручной трамбовкой.
  37. Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и так же его утрамбовать.
  38. Далее можно заложить котлован бутовым камнем с поливом жидким раствором или залить железобетонную плиту. Высота основания находится на одном уровне с черновым полом.
  39. Для гидроизоляции поверх фундамента после застывания бетона необходимо уложить 2 листа рубероида, а для огнезащиты – базальтовый картон и рубероид.

  После установки фундамента можно приступать к строительству печи в соответствии с правилами.

  Рекомендации по кладке

  Для кладки печи, где планируется топить углем, понадобятся 2 вида раствора – глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первой изготавливается корпус печи из полнотелого керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Толщина швов разная: для рядовой кладки максимум 5 мм, для огнеупорной – 3 мм.

  Для приготовления обоих видов раствора рекомендуется приобретать готовые строительные смеси, доступные на рынке. Только опытные печники смогут сделать хороший раствор из натуральной глины. Также необходимо подготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступить к строительству печи:

  40. Перед кладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо выложить насухо для примерки и подгонки камней по размеру.
  41. Перед тем, как поставить кирпич на место, его нужно окунуть в ведро с водой.
  42. Камни желательно класть одним точным движением, чтобы меньше приходилось постукивать.
  43. Остатки раствора срезать с лицевой стороны кельмой, со стороны трубочистов – вытереть насухо ветошью.
  44. Каждый ряд контролируется по горизонтали и по вертикали.
  45. Между обычной и шамотной кладкой оставляют зазор шириной 5 см, который затем заполняют базальтовым волокном.
  46. Установить чугунную плиту с варочными панелями и дверцами с использованием опорных элементов из металлопроката.

  Печной раствор не твердеет, а высыхает, для чего ему нужно дать 2-3 дня. После этого выложить дымоход, соблюдая правила прохождения через перекрытия и крышу, и в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного прогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

  Изготовление печи длительного горения на угле своими руками

  Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает нижнее сжигание топлива, т. е. за счет подачи воздуха снизу через колосник. Принцип работы твердотопливной печи для дома длительного горения кардинально отличается – горение топлива происходит сверху. Камера сгорания, да и весь корпус имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверцами, необходимыми для закладки угля или дров и для извлечения золы. Зольная камера, расположенная внизу, разделена с топкой колосниковой решеткой.

  Котлы заводского изготовления имеют специальное отверстие, необходимое для подачи нагнетаемого вентилятором воздуха до необходимой температуры. Корпус камеры сгорания имеет водяную рубашку, снабженную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Дымоходная труба расположена сверху и необходима для отвода продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

  Готовые котлы отопления имеют вентилятор, который необходим для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрого набора температуры. С помощью автоматики регулируются производительность и температура этого элемента конструкции.

  Самодельная топочная камера заполнена углем до нижнего уровня загрузочной дверки для предотвращения потерь.

  Розжиг производится через эту же дверцу, а затем с помощью подъемного механизма груз опускается на топливо, в результате дверца закрывается. Автоматически включается вентилятор, нагнетающий воздух, катализатором которого является температура охлаждающей жидкости. После этого происходит верхнее горение топлива в топке, которое под давлением груза, опускающегося по мере горения, вплоть до колосника.

  Недостатки и преимущества

  С каждым годом растет популярность самодельных печей длительного горения для дома. Это связано с рядом преимуществ данных устройств на угле:

  • Время работы от одной закладки дров вдвое больше, а угля – втрое, чем у традиционных печей.
  • Простая конструкция. Чтобы сделать установку долговременного горения своими руками, не нужно особых навыков, а стоимость будет намного ниже, чем у заводских аналогов.
  • Доработка конструкции по необходимости своими руками.
  • Использование практически всех видов топлива это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы. Главное требование – обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины для такой печи особой роли не играет.

  Опыт мастеров позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно сделать своими руками в домашних условиях. Изменения коснулись способа подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа достаточно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам. Замена представляет собой стальную трубу, длина которой превышает 300-500 мм. высота печи.

  В торце топки приварен своеобразный «блин» и воздухораспределители. Второй конец выходит из крышки топки и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулировки подачи воздуха. Ручная регулировка. Воздуходувка не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

  К недостаткам можно отнести сложность выполнения корпуса цилиндрической формы. Для этого вам понадобится вальцовочный станок или хотя бы трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается за счет толщины стен.

  Для изготовления водяной рубашки лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы нужная температура воды достигалась как можно быстрее.

  Особенностью конструкции угольной печи длительного горения своими руками является невозможность загрузки топлива «на ходу»: необходимо дождаться, пока прогорит предыдущая порция. Если в процессе горения поднять груз и открыть дверь, дым не выйдет из помещения. Чтобы устранить этот недостаток угольной печи, необходимо установить аккумулятор тепла, который, по мнению специалистов, должен быть включен в обвязку котла, работающего на твердом топливе.

  Изготовление – основные рекомендации

  Для использования в топке любого вида топлива, а также для обеспечения максимального срока службы, для изготовления камеры сгорания лучше использовать жаростойкую легированную сталь. Но, ввиду приличной стоимости этого материала, можно использовать бесшовную трубу марки 20, которая используется на заводах для пропуска пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода (Ст3).

  Если вы решили сделать топочную камеру из старого баллона своими руками, то необходимо учитывать, что ее объем уменьшится за счет обустройства зольника и срезанного верха. Некоторые умельцы выходят из положения, используя два баллона, что позволяет значительно увеличить объем печи. В противном случае зольник вообще не делается, а срезанная верхняя часть выполняет роль крышки. В первом случае возникнут трудности с уборкой, а во втором таких проблем не предвидится, но этот способ подходит только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверку зольника необходимо тщательно загерметизировать. Необходимо максимально увеличить размер в соответствии с проемами, а по периметру отделать шнуром из асбеста.

  Подводя итоги

  Стоимость угольных печей длительного горения заводского типа довольно высока, а конструкция своими руками – единственная перспектива для большинства домовладельцев. Длительность рабочего процесса, температура и использование любого вида топлива нивелируют характерные недостатки.

  Печи для дома на углях длительного горения – выбираем угольную печь

  Какую угольную печь выбрать для дома

  Особую категорию отопительного оборудования составляют печи для дома на углях длительного горения. Некоторые пользователи ошибочно полагают, что разницы между дровяной и угольной печкой нет. Ошибка приводит к тому, что печь начинает работать с пониженной теплоотдачей и быстро выходит из строя.

  Особенности устройства топки на угле

  Сжигание угля сопровождается повышенным тепловыделением. Для поддержания нормального горения требуется повышенный приток кислорода в камеру сгорания.

  Максимальная температура в топке, достигаемая при сжигании антрацита 2250°С (данное значение достигается только в доменных печах, в бытовом оборудовании нагрев в пределах 1000°С), воспламеняется топливо при 800°С.

  Горение особенности, описанные выше, влияют на конструкцию и внутреннее устройство угольной печи. Между традиционной дровяной печью и печью, предназначенной для сжигания угля, есть несколько существенных отличий:

  • Камера сгорания – имеет усиленный каркас: утолщенные стенки из жаропрочной стали или чугуна. Корпус обычной дровяной печи при сжигании угля после небольшого количества растопки просто прогорит, так как стенки топки гораздо тоньше, чем у аналога, работающего на угле.
  • Подача воздуха в топку – принцип работы топки на угле связан с необходимостью поддержания интенсивности горения в топочной камере. Для этого используется колосниковая решетка и уникальная система регулирования подачи и распределения кислорода в камере сгорания. Дровяные печи имеют съемную решетку. При топке дровами выносят.
  • Продукты сгорания – при горении при температуре 1000°С происходит коксование угля. Полное сгорание практически без остатка наблюдается только при 2250°С. Кокс оседает на стенках дымохода и топочной камеры. Вам нужно будет регулярно чистить колосниковую решетку и другие части печи.

  Стенки топки дровяной печи быстро прогорают при сжигании угля. Достаточно нескольких растопок, чтобы печь пришла в полную негодность.

  Какой уголь лучше для домашней печи

  Стандартный срок службы печи 5-8 лет. На срок службы изделия влияют несколько факторов. Правильный выбор топлива имеет решающее значение. По этой причине каждый производитель подробно указывает, какой уголь следует использовать при работе печи.

  Внутреннее устройство и особенности камеры сгорания рассчитываются с учетом конкретного вида топлива. Любые изменения отражаются на тепловых характеристиках теплогенератора и влияют на КПД печи.

  Уголь, который используется в бытовых печах, отличается высокой теплоотдачей, низкой температурой воспламенения. Большинство производителей отопительного печного оборудования дают общие рекомендации относительно следующих видов топлива:

  • Уголь – это общий термин для нескольких видов топлива с индексом А (антрацит), Д (длиннопламенный), ДГ (длиннопламенный газ). Топливо оптимально подходит для работы печного оборудования.

  Для топок длительного горения лучше использовать уголь марок Д и ДГ. Принцип работы печей основан на применении процесса пиролиза – дожигания отработанного углекислого газа в процессе сжигания твердого топлива. Марка ДГ обеспечивает высокий процент образования горючего газа и незаменима для современного печного отопления углем.

  • Работа на буром угле – топливо отличается высоким содержанием зольных отложений и низкой теплотой сгорания. Не все модели печей рассчитаны на использование этого источника энергии. Некоторые производители категорически запрещают использование бурого угля.

  Применение длиннопламенных углей рекомендуется в большинстве существующих моделей печного оборудования.

   

  Как топить печь в доме углем

  Еще одним отличием дровяной печи от угольной является температура воспламенения топлива. Чтобы уголь начал гореть, необходимо создать в камере сгорания температуру, близкую к 800 °С.

  Рекомендации по правильному использованию печи указывают следующее:

  • Растопка осуществляется с помощью дров – первая затравка производится с помощью дуг, мелкой щепы. После этого укладывают порцию дров, достаточную для прогрева топки до необходимой температуры.
  • Послойная укладка топлива – печи длительного горения загружаются небольшими слоями топлива. Дрова и уголь укладываются поочередно.

  Сначала горят дрова, что создает необходимую температуру для горения угля. После обжига следующего слоя образуется небольшой процент коксового остатка и сажи. Дрова, которые горят рядом, сжигают сажу, что благотворно сказывается на работе и жизни.

  Малый расход угля в печи длительного горения делает этот вид топлива экономически целесообразным, а покупка теплогенератора – вполне оправданным и рентабельным решением.

  Какую угольную печь выбрать для дома

  Все отопительные печи длительного горения на угле для дома, предлагаемые разными фирмами, имеют общий принцип работы, но отличаются некоторыми конструкцией и теплотехническими характеристиками.

  При выборе руководствуются несколькими критериями:

  • Вид топлива – есть комбинированные печи длительного горения на дровах и углях, а также однотопливные модели. Первые оснащены съемными решетками. Модели, работающие исключительно на угле, встречаются редко, но срок службы у них большой. В конструкции используются утолщенные стенки камеры сгорания.
  • Принцип обогрева помещения – популярны воздушные угольные печи для дома, которые отапливают помещения с помощью естественной конвекции воздуха. Есть серия со встроенным теплообменником, которая пока не получила широкого распространения.
  • Производитель – твердотопливные печи для дома длительного горения с работой на дровах и угле предлагаются несколькими отечественными и зарубежными брендами. Особого внимания заслуживает продукция российской компании Термофор серии Профессор Бутаков. Среди зарубежных брендов хорошими тепловыми показателями отличаются KratkiKoza и Dovre.

  Российская компания Термофор выпустила серию отопительных печей различной мощности, от 9 до 40 кВт. Типы угольных отопительных печей, предлагаемых производителем:

  • Термофор Студент Уголь – теплогенератор мощностью 9 кВт предназначен для полного обогрева жилых помещений площадью до 90 м².
  • Thermofor Engineer Coal – печное оборудование мощностью 15 кВт. Мощности достаточно для обогрева жилого дома площадью до 120-150 м².
  • Термофор Профессор Уголь — самый высокоэффективный котел в серии. Максимальная мощность 40 кВт.
  • Компания Термофор создала специальную систему отвода тепла, позволяющую распределять полученное тепло в соседние помещения по воздуховодам.

  Правила установки угольных печей в вашем доме

  Отзывы об угольных печах показывают, что потребители допускают одни и те же ошибки при установке. Нарушения, допущенные при монтаже, влияют на производительность, теплотехнические характеристики и безопасность эксплуатации.

  Монтажные работы проводятся с соблюдением следующих рекомендаций:

  • Печь устанавливается на негорючее основание. На деревянный пол делается кирпичная площадка, либо укладывается базальтовый картон, сверху покрытый листовым металлом.
  • Углегазовые газовые печи длительного горения очень сильно нагреваются, поэтому по ППБ к ближайшим стенам оставляют противопожарные разрывы. Расстояние до деревянной поверхности не менее 1 м., для уменьшения зазора стену утепляют негорючим утеплителем, сверху обшивают стальным листом.
  • В качестве дымохода используется сэндвич-труба. При прохождении через плиты перекрытий устраивают тоннель, заполненный базальтовой теплоизоляцией или вермикулитом. Через крышу дымоход проводится через специальную выемку.

  Печи дачные и загородные на угле и дровах устанавливаются с соблюдением правил, описанных в ППБ и СНиП. К высоте дымохода предъявляются жесткие требования. Кончик трубы возвышается над кровлей в зависимости от удаления от конька. Устанавливается искрогаситель и, при необходимости, усилитель тяги – дефлектор.

  Углетопливные печи работают автономно до нескольких суток, дают экономию (по сравнению с дровами) до 15-20%, что объясняет их популярность у российского потребителя и широкое распространение.

  Дровяные печи длительного горения своими руками

  Все большую популярность приобретают печи длительного горения на твердом топливе. Это и неудивительно – при прочих равных условиях такая печь способна работать на одной загрузке топлива намного дольше по сравнению с обычными аналогами.

  При этом топить печь длительного горения можно дровами, углем, различными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.

  Преимущества печи длительного горения

  1. Высокая производительность.
  2. Долгая работа на одной закладке топлива.
  3. Наличие автоматики печи.
  4. Высокая рентабельность при отличных эксплуатационных показателях.

  Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. Фактически в таких агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что позволяет увеличить срок службы печки на одной закладке топлива.

  В результате у владельца появляется гораздо больше свободного времени – в процессе эксплуатации печь не требует особого контроля и постоянного контроля.

  Приступить к самостоятельной сборке печи длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.

  Набор для работы

  Бочка металлическая. Лучше всего подойдет бочка на 200 литров. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Убедитесь, что на стволе нет признаков коррозии или других значительных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера. Также корпус печи может быть выполнен из листовой стали.

  Направляющая для печи

  Заранее подготовьтесь к тому, что работа по изготовлению печи будет довольно грязной и шумной. Поэтому лучше всего печь собирать на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения точно не подходят для такой работы.

  Также убедитесь, что место работы имеет возможность подключения к электросети.

  Первый шаг

  Подготовьте ствол к изготовлению корпуса. Отрежьте верхнюю часть контейнера. Болгарка вам в этом поможет. Вместо болгарки можно использовать автоген или другую подходящую фрезу. Режьте аккуратно и аккуратно, отрезанная часть будет использоваться в дальнейшем.

  Если нет ствола, сделать корпус из другого материала. Например, можно взять кусок трубы большого диаметра. Приварите к нему круглое дно из стали толщиной 6 мм и более. При желании дно можно сделать квадратным — это позволит установить печь без приваривания дополнительных опор.

  Приварить 4 ножки к нижней части корпуса. Их можно изготовить из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.

  Второй этап

  Вырежьте круг из стального листа. Его диаметр должен быть чуть меньше диаметра корпуса печки. В этом круге вырежьте еще один круг для размещения трубы. Оптимальный диаметр трубы – 100 мм.

  Приварите кусок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.

  Третий этап

  Приварите снизу полученные стальные «блинчатые» швеллерные секции. Они должны быть такой длины, чтобы их можно было свободно разместить внутри вольера. Всего приварите 4 сегмента на равном расстоянии по диаметру стального круга.

  В дальнейшем, благодаря этим каналам, загруженное топливо будет прижиматься и расходоваться максимально эффективно.

  Четвертый этап

  Сделать крышку для печи. На этом этапе пригодится отрезанный ранее кончик ствола. Если печь сделана из трубы или других материалов, крышку придется сделать самостоятельно из стального листа.

  В крышке прорезать отверстие для патрубка, который ранее был приварен к блину.

  Пятый шаг

  Вырежьте отверстие в стволе для загрузки топлива. Прикрепите дверь к отверстию. Его можно сделать самостоятельно или купить в специализированном магазине. Не забудьте приварить ручку к самодельной двери.

  Под топочным отверстием сделать еще одно отверстие чуть меньшего размера и также оборудовать его дверцей. Через нижнее отверстие можно удалить остатки сгоревшего топлива.

  Вот и готова ваша самодельная твердотопливная печь. Остается только обустроить под него фундамент и подключить дымоход.

  Устройство фундамента для установки печи

  В процессе топки печи ее корпус будет нагреваться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к таким условиям.

  Готовая печь весит относительно немного, поэтому нет необходимости сильно углублять фундамент. Однако при этом основание должно быть прочным и пожаробезопасным.

  Порядок устройства фундамента:

  • подготовить небольшое углубление;
  • выложить дно котлована кирпичом в один слой;
  • залить цементным раствором кирпичную кладку.

  Монтаж дымохода

  Любая печь, принцип работы которой основан на сжигании любого топлива, нуждается в дымоходе.

  Дымоход можно сделать из обычной металлической трубы диаметром 150 мм. Это самый оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет чрезмерно сильной, что негативно скажется на КПД отопительного агрегата. При меньшем диаметре дымоход может просто не справиться со своей задачей.

  Сначала к заранее подготовленному отверстию в корпусе бочки приваривается небольшой прямой отрезок трубы. Важно, чтобы его длина была больше диаметра корпуса агрегата.

  Основную часть дымохода обычно делают изогнутой. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов. Старайтесь собрать дымоход с наименьшим количеством изгибов.

  В местах пересечения дымохода с разного рода строительными элементами устраивают изоляцию из огнеупорных материалов, например, из асбеста.

  Установите заглушку на верхний край дымохода, чтобы защитить его от мусора, снега и других осадков.

  Сам дымоход рекомендуется оборудовать вентилем для регулирования уровня тяги и интенсивности нагрева.

  Сделайте разборный дымоход – его будет удобнее чистить.

  Рефлекторное устройство

  В процессе металлическая печь длительного горения будет сильно нагреваться. Поэтому ее лучше оборудовать защитным экраном, особенно если печь размещается в небольшом помещении.

  Если рефлектор сделать из кирпича, то это будет способствовать некоторому увеличению КПД топки.

  Металл остывает примерно с той же скоростью, что и нагревается. Кирпичный экран, уложенный вокруг топки, будет аккумулировать тепло при работе отопительного агрегата и какое-то время отдавать накопленную энергию в окружающее пространство даже после того, как топка будет достроена.

  Обычно печь футерована с трех сторон, задняя стенка оформляется по желанию, верхнюю стенку выкладывать не нужно.

  Особого смысла в устройстве защитного экрана не будет, если вы планируете устанавливать печь не непосредственно в отапливаемом помещении, а в отдельной котельной.

  Как топить печь?

  Для печи длительного горения подходят самые разные виды топлива.

  Во-первых, это уголь и дрова. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.

  Во-вторых, топка такой печи может осуществляться с использованием различных отходов и продуктов деревообрабатывающей промышленности. Например, хорошо подходят пеллеты.

  Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, луковую и чесночную шелуху, опилки, щепу, шишки, скорлупу орехов, кожуру цитрусовых, кору, шелуху подсолнечника и многие другие материалы. Пеллеты производятся путем сухого прессования сырья при повышенных температурах.

  Важные технические детали

  Чтобы ваша самодельная печь была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении монтажных мероприятий:

  • при монтаже дымохода (если он будет иметь сборную конструкцию), монтировать элементы конструкции так, чтобы их соединение производилось в направлении, противоположном направлению движения дымовых газов;
  • в процессе обустройства печи длительного горения обязательно нужно выделить вокруг нее некоторое количество свободного пространства. Металл имеет свойство расширяться при повышении температуры и этот момент необходимо учитывать;
  • Не устанавливайте печь длительного горения вблизи горючих и легковоспламеняющихся предметов и любых конструкций, неустойчивых к высоким температурам;
  • спроектировать дымоход таким образом, чтобы его можно было разобрать для очистки от продуктов сгорания топлива.

  Прежде чем запустить печь в непрерывный режим, попробуйте несколько различных режимов работы. В результате вы сможете выбрать оптимальный вариант и использовать печь с максимальной эффективностью и экономией.

  Удачной работы!

   

  Угольная печь – Новости Матери-Земли

  1 / 9

  В этой самодельной горелке древесные отходы можно превратить в древесный уголь.

  ФОТО: RALPH RUMBLEY

  2 / 9

  Древесный уголь готов к использованию в гриле для барбекю или кузнечном горне.

  RALPH RUMBLEY

  3 / 9

  Дымоход плиты с выступом на верхнем краю дымохода.

  RALPH RUMBLEY

  4 / 9

  Элементы дизайна угольной плиты.

  RALPH RUMBLEY

  5 / 9

  Уголь удаляют из камеры для угля и охлаждают.

  RALPH RUMBLEY

  6 / 9

  Белая труба, соединяющая угольную камеру с дымоходом, отводит газы из угольной камеры.

  РАЛЬФ РАМБЛИ

  7 / 9

  Внутри плиты бушует огонь.

  RALPH RUMBLEY

  8 / 9

  Материал из плиты просеивается — после полного охлаждения — для отделения пыли от пригодных для использования кусков древесного угля, оставшихся после процесса приготовления.

  RALPH RUMBLEY

  9 / 9

  Два инструмента для заталкивания дров в камеру для угля, а также грабли и багор для удаления угля.

  РАЛЬФ РАМБЛИ

  ❮❯

  Уголь недоступен в моем сообществе, поэтому я использую древесный уголь для разжигания горна в кузнечном деле. Я читал книги о самостоятельном изготовлении древесного угля, но меня не устраивали печи, которыми пользовались другие, поэтому я взялся за чертежную доску, чтобы разработать горелку, которая прослужила бы долго и которую можно было бы построить недорого.

  Основной частью моей горелки является бак для бутана на 200 галлонов. Внутри горелки находится труба диаметром 10 дюймов, которая удерживает древесину, которая будет приготовлена ​​на древесном топливе, чтобы превратиться в древесный уголь. Я приварил два бака для воды к баку с бутаном для дымохода. В процессе получается около полутора кормовых мешков, наполненных древесным углем.

  Этот уголь идеально подходит для моей кузнечной работы, но его также можно использовать в гриле для барбекю.

  Ральф Рамбли
  Монровилль, Алабама

  Сборка угольной печи

  Я читал книги по производству древесного угля и смотрел на YouTube, как его делают другие. Некоторые люди используют кирпич для печи, но это было бы дорого. Другие используют бочки на 55 галлонов, но они довольно быстро сгорают. Итак, я вернулся к чертежной доске, чтобы найти дизайн, который был бы недорогим и прослужил бы долго. В итоге остановился на баллонах с бутаном.

  Первой частью «варки» был бак для бутана на 200 галлонов. Он был толщиной в три восьмых дюйма и имел дыру на одном конце от ржавчины. Обрезаю конец с отверстием от бака. Затем я вырезал 22-дюймовое отверстие в центре боковой стенки бака. Я стабилизировал резервуар, приварив два куска 2-дюймовой трубы к нижним опорам.

  Затем я вырезал отверстие диаметром 10 1/4 дюйма в правом конце резервуара. Верх отверстия находился на расстоянии 1 1/2 дюйма от верха резервуара. Далее я сварил между собой два куска 10-дюймовой четвертьдюймовой трубы. Одна часть имеет длину 52 дюйма, а другая — 72 дюйма. Я обрезал один конец каждого под углом 90 градусов. Угловые концы были сварены вместе, чтобы получилась L-образная форма. Это будет держатель для дров, которые станут древесным углем.

  Чтобы поместить L в бак с бутаном, я отрезал 72-дюймовый кусок на 12 дюймов выше локтя. Я оставил несколько контрольных меток в форме зубьев, когда делал разрез, чтобы я мог выровнять детали после их установки. Используя переходник, я вставил 52-дюймовый конец через отверстие в наконечнике бака и вставил его через 10 1/4-дюймовое отверстие в конце бака с бутаном. Выровняв его, я заварил отверстие диаметром 10 1/4 дюйма. Я использовал железные ремни, чтобы прикрепить дымоход к верхнему краю резервуара с бутаном. Затем я приварил отрезанный вертикальный кусок обратно к короткому концу колена.

  Затем я изготовил основание дымохода, используя четвертьдюймовый уголок и плоскую пластину, приваренную к верхней части бака для бутана. Сам дымоход состоит из двух бывших в употреблении напорных резервуаров. Один имеет диаметр 20 дюймов, а другой 18 дюймов. У большего резервуара вырезаны верхняя и нижняя части, и он находится на вершине основания дымохода. У меньшего резервуара отрезано дно, а в верхней части прорезано 10-дюймовое отверстие. Вместе эти две трубы образуют дымоход, который на 4 дюйма выше, чем 72-дюймовая труба внутри него. 4-дюймовая кромка, оставленная в верхней части меньшей части дымохода, позволяет выхлопным газам собираться вокруг верхней части 10-дюймовой трубы, удерживающей дрова. Все хорошо сварить.

  Для двух заглушек, закрывающих концы 10-дюймовой трубы, изготовьте их из стали 16 калибра. Вырежьте две части длиной 6 дюймов на 36 дюймов каждая. Оберните их вокруг 10-дюймовой трубы, отметьте длину, отрежьте конец и сварите ленту вместе. Сделайте эти колпачки максимально плотными, но при этом съемными. Вырежьте две части 11-дюймовых кругов для концов и приварите к лентам. Не удаляйте выступ, потому что вы можете использовать его, чтобы снять колпачок.

  В крышке, которая будет закрывать конец горизонтальной камеры сгорания, просверлите отверстие и припаяйте к нему полудюймовый оцинкованный шланг с резьбой. Согните кусок полудюймовой трубы, чтобы надеть его на зазубрину. Согните трубу и прикрепите ее к шипу в вертикальной части дымохода (см. фото в галерее изображений). Из ваших угольных дров будет выходить очень неприятный дым, поэтому убедитесь, что вокруг плиты достаточно вентиляции и открытого пространства.

  Изготовление древесного угля

  Заполните 10-дюймовую трубу нарезанной на мелкие куски древесиной твердых пород. Я делаю свой в двух размерах. Один для 52-дюймового куска трубы. Эта древесина имеет длину около 3 дюймов и толщину один дюйм. Я соорудил трамбовку из 4-футового куска трубы и приварил ее к 10-дюймовой пиле. Я аккуратно складываю 3-дюймовые детали и использую трамбовку, чтобы медленно прижать их к стыку под углом 90 градусов. Таким образом, я могу полностью заполнить 52-дюймовую трубу. Наденьте колпачок на конец. Теперь бросьте дрова в вертикальный конец плиты и наполните ее. Эти части могут быть произвольной длины. Тем не менее, я держу свою маленькую и могу использовать куски, не разбивая их. Просто заполните 72-дюймовый кусок и наденьте крышку.

  Огонь в баке можно сделать из любого дерева, кроме обработанного пиломатериала. Я использую старые доски, поддоны и валежник. Не нужно вытаскивать гвозди или резать древесину до определенного размера. Я использую даже высохшие обрезанные лозы и сломанную мебель. Огонь должен гореть три с половиной часа. Затем я вытаскиваю глубокий слой горячих углей, кладу их на два куска жести, положенные на землю, заливаю их водой и даю им остыть в течение 24 часов. Когда материал полностью остынет, просеиваю угли, отделяя крошки от пыли. Это также пригодный для использования древесный уголь, хотя и не такого качества, как материал, из которого изготовлены трубы для плиты. Я использую пыль и мелкую пыль в своем саду в качестве биоугля.

  Для изготовления древесного угля я использовал дуб, кедр, орех пекан, гикори, виноградные лозы, тополь, эвкалипт и живую изгородь из бирючины. Все дрова хорошо работают, а древесный уголь отлично подходит для гриля, а также в качестве топлива в кузнечном горне. Кусковой уголь в 10-дюймовой трубе теряет около трети своего объема, в результате чего остается около полутора кормовых мешков, заполненных углем.

  Запуск и техническое обслуживание ручной угольной печи

  Примечание. На сайте Hearth.com есть ряд других ресурсов о том, как сжигать уголь. Проверьте наш основной информационный раздел и выполните поиск по сайту!

  Кроме того, вот PDF-файл с очень полным набором инструкций от Popular Mechanics о том, как эксплуатировать угольные печи – он дает несколько полезных советов в отношении Битуминозный уголь (мягкий уголь) , а также общие советы.
  Скачать в формате PDF. .. руководства (Популярная механика, старый мягкий уголь).
  http://hearth.com/images/uploads/burncoal_pm_1943.pdf

  ВОТ ссылка на основную статью Hearth.com о сжигании каменного угля.

  ———————————————— —
  Запуск и обслуживание ручной угольной печи не должны быть трудными или грязными, но это отличается от сжигания дров. Самое важное отличие, о котором следует помнить, заключается в том, что вы будете добавлять и разжигать свежий уголь, прежде чем встряхнуть его, чтобы удалить пепел. Так что, если вы ничего больше не узнаете из этого руководства, помните об этом факте. Одним из больших преимуществ сжигания угля является то, что в большинстве случаев вы сможете поддерживать огонь в течение всего сезона с гораздо меньшими затратами труда. Просто поддерживайте его пару раз в день. Первоначальный запуск займет от 30 до 60 минут, в зависимости от того, насколько вы знакомы с разжиганием угля и вашей печью. Время обслуживания (встряхивание и доливка) обычно составляет 5-15 минут.

  УГОЛЬ КАКОГО РАЗМЕРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

  Уголь двух наиболее распространенных размеров, используемых в ручных угольных печах, – это «горох» и «орех». Гороховый уголь имеет размер четверти, в то время как ореховый уголь колеблется между размером мяча для гольфа и теннисного мяча. При использовании горохового угля огонь будет гореть медленнее и мягче, чем при использовании орехового угля, потому что воздушные карманы между кусками угля меньше. Можно смешивать два размера для среднего типа ожога.

  ПОТОК ВОЗДУХА (ВХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ)

  Современные печи герметичны, поэтому у вас гораздо больше контроля над тем, сколько воздуха может поступать в печь. Уголь берет воздух снизу, в отличие от дерева, которое берет воздух вокруг себя и сверху. Таким образом, чем больше воздуха проходит через уголь снизу, тем горячее и быстрее горит уголь. Имейте это в виду, когда мы проведем вас через шаги по запуску и обслуживанию вашей ручной угольной печи.

  Перед сезоном и в течение сезона проверяйте уплотнители вокруг дверей и стекол на предмет износа. При попадании воздуха в печь через эти участки степень контроля будет снижена. Вот хитрость: возьмите визитную карточку (тех, кто вам все равно не очень нравится) и попытайтесь просунуть ее между печкой и уплотнителем на дверях. Пройдите весь путь вокруг. Если карта проскальзывает мимо прокладки, в печку поступает лишний воздух. Прокладку следует заменить.

  Кроме того, при сжигании угля в дымоходе должен быть установлен барометрический демпфер. Барометрическая заслонка регулирует количество тепла и газов, поступающих в дымоход. Уголь горит намного горячее, чем дрова, поэтому важно иметь заслонку, которая будет открываться и закрываться автоматически, чтобы регулировать поток выхлопных газов. Когда барометрическая заслонка открывается, она втягивает комнатный воздух в дымоход, чтобы охладить воздух, поднимающийся вверх по дымоходу, и при этом позволить большему количеству тепла оставаться в печи. Когда заслонка закрывается, это позволяет большему нагреву дымохода предотвращать перегрев устройства. Большинство барометрических демпферов поставляются с инструкциями по установке, внимательно прочитайте их и, самое главное, убедитесь, что ваш демпфер «отвесный».

  ПРИМЕЧАНИЕ. При сжигании угля всегда следует использовать выхлопную трубу диаметром 24 или выше, выходящую в каменную кладку или дымоход класса А. Обжатый конец (штекер) трубы всегда должен быть направлен вниз, вставляясь в необжатый (мама) конец. Скрепите трубы между собой не менее чем тремя саморезами. Это предотвратит любое ослабление дымохода из-за вибраций, которые могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями и/или пожаром в дымоходе. Поскольку уголь выделяет угарный газ, всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

  НАЧНЕМ

  Вы разжигаете уголь так же, как дрова. Важное примечание: НИКОГДА не используйте обработанные под давлением пиломатериалы в топке дровами. Обработанные под давлением пиломатериалы содержат мышьяк, высокотоксичное химическое вещество. Отрегулируйте воздухозаборник на дверце зольника, полностью открыв его, чтобы блок мог всосать весь воздух, который он может принять. В это время вы можете открыть дверцу зольника, однако НЕ оставляйте ее. Если вам необходимо оставить плиту в это время, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ!

  Скомкайте несколько газетных страниц и положите их на решетку, закрывающую дно. Положите растопку поверх газеты и подожгите. Быстрое пламя, создаваемое газетой, подожжет растопку и предварительно нагреет дымоход, в результате чего тяга «откроется». Тяга возникает из-за того, что горячий воздух поднимается в дымоходе, в то время как более холодный воздух проходит через верхнюю часть отверстия дымохода, создавая эффект всасывания. Добавьте слой приправленной твердой древесины поверх растопки и дайте ей достаточно времени, чтобы загореться до такой степени, что вы знаете, что она будет гореть в течение примерно 10–15 минут. Эти кусочки не обязательно должны быть толстыми, обычно достаточно около 3 дюймов в самом широком месте.

  После того, как огонь разожжется и хорошо разгорится, положите слой угля толщиной от 2 до 3 дюймов поверх дров. Закройте дверцу и подождите, пока уголь разгорится, примерно 5 минут. Вы поймете, что он загорелся, когда увидите оранжевое свечение вокруг нижних углей и «танцующее» голубое пламя в верхней части угольного пласта. Добавьте еще один слой угля и снова дождитесь танцующего синего пламени. Затем сделайте это в третий раз, если это необходимо. Идея состоит в том, чтобы сжигать от 4 до 6 дюймов угля, чтобы иметь хорошо зарекомендовавший себя угольный пласт. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО выделить время для «танцующего» синего пламени на каждом этапе. Это голубое пламя — горящие газы. Если не подождать, газы могут накопиться и внезапно воспламениться, вызвав небольшой взрыв. это может нанести вред вашей плите и, возможно, хотя и очень редко, может привести к разбитию стекла в вашей плите, что приведет к утечке угарного газа.

  Теперь вы можете добавить еще угля. Вы можете сложить уголь прямо перед верхней частью ваших огнеупорных кирпичей и даже выше в центре. Если у вас угольная печь с верхней загрузкой и подачей из бункера, заполняйте бункер медленно, чтобы не задушить огонь. Подождите, пока вы снова не увидите «танцующее» голубое пламя, тогда вы сможете отрегулировать всасываемый воздух до более комфортного уровня. Для круглых рукояток обычно достаточно 1-2 оборотов. Для рычажных тяг обычно достаточно одного открытия наполовину (50%). Для автоматических термостатов просто отрегулируйте его до нужной температуры. По мере того, как погода становится прохладнее или если она не отбрасывает достаточно тепла, вы можете увеличить тягу в блоке по мере необходимости. Помните, уголь горит медленно, поэтому любая регулировка потока всасываемого воздуха займет около 30-40 минут, прежде чем вы почувствуете разницу.

  Как часто вы «доливаете» и «стряхиваете» ручную угольную печь в течение дня, во многом зависит от марки и модели вашей печи, общего состояния устройства, интенсивности его сжигания и качества угля, который вы используете. В большинстве случаев с современными печами вам нужно будет обслуживать их только каждые 12 часов. После первого начального запуска вы можете захотеть провести первую приработку примерно через час или два после запуска, чтобы избавиться от древесной золы, которая мешала полному заполнению печи углем. К тому времени, когда вы засыпаете печь углем во время первого запуска, дрова еще не полностью сгорят. Когда вы стряхиваете древесную золу, в этот момент будет только небольшое количество золы.

  ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В любом доме, где есть угольная печь, в комнате, где она расположена, должен быть установлен датчик угарного газа. Также разумно иметь его на спальном этаже, чтобы даже во время сна у вас было достаточно предупреждений об опасности угарного газа. Угарный газ НЕВОЗМОЖНО увидеть, попробовать на вкус или понюхать, поэтому наличие детектора крайне важно. Хорошо, я закончил читать вам лекции на эту тему.

  ПОДДЕРЖАНИЕ ОГНЯ

  (Встряхнуть и долить)

  Во-первых, и самое главное, дайте печи столько воздуха, сколько она может принять. Полностью откройте тягу воздушного потока. Опять же, можно открыть зольную дверку, однако печь в покое не оставлять. Если вам нужно выйти из комнаты, закройте дверь. Добавьте сверху слой свежего угля, обычно достаточно толщиной от 2 до 3 дюймов. Дайте углю загореться, не забывая следить за «танцующим» голубым пламенем. Когда они начнут танцевать, вы можете стряхнуть пепел короткими быстрыми встряхиваниями. (Если дверца пепла открыта, закройте ее, да). Вам нужно только встряхнуть, пока вы не увидите оранжевое свечение в зольнике. Подождите несколько минут, пока летучая зола осядет и снова загорится танцующее голубое пламя. Это хорошее время для очистки пепла (см. примечания далее в этом руководстве). Не допускайте скопления пепла в зольнике. Это уменьшает поток воздуха и может привести к повреждению и деформации решеток. Снова закройте плиту и дайте танцующему синему огню перезапуститься, отрегулируйте подачу воздуха, и все готово до следующего раза.

  НАРЕЗКА, НАСАДКА И КЛИНКЕР

  Я еще не запутал вас? Если нет, попробуйте это. Некоторые печи поставляются с такими инструментами, как слайсеры и кочерги для перемещения угля в вашей печи. Не мое любимое занятие. Чаще всего это может вызвать целый ряд новых проблем. Тем не менее, на некоторых плитах они прекрасно работают.

  Слайсер — это длинный плоский инструмент, используемый для разрезания угля, позволяя воздуху проходить через него. Он также используется на некоторых печах, чтобы прорезать решетку снизу, чтобы убрать уголь с пути, чтобы зола могла попасть в зольник и разрушить клинкер. Кочерги работают так же, как слайсеры, только они представляют собой длинный круглый стержень с изогнутым концом. Я использовал оба раньше, чтобы разрыхлить угольную золу, которая накопилась на стенках перед огнеупорными кирпичами и не упала в зольник во время процесса встряхивания. Проблема в том, что это не всегда помогает. Со временем нарост может стать настолько густым, что будет трудно поддерживать огонь в течение длительного периода времени, в таком случае лучше бросить огонь и начать все сначала. Никогда не используйте слайсеры или кочерги, чтобы «перемешать» угольный слой. Если вы хотите бросить немного золы, следуйте инструкциям по стряхиванию, как описано выше, так меньше шансов, что клинкер начнет образовываться.

  Клинкеры? Вы продолжаете упоминать их, какие они? Клинкеры напоминают пористую породу и могут блокировать попадание золы через решетки. Они также могут застревать в решетках. Через некоторое время вам нужно будет выключить печь и очистить ее, чтобы удалить шлаки. Они вызваны множеством причин, одна из которых — перемешивание угля. Не делай этого, и точка. Более холодный воздух ударит по горящим углям и заставит некоторые из них сплавиться вместе, они могут продолжать гореть в течение короткого времени, но не сгорят полностью и не превратятся в пыль. Если в вашем угле есть слои примесей, таких как минералы, которые не горят, они также могут вызвать образование клинкеров. Профилактика, как правило, лучшее лекарство.

  УДАЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗОЛОТЫ

  Не допускайте скопления золы в зольнике. Это ограничит поток воздуха к углю, снизит эффективность и, возможно, задушит ваш огонь. Еще одна причина, по которой нельзя допускать накопления, заключается в том, что если оно попадет на решетки, это может вызвать изолирующий эффект. Объедините это с жаром горящих углей над решетками, и вы можете деформировать или даже сломать свои чугунные угольные решетки. В середине зимы не до покоробившейся или сломанной решетки.

  Когда вы стряхиваете уголь, убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы летучая зола осела, прежде чем открывать дверцу, чтобы удалить золу. Не оставляйте включенным вентилятор распределения печки или потолочные вентиляторы при снятии зольника. Твоя жена тебя покалечит. Поддержание воздушного потока в помещении на минимальном уровне уменьшит выбросы пепла в воздух. Вы также можете сделать или купить крышку для зольника, которую можно накрыть сверху, чтобы убрать на улицу. На крышке должна быть деревянная ручка, чтобы не обжечься горячей кастрюлей. Всегда используйте плотные перчатки, чтобы предотвратить случайные ожоги.

  Всегда храните золу в закрытом металлическом контейнере СНАРУЖИ. Не храните в доме, так как горячие угли все еще выделяют угарный газ и все еще достаточно горячие, чтобы расплавить любой другой тип контейнера. Угольная зола может продолжать гореть в течение довольно долгого времени, так что всегда следует перестраховываться.

  Некоторые люди будут использовать угольную золу в качестве пепла для дорог, проездов и тротуаров. Я не рекомендую этого делать, так как пепел оставляет след порошка, который попадает на обувь и сапоги и может быть занесен в дом. Вашей жене будет, что сказать по этому поводу, позвольте мне сказать вам.

  Полезен ли уголь для сада или двора, как древесная зола? Нет, это не так, и когда угольная зола намокает, она больше похожа на глину и может точно так же уплотняться и твердеть. Утилизируйте его через свою мусорную компанию, на свалку или свалку. Древесная зола, однако, обладает многочисленными полезными свойствами для вашего сада. Я добавляю свои в компостную кучу или рассыпаю прямо на клумбы. Затем внесите его в почву весной. Если древесная зола получена из обработанных под давлением пиломатериалов, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ее в своем саду, потому что она содержит мышьяк, высокотоксичное химическое вещество.

  КОНЕЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

  В заключение я призываю людей сжигать уголь для отопления и даже для приготовления пищи. Другого такого тепла нет. Это приятное, равномерное тепло, независимо от того, используете ли вы конвекционный вентилятор или просто позволяете ему излучаться. Как только вы привыкнете к причудам, связанным с запуском, обслуживанием и использованием угля, вы никогда не захотите использовать что-либо еще.

  Мы всегда рады вашим предложениям, комментариям и опыту.

  Copyright 2006 Colleen Rega, Stove Parts Plus

  УГОЛЬ – СОВЕТЫ ПО РАЗЖИВАНИЮ УГЛЯ – Очаг

  Угольные приборы

  Обновлено Обновлено 17 сентября 2019 г., 11:22

  Разжечь уголь не так просто, как дрова, и легкость горения зависит от типа и марки печей. Сжигание угля требует терпения и определенной и регулярной процедуры загрузки, встряхивания, регулировки и т. д. Если вы не будете следовать правильной процедуре, угольное пламя погаснет. Это может произойти за короткий промежуток времени, и как только процесс вымирания начался, его почти невозможно обратить вспять.

  В этой статье:

  Запуск угля пожара

  Дополнительные советы по началу

  Гранирование и встряхивание вашей плиты

  Техническое обслуживание

  Безопасность Первая

  Начало угольного пожара

  1. Использование бумаги и сухой растопка, чтобы разжечь огонь.

  2. Добавляйте небольшие кусочки твердой древесины, когда горит огонь. Держите регулятор тяги полностью открытым до тех пор, пока не появится горячее пламя.

  3. Когда образуется приличный пласт угольков красного дерева, начинайте добавлять уголь – понемногу за раз. Держите регулятор тяги открытым!!

  4. Продолжайте добавлять небольшое количество угля, пока не образуется слой горящего угля размером от 1 до 2 дюймов. Не добавляйте слишком много угля за один раз и делайте достаточное время между каждой небольшой загрузкой, чтобы уголь в печи полностью разгорелся.

  5. В этот момент важно максимально заполнить печь. Глубокий слой угля имеет решающее значение для правильной работы всех угольных печей. Поскольку уголь можно регулировать лучше, чем дрова, глубокая подстилка не означает, что вы можете включать печь только в горячем состоянии — вы можете управлять печью, установив регулятор воздуха на своей печи.

  6. После того, как весь уголь прогорел и загорелся синим пламенем, регулятор тяги можно выключить. Серьезные повреждения могут возникнуть, если печь будет широко открыта в течение длительного периода времени. Следите за тем, чтобы дверца зольника всегда была закрыта.

  ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗЖИГАТЬ УГОЛЬ, ПОКА НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕ УПАДЕТ НИЖЕ 55 ГРАДУСОВ КРУГЛОСУТОЧНО – ВАШ ДЫМОХОД НЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ДОСТАТОЧНУЮ ТЯГУ, ЕСЛИ НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕ БУДЕТ НИЖЕ ЭТОГО.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАПУСКУ

  1. Некоторые пользователи пробовали MATCHLIGHT CHARCOLE для разжигания своих угольных печей — также некоторые марки угольных стартеров SOLID (королевский дуб, минутный свет) справятся с этой задачей. Это устраняет беспорядок древесины. Просто распределите древесный уголь так, чтобы он едва покрывал решетку, и положите небольшое количество угля сверху, но не покрывайте уголь полностью!! Подожгите уголь — УПРАВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 100% и когда уголь загорится синим пламенем, добавьте еще угля, как и раньше. Никогда не используйте жидкие стартеры на угольной или дровяной печи… Стартеры с большим количеством воска или хвойных пород могут не гореть достаточно сильно.

  2. Прежде чем запускать печь, убедитесь, что дымоход направлен вверх. Некоторые дымоходы имеют тенденцию реверсировать, когда они не используются. В большинстве случаев дымоход запускает следующая процедура:

  Поместите небольшой кусок газеты как можно выше в печь или дымоход и зажгите его. Когда он сгорит и его вытащат в дымоход, тогда зажгите уголь.

  3. Никогда не подсовывайте и не перемешивайте угли при розжиге или в любое другое время. Угольные костры любят, чтобы их не трогали, и многие бывшие дровяники склонны дурачиться со своими угольными пожарами, тем самым гася их

  Встряхивание и встряхивание плиты

  Встряхивание должно производиться не менее двух раз в день и не менее шести раз, если печь работает на высокой мощности. Взбалтывать только горячей плитой. Если огонь очень слабый и необходимо очистить решетки от золы, выполните следующую процедуру:

  1. Полностью откройте регулятор тяги и заслонку.

  2. Слегка встряхните или подгребите костер, чтобы обеспечить приток воздуха к огню.

  3. При необходимости добавьте еще угля.

  Когда огонь хорошо разгорится, тщательно встряхните. Наилучшие результаты будут получены при использовании коротких прерывистых движений, а не длинных равномерных движений. Количество встряхиваний или сгребаний имеет решающее значение. Слишком мало или слишком много может потушить огонь. Надлежащая работа сделана, когда красные угли впервые начинают падать через решетку. Всегда оставляйте немного золы на решетке, так как это продлит срок их службы.

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  Пепел никогда не должен скапливаться в зольнике. Это может препятствовать поступлению воздуха для горения в топку. Избыток золы в поддоне может привести к тому, что огонь погаснет, а также серьезно повредить решетку. Часто проверяйте заменяемые части печи (стекло, прокладки, решетки и т. д.), чтобы определить, не нужно ли их заменить. Стекло можно мыть (когда оно остынет). Если стекло сильно загрязнено, MR. Очиститель духовки марки MUSCLE справится с этой задачей. Уголь не производит креозот, поэтому возгорание дымохода не является проблемой. Однако при этом образуется летучая зола, которая может забивать колена или теплообменники. Осмотрите любую область вашей печи, где вы подозреваете, что это могло произойти, и при необходимости пропылесосьте. Поскольку остатки угля содержат серу, система дымохода и дымохода изнашивается намного быстрее, чем при сжигании дров. Обязательно проверяйте трубу не реже одного раза в шесть месяцев, чтобы определить, не проржавела ли она. Замените, если на нем есть признаки ржавчины или если его можно проткнуть кончиком перочинного ножа.

  БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ

  Будьте осторожны при загрузке печи. Всегда открывайте дверь или люк медленно, чтобы позволить кислороду войти и сжечь любые присутствующие горючие газы. Невыполнение этого требования может привести к «мини-взрывам» (внезапному воспламенению несгоревших газов). За исключением периода розжига, ни в коем случае нельзя оставлять открытой дверцу зольника. Это может привести к серьезным повреждениям от перегрева. используется с дымоходами, обеспечивающими сильную и постоянную тягу.

  Если вы следовали советам, данным в этой брошюре и вашем руководстве, то вы, вероятно, слились с ними. Если какие-либо проблемы сохраняются, выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что вы используете высококачественный уголь с низким содержанием золы. Низкая тепловая мощность, большое скопление золы и трудности с ночным сжиганием являются признаками горения угля. Попробуйте купить мешок или два в другом дворе.

  2. Проблема с дымоходом — если вы подозреваете, что у вас слишком сильная тяга, следует установить барометрическую или ручную заслонку. Если у вас слишком слабая тяга, попробуйте следующее: Дымоход может быть недостаточно теплым. Попробуйте более горячий огонь. Загерметизируйте все стыки труб и неплотности в дымоходной системе. Проверьте наружные прочистные дверцы и уплотнительные пластины камина. — увеличьте высоту дымохода — соедините дымоход трубой из нержавеющей стали — установите крышку для увеличения тяги — убедитесь, что все теплообменники и коллекторы на вашей печи чистые — накопление летучей золы в этих областях может ограничить ваш дымоход.

  Ссылки: Отличный сайт и форумы, посвященные антрацитовому углю!

  Отличия дровяных и угольных печей 2022

  Изменение вида топлива в ваших печах может показаться простым делом.

  Хотя вы можете подумать, что можете легко перейти на уголь для дровяной печи, это не лучшая идея для всех дровяных печей.

  Если вы хотите использовать уголь в своей дровяной печи, вам нужно знать несколько вещей, прежде чем вы это сделаете. Не каждая дровяная печь должна топить углем, но некоторые могут.

  Мы рассмотрим, в каких дровяных печах можно использовать уголь, а также плюсы и минусы сжигания угля.

  Почему вы не должны сжигать уголь в деревянной плите

  	Деревянные плиты	US STOVE, RedsaLZANG, PELPRO, Pleasant Hearthbilt 99999999999999999999999999999999. Ассортимент дров, угля, пеллет, многотопливных печей	View On Tractor SupplyView On Northern Tool
  	Potbelly Coal Stove	A cast iron coal burning stove 80,000 BTU Heats up to 1500 sq ft	View On Amazon View On Walmart
  	Угольная плита Rancher	Угольная горелка меньшего размера 60 000 БТЕ Нагревает до 1000 кв. футов	Посмотреть на Amazon Посмотреть на Home Depot

  * Также ознакомьтесь с линейкой миниатюрных дровяных печей Dwarf, которые можно использовать как на угле, так и на дровах.

  Если у вас есть традиционная дровяная печь, вы не должны топить в ней уголь.

  Вы хотите придерживаться дров. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему вы не можете.

  Основная причина, по которой не следует сжигать уголь в дровяной печи, заключается в том, что углю для правильного горения требуется пространство под изделием с воздухом.

  Большинство дровяных печей не имеют источника воздушного потока под тем местом, где вы кладете дрова.

  Дровяные печи имеют источник воздуха над огнем, что делает их эффективными для сжигания дров.

  Почти все дровяные печи имеют такое пространство над топливом, чтобы дрова хорошо горели.

  Производители разрабатывают дровяные печи для сбора золы на дне топки. Дрова горят еще лучше с золой и мусором на дне, а уголь — нет.

  Если у вас есть классическая дровяная печь, вы не должны топить ее углем, по крайней мере, без предварительной модификации.

  Еще одна причина, по которой вам не следует топить уголь в дровяной печи, заключается в том, что уголь может нагреваться до гораздо более высоких температур.

  Если вы спросите себя, горит ли уголь горячее, чем дрова?

  Так и есть!

  Хотя основание вашей дровяной печи огнеупорно, оно не способно выдерживать жар угля. Горящий уголь в дровяной печи может привести к необратимому повреждению.

  Что произойдет, если я буду сжигать уголь в дровяной печи?

  При сжигании угля в печи, не предназначенной для сжигания угля, многое может пойти не так.

  Во-первых, уголь, скорее всего, не сгорит должным образом. Неправильное горение вредно не только для вашей печи, но и для вас.

  Когда топливо не сгорает должным образом, дыма становится больше. Вдыхание чрезмерного количества дыма вредно для здоровья.

  Другая возможность заключается в том, что может образовываться окись углерода, которая может вызывать головные боли и даже смерть при высоких концентрациях.

  Наконец, поскольку дровяные печи не приспособлены для работы с теплом угля, сжигание угля может привести к необратимому повреждению вашей дровяной печи.

  Вам также может понадобиться увеличить теплозащиту за дровяной печью.

  В некоторых дровяных печах можно топить углем

  Если вам интересно, как топить углем в дровяной печи, вам понадобится многотопливная печь.

  Иногда их также называют угольными дровяными печами.

  В то время как дровяная печь позволяет воздуху попадать к огню только сверху, эти печи позволяют потоку воздуха достигать верхней и нижней части огня.

  Есть также два регулируемых вентиляционных отверстия, поскольку в многотопливной печи воздух достигает верхней и нижней части огня. Это позволяет вам контролировать процесс вентиляции независимо от того, какое топливо вы используете в этот день.

  Эти печи предназначены для улавливания пепла и сбора его, чтобы помочь огню гореть. Печь, работающая на угле, собирает золу, но она падает через металлическую решетку.

  Таким образом, вы все еще можете сжигать уголь, не оседая на куче пепла.

  Металлическая решетка лучше подходит для сжигания угля, поскольку она может выдерживать более высокую температуру угля.

  Поскольку он расположен на металлической решетке, в отличие от традиционной дровяной печи, уголь не повредит печь.

  Переделка дровяной печи на уголь

  У вас есть несколько вариантов для тех, кто хочет использовать уголь в своих дровяных печах.

  Во-первых, нужно инвестировать в многотопливную печь.

  Хотя это может стоить дороже, это верный способ убедиться, что вы сжигаете правильное топливо в своей печи и не причиняете вреда.

  Второй вариант, который у вас есть, это посмотреть, сможете ли вы превратить вашу дровяную печь в угольную печь.

  Многие производители дровяных печей продают комплект для переоборудования на несколько видов топлива. Эти комплекты позволяют подготовить дровяную печь к сжиганию угля.

  В комплекты для переоборудования входит все необходимое для безопасного сжигания угля в дровяной печи, за исключением угля.

  В комплекте есть дополнительная вытяжка, отделение для зольника, чтобы уголь не сидел на золе, и его можно было легко удалить, и металлическая решетка.

  Эти комплекты отлично подходят, если основным источником топлива являются дрова, но на короткое время вам нужен уголь.

  Если вы хотите регулярно сжигать уголь, в долгосрочной перспективе может быть выгоднее инвестировать в многотопливную печь.

  Плюсы сжигания угля в дровяной печи

  Одним из основных преимуществ сжигания угля является высокая степень нагрева.

  В дополнение к высокому уровню нагрева, он может гореть дольше, чем другие источники топлива, дольше сохраняя тепло в вашем доме.

  Поскольку уголь более горюч, чем древесина, он, как правило, является лучшим источником топлива, если вы хотите меньше прикладывать усилий, пока горит огонь.

  Вы можете оставить огонь в покое на более длительное время, не помогая поддерживать огонь, как если бы это были дрова.

  Уголь может обогреть большую площадь вашего дома и позволить вам меньше тратить на отопление.

  Этот источник топлива отлично согревает пространство возле печи и остальную часть дома, пока горит.

  Минусы сжигания угля в дровяной печи

  В зависимости от того, где вы живете, уголь может быть дороже дров.

  В сельской местности доступно много дров, и обычно это более дешевый вариант, в то время как в крупных городах уголь стоит дешевле.

  При сжигании угля в дровяной печи он не сможет правильно сгореть, что может привести к выделению в воздух лишнего дыма и других газов.

  Это может быть вредно в больших количествах, особенно для людей с сопутствующими заболеваниями, такими как астма.

  Если вы попытаетесь топить уголь в дровяной печи, золе, скорее всего, некуда деваться.

  С многотопливной печью или печью с комплектом для переоборудования у вас есть поддон, который собирает золу за вас и в десять раз упрощает очистку между топками.

  Как сжигать уголь

  Сжигать уголь очень просто.

  Вот шаги, которые необходимо выполнить для сжигания угля в камине: 

  • Начните с чистой металлической решетки
  • Поместите два пальца в центр решетки
  • Поместите уголь вокруг растопки
  • Зажечь растопку
  • Закройте дверь и при необходимости отрегулируйте вентиляцию

  Угольные дровяные печи

  Отопление дома в зимние месяцы имеет решающее значение для вашего комфорта и здоровья.

  Дровяные печи – это классика, которая обеспечит ваш дом необходимым теплом.

  Когда температура падает, уголь может показаться лучшим источником топлива, потому что он нагревается выше, чем дрова.

  Но можно ли жечь уголь в дровяной печи?

  Вы не должны класть уголь в свою дровяную горелку – вместо этого купите угольную горелку.

  Традиционные дровяные печи не предназначены для сжигания угля, и неправильное сжигание может нанести серьезный ущерб вашей печи и вашим легким, поскольку она выделяет дым и другие газы.

  Вы должны использовать уголь в своей дровяной печи только в том случае, если это многотопливная печь или если у вас установлен комплект для переоборудования на несколько видов топлива.

  Теперь обратите внимание на эти фантастические дровяные печи для приготовления пищи – они не для тех, кто хочет использовать уголь!

  Что лучше для отопления дома: антрацитовый уголь или дрова?

  За последние месяцы стоимость энергии в США резко возросла. Это заставляет многих домовладельцев искать более дешевые альтернативные способы сохранения тепла и уюта в своих домах. Твердое топливо, такое как древесные гранулы, кордовая древесина и антрацитовый уголь, является жизнеспособной и более дешевой альтернативой электричеству, нефти и пропану. Статистика показывает, что почти два миллиона домохозяйств в Соединенных Штатах по-прежнему используют для отопления либо уголь, либо дрова.

  Однако многие до сих пор не могут решить, дает ли сжигание угля больше преимуществ, чем сжигание дров. Хотя и дровяные, и угольные приборы имеют свои уникальные преимущества, один из них должен быть более практичным и эффективным, чем другой, верно? Здесь мы отвечаем на вопрос, который волнует многих домовладельцев: «Почему для сжигания топлива следует предпочесть уголь, а не дрова?» Читайте дальше, чтобы узнать больше о преимуществах антрацитового угля как наилучшей, простой в использовании и недорогой альтернативы для отопления вашего дома. Также ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге, где обсуждается ручное сжигание антрацита по сравнению с приборами для сжигания антрацита Stoker.

  Антрацит горит дольше и горячее, чем другие источники топлива

  Самые горячие дрова разжигаются красным дубом при температуре около 1600 градусов по Фаренгейту. Мягкая древесина, такая как сосна, горит при гораздо более низкой температуре, менее 1000 градусов по Фаренгейту. Антрацитовый уголь горит при температуре выше 2500 градусов по Фаренгейту и может гореть до 3500 градусов в зависимости от потока воздуха для горения. Установки для сжигания древесины обычно зависят от естественной тяги для сжигания, тогда как в топочных установках для сжигания антрацита используется принудительный воздух для горения с помощью вентилятора. Это увеличивает эффективность и температуру производимого тепла.

  Уголь является энергоемким топливом, что означает, что он эффективно сгорает и производит больше тепла на тонну. Это также означает, что устройство для сжигания угля способно производить в 2 раза больше БТЕ/час. чем дровяной прибор. По сути, вы можете сжигать меньше угля дольше, что дает вам большую отдачу от затраченных средств. Требуется эквивалент шнура с половиной, чтобы равняться одной тонне угля, которая содержит 26 000 000 БТЕ тепловой энергии. Древесные гранулы менее энергоемкие и содержат около 7000 БТЕ на фунт или 14 000 000 БТЕ на тонну. Кордовая древесина (красный дуб) при содержании влаги 20% имеет энергетическую ценность 6 388 БТЕ на фунт, что дает 12 766 000 БТЕ на тонну. Расчет энергетической ценности деревянного шнура сложен, поскольку содержание влаги оказывает большое влияние на вес. Обычно шнур из дерева может весить более двух тонн.

  Антрацитовый угольный топочный котел, топка или плита обычно горит не менее одного дня, не требуя никакого внимания. Это время может составлять несколько дней в зависимости от температуры наружного воздуха, что часто приводит к тому, что время горения превышает 32 часа весной и осенью.

  АнтрацитБолее удобно хранить

  Использование дров для отопления означает, что требуется достаточно много места вне непогоды для хранения кордной древесины или древесных гранул. Большинство домохозяйств будут потреблять в среднем шесть связок древесины в год, что соответствует 768 кубическим футам или 28,5 кубическим ярдам площади комнаты. Углепотребители обычно дорабатывают только три тонны угля, что равно примерно 120 кубическим футам или 4,5 кубическим ярдам — примерно на 75% меньше места, чем узурпирует древесина. Древесина также подвержена заражению насекомыми и гниению, особенно при хранении во влажном помещении. Уголь водонепроницаем и не восприимчив к насекомым — он идеально подходит для открытых мусорных баков, гаражей или подвалов.

  Также хранение угля не зависит от влаги, в то время как древесные гранулы будут разрушены под воздействием влаги, а кордная древесина не будет так же хорошо гореть или выделять столько тепла. Источники опилок для древесных гранул были истощены из-за сокращения производства мебели в США и других отраслей, производящих опилки, поэтому деревья вырубаются для производства древесных гранул. Стоимость и дефицит источников кордовой древесины и пеллет растут, поскольку они конкурируют с рынком пиломатериалов. Это приводит к более крупным закупкам древесных пеллет (примерно в два раза больше места для хранения при той же энергетической ценности угля), чтобы гарантировать, что покупатель не иссякнет в течение зимы. Это в сочетании с требуемым дополнительным пространством означает больше головной боли при сжигании дров или древесных гранул.

  Антрацит — более чистый и безопасный вариант сжигания

  Несмотря на негативное влияние битуминозного угля на окружающую среду, антрацит безопаснее для окружающей среды. Антрацитовый уголь имеет самый низкий уровень выбросов серы по сравнению с битуминозным углем и другими видами ископаемого топлива. Он также известен как «каменный уголь» — в отличие от битуминозного угля, который называют «мягким углем». Антрацит также производит больше всего тепла из всех ископаемых видов топлива, если сравнивать фунт за фунтом. Антрацитовый уголь не производит дыма или выбросов твердых частиц и не подпадает под действие правил EPA, тогда как пеллетные и дровяные печи регулируются EPA из-за их выбросов.

  Антрацит более безопасен, так как не образует остаточного креозотового налета. Только в 2021 году дровяные печи и печи на пеллетах стали причиной почти 25 000 пожаров в дымоходах в США. Еще никогда не было пожара в дымоходе из-за сжигания антрацита. Кроме того, дымоход, подключенный к антрацитовому котлу, требует чистки щеткой каждые 5–10 лет, а не каждый год, как это требуется для дымоходов, подключенных к дровяным котлам

  . В то время как дымоход требует только периодической чистки, дымоход, подключенный к устройству для сжигания антрацита, необходимо чистить каждую весну, а иногда и чаще, в зависимости от использования угля.

  Антрацит прост в использовании и требует минимального обслуживания

  Помимо того, что угольАнтрацит является более энергоемким источником тепла, его также легко загружать и использовать. Чтобы древесина хорошо функционировала, она должна быть высушена на воздухе и иметь влажность не более 20%. Высококачественной древесине обычно требуется до шести месяцев или больше, чтобы потерять большую часть содержащейся в ней воды и быть готовой к сжиганию. Кроме того, древесина дешевле, если покупать ее оптом длиной четыре фута или длиннее, но тогда вам придется рубить, штабелировать и приправлять древесину самостоятельно.

  Как и древесина, антрацит дешевле при покупке оптом, однако его также можно купить в мешках по 40 фунтов. Рассыпной уголь обычно на 10-20% дешевле, чем уголь в мешках, но благодаря его высокой плотности энергии в вашем подвале может храниться энергия на несколько лет. Также антрацит водонепроницаем и мало влажный, а это значит, что вы можете загрузить его прямо из мешка в свою угольную печь, котел или топку. Даже если она мокрая, вам нужно просто слить лишнюю воду и загрузить ее прямо в печь. Кочегары Leisure Line оснащены бункерами из нержавеющей стали, которые не боятся лишней влаги.

  В целом, приборы для сжигания антрацита не требуют особого ухода и требуют обслуживания только в конце сезона. Печи и печи производства Leisure Line оснащены системой Coal-Trol, которая действительно является «круиз-контролем» для вашей печи. Просто установите желаемую температуру, а затем загрузите уголь и выньте золу по мере необходимости. Никаких резких перепадов температур, которые характерны для дровяных печей, только равномерное тепло, которое согревает ваш дом так, что нужно испытать его, чтобы поверить.

  Антрацит — более надежный источник тепла

  Антрацитовый уголь — единственное ископаемое топливо, не торгуемое на фьючерсном рынке, поэтому цены на него не меняются быстро. С 1949 по 2011 год стоимость антрацита, закупаемого в месте происхождения, выросла с 8,90 долларов США за короткую тонну до 70,90 долларов США за короткую тонну, причем этот рост происходил небольшими постепенными шагами. В то время как в горнодобывающей промышленности используется большой объем дизельного топлива, стоимость антрацита не увеличивается, если не происходит резкого увеличения стоимости дизельного топлива. Например, дизельное топливо за последние 8 месяцев подорожало вдвое, а стоимость антрацита подорожала менее чем на 20%. Для добычи антрацита доступно еще от 200 до 600 лет, и нынешние методы добычи основаны на мелиорации земель, а не на оставлении изуродованного ландшафта. Все районы угледобычи возвращаются к существовавшим ранее условиям, а после полной посадки местной растительности, включая деревья. Словом, это ответственный и надежный выбор.

  Древесные пеллеты и кордная древесина подвержены дефициту, что может резко повлиять на цену. В настоящее время древесные пеллеты стоят в среднем 250 долларов за тонну, но только за последние два года эта цена выросла до 100 долларов за тонну. Средняя стоимость древесного шнура в 2019 году составляла 296 долларов, а некоторые цены на выдержанные и расколотые дрова доходили до 500 долларов. В 2022 году цены были немного ниже, но прогнозируется дефицит из-за периода более холодной, чем обычно, погоды и других факторов. Доступность коммерчески продаваемых дров зависит от других отраслей, таких как пиломатериалы, конкурирующие за доступные партии древесины. Кроме того, болезни и заражение насекомыми влияют на расстояние, на которое можно перемещать древесину, чтобы предотвратить любые проблемы. Этот фактор приводит к тому, что стоимость варьируется до 200% при сравнении штатов. Конечно, у сжигания дров есть одно большое преимущество: если у вас есть доступ к дровам, вы можете рубить их самостоятельно. С другой стороны, учитывая ваше время, стоимость оборудования, транспорта и топлива, это далеко не бесплатно..

  Что нужно помнить при сжигании антрацита

  Уголь — отличный вариант для домовладельцев, которые ищут более удобные источники тепла. Тем не менее, у него есть несколько недостатков, но с ними легко справиться при наличии соответствующих знаний и подготовки. Уголь воспламеняется при температуре более чем на 100 градусов выше, чем древесина, и для его воспламенения требуется несколько иной процесс. Уголь также может вызывать коррозию стальных дымоходов и металлических поверхностей. Весной лучше всего тщательно очистить плиту, котел или печь сразу после отключения. Также рекомендуется использовать нержавеющую сталь для всей вентиляции дымовых газов.

  Антрацитовый уголь производит больше золы, чем древесина, однако зола антрацитового угля полезна для овощей и других растений, предпочитающих кислую почву (таких как помидоры!). В то время как опорожнение зольника потребуется каждые один-три дня, зола легко утилизируется и является отличным противоскользящим средством для зимнего льда. Вы можете хранить пепел в герметичном пластике (ему нужно дать остыть перед помещением в пластик) или в металлических контейнерах и сохранить их для будущих проектов по ремонту дома, например, посыпать их на скользких дорожках или использовать их для покрытия выбоин на подъездной дорожке или прогулочные пути.

  Наконец, вам не разрешается бросать какие-либо материалы, кроме антрацита, в вашу угольную печь, котел или топку. Это может расплавить предмет и заставить его прилипнуть к золе. Это может заблокировать поток воздуха и снизить эффективность вашей печи или плиты или вызвать опасное состояние, которое может привести к травмам.

  Подведение итогов

  Выжигание антрацита, как и все, чем вы никогда раньше не занимались, требует надлежащего обучения. Leisure Line предлагает множество ресурсов по ссылке для владельцев на нашем веб-сайте. Антрацит воспламеняется медленнее, чем дерево. Но, с несколькими попытками и практикой, вы скоро легко и без проблем зажжете свою угольную печь или топку. Ключ в том, чтобы улучшить свои знания об антраците и никогда не недооценивать силу опыта и подготовки. В заключение, как дрова, так и антрацит для отопления вашего дома имеют свои преимущества и недостатки. Просмотрите этот блог, а затем спросите себя: «Какой из них лучше соответствует моим потребностям и желаниям?». Мы рекомендуем вам изучить оба, прежде чем принять решение.

  Антрацитовый уголь горячее, чище, дешевле, безопаснее и легче, чем древесина или древесные гранулы. Если вы готовы приобрести антрацитовую угольную топку, угольный котел или угольную топку, или просто у вас есть вопросы, команда компании Leisure Line Stove Company может вам помочь! Мы — американская производственная компания, специализирующаяся на оказании помощи клиентам в создании уюта в их домах за меньшие деньги. Мы работаем в первую очередь для людей, поэтому превыше всего ценим качество, оперативность и простоту! Позвоните нам по телефону 570-752-1811 для запросов.