Как правильно уложить пеноплекс на пол: технология, нюансы процесса и дополнительные материалы

Содержание

Как правильно положить пеноплекс под ламинат

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Утеплить пол пеноплексом сегодня частое предложение. Это теплоизолятор выбирают из-за низкой теплопроводности, возможности обойтись небольшой толщиной, а также большой прочности на сжатие, что позволяет обходиться без дополнительно армирования при устройстве полов. Утепляют им полы, устроенные по грунту, полы над подвальными помещениями, полы на этажах, балконах и лоджиях. Пользуется материал популярностью еще и потому, что цена на полы из пеноплекса и стяжка сравнительно доступные. В качестве финишного покрытия монтируют кафельную плитку, шпонированную доску, устраивают стяжку с системой «теплый пол», кладут пеноплекс под ламинат и линолеум.

Пеноплекс – теплая основа пола

Существует множество технологий утепления пола. Это и керамзит, и минеральная вата, и конечно же, пеноплекс. Последний является одним из лучших современных теплоизоляторов, хотя, надо отметить, не самым дешевым. Для утепления пола достаточно 20-30 миллиметровой плиты (на первых этажах она может быть увеличена до 50 мм), в то время как толщина минваты, например рекомендуется в два раза больше.

    Плюсы пеноплекса для утепления пола следующие:
  • Отличные влагоизоляционные свойства
  • Хорошая теплоизоляция
  • Механическая прочность
  • Долговечность
  • Простой монтаж

Прежде чем осуществлять монтаж ламината на пеноплэкс, нужно уложить сам утеплитель. Сделать это достаточно просто. Все зависит от того, какой будет выравнивающая стяжка – цементной либо из листового материала (фанера, плиты ОСБ, ГВЛ). Для одной понадобится как можно более ровная черновая поверхность, для другой придется ложить деревянные лаги в качестве основы для покрытия.

Под цементную стяжку на пеноплекс, на которую после будет укладываться ламинат, лучше выбирать плиты с пазами в торцах, для более плотных стыков. Если система предполагает наличие деревянных лаг, то теплоизолятор можно брать без фигурной кромки.

Утеплитель пеноплекс – это не подложка под ламинат! Не путайте его именно с подложкой из экструдированного пенополистирола. При настилке ламината на пеноплекс обязательно должна монтироваться стяжка, сухая либо цементная.

Монтаж пеноплекса под ламинат с бетонной стяжкой

    Под ламинат пеноплекс со стяжкой готовят следующим образом:
  1. На выровненное основание укладывают утеплитель.
  2. Сверху его застилают гидроизоляцией – для того, чтобы жидкость из стяжки не попала в стыки.
  3. После этого заливают песчано-цементной стяжкой.
  4. При необходимости поверхность выравнивают самонивелиром – она должна быть идеально ровной, если предполагается укладка ламината на пеноплекс.
  5. Следом монтируется подложка и финишное покрытие, согласно техническим требованиям.

При желании положить под ламинат на пеноплекс систему теплого пола, стяжка монтируется по технологии, предусмотренной для теплых полов. Лучше остановиться на водяном теплом полу. Электрические системы обычно нагреваются быстрее водяных, а резкие колебания температур для нашего финишного покрытия нежелательны. Настилка ламината на пеноплекс и систему электрического теплого пола будет оправдана только в случае наличия терморегуляторов, обеспечивающих плавное повышение и понижение температуры.

Монтаж пеноплекса под ламинат с сухой стяжкой

Не требующая долгих бетонных работ сухая стяжка пола также может использоваться. В этом случае она крепится на деревянные лаги. Сперва между лагами укладывают утеплитель. В принципе, он может быть любым. После монтируется стяжка. Используют фанеру (лучше, чтобы в этом случае теплоизолятор лежал вровень с лагами и обеспечивает дополнительную поверхность опоры), гипсоволоконные плиты (ГВЛ) и др. подходящие для сухой стяжки материалы. Нужно, чтобы уровень поверхности был выверен точно – для последующей укладки ламината на пеноплекс и сухую стяжку это важно. Последним этапом будет укладка подложки и собственно монтаж ламината.

Пеноплекс и подложка под ламинат

Как известно, при укладке покрытия используют подложку – пробковую либо пенополиэтиленовую. Можно ли укладывать ламинат на пеноплекс без подложки? У многих «умельцев», как показывает практика, возникает такой соблазн, как положить ламинат на пеноплекс без всяких стяжек. Кажется – материал это прочный, зачем мудрить со стяжкой? Такой пол принесет только проблемы.

Пеноплекс не рассчитан на точечные нагрузки, его прочность дает о себе знать при статическом давлении. Теплоизолятор, по правилам положенный под стяжку, выдерживает огромный вес, и в то же время в нем легко проделать отверстие хоть карандашом. А большинство предметов мебели – это та самая точечная нагрузка.

Неудачно поставленный шкаф, ножкой попавший на замок ламинатной доски, может просто провалиться в пол. Не спасет от разрушения пеноплекс подложка под ламинат – в ней будет мало толку, она призвана защищать от шума и влаги, а не армировать основание. К тому же такое покрытие будет жутко скрипеть.

Осуществляя утепление и покрытие пола, все-таки лучше отказаться от «народных выдумок» и опираться на существующие технологии. А они утверждают, что монтировать ламинат прямо на пеноплекс нельзя. Лучше соблюсти все указания и получить в итоге теплый и красивый пол, чем уже через полгода затевать новый ремонт, исправляя свои же ошибки.


Утепление пола пеноплексом – как утеплить и можно ли класть в деревянном доме, толщина между лагами снизу

Каждый владелец деревянного дома знает: чтобы строение выдерживало суровые российские зимы, ветра и холода, его необходимо как следует утеплить. Теплоизолирующие материалы необходимо использовать и на стенах дома, на потолке и, конечно же, на полу. Очень много драгоценного тепла может уходить сквозь холодный деревянный пол. Чтобы избежать ощутимых трат на отопление, и сделать пол теплым, можно использовать разные материалы.

Но сейчас особенной популярностью пользуются современные высокотехнологичные утеплительные материалы, которые позволяют покрытию дышать, и вместе с тем обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Именно таким материалом является пеноплекс или экструдированный пенополистирол. В статье рассмотрим особенности этого утеплителя, выясним его преимущества и недостатки, узнаем, как правильно укладывать его при утеплении пола в деревянном доме.

Описание и особенности утепления пола в деревянном доме пеноплексом

Пеноплекс — это собирательное название теплоизоляционного материала. Вообще, строго говоря, «Пеноплекс» – это название компании, производящей строительные и отделочные материалы – кстати, нашей, российской. Благодаря популярности их экструдированного пенополистирола этот материал даже от других производителей теперь называют пеноплексом.

Пеноплекс изготавливается из того же сырья, что и знакомый всем белый пенопласт. Кстати, последний тоже может использоваться для утепления.

Однако, если пенопласт белый всегда, то пеноплекс может быть и серым, и красным, и даже цветным. Пеноплекс взял у пенопласта все его преимущества, оставив недостатки.

Экструдированный пенополистирол производится путем вспенивания исходного сырья. В результате этой обработки на выходе получается легкий, но твердый материал, пронизанный множеством мельчайших воздушных пузырьков. Благодаря этой воздушной прослойке материал обладает действительно высокими теплоизолирующими показателями.

Кроме утепления пола в деревянном доме пеноплекс с успехом может использоваться и для теплоизоляции перекрытий, чердаков, междуэтажных перекрытий, стен.

О технологии утепления деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, вы узнаете тут.

Плюсы материала пенополистирол, сравнение с пенопластом

Выясним, какие преимущества есть у утепления пола в деревянном доме пеноплексом.

Этот утеплитель обеспечивает надежную защиту помещения от холода. У материала действительно высокие и надежные теплоизолирующие показатели. Кроме того, что материал хорошо удерживает тепло в доме, он еще и обладает высокими звукоизолирующими свойствами.

По сравнению с пенопластом пеноплекс отличается большей прочностью. Многие знают, как легко сломать хрупкий лист пенопласта. С современным пеноплексом такого не произойдет.

Благодаря тому, что это твердый материал, со временем он не просядет, оголив участки пола. Кстати, подобный казус часто случается при утеплении мягкими материалами, например, минеральной ватой. Пеноплекс устойчив к деформации, легко противостоит сжатию.

Кроме того, вас может заинтересовать материал про особенности утепления брусового дома снаружи.

Пеноплекс устойчив к воздействию влаги. Это действительно важный нюанс, так как дом может быть расположен в болотистой местности или на подтопляемом участке. Минеральная вата, к примеру, воздействия влаги не выдержит.

Пеноплекс удобно и просто монтируется. Нет необходимости надевать респираторы и защитную одежду. Плиты этого материал легкие, при необходимости можно добиться нужного размера, просто разрезав плиту ножиком. Пеноплекс легко «встает» на клей, надежно при этом фиксируясь.

Пеноплекс не грызут мыши, в нем не заводятся жучки и прочие насекомые. Для экологичного деревянного дома подобная проблема иногда становится прямой угрозой сохранению тепла, целостности поверхностей. К примеру, мыши очень любят селиться в мягкой минеральной вате. Но с пеноплексом такого, к счастью, не случится.

Советуем также ознакомиться с особенностями утеплением дома снаружи из бруса 150х150 по этой ссылке.

Благодаря своему искусственному происхождению и невосприимчивости к влаге пеноплекс совершенно не гниет, не портится и не разлагается. Материал экологичный, полностью безопасен для живущих в доме.

Безопасность этого утеплителя проявляется и в том, что пеноплекс не выделяет никаких токсичных веществ. При работе он, в отличие от минеральной ваты, не «пылит», не вызывает аллергических реакций. Кроме того, экструдированный пенополистирол не имеет запаха.

Также интересно будет прочитать про утепление дома снаружи из пеноблоков.

Пеноплекс бывает разных видов. Можно выбрать негорючую разновидность, что немаловажно для деревянного дома.

Характеристики утеплителя пеноплекс.

Материал укладывается довольно тонким слоем, но благодаря своим высоким теплоизолирующим характеристикам и плотности этого вполне хватает. Поэтому можно считать пеноплекс еще и довольно экономным видом утеплителя.

Если грамотно осуществить монтаж, и выбрать качественный пеноплекс от проверенного производителя, материал способен служить очень долго без какой-либо утраты своих технических характеристик. При аккуратной эксплуатации производители гарантируют бесперебойную службу пеноплекса не менее 55 лет.

Как и чем утеплить кирпичный дом снаружи, подскажет данная статья.

Минусы

Для баланса необходимо узнать и недостатки утепления полов при помощи пеноплекса.

Материал имеет довольно высокую цену. Некоторых владельцев домов это останавливает. Однако нельзя забывать о том, что укладка пеноплекса не требует толстого слоя.

Материал полностью искусственного происхождения. Но зато благодаря этому в пеноплексе не заводятся мыши и жучки. Так что вполне можно данный недостаток рассматривать и как достоинство.

Пеноплекс не выдерживает слишком высоких температур, деформируясь при этом. Но температуры эти — от плюс 80 градусов с одной стороны и минус 90 градусов с другой. Нечасто встречаются такие перепады в жизни поэтому, можно сказать, что этот недостаток не сильно влияет на качественные характеристики материала.

Материал не выносит сильного механического воздействия. Не стоит забывать, что по сути, это надутые воздухом или газом шарики, поэтому пеноплекс довольно хрупкий. Не стоит прыгать, бегать на уложенной поверхности, еще не защищенной напольным покрытием.

Резюме: по сравнению со списком плюсов недостатки материала выглядят совершенно незаметно, поэтому можно смело отправляться покупать этот качественный и долговечный утеплитель.

Читайте также про утепление пеноплексом фундамента снаружи в этом материале.

Как укладывать

В деревянном доме пол, в основном, продувается из-за того, что доски со временем рассыхаются, и между ними образуются щели, порой — довольно большие. Но если пол утеплен качественным материалом, то даже в результате рассыхания напольного покрытия тепла в доме не станет заметно меньше. Наши рекомендации по грамотному монтажу пеноплекса при утеплении пола в деревянном доме.

Что понадобится

Какие инструменты и материалы могут понадобиться при утеплении пола пеноплексом.

  • Рулетка, большая линейка;
  • Строительный плоский карандаш;
  • Уровень. Можно — лазерный.
  • Нож канцелярский;
  • Стамеска;
  • Строительный пистолет для герметика и, собственно, сам герметик. Этот материал понадобится, чтобы тщательно заполнить все стыки и сформировавшиеся в процессе укладки пустоты и щели.
  • Пленка с паро- и гидроизолирующими свойствами обязательна.
  • Ну и, собственно, сам экструдированный пенополистирол.

Всю информацию про клей для пенопласта при наружных работах, вы прочитаете здесь.

Необходимо отметить, что деревянные полы можно утеплить при помощи пеноплекса разными способами. Самый распространенный и простой из них — утепление по лагам.

В результате получается действительно теплый пол. Но в данном случае необходима качественная гидроизоляция.

Этапы работы

Горизонтальную поверхность под полом необходимо тщательно зачистить, выровнять. Если вы решили утеплить полы в уже обжитом доме, то перед проведением работ необходимо произвести демонтаж напольного покрытия. Если оно еще в хорошем состоянии, то снимайте аккуратно, чтобы после работ вновь постелить его на место. Ну а если планируете покрытие заменить, то можно не особенно церемониться, и снимать быстро. Проверьте состояние чернового пола. Если он деформирован или есть дефекты, проведите работы по его укреплению.

Подготовленные деревянные лаги необходимо расположить и закрепить таким образом, чтобы между ними оставалось пространство не более 70 см.

Доски, на которые будут укладываться пеноплекс, нужно подшить к лагам или же закрепить на специально предназначенные для этого бруски.

Перед тем, как укладывать утеплитель, необходимо обработать лаги и все деревянные элементы антисептическими растворами. Эта предупредительная мера позволит предохранить дерево от гниения и порчи жучками. После антисептика нелишней будет и обработка влагоотталкивающим средством.

На доски или фанеру вначале необходимо выложить слой плотной гидроизолирующей пленки, поэтому проведите работы по монтажу гидроизоляции. Имейте в виду, что этот материал размещают внахлест (около 15 см), чтобы обеспечить полную герметичность и качественную защиту от влаги.

Не исключено, что вам будет полезно изучить материал про утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.

Схема утепления полового покрытия.

Следующим этапом идет непосредственная укладка на деревянные доски утеплителя. Выкладывая пеноплекс, внимательно следите, чтобы не образовывалось зазоров и щелей в процессе работы. Аккуратная укладка материала обеспечит надежную защиту от холода.

Для дополнительной защиты от влаги, можно растянуть на поверхности утеплителя полиэтиленовую пленку. Особенное значение имеет этот прием, если дом расположен в болотистой местности, и климат дождливый.

Сверху укладывается напольное покрытие: ламинат, паркет, деревянный массив и т. д.

Кстати, подобные работы можно осуществить и в обычной квартире. Особую актуальность такое утепление имеет, если вы живете в многоквартирном доме на первом этаже.

Пеноплекс также может использоваться и как изолятор под систему «теплый пол». В этом случае он обеспечит дополнительную защиту помещения от продувания и теплопотерь. Для того, чтобы уложить материал в этом случае используется бетонная стяжка с вмонтированными в нее трубами для пола.

Вероятно, вы захотите узнать больше информации о том, можно ли утеплять потолок и пол опилками.

Видео

На видео- как происходит утепления пола в деревянном доме пеноплексом:

Мы рассмотрели особенности пеноплекса, как утеплителя для полов в деревянном доме. Важно то, что монтаж вполне реально осуществить самостоятельно и то, что пеноплекс имеет действительно выдающиеся эксплуатационные характеристики. Благодаря нашим рекомендациям, а также собственному трудолюбию и аккуратности, вы вполне сможете обеспечить свой загородный дом или дачу качественным теплым полом.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как утеплить деревянный пол в частном доме.

на балконе и лоджии своими руками, технология, видео

Содержание статьи

Следует согласиться с тем, что городская одно или двухкомнатная квартира, не самое просторное помещение. Как сделать его больше? Можно существенно увеличить жилую площадь квартиры за счет балкона или лоджии. Для этого понадобится остеклить его и провести дополнительные работы по утеплению стен и пола. Большинство квалифицированных строительных компаний в качестве теплоизоляционного материала стали использовать пеноплекс. В чем его преимущества? Как выполнить утепление пола пеноплексом, если дело касается балкона или лоджии?

Преимущества и технические характеристики пеноплекса

В свое время работы по утеплению проводились исключительно с помощью пенопласта и минеральной изоляции, но у этих материалов существуют определенные недостатки, которые ограничивали или делали полностью невозможным их применение. В результате разработок был изобретен новый материал – пеноплекс. Это обычный полистирол, который обрабатывают методом экструзии. В результате удается существенно увеличить эксплуатационные характеристики, которые имеет этот материал. А именно:

  1. Показатели относительно звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.
  2. Устойчивость к деформации. В отличие от обычных лисов пенопласта его можно использовать для утепления пола.
  3. Высокая сопротивляемость влаге. Материал не подвержен гниению и не теряет свои эксплуатационные характеристики, если его используют для помещений с повышенной сыростью.
  4. Пожаробезопасен.
  5. Широкий диапазон рабочей температуры от -50 до +75 градусов.

Одним из основных преимуществ пеноплекса, которое особенно ценится строительными бригадами, является возможность его монтажа практически на любую поверхность, подойдут: деревянные, бетонные и даже покрытые металлом полы.

Внимание! Для обеспечения лучшей сцепки листов друг с другом, с торца каждого листа расположены специальные замки. При монтаже они позволяют сделать соединение без зазоров и, таким образом, улучшить теплоизоляцию помещения.

Более подробную информацию про то, как объединить лоджию с комнатой и таким образом увеличить полезную площадь квартиры, вы найдете на нашем сайте. В статье также рассмотрено много различных вариантов дизайна совмещенного помещения.

А если вы хотите сравнить характеристики пеноплекса и пенопласта, то про пенопласт мы рассказали тут http://balkonsami.ru/uteplenie/materialyi/penoplast-kak-uteplitel-balkona-i-lodzhii-svoystva-i-harakteristiki.html

Подготовительные работы

Пеноплекс является идеальным вариантом, если необходимо утеплить полы лоджии или балкона. В зависимости от того каким способом будут выполняться монтажные работы существуют свои особенности связанные с подготовкой, но существуют общие меры, которые необходимо провести в любом случае:

Плиты пеноплекса в упаковке
  1. По уровню прокладываемого пеноплекса необходимо наклеить эластичную специальную полосу. Она предназначена для предотвращения конденсата в местах примыкания материала к стене. К тому же опыт показывает, что с ее помощью можно существенно увеличить теплоизоляцию помещения.
  2. Основание необходимо подравнять, заделать явные трещины и деформации. Это следует сделать даже в том случае, если планируется осуществлять утепление с помощью деревянных лаг.
  3. Если балкон планируют сделать частью комнаты, вероятно, работы по утеплению будет необходимо провести и в примыкающем помещении. В таком случае понадобится позаботиться о теплоизоляции всех систем трубопровода, включая отопление и газ на уровне пола.

Это общие рекомендации. Есть также обязательные специфические требования связанные непосредственно с выбранным типом монтажа.

Утепление пола пеноплексом под стяжку

Этот метод отличается качественным и основательным конечным результатом работ. Принцип его выполнения чем – то напоминает слоеный пирог, в котором нижняя и верхняя часть выполняется из цементной смеси, а в качестве «начинки» используется утеплитель. Если выбирается этот способ, работы проводятся следующим образом:

  1. Выравнивается поверхность. Основание балкона или лоджии это бетонная плита и в принципе она уже изначально имеет ровную плоскость. Но со временем появляются трещины, частично материал выкрашивается. Все недостатки необходимо устранить. Максимальное отклонение от плоскости должно составлять не более 1-2 мм, на кв. м.
  2. Выполняем утепление пола пеноплексом. Укладываем материал таким образом, чтобы замки приходились ближе к центру пола. Причем каждый следующий стык должен быть выполнен со смещением (в шахматном порядке). Некоторые для лучшей фиксации используют специальные клея. Но в случае с полом это является не требованием, а скорее рекомендацией, которая существенно не влияет на конечный результат проведения работ.
  3. Прокладываем слой гидроизоляции. Для этих целей может подойти плотная полиэтиленовая пленка. Ее укладку выполняем таким образом, чтобы края, ложащиеся на стену, имели запас, по крайней мере, 10 см.
  4. Выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 6-8 см.
  5. Укладываем напольное покрытие.

    Схема утепления пола с помощью пеноплекса под стяжку

Совет: Края полиэтиленовой пленки которые будут выступать, после того как высохнет стяжка можно будет легко обрезать обычным малярным ножом.

Монтаж пеноплекса с помощью лаг

Если существует необходимость соединить кухню и балкон, а в квартире постелены деревянные полы, тогда использование первого варианта не практично. В такой ситуации лучше изготовить деревянные лаги, или воспользоваться уже готовыми, по которым и были настелены доски в помещении. Этот же вариант подойдет в случае сильных перепадов поверхности пола, или в условиях низких потолков. Утепление с помощью лаг происходит следующим образом:

  1. Подготовительные работы. С помощью шнурки и водяного уровня отбивается ноль по всему периметру помещения.
  2. К полу прибивается брус в строго горизонтальном положении. Чтобы выполнить эту операцию достаточно воспользоваться рулеткой и уже отбитым и обозначенным нолем.
  3. Выставляются лаги. Расчет шага выполняется таким образом, чтобы в полученную ячейку поместился лист пеноплекса.
  4. Для лучшей изоляции швы между брусом и утеплителем заполняют монтажной пеной.
Укладываем пеноплекс на пол балкона между лагами

Утепление деревянного пола с помощью лаг позволяет существенно сэкономить место и не требуют проведения влажных работ с цементными смесями.

Крепление пеноплекса может производиться как с помощью специальных дюбелей, так и с помощью клея. Как выбрать клей для пеноплекса читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете о его разновидностях и способах нанесения.

Как поднять пол на балконе с помощью лаг, а также о других способах, мы рассказали здесь.

Узнайте о технологии монтажа потолка из гипсокартона по этому адресу http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/potolka/kak-sdelat-iz-gipsokartona-svoimi-rukami. html

Утепление полов под систему «Теплый пол»

Монтаж в этом случае происходит практически таким же способом, как и под стяжку. Основные этапы укладки следующие:

  1. Выравнивается основание. В этом случае лучше всего сделать маячную стяжку.
  2. Укладывается материал. Нет необходимости выполнять укладку на пол пеноплекса с толщиной листа 10 см, можно взять меньше. В этом случае утеплитель играет роль отражающего материала.
  3. Укладываем гидроизоляцию, на нее устанавливаем выбранную систему полов. Обычно по такому принципу, в стяжку, происходит монтаж кабельных теплых полов или водяных.
  4. Делаем финальную стяжку.
  5. Сверху стелим половое покрытие.

Пеноплекс может служить основанием практически для любой конфигурации «теплых полов». После их укладки будет необходимо сделать стяжку специальным раствором для теплого пола. Обычная цементная смесь со временем растрескается, поэтому использовать ее не рекомендуется.

Особенности при утеплении пола на первом этаже

Утепление пеноплексом имеет свои недостатки. В основном это ограничения связанные с тем, что уменьшается высота потолков в помещении. Частично эту проблему можно решить при использовании монтажа с помощью лаг, но этот метод не всегда практичен. Чтобы сэкономить расстояние можно выполнить утепление пола со стороны подвального помещения. Делается это следующим образом:

  1. На лист наносят специальный клей и с его помощью фиксируют пеноплекс на плите.
  2. Для лучшего сцепления используют специальные монтажные дюбеля, выполнены в форме грибков.
  3. Сверху укладывают пропиленовую армированную сетку и натягивают слой клеевого состава.

Такой способ пользуется огромной популярностью, так как позволяет утеплить полы даже в помещениях с небольшой высотой потолков.

Заключение

Пеноплекс практически идеальный вариант для внутренних и наружных работ связанных с утеплением пола и стен. Его можно использовать для любых видов «теплых полов» и для помещений с повышенной влажностью. К тому же при всех своих положительных характеристиках он еще и достаточно легко обрезается до нужных размеров. Все это делает возможным самостоятельное утепление полов на балконе, лоджии, и также всей квартиры.

Утепление пола на лоджии пеноплексом видео

В этом разделе мы подготовили для вас видеосюжет, который является дополнением к статье. В нем вы увидите как можно утеплить пол пеноплексом для последующей укладки на него стяжки.

Азбука Ремонта – Утепление пола на балконе (сборка поэтапно)


Watch this video on YouTube

Утепление пола пеноплексом – как утеплить и можно ли класть в деревянном доме, толщина между лагами снизу

Пеноплекс (пенополистирол) – материал легкий, мелкопористый, стойкий к высоким нагрузкам, с которым легко работать как профессионалам, так и любителям. Применение пеноплекса в устройстве стяжек полов позволяет решать задачи, которые ранее требовали больших затрат физического труда и времени.

Когда целесообразно использовать пеноплекс

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) отличается от других наиболее распространенных теплоизоляционных материалов, используемых для утепления пола, таких как пенопласт ( обычный пенополистирол) или минеральная вата тем, что имеет большую плотность и жесткость плит, а также он не впитывает и не пропускает воду. Но, с другой стороны, он стоит в 1,5-2 раза дороже их и, при этом, не обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Исходя из этого, пеноплекс имеет смысл использовать в случаях, когда необходимо, чтобы утеплитель легко выдерживал механические нагрузки, без сооружения каркаса жесткости.

Экструдированный пенополистирол чаще всего используют для утепления пола устраиваемого по грунту или по бетонному основанию с непосредственной укладкой на него напольного покрытия. Обычно это ламинат, керамическая плитка или линолеум. Его также целесообразно использовать, как теплоизоляцию, при устройстве теплых полов, вне зависимости от их вида.

Утепление пеноплексом деревянного пола, уложенного по деревянным лагам (балкам) менее рационально, так как оно вполне может быть выполнено более дешевыми утеплителями: тем же обычным пенополистиролом (пенопластом) или минватой. Это объясняется тем, что в данном случае, как правило, утеплитель просто заполняет пространство между лагами (балками) и не подвергается механическому воздействию. Да и его влагоустойчивость здесь также большого значения не имеет, так как деревянные конструкции по любому необходимо тщательно гидроизолировать.

Достоинства и недостатки пеноплекса

Пеноплекс — универсальный материал, применяемый для утепления различных поверхностей.

Преимущества пеноплекса для утепления пола:

  • Хорошие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности материала составляет 0,030 Вт/(м*С), это один из самых низких показателей по всем утеплителям.
  • Низкая паропроницаемость. Пеноплекс имеет значение коэффициента паропроницаемости в 0,007-0,008 мг/(м*час*Па). Плита толщиной в 2 см способна удерживать испарения так же, как и слой рубероида.
  • Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительное разрывающее усилие.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Нулевое водопоглощение.
  • Стойкость к горению, отсутствие токсичных испарений.
  • Легкость в обработке и простота монтажа. Пеноплекс прекрасно режется малярным ножом, поэтому монтаж плит не составляет особого труда. Плюс работать с материалом можно при любых погодных условиях.
  • Небольшой вес (благодаря пористой структуре с ячейками).
  • Срок службы до 50 лет.
Важно: на протяжении всего срока службы пеноплекс не теряет своих механических и изоляционных свойств.

Минусов у материала немного, но все же они есть:

  • Разрушение под воздействием высоких температур и растворителей.
  • Сильная дымность (даже после затухания).
  • Достаточно высокая цена.

Утепление пола пеноплексом (экструдированным пенополистиролом)

Как используя пеноплекс утеплить пол?

Выполнить утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками на балконе или лоджии не представляет большой сложности.

В отличие от использования в качестве теплоизолирующего материала, нет необходимости в обустройстве гидро- пароизоляции и обрешетки, которая используется для настила чистого пола.

Помимо значительного сокращения числа и объема выполняемых работ и возможности обустроить чистый пол без применения дополнительных отделочных материалов – половой доски, ламината, линолеума или керамической плитки, значительно сокращается время.

Теплый пол под стяжку на лоджии или балконе можно выполнить в течение одного рабочего дня. Для этого вам предлагается пошаговая инструкция порядка выполнения работ:

Советы по финишной отделке

Готовая стяжка по пеноплексу закрывается финишным покрытием. Это может быть керамический плиточный материал на клеящем составе или, например, плавающий пол на пробковой подложке.

Точные рекомендации производитель по стандартной толщине слоя стяжки, которую заливают на пеноплекс, не дает.

Профессионалы в строительном деле советуют делать ее не меньше 0,4 м. Такой размер надежно укрепляет поверхность, выдерживает различные переменные нагрузки, не проседает при эксплуатации.

В случае, когда имеется ограничение по вертикальному размеру, уменьшают толщину утепляющего слоя, но не стяжки. Это особенно актуально, когда поверх настила из экструдированного пенополистирола монтируют «теплый пол».

Запас на пеноплекс при расчете количества, необходимого для приобретения, составляет 5-10%.

Как уложить теплый пол на пенополистирол под бетонную стяжку

Устройство водяного тёплого пола с бетонной стяжкой

Начинать работы следует с подготовки основания. Для этого его очищают от старого покрытия, мусора, жира и грязи. Основание должно быть ровным, поэтому все имеющиеся дефекты и неровности зашпаклевываются или заделываются цементным раствором.

Далее на подготовленную черновую основу укладывается слой гидроизоляции, в качестве которой может выступать рубероид или обычная полиэтиленовая пленка с заходом на стены около 15 см.

Следует учесть, что в процессе эксплуатации теплого пола бетонная стяжка будет нагреваться и расширяться. Чтобы избежать ее растрескивания, необходимо по всему периметру помещения проклеить демпферную ленту, которая будет выполнять функции компенсатора расширения.

Далее укладываются плиты пеноплекса стык в стык. Чтобы избежать тепловых потерь, плиты утеплителя следует как можно плотнее прижимать к стенам. А все стыки необходимо проклеить строительным скотчем, который не позволит влаге из бетонной смеси проникнуть внутрь утеплителя.

Применение пеноплекса

Плиты пеноплекса могут быть гладкими или иметь специальные пазы и выступы, позволяющие укладывать контуры теплого пола без нанесения соответствующей разметки. При использовании первого варианта на утеплитель следует положить монтажную сетку, к которой будет крепиться трубопровод. Если плиты пеноплекса снабжены пазами, сетка не понадобится.

Теперь можно приступать к укладке трубы по заранее выбранной схеме. Трубы крепятся хомутами к монтажной сетке. Далее следует провести опрессовку системы и, сохраняя в трубах рабочее давление, залить бетонную стяжку, толщина которой может составлять 3-5 см.

Таким же образом укладывается и электрический теплый пол. Кабель системы закрепляется на монтажной сетке. Когда укладка завершится, система проверяется на работоспособность и заливается бетонной стяжкой. Если предполагается монтаж теплого пола по грунту, под гидроизоляцию и плиты пеноплекса укладывается дополнительный слой теплоизоляции, состоящий из песчаной подушки.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа пеноплекса

После того как стяжка подсохнет, можно приступать к укладке финишного покрытия. Очень важно, чтобы оно хорошо пропускало тепло, иначе обогрев пола будет неэффективным.

А при использовании электрического варианта обогрева низкая теплопроводность финишной отделки способна и вовсе вывести систему теплого пола из строя.

Приступать к эксплуатации систем водяного и электрического теплого пола можно только после полного высыхания цементно-песчаной смеси.

Этот период в среднем составляет 28 дней. Обычную бетонную смесь можно заменить самовыравнивающейся. Тогда время высыхания стяжки значительно сократится.

Видео

На видео- как происходит утепления пола в деревянном доме пеноплексом:

Мы рассмотрели особенности пеноплекса, как утеплителя для полов в деревянном доме. Важно то, что монтаж вполне реально осуществить самостоятельно и то, что пеноплекс имеет действительно выдающиеся эксплуатационные характеристики. Благодаря нашим рекомендациям, а также собственному трудолюбию и аккуратности, вы вполне сможете обеспечить свой загородный дом или дачу качественным теплым полом.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как утеплить деревянный пол в частном доме.

Крепление пеноплекса с помощью фасадных дюбелей

Листы пеноплекса начинаем выкладывать с дальнего угла. Когда выложен и подогнан один ряд, крепим его посредством фасадных дюбелей (зонтиков или грибочков). Для этого необходимы дюбеля, длина которых превышает толщину листа и черновой стяжки (если такая была сделана) минимум на 30 мм. Для фиксации достаточно одного-двух дюбелей, монтируемых произвольно ближе к середине листа. После закрепления первого ряда выкладывается второй и закрепляется только после тщательной подгонки к первому.

Не монтируйте листы так, чтобы крайние приходилось с силой вдавливать в проем. Они должны укладываться без усилий.

Есть «специалисты», которые укладывая пеноплекс таким образом, пренебрегают фиксацией его дюбелем. Это может привести к тому, что в процессе заливки цементной стяжки, листы могут разойтись, и излишняя влага проникнет внутрь слоя утеплителя, что недопустимо по технологическим соображениям.

Толщина стяжки

Однозначных рекомендаций производителя по поводу толщины стяжки, укладываемой на пеноплекс, нет. Но профессиональные строители рекомендуют делать слой не менее 40 мм. Именно такой слой надежно скрепляет поверхность и не проминается при эксплуатации. Если вы хотите сделать наливные полы, то сначала залейте классическую выравнивающую стяжку, а затем сверху монтируйте их. Так вы сэкономите на материалах серьезную сумму.

Уложить пеноплекс под стяжку пола сможет даже начинающий мастер — для этого не нужно специальных навыков и инструментов. Попробуйте — у вас обязательно все выйдет!

Выравнивание пола – важный этап, от которого зависит, насколько гармонично будет выглядеть финишное покрытие. Одна из важнейших функций стяжки — это утепление. Стяжка пола по пеноплексу поможет не только обеспечить максимальную теплоизоляцию, но существенно поднять уровень основания.

Такой способ требует существенной подготовки — работа достаточно трудоемкая, и нюансов имеет немалое количество.

Утепление балкона

Пол лоджии точно также нуждается в качественном утеплении, особенно это важно, если балкон и основное помещение составляют единое целое. Для утепления пола понадобится пеноплекс толщиной 40-60мм при совмещенной лоджии и 20-40 мм – при не совмещенном.

Пеноплекс к поверхности пола прикрепляется с помощью дюбелей. Стыки между плитами нужно обязательно задуть монтажной пеной. Как только она затвердеет, проклейте все стыки обычным скотчем, который обеспечит ровную, однородную поверхность.

Затем крепится слой пароизоляции, который обеспечивается фольгированной полиэтиленовой пленкой или фольгированным вспененным полиэтиленом. Крепят пароизоляцию полиуретановым клеем. Пароизоляция устанавливается «встык» и после этого все стыки проклеивают металлическим скотчем, который обеспечит на полу лоджии эффект «термоса».

После этого на слой пеноплекса устраивается напольное покрытие. Если используется стяжка, её слой должен быть не менее 4 см. Как только стяжка отвердевает, пол балкона покрывают плиткой или деревянным покрытием.

Если у вас на лоджии деревянный пол, то сначала на пол устанавливают лаги, между котрыми кладется утеплитель, а к лагам затем прикрепляется настил.

Утепление пола пенополистиролом по железобетонному перекрытию

Как уже говорилось, такое утепление бывает актуальным для квартир на первых этажах, если снизу располагается натапливаемое техническое помещение. Практически такая же технология используется, если требуется создать утепленное основание для укладки стяжки, в которой будут располагаться трубные контуры «теплого пола» или нагревательный кабель.

По большому счету, многое, в сравнении с полом по грунту, не меняется. Наоборот, такой «утеплительный пирог» уложить будет значительно проще, так как уже имеется устойчивое основание, которое не требует ни трамбовки, ни бетонной подготовки. По большому счету – и гидроизоляция между перекрытием и слоем утепления тоже не нужна – воде взяться здесь неоткуда. А если даже рассматривать теоретически возможную эмиссию водяных паров через перекрытие, то для качественного пенополистирола такая влага совершенно не представляет никакой угрозы.

Исключением может быть только пол в помещении, где будет оборудоваться ванная или совмещённый санузел. Но здесь гидроизоляция, причем качественная, надежная, с заходом на поверхность стен, нужна априори, независимо от будущей конструкции пола.

Посмотрим на схему:

Схема утепления пола пенополистиролом под стяжку по железобетонному перекрытию

Основанием служит железобетонная плита перекрытия (поз. 1). После ее подготовки (об этом будет сказано чуть ниже) на нее укладываются плиты пенополистирола (поз. 2). По краям вдоль стен или проклеивается демпферная лента, или прокладывается полоса утеплителя толщиной около 10 мм (поз. 3). Это обеспечит «плавучесть» стяжки, и, что очень важно, именно для многоэтажных домов – послужит весьма эффективным барьером от распространения ударных шумов.

Затем прокладывается слой гидроизоляции (поз. 4). Надо заметить, что на схеме он показан не вполне правильно – мембрана (пленка) должна заходить на стены, иначе при заливке раствора вода найдет себе путь для выхода. И созревание стяжки будет нарушено изменением водоцементного соотношения.

По гидроизоляции, после установки маяков, заливается все та же стяжка с армированием (поз. 5). При желании в ней можно разместить нагревательные элементы «теплого пола». Вместо «классической» стяжки по маякам вполне можно применить подходящий для конкретных условий будущей эксплуатации наливной пол.

И затем по стяжке выполняется монтаж выбранного финишного покрытия пола (поз. 6)..

Наливные самовыравнивающиеся полы – какой выбрать?

Ассортимент сухих строительных смесей подобного предназначения — весьма широк. А при правильной заливке процесс выравнивания пола такой стяжкой упрощается и убыстряется. Как выбрать наливной самовыравнивающийся пол для различных условий эксплуатации – читайте в специальной публикации нашего портала.

По сути, вся разница заключается в подготовке основания. Чтобы термоизоляция «работала» действительно эффективно, а под слоем утепления не оставалось пустот, которые могут стать «вместилищами сырости», плиты пенополистирола должны очень плотно прилегать к основанию.

  • В том случае, когда плита перекрытия ровная, без изъянов, можно ограничиться только грунтованием ее поверхности составом глубокого проникновения. И после высыхания грунтовки – переходить к укладке утеплительных плит.

Если к качеству железобетонного основания особых претензий нет, то можно провести грунтование поверхности, а затем, после высыхания грунта – сразу переходить к укладке плит пенополистирола.

  • Если на поверхности выявлены многочисленные изъяны, впадины и выступы, придется поработать – провести ремонт. Выступы сбиваются или срезаются, щели, трещины и впадины после разделки и грунтования заделываются ремонтным раствором и выравниваются с общей поверхностью. Иногда такой ремонт проще провести заливкой тонкослойного самовыравнивающегося пола.

Один из способов выровнять основание под последующую укладку утеплительных плит – провести тонкослойную заливку самовыравнивающимся составом.

  • Еще один вполне допустимый и довольно быстрый способ выравнивания поверхности перекрытия – это небольшая по толщине, тщательно выровненная засыпка из сухого просеянного песка. Песок заполнит все неровности, и по нему дальше можно будет укладывать термоизоляцию.

Выровнять перекрытие с многочисленными изъянами поверхности можно с помощью песчаной засыпки толщиной в 10÷15 мм. Песок прекрасно заполнит все неровности.

  • Наконец, очень плотное прилегание к поверхности обеспечит монтаж утеплительных плит на клей. При этом клей рекомендуется использовать не обычный плиточный, а предназначенный именно для термоизоляционных работ, для укладки минераловатных и пенополистирольных плит. Безусловно, такой способ получится весьма затратным, но зато и качество будет на высшем уровне.

Дорогой, но самый, пожалуй, надежный способ укладки плит – на специальный клей, предназначенный для термоизоляционных работ

После укладки плит пенополистирола производится подготовка к заливке стяжки. Но здесь уже добавить особо нечего – каких-то значимых особенностей не имеется.

Утепление пола пеноплексом: минусы и плюсы утеплителя, методы и их особенности

Необходимая для Пеноплекса толщина вычисляется либо на этапе проектирования коттеджа, либо при изготовлении систем вентилируемых, мокрых фасадов для снижения теплопотерь. Важным условием для правильного размещения теплового контура конструкции является использование теплоизолятора на наружной поверхности стен здания, так как в этом случае увеличение толщины стен не уменьшает полезное пространство внутренних помещений.

Достоинства пеноплекса.

Экструдированный пенополистирол может применяться для утепления полов, лоджий, перекрытий, фундаментов, цоколей. Материал обладает высоким ресурсом, не боится влаги, сохраняет свойства даже при случайном контакте с водой. Рис. 1.

Какую выбрать толщину пеноплекса — практические советы. Жми!

Благодаря тому что ассортимент утеплителей, представленных на рынке строй в, чрезвычайно большой — каждый потребитель может выбрать вид утеплителя, пригодный конкретно ему.

Одним из таковых утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный для внутреннего и внешнего утепления.

Утепление минватой

Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, шлаковата и каменная. Помимо утепления пола она имеет массу других преимуществ: совершенно не воспламеняется, даже при воздействии высоких температур, не позволяет поселиться в полах домашним вредителям, тараканам и крысам.

При укладке обязательно следует использовать специальный респиратор. Главные достоинства минеральной ваты: огнестойкость и высокая теплоизоляция, однако имеются и минусы — она обладает низкой механической прочностью и хорошо впитывает влагу.

При использовании минваты следует позаботиться о пароизоляции и влагонепроницаемости полов.

Стяжка по Пеноплексу: технология

Рассмотрим самый простой случай — Пеноплекс для пола под стяжку на бетонное основание. Это может быть бетонная подготовка в конструкции пола по грунту, либо бетонное перекрытие в многоэтажке или частном доме. Порядок действий такой:

  • Выравнивают локальные неровности размером более 5 мм. Принцип выравнивания производитель не уточняет. То есть, это может быть выравнивающая стяжка (если слишком много неровностей) или локальная заделка раствором выбоин, трещин. Во втором варианте надо и выступающие сильно фрагменты стесать/срезать/сбить. Иногда даже выравнивают песком. Такой способ тоже не исключен. Стандартная схема применения Пеноплекса под стяжку
  • Заделывают все трещины и щели. По периметру помещений, вокруг труб и стояков, вводов коммуникаций.
  • Раскатывают краевую или демпферную ленту.
  • Укладывают Пеноплекс в один или два слоя. Проклеивают стыки скотчем.
  • Расстилают пленку (другой гидроизоляционный материал) с перехлестом полотнищ 15-20 см, стыками проклеенными скотчем. Края заводим на стены и закрепляем планками выше, чем планируемая толщина стяжки.
  • Выставляют маяки, заливают и выравнивают стяжку.

Выравнивать основание можно и песком, но так ли у вас много неровностей

Собственно, вся технология. Все ясно. Могут возникнуть только вопросы по минимальной толщине стяжки на Пеноплекс. Производитель рекомендует не меньше 40 мм. При укладке пола во влажных помещениях, плиту желательно покрыть гидроизоляцией. Тип гидроизоляционного материала выбирайте сами.  В остальном технология та же.

Виды и материалы

Термин «стяжка» объединяет массу разных видов. По составу стяжка может быть:

  1. цементно-песчаной;
  2. бетонной. Бетон, в свою очередь, различается по наполнителям:
  3. керамзит;
  4. гравий;
  5. насыпной.

Стяжечный слой, в зависимости от взаимодействия с основанием, бывает:

  • Связанным. Укладывается непосредственно на основание;
  • Плавающим. Слой раствора не соприкасается ни с основанием, ни со стенами помещения.

По конструкции стяжки подразделяют на:

  • Сплошные;
  • Сборные. Они могут быть однослойными и многослойными. Здесь стяжка укладывается отдельными пластами, каждый из которых имеет сцепление с предыдущим.

Наиболее часто стяжки состоят из смеси песка и цемента – пескобетона.

Реже применяются такие материалы, как:

  • гипсовые и полимерные смеси;
  • листовые материалы;
  • сухие сыпучие материалы.

Стяжка может быть армированной, самовыравнивающейся, содержать специальные добавки, влияющие на плотность, прочность, текучесть и иные характеристики.

По содержанию в составе воды стяжки разделяют на:

  • Сухие. Этот вид требует наличия сухого основания. Влажный черновой пол (настил или плиту) необходимо предварительно просушить. Подготовленное основание застилается пароизоляцией для предотвращения проникновения влаги. На пленке монтируют направляющие, между которыми насыпается и выравнивается сухая смесь. Сверху сыпучий материал покрывается настилом, предотвращающим проникновение частиц пыли.

В жилых помещениях сухой вид неприемлем.

  • Полусухие стяжки бывают бетонными и цементно-песчаными. В их состав входят пластификаторы и наполнители из волокон фибры. Первые придают смеси эластичности, а вторые повышают прочность стяжки. Полусухая стяжка хороша тем, что сохнет значительно быстрее мокрой, подходит для жилых и офисных помещений, а также может монтироваться под любые напольные покрытия.
  • Мокрый вариант обладает текучестью. С его помощью можно исправить даже большие неровности, так как данный вид заполняет выемки и раковины на плитах перекрытий. Самовыравнивающийся эффект достигается за счет свободного растекания раствора.

Главные недостатки такого типа – невозможность использования в многоквартирных домах на этажах выше первого и длительный срок застывания.

Способы крепления

Изучив особенности основания и подобрав соответствующий вариант монтажа, следует определиться с материалами. Они должен подходить к утеплителю и утепляемой поверхности для обеспечения максимальной адгезии. Чтобы повысить надежность фиксации используется несколько методов монтажа одновременно.

С обрешеткой

Сооружение каркаса требует больше времени. Важно определиться с материалом обрешетки.

Могут использоваться деревянные рейки или алюминиевые профиля. После сооружения каркаса в него вставляются плиты пеноплекса. Они уплотняются монтажной пеной. Поверх теплоизоляционного материала осуществляется финальная отделка, для которой подойдет сайдинг, блок-хаус и пр.

Полимерные и битумные мастики

Мастики универсальны, поэтому применяются для монтажа экструдированного пенополистирола на стены, цоколи, фундаменты и другие элементы конструкций. Эти тягучие смеси реализуются в готовом ля использования виде. Содержание в составе нефтепродуктов требует соблюдения техники безопасности при нанесении. Для надежной фиксации необходимо равномерно нанести смесь на лист пеноплекса и плотно прижать его к основанию на 60 секунд.

Сухие строительные смеси

С помощью сухих строительных смесей удастся сэкономить, поскольку они – одни из самых доступных на рынке. Важно не только знать как правильно крепить пеноплекс, но и соблюдать пропорции разведения, чтобы обеспечить качественную фиксацию. Ля удобства размешивания используется специальный строительный миксер. Смеси изготавливаются на цементной основе и идеально подходят при работе с бетонными основаниями.

Дюбели тарельчатой формы

Дюбели для теплоизоляции имеют широкую шляпку. Часто их используют при утеплении кирпичных строений. Для фиксации предварительно проделываются отверстия в стене, глубиной до 6 см. Они заполняются монтажной пеной, после чего вставляется крепеж. На каждую плиту пеноплекса потребуется не менее 5 дюбелей. Их крепят на стыках смежных плит, а также дополнительно в середине листов.

Водяные системы

  1. Трубопровод подсоединяется к коллектору (есть и другие варианты, но этот самый распространенный)
  2. Система тестируется.
  3. Производится обустройство стяжки/настил листов. В процессе монтажа трубы должны находиться под рабочим давлением.
  4. Настилается основное покрытие.

Существуют и другие варианты укладки пеноплекс под теплый водяной пол. Например, можно использовать алюминиевые пластины с готовыми каналами для размещения магистрали. Такой монтаж позволяет класть покрытие без какой-либо дополнительной защиты оборудования. Больше информации по этой теме вы найдете на нашем сайте в Москве.

Утепление пола Пеноплексом под бетонную стяжку своими руками

Материал пенополистирол как и полиэтиленовые трубы в системах теплого пола, как утепление для пола, применяется уже сравнительно давно. Пенополистирол имеет такие свойства, что позволяют ему применяться даже для обустройства пола с потенциально высокими нагрузками.

Монтаж пеноплекса под стяжку пола

Но для того, что такого вида утепление для пола работало эффективно, необходима правильная технология устройства пенополистирола (в том числе и своими руками).

Ведь в случаях, когда монтажная технология не соблюдается, можно сделать такое утепление пола, которое потом придется либо полностью демонтировать с последующей установкой заново, либо проводить капитальную переработку с огромными финансовыми и временными затратами.

Очевидно, что проще утепление пола в частном доме сделать изначально правильно.

Утепление пола Пеноплексом под бетонную стяжку своими руками

Материал пенополистирол как и полиэтиленовые трубы в системах теплого пола, как утепление для пола, применяется уже сравнительно давно. Пенополистирол имеет такие свойства, что позволяют ему применяться даже для обустройства пола с потенциально высокими нагрузками.

Монтаж пеноплекса под стяжку пола

Но для того, что такого вида утепление для пола работало эффективно, необходима правильная технология устройства пенополистирола (в том числе и своими руками).

Ведь в случаях, когда монтажная технология не соблюдается, можно сделать такое утепление пола, которое потом придется либо полностью демонтировать с последующей установкой заново, либо проводить капитальную переработку с огромными финансовыми и временными затратами.

Очевидно, что проще утепление пола в частном доме сделать изначально правильно.

Какой толщины пенополистирол лучше использовать для утепления пола?

В Интернете можно найти информацию о том, что якобы для этой цели достаточно даже материала толщиной 30 или даже 20 мм.

Однако мы считаем, что для пола лучше применять пенопласт толщиной 40-50 мм. Так будет надежнее. Многие опытные строители это подтвердят.

Можно, конечно, и 100 мм использовать, это никто не запрещает. Хуже точно не будет. Однако, на наш взгляд, это уже особого тепла не добавит. И экономически это будет нецелесообразно. Для утепления пола вполне достаточно и 40-50 мм.

Надеемся, что мы в полной мере ответили на вопрос о выборе плотности и толщины пенопласта под стяжку пола.

В зависимости от конструктивных особенностей постройки и ее места расположения, тепловые потери через неутепленный пол достигают до 20%. Холодный пол часто становится причиной повышенной влажности в помещении и, как следствие, появления грибка, который быстро уничтожит дорогостоящее напольное покрытие. Регулярное хождение по ледяному основанию приведет к простудным заболеваниям и заболеваниям суставов ног. Снизить тепловые потери и обезопасить себя от проблем со здоровьем можно утеплением пола пеноплэксом. Технические характеристики материала позволяют производить его укладку под стяжку пола.

Экструдированный пенополистирол или, как его часто называют – пеноплекс, можно использовать не только для утепления стен или фундамента, но и основания пола. Этот материал отличается от других утеплителей большей плотностью и жесткостью, а также – водонепроницаемостью. Хотя его стоимость выше, чем пенопласта или минеральной ваты, но благодаря этим его отличительным особенностям, утепление пола пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) целесообразно в случаях, когда утеплитель должен выдерживать механические нагрузки без устройства каркаса жесткости.

Информация, изложенная в этой статье, будет полезной для тех, кто выбирает утеплитель для пола или собирается сделать его теплоизоляцию своими руками.

статьи:

>Целесообразность использования

>Спопсобы и технология утепления

>По грунту

>По бетону

>Теплоизоляция теплых полов

> по теме

Пол на бетонном основании

В том случае, если выполняется утепление бетонного пола (основания), например по плитам перекрытия, то первое, что необходимо сделать  — убедиться насколько бетонная поверхность является ровной и нет ли на ней дефектов: углублений, щелей, выступов. Если поверхность ровная, без дефектов, то ее достаточно очистить от пыли и пеноплекс можно укладывать непосредственно на нее.

Если бетонное основание является перекрытием цокольного этажа или подвального помещения, то утеплитель лучше укладывать по гидроизоляционной пленке. Пеноплекс хоть и является влагоустойчивым материалом, но сырость может попадать в места стыков плит и поэтому слой гидроизоляции под ним, в этом случае, не будет лишним.

Если же бетонное основание неровное, с дефектами и перепадами высот, то перед укладкой плит утеплителя по нему необходимо заполнить все углубления и щели бетоном, сбить все выступы и сделать выравнивающую цементно-песчаную стяжку. После того, как стяжка высохнет по ней укладывается пеноплекс, а по нему гидроизоляционная пленка. Плиты утеплителя лучше всего укладывать на клеющую смесь.

Можно использовать смеси, которые используются для кладки керамической плитки. Сверху по гидроизоляции делают цементно-песчаную или самовыравнивающуюся стяжку.

Рис.3 Теплоизоляция напольного покрытия на бетонном основании.

Утепление пола лоджии пеноплексом выполняется практически также, так как ее основанием обычно служит бетонное перекрытие. Но при этом необходимо только учесть, что выполнять работы по теплоизоляции лоджии, если она не застеклена, нужно производить при температуре не ниже +5оС. Это необходимо для того, чтобы цементно-песчаная стяжка могла высохнуть и была требуемой прочности. На остекленной лоджии работы можно выполнять и при более низкой температуре наружного воздуха. Но в этом случае необходимо будет ее дополнительно обогревать до полного высыхания стяжки, покрывающей слой пеноплекса.

Теплые полы

Такой теплоизоляционный материал как пеноплекс (экструдированный пенополистирол) очень часто используется для утепления основания при монтаже теплых полов. При этом их вид не имеет особого значения. Это может быть как водяной теплый пол, так и электрический.

Его элементы могут размещаться в стяжке над утеплителем ( трубы, нагревательный кабель, маты) или укладываться непосредственно на него «сухим» способом (пленочные нагревательные элементы). При этом толщина, покрывающей пеноплекс стяжки будет зависеть от вида и толщины нагревательных элементов теплого пола.

В остальном же, работы по подготовке основания и укладке теплоизоляционного материала выполняются также, как и для обычного напольного покрытия и уже рассмотрены выше.

Рис. 4 Теплоизоляция теплого пола: 1 — напольное покрытие; 2 — стяжка с элементами теплого пола; 3 — гидроизоляция; 4 — утеплитель.

по теме

Как проводится утепление пола пеноплексом?

Современное утепление пола пеноплексом — оптимальное решение данной проблемы. Укладку пеноплекса можно провести самостоятельно. Больших денежных затрат не потребуется.

Надежный утеплитель пеноплекс производится листами толщиной от 2 до 10 см. Ширина листа стандартная, 60 см. Длина листа может быть 1200 или 2400 мм. Такие размеры заметно облегчают процесс утепления пола пеноплексом. Каждая упаковка содержит от 4-х до 20-ти листов, в зависимости от их толщины. Необходимое количество материала можно рассчитать заранее с учетом небольшой прибавки.

Листы утеплителя пеноплекс

Пеноплекс обладает такими преимуществами, как:

  • влагостойкость;
  • небольшая теплопроводность;
  • паронепроницаемость;
  • звукоизоляция;
  • недоступность для микроорганизмов;
  • хорошие показатели теплоизоляции;
  • долгосрочность.

Все указанные преимущества вполне компенсируют неустойчивость данного материала к высоким температурам и различным растворителям.

Основные правила укладки пеноплекса

Надежное утепление пола пеноплексом выходит, независимо от основы, на которую укладывается материал. Это может быть деревянный или бетонный пол, а также песчано-гравийное основание. Главное — помнить, что черновой пол, на который предполагается укладка пеноплекса, должен быть идеально выровнен.

Утепление деревянного пола

Утепление деревянного пола пеноплексом проводится поверх досок. Доски при этом должны быть в хорошем состоянии. Заранее нужно приготовить следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • молоток;
  • саморезы;
  • уровень строительный;
  • шлифовальная насадка.

Из материалов понадобится:

  • пароизоляция;
  • фанера или ДСП;
  • грунтовка-антисептик.

Вначале демонтируются плинтусы и доски чистового покрытия. Затем проверяются лаги. Поврежденные участки лаг необходимо заменить. Далее укладываются доски. Их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Утепление деревянного пола пеноплексом

После этого поверхность пола нужно выровнять: отшлифовать выступы и замазать шпатлевкой для дерева все выемки, пазы и щели. Затем доски грунтуют и просушивают. Для пористых досок грунтование проводят не менее 2 раз.

На высохшие доски укладываются плиты пеноплекса, заранее покрытые специальным клеем. Технология укладки проста: она проводится вразбежку, горизонтальность проверяется уровнем. Все пустоты между плитами заполняются монтажной пеной. Главное, чтобы в ее составе не было добавок, разрушающих пеноплекс. Например, толуола.

Поверх пеноплекса внахлест укладываются полотна пароизоляции. Края необходимо завести на стены, чтобы потом аккуратно обрезать. Пароизоляция покрывается слоем ДСП, фанеры и т. д. Этот материал нужно укладывать встык, швы смещать. Горизонтальность укладки проверяется уровнем, неровности удаляются. Последний слой — чистовое покрытие пола.

Чтобы заполнить пространство между балками и лагами деревянного пола, лучше использовать минеральную вату или пенопласт.

Утепление бетонного пола

Для того чтобы провести утепление бетонного пола, вначале нужно удалить покрытие, пыль и мусор. Затем необходимо выровнять бетонную поверхность. Для этого при необходимости поверх бетона делается стяжка из цемента и песка. После полного высыхания стяжки плиты пеноплекса укладываются и покрываются полиэтиленом или другим гидроизоляционным материалом.

Утепление бетонного пола пеноплексом

Если под бетонным полом располагается цокольный этаж или подвальное помещение, гидроизоляцию следует постелить поверх стяжки, а потом укладывать пеноплекс. Поверх гидроизоляционного материала делается еще 1 стяжка: самовыравнивающаяся или песчано-цементная.

Утепление пола лоджии пеноплексом проводится аналогично, поскольку бетонное перекрытие чаще всего бывает ее основанием. Чтобы стяжка могла как следует высохнуть и обрела необходимую прочность, все работы лучше проводить в теплое время года. Это позволит обойтись без дополнительного обогревания лоджии с целью ускорить высыхание стяжки. На следующем видео можно увидеть все наглядно (видео 1 Утепление пола пеноплексом)

Теплый пол

Экструдированный пенополистирол, то есть пеноплекс, можно использовать для монтирования любого варианта теплого пола.

Элементы, составляющие конструкцию теплого пола, размещают в стяжке поверх утеплителя или укладывают прямо на него «всухую».

Толщина стяжки, наносимой поверх пеноплекса, будет зависеть от толщины конкретных элементов теплого пола. Все прочие работы по укладке пеноплекса проводятся аналогично.

Непосредственно поверх пеноплекса можно укладывать практически любое чистовое напольное покрытие: линолеум, ламинат, керамическую плитку, паркет.

Пенплекс можно использовать для утепления теплого пола под стяжку

Утепление по грунту пеноплексом

По грунту пеноплекс укладывается при отсутствии подвала и фундаментной плиты. При этом уровень грунта делается на 0,5 м ниже предполагаемого чистового напольного покрытия.

Для работы понадобится:

  • щебень (мелкий) или гравий;
  • песок;
  • цемент;
  • сетка армирующая;
  • гидроизоляция;
  • скотч металлизированный;
  • алебастр.

Из инструментов нужно приготовить строительный уровень, правило, маяки из алюминия.

Под слой пеноплекса нужно уложить пароизоляцию

Грунт нужно разровнять, уплотнить и просушить. Гравий (щебень) засыпается слоем толщиной 0,3-0,4 м, разравнивается и уплотняется. Поверх полученной подушки укладывается и разравнивается среднезернистый песок или мелкий гранитный отсев. Высота этого слоя — 0,1 м.

Плиты пеноплекса, совмещая стыковочные пазы, укладывают поверх песчаной подушки. Стыки склеивают металлизированным скотчем. При укладке следует двигаться от дверного проема вглубь помещения. Поверх пеноплекса укладывается гидроизоляция. Ее полосы кладут с перехлестом в 10-12 см. Стыки полос покрывают скотчем.

Следующий слой — армирующая сетка. Ее кладут на высоту не более 25 мм. При укладке от стен комнаты отступают на 2-3 см. Делая утепление пола пеноплексом под стяжку, лучше использовать смесь песка и цемента. Ее выравнивают при помощи маяков и правила. Поверх высохшей стяжки укладывается чистовой пол.

как и чем утеплить полы

Теплый дом – уютный дом. Если полы холодные, то ни о каком комфорте и речи быть не может. Пол, равно как потолок и стены, является источником теплопотерь. Особенно актуальной эта проблема становится, если вы живете в частном доме, и ни подвал, ни цокольный этаж, ни правильно смонтированная система отопления не помогут предотвратить утечку тепла. Как утеплить пол в частном доме? Есть несколько способов, некоторые из которых вполне осуществимы своими руками.

Утепление пенопластом

На фото пол, утепленный пенопластом

Пенопласт (пенополистирол), пожалуй, один из самых популярных материалов, с помощью которого можно выполнить утепление пола своими руками. Главными его достоинствами считаются:

  • Высокая звуко- и теплоизоляция;
  • Низкая стоимость;
  • Легкость монтажа;
  • Влагостойкость;
  • Длительный срок эксплуатации (20 лет).

Оттолкнуть при выборе пенопласта могут горючесть, отрицательное влияние продуктов распада на здоровье человека, и хрупкость материала. Кроме того, пенополистирол довольно часто подвергается атакам грызунов.

Поскольку данный утеплитель производится из разного сырья, его плотность варьируется. Чем выше показатель плотности пенопласта, тем хуже звукоизоляционные качества, но выше устойчивость к механическим нагрузкам. Для полов лучше использовать материал плотностью 35 кг/м³.

Система утепления с помощью пенопласта представляет собой многослойную структуру. Начать следует с подготовки основания: оно должно быть ровным и чистым.

Если основа неровная, потребуется сделать бетонную стяжку.

Схема утепления пола пенополистиролом

На основание выкладывается слой гидроизоляции. Поверх нее заливается еще один слой стяжки толщиной 40 мм. После того, как бетон затвердеет и высохнет, укладываются плиты пенопласта в шахматном порядке. На пенопласт можно прикрепить маячки из профиля, которые станут ориентиром во время заливки чистовой стяжки (60-70 мм). Для монолитности «пирога» в верхний слой бетона укладывается армированная сетка. Расстояние от нее до теплоизоляции должно быть около 20 мм. После высыхания поверхности можно делать финишное покрытие.

Технические характеристики пеноплекса

В последнее время большое распространение получил пеноплекс. Это вспененная модификация пенополистирола. Основной плюс материала – морозостойкость, поэтому именно его лучше применять в северных районах. Пеноплекс имеет низкий уровень теплопроводности, паропроницаемости и влагопоглощения. Однако материал боится высоких температур и так же, как пенопласт, портится грызунами.

Керамзит тепло сохранит

Пористые гранулы на основе глины – наиболее экономичный вариант сделать утепление пола в своем доме. Данный материал дешевле пенопласта, однако по характеристикам ему ничуть не уступает. Отличительная особенность керамзита заключается в том, что он очень легкий и сохраняет изолирующие свойства при накапливании влаги. Помимо этого, керамзит прочен, экологичен, долговечен (до 50 лет) и пожароустойчив. Пожалуй, единственным его недостатком является то, что нужно делать толстый слой теплоизоляции, минимум 10 см (лучше 35 см), иначе пол может остаться холодным.

Если вы взялись делать утепленный пол своими руками, используйте керамзит фракций от 5 до 20 мм. Как советуют специалисты, лучше смешать гранулы двух фракций.

Первым делом следует подготовить основание, как было описано выше. На ровной поверхности не должно быть грязи и мусора. Затем укладывается гидроизоляционная прослойка, в качестве которой можно использовать пенофол. Поверх насыпается керамзит, а после этого ставятся маяки и заливается армированная стяжка, слой которой составляет 50 мм. Чуть больше чем через неделю утепленный пол будет готов.

Схема утепления пола керамзитом

При засыпке керамзита не должно быть никакого уклона.

Минеральная вата

Большим спросом в последнее время пользуется такой вид теплоизолятора, как минеральная вата. Ей можно утеплять не только холодный пол, но и потолки и стены. Выпускается не только в виде плит, но и в форме матов и рулонов, что удобно для транспортировки. Минвата имеет следующие преимущества:

  1. Хорошая звукоизоляция;
  2. Низкий уровень теплопроводности;
  3. Устойчивость к температурным скачкам;
  4. Легкость монтажа.

Среди отрицательных качеств – паропроницаемость и необходимость использования защиты от крыс и мышей.

Утепленный минеральной ватой пол можно сделать своими руками. После подготовки основания и укладки гидроизоляционной мембраны устанавливаются лаги. Размер шага определяется в зависимости от размеров помещения и утеплителя. Минвата кладется в пазы между лагами, зазоров быть не должно. При достаточной высоте потолков можно положить два слоя теплоизолятора. Затем монтируются половые доски, влагостойкая фанера, ДСП или ДВП, и укладывается финишное покрытие.

Схема утепления пола минеральной ватой

Между утеплителем и чистовым полом необходимо оставлять вентиляционный зазор.

Электрический и водяной теплый пол

Еще одна возможность избавиться от холода под ногами – установить систему «теплый пол». Она будет обогревать не только полы, но и весь дом. Теплые полы бывают электрические и водяные. Для частного дома специалисты рекомендуют водяной обогрев, благодаря ему можно значительно сэкономить на электричестве.

На фото представлен водяной теплый пол перед заливкой стяжки

Несмотря на то, что они считаются сложными в монтаже их возможно уложить и самостоятельно. Делать это следует по классической схеме – в стяжку.

Оптимальная длина контура – 60 м. Если этого мало, подключается новый контур.

Способов утепления пола в частном доме много, и каждый из них хорош по-своему. Главное, правильно сделать выбор. Технологии не стоят на месте, с помощью современных строительных материалов сделать полы теплыми можно своими силами, не прибегая к помощи специалистов и дорогостоящим капитальным работам. Тогда комфорт и уют в доме будет обеспечен.

Поделитесь своими способами и секретами утепления полов и оставьте мнение о статье в комментариях!

Материалы По Теме:

как утеплить керамзитом бетонное напольное покрытие в квартире, пеноплекс и пенополистирол для теплого пола

В нынешнее время при выборе напольных покрытий для городских квартир или для загородных коттеджей продавцы-консультанты советуют дополнительно покупать и утеплитель. Кто-то целенаправленно использует его при обшивке стен и в отделке балконов.

Особенности: плюсы и минусы

Основное предназначение утеплителя – это создание комфорта и уюта в помещении, сохранение тепла даже в сильный мороз. Соответственно, использование утеплителя гарантирует существенную экономию денежных средств на электроэнергии. Помимо этого, утепление пола способствует созданию шумопоглощающего слоя, благодаря которому посторонние звуки не будут проникать в помещение. При утеплении пола можно снизить потери тепла в комнате на 20%. Это обеспечивает не только экономию денег на обогреве, но и позволяет оценить все плюсы напольного покрытия.

К примеру, без качественной подложки паркетная доска может высохнуть, прийти в негодность, начать скрипеть, и в дальнейшем потребуется демонтаж пола и укладка нового строительного материала.

Утепленные полы защищены на стыках и углах от низких температур, благодаря чему конденсат на стенах не образуется. Обои не намокнут, под ними не появятся плесневые грибы, а краска не потрескается и не отпадет. В частном доме благодаря утеплению полов чердака и цокольного этажа можно стабилизировать средние показатели температуры, сделать их одинаковыми и в зимнее, и в летнее время.

Правильно уложенная теплоизоляция способна защищать от насекомых и грызунов. Это особенно важно для напольного покрытия в собственном доме, ведь зачастую мыши заселяются под половицами. Прогрызая плинтуса, они выбираются наружу. Крысы и мыши могут прогрызть электропроводку, что в итоге приведет к обесточиванию, вынужденному ремонту или и вовсе к возникновению пожара.

Минусом утепления пола считается высокая стоимость. Многие люди не понимают, зачем утеплять коттедж, если есть котел. Специалисты отвечают, что теплоизоляция делается один раз, то есть это разовые траты, а на отопление приходится тратиться постоянно. К сожалению, с годами топливо только дорожает, поэтому, с точки зрения экономии, утеплитель необходим.

Чем лучше утеплять?

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для создания теплого пола. Во-первых, это дешевый строительный материал, во-вторых, он обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Помимо этого, он не боится воды, что позволяет утеплять им не только внутреннюю часть помещения, но и пространство снаружи, в том числе и фундамент. Из минусов можно отметить то, что пенополистирол – синтетический материал, и под воздействием высоких температур он выделяет стирол – вещество, которое может негативно сказаться на здоровье не только маленьких детей, но и взрослых.

Недопустимо поджигать стройматериал, так как в случае пожара пенопласт выделяет фосген, вдыхание паров которого может привести к летальному исходу. Пенопластом не рекомендуют утеплять деревянные конструкции из-за его паронепроницаемых свойств.

Разновидностью пенополистирола является пеноплекс. Пеноплексом обшивают полы загородных домов и городских квартир. В отличие от пенопласта, данный стройматериал обладает высокими прочностными свойствами: влага проникает только в наружный слой, благодаря чему деформации не происходит. Даже «жидкий» пеноплекс способен не пропускать холодный воздух с улицы, поэтому его используют для утепления пола на чердаке.

Рекомендован пеноплекс для сырых помещений, а из-за небольшого веса его сможет поднять даже девушка. Режется он обычным канцелярским ножом. Производитель гарантирует 50-летний срок эксплуатации. Кроме того, пеноплекс нейтрален по отношению к химическим веществам – щелочи, хлору, краске, бетонным смесям.

Среди негорючих, экологически безопасных материалов можно отметить минеральную вату. Минватой утепляют не только бетонные полы, но и деревянные конструкции, поскольку она обладает высокой паропроницаемостью. Минеральная вата «боится» влаги, поэтому ее не советуют использовать в помещениях с повышенной влажностью. Помимо этого, в течение эксплуатационного периода она скатывается, что негативно сказывается на сохранении тепла. На рынке стройматериалов особое место занимает производитель «Технониколь», выпускающий несколько разновидностей минваты:

  • «Теплоролл»;
  • «Техноблок»;
  • «Техноакустик»;
  • «Роклайт».

Еще одним природным материалом являются опилки. Опилками с известью утепляют частные дома уже несколько десятилетий. Это экологически безопасный материал, который некоторые люди даже могут получить бесплатно. К сожалению, с опилками придется повозиться: вначале высушить, обработать известью и противогрибковыми препаратами, а позже добавить гипс, который подарит воздушность.

Керамзитом пользуются, когда нужен насыпной утеплитель. Это своего рода обожженная глина, которую на этапе производства еще и вспенивают. Продается он по низкой цене, но поскольку этот строительный материал не может взаимодействовать с влагой, чаще всего он выступает как наполнитель.

Полиуретаном пользуются в тех случаях, когда хотят заменить плохо пропускающий воздух пенопласт или невлагостойкую минеральную воду. Поскольку пенополиуретан является аналогом резины, он подходит и в качестве теплоизоляционного слоя. Из минусов отмечают то, что он имеет высокую стоимость, и для его нанесения необходимы не только специальные навыки, но и опыт. Под действием высоких температур или непосредственно при пожаре полиуретан выделяет вредные химические вещества, опасные не только для здоровья, но и для жизни человека.

Имейте в виду, что доронит – это геотекстильная пленка для утепления, отдельно в качестве теплоизолятора ее не используют. Она применяется совместно с другими стройматериалами: гидроизоляционной мембранной, дренажным материалом и песчано-цементной смесью.

Фольгоизол или пенофол может использоваться как утеплитель для бетона под стяжку. Изготавливают его из вспененного полиэтилена и «оборачивают» фольгирующим слоем. Ни полиэтилен, ни алюминиевая фольга не являются толстыми стройматериалами, поэтому в качестве основы пенофолом не пользуются – только совместно с другими материалами.

Новинкой в строймагазине является пеностекло, которое производят из вспененной стекломассы. Благодаря этому пеностекло – экологически безопасный материал, огнестойкий и водостойкий. Выпускается он в виде гранул. Для промышленных помещений используется пеностекло в виде плит и блоков.

Отзывы

При анализе отзывов покупателей единого мнения найти не удалось, ведь одни люди используют теплоизоляционный слой в квартире, а другие – в загородном доме. Важно учитывать теплопроводность материала: чем она ниже, тем лучше. Низкая теплопроводность гарантирует, что потребуется меньше материала, чтобы тепло не покидало пределов комнаты. Это обеспечит существенную экономия денежных средств. Покупатели обращают внимания и на такое качество, как гидрофобность – взаимодействие с влагой.

Особенно важно это учитывать при проведении работ в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, на кухнях и балконах. Если утеплитель при контакте с водой скатывается, то его теплопроводность увеличивается, а тепло, соответственно, не сохраняется.

В целях безопасности стройматериал не должен при горении выделять вредные химические вещества или сгорать за несколько минут. Чем меньше весит теплоизоляционный материал, тем меньше нагрузка на бетонное или деревянное основание. Тяжелый утеплитель чаще всего используется снаружи, а легкий – внутри. Немаловажными являются легкость укладки и конечная стоимость изделия. Резюмируя, можно прийти к следующим выводам:

  • Для пола подходит любой утеплитель.
  • Минвата, как и керамзит, со временем оседает, меняется теплопроводность.
  • При утеплении пола необходимо, чтобы теплоизоляционный слой обладал высокими показателями гидрофобности, поскольку из подвального помещения или с бетонного основания периодически будет испаряться влага.
  • Лучшим насыпным вариантом принято считать керамзит.
  • Возле каминов и печей используются только огнестойкие теплоизоляционные материалы: базальтовое волокно, минвата, стеклянная вата, перлит, вермикулит или стеклопор.
  • Использование синтетических стройматериалов чревато не только порчей имущества, но и нанесением вреда здоровью и жизни домочадцев.

Подготовительные работы

Прежде чем уложить утеплитель на пол, необходимо завершить все предшествующие работы: нанести штукатурку или закрепить лаги, обработать антисептиком или покрасить рейки. В различных помещениях, а также в зависимости от основания эти этапы будут отличаться. Основание очищается, в большинстве работ используется шпатель. При желании пол обрабатываются раствором против жировых пятен.

Если в комнате повышенная влажность, то необходимо произвести сушку основания. Если после этого появился белый налет, его нужно убрать. Дополнительно поверхность обрабатывают грунтовкой.

Не стоит пренебрегать противогрибковой обработкой. Грибок чаще всего появляется во влажных непроветриваемых помещениях, плесень может появиться и на деревянных балках. В качестве фунгицида можно использовать не только спецсредства, но и прибегнуть к народным советам. Народные средства подойдут для тех семей, в которых есть маленькие дети или аллергики, так как применяется более «щадящая» химия. Чаще всего используется нашатырный спирт, лимонная кислота, сода, уксусная эссенция, соль или мыльный раствор.

К слову, хозяйственным мылом дезинфицируются не только полы, но и ковровые покрытия.

Потребуется заделать все трещины эластичной шпатлевкой или строительной пеной, пройтись герметиком. Все излишки должны быть убраны после высыхания канцелярским ножом. Это позволит исключить повреждение теплоизоляционного материала.

Важно заранее посчитать, сколько стройматериала понадобиться для укладки теплоизоляции. В некоторых помещениях ввиду конструкционных особенностей (ниш, выступов) определенные места могут не утепляться. В особых случаях специалисты рекомендуют усилить основание.

Имейте в виду, что пыль, древесную стружку и другой мусор необходимо убрать с пола после проведения подготовительных работ. Если этого не сделать, то при укладке утеплителя частички пыли или опилок останутся под ним. Это негативно скажется на теплоизоляционных качествах стройматериала, поэтому важно произвести не только обработку пылесосом, но и влажную уборку. Помните, что следующие этапы проводятся только после высыхания основания.

Технология

Правильное утепление пола – это залог уюта и комфорта. Если эта технология не произведена с соблюдением правил, то в помещении тепло не будет задерживаться надолго. Помимо этого, хотелось бы отметить тот факт, что строение пола напоминает пирог, в котором подложка обладает еще и другими качествами – шумоизоляцией и гидроизоляцией.

Далее будет рассмотрена схема укладки утеплителя в частном доме, но при желании эти способы можно применять и в городской квартире. Необходимый слой, фракция, пропорции – все это будет зависеть от материала и от помещения, в котором выполняются работы. Утеплить первый этаж частного дома можно по лагам и без вскрытия. Для этого потребуется выровнять основание чернового пола.

Материал

Когда утепляется бетонный пол, зачастую толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических особенностей. В регионах с теплым климатом этот показатель должен быть равен в среднем 75 мм, с холодным – превышать 100 мм. При условии, что поверхность уже подготовлена, а трещины заделаны цементом, укладывается гидроизоляционный слой. Современные стройматериалы обладают не только гидрофобностью, но и пароизоляционными свойствами. Благодаря этому можно сэкономить и деньги, и время. Теплоизоляционные листы укладывают внахлест, наложение должно быть в рамках 10-15 см.

Важно проклеить стыки после монтажа. Для этого подойдет металлизированная клейкая лента. Можно использовать и обмазочную гидроизоляцию: битумную мастику, жидкую резину. В некоторых случаях прибегают к битумно-полимерным смесям. Наносят обмазочную гидроизоляцию либо валиком, либо кисточкой, при этом важно захватить и стену.

Штукатуры-маляры рекомендуют наносить как минимум три слоя, каждый из которых наноситься после высыхания предыдущего.

После этого устанавливаются лаги, они должны быть равны по высоте толщине утеплителя. Расстояние, на котором необходимо монтировать лаги, зависит от ширины стройматериала. Помните, что теплоизоляция должна укладываться плотно, зазоры недопустимы. Крепят лаги при помощи саморезов или дюбелей. При использовании саморезов работы выполняют шуруповертом.

Благодаря специнструментам, можно завершить этот этап за несколько минут. Дополнительно лаги можно закрепить при помощи строительной монтажной пены, но важно, чтобы деревянный брус был обработан антисептиком.

В образовавшиеся полости укладывается теплоизоляция, к примеру, минеральная вата. Помните, что необходимо учитывать размеры проема: утеплитель не должен выступать на поверхности. Сверху устанавливается гидромембрана рельефной стороной к утеплителю. Гидроизоляционная мембрана способна отводить лишнюю влагу, в том числе и при испарении.

Следующий этап подразумевает монтаж листов фанеры. Вместо них можно использовать шпунтовую доску. Имейте в виду, что укладка должна производиться перпендикулярно лагам. Крепят фанеру саморезами или гвоздями. При необходимости поверхность обрабатывается шлифмашинкой. Остается только произвести финальную отделку: смонтировать пробковый пол или пол из досок, положить кафель.

Зачастую вместо минеральной ваты используется пенополистирольная плита. Связано это с дальнейшей заливкой цементно-песочной стяжки. Полистирол обладает хорошей водопроницаемостью, благодаря чему его используют в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, на балконах и на кухнях.

Подготовительные работы мало чем отличаются, однако важной особенностью является то, что у пенополистирольных плит есть специальные выступы – пазы. Монтаж существенно облегчается благодаря этим выступам, швы практически отсутствуют, а значит, «мостики холода» не образуются.

Вначале потребуется демпферной лентой оклеить периметр комнаты. Так удастся избежать деформации стяжки и повысить эксплуатационные качества пола. Некоторые изделия оснащаются клеевой основой, а если ее нет, то крепеж осуществляется при помощи метизов. Поверх теплоизоляции внахлест укладывается полиэтилен. Помните, что чем плотнее он будет, тем лучше. Соединительные швы проклеиваются скотчем. Полиэтиленовая пленка предотвратит попадание жидкой стяжки внутрь утеплителя.

Следующий этап заключается в укладке металлической сетки и заливке бетона. Не забывайте использовать металлические маяки. Ровность заливки все время нужно контролировать строительным уровнем. Как правило, бетонная стяжка полностью высыхает за 30 дней, для целостности пол накрывают целлофаном. Такая мера исключит вероятность образования трещин на поверхности, но все же дополнительно следует периодически смачивать основание водой.

После этого можно производить монтаж нагревательных элементов. К слову, в панельных домах запрещена укладка водяного теплого пола. Это обусловлено тем, что подключение осуществляется к центральной отопительной системе, а это может негативным образом сказаться на общедомовом имуществе. Имея определенный опыт и спецоборудование, можно нанести напыляемую теплоизоляцию. После засыхания утеплитель приобретает расширенный вид, швов не образуется.

Напыление производят по лагам, не забывая периодически смачивать бетонное основания для лучшей фиксации. В отличие от бетона, пена высыхает за 24 часа, после чего на лаги можно укладывать фанеру, доску, ДВП или гипсокартон.

Следует знать, что пенополиуретан под действием ультрафиолета начинает желтеть и рассыхаться, поэтому длительный контакт с прямыми солнечными лучами нужно исключить.

В некоторых помещениях прибегают к использованию керамзита в качестве теплоизоляции. Всего существует три способа укладки этого стройматериала:

  • сухой. Керамзит засыпается между лагами. Предварительно необходимо уложить гидроизоляционный слой. Лучше всего использовать керамзит разных фракций, смешав перед засыпкой;
  • мокрый. При мокром способе керамзит смешивается с бетонной стяжкой, при этом не только выравнивается поверхность пола, но и достигается максимально быстрое высыхание. Керамзит как легкий стройматериал практически не влияет на перекрытие. Как минус можно отметить тот факт, что теплопотери будут выше, чем при сухом способе;
  • комбинированный.

В загородном доме пристальное внимание нужно уделить грунту. Мало кого удивишь тем фактом, что в холодное время года мороз может негативно сказаться на фундаменте. Для утепления грунта чаще всего покупают экструдированный пенополистирол, так как он прекрасно взаимодействует с влагой, обладает повышенной износоустойчивостью. Дополнительно специалисты советуют засыпать конструкцию песком, при этом не забывая про дренажные отверстия.

Помещение

Как правило, именно ванная и балкон утепляются в панельных домах. В этом случае вместе с теплоизоляционным слоем используется и электронагревательная система. Поскольку в санузле зачастую укладываются керамическая плитка или кафель – холодные стройматериалы, которые нужно обогревать даже в летнее время, то без теплого пола не обойтись.

Предварительно нужно отметить, что монтаж кабельной системы под ванной или под мебелью ни к чему, а значит, прежде чем покупать изделие, важно сделать правильные замеры. На очищенную поверхность укладывается утеплитель. Для ванной комнаты подойдет пенофол, фольгоизол или любой другой вариант, у которого есть фольгирующий слой. Важно при этом, чтобы теплоотражающая алюминиевая фольга располагалась сверху.

На стене выбирается и отмечается месторасположение терморегулятора. Поверх утеплителя укладывается металлическая сетка или любые направляющие, в которые легко будет крепиться кабель. Монтаж выполняется по схеме «змейка» или «улитка».

Помните, что провод нельзя деформировать и разрезать, в противном случае изделие выйдет из строя, возможно даже возникновение пожара.

Согласно инструкции, выполняется подключение кабельной нагревательной системы. Изделие должно питаться от щитовой. Датчик монтируется в гофру. Проверяется работоспособность, после чего производиться заливка цементно-песчаной стяжки. Дальнейшее включение нагревательной системы возможно только после высыхания цемента, иначе пол потрескается. Финишное покрытие монтируется непосредственно на цементную стяжку. При правильном подключении теплый пол прослужит не одно десятилетие.

Легче происходит установка нагревательных матов. При утеплении лоджии или балкона специалисты рекомендуют использовать инфракрасные теплые полы, поскольку при этом нет необходимости заливать стяжку. Предварительно балкон нужно застеклить, и стены с потолком утеплить – только в этом случае удастся добиться ощутимого эффекта. Остекление производят при помощи пятикамерного пластикового профиля. Если использовать алюминиевые конструкции, то холод будет задерживаться внутри лоджии. Трехкамерный стеклопакет задерживает проникновение мороза. Стены и потолок чаще всего обшивают пенопластом или минеральной ватой. К сожалению, вывести батареи на балкон не получится, это запрещено законодательно.

На выровненное и обеззараженное основание укладывается подложка. При выборе теплоизоляционного слоя важно отталкиваться от рекомендации производителя. Пленка укладывается поверх утеплителя. Разрезать ее можно только по специальным штриховкам. Укладывать пленку внахлест категорически запрещено, стыки не должны быть шире 3,5 см.

Предварительно к изделию необходимо подвести кабель, и установить терморегулятор. Непосредственно через него будет выставляться температура. При использовании ламината или деревянной доски в качестве финишного покрытия важно помнить, что при повышенных температурах происходит деформация и порча основания. Показатель температуры не должен быть выше 28 градусов.

Никаких ограничений при монтаже линолеума или кафельной плитки нет, однако при укладке кафеля не забудьте проложить металлическую сетку. Благодаря ей достигается качественная фиксация плитки. Клей при этом должен быть специальным, предназначенным для теплых полов.

Недопустимо скопление влаги на инфракрасном теплом полу. Прежде чем производить его установку, необходимо избавиться от конденсата на балконе. Некоторые люди не демонтируют старое основание и производят укладку электронагревательной системы, но если пол имеет значительные перепады, то эффективного обогрева не добиться.

Главным плюсом инфракрасной нагревательной системы считается ее легкая установка. Монтаж по инструкции может произвести любой человек, так что можно не вызывать специалистов.

Типичные ошибки

Очень важно предварительно составить план, в котором будут отражены все размеры и конструкционные особенности, такие как выступы, ниши, оконные блоки и межкомнатные двери. Благодаря этому можно заранее посчитать нужное количество материала. Основной ошибкой при монтаже утеплительного стройматериала принято считать наличие щелей. Их появление связано с неправильным подбором ширины и толщины изделия. Благодаря «мостикам холода», тепло не задерживается, а улетучивается, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют плотно укладывать плиты друг на друга, исключая возникновение швов.

При укладке теплоизоляционного слоя ни в коем случае не стоит сжимать изделие, изменять его толщину, так как это негативным образом сказывается на теплопроводности. К слову, экструдированный пенополиуретан и минеральная вата за период эксплуатации оседают естественным образом.

Имейте в виду, что даже локально пережимать стройматериал не следует. Это может произойти при неправильно подобранной глубине отверстия или при использовании неправильного крепежа. В качестве альтернативы можно порекомендовать теплоизоляцию Isover, которая монтируется без крепежа, при этом справиться с процедурой монтажа сможет и один человек, поскольку материал легкий.

Дюбели не следует утапливать в основание – это повредит теплоизоляционный слой. В то же самое время, не допускается выступание шляпки крепежа над поверхностью – это в итоге приведет к вздутию.

Важно делать раскрой утеплителя согласно инструкции производителя. При неверном выполнении раскроя увеличивается вероятность теплопотери. Монтажные припуски не должны превышать 5 мм: так материал будет плотно прилегать к основанию. Полное исключение припусков недопустимо, однако если при раскрое с ними переборщить, то произойдет деформация утеплителя, что приведет к уменьшению воздушного слоя между основанием и изделием.

Зачастую возникают сложности при монтаже на поверхностях не выровненных и не очищенных от мусора и пыли. Если пренебрежительно отнестись к антигрибковой обработке, то можно нанести вред здоровью не только домочадцев, но и гостей.

Ни при каких условиях не допускается использовать сырой стройматериал. К сожалению, очень часто при строительстве дома утеплитель закупается заранее и по нескольку месяцев хранится под открытым небом. Осадки (дождь, снег) впитываются в минеральную вату. Важно перед монтажом просушить теплоизоляцию, иначе деревянные бруски сгниют, а металлопрофиль проржавеет. По рекомендации производителей, утеплитель следует располагать отражающей поверхностью в сторону воздушной прослойки. Зачастую неопытный монтажник делает все наоборот, и теплоизоляция не работает должным образом. Немаловажным является и соблюдение величины воздушной прослойки, которая в среднем должна равняться 15 мм.

Цокольный профиль является не только направляющей для нижнего слоя теплоизоляции, но и защитой от проникновения насекомых и грызунов. Кроме того, он принимает на себя некоторую нагрузку, что благоприятно сказывается на перекрытиях дома. Укладка производится только в шахматном порядке, лишь так достигаются прекрасные показатели сохранения тепла. Плиты должны быть смещены наполовину относительно соседнего ряда. Если ряды уложить параллельно друг другу, то теплопотери увеличатся вдвое.

Не забывайте, что напольная теплоизоляция напоминает «пирог», в котором каждый слой отвечает за определенный показатель. Желая сэкономить, исключая или заменяя какой-либо слой, можно существенным образом повлиять на теплоизоляцию.

Важно учитывать и периоды между укладками последующих слоев. Также требуется соблюдать температурный режим. При низких показателях (менее 5 градусов) процессы высыхания замедляются, а при температуре свыше 30 градусов – увеличиваются. В неотапливаемых помещениях зимой нужно сделать дополнительные навесы, чтобы повысить показатели до допустимых пределов. Нежелательно комбинировать минвату с пенополистиролом, так как они обладают различными характеристиками, и монтаж и того, и другого имеет ряд нюансов.

К слову, экструдированный пенопостирол рекомендован для утепления подвальных помещений, а минеральная вата подходит для пола на верхних этажах.

Штукатуры-маляры настоятельно рекомендуют в дополнение к метизам применять и клеевые растворы при монтаже утепляющего слоя. Такое двойное крепление обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Не нужно пытаться сэкономить, используя сомнительные клеевые смеси или меняя консистенцию. Наносят клей на утеплитель не только полосами, но и сплошным слоем – это зависит от разновидностей стройматериала и основания. Имейте в виду, что пропорции для разведения клея обычно указываются на упаковке. Также необходимо заделывать швы в слое утеплителя. Для этой цели подходит специальная монтажная пена. Если этого не сделать, то появятся «мостики холода», а значит, тепло будет «улетать».

Удачные примеры и варианты

В квартире чаще всего утепляется лоджия. Для этого можно использовать самый дешевый материал – пенопласт с отражающим слоем алюминиевой фольги. Хороший эффект гарантирован при условии, что балкон застеклен пластиковым профилем, а на полу уложена нагревательная инфракрасная система. К слову, инфракрасная разновидность электронагревательной системы не способствует растрескиванию ламината, в связи с чем его устанавливают и на кухнях. Важно, чтобы ламинат при этом был повышенного класса износоустойчивости и подходил для нагревательной системы.

При монтаже теплоизоляционного слоя своими руками на 1-м этаже деревянного дома настоятельно рекомендуется учитывать паронепроницаемость изделия.

Помните, что подвал – это самое сырое место, и влага, испаряясь, может разрушить основание. Обязательно обращайте внимание на такой параметр, как гидрофобность.

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что современные варианты теплоизоляции подходят не только для городских квартир, но и для садовых домиков, частных коттеджей. Они различаются как по стоимости, так и по размеру, а значит, можно легко подобрать утеплитель и для наружной, и для внутренней отделки. В старом каркасном доме необходимо утеплять не только помещение внутри, но и снаружи.

Имейте в виду, что тяжелый стройматериал может негативно сказаться на конструкции. Для внутренней отделки чаще всего используется легкая теплоизоляция, в том числе и на чердаке.

О том, как утеплить пол экструзионным пенополистиролом, смотрите в следующем видео.

Как надежно утеплить лоджию пеноплексом. Утеплитель балкона пеноплексом

своими руками

Чтобы утеплить балкон самостоятельно, не нужно быть опытным мастером или профессиональным строителем. Технология утепления достаточно проста, нужно лишь ознакомиться с этапами работ и запастись необходимыми материалами … В качестве утеплителя лучше всего использовать Пеноплекс – легкий, прочный, удобный в использовании материал, эффективно удерживающий тепло в комнате.Даже при отсутствии опыта утепление балкона пеноплексом своими руками не вызовет больших затруднений.

Если балкон расположен не выше второго этажа, лучше всего утеплить его снаружи. Это сэкономит место и упростит весь процесс. На большей высоте установить утеплитель без специальных приспособлений не получится, поэтому придется нанять специалистов. При проведении работ на первом и втором этажах будет достаточно надежной добротной стремянки.

Для внешней теплоизоляции потребуется:

  • пенопластовые плиты;
  • вспененный полиэтилен со слоем фольги;
  • Брус
  • сечением 40х25 мм;
  • шурупов и дюбелей;
  • Отвертка
  • ;
  • Лента строительная
  • ;
  • Грунтовка
  • ;
  • Клей для пены
  • ;
  • Пенополиуретан
  • без толуола;
  • Цементно-песчаный раствор
  • ;
  • материалов для наружной отделки.

Качество теплоизоляции во многом зависит от подготовки поверхности, ведь даже небольшие погрешности могут в разы снизить эффективность утепления.Неплотная посадка материала, зазоры на стыках и хрупкое основание под утеплителем – основные причины утечки тепла.

Итак, работы начинаются с подготовки наружных стен балкона.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Стены балкона должны быть максимально плоскими. Поверхность кирпича обрабатывается грунтовкой, цементным раствором или пенополиуританом, все отверстия между полом и парапетом заделываются. Можно использовать мастику и полиуретановый герметик, главное, чтобы не осталось ни одного зазора.Если стены очень старые, а кладка местами потрескалась, эти участки следует выровнять цементно-песчаным раствором и загрунтовать.

Стены из металлических решеток обшиваются пластиком, листами гипсокартона или досками, предварительно обработанными антисептиком. Швы должны быть максимально плотными, обшивка крепится к решеткам очень плотно. Гипсокартон нужно выбирать влагостойкий. После выравнивания или обшивки стены балкона проверяют строительный уровень, обнаруженные дефекты покрывают раствором или пеной, все лишнее срезают.

Шаг 2. Монтаж теплоизоляции

Изоляция начинается с угла. Участок стены покрывается клеем: на квадратные метры наносится от 5 до 7 точек клея или 2-3 зигзагообразных полоски. Плиту пеноплекса прикладывают к поверхности, выравнивают и очень плотно прижимают к стене. По углам лист закрепляют дюбелями. Следующие листы прикрепляются таким же образом, при этом швы между ними должны быть максимально плотными.После обшивки балкона утеплителем стыки заделывают пенополиуретаном.

Поверх пеноплекса прикрепляется вспененный полиэтилен слоем фольги наружу. Его также накладывают на клей, смежные полоски прикрепляют встык. Очень важно, чтобы стыки верхнего слоя не совпадали со швами на утеплителе и не ложились на угол балкона. Для герметизации стыки заклеиваются строительной лентой. Материал фольги должен полностью закрывать пеноплекс, но не выходить за пределы балкона.Не должно допускаться образование складок, смятых участков, разрывов.

Шаг 3. Сборка реек

Теплоизоляционный слой должен быть закрытым; для крепления обшивки потребуется установить обрешетку. Если в качестве отделки используется сайдинг, балки набиваются перпендикулярно расположению панелей. Влажность дерева не должна превышать 14%; перед сборкой брус пропитывается антисептиком и просушивается.

Сначала закрепляются бруски по периметру балкона, вокруг окон и в каждом углу, затем через каждые 40 см вкручиваются промежуточные бруски.Если балкон часто подвергается сильным ветровым нагрузкам, шаг обрешетки уменьшают до 20 см. Саморезы ввинчиваются на расстоянии 50-70 см друг от друга. Более частое застегивание снижает герметичность внутренней подкладки.

Шаг 4. Чистовая обработка

Поверх обрешетки монтируются пластиковые панели или сайдинг – эти виды отделки наиболее практичны и привлекательны. При обшивке балкона особое внимание уделяется углам и участкам, прилегающим к окнам.Все стыки необходимо тщательно закрыть специальными планками, панели необходимо армировать.

Самостоятельно утеплить балкон, расположенный на 3, 4 этаже и выше, не получится, поэтому следует установить теплоизоляцию изнутри. Внутренние работы занимают немного больше времени, так как необходимо дополнительно утеплить пол и потолок, а также проложить проводку. Во всем остальном процессы аналогичны внешней теплоизоляции. Лоджию или балкон рекомендуется утеплять при плюсовой температуре 5-25 градусов.

Для работы вам понадобится:

  • листов пенопласта;
  • дюбелей и шурупов;
  • Лента строительная
  • ;
  • Герметик
  • ;
  • Противогрибковый праймер
  • ;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • Клей
  • ;
  • нож или ножовка;
  • Перфоратор
  • ;
  • дрель.

Шаг 1. Подготовка балкона

Балконное пространство должно быть полностью свободным. Если требуется замена окон, она производится до начала утепления.Снимается старое покрытие с потолка, стен и пола, щели тщательно заделываются, поверхность выравнивается. Слишком большие промежутки между этажами заполняются кусками поролона и задуваются пеной, излишки срезаются. Забор из решеток обшивают водостойким гипсокартоном или плотной водостойкой фанерой. Чистые ровные поверхности покрывают слоем грунтовки, чтобы под изоляцией не образовывалась плесень.

Шаг 2. Крепление утеплителя к стенам

Небольшие порции клея наносятся на обратную сторону изоляционного листа, растекаясь по углам и по центру.Лист прикладывают к стене, начиная с угла. Тщательно прижав пеноплекс к поверхности, закрепите его дисковыми дюбелями в 6-7 местах на квадратный метр. Далее прикрепляется следующий лист, плотно стыкующийся по шву. Возле оконного и дверного проема сначала примеряют утеплитель, карандашом размечают линии разреза и убирают излишки. Когда стена полностью закрыта, швы заделывают пенополиуретаном.

Следующий слой – пароизоляция.Для этого используется пенополиэтилен, покрытый фольгой. На изоляцию наносится клей и полиэтилен прижимается фольгой наружу, тщательно расправляя материал. Для удобства работы рулон разматывают по мере склеивания или делят на отрезки по 2-3 метра. Пароизоляция укладывается встык, все швы закрываются строительной лентой.

Шаг 3. Утепление потолка

После стен наступает черед потолка. Технология та же: плиты пенопласта смазываются клеем, прижимаются к поверхности, разравниваются и фиксируются дюбелями.На стыках потолка со стенами не должно образовываться утолщений и складок материала, все лишнее сразу срезается. Слой утеплителя покрывают фольгой, получившиеся стыки заклеивают скотчем.

Шаг 4. Утеплитель пола

Пеноплекс отлично подходит для утепления полов. Положите полиэтиленовую пленку на сухую и ровную основу; если цельного куска не хватает, материал скрепляется внахлест в 10 см и стыки заклеиваются скотчем. Поверх гидроизоляции плотно укладывают плиты пеноплекс и швы между ними продувают пеной.Теперь утеплителем закрывают бетонную стяжку и оставляют сохнуть. На стяжку можно установить любое покрытие.

Шаг 5. Изготовление обрешетки

Если на балконе планируется освещение, на этом этапе прокладывают проводку. После отделки скрыть коммуникации не удастся, поэтому сначала скрепляют провода, а потом собирают обрешетку под чистовую отделку. Для каркаса обшивки берут деревянные рейки 40х25 мм, обрабатывают противогрибковым средством, просушивают.

Первая рейка помещается вертикально в один из углов и прикручивается саморезами.После вертикального выравнивания винты плотно затягивают. Отойдя на 40 см, устанавливается следующая рейка, и так до противоположного угла. Затем вертикальные планки соединяются турниками, между которыми оставляют 25-30 см. Если нет возможности выровнять отдельные планки равномерно, можно использовать деревянные клинья.

Шаг 6. Чистовая отделка

К обрешетке крепятся гипсокартон, пластиковые панели или доски; в корпусе прорезаны отверстия для розеток и выключателей.Поверхность гипсокартона шпаклевана, загрунтована и окрашена, стыки в углах промазаны герметиком. Завершающим штрихом является установка декоративных плинтусов на пол и потолок.

  1. При утеплении пеноплексом нельзя использовать пенополиуретан с толуолом: этот компонент разрушает структуру утеплителя.
  2. В холодных регионах для стен следует выбирать пенопласт толщиной 40 мм или уложить два слоя утеплителя толщиной 20 мм, перекрывая швы нижнего слоя цельными плитами.
  3. Для утепления потолка достаточно одного слоя пенопласта толщиной 20 мм.
  4. Пароизоляционный материал можно приклеить к утеплителю с помощью двустороннего скотча.

Соблюдение технологий и качественное выполнение каждого этапа позволит правильно и надолго утеплить балкон, сделать его более комфортным и функциональным.

Видео – Утепление балкона пеноплексом своими руками в помещении

Утепляя застекленный балкон или лоджию, можно получить дополнительную полезную площадь и использовать ее с большой пользой.Чтобы утеплитель был эффективным, необходимо выбрать качественный и хороший утеплитель … Очень популярный строительный материал пеноплекс, который на сегодняшний день является лучшим утеплителем … С помощью пеноплекса его довольно легко провести. выполнить работы по утеплению лоджии или балкона своими руками. Тем, кто еще не работал с этим материалом, необходимо предварительно ознакомиться с его характеристиками, изучить особенности применения пеноплекса и посмотреть обучающее видео.

Основные характеристики пеноплекса

Пеноплекс – это вспененный экструзионный материал, наполненный газом.Изготовлен из пенополистирола методом экструзии и обладает влагостойкостью, , теплопроводностью и большой прочностью.

Благодаря своим характеристикам материал выдерживает максимальные нагрузки, поэтому подходит для утепления полов. Пеноплекс тоньше полистирола, что позволяет при использовании экономить пространство в помещении. Несмотря на высокую стоимость утеплителя, благодаря своим свойствам он широко применяется для утепления помещений различного назначения.

Пеноплекс Достоинства:

  1. Утеплитель прочнее минеральной ваты и пенопласта.Он выдерживает высокие сжимающие нагрузки и устойчив к деформации.
  2. Пеноплекс – очень легкий материал, что важно при его использовании при утеплении балконов.
  3. Изоляция, состоящая из плотных шариков с воздухом, поэтому совершенно не впитывает воду. Благодаря этому свойству он может прослужить не менее пятидесяти лет.
  4. Пеноплекс, содержащий антипирены, негорючий. При покупке материала следует обратить внимание на маркировку, которая должна содержать букву С.
  5. Экологическая безопасность данного утеплителя выше, чем у других аналогичных материалов.
  6. Пеноплекс имеет удобный размер, его легко разрезать и закрепить, поэтому с его помощью можно утеплить балкон своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Пеноплекс, помимо достоинств, имеет ряд недостатков. Во-первых, материал плохо переносит контакт с нефтепродуктами и растворителями, во-вторых, он неустойчив к солнечным лучам.

Общие правила при работе с пеноплексом

Перед началом работ по утеплению балкона необходимо полностью освободить помещение и очистить поверхности от всех покрытий.

При работе с пеноплексом следует придерживаться нескольких правил:

При этом следует учитывать, что укладывать пеноплекс с помощью обрешетки нельзя. В этом случае деревянные или металлические рейки, на которые будет укладываться материал, станут мостиками холода, что снизит эффективность утепления.

Подготовка лоджии или балкона к утеплению

В первую очередь следует приобрести материалы и инструменты, которые понадобятся при проведении работ.

Необходимые инструменты:

Перед тем, как начать работы с утеплителем на лоджии или балконе, необходимо подготовить поверхность. Они должны быть ровными и прочными, тогда утеплитель будет на них надежно держаться.

Подготовительные работы:

  1. Неровности на стенах выравнивают гипсовым раствором.
  2. Рыхлые участки, трещины, выбоины и непрочные участки стены устраняются и заделываются шпаклевкой.
  3. Пол выровнен цементной стяжкой.
  4. Потолок балкона в подготовке не нуждается, так как он уже имеет гладкую поверхность … Его нужно будет покрыть только противогрибковой или бактерицидной грунтовкой.

После того, как пол, потолок и стены лоджии подготовлены, можно приступать к монтажу пеноплекса, предварительно подготовив для этого материалов, необходимых для этого:

  • дюбелей с широкими заглушками;
  • саморезы;
  • клей сухой для облицовки плиткой;
  • пенополиуретан.

Утепление потолка своими руками

Приступать к утеплению лоджии или балкона следует с потолка.

Этапы работы:

  1. Первая плита пеноплекса укладывается в угол балкона, затем в ее паз плотно вставляется следующий лист утеплителя.
  2. Если поверх утеплителя будут установлены декоративные панели или гипсокартон, то листы пенопласта следует закрепить с помощью дюбелей в виде грибков.
  3. Для крепления панелей дюбелями в них просверливается отверстие и только потом забивается гвоздь.На один лист берется пять дюбелей.
  4. Если на уложенный пеноплекс наносится шпатлевка, то ее следует монтировать сначала на клей, а затем на дюбеля. Для этого лист обрабатывается клеевым составом, плотно прижимается к потолку и прикручивается дюбелями.

Если плиты нужно разрезать, то это нужно делать строительным ножом, разрезая их по всей длине и ломая руками.

Утеплитель пола пеноплексом своими руками

Это достаточно несложная работа, так как нет необходимости крепить утеплитель клеем или дюбелями к полу.Листы пеноплекса просто нужно соединить пазами и плотно уложить.

Деревянный пол на утеплитель монтируется без подготовки. Для керамической плитки пол предварительно залить стяжкой из цементного раствора, толщина которой должна быть не менее четырех сантиметров.

После того, как все плиты уложены на пол, зазоры между ними необходимо продуть пенополиуретаном.

Утепление стен балкона пеноплексом

Уложить утеплитель на стены своими руками нужно сразу после нанесения пенопласта на пол.Он не должен успевать высыхать.

Этапы работы:

  1. Первый лист укладывать встык, помещая его прямо в пенопласт. В результате таких действий будет получен эффект солидности пола со стенами.
  2. Крепить материал на стены необходимо при помощи дюбелей. А если на пеноплекс устанавливаются отделочные материалы, то листы нужно будет предварительно обработать клеевой смесью.
  3. Для лучшей теплоизоляции внешнюю стену можно оклеить двумя слоями пенопласта.Для этого листы устанавливаются так, чтобы их швы не совпадали, а второй слой крепится пенополиуретаном.
  4. Чтобы вертикальные швы не совпадали, рекомендуется крепить изоляционные панели «врозь».

При желании поверх пеноплекса можно установить пароизоляцию из пенопласта, которая крепится металлической лентой фольгой наружу. Однако в этом случае скрыть пенофол некоторыми отделочными материалами будет проблематично.

Отделка поверхности после утепления балкона

После установки утеплителя поверхность балкона или лоджии следует отделать декоративными материалами.

На стяжку пол можно укладывать любой материал – керамическую плитку, линолеум, ламинат, паркет … Также можно установить теплый пол на основе нагревательных матов или инфракрасный теплый пол.

На потолок и стены отделочные материалы монтируются с помощью каркаса, который возводится из узких досок, обработанных антисептиком.Каркас устанавливается на пеноплекс, что делает конструкцию прочной и надежной.

Чаще всего в качестве декоративного материала для потолка и стен выбирают деревянную вагонку, гипсокартон или пластиковые панели. Если используется гипсокартон, то обрешетка должна быть из металлических профилей … Вагонка будет не только красиво смотреться на стенах, но и дополнительно сохранять тепло.

После укладки декоративного материала необходимо прикрепить плинтусы для пола и расположить углы между стенами.

Монтаж пеноплекса лучше производить в теплое время года при этом температура не должна быть больше двадцати пяти градусов. Это связано с тем, что вода из цементно-клеевых растворов достаточно быстро испаряется. Если утепление лоджии или балкона будет проводиться в холодную погоду, то комнату следует утеплить утеплителем.

При установке плит не следует оставлять зазоров, иначе вся работа потеряет смысл. Стыки между листами рекомендуется дополнительно проклеить скотчем.

При установке утеплителя не следует забывать о парапете, который должен быть хорошо защищен от ветра, проникновения холода и влаги. Для этого любые мелкие трещинки и трещинки в нем следует замаскировать пенополиуретаном.

На утепленной лоджии или балконе можно разместить цветы и сделать теплицу, можно оборудовать комнату как комнату для отдыха, детских игр или кабинета.

Для более детального изучения утепления балкона пеноплексом рекомендуется посмотреть предлагаемую видеоинструкцию.

Утепление балкона в квартире своими силами – отличный выбор для людей, которые любят что-то делать своими руками и хотят сэкономить на ремонте. После прочтения нашей статьи мы надеемся, что вы справитесь с этой работой.

Утеплить балкон несложно, для этого нужно приобрести специальные плиты и по-особенному установить их, соблюдая технологию работы.

Раньше балконы утепляли пенопластом, но теперь на рынке появился новый материал – пеноплекс.Это совершенно новый строительный материал, который был разработан в США. По сути, пеноплекс – это пенополистирол с ярко выраженными теплоизоляционными свойствами … Из пенопласта он изготавливается путем вспенивания пластичных масс при высоких температурах … Сейчас пеноплекс начинают повсеместно использовать для утепления фасадов. разные постройки … Это экологически чистый материал из продуктов нефтепереработки. Пеноплекс имеет и другое название – пенополистирол экструдированный.

При утеплении помещений можно существенно сэкономить, применив пеноплекс.Причина в том, что при его использовании для утепления пола на лоджии нет необходимости ставить еще один на верхний пол … По этому этажу можно ходить сразу. Также этот строительный материал можно использовать для утепления стен и потолка на балконе и лоджии.

Критерии отбора пеноплекса

Пеноплекс выпускается в виде плит различной толщины и прочности.

Рассмотрим, какую толщину плиты лучше выбрать для ремонта балкона. Производители маркируют этот материал, а самые распространенные марки – 31С, 35 и 45.Пеноплекс марки 31С – самый гибкий из всех своих видов, как раз подходит для утепления потолка и стен на балконе. Но для отделки пола подходят марки 35 и 45, такие материалы устойчивы к большим нагрузкам, пол выдержит тяжелую мебель.

Листы пеноплекс

Плиты пеноплекс представляют собой плоские листы оранжевого цвета толщиной от 20 до 50 мм. Для утепления балконов пеноплексом специалисты рекомендуют устанавливать плиты толщиной от 20 до 30 мм, этого вполне достаточно.Обычно плотность плит колеблется от 30 до 53 кг / м³. Поставляются к потребителю в защитной пленке, благодаря чему могут храниться на открытом воздухе. Рассмотрим основные преимущества пеноплекса:

  • низкая теплопроводность;
  • довольно низкая паропроницаемость;
  • долгий срок службы;
  • легкий вес;
  • без попадания жидкости;
  • простота установки;
  • устойчивость к различным температурам.

Итак, можно сделать вывод, что для утепления балкона своими руками лучше всего приобретать пеноплекс марки 31 С толщиной 20-30 мм.

Инструменты, необходимые для утепления лоджии

Перед тем, как самостоятельно приступить к процессу утепления балкона, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • листов пенопласта;
  • Пенополиуретан универсальный
  • ;
  • Пленка полиэтиленовая
  • для гидроизоляции;
  • шурупов и дюбелей;
  • Клей
  • ;
  • монтажная лента;
  • мастика.

Чтобы утеплить пеноплексом весь балкон, стены, пол и потолок, еще нужно помнить следующее:

  • перфоратор;
  • Молоток
  • ;
  • уровень;
  • пылесос;
  • Лестница стремянка.

Теперь вы можете приступить к работе.

Пошаговая инструкция по утеплению балкона

Специалисты в области профессионального ремонта считают, что утеплять балкон необходимо в следующей последовательности:

  1. Стены.
  2. Потолок.

Работы следует начинать с утепления пола. Сначала нужно замазать все щели на полу пенополиуретаном, а при необходимости затем зацементировать некоторые участки. Затем следует очистить пол от строительного мусора и обработать противогрибковым средством… Только после этого нужно разложить листы пенопласта и закрепить их на полу специальным клеем. При желании можно установить систему «теплый пол» прямо поверх утеплителя, либо сразу выложить на него ламинат или линолеум.

Затем укладываем пенопластовые плиты на потолок и стены.

Обязательно подготовьте стены, устранив трещины и всевозможные дефекты. После этого обработайте стены грунтовкой с помощью пульверизатора или обычной кисти.После высыхания грунтовки можно приступать к укладке теплоизоляционных плит на стены.

Пластины могут быть установлены следующими способами:

  1. Наклеивание на стены клеем.
  2. Крепление к специальному профилю.
  3. Крепление грибовидными дюбелями.

Поверхность утеплителя будет ровной, если края его плитки равномерно обрезаны и заклеены монтажной лентой, или стыки заполнены пенополиуретаном. После высыхания срезать канцелярским ножом излишки пены.Установить пеноплекс на клей намного проще с помощью специального шпателя. Утеплитель закрепляется на пару минут на поверхности стены с помощью клея. Очень важно следить за тем, чтобы не было больших зазоров или перекрытий. Особое внимание следует уделить стыку между стенами и полом. Не забудьте использовать строительный уровень во время этой процедуры.

Утепление углов балкона следует производить более плотным утеплителем, толщиной не менее 30 мм. Роль пароизоляции может выполнять слой пенопласта, который фиксируется фольгой внутри помещения.

Пенофол – это пленочный полиэтиленовый материал, который также используется для теплоизоляции помещений. Применяется для пароизоляции во влажных помещениях.

Далее можно переходить к завершающему этапу утепления лоджии – обработке потолка. Как мы обсуждали выше, в первую очередь заполняются пробелы. Если ваш балкон находится на верхнем этаже, следует позаботиться о гидроизоляции потолка, чтобы он не намок. Пеноплекс обычно крепится к потолку специальными гвоздями или приклеивается специальным клеем.Такая процедура облегчает задачу оштукатуривания потолка. Но если вы собираетесь обшивать потолок гипсокартоном, лучше сделать его обрешеткой.

После укладки плит на стены и потолок балкона специалисты советуют монтировать сверху армирующую сетку. Чтобы закрепить эту сетку, поверхность плит обрабатывается клеем, и роликом прикатывается к плитам. Когда стена высохнет от клея, ее грунтуют и окончательно оштукатуривают. Утепляя таким образом балкон, вы гарантированно получите сухие и ровные стены.

Важно! Нет необходимости утеплять стену балкона, примыкающую к квартире. Это может нарушить пароизоляцию помещения.

Запрещается утеплять стены лоджии установкой на стены брусков с последующим заполнением оставшегося пространства пеноплексом. Такой способ приведет к промерзанию стен зимой, и тогда вам придется переделывать все работы.
В результате ваша лоджия должна иметь вид короба, всю внутреннюю поверхность монолитно отделанную оранжевым материалом.

Недостатком данного способа утепления является потеря жилой площади лоджии или балкона. Альтернативный вариант – утеплить балкон снаружи, но самостоятельно такую ​​процедуру выполнить нельзя, требуется специальное высотное оборудование. Эта услуга не очень дорогая, но ее можно проводить только в сухую и безветренную погоду. Исключение составляют балконы на первом этаже.

Выводы по применению пеноплекса

Как видите, утепление балкона пеноплексом своими руками – процесс вполне посильный.Цель утепления балкона – создать на балконе приемлемый микроклимат, сделать его полноценной гостиной. Наша задача добиться на балконе оптимальной температуры, если не комнаты, то хотя бы плюсовой, и сухости. Во многих домах старше 10 лет, если в отделке не были обновлены бетонные плиты, уже возможно попадание влаги в помещения. Поэтому утепление балкона очень положительно сказывается на состоянии жилья.

Если балкон будет использоваться только для хранения вещей первой необходимости, его можно утеплить в один слой.Но если лоджия будет использоваться как гостиная, можно утеплить стены двумя слоями пенопласта.

И напоследок хочу рассказать о производстве экструдированного пенополистирола в странах СНГ.

Сейчас в России достаточно заводов, производящих этот новый строительный материал. Первое подобное предприятие работает с 1998 года, когда был открыт завод ООО «Пеноплекс» в Санкт-Петербурге. Подобные заводы работают в городах Кириши (Ленинградская область), Перми, Таганроге, Новосибирске и Хабаровске.

Такое предприятие уже работает в Казахстане. Эти заводы обеспечивают все регионы России современными теплоизоляционными строительными материалами, их продукция экспортируется в Европу и страны СНГ.

Материал Пеноплекс

продается в каждом строительном магазине, в самых разных упаковках, можно выбрать изделие любой толщины и плотности. Если вам предстоит сделать ремонт в квартире, попробуйте утеплить балкон этим эффективным теплоизоляционным материалом.

Жильцы квартир с балконами и лоджиями имеют возможность увеличить свою полезную площадь.И очевидно, что расширение пространства нужно начинать с теплого остекления, а затем утепления.

Стены, пол и потолок лоджии должны быть обеспечены качественной теплоизоляцией.

Спешим разочаровать тех, кто считает, что для утепления балкона / лоджии достаточно энергоэффективных стеклопакетов и дополнительного аккумулятора. Лоджия, и даже застекленный балкон, особенно в любом жилом доме, не рассчитаны на комфортные условия для человека в холодную погоду.Поздней осенью, зимой и ранней весной Здесь холодно.

Все эти неприятности устраняются за счет отопления вместе с эффективной изоляцией, которая обеспечит нормальную температуру воздуха в помещении балкона / лоджии и совмещенной с ним комнаты или кухни в любое время года. Лучшим выбором утеплителя станут качественные и эффективные теплоизоляционные плиты данной марки из экструдированного пенополистирола.

Преимущества плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® при утеплении лоджии:

Низкий коэффициент теплопроводности до 0.034 Вт / м К – обеспечивает качественную теплозащиту даже при небольшой толщине. Нулевое водопоглощение – предотвращает образование сырости, плесени и грибка.

Утепление балкона / лоджии изнутри качественным ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ ® под силу любому человеку, не боящемуся работы. Не пугайтесь и неприятных последствий, которые порой одолевают нас при контакте с некоторыми стройматериалами. Плиты PENOPLEX ® экологически чистые и безопасные для здоровья. Они изготавливаются из полистирола общего назначения, который также широко используется для производства пищевой и медицинской упаковки, детских игрушек и деталей холодильников.

ПЕНОПЛЭКС ® не содержит тонких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи, шлаков. Таким образом, работа с ПЕНОПЛЕКСОМ ® не требует защиты органов дыхания и кожи. При его производстве фреоны не используются.

Безопасность использования теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС® в квартире подтверждена

С утеплением балкона / лоджии своими руками справятся еще многие, ведь ПЕНОПЛЕКС ® прост в установке. Плиты имеют оптимальную геометрию – со всех сторон есть L-образные кромки, что позволяет легко стыковать их.

Как утеплить балкон / лоджию ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ ® своими руками

Для утепления балкона / лоджии своими руками потребуются следующие материалы:

  • Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ®. Требуемая толщина совмещенной лоджии в центральных регионах России – 100 мм. Толщину можно рассчитать с помощью нашего.
  • Влагостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы.
  • Для устройства стяжки на плиты ПЕНОПЛЕКС ® требуется цементно-песчаная смесь с армирующей сеткой в ​​случае «мокрого» покрытия; или картонные материалы для «сухого» покрытия – двухслойные картонные материалы, такие как гипсоволокнистая плита, ДСП, OSB или фанера с стыками внахлест.
  • Фольга часто используется для создания пароизоляционного слоя. полиэтиленовая пленка.
  • Полиуретановый клей PENOPLEX ® FASTFIX ®.
  • Саморезы для крепления листов гипсокартона, гипсокартона к направляющим.


  1. Остекление балкона / лоджии
  2. Стенка балкона / лоджии
  3. Теплоизоляция PENOPLEX COMFORT®
  4. Пароизоляция
  5. Обрешетка
  6. Отделка стен (пластиковые панели или влагостойкий гипсокартон)
  7. Крепежный элемент
  8. Стяжка под чистовую отделку пола
  9. Отделка пола
  10. Балкон / пол лоджии.

Последовательность утепления лоджии ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ ®
  • Установлены оконные блоки … Оптимальным средством герметизации швов будет пенополиуритан.
  • На плиты
  • PENOPLEX COMFORT ® наносится полиуретановый клей, которым также обрабатываются стыки между конструкциями.
  • Пароизоляция – пленка полиэтиленовая пленка – крепится двусторонним скотчем. Пароизоляция ставится встык, а стык между полотнами и конструкциями проклеивается металлической лентой.
  • Монтируем балконный пол.

На фото – утепление лоджии плитами ПЕНОПЛЭКС ® в квартире актрисы Марины Дюжевой

На теплоизоляцию ПЕНОПЛЕКС ® можно укладывать следующие основания:

Цементно-песчаная стяжка (толщина 4 см). Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор в 1 см. Для этого достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу вспененного полиэтилена толщиной 1 см.После застывания стяжки укладывается финишный слой.

Стяжка

ДСП с электрообогревом – по технологии устройства системы.

Сплошной настил из гипсоволокнистой плиты (гипсоволокнистые листы) – укладывается в два слоя с обязательным перекрытием стыков.

  • Обрешетка на стенах, потолке и парапете выполняется из сухих деревянных (обработанных антисептиком) реек и размещается на вертикальном и горизонтальном уровнях. Крепится непосредственно к бетону дюбелями и саморезами.Рейки могут быть размером 40х20 мм.
  • К обрешетке прикреплена отделка. Обычно это пластиковые панели шириной 25 см или влагостойкий гипсокартон. В случае использования гипсокартона необходимы дополнительные отделочные работы, а именно: грунтовка, шпатлевка, обработка углов, выравнивание, оклейка обоями или покраска.
  • Лоджию можно оборудовать электронагревателями, освещением и т. Д. Электропроводку монтировать перед внутренней отделкой в ​​негорючие ящики.

Многие пытаются увеличить жилую площадь своей квартиры, приставив балкон к комнате.Но чтобы использовать его как жилое помещение, необходимо его правильно утеплить. При желании можно утеплить комнату своими руками, не тратя деньги на оплату труда профессионалов. Перед тем как правильно выбрать материал.

Стоит ли использовать пеноплекс

Многие материалы с похожими характеристиками используются для утепления домов и квартир. Но все чаще это происходит при пеноплексе. Это связано с тем, что он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими изоляционными материалами.К достоинствам можно отнести:


Описываемый материал часто используется для утепления помещений изнутри своими руками. Но стоит отметить, что у него есть и недостатки. Пеноплекс – легковоспламеняющийся материал, поэтому его нельзя использовать в условиях, когда он может вызвать распространение огня.

Для устранения этого недостатка производители этого материала часто используют специальные добавки. Это снижает риск возгорания. Укладывать Пеноплекс рекомендуется под негорючий материал.Чтобы снизить риск возгорания, достаточно уложить пену между слоями негорючего материала.

Другие утеплители применяют реже, потому что при утеплении балкона хочется сэкономить каждый сантиметр пространства. Если не использовать пеноплекс, на балконе остается меньше свободного места, что не позволяет использовать его для комфортного проживания.

Какой должна быть толщина пенопласта

Для определения оптимальной толщины стоит определить, для каких целей будет использоваться описываемый материал.В некоторых случаях балкон планируется использовать для хранения продуктов. в этом случае достаточно установить на балкон однокамерные оконные профили. Это не только создаст условия для хранения продуктов, но и сделает комнату теплее. В этом случае достаточно пенопласта толщиной от 20 до 30 мм.

Чаще всего лоджию утепляют для использования в зимнее время года, поэтому популярен материал толщиной 40-50 мм.

Толщина изоляционного материала пола и потолка зависит от изоляции под и над балконами.Если эти помещения утеплены, на балконе можно закрепить тонкие материалы. Если соседи сверху и снизу не утепляли балкон, стоит использовать плиты, толщина которых должна быть не меньше тех, которыми утеплялись стены.

Многие владельцы квартир в целях экономии используют остатки различных изоляционных материалов. Но стоит помнить, что пеноплекс толщиной 3 см имеет такие же теплоизоляционные характеристики, как пеноплекс толщиной около 10 см.Это говорит о том, что именно пенопласт лучше всего использовать для утепления таких помещений, как балконы и лоджии.

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводятся по следующей схеме:

  1. Сначала все вещи снимаются с балкона. Стоит помнить, что нужно сразу все убрать из комнаты, так как поэтапное перемещение значительно увеличит срок утепления балкона.
  2. После этого необходимо открутить от стен все вешалки и другие подобные элементы, если таковые имеются.Также необходимо удалить выступающие гвозди и другие предметы.
  3. Затем все отслаивающиеся с поверхности материалы удаляются. Пример – штукатурка или обои, которые плохо приклеиваются к поверхности стен.
  4. Если окна еще не были установлены, на данном этапе стоит закрепить их на ранее созданном металлическом каркасе … При выборе окон следует обращать внимание только на модели с двойным или тройным остеклением, так как именно они позволяют надежно защитить балкон от холода.
  5. Перед началом утепления необходимо произвести разводку и установить коммуникации. Все провода нужно поместить в гофрированную трубу.
  6. Стоит помнить, что балкон и лоджия – это комнаты, где большое количество влаги. Именно поэтому перед началом работ необходимо обработать все поверхности специальной грунтовкой, содержащей противогрибковые добавки. Такие составы сохнут в течение 5-6 часов после нанесения.

Утепление лоджии пеноплексом – задача довольно простая, так как в течение всего процесса необходимо только правильно закрепить материал, а затем облицевать покрытия выбранными материалами.

Следуя описанной выше инструкции, вы сможете быстро подготовить балкон к установке утеплителя, не тратя деньги на услуги профессиональных строителей.

Для утепления лоджии пеноплексом своими руками необходимо использовать следующие материалы и инструменты:

  1. Пенополиуретан. Необходимо заделать трещины.
  2. Гидроизоляционный материал. Чаще всего используется пенополиэтилен, имеющий сторону фольги.
  3. Пеноплекс.
  4. Клей, необходимый для монтажа пеноплекса.
  5. Крепеж. Такие элементы подбираются в зависимости от того, из какого материала сделаны стены. Для кладки используются дюбель-гвозди. Саморезы используются для крепления материалов к деревянным рейкам.
  6. Праймер, содержащий противогрибковые компоненты.
  7. Алюминиевый профиль или деревянные рейки, которые используются для создания каркаса.
  8. Лента армированная.
  9. Перфоратор, необходимый для установки обрешетки.
  10. Канцелярский нож.
  11. Строительный уровень и стремянка.

Как проходит монтаж пеноплекса

Если, помимо утепления стен лоджии, вы хотите закрепить ее на отделочном материале стен, необходимо установить крепеж для направляющих профилей. Поэтому сначала на поверхность стен устанавливают крепеж, после чего укладывают пенопласт. При этом в утеплителе прорезаются отверстия необходимого размера.

Если поверхность потолка ровная, крепление происходит с помощью пенополистирольного клея. Также используются грибки-дюбели, которые используются как дополнительный крепеж.

Если утеплитель будет покрыт шпаклевкой, необходимо наклеить их на клей. Если после утепления панели будут устанавливаться, стоит использовать дюбели. Для резки плит пенопласта используется строительный нож.

После того, как первая пластина пеноплекса закреплена клеем, к ней прикрепляется вторая.Если плотно прижать этот материал, мостиков холода не будет даже без использования пенополиуритана. Промежутки между углами плит заделывают пенопластом.

Утепление пола отличается тем, что при этом не нужно использовать клей. Плиты пеноплекса укладываются на поверхность и прижимаются друг к другу. Во время такой работы можно наступать на материал, не опасаясь, что он деформируется. Трещины между плитами заделывают пенополиуританом.Последним этапом становится укладка досок или плит прямо на пеноплекс.

Балконные стены утеплены пенопластом и дюбелями. Сначала между изоляционной плитой на полу и стене наносится пенопласт. После этого укладывается первое панно. Когда пена застынет, устанавливается следующая доска. Монтаж плит следует производить в шахматном порядке. Это предотвратит появление мостиков холода.

При необходимости можно установить два слоя утеплителя.Это может понадобиться, если зимой в регионе наблюдаются сильные морозы.

Утепление лоджии снаружи

Стоит отметить, что снаружи можно утеплить только стены балкона, так как потолок и пол утеплены изнутри. Все работы проходят следующим образом:

  1. Сначала поверхность стен очищается от грязи и старых покрытий. Если балкон деревянный, необходимо убрать обрешетку целиком, оставив только стальные прутья.
  2. После этого на стены наносится фасадная грунтовка. Лучше всего это делать телескопическим катком.
  3. Затем наносится гидроизоляционный состав.
  4. Для закрепления пенопласта создается обрешетка. Также можно зафиксировать клеем. Выбор того или иного типа крепления зависит от того, какой способ удобнее использовать в той или иной ситуации.
  5. Перед установкой стены размечаются и вырезаются пенопластовые плиты, которые невозможно установить из-за их большого размера.
  6. После этого наносится клей, к которому плотно прижимаются пенопласты. После завершения таких работ необходимо оставить утеплитель до полного высыхания клеевого состава. Если установка производилась на обрешетку, после завершения описанных работ можно переходить к следующему этапу.
  7. Зазоры на швах заделаны пенополиуританом. После застывания излишки можно срезать ножом.
  8. Если утеплитель будет покрыт штукатуркой, на него сначала крепится арматурная сетка.

Чаще всего отделка происходит при использовании пластиковых панелей … Это связано с тем, что они имеют невысокую стоимость и не подвержены влиянию погодных условий. Следуя описанной пошаговой инструкции, вы сможете выполнить всю работу самостоятельно, без привлечения помощников.

Утеплитель «Пеноплекс» для полов: применение, отзывы

.

«Пеноплекс» для полов сегодня используется все чаще и чаще. Это связано с множеством факторов, которые выражаются в положительных характеристиках материалов.В процессе производства используется экструзионная технология, позволяющая добиться мелкопористой структуры. Каждая из ячеек изолирована друг от друга, при этом размер каждой ячейки может варьироваться от 0,1 до 0,2 миллиметра. Внутри материала они расположены равномерно, что обеспечивает термостойкость и прочность.

Отзывы о влагостойкости

«Пеноплекс» для мужчин и женщин выбирают потребители по той причине, что этот материал минимально впитывает влагу. Если утеплитель на месяц погрузить в воду, то влага будет впитываться в незначительном количестве только первые 10 дней.После этого конструкция перестает принимать влагу. По окончании срока объем воды в тарелках составляет не более 0,6% от общей массы. Таким образом, специалисты отмечают, что влага может проникать только во внешние клетки, которые были повреждены во время стрижки.

Отзывы о теплоизоляции

«Пеноплекс» для полов выполняет свою основную задачу – утепление, как подчеркивают покупатели. Если сравнивать этот теплоизолятор с другими, то теплопроводность первого намного ниже, его значение равно 0.03 Вт / (м · ° C). Домашние мастера отмечают, что используют этот материал даже в помещениях, которые эксплуатируются при повышенной влажности. При этом коэффициент теплопроводности остается неизменным, он может варьироваться от 0,001 до 0,003 Вт / (м · ° C). Поэтому специалисты рекомендуют для утепления мансардных этажей использовать «Пеноплекс». Это актуально для фундаментов с погребами и перекрытиями. В этом случае нет необходимости использовать дополнительный влагозащитный слой.

Отзывы о паропроницаемости и сроке службы

Пеноплекс для полов так популярен среди современного потребителя еще и из-за низкой паропроницаемости.Это свидетельствует о том, что материал отличается повышенной устойчивостью к воздействию паров. Если использовать слой толщиной 2 сантиметра, паропроницаемость будет равна 1 слою рубероида. Все покупатели, пользующиеся описанной теплоизоляцией не один год, отмечают, что при многократном замораживании и оттаивании характеристики материала остаются неизменными. Производитель гарантирует срок службы утеплителя от 50 лет и более. Срок будет зависеть от правильной укладки, эксплуатационных характеристик и внешних факторов.

Отзывы о компрессии и особенностях монтажа

Если вы решили использовать утеплитель «Пеноплекс», то можете рассчитывать на высокую устойчивость к сжатию. Это свидетельствует об отличных прочностных характеристиках. Даже большие нагрузки не могут изменить размер материала. Домашние мастера отдают предпочтение «Пеноплексу» за простоту обработки, его можно разрезать обычным ножом. Плиты можно использовать для утепления даже в сложных условиях, когда работа сопровождается снегом или дождем. Таким образом, обогреватель не нужно защищать от непогоды.

Отзыв об экологичности и химической активности

Сегодня Пеноплекс для утепления полов используется достаточно часто, многие выбирают его из-за экологичности, которая находится на высоком уровне. Несмотря на то, что в процессе производства используются фреоны, они абсолютно безопасны при воздействии огня, не разрушают озоновый слой и не ядовиты. «Пеноплекс» для секса, рассмотренный в этой статье, имеет практически нулевую химическую активность. Большинство химических веществ, используемых в строительстве, не вступают в реакцию с утеплителем описанного типа.

Нельзя не упомянуть о биостойкости полотна, поэтому пластины не разлагаются и не разлагаются.

Что нужно знать мастеру при использовании Пеноплекса?

Чтобы сохранить размер и форму перегородок, необходимо выдерживать максимально допустимую температуру окружающей среды, при которой описанный теплоизолятор может эксплуатироваться. Как правило, этот параметр указывается в паспорте материала. Если утеплитель подвергается чрезмерному нагреву, характеристики и размеры пеноплекса могут измениться, он способен воспламениться и начать плавиться.

Использование утеплителя для настила пола по бревнам

Этот вариант применяется для деревянных построек, возведенных на столбчатом основании. Утеплитель размещается на поверхности земли между половицами и поверхностью. Процесс следует разделить на несколько этапов, первый из которых предполагает снятие паркетной доски. При необходимости следующим шагом будет установка новых лагов. Для продолжения работ укладывается слой гидроизоляции, укладывается утеплитель и на завершающем этапе монтируются половые доски.Снос старых досок необходим в том случае, если теплоизоляцию планируется укладывать не на этапе строительства, а в многоквартирном доме.

После того, как все доски подняты, их нужно проанализировать на наличие гнилостных образований. Если элементы в плохом состоянии, их рекомендуется заменить на новые. В процессе установки новых брусков нужно начинать с самого последнего элемента. В этом случае нужно использовать строительный уровень.После этого устанавливается балка с противоположного конца, между элементами натягивается нить, по которой будут крепиться остальные балки.

Особенности работы

После подготовительных работ можно приступать к утеплению. «Пеноплекс» для пола, толщина которого должна составлять 40 миллиметров, укладывается по технологии. Процесс начинается с укладки на балки слоя гидроизоляции. Края материала должны доходить до центральной части каждого лага.Гидроизоляция крепится с помощью строительного уровня. Поверх мастера следует уложить плиты «Пеноплекс», исключив совпадение швов в одном месте. Образовавшиеся щели заполняются строительной пеной. После того, как все швы будут заполнены, материал можно закрепить дюбелями или специальным строительным клеем. Сверху прибиты деревянные доски.

Использование утеплителя с последующей стяжкой

Если вы решили использовать теплый пол Пеноплекс, то после укладки можно оборудовать систему теплого пола.На поверхность земли укладывается ровный слой щебня в 40 см. Материал необходимо утрамбовать и сверху уложить песок. Толщина засыпки должна быть немного меньше предыдущего слоя. Этот показатель обычно составляет 10 сантиметров. Песок также необходимо тщательно утрамбовать.

На следующем этапе на грунт заливается бетонная стяжка, но предварительно необходимо уложить арматурный каркас. После того, как все вышеперечисленные манипуляции были произведены, можно приступать к утеплению пола.Для начала делается гидроизоляция, затем укладывается «Пеноплекс», следующий этап – заливка бетонной стяжки. Если для стяжки полов используется «Пеноплекс», то этот вариант является наиболее оптимальным решением. Однако перед заливкой бетона необходимо уложить маты теплого пола.

На завершающем этапе выполняется окончательная укладка напольного покрытия.

Рекомендации по работе

Для гидроизоляции рекомендуется использовать достаточно плотный полиэтилен, способный выдерживать перепады температур и повышенную влажность.Стоимость этого материала вполне приемлема. Важно учитывать, что на невысохшую бетонную поверхность укладывать гидроизоляцию недопустимо, так как это может вызвать нарушение теплоизоляционных характеристик материала.

Заключение

Если вы решили использовать пеноплекс для стяжки пола, важно соблюдать перевязку стыков. Это обеспечит защиту от влаги и долговечность. Кстати о вышесказанном, следует отметить, что стеклоткань натягивается сверху утеплителя.Это необходимо для укрепления бетонной стяжки и защиты ее от возникновения трещин и других повреждений на этапе созревания и эксплуатации раствора. Какой бы метод утепления вы ни использовали, следует руководствоваться представленной технологией, которая станет залогом успеха при проведении работ. Также важно подготовить все материалы и инструменты, наличие которых не отвлечет от работы.

особенностей межэтажного перекрытия. Внутренняя и внешняя теплоизоляция.Утепление потолка изнутри

Правильная изоляция перекрытия второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, он увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее мы рассмотрим все нюансы этой операции.

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью.Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство – невысокая стоимость. Кроме того, он обеспечивает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите ни шагов, ни движения мебели). Еще один плюс – с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе. В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Пенополистирол экструдированный

Чаще всего его называют пеноплексом, также его путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Общее у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате этот утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить или использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

  • Высокая плотность.
  • Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобно работать (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в прочной конструкции между этажами.
  • Загорается (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика. Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему уйти наружу. Главная особенность в том, что он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют при создании влагозащитного слоя. Для домов, расположенных на крайнем севере, можно рекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах.Наиболее эффективна разновидность базальта, поэтому остановимся на ней.

Совет: для теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

  • Не горюч (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (в этом превосходит пеноплекс). На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
  • Устойчив к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные недостатки (не считая дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описанных обогревателей по их основным характеристикам.

Технология утепления межэтажного перекрытия деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. Однако определенные нюансы все же присутствуют.Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома надежно сохранит тепло. Эта процедура заключается в прокладке изоляционного материала между балками. Самый простой вариант – проделать работы на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется крепить утеплитель к потолку, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала необходимо произвести подготовительные операции:

  • Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще – нужно просто удалить покрытие.
  • Разбираем черновую крышку. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используется толстая фанера или «сорок» (доска толщиной 40 мм). Если крышка прикручивается, используем отвертку, а для гвоздей нужен выдвижной элемент.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

  • В итоге нам предстоит добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старой изоляции (если есть) и т. Д.
  • Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось утеплить.Выполняем работы в следующей последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий – сквозные щели недопустимы. Если есть, покрываем герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа).В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако по эффективности отличий немного, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
  • Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили излишки).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа есть пространство, то пленку лучше под ним по всей площади уложить.

Схема установки

  • Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин. Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, по мере усадки.
  • Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получается что-то вроде сэндвича – конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем бревна (фанерой, доской и т. Д.).) и настелите последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это связано со спецификой помещения. Подкровельное пространство со сложной структурой и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя во избежание мостиков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзания. .

В статье мы дадим пошаговую инструкцию, как правильно утеплить чердак изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину утеплителя.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила – как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер по созданию комфортного для проживания помещения: летом не нагревается и не достает зимой холодно, а относительная влажность воздуха не превышала норму.Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, откосы, фасады утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюдать несколько основных правил:

  • Толщина утеплителя для чердака составляет 100-200 мм, что напрямую зависит от типа теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов несущих конструкций чердака. Лучше наносить 2 слоя по 100 мм. Желательно выбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
  • Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от образования конденсата и атмосферных осадков, не допускает попадания влаги внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, обеспечивающий надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае скопление влаги внутри материалов приведет к их разрушению и промерзанию помещения. Для чердачного перекрытия используются следующие виды гидроизоляционных пленок: супердиффузионная дышащая, диффузионная, антиконденсатная.
  • Пароизоляция мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога и предотвращает попадание водяного пара в материалы из помещения.
Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, чтобы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток отработанного воздуха, застоявшегося, что поможет избежать сырости и затхлости помещения. комната.

Предлагаем полезные советы, как утеплить чердак своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при утеплении пола под крышей.

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если есть, откосы, фасады. Утепление каждого конструктивного элемента мансардного этажа имеет свои технологические особенности, далее мы подробно разберемся с нюансами утепления.


На фото пример того, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление мансардного этажа

Мансардный этаж по сути является межэтажным перекрытием, отделяющим нижние помещения от крыши.Соответственно, вот основные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но эффективные теплосберегающие, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей пола. Если это бетонная плита, желательно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить демпферную ленту по периметру, чтобы оставалось место для естественного расширения материалов. Если стяжка больше 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще здесь устраивают лаги, поэтому утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

  • черновой пол обрабатываем антисептиком, в 2 раза;
  • монтируем гидроизоляцию, подойдет толстая полиэтиленовая пленка, рубероид иногда битумная мастика, особенно на стыке стены / пола, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
  • укладываем пароизоляционную мембрану, актуальны пергамин, изоспан, крепим к лагам степлером, стыки внахлест;
  • кладем утеплитель между бревнами: лист на ваш выбор, минеральная вата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и ​​др.
  • закрываем утеплитель верхним пароизоляционным слоем;
  • стелим черновой пол: стяжку или деревянное покрытие, лучше с воздушным зазором – на бревна набивается планка из брусков, требуется обработка антисептиками и средствами пожаротушения;
  • чистовая отделка пола.
Важно: Края материала для гидроизоляции и пароизоляции должны выходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Утепление потолка

Потолок в мансардном этаже встречается крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то его тоже нужно утеплить.Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте на 150-250 мм выше, чем вы планируете делать потолок. Далее необходимо собрать обрешетку из бруса или металлического оцинкованного профиля, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, при этом поперечный закрепляется через каждые 400-500 мм. Если под потолком на мансардном этаже есть поперечные балки, то на них можно положить материал для утепления.

Внутри обрешетки укладывается утеплитель; Здесь актуальны незначительные по весу мягкие плиты, например, минеральная вата.Его необходимо просунуть между обрешеткой, разровнять, плотно подогнать стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от попадания влаги из помещения. После этого потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, OSB, ДСП, фанерой или вагонкой, сруб, брус, выбор зависит от стиля помещения.


Обрешетка потолка, ската и фронтона чердачного перекрытия для последующего утепления

Как лучше утеплить стены перекрытия под крышей

Стены чердачного этажа условно можно разделить на боковые стены (небольшой ровный участок, переходящий в скат кровли) и фронтоны – торцевые несущие конструкции.Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но у утеплителя есть свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, лучше закрепить брусками толщиной 25-50 мм, чтобы между стенами (крышей) и утеплителем оставался технологический зазор.

Полезно знать: Если крыша мансардного этажа сделана из волнистого материала, то достаточно вентиляционного зазора 25 мм, если ровный, то рекомендуется оставить зазор 50 мм.

Листы утеплителя укладываются поверх брусьев, чтобы чердак не был холодным, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм.Стены пола желательно утеплять комбинированным методом. Первый ряд теплоизоляции плотно укладывается между стропилами или двускатными балками. Листы нарезаем по размеру и прижимаем.

Также оставляем вентиляционный зазор между слоями утеплителя, если стропила тоньше, то на них дополнительно набивают бруски, и на них кладем второй слой. Листы должны плотно прилегать друг к другу, промежутки желательно сверху заклеить скотчем. Далее все покрываем пароизоляцией; для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольговая мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения.Прибиваем степлером, стыки склеиваем и можно обшивать мансардный этаж отделкой.


Утеплитель фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если вы выбираете, какой утеплитель лучше всего подходит для чердака, то здесь нужно указать сразу несколько критериев: устойчивость к физическим, механическим и механическим воздействиям. химические воздействия, экологичность, пожарная безопасность, вес материала, теплоемкость, способ монтажа и финансовая сторона вопроса.Рассмотрим достоинства и недостатки нескольких популярных материалов для утепления мансардного этажа.


Материалы для утепления пола под скатной крышей

Важно: Для качественного утепления мансардного этажа рекомендуется использовать утеплители с коэффициентом теплопроводности ниже 0,05 Вт / м * К.

Do-it -само утепление мансарды, видео, в чем преимущества утепления минеральной ватой.

Утеплитель мансарды бюджетный, прост в установке, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции.Среди недостатков – низкая паропроницаемость и горючесть. Со временем при подсыхании стропильной системы утепление мансарды пенополистиролом сводится к нулю, отзывы говорят, что между листами и балками появляются зазоры, а как следствие – сквозняки.

Посмотрите видео, как утепляют чердак пенопластом, видео демонстрирует пошаговый процесс установки теплоизоляции.

Пенополистирол – более совершенный материал по сравнению с пенополистиролом, плиты удобны в использовании, не боятся влаги и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостиков холода.Но экструдированный пенополистирол, как и пенополистирол, деформируется при воздействии ультрафиолета, он горюч, поэтому утеплять чердачные перекрытия деревянного дома не рекомендуется.

На видео подробно описано, как утеплить чердак, видео поможет правильно выполнить утепление.

Если задать вопрос специалистам, как лучше утеплить чердак изнутри, то многие посоветуют опрыскивание ППУ. Без специальной техники и оборудования, конечно, не обойтись, но теплоизоляция получается прочной, долговечной, без стыков.Это своеобразный термос, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении. Утепление чердака пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые лучшие, также имеет существенные недостатки, такой пирог боится сложных эфиров, высокотемпературных кислот.

Посмотрите на работу специалистов, как утепляют чердак, на видео подробно демонстрируется способ напыления.

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минеральной ватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции.Минеральная вата влагостойкая, негорючая, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, что особенно важно, если кровля сделана из «шумного» материала. Материал гибкий, легко укладывается, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на наклонных участках.

Эковата

Эковата – специально обработанная целлюлоза, экологически чистая, имеет высокую тепло- и звукоизоляцию, паропроницаемость, влагостойкая, пожаробезопасная, в ней не заводятся вредные микроорганизмы – идеально подходит для утепления мансардного этажа.Материал измельчается, по внешнему виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность с помощью специального оборудования, что затрудняет его самостоятельное выполнение. Утепление мансарды эковатой – бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и поддерживать комфортную температуру даже на неотапливаемом мансардном этаже.

Конечно, рекомендуемая толщина слоя утеплителя – 100-200 мм. Реальный может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит от типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя.Грамотная изоляция значительно снижает затраты на электроэнергию при отоплении и кондиционировании дома.

nauka-mastera.ru

Как утеплить чердачный пол и избавиться от конденсата под крышей?

Процесс создания мансарды в одноэтажном доме довольно прост и практически не отличается от утепления стен обычного здания. Для создания комнаты с утепленными стенами потребуется несколько видов материала, с помощью которых будет поддерживаться оптимальная температура внутри дома.

Как избавиться от конденсата под крышей?

Если перегородки на втором этаже уже построены, то проводится дальнейший процесс утепления пространства перегородки. В связи с тем, что на кровле отсутствует гидроизоляционная пленка, проблему с избыточным конденсатом можно решить за счет обеспечения дополнительной вентиляции, которая будет способствовать быстрому высыханию поверхности стропил и обрешетки. Создав вентилируемую плоскость, удастся снизить риск загнивания деревянного каркаса крыши.

Для создания гидробарьера между вторым этажом и крышей необходимо закрепить на деревянном каркасе стен гидроизоляционную пленку, а затем уложить на нее утеплитель. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, которая идет в комплекте со специальными пластинами. Один слой такой плиты может компенсировать 63 см обычной кладки. Чтобы организовать хорошо утепленный участок, необходимо уложить минеральную плиту в два слоя, чередуя их, чтобы не создавался мостик холода. Затем закрепляется пароизоляционная пленка.Между пароизоляционной пленкой и изоляцией должно быть пространство не менее 5 см. Эта мера предосторожности необходима для лучшей вентиляции воздуха в пространстве между стенами.


На фото – укладка минеральных плит и гидроизоляционных материалов

Вентиляция стен необходима для того, чтобы утеплитель не промок от излишней влаги, которая появится от образовавшегося конденсата на внешней стене пароизоляции.

Какие материалы можно использовать?

Чтобы создать пространство между двумя материалами, лучше использовать обычный брус 5 на 5.Стоит недорого и легко продается на строительном рынке. А сами стены при необходимости можно сделать из бруса, что является очень удобным и экономичным решением.

За счет жесткого крепления саморезами к крыше и потолку первого этажа будет создана достаточно прочная конструкция, не требующая дополнительных распорок.

Каркас стены с двух сторон можно облицевать любым удобным материалом. Как лучший вариант, используется ЛДСП.Можно выделить следующие преимущества его использования:

  • Обеспечение достаточной прочности конструкции;
  • Легкость крепления за счет большого размера;
  • В такое покрытие легко завернуть винт, что является удобным дополнением, если есть необходимость повесить полку или картину.

Наружные стороны фронтона часто облицовывают вагонкой или пластиковыми панелями, но при желании, если позволяет несущая стена, фронтон можно сделать из кирпича или газоблоков.

Межэтажное перекрытие утепляется обыкновенной изоляцией в два слоя: они перекладываются поочередно, создавая бесшовное соединение. Для хорошей теплоизоляции будет достаточно двух слоев изовера. Края материала при желании можно присыпать опилками, что предотвратит попадание холодного воздуха на торцы потолка. Здесь вы можете подробно прочитать об утеплении мансарды.

ukroem.ru

Как и чем утеплить чердак

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от больших, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой.Такой вариант кажется им очень привлекательным и удобным – при экономии строительных материалов и минимуме дополнительных затрат можно значительно увеличить полезную площадь здания. На самом деле можно получить если не полноценный второй этаж, то как минимум половину этого.


Пример утепления чердака

Часто домовладельцы планируют обустроить на чердаке кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это очень хорошее решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать чердак комфортным и пригодным для жизни, вам придется выполнить целый комплекс работ по его утеплению изнутри.Это не просто слова.

Чердак имеет гораздо большую площадь контакта с внешней средой, чем любое другое помещение в доме. К тому же у него нет тепловой подушки, из-за чего значительно увеличиваются теплопотери. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, вам придется утеплить чердак качественно.

Вернуться к содержанию

Основные трудности утепления

Если вы решили утеплить чердак своими руками, то наверняка столкнетесь с рядом проблем, о которых вы даже не подозревали, пока не взялись за это трудная работа.

Техническая схема утепления мансарды

Прежде всего, стоит отметить, что конфигурация кровли большинства мансард сильно отличается от обычного параллелепипеда. Придется провести монтаж утеплителя на наклонной поверхности, из-за чего сложность работ значительно возрастает.

Кроме того, утеплить придется не только два ската (как минимум), но и два фронтона. Даже не думайте, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньше внимания из-за меньшей площади.При таком подходе все усилия могут быть потрачены зря – а значит, лучше не начинать работу, зря тратя деньги, силы и время.

Не забывайте, что любой рубероид, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет отдавать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или офисе отрицательно сказывается как на самочувствии жителей, так и на состоянии помещения – может появиться плесень, грибок и другие неприятности.

Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить качественную вентиляцию на чердаке и в каждой комнате.Если вы обустраиваете жилое помещение или офис, обязательно при строительстве следует оборудовать несколько окон – можно прямо на крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечит хорошее естественное освещение.

Если вы решите разместить на чердаке сауну, ванную комнату или туалет, вам придется работать над вентиляционной шахтой, через которую может выходить воздух с высокой влажностью.

Вернуться к содержанию

Какой материал выбрать для утепления

Один из важнейших вопросов, который необходимо решить перед началом утепления кровли, – это выбор материала.Сегодня строительные магазины могут предложить огромный ассортимент самых разнообразных теплоизоляционных материалов.

Но все они имеют как преимущества, так и недостатки. Очень важно знать и первое, и второе, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.

  1. Минеральная вата или минеральная вата. Это один из самых демократичных и удобных вариантов. Неслучайно утепление чердаков минеральной ватой – одна из самых востребованных услуг в этой сфере.Одно из главных преимуществ этого материала – простота монтажа. Разбив крышу и стены мансарды на участки, которые необходимо утеплить, просто разделите имеющийся теплоизоляционный материал на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше площади, которую вы планируете утеплить. Перед установкой немного (совсем чуть-чуть, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с ней и свои теплоизоляционные качества) отожмите минеральную вату и установите ее в нужном месте.
    Упругая минеральная вата расширяется сама по себе и легко занимает весь предусмотренный объем, надежно фиксируя на месте. Единственный недостаток этого материала – гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики быстро снижаются.
  2. Пенополистирол. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал. Установить практически невесомые плиты на любую поверхность будет очень просто. Из-за мизерного веса материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли.Совершенно не боится влаги. Увы, но если для утепления чердака вы используете пенопласт, стоит помнить, что мыши представляют для этого материала серьезную опасность. Они прогрызают в нем множество штрихов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
  3. Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что значительно упрощает утепление мансардной крыши. Чаще всего материал укладывается непосредственно на стропильную систему, образуя достаточную для вентиляции щель, которая появляется между кровлей и утеплителем.Главный его недостаток – невозможность работать при повышенной влажности. Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, издавая очень неприятный химический запах. Поэтому мало кто предпочитает утеплять чердак пенополистиролом.
  4. Пенополиуретан. Один из самых популярных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Он имеет относительно небольшой вес, что избавляет от необходимости дополнительно усиливать конструкцию крыши.
    Обдув чердака пенополиуретаном

    При нанесении образует единую монолитную плиту, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится большая часть теплопотерь. Важно, что при утеплении кровли пенополиуретаном не нужно тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, защищающего теплоизоляционный материал от конденсата – он абсолютно не боится влаги. Единственный минус – невозможность ручной установки.Пенополиуретан наносится с помощью специальной установки. Это означает, что вам придется пригласить специалиста, который сделает всю работу за вас. Конечно, из-за этого стоимость утеплителя значительно увеличивается.

  5. Эковата. Очень удачный материал с малым весом и низкой теплопроводностью. Отличный выбор для людей, которые не хотят использовать сложные химические материалы при строительстве дома.
    Эковата – полностью экологически чистый материал, о чем говорит его название.Его свойства аналогичны древесине, и он содержит специальный антисептик, защищающий как саму эковату, так и древесину, с которой она будет соприкасаться, от плесени и гниения. Он наносится одним слоем, как пенополиуретан, образуя сплошное покрытие, которое даже после многих лет использования не проседает и не теряет своих прекрасных характеристик. Но решив использовать эковату, не забудьте установить подшитый потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал.Эковату следует наносить на специальном оборудовании. Также не забывайте, что он плохо переносит повышенную влажность.
  6. Пеноплекс. По ряду характеристик он похож на полистирол (они даже производятся из одного и того же сырья – полистирола, но разными методами). Он прочен, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает в условиях повышенной влажности. Увы, но мыши никогда не отказываются лакомиться пеноплексом, а также пеной. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться.Поэтому необходимо защищать его не только от мышей, но и от солнечных лучей.
  7. Фольгированные материалы. Их принцип действия принципиально отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выделяют тепло, то фольговые утеплители отражают тепло в помещение. Серьезным плюсом является то, что этот материал можно использовать в качестве пароизоляции, благодаря чему вы существенно сэкономите. Единственный недостаток – относительно высокая стоимость и невысокая популярность среди потенциальных пользователей.

    пример утепления мансарды фольгированным материалом

Теперь, когда вы знаете все об основных типах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который будет для вас оптимальным решением, можно переходить к следующему этапу – утеплению мансарды своими руками.

Вернуться к содержанию

Начало работы

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет утепляться чердачный этаж, и приобрели его в достаточном количестве.Теперь необходимо запастись соответствующими инструментами: Ножницы

  • ;
  • Длинный нож;
  • Рельс металлический;
  • Ножовка по металлу;
  • Рулетка;
  • Молоток с резиновым наконечником.

Однако во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали. Например, для минеральной ваты лучше ножницы, но пенопласт резать ножовкой гораздо удобнее. Способы монтажа утеплителя из пенополиуретана и эковаты здесь рассматриваться не будут – в любом случае эти работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующее оборудование и навыки.

Сначала подготовьте свое место работы. Внутреннюю поверхность крыши очистите строительным пылесосом или простой веником – на ней не должно быть пыли, плесени, паутины и других посторонних предметов, способных стимулировать появление гнили. Хорошим решением будет обработка деревянных стропил специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка – они свободно продаются во многих строительных магазинах.

Теперь можно приступить к утеплению потолка. Измерьте расстояние между стропилами и разрежьте утеплитель на куски подходящего размера.

Некоторые строители предпочитают укладывать листовой материал непосредственно поверх стропил, объясняя это уменьшением количества швов и, соответственно, лучшей теплоизоляцией.

Но если все работы проделать аккуратно и аккуратно, швов практически не будет. Но установка материала между стропилами, а не сверху, позволит немного сэкономить полезное пространство на чердаке.

Вам просто нужно разрезать пенополистирол или пенополистирол на куски, чтобы они плотно вошли в зазор между стропилами.Минеральную вату, как уже говорилось выше, можно разрезать на немного большие куски, которые слегка сжать и разместить в соответствующих местах.

Если материал боится влаги, поверх него укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать обычный строительный полиэтилен – он достаточно большой по размеру, плотный и прочный, чтобы качественно выполнять вашу работу и не доставлять вам ни малейших проблем в будущем. Материал должен не только покрывать всю крышу и стену, но и слегка опускаться до пола, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию.Перерасход полиэтилена будет минимальным, но надежность значительно возрастет.

Лучше всего крепить пароизоляцию строительным степлером. Скобы должны надежно фиксировать полиэтилен к стропилам, желательно небольшими шагами (10-15 см). Листы пароизоляции необходимо уложить внахлест, а затем надежно приклеить скотчем (подойдет обычная широкая лента), чтобы под листы не попадала влага.

На готовую пароизоляцию кладут дополнительные полосы.Не забудьте положить их на стропила. У них двоякое значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от теплоизоляционного материала, если он случайно отходит в процессе эксплуатации.

С другой стороны, если для внутренней отделки чердака используется гипсокартон или другой листовой материал, то стальной профиль, к которому он будет крепиться, прикручивается к дополнительным планкам саморезами. При этом пленка не повреждается и гарантирует высокий уровень пароизоляции.

Вы сами убедитесь – технология утепления мансарды довольно проста.С этой работой легко справится каждый, даже не имеющий специализированных навыков и инструментов. Теперь, зная, как все это делается, вы легко сможете выполнить работу, когда сочтете нужным, не привлекая специалистов и не тратя лишних денег.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Чаще всего его выполняют, когда холодный чердак расположен выше первого. Однако часто аналогичная работа выполняется в случае межэтажного перекрытия. В обоих вариантах схема производимого утеплителя практически одинакова.Единственное исключение – во втором случае пароизоляция укладывается несколько иначе, что сложно назвать существенной разницей.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании изоляционного «пирога». Его состав практически всегда традиционный, однако он может незначительно отличаться в зависимости от конкретных условий использования.
В случае межэтажного перекрытия это будет выглядеть так:

  • деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
  • Пароизоляция
  • ;
  • теплоизоляционный материал;
  • Пароизоляция
  • ;
  • пол из тонкой доски или напольного покрытия.

Выполнение работ по устройству описанного выше «пирога» может осуществляться как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со стороны второго. При этом основная задача – обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от проникновения влаги, не важно, снизу или сверху.Это связано с тем, что практически все теплоизоляционные материалы быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может потребоваться дорогостоящий ремонт из-за замены утеплителя на новый.

При утеплении пола в бревенчатом доме на втором этаже особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Поскольку второй этаж жилой, по сути, он играет роль гидроизоляции, не позволяя влаге попадать в утеплитель сверху.При этом он не должен препятствовать испарению воды, каким-то образом попавшей в теплоизоляционный материал. В настоящее время выпускается достаточно большое количество относительно недорогих материалов со схожими свойствами.

Они должны быть еще более выраженными при наличии холодного чердака над первым этажом. При такой конструкции влага в изоляции должна беспрепятственно испаряться и подниматься вверх. Это обязательно для долговременной работы пирога теплоизоляции. В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса весьма желательно, а иногда даже необходимо для комфортного и удобного проживания.

Изоляционные материалы

Для того, чтобы утеплить пол на втором этаже, вам понадобятся три основных типа материалов. Вполне логично рассмотреть каждую из них по отдельности.
Для обрешетки и чернового пола отлично подойдет обыкновенный брус и доски, которые также использовались на других этапах строительства. Единственное, что нужно сделать, это обработка антипиренами и антисептиками, что продлит срок службы материала. В настоящее время на рынке представлено огромное количество различных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, и они вполне доступны по цене.Поэтому пренебрегать выполнением подобных подготовительных работ крайне нецелесообразно.

В качестве пароизоляции можно использовать любые современные материалы, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Чаще всего используются полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие материалы, похожие по характеристикам и свойствам. Их выбор практически полностью зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как и стоимость.

Выбор утеплителя – более важное и ответственное мероприятие, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успех утепления второго этажа в деревянном доме. В настоящее время чаще всего используются следующие материалы:

  • различные виды минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший широкое распространение благодаря отличному сочетанию характеристик и стоимости. Кроме того, он прост в использовании, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной прочностью;
  • Пенополистирол.Вполне возможно, что этот материал станет самым распространенным, но его серьезный недостаток – горючесть, что очень важно в деревянном доме. В остальном она практически ни в чем не уступает минеральной вате, а по ряду параметров даже превосходит ее;
  • керамзит. Традиционный, дешевый и самый доступный материал, который продолжает использоваться довольно часто. Но, тем не менее, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровли. Использовать его в случае межэтажного перекрытия довольно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина.В результате теряется большое количество жилой площади.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и др.) Используются значительно реже, чем описанные выше. Однако их использование вполне возможно, так как большинство из них современные и имеют параметры, во многом превосходящие даже минеральную вату.

17.03.2017

Собственный дом из дерева по праву считается самым экологически чистым типом жилья и является мечтой практически каждого горожанина.В наше время одноэтажные дома – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе строительства деревянного дома часто возникает вопрос об утеплении второго этажа: важно правильно выбрать материалы и соблюдать все правила использования утеплителя.

Утепление пола деревянного дома – это процедура, выполнение которой тесно связано с конструктивными особенностями помещения.Можно не делать полноценный второй этаж, а соорудить упрощенный вариант надстройки – чердак.

Главное отличие второго этажа от мансарды – близость крыши во втором варианте. Это определяет особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла на чердаке:

  • ввиду большого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
  • стены второго этажа утеплить изнутри и снаружи;
  • В процессе утепления второго этажа деревянного дома нет необходимости оборудовать системой пароизоляции – в отличие от утепления чердака, где это необходимо.

Утепление плиты второго этажа

В деревянном доме выше второго этажа обязательно должно быть чердак. Чтобы предотвратить проникновение тепла с первого уровня вверх, потолок необходимо хорошо утеплить. Слой утеплителя должен состоять из нескольких видов изоляционных материалов, которые следует укладывать в заданной последовательности.

Обычно изоляционный «пирог» пола в частном деревянном доме состоит из следующих элементов:

  • потолок первого этажа;
  • Пароизоляция
  • ;
  • несущие балки из качественного бруса;
  • минеральная вата, уложенная в ячейках, образованных балками;
  • гидроизоляция;
  • любое напольное покрытие.

Эту последовательность необходимо строго соблюдать, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может существенно пострадать. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или если дом находится недалеко от проезжей части, стоит позаботиться о качественной звукоизоляции пола и стен комнаты.

Помимо теплоизоляционного материала в «пирог» добавлены два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер.При использовании во время утепления керамзита сверху следует делать бетонную стяжку.

Утепление потолка второго этажа дома

После утепления перекрытия второго этажа следует позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок. Чердак находится в непосредственной близости от кровли. Роль утеплителя выполняет, который признан специалистами одним из лучших материалов для утепления чердака. Те, кто заботится об экологичности, отдают предпочтение эковате.Шерсть выбранного типа укладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно помещаются между стропилами. Укладка плит на перекрытие верхнего этажа осуществляется несколькими способами:

  • путем вдавливания минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Этот способ наиболее затратный, но очень популярен среди строителей, так как отличается простотой выполнения;
  • Укладка изоляционных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки.Следствием такого утепления станет уменьшение объема мансарды. Домовладельцы редко идут на такие жертвы;
  • Монтаж плит из минеральной ваты под стропилами и между ними, требующий установки дополнительных элементов каркаса. При разумных затратах на рабочую силу и материалы у этого метода есть свои приверженцы.

Когда потолок второго этажа находится под чердаком, потолок следует утеплить с двух сторон. То есть сначала должен быть пол второго этажа, потом потолок, потом мансардный этаж.

Такой подход связан с отсутствием отопления на верхнем уровне здания. Для этого на потолке верхнего этажа укладывается пароизоляция, служащая преградой для утечки теплого воздуха на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

Для утепления изнутри второго этажа в деревянном доме могут использоваться две технологии:

  • внутренняя теплоизоляция, проведенная вентилируемым способом;
  • Утеплитель
  • снаружи, который делается влажным или сухим.

Внутренняя теплоизоляция оправдана отсутствием возможности выполнения внешних работ по экономии тепла в здании.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена ​​рядом причин:

  1. уменьшение площади верхнего этажа;
  2. промерзание внешней стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
  3. Конденсированная влага является основной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в доме.

Во время курса необходимо соблюдать последовательность и следующие моменты, чтобы свести к минимуму указанные выше недостатки:

  • подготовка стен, заключающаяся в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
  • крепление горизонтальных планок с целью вентиляции, обеспечивающее доступ воздуха к теплоизоляционному материалу;
  • установка пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит из минеральной ваты;
  • утеплитель следует укладывать между стойками из алюминиевого профиля или бруса;
  • установка пароизоляции;
  • отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой и др.

Наружное утепление стен предполагает такую ​​же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Эти способы Мокрое утепление фасада видео:

Утепление фронтонов мансарды

Последовательность работ: вдоль стен фронтона устанавливаются бруски

  • ;
  • между прутьями необходимо выдерживать расстояние, равное толщине листа теплоизоляционного материала +/- 0,5-1 см;
  • уложен пароизоляционный материал;
  • Установлено
  • плит из минеральной ваты;
  • уложен слой пароизоляции;
  • Обшивка
  • выполнена отделочным материалом.

Теплоизоляция окон и лоджий второго этажа

Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы необходимо дополнительно утеплить. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Утепление лоджии проводится так же, как утепление фронтона.

Климатические условия России требуют сохранения тепла в жилищах.Решить эту проблему пытаются все владельцы малоэтажных частных домов. Установка современного межэтажного утеплителя в деревянном доме способна сделать ваш дом уютным в любое время года.

Утепление второго этажа деревянного дома под ключ – качественно и недорого

Чтобы потолок первого и пол второго этажа не промерзли и не заплесневели, необходимо установить теплоизоляцию. Вы можете заказать теплоизоляцию дома изнутри и снаружи по невысокой цене у специалистов Yudu – они помогут утеплить ваш дом быстро и качественно.Их услуги недорогие и доступны каждому.

Из-за большой площади потолков в частных домах могут происходить значительные потери тепла. Именно поэтому необходимо выбирать качественный материал для теплоизоляции дома изнутри и снаружи. Для утепления 2 этажа деревянного дома необходимо использовать материал, обладающий следующими качествами:

  • низкая теплопроводность;
  • огнестойкость;
  • влагостойкость.

Для выполнения изоляционных работ в малоэтажном частном доме используются различные материалы:

  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • опилки с известью.

Минеральная вата укладывается на потолок в заранее подготовленную конструкцию. Для утепления чердачного помещения используются опилки или керамзит.

Профессиональная изоляция 2 этажа дома – технология монтажа

Первым делом приклеиваем пленку к потолку степлером.Если на потолке нет деревянных балок и не к чему крепить материал, проводится сборка профильной конструкции – туда будет укладываться минеральная вата. Минеральную вату желательно уложить в два слоя и закрепить саморезами. Слои склеиваются пенополиуретаном.

Завершающий этап утепления 2 этажа – отделочные работы. Установка точечных светильников может быть сложной задачей. Однако это легко решить, если вырезать отверстия в утеплителе.Затем нужно утеплить ватой.

Также необходимо утеплить второй этаж. Устройство теплоизоляции под ключ позволит избежать проникновения влаги. Для утепления второго этажа используйте сыпучий или рулонный материал.

После выполнения этих несложных операций утепление двухэтажного дома можно считать завершенным. Утепление потолка требует много времени и сил. Вы можете сэкономить время, заказав услуги по установке теплоизоляции у специалистов Yuda.Преимущества работы с ними:

  • быстрое и качественное выполнение работ;
  • индивидуальный подход;
  • низкая стоимость;
  • комплексное решение задач заказчика.

На нашем сайте Вы можете найти всю необходимую информацию о ценах на услуги специалистов Yuda.

Скрип пола после осб и пеноплекса. По каким причинам скрипит пол OSB? Монтажные работы по укладке OSB на деревянный пол

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

Что делать, если в комнате старый деревянный пол, который нецелесообразно красить или покрывать лаком? Если доски болтаются и? Можно прибегнуть к трудоемкому и дорогостоящему способу – оторвать старую крышку, сделать новую или уложить свежие.Но есть другое, более практичное, быстрое и дешевое решение – установка OSB на деревянный пол.

У этого способа есть свои нюансы, которые учитываются при монтаже OSB. Забегая вперед, следует сказать, что в основе технологии лежит правильная подготовка основания. Ниже представлена ​​подробная инструкция, следование которой позволит добиться отличного результата в плане выравнивания поверхности старого деревянного пола и последующего монтажа декоративных покрытий: ламината, линолеума и т. Д.

Инструменты и материалы для работы

Список необходимых устройств минимальный:

  • машина для обрезки металлолома;
  • Молоток
  • ;
  • перфоратор, дрель, дрель;
  • Отвертка
  • ;
  • большой пузырьковый или лазерный уровень (вторым инструментом будет удобнее выявлять неровности).

Необходимые материалы:

  • Плита OSB;
  • Крепеж
  • – саморезы закаленные длиной не менее 45 мм;
  • шайбы для шурупов (их наличие желательно, но не обязательно).

Выбирая этот метод «реанимации» старых деревянных полов, необходимо иметь представление о материале, который используется для этих целей, чтобы правильно его выбрать. От этого напрямую зависит результат совмещения.

Характеристики плиты OSB

OSB – строительный аналог и ДСП. Эти доски более прочные и отлично подходят для отделки. Материал появился на рынке сравнительно недавно. OSB изготавливается из древесной щепы, которую укладывают в 3 слоя.Их склеивают специальными составами на основе смол. В этом случае слой посередине укладывается перпендикулярно другому 2. За счет этого формируется устойчивость материала к нагрузкам.

Этот параметр обозначается цифрой при маркировке. Чем ниже значение, тем ниже устойчивость к нагрузкам и разрушающим факторам, таким как влажность. Например, индекс 2 означает, что плита OSB не является влагостойкой и не выдерживает интенсивных длительных нагрузок. А цифра 4 указывает на то, что изделие можно использовать в качестве перекрытия, которое не разрушится даже при воздействии влаги.

Материал для укладки на пол подбирается исходя из указанных обозначений, чтобы образовалась ровная шероховатая поверхность. Не стоит экономить на качестве плиты OSB. Это чревато необходимостью укладки дополнительного слоя, что дорого и неудобно. Оптимальный вариант – OSB 3.

.

Часто возникает вопрос: «Нужна ли подложка под OSB?» С практической точки зрения нет. Дерево само по себе является отличным теплоизоляционным материалом, а если учесть, что оно умещается на деревянных досках, то подложка не нужна.Но иногда его все же используют для достижения максимально возможного эффекта звукоизоляции.

Подготовка основания

Правильно выполненный подготовительный этап – это более половины успеха работ по выравниванию пола. Сначала проводится тщательный осмотр деревянной поверхности. Делается это с помощью пузырькового или лазерного уровня. Отмечаются все выступающие, а также незакрепленные детали, поэтому их будет легче укрепить.

Следующим шагом будет надежная фиксация досок.Некоторые специалисты рекомендуют делать это с помощью дюбелей, но более надежным вариантом будет подтягивание незакрепленных элементов саморезами к лагам. Крепить старое покрытие нужно максимально надежно. Для этого можно использовать несколько креплений на одном участке. Идеальный результат, когда «ходящие» фрагменты пола утоплены или находятся на одном уровне с остальными.

Некоторые рекомендуют сошлифовать старую краску. Вы должны знать, что это необходимо только в тех местах, где наблюдается явное набухание лакокрасочного покрытия.На самом деле наличие старой краски не критично, на нее можно стелить плиты. В этом случае необходимо удалить всю крупную грязь.

Внимание! Основная часть подготовительного процесса – это крепление старого деревянного паркета. Именно этому этапу следует уделить особое внимание.

Подготовка OSB к установке

Перед тем, как крепить плиты, их необходимо предварительно уложить на пол в помещении. В этом случае необходимо соблюдение 3 требований:

  • Не должно быть прямых крестообразных швов, для которых плиты укладываются на расстоянии со смещением 50%;
  • Зазор между стеной и плитами должен быть не менее 10 мм;
  • Доски не должны быть близко друг к другу.Минимальный зазор между ними – 3 мм.

Внимание! Прорези нужны во избежание «сползания» плит друг на друга, деформации декоративного покрытия пола. Это связано с расширением материала из-за изменения влажности.

Процесс укладки

После завершения всех подготовительных работ остается только притянуть плиты к старому деревянному покрытию саморезами и заполнить щель между OSB и стеной строительной пеной.После высыхания пены ее обрезают заподлицо с декой.

Таблички крепятся саморезами по периметру через каждые 20-30 см, но это расстояние можно уменьшить. Некоторые специалисты рекомендуют предварительно подготовить отверстия, но с помощью отвертки можно быстро и качественно затянуть саморезы без предварительного сверления.

Итак, что такое писк и почему он возникает, мы разобрали в статье «?». А в этой статье вы найдете ответ на вопрос: если полы скрипят, что делать ?

Как уже говорилось в первой статье, деревянный пол скрипит со временем, даже уложенный с соблюдением всех тонкостей технологии.Скрип появляется в результате ослабления стыков деревянных элементов, поэтому, чтобы скрип прекратился, необходимо надежно закрепить все элементы.

Наилучших результатов можно добиться, если открыть полы и заново уложить их. В этом случае также можно устранить такой недостаток конструкции, как недостаточный шаг запаздывания. Бревна в деревянные перекрытия следует укладывать с шагом 0,4 м, но очень часто в домах постройки 50-80-х годов прошлого века это требование не выполнялось.В результате прогиб досок увеличивается, увеличивается нагрузка на стыки и стыки, и деревянный пол скрипит , причем скрип появляется гораздо раньше, чем у полов, уложенных по технологии. Второй серьезный недостаток, устраняемый перекладкой, – недостаточная толщина половиц (менее 40 мм). В этом случае вам придется либо потратиться на новые доски для покрытия, либо уменьшить шаг лага. При укладке досок оставляйте между ними небольшой зазор (1-2 мм) во избежание скрипа.

Также очень эффективно использовать геотекстиль – тканевые прокладки. Вся поверхность бревна покрыта геотекстилем. Прокладка служит амортизатором, что позволяет избежать скрипа на стыках бревен и половиц.

Однако очень часто нет ни сил, ни возможности полностью перебрать полы, а слышать, как скрипят полы , просто невыносимо. Что делать ? Есть несколько альтернативных способов избежать вскрытия.Идея состоит в том, чтобы зафиксировать доски и балки в определенном положении, предотвращающем деформацию.

Для этого особо скрипящие участки можно затянуть винтами. Если половицы скрипят, доски притягиваются к бревнам. Если бревна скрипят, значит, они притягиваются к плитам перекрытия. Для этого просверливаем настил и бревно до самой плиты перекрытия. Замеряем расстояние от верха настила до пола. Добавляем 1 см, получаем длину шурупов. Толщина самореза должна быть не менее 7 мм.Лишний сантиметр ввинчивается в плиту перекрытия, обеспечивая надежную фиксацию. Головка самореза утоплена в покрытии.

Также можно закрепить деревянные элементы пола, сделав новое основание под досками пола. Для этого в паркетной доске делается отверстие достаточного размера, чтобы заполнить пространство под полом строительным раствором или пенополиуританом. Если работа выполнена качественно (все пространство под полом залито), то у обшивочных плит есть опора, они не прогибаются, следовательно, скрип исчезает.В случае с пенополиуретаном еще один плюс – дополнительное утепление пола.

Вот еще способ ответить на вопрос: полы скрипят, что делать? Просверлите скрипучие участки и заполните их тальком или смесью графита. Правда, такая мера будет временной, и через время деревянный пол снова поскрипывает . Вам нужно будет повторить процедуру.

Итак, мы разобрали основные способы борьбы со скрипом и ответили на вопрос: полы скрипят, что делать ?

Уют в доме и до встречи в блоге.

Ненавязчивый скрип пола очень часто «хвалят» романтичные натуры, как символ тепла и уюта в деревне. Но на самом деле человек, столкнувшийся с такой проблемой, знает, что полы скрипят, раздражают, доставляют дискомфорт, перерастающий в поврежденные нервы, а также боль в голове. Поэтому сегодня так актуален вопрос: «почему скрипит пол OSB».

Причины скрипа пола

  • Скрип пола может появиться, когда одна часть листа OSB трется о вторую.Причина кроется в соприкосновении соседних элементов или трении плит об опорные планки. При правильно устроенных полах скрип обычно может не появляться в течение нескольких лет. Однако OSB из дерева в силу своих природных характеристик плохо переносит повышенную влажность. Летом влажность повышается, и материал немного набухает, впитывая некоторое количество воды. В холодное время года воздух становится суше, поэтому плиты дают усадку. При этом меняется геометрия материала, так как OSB коробится.Пару таких циклов сушки, а затем набухания вызывают зазоры между плитами, а также между лагами и OSB. В результате появляется характерный скрип.
  • Вторая причина, по которой полы OSB могут скрипеть, – это прокладки под бревнами. Со временем они крошатся или немного проседают, а значит, плиты начинают немного двигаться по поверхности. Естественно появляется неприятный скрип.
  • Если вспомнить, из какого материала изготовлена ​​OSB, то скрип больше всего будет ощущаться, если это плиты из ели и сосны.Причина кроется в мягкости породы древесины, которая впитывает много влаги. Чтобы полы не скрипели, необходимо использовать OSB из плотных пород древесины: ясеня, клена, кедра и так далее. В этом случае толщина материала должна быть около 40 мм, что также минимизирует коробление.
  • Скрипать может даже пол, уложенный с соблюдением всех технологических норм. Неприятный звук появляется в результате стыковки плит OSB, и чтобы он прекратился, весь материал должен быть хорошо закреплен.Лучше всего в этом случае полы вскрыть и заново уложить OSB. Таким образом вы устраните недостатки конструкции, после чего скрип уйдет сам собой. Кроме того, есть и другие способы устранить скрип и при этом не разбирать весь пол, например, прикрепить бревна и плиты в определенном положении, а таким образом, чтобы исключить деформацию.

Строительные материалы от интернет-магазина «Застроечка» можно найти в десятке крупнейших городов Украины по лучшим ценам.Например.

Деревянные полы в частном доме со временем теряют презентабельный вид. Несколько слоев краски потрескаются и отслоятся по краям. И из-за этого часто даже недавно окрашенная поверхность выглядит неаккуратно. Чтобы привести в порядок такой пол, придется полностью очистить доски, обработать древесину, а затем периодически снова красить.

Поэтому, проводя очередной ремонт, многие домовладельцы принимают другое решение. А именно: постелите на деревянный пол одно из современных декоративных покрытий – ламинат, паркетную доску, линолеум или ковролин.

Для реализации этой идеи необходимо, чтобы черновой пол подходил для декоративного покрытия пола. То есть имел идеально ровную поверхность, выверенную в горизонтальной плоскости, без выступов, «лестниц», провисших участков. Этого можно добиться, установив OSB на деревянный пол.

Характеристики OSB

Общие сведения о плитах OSB

Уникальные физико-механические характеристики при относительно доступной цене делают плиты OSB все более популярными в различных областях строительства.С помощью этого материала полы идеально выравниваются и укладываются, причем с минимальными усилиями, небольшими затратами и экономией времени. К тому же даже неопытный домовладелец сможет самостоятельно справиться с установкой плит на поверхность.

Прежде чем изучать технологию монтажа OSB-плит, необходимо кратко рассмотреть их характеристики и сравнить их с другими аналогичными материалами.

Надо сказать, что ориентированно-стружечные плиты по некоторым своим техническим и эксплуатационным характеристикам превосходят другие материалы аналогичного назначения.Но, в силу конструктивных особенностей, их чаще всего нельзя использовать в качестве отделки пола.

Ориентированно-стружечные плиты изготавливаются из древесной стружки, уложенной в несколько слоев продольно-поперечным способом. На внешних слоях стружка, как правило, размещается по длине плит, а на внутренних – поперек. Слои скрепляются полимерными смолами под давлением.


Благодаря этой технологии изготовления OSB-плит они имеют улучшенные физико-механические свойства по сравнению с некоторыми другими аналогичными строительными материалами.

Основные характеристики ориентированно-стружечных плит приведены в таблице:

Характерные особенности плит OSB при их установке и эксплуатации можно обозначить следующим образом:

  • Высокая влагостойкость. При испытании в лабораторных условиях материал был полностью погружен в воду на 24 часа. В результате набухание составило всего 18–25%. При этом плита не разрушилась, а прочность сохранилась.
  • Прочность и долгий срок службы.Ориентированно-стружечные плиты способны выдерживать высокие нагрузки и экстремальные условия. Благодаря многослойной структуре материала пластины хорошо держат крепеж.
  • Легкость монтажа широкоформатного листового материала.
  • Невысокая стоимость делает такие плиты доступными, даже если сумма, выделяемая на ремонт, ограничена.
  • Плиты OSB
  • , изготовленные в соответствии с технологическими требованиями, на 96% состоят из натуральных материалов. Поэтому их можно назвать условно экологически чистыми.Если доски приобретаются для использования в жилых помещениях, следует выбирать материал с маркировкой Е1.

Ориентированно-стружечная плита благодаря своим техническим характеристикам отлично подходит для чернового пола под декоративным полом.

  • Пластины имеют идеально ровную поверхность. Поэтому им легко выравнивать деревянные полы, укомплектованные обычными деревянными досками и деформировавшиеся при длительном использовании.
  • Каждая плита покрывает довольно большую площадь пола. Самые распространенные размеры – 2240 × 1220 мм и 2500 × 1250 мм.А это соответствует 2,98 и 3,125 кв. При их укладке поверхность будет иметь минимальное количество стыковых стыков. Поэтому они идеально подходят для устройства основы под пол, состоящей из элементов небольшого формата – паркетной доски, паркета, виниловой плитки и т. Д.

  • Плиты OSB являются самонесущими и имеют стабильную геометрию. Поэтому их можно использовать в качестве чернового напольного покрытия, прикрепляя их к часто устанавливаемым балкам или редко оставленным половицам. Благодаря тем же качествам плиты можно использовать для усиления старого, увеличивая его несущую способность и жесткость.
  • Поскольку плиты состоят из нескольких слоев древесины, которая сама по себе обладает звуко- и теплоизоляционными качествами, их покрытие в определенной степени способно защитить комнату от постороннего шума. Кроме того, дополнительный слой, прикрепленный к деревянному полу, поможет уменьшить утечку тепла из помещений.

  • Плиты OSB не боятся влаги, поэтому их можно использовать для создания конструкции черного пола на бревнах. Причем, обшив ими бревна как сверху, так и снизу, можно заполнить получившееся пространство одним из утеплителей.

В приведенной ниже таблице для большей наглядности приведены сравнительные оценочные характеристики различных плитных материалов, изготовленных из древесного сырья и имеющих примерно одинаковое назначение.

Наименование оценочных параметров Оценка по пятибалльной шкале
Итоговая средняя оценка 2,86 3,00 3,28 3,57
МДФ ДСП Фанера клееная
Плиты
OSB
Прочность 2 3 4 4
Устойчивость к внешним атмосферным воздействиям 1 2 3 3
Стабильность размеров 2 3 3 3
Вес 2 2 3 3
Технологичность обработки 3 4 4 5
Технологичность окраски поверхности 5 3 3 2
Вероятность дефекта материала (расслоение, наличие пазух, узлов) 5 4 3 5

Разновидности плит OSB

Сегодня в строительных магазинах предлагается несколько разновидностей ориентированно-стружечной плиты.Они различаются по характеристикам, а значит – и по назначению. Поэтому при выборе материала для конкретной области строительства или ремонта необходимо обращать внимание на этот фактор.


  • OSB-1 – этот материал обладает очень низкой влагостойкостью и прочностью, не отличается особым качеством. Поэтому такие плиты чаще всего используют только для вспомогательных работ.
  • OSB-2 – эти плиты уже намного лучшего качества, но показатели влагостойкости пока не выдающиеся.Они предназначены, как правило, для использования в сухих помещениях в тех конструкциях, где полностью исключен контакт с влагой.

  • OSB-3 – универсальные материалы, которые можно использовать для покрытия поверхностей как в сухих помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью. Обшивают стены, кладут на деревянные полы при выравнивании, обустраивают перекрытия по бревнам.
  • OSB-4
  • имеет толщину 15 ÷ 25 мм и чаще всего используется для возведения несущих конструкций в помещениях с любым уровнем влажности или даже в уличных условиях.Их также можно использовать для чернового пола.

Плиты могут иметь разные линейные размеры, но чаще встречаются те размеры, которые уже были упомянуты выше. Однако этот параметр необходимо учитывать при покупке материала. Это уменьшит количество отходов при резке.

Подготовка поверхности под покрытие OSB

Чтобы плиты OSB ложились поверх дощатого пола идеально, а в процессе эксплуатации не возникало проблем в виде скрипов и прогибов, перед их установкой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • Осуществляется проверка дощатого основания на предмет выявления гнилых досок и бревен.Выявлены скрипучие и покоробленные участки старого пола.
  • Кроме того, необходимо проверить состояние утеплителя, если он присутствует в общем «пироге» конструкции пола. Теплоизоляция не должна быть мокрой, оседающей, поврежденной грызунами и т. Д. Иногда приходится менять и ее.

Проверить ровность деревянного пола можно строительным уровнем или правилом. Инструмент устанавливается на поверхность поперек досок. Если между досками и инструментом образовался зазор, значит, пол деформирован и требует ремонта.

Неровности старого деревянного пола не редкость. За долгие годы эксплуатации он не только подвергается высоким нагрузкам, но и «проходит испытания» перепадами влажности. Мокрая доска при высыхании деформируется – может гнуться, заворачиваться «пропеллером» и т. Д.

Если полы не привести в порядок, то уложенные плиты OSB будут ложиться не на всю поверхность доски, а только на приподнятые участки плит. И что будет в итоге?

Во время монтажных работ плиты небольшой толщины будут иметь вид неровностей в основании доски.Уложить на такую ​​поверхность ламинат или паркетную доску не получится из-за особенностей замковых стыков.

Ориентированно-стружечные плиты большой толщины не обладают выраженной гибкостью, поэтому плотно прижать их к неровной основе с помощью крепежа не получится. Это значит, что покрытие начнет скрипеть либо сразу после установки, либо через некоторое время.

Выровнять дощатый пол можно двумя способами:

  • Демонтаж деформированных досок и их замена новыми плоскими.Вариант сложно назвать экономичным, поэтому к нему прибегают редко.

  • Зачистка поверхностей на спецтехнике.

Второй вариант возможен, если доски поднялись над основной поверхностью на не слишком большую высоту.

Если доска гнется, значит, она для нее слишком тонкая. Либо лаги под ней разнесены слишком большим шагом. Если для выравнивания такого пола использовать тонкие плиты OSB, они начнут провисать вместе с основанием доски.Ну а вместе с ними и декоративное покрытие начнет «танцевать». В таких ситуациях, если само состояние лаг не вызывает нареканий, необходимо использовать его для обшивки поверхности OSB толщиной 18 ÷ 22 мм.


Однако, повторяем, это возможно только в том случае, если дощатый настил крепится на прочных, надежных бревнах. То есть их тоже нужно осмотреть, временно сняв две-три доски пола.


Если полы были выровнены с помощью скребка, то по окончании работ доски необходимо хорошо очистить, а затем покрыть специальной пропиткой с антисептическим эффектом.

Монтажные работы по укладке OSB на деревянный пол Плиты OSB

укладываются на деревянные полы по-разному. Часто это зависит от типа укладываемого сверху напольного покрытия.


  • Например, если вы планируете укладывать ламинат, паркет, виниловую плитку и т.д., то монтаж следует планировать так, чтобы стыки деталей пола не совпадали со стыками плит OSB.
  • Если вы не хотите рассчитывать расположение элементов напольного покрытия, то можете выбрать вариант его поперечной кладки.То есть укладывать плиты OSB так, чтобы стыки элементов чистового перекрытия были перпендикулярны стыкам плит основания.
  • Или, если хотите, вы можете выбрать диагональную укладку финишного покрытия под углом 45 градусов. Кстати, такая схема монтажа, например, ламината актуальна в помещениях с неровными стенами. Такой вариант позволит визуально скрыть недостатки геометрии помещения.
  • Перед началом монтажа обязательно проверить ровность углов.И начинать монтажные работы желательно с самых ровных из них.
  • Еще одна распространенная проблема – расхождение противоположных стен в виде трапеции. В этом случае необходимо сделать предварительную разметку и подогнать по ней плиты, уложенные вдоль стен. Оставлять вдоль стен узкие полоски клиновидной формы в надежде потом заполнить их обрезками – совершенно неправильный подход.
Монтажные инструменты

Для завершения монтажных работ, конечно же, потребуются некоторые инструменты и вспомогательные материалы:


  • Для резки плит OSB необходимо иметь под рукой ножовку, электрический лобзик и / или ручную циркулярную пилу.Распил, сделанный обычной ножовкой, будет не очень точным, да и времени и сил на это уйдет несравнимо больше. Поэтому лучший вариант – это лобзик. С этим инструментом справится даже начинающий мастер. Работать дисковой пилой несколько сложнее, но быстрее, а пропил максимально ровный.

Если таких инструментов нет в наличии, можно поискать вариант аренды. Многие магазины практикуют такую ​​услугу.

  • Для крепления плит к поверхности доски потребуется
  • Вам понадобятся рулетка, длинная металлическая линейка, строительный угольник, малярный шнур для нанесения прямых линий и черный маркер.
  • Крепеж – черные саморезы длиной 35 мм.

О черных саморезах много споров, мол, они не обеспечивают надежной фиксации. С этим сложно согласиться – при подготовленном, выровненном устойчивом основании непомерных нагрузок не предвидится. И такой саморез сломается только с очень катастрофическим разрушительным воздействием. Но и в такой ситуации никакие другие застежки не помогут.

Монтаж плит OSB

Итак, процесс установки состоит из нескольких этапов и осуществляется в следующем порядке:

  • Первый шаг по продольной стене комнаты – отбить линию, которая сразу покажет, насколько она ровная.
  • Кромка плиты, которая будет стыковаться со стеной, должна быть помечена и обрезана так, чтобы она соответствовала направлению стены и форме угла, в котором она будет укладываться. Внешние линии плиты должны оставаться идеально ровными, с заводской кромкой. Поэтому не рекомендуется касаться хотя бы двух сторон листа.
  • При укладке плиты к стене необходимо соблюдать деформационный зазор, который должен составлять 10 ÷ 12 мм. Для обеспечения равномерного зазора можно использовать распорные клинья.Другой вариант – перед началом работ по периметру стен внизу приклеивается эластичная демпферная лента.

  • Все листы первого ряда могут нуждаться в обрезке по линии стены так, чтобы их края образовывали одну прямую линию с внешней стороны. Для того, чтобы эту границу было удобнее соблюдать, ориентируясь по внешнему краю первого листа, с помощью малярного шнура отбивают прямую линию от дощатого пола от стены до стены.

  • По этой линии укладываются и закрепляются все плиты первого ряда.Между плитами необходимо оставлять зазор 3 ÷ 5 мм, чтобы избежать появления скрипов или даже деформаций при тепловом расширении материала.

  • Второй ряд листов, независимо от их размера, укладывается так, чтобы их стыки не совпадали с стыками листов первого ряда. То есть производится смещение по типу «кирпичная кладка». Часто оказывается, что остяки последнего листа предыдущего ряда становятся началом следующего.
  • Последний ряд тоже придется подогнать, но уже к противоположной стене. Ну и самый последний лист – и до угла.

  • Пластины крепятся к основанию саморезами. Вкручиваются строго вертикально с шагом 350 ÷ 400 мм. Причем их заглушки должны быть углублены в толщину плиты на 2 ÷ 3 мм. Чтобы плиты фиксировались максимально прочно и надежно, лучше всего крепить их не только по периметру.Как вариант, проведите две диагональные линии и закрутите винты вдоль них с одинаковым шагом. Это особенно важно, если основание покрыто большими цельными листами OSB.

Некоторые мастера используют для крепления гвозди. Но делать это не рекомендуется, так как при дальнейшей эксплуатации покрытия могут возникнуть скрипы.

Собственно в этом и заключаются все секреты установки плит OSB на деревянную основу. Как видите, задача не такая уж и сложная, и с ней должен справиться любой хозяин.

* * * * * * *

Несколько заключительных слов. Хотя ориентированно-стружечные плиты считаются подходящими только для устройства чернового пола, некоторые мастера легко превращают их в декоративное покрытие. Для этого процесса используется особая технология и лак. При этом поверхность полов получается не менее эстетичной и прочной, чем при укладке на нее дорогих материалов.


Еще одно. Никогда не следует забывать о своем здоровье и здоровье своих близких.Полностью экологически чистыми OSB можно считать изделия класса эмиссии E1 или E0.5 с обозначениями «Green» или «ECO».


Такие материалы производятся без компонентов, вредных для здоровья человека. Как правило, это продукция европейских производителей, полностью соответствующая технологиям, отвечающим строгим экологическим нормам ЕС. Однако стоимость такой продукции несколько выше.

К сожалению, некоторые российские производители недостаточно заботятся о здоровье потребителей.И чаще всего в качестве связующего используются клеи, содержащие формальдегидные смолы. Стоимость таких материалов невысока.

Приобретая OSB, каждый собственник должен сам решить, что для него важнее: цена материала или здоровье его семьи. А чтобы убедиться, что выбранные плиты чистые, следует попросить у продавца сертификат качества материала.

Дополнит информативность статьи видеоролик, в котором показаны нюансы монтажа OSB-плит на деревянную основу.

Видео: Выравнивание дощатого пола OSB

Черновой пол дома на сваях. Утепление пола в доме на сваях

Свайные фундаменты широко используются при строительстве частных бревенчатых домов. На сваях строят деревянные дома и бани, а также хозяйственные постройки. У свайного фундамента много преимуществ: простота создания, минимум трудозатрат, отсутствие особых требований к грунту.

Но в то же время свайный фундамент имеет существенный недостаток – деревянный дом в этом случае лишен подвала, поэтому под ним получается обдуваемое ветром пространство.У этой ситуации есть две стороны: сруб отделен от земли и почвенной влаги, но при этом ветер и мороз беспрепятственно проникают на всю поверхность пола. Поэтому для сохранения тепла внутри дома рекомендуется проводить качественное утепление пола.

Как утеплить пол в срубе на сваях?

Для качественного утепления необходимо обеспечить хороший доступ к бревнам, что приведет к поднятию или демонтажу напольного покрытия.Доступ к журналам нужен и для контрольного осмотра перед утеплением, так как тогда попасть туда будет практически невозможно. Вам также нужно будет заняться созданием черного пола. Не обязательно делать черновой пол, а выбрать другую конструкцию, которая будет надежно удерживать утеплитель.

Черновой пол

Можно сделать черновой пол иначе. Но есть самый распространенный и доступный способ, которого придерживаются многие строители.

На первом этапе нужно прибить к бревнам брус, на который будут опираться половицы.

Этот стержень называется черепным. Бревна и пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептическим раствором, чтобы защитить дерево от гнили и биологических вредителей.

Половые доски также обрабатываются антисептиками, повышающими устойчивость древесины к атмосферным воздействиям. Помните, что при работе с деревом очень важно, чтобы дерево дышало. Поэтому нельзя использовать разные мастики, не дающие дереву проветриваться, так как в таком состоянии брус очень быстро портится.

Создавая черный пол, нужно знать характеристики утеплителя , который на него поместится. В частности, очень важен вес материала, его необходимо учитывать при расчетах.

Легкая изоляция (например, минеральная вата) позволяет использовать пиломатериалы, такие как фанера, для чернового пола. Если вы планируете приобрести и использовать жесткие утеплители (пенополистирол, пенополистирол и другие), то вместо чернового пола можно поставить сетку, прикрепив ее к лагам.Только помните, что нужно выбирать прочную сетку, способную выдержать вес утеплителя и последующую эксплуатационную нагрузку на пол.

Важно! При создании чернового пола и утеплителя учитывайте, что прочность свай рассчитывается с небольшим запасом, поэтому сильно их нагружать не рекомендуется. Поэтому желательно отдать предпочтение легкому утеплителю, который отличается низкой теплопроводностью.

Пароизоляционный слой

Пароизоляция – залог долгого срока службы утеплителя пола. Почему? Все просто – атмосферная влага не должна попадать внутрь конструкции пола, поэтому необходима надежная защита от нее.

В качестве пароизоляции лучше всего использовать мембранные материалы, которые не пропускают влагу, но при этом поддерживают воздухообмен. Экономный вариант – рубероид или полиэтилен, но тогда без вентиляционных каналов не обойтись.

Пароизоляция должна устанавливаться не только под, но и поверх утеплителя.В этом случае материал будет надежно защищен от влаги и конденсата, который вызван перепадами температур. Укладывать утеплитель и пароизоляцию необходимо аккуратно, чтобы не было щелей, которые впоследствии станут «мостами холода», причиной преждевременного износа утеплителя и деревянных элементов пола.

Чистый пол

Отделка пола может быть изготовлена ​​из любого материала , предназначенного для таких целей, начиная от массивных, массивных досок и заканчивая листовым пиломатериалом (фанера, ДСП).Создавая чистовой пол, необходимо учитывать, что все виды материалов обладают разными свойствами, а потому требуют разной подготовки и обработки. Так что иногда возникает необходимость в приобретении звукоизоляционных прокладок, иногда нужно сделать определенный шаг между лагами. Соответствие этим требованиям является гарантией качества как утеплителя, так и самого пола.

Утеплитель не сможет полностью выполнять возложенную на него функцию, если фундаментные сваи не защищены хотя бы легким цоколем.Помимо практичности в этом решении есть еще и эстетическая составляющая – деревянные дома на сваях без фундамента выглядят не так привлекательно.

Даже недорогой плинтус исключит вероятность попадания снега под раму. Хотя стоит сказать, что для радикального решения вопроса рекомендуется сразу оборудовать утепленное и прочное основание.

Основная особенность использования свай при строительстве каркасного дома – это свободное пространство от ростверка до земли.Это способствует значительным потерям тепла в холодное время года. Отсутствие тепла приводит к некомфортному проживанию, возникновению неисправностей, нарушающих целостность конструкции.
Чтобы ваш дом был теплым и долговечным, правильно утеплите свайно-винтовой фундамент и пол в основании дома.
Из этой статьи вы узнаете:

  • как утеплить пол в доме на сваях;
  • как утеплить подвал дома на винтовых сваях.

Изоляционные материалы

Для изоляции подвала и пола используются различные материалы. Наиболее популярные из них:
  • каменная (базальтовая) вата, обладающая высокими звуко-, теплоизоляционными и огнезащитными свойствами;
  • Керамзит
  • – дешевый, сыпучий материал;
  • Пенопласт
  • , надежный и прочный, но легковоспламеняющийся;
  • пеноплекс (пенополистирол), хорошо сохраняет тепло.

Базальтовая вата

Камень, а точнее базальтовая вата – это эффективный утеплитель для пола.Хаотичное расположение внутренних волокон придает ему хорошие шумоподавляющие, теплоизоляционные и ветрозащитные свойства. Базальтовая вата обладает высокой эластичностью и паропроводностью.

Керамзит

Керамзит изготавливается из глины и служит очень долго. Теплопроводность слоя керамзита 10 см равна теплопроводности доски толщиной 25 см или кирпичной стены 100 см.

Керамзит не подвержен воздействию кислой среды.Устойчив к химическим соединениям и органическим деструкторам, сильным морозам и огню.

Пенополистирол

Пенопласт

дешев, прост в установке, влагоустойчив, имеет низкую теплопроводность и легкий вес. Этот материал не требует дополнительных несущих конструкций. С ним легко обращаться и легко устанавливать. Работы с его использованием занимают мало времени, что ускоряет сдачу дома в эксплуатацию. Недостатки пенопласта – хрупкость и горючесть.

Пеноплекс

Пеноплекс – пенопласт улучшенный – признанный лидер среди теплоизоляционных материалов.Обладает малым весом, высокой прочностью и низкой паропроницаемостью.

Пеноплекс прочен, устойчив к износу, влажности и перепадам температур. В отличие от пены не крошится и не пригорает. Устойчив к продольным и поперечным нагрузкам. Плиты из пенопласта монтируются так же, как плиты из пенопласта.

Все вышеперечисленные свойства делают пеноплекс незаменимым для утепления подвала и пола.

Изоляция основания свайно-винтового фундамента

Фундамент на винтовых сваях – быстровозводимая, устойчивая и прочная конструкция.Применяется на затопленных, заболоченных территориях, а также в районах с холодным суровым климатом. Подвал дома на сваях – пространство между обрешеткой каркасного дома и поверхностью земли – должно быть хорошо утеплено. Теплоизоляция свайного фундамента снижает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом.

Теплоизоляция подвала – это не только теплый пол, но и надежность, безопасность и долговечность здания в целом. Он не только снижает теплопотери в каркасном доме, но и изолирует грунт под ним.

Зимой земля вокруг свай промерзает. Возникающие из-за холода силы пучения могут вытолкнуть сваи из земли. В результате здание может деформироваться, что поставит под угрозу его устойчивость и безопасность. Утепление свайно-винтового фундамента предохраняет от промерзания коммуникации, подключенные к дому. Поэтому утепление цоколя – важный и ответственный этап строительства.

Перед утеплением фундамента необходимо выполнить гидроизоляцию ростверка и свай.Для этого используют рубероид и мастику на битумной основе. Утеплять сваи необязательно.

Есть несколько способов утеплить фундамент на сваях. Один из них показан ниже.

Схема внешней теплоизоляции свайного фундамента.

Данный вариант предусматривает установку на сваи опорной конструкции, на которую крепится облицовочный материал. При необходимости усиления утеплителя используйте цементно-стружечную плиту и утеплитель (базальтовая вата или пеноплекс).

Другой вариант предполагает использование кирпичной кладки в качестве утеплителя. К кладке снаружи крепятся облицовочные панели, декоративная облицовка или сайдинг. Если требуется теплоизоляция изнутри, на внутреннюю часть кирпичной стены наклеивается пенопласт толщиной 3 см и помещается в заглубленный грунт.

Третий вариант – возведение стен подвала из пенопласта. Учитывая прекрасные свойства этого материала, теплоизоляционные работы с его использованием проводятся быстро. Результат качественный и надежный.В этом случае не требуется устанавливать конструкцию для поддержки стен.

Перед возведением стен из пенопласта необходимо вырыть неглубокую траншею по периметру подвала для их углубления. Плиты пеноплекса плотно прилегают друг к другу. Швы между ними заделываются пенополиуретаном. Для дополнительного утепления сделайте подстилку из керамзита. В противоположных углах подвала для отвода влаги вырезают форточки – отверстия для вентиляции.

Стены плинтуса из пенопласта не требуют декоративной облицовки. Но снаружи необходимо прикрыть металлической сеткой, чтобы грызуны не проникли в основание. По окончании утепления подвала эта сетка покрывается облицовочным материалом.

Необходимо помнить, что второй и третий варианты утепления подвала лучше всего реализовать в процессе строительства дома. Так как после постройки коробки и подключения коммуникаций подвал становится труднодоступным.Но при значительной высоте подвального помещения утепление можно производить и после постройки короба.

Утепление пола в каркасном доме на сваях

Пол в основании каркасного дома утепляется при строительстве. Изоляция пола помогает предотвратить:

  • появление конденсата на поверхности полов;
  • Гниль древесины при повышенной влажности;
  • значительные потери тепла в доме.
Основные конструктивные элементы утепленного пола:
  • черновой пол;
  • гидро- и ветрозащита;
  • изоляция;
  • Пароизоляция
  • ;
  • Чистый пол.

Теплозащитный пирог обеспечивает комфортное проживание и продлевает срок службы отдельных конструктивных элементов дома и здания в целом.

К укладке теплого пола приступают после установки ростверка сечением 150 × 200 или 200 × 200 мм на ввинченные в землю сваи.

К балке ростверка крепят бревна из обрезной доски сечением 50 × 150 мм с интервалом 50 – 60 см. К нижней стороне бревна из обрезной доски 100х25 мм пришивается черновой пол.Важно, чтобы доски чернового пола прилегали друг к другу и к лагам.

Полученная конструкция обрабатывается антисептиком. На черновой пол между бревнами внахлест укладывается гидро- и ветрозащита, на которую ложится утеплитель. Утеплитель покрывают пароизоляцией и зашивают полосой пола.


Устройство перекрытия каркасного дома на винтовых сваях.

Если вы хотите утеплить фундамент и пол своими руками

Шаги по утеплению пола могут незначительно отличаться от приведенной выше схемы.Если дом одноэтажный, используйте брус ростверка меньшего размера. Если под домом много влажности, накройте черновой пол со стороны подвала влагонепроницаемой пленкой.

Размер используемого утеплителя будет зависеть от климата в вашем районе и, следовательно, от количества места между бревнами в вашем доме. Чистовой пол можно сделать не только из ламината, но и из ламината, который укладывается на ориентированно-стружечную плиту и основу.

Если вы делаете утепление фундамента и пола на винтовых сваях самостоятельно, воспользуйтесь Строительным калькулятором.Поможет определиться с материалами и размерами конструктивных элементов цоколя и пола первого этажа. При этом помните, что консультация специалиста никогда не будет лишней.

Зданиям на винтовых сваях требуется серьезная изоляция полов. Избежать охлаждения нижней части дома можно с помощью серьезного утепления и закрытия цоколя фасадными плитами. Сейчас на рынке доступно большое количество материалов, позволяющих сделать надежную изоляцию здания.
устроен из бруса, хорошо пропитанного антисептиком, предотвращающим разрушение древесины при эксплуатации. Иногда строители во избежание затрат в материалах и трудностей в работе используют несколько соединенных между собой досок в качестве обвязки винтовых свай, такой способ не является надежным и правильным. Доски более подвержены деформации и перекосам, чем массивная древесина. Следует учитывать, что при устройстве пола обшиваются нижние бортики и создается черновой пол, на который крепится утеплитель.Перекошенная часть пола не позволит качественно утеплить, избежать трещин, а значит, потерь тепла. Это очень важно для каркасных конструкций, где доска используется как место обвязки бруса. Основная часть соединительных элементов свай должна быть из бруса лучше 150 мм. на 150 мм. Для промежуточных бревен вполне подойдет пятидесятая доска.

Как утеплить пол на винтовых сваях ? Методов утепления очень много, все зависит от материалов, используемых в работе.это может быть пенополистирол, и различные пенопласты, базальтовая плита и т.д. Дно дома лучше отделать материалами, предотвращающими удар по дереву.
При устройстве пола для бани на винтовые сваи особое внимание следует уделить гидроизоляции. Важно исключить попадание влаги на деревянные части постройки. Обязательно устраивайте вентиляцию и вытяжку влажного воздуха. При возведении фасада обязательно оставлять вытяжные отверстия с обеих сторон здания.Это позволит вентилировать нижнюю часть здания.
Как правильно сделать пол в срубе на винтовых сваях ? Нижний венец деревянной конструкции соединяется между собой пилами (скрепляется замками), стыки жестко затягиваются шпильками или болтами. Штанга жестко крепится болтами или специальными приспособлениями к головкам винтовых свай, что способствует надежному креплению всех конструкций
к фундаменту. Недопустимо использование гвоздей, саморезов в крепежных деталях и стыках деталей здания и фундамента.Основные несущие элементы конструкции, соединенные гвоздями или саморезами, не придают конструкции достаточной жесткости и надежности, что в процессе эксплуатации приведет к перекосам. деформации и, как следствие, к ремонту или разрушению конструкции.

Винтовые сваи и утеплитель пола

Типичный вопрос, который часто задают покупатели, – как утеплить пол. Ведь между сваями, образно говоря, ветер будет гулять.

Конечно, черновой пол устраивать обязательно. Утеплитель размещается в пространстве между черным полом и напольными покрытиями жилых помещений. Выбор материала зависит от вашего желания. Главное, чтобы утеплитель был плотным, а межполовые промежутки плотно заполнялись материалом. Любые щели и возможные зазоры необходимо заделать. Утепленный таким образом пол покрывается пароизоляционным материалом. Нижняя часть пола снаружи зашита влагостойким материалом.Для уменьшения ветровой нагрузки в нижней части здания между сваями на металлические направляющие (профильную трубу) крепятся декоративные фасадные плиты, имитирующие кирпич или кладку.

В процессе возведения конструкции на винтовых сваях важно понимать, что в здании нет подвала, а особенность – это выдувание под землю. В домах, построенных на винтовых фундаментах, будет повышенная влажность «подземного» пространства. Поэтому при строительстве дома на винтовых сваях необходимо обращать особое внимание на качество и характеристики используемых изоляционных материалов.

Необходимыми материалами, используемыми при устройстве перекрытия на винтовых сваях в качестве утеплителя, могут быть вспененный пористилол, минеральная вата, для пароизоляции всевозможные пленки и пароветрозащитные материалы, которые сейчас доступны на рынке в большом ассортименте.

Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях

Как правильно сделать устройство пола? Для устройства перекрытия над продуваемым пространством необходимо выполнить действия в следующей последовательности:
1.собрать деревянный каркас, бревна, перемычки, черновой пол под изоляционные материалы;
2. уложить слой паропроницаемой ветрозащиты, чтобы избежать дальнейшего «выветривания» изоляции;
3. Следующий этап – укладка теплоизоляционных материалов, могут использоваться разные, в том числе комбинированные, варианты;
4. затем укладывается слой пленки для паро и гидроизоляции;
5. Последний этап – устройство чистового пола, здесь выбор материалов с собственными монтажными характеристиками зависит от вкусов и пожеланий.

Именно в такой последовательности необходимо укладывать материалы для настила полов в домах на винтовых сваях. Несоблюдение очередности пола может привести к нежелательным последствиям. Оседающий в теплом помещении в более холодных местах пар будет образовывать конденсат, который при отсутствии пароизоляционного слоя будет проникать в утеплитель, что в дальнейшем приведет к сырости со всеми возможными последствиями.
В результате появления сырости на поверхности утеплителя и внутри могут возникнуть следующие проблемы: удорожание отопления дома, повышение влажности внутри помещений здания, загнивание утеплителя. деревянные элементы конструкции здания и появление грибка, что приводит к разрушению конструкции перекрытия и в будущем может обернуться дорогостоящим ремонтом…

Какие материалы лучше всего использовать для теплых полов? Необходимо обратить внимание не только на утеплитель, но и на гидроизоляцию, пароизоляцию, защиту от ветра.
В качестве теплоизоляции могут использоваться следующие материалы: минеральная вата (имеется на рынке в виде рулонов и плит, при устройстве пола лучше использовать плиты), минеральная вата из различного сырья может быть «каменной». , «стекло», «шлак». При укладке мин. ваты необходимо соблюдать технику безопасности – специальные средства защиты; Полистирол
– самый дешевый утеплитель, он используется в виде плит разной толщины, края плит должны быть плотно подогнаны во избежание зазоров и нарушений теплоизоляции, однако при повышенной влажности и в очень температурных условиях, пена может рассыпаться на составляющие элементы (шарики), что может привести к нарушению теплоизоляции;
другим возможным материалом, используемым в теплоизоляции, может быть экструдированный пенополистирол, который выглядит как пенопласт, но имеет ряд отличительных характеристик, пенопласт более прочен, имеет очень низкий коэффициент водопоглощения, благодаря чему не подвержен разрушению. при очень низких температурах и, благодаря специальным добавкам, негорючий, может использоваться в виде плит или заливки в виде пены на специальном оборудовании.

Для гидроизоляции и защиты от ветра могут использоваться следующие материалы: полиэтиленовая пленка, паропроницаемая пленка (изоспан), ветровлагозащитная пленка, пергамин.

Для пароизоляции на утеплитель укладывается специальная пленка, перечислять названия и характеристики нет смысла, ведь сейчас предусмотрено большое разнообразие таких материалов.

Необходимое требование к настилу на винтовых сваях – это обязательная обработка деревянных элементов антисептиками, что в дальнейшем при эксплуатации исключит их повреждение грибком и насекомыми.

Устройство пола для бани на винтовых сваях несколько иное. Во многих случаях есть специфика работы и используемых материалов. При укладке пола в ванну необходимо учитывать очень агрессивную влажную среду, где часто необходимо использовать слои влагоизоляционных материалов, бетонных растворов и утеплителя. Несомненно, устройство пола для ванны – процесс гораздо более сложный, чем настил пола в обычном доме.Кроме того, при возведении фундамента под бани несущие каркасы часто создают из швеллера и других стальных материалов.

IN это специфика монтажа, мы накопили большой опыт и понимание процессов фундаментов. Правильно устроенный фундамент – залог долгой эксплуатации любого сооружения .

Грамотно проведенные работы по утеплению пола – залог поддержания комфортной температуры в доме и минимальных потерь тепла.Такие работы можно проводить как при строительстве новостройки, так и в эксплуатируемых домах, например, утепление пола в деревянном доме снизу подвала. Добиться экономии энергии и снизить тепловые потери до 20% поможет не только качественное утепление пола, но и правильный выбор теплоизоляционного материала.

Наличие подвала в доме позволяет утеплить пол снизу

Преимущества теплоизоляции днища

С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху.В этом случае утепляющий слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.

Но в некоторых случаях изоляция днища предпочтительнее.

Этот способ теплоизоляции чаще всего применяется в частных домах с неизолированным подвалом, гаражом, в каркасных конструкциях на свайных и свайно-винтовых основаниях.

Нижняя изоляция имеет ряд преимуществ:

    Слой утеплителя не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и перемещению людей по дому, поэтому можно использовать изоляционный материал любой жесткости;

    Высота помещения не уменьшается;

    От промерзания защищен не только верхний настил, но и весь каркас пола, что снижает вероятность промерзания и попадания воды на древесину – это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.


Дом на сваях целесообразнее утеплять снизу

Теплоизоляционные материалы

Выбор утеплителя для деревянного дома основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибов и других микроорганизмов. Но при выборе материала для нижнего утеплителя учитывается конкретная ситуация и предполагаемый способ монтажа.

Перед закупкой материалов лучше посоветоваться с подрядчиком, чем утеплять пол в частном доме снизу.Чаще всего используется:

Minvata считается одним из лучших обогревателей, поэтому многие отдают ему предпочтение. Преимущество – хорошие звукоизоляционные характеристики. Вата не подвержена биологическому разложению, не горит.

Минусы: низкая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при воздействии воды или пара. Поэтому при использовании особое внимание следует уделить паро- и гидроизоляции. Вата может быть в виде гибких рулонов или плотных плит.


Минеральная вата в плитах часто используется для утепления со стороны подвала

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пенополистирол – Еще один популярный утеплитель. Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но в случае возможного возгорания выделяет ядовитые вещества. Благодаря своей структуре хорошо сохраняет тепло и обеспечивает минимальные тепловые потери. Длительный срок службы исключает необходимость замены, но поглощение влаги может отрицательно сказаться на некоторых характеристиках.

Пеноплекс … Недавно появился материал – на основе полистирола, в который введен газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости. Газ испаряется, и на выходе получается лист изоляции с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в установке. Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок службы. Материал не горюч, не выделяет вредных веществ и не впитывает воду.

Пенофол – материал, для производства которого используется пенополиэтилен. На ее верхний слой нанесена алюминиевая пленка, которая отражает тепло, что придает помещению характеристики термоса. В структуре пенофола нет пор, что не позволяет ему пропускать воздух.


Пенофол отлично отражает тепло

Керамзит – сыпучий материал в виде пористых шаров, который образуется при обжиге глины или сланца.Это полностью экологически чистый материал, обладающий высокими показателями сохранения тепла, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к замерзанию. Но со временем керамзит лепится под действием силы тяжести и начинает терять качество, поэтому этот материал необходимо периодически менять.

Чтобы решить, как утеплить пол в деревянном доме снизу, необходимо выбрать утеплитель, который в той или иной ситуации будет выполнять функцию утеплителя лучше других.

Принципы установки

Независимо от выбора типа теплоизоляции необходимо соблюдать последовательность выполняемых работ для правильной теплоизоляции.Если посмотреть на структуру снизу вверх, она будет выглядеть так:

Соблюдение данного порядка работ гарантирует поддержание нормального температурного режима в помещении и защиту конструкции от промерзания и гниения.

Утеплить днище проще всего лагами. Это балки размером 5х10 см и более, на которые в последующем укладывается пол.


Схема утепления пола по лагам

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте об утеплении стен внутри дома на даче.

После их монтажа (рекомендуемое расстояние между соседними бревнами – 1 м) снизу подшиваются фанерные листы, ДСП или брус, на который укладывается слой гидроизоляции. Это мера по борьбе с конденсацией, которая может снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

Далее укладывается утеплитель. Его толщина не должна превышать толщину лага, но лучше на несколько сантиметров меньше. Следующий этап – установка пароизоляции, которая предотвратит попадание влаги в утеплитель изнутри помещения.И наконец, настилаются половые доски.

Если необходимо утеплить чистовой пол в деревянном доме снизу, могут возникнуть проблемы с креплением утеплителя, которые можно решить одним из следующих способов:

    Клей для крепления … Практически любой утеплитель можно приклеить к поверхности пола (и потолка в подвале) с помощью специальных клеев.

    Крепление на рейки … Для поддержки утеплителя к бревнам прибивают балки, рейки и т. Д.

    Док в габаритах. Плотное соединение теплоизоляционного материала с балками с помощью при необходимости распорных клиньев.


При укладке утеплителя встык с лагами необходимо строго придерживаться размера

В любом случае необходимо проложить пароизоляцию, а после утепления подшить потолок подвала досками. Это предотвратит падение изоляции и ее частиц.

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Для каждого из видов утеплителя есть свои особенности использования.

Минеральная вата

Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между бревнами. Минеральная вата разрезается резаком по размеру и помещается в пространство между бревнами. Для плотной посадки размер должен быть на 1-2 см больше, чем расстояние между лагами. Не следует раздавливать Вату с применением силы, так как это может повлиять на ее работу.

Лучшим вариантом будет уложить два слоя утеплителя. Второй слой укладывается таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхней детали.Такой способ установки предотвратит попадание холодного воздуха в комнату.

Ознакомиться с этапами утепления пола минеральной ватой по лагам можно на видео:

При работе с данным утеплителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, респиратор и защитные очки, так как мелкие частицы могут попасть на слизистую оболочку и в дыхательные пути, что вызовет раздражение.

Пеноплекс и полистирол

Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

    Пена впитывает воду, поэтому необходима гидроизоляция.Многие специалисты не учитывают это свойство при установке, что приводит к снижению характеристик теплоизоляции.

    Листы рекомендуется обрезать не точно по размеру зазора между лагами, а на 1-2 см меньше. Это позволит заполнить щели между листом и бревном пенополиуретаном, что повысит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами тоже нужно вспенить.

Крепление листов может производиться рейками, распорками или специальными клеями.


Работать с пеной удобно и быстро

Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но за счет меньшей толщины материала его можно укладывать внахлест, чтобы избежать образования островков холода (как у минеральной ваты).

Но при таком способе существенно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

Пенофол

Благодаря свойству не пропускать влагу, пенофол не требует дополнительной укладки пара и гидроизоляции.Но чтобы образующийся в помещении водяной пар не оседал на слой утеплителя, между ним и напольным покрытием нужен воздушный зазор для циркуляции воздуха.

Укладка производится только фольгой вверх. Это отразит тепло, что повысит температуру в доме. Пенофол можно использовать в качестве гидроизоляции при укладке минеральной ваты или пенопласта. Этим можно в несколько раз увеличить теплоизоляцию, но этот метод довольно дорогостоящий.


Стыки пенофола заклеены липкой лентой

Материал продается в рулонах и легко режется на куски нужного размера.Крепление осуществляется строительным степлером на скобах или тонких рейках, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, какой утеплитель лучше всего подходит для каркасного дома.

Заключение

Одна из главных проблем деревянных домов – это холодный пол, который мешает комфортной жизни и увеличивает расходы на отопление.Правильная изоляция решит эту проблему. Вне зависимости от того, какой материал выбран для утепления готового пола в деревянном доме снизу, требуется строго соблюдать общую технологию и порядок утепления, а также учитывать особенности того или иного утеплителя. Стоимость устройства утеплителя окупается в течение одного сезона.

m-strana.ru

Утепление пола в каркасном доме на сваях следует проводить с учетом конструктивных особенностей такого жилья.Только в этом случае вы не столкнетесь с проблемой отсутствия уюта в помещении. Когда дом устанавливается на свайной опоре, обычно в нем есть подвал или подвал. Это можно считать преимуществом, которое постепенно переходит в недостаток, заключающийся в обдуве нижней части дома со всех сторон.

Особенности утеплителя

Такие постройки возводятся на заболоченных почвах, поэтому пространство под ними отличается повышенным уровнем влажности. Чтобы дом не подвергался негативному воздействию природных факторов, его напольное покрытие необходимо оборудовать в несколько слоев.

Изоляционный пирог

Утепление пола в каркасном доме предполагает наличие несущего каркаса, совмещенного с черным полом. Далее идет пароизоляция. Требуется защитить используемый изоляционный материал от атмосферных воздействий. Следующий слой – теплоизолятор, покрытый слоями влаго- и пароизоляции. Финальным будет последний этаж, покрытый досками.

Как устранить ошибки

Выбирая изоляционный материал для такого «пирога», необходимо руководствоваться тем, что он должен быть качественным.Рекомендуется использовать хорошие паро- и гидроизоляционные средства, которые надежно защитят помещение от влаги. Если утепление пола в каркасном доме, установленном на сваях, выполняется не по всем правилам, то вы можете столкнуться с увеличением затрат на отопление, наличием конденсата над подпольем и появлением грибка и плесени.

Утеплять свайные конструкции можно несколькими технологиями; Основное требование в этом вопросе – необходимость использования материалов, которые могут эксплуатироваться во влажных условиях.Утепление пола в каркасном доме пеной – один из лучших и рациональных подходов. Но при низких температурах и повышенной влажности этот материал распадается на отдельные элементы. Если вы хотите использовать эту теплоизоляцию, то следует убедиться, что она надежно защищена от влаги.

Минеральная вата также достаточно распространена, чтобы решить эту проблему. Он инертен к биологическим воздействиям, обладает высокими теплозащитными характеристиками и не боится огня. Но при попадании воды внутрь защитные свойства утеплителя теряются.При соответствующих мерах можно использовать любые виды минеральной ваты, среди них:

Этот теплоизолятор реализуется в рулонах и пластинах, но специалисты рекомендуют использовать второй вариант, так как он имеет более внушительную плотность по сравнению с рулонным аналогом.

Утепление полов пеноплексом в каркасном доме также проводится довольно часто. Этот материал представляет собой пенополистирол, изготовленный по технологии экструзии. Обладает низким влагопоглощением и высокой прочностью. Эти особенности дают материалу много преимуществ перед более дешевыми аналогами.Если сравнивать с пенопластом, то Пеноплекс будет надежнее.

Альтернативные решения

Утепление пола каркасного дома керамзитом тоже довольно распространено. Использовать этот материал несложно, и не нужно прибегать к помощи извне. Керамзит отличается пожаробезопасностью и невысокой стоимостью. Но по сравнению с упомянутыми выше материалами керамзит уступает по теплозащитным свойствам.

В качестве водонепроницаемых и ветрозащитных материалов для полов на свайном фундаменте следует использовать паропроницаемые влаговетрозащитные мембраны, которые легко монтировать.Однако нужно быть готовым к тому, что стоимость таких подложек достаточно высока. В качестве пароизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают прямо на слой утеплителя.

Особенности утепления пола керамзитом

Первый при утеплении пола керамзитом – это слой гидроизоляции. В этом случае это особенно актуально, ведь утеплитель хорошо впитывает влагу, что может вызвать неприятные последствия. Для достижения однородности перед засыпкой керамзитом необходимо установить направляющие маяки, которые определят уровень будущего пола.

Для надежной фиксации утеплителя применяется слой стяжки, а также верхняя гидроизоляция. Перед нанесением финального верхнего слоя стяжки следует залить промежуточный фиксирующий слой. Для этого цемент смешивают с водой до получения однородной суспензии. Его следует залить слоем керамзита. Высушив такой слой, вы сможете получить монолитный пол из керамзита, который не будет бояться влаги и высоких нагрузок. Такая конструкция способна выдержать даже небольшое землетрясение.Завершающим слоем будет стяжка, с помощью которой можно будет окончательно выровнять пол.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

На первом этапе оборудуют черновой пол, для этого к бревнам крепят деревянную планку, которую еще называют черепной. Он будет служить опорой для отделочных досок. Использованные деревянные элементы необходимо обработать антисептиком; на следующем этапе можно приступать к установке досок.

Если вы решили использовать пенополистирол или пенополистирол, рекомендуется вместо чернового пола установить сетку.Он крепится к лагам так, чтобы выдержать вес используемого теплоизолятора. Не рекомендуется перегружать сваи лишним весом. После завершения устройства чернового пола на его поверхность укладывается пароизоляция. Вся влага снаружи останется снаружи, и не повлияет на слой утеплителя. Эту область можно пропарить полиэтиленовой пленкой, которую часто заменяют рубероидом.

Утепление пола в каркасном доме на следующем этапе предполагает установку теплоизоляции.Сверху должен быть слой пароизоляции, исключающий попадание конденсата и внутренней влаги в «лепешку». При укладке пароизоляции необходимо избавиться от зазоров, которые могут остаться между листами материалов. В противном случае могут появиться мостики холода, опасные для теплоизоляции, так как вскоре разрушат структуру материала.

На следующем этапе можно переходить к укладке готового пола с использованием ДСП, половиц, листов фанеры или других изделий.Утепление пола в каркасном доме обязательно должно сопровождаться защитой свай неподвижным цоколем. В этом случае под нее не будет попадать снег. Но если вы не собираетесь возводить теплое пространство или у вас нет для этого возможности, то опорные элементы следует накрыть декоративным плинтусом, что быстро и недорого.

Утепление пола через основание

При утеплении пола в каркасном доме можно закрыть цоколь своими руками одним из существующих способов.Какая польза от кирпичной или бутовой кладки, каркасной имитации цоколя, последний из которых позволяет оборудовать аналог вентилируемого фасада. Если вы решили использовать кладку, то подъемник необходимо строить из половинок кирпича. Первый ряд следует укладывать на заранее подготовленную песчаную подушку, хорошо утрамбованную.

Забор необходимо гидроизолировать с помощью рубероида. Правильная изоляция пола каркасного дома обязательно подразумевает утепление цоколя. Для этого можно использовать его имитацию.Такой прием позволяет в кратчайшие сроки завершить работу, сэкономив при этом деньги. Каркас изготавливается путем установки обрешетки из деревянных балок или оцинкованного профиля. Их необходимо устанавливать прямо на сваи. На следующем этапе эта конструкция обшивается рубероидом, сверху устанавливаются листы ПВХ, имитирующие камень или кирпич. Изделия из поливинилхлорида укрепляют гвоздями или универсальными шурупами. Первый вариант подходит для деревянной обрешетки, второй – для металлического профиля.

Двойная теплоизоляция

Двойное утепление пола каркасного дома предполагает использование технологии двойного перекрытия. Из названия понятно, что настил из досок придется делать дважды, но доски будут разные. Черновой пол будет сделан из грубых досок, которые хорошо сочетаются друг с другом. Сверху укладывается слой рубероида, который защитит деревянный пол.

Следующим слоем будет песок, высота которого должна быть от 3 до 5 см.Далее песок накрывается полиэтиленовой пленкой, армируется гвоздями или строительным степлером. Следующим слоем будет теплоизоляция, которую предварительно разрезаем на части. Поверх него следует уложить плиты ДСП, на которые будет укладываться чистовой пол.

Характеристики перекрестной изоляции

Поперечный утеплитель в каркасном доме также применяется довольно часто. Когда цокольный этаж оборудован балками следующих размеров: 200 х 500 мм, толщина утеплителя должна составлять 200 мм.Верхний слой теплоизоляции должен располагаться перпендикулярно нижним слоям, что и дает название технологии.

Заключение

Утепление пола в доме с фундаментом на сваях можно провести основательно, однако, если есть желание поэкспериментировать, то теплоизоляцию можно провести даже с помощью ковролина. Этот способ отлично подходит тем владельцам, которые еще не решили вскрыть пол.

Для этого следует использовать материал, схожий по характеристикам с обычными коврами.Ковер следует стелить по всей площади пола комнаты, затрагивая периметр. Такой подход закроет щели в бетонном и деревянном полу, через которые из подвала проникает холодный воздух.

fb.ru

Как утеплить пол в доме на винтовых сваях изнутри и снаружи

Для строительства дома в сложных местах, например, на откосах или на пучинистых грунтах, широко применяется технология винтового фундамента. В этой статье мы рассмотрим, как утеплить пол в таком доме.Особенностью дома на винтовых сваях является высокое основание, что одновременно относится к достоинствам и недостаткам этого типа фундамента.

Как уже отмечалось, к преимуществам можно отнести возможность построить дом практически в любом месте: от крутых склонов до вечной мерзлоты. Недостатком свайного фундамента является обдуваемое ветром пространство под домом, что негативно сказывается на температуре полов. Полностью решить эту проблему можно только комплексным подходом к теплоизоляции дома на винтовых сваях: утеплить пол и фундамент.

Изоляция пола

Утепление полов в доме с винтовым фундаментом выполняется в два этапа: на этапе строительства методом утепления по бревнам и при эксплуатации снаружи. Рассмотрим подробнее оба варианта утепления пола.

Внутренняя изоляция

Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях выполняется методом утепления по лагам. Используется обычная технология, которая включает работы в следующей последовательности:

  • Черепные стержни набиваются по нижнему краю лага.
  • Затем на эти бруски укладывается грубая основа из досок. Их необходимо уложить максимально плотно, а оставшиеся зазоры заполнить пенополиуретаном.
  • Следующим этапом является установка гидроизоляционного материала. В этом качестве используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев. Монтаж гидроизоляции необходимо производить с нахлестом не менее 10 см.
  • На слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал. О материалах, используемых для утепления, речь пойдет ниже.
  • Сверху утеплитель покрывается слоем пароизоляционного материала, после чего укладывается напольное покрытие.

Бревна можно набивать шпунтованной доской или толстой фанерой. Для дополнительного утепления полов используйте линолеум на толстой основе, ковролин или постелите ламинат с использованием пробковой основы.

Совет! Важным аспектом утепления пола в доме на винтовых сваях является обработка всех деревянных элементов специальными антисептическими пропитками, которые помогают защитить древесину от гниения и поражения грибком.

Наружная изоляция

При эксплуатации дома на винтовых сваях может производиться дополнительное утепление пола снаружи. Давайте подробнее рассмотрим технологию, как правильно утеплить пол таким способом:

  • По всей внешней площади дома снизу на бревна закрепляется пароизоляционный материал. Его можно приклеить или прибить строительным степлером.
  • После установки пароизоляционного материала устанавливается листовой теплоизолятор, который крепится к деревянной основе с помощью саморезов с дисковыми головками.
  • Затем изоляционный материал необходимо накрыть ветрозащитной мембраной, которая пропускает воздух и пары влаги в одном направлении: от изолятора, что позволяет ему дышать.

В некоторых случаях при этом утепление пола снаружи дома на винтовых сваях считается завершенным. Но при желании утеплитель можно дополнительно закрыть досками, которые набиваются на нижние торцы деревянных балок цоколя дома.

Совет! При высоком фундаменте дома на винтовых сваях набивные доски будут играть роль перекрытия подвала с дальнейшим возведением фальшподвала, при низком расположении – дополнительной защиты от проникновения грызунов в пространство между бревнами.

Применяемые теплоизоляционные материалы

Современные технологии позволили разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые используются для утепления полов в доме на винтовых сваях. Основываясь на практическом опыте использования, специалисты рекомендуют использовать следующие обогреватели:


Совет! Помимо качественной теплоизоляции, необходимо использовать надежные гидроизоляционные материалы для обработки деревянных бревен и металлических частей каркаса.Лучше всего использовать жидкие окрасочные средства: различные мастики, пропитки и антисептики.

Изоляция фундамента

Для увеличения теплоизоляции пола в доме на винтовых сваях рекомендуется утеплять фундамент возведением фальш-цоколя. Это значительно снизит вентиляцию цоколя и создаст дополнительный барьер для холода в вашем доме. Для этого чаще всего используются два метода, которые мы рассмотрим чуть подробнее:

  1. Первый способ – установка каркаса из металлического профиля по периметру цоколя / цоколя.Затем этот каркас можно повесить на профнастил, декоративные панели, сайдинг подвала или различные сэндвич-панели. Облицовку можно закрепить как механическим способом, так и с помощью специального клея. Не забудьте об установке угловых дополнительных элементов, которые добавят конструкции завершенности.
  2. Второй способ – возведение кирпичной стены для закрытия цоколя дома на винтовых сваях. Для этого необходимо в предварительно вырытой траншеи вокруг дома залить легкий армированный фундамент.После застывания цементного раствора по периметру выкладывается кирпичная стена. Также можно использовать газоблок или пеноблок, который является хорошим теплоизоляционным материалом.

Важным нюансом утепления подвала является оборудование вытяжки. Для этого нужно оставить две форточки: одну с противоположной стороны. Это обеспечит постоянный приток свежего воздуха в подземное пространство и отвод лишней влаги, исключив образование плесени на деревянных элементах конструкции дома.

Совет! Если вы выбрали пеноблок для строительства цоколя, его нужно будет дополнительно оштукатурить, так как этот пористый материал хорошо впитывает влагу, после чего быстро приходит в негодность.

Мы рассмотрели самые эффективные и современные утеплители и технологии их использования для утепления пола в доме на винтовых сваях. Следует помнить, что для достижения максимального эффекта все работы по теплоизоляции дома необходимо проводить комплексно.Предлагаемая инструкция при неукоснительном соблюдении позволит правильно и быстро выполнить все работы своими руками.

утеплением.ру

Устройство и утепление пола в каркасном доме на винтовых сваях

Фундаменты на винтовых сваях не редкость в каркасном домостроении. Учитывая особенности здания, к полу первого этажа предъявляется ряд требований. Фундамент должен быть не только прочным, но и легким, чтобы не перегружать сваи.Не менее важен аспект теплоизоляции. Как совместить эти характеристики и правильно оформить пол? Попробуем разобраться.

Особенности пола и требования к его устройству

Фундамент каркаса на винтовых сваях имеет много преимуществ. Среди основных преимуществ:

  • доступная стоимость;
  • короткие сроки строительства;
  • Универсальность
  • – подходит для участков со сложным рельефом и плавучих грунтов.

Несмотря на значительные достоинства, перекрытие каркасного дома на винтовых сваях имеет явный недостаток – выдувание под землю. Поэтому одна из основных задач обустройства основания – качественное утепление и гидроизоляция. Теплоизоляционный пирог решает ряд проблем:

  • служит барьером между деревянными конструкциями и влагой, предотвращая появление плесени и гниение пола;
  • повышает энергоэффективность дома;
  • предотвращает появление конденсата на поверхности полов.

При укладке полов необходимо учитывать ряд важных моментов и требований. Застройщик должен предоставить:

  1. Обработка обвязки нижнего этажа антисептиком. Следует использовать состав глубоко проникающий, так как обычная пропитка изнашивается через 6-7 лет.
  2. Размещение утеплителя между лагами.
  3. Подборщик сваи. Утеплитель подвала снижает теплопотери, предотвращает промерзание почвы под домом и является частью декора.
  4. Вентиляционные изделия. Обустройство отверстий диаметром 10 см, общая площадь вентиляционных каналов составляет 1/400 периметра основания.

Общая схема этажа каркасного дома

Верхняя обвязка балок по фундаментным опорам одновременно лагов , что само по себе снижает затраты строительного бюджета. Конструкционный пирог перекрытия в каркасном доме на сваях имеет следующую схему:

  1. Черновой пол.Каркас основания собирается из обрешетки и нижнего подгиба. В качестве подложки используются: доска обрезная, ДСП, OSB или фанера.
  2. Гидроизоляция. Оптимальный вариант – перфорированная мембрана, альтернативный вариант – пленка.
  3. Изоляция. Варианты изоляционного материала: базальтовая вата, пенополистирол экструдированный, керамзит.
  4. Пароизоляция. Предотвращает образование конденсата и намокание изоляционного слоя.
  5. Подоснова. Выбор дальнейшей технологии зависит от типа напольного покрытия.

Если вы планируете укладывать паркет, ламинат или паркетную доску, то на пол постелите фанеру … Для отделки плиткой или линолеумом подойдет сухая стяжка. Система «водяной пол» устанавливается в наливную стяжку.

Подбор элементов конструкций и материалов

Надежность, долговечность и термический КПД пола во многом зависят от используемых материалов. Рассмотрим приемлемые варианты и отметим неприемлемые решения.

Внимание к качеству балок перекрытия

В каркасном домостроении древесина используется преимущественно для обвязки винтовых свай. Обычно берут пиломатериалы хвойных пород: лиственницу, сосну, ель.

Основным требованием является нанесение высушенных материалов … Влажность древесины не должна превышать 12%, в противном случае возможна деформация деталей конструкции после их монтажа.

Устройство ростверка возможно несколькими способами:

  1. Укладка монолитного бруса размером 20 * 15 см.При строительстве двухэтажного дома можно использовать брус 20 * 20 см.
  2. Ростверк из сборных досок. Бюджетный вариант. Каждая балка формируется из двух-трех досок. На выходе у вас должна получиться планка сечением 20 * 15 см.

При надежном креплении досок «пакетный» метод не уступает по прочности балочной обвязке сплошной .

Варианты облицовки днища

Выбирая материал для чернового фундамента, необходимо помнить, что нежелательно перегружать винтовые сваи.Поэтому обшивка должна быть достаточно прочной, но не тяжелой. Его основная задача – защита от ветра и влаги.

Что подойдет? Здесь есть несколько вариантов:

  1. OSB. Доступный по цене материал, обладающий хорошей прочностью, но уязвимый для воды. Перед установкой его необходимо обработать составом, предназначенным для защиты древесины. Слабое место – стыки плит. Их необходимо покрыть акриловым герметиком.
  2. ДСП. Проста в обращении, но, как и OSB, уязвима к воздействию влаги.По экологичности уступает предыдущему материалу.
  3. Фанера многослойная. Допускается использование только влагостойких листов с маркировкой FC или FSF. В составе присутствуют формальдегидные смолы – они повышают стойкость материала к агрессивной среде.

Очень часто для устройства чернового пола используют обычный настил из досок сечением 5 * 10 см. Этот вариант нельзя назвать экономичным, но прочность и экологичность не вызывают сомнений.Главное требование – предварительная обработка древесины.

Утеплитель – основа утепления пола

При выборе теплоизоляционного материала основной упор делается на возможность его эксплуатации во влажной среде. Наиболее рациональные решения:

  1. Минеральная вата … Лучшее решение – маты из базальтового волокна. Плюсы: экологичность, негорючесть, низкая теплопроводность, устойчивость к деформации, минимальное водопоглощение – 2%. Со временем каменная вата дает усадку всего на 5% – при правильном монтаже на стыках с бревнами не образуются мостики холода.
  2. Пенополистирол экструдированный … Лидер по изоляционным свойствам. Дополнительные преимущества: эластичность и устойчивость к деформации, отсутствие водопоглощения, биостойкость, простота монтажа. Недостатки: дороговизна и горючесть.
  3. Керамзит … Бюджетная альтернатива листовым утеплителям. По теплоизоляционным характеристикам он несколько уступает минеральной вате и пенополистиролу. Важный плюс – пожарная безопасность.

Для утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях иногда используют пенопласт.Основные преимущества: хорошая теплозащита и невысокая стоимость. Однако при контакте с влагой и под воздействием низких температур материал теряет структурную целостность. Это решение применимо в теплых регионах.

Пошаговый монтаж перекрытия на свайном фундаменте

Опишем последовательность действий по устройству и утеплению перекрытия каркаса на винтовых сваях. К работе приступают после тщательной подготовки деревянных элементов: обработки антисептическим и антипиреновым составом.

Обвязочное устройство и обрешетное крепление

Предположим, что сваи установлены, металлические головки для крепления балок закреплены. Дальнейший ход работы:

  1. Просверлите четыре отверстия на каждой «ножке» опор для винтов.
  2. Укладываем гидроизоляцию на головы, например рубероид.
  3. По периметру конструкции выложить балки и соединить элементы между собой «пополам».
  4. Прикрепите балки к головкам саморезами.
  5. Вставьте оставшиеся балки по периметру.
  6. Дополнительно соедините детали отделки стальными скобами.
  7. Проверить горизонтальное расположение балок.
  8. Заливаем обрешетку до низа балок – основания для крепления подрамника.

Черновая основа и теплоизоляция

Сверху на направляющие уложите листы OSB, ДСП или влагостойкой фанеры. Если используются обрезные доски, то их нужно прибивать перпендикулярно лагам.

После подготовки чернового пола его начинают изолировать:

  1. Покройте основание гидроизоляционной пленкой.
  2. Поместите изоляцию в ячейки между лагами. При резке минеральной ваты необходимо предусмотреть запас по 0,5 см с каждой стороны для наиболее плотного прилегания и предотвращения появления мостиков холода.
  3. Намазать пароизоляционную мембрану поверх утеплителя внахлест между полотнами. Стыки проклеить строительным скотчем.

Дальнейшие действия зависят от типа напольного покрытия .

Создание теплового контура цоколя

Устройство пола в доме на сваях обязательно предусматривает забивание подвала. Возможны следующие способы изоляционной отделки:

  1. Кирпичная кладка. Основа – подушка из щебня и песка. Подборщик выложен полукирпичом, армирование не требуется. Для работы используйте керамический или клинкерный кирпич.
  2. Сайдинг. Термоплиты крепятся к обрешетке из оцинкованного профиля или бруса, собранной на сваях.
  3. Профнастил. К просверленным стойкам приваривают балки, которые служат основой для крепления профлиста.
  4. DSP. Листовой материал монтируется по аналогии с профлистом. Внешнюю часть можно отделать гибкой плиткой, керамогранитом.

Независимо от выбранного способа отделки подземной части необходимо предусмотреть «форточки» – отверстий для естественной вентиляции .

Отмостку дома выкладывают из бетонной стяжки, тротуарной плитки или брусчатки.При обустройстве необходимо выдерживать угол наклона 4 ° наружу. В обязательном порядке необходимо заделать стык фальшподвальной обшивки с отмосткой. Это предотвратит попадание под землю талой воды и осадков.

Нюансы устройства теплого пола

Теплый пол в каркасном доме на сваях выполняется с помощью водяного контура или нагревательных матов.

Схема расположения
  1. После укладки фанеры или OSB на бруски и гидроизоляции чернового пола в зазоры между бревнами следует уложить листы пенополистирола.Верхняя поверхность плит должна быть заподлицо с обвязкой.
  2. Уложить пароизоляцию на утеплитель, оставив по всему периметру запас пленки в зависимости от высоты готового пола.
  3. Уложить армирующую сетку, залить тонким слоем цементно-песчаного раствора и оставить до полного застывания.
  4. Разложите фольгу блестящей стороной вверх.
  5. Разложить теплые полы и залить бетонной стяжкой.

В процессе схватывания раствор необходимо периодически увлажнять, чтобы не появлялись трещины.После окончательного затвердевания можно наносить верхний слой .

Видео: как сделать стяжку

Устройство и утепление пола каркасом на свайном фундаменте не представляет никаких трудностей. Но при всей простоте выполнения процесс требует от исполнителя внимательности и соблюдения всех технологических нюансов.

pro-karkas.ru

Секреты утепления пола в доме на винтовых сваях от Timerline

Выбор в пользу свайно-винтового фундамента я сделал довольно быстро.Пришлось, конечно, изучить литературу, но главным аргументом стал выбор соседей в нашем дачном поселке. И большинство из них остановилось на этой технологии. Наши почвы пористые, насыщенные влагой (рядом река), рельеф неровный, поэтому сваи – вариант технически оправданный. А с учетом экономии времени и денег это тоже очень выгодно.

Конечно, я понимал, что винтовые сваи станут надежной опорой для моего будущего «семейного гнезда» только при неукоснительном соблюдении технологии их установки.Поэтому от варианта «своими руками» сразу отказались и обратились к специалистам «Таймерлайна» (по рекомендации все тех же соседей). Ребята работали, а я, как человек заинтересованный и любознательный, постарался вникнуть во все нюансы. Все было сделано качественно и быстро – всего за 6 дней.

Защита от семи ветров

С одной стороны, вентилируемое пространство под домом – это неплохо, так как помещения отделены от почвы и влаги.Но беспрепятственный доступ холода к зданию, конечно, дает о себе знать. Поэтому утеплитель должен быть качественным.

В первую очередь нужно обеспечить доступ к половым лагам. Если полы уже уложены, их придется поднять или частично разобрать. Это необходимо для устройства чернового пола или другого способа крепления утеплителя.

Обустраиваем черновой пол

Для этого т. Н. черепная планка, поддерживающая половицы.Каждый элемент конструкции необходимо предварительно обработать специальным антисептиком, чтобы древесина не гнила. Многие совершают ошибку, «забивая» дерево, т.е. покрывая его битумной мастикой. Потеряв способность «дышать», натуральный материал портится еще быстрее.

При устройстве чернового пола нужно заранее определиться с типом утеплителя, так как его вес является решающим для определения расчета прочности конструкции. Например, использование легкой минеральной ваты позволяет изготавливать пол из листовых материалов (например, той же фанеры).При использовании жестких утеплителей – пенопласта, пенополистирола – черновой пол лучше заменить сеткой.

Конечно, прочность винтового фундамента всегда рассчитывается с запасом, но все же не стоит его без надобности перегружать. Чем легче изоляционные материалы и чем выше их теплопроводность, тем лучше.

Несколько слов о пароизоляции

Влагу нужно отсечь на входе. Качество пароизоляционного материала – еще одна составляющая долговечности изоляционного «пирога».При наличии воздушных потоков слой обычной пленки или рубероида вполне справится с этой задачей, но все же лучше использовать современные мембранные материалы, сохраняющие влагообмен, но не пропускающие атмосферную влагу и конденсат. Слой пароизоляции укладывается непосредственно на утеплитель, аккуратно и аккуратно, не оставляя зазоров – мостиков холода, способных разрушить утеплитель.

Финишный пол: разнообразие вариантов

Для чистового пола можно использовать любые материалы: от ДСП и ламината до половиц.Поскольку мой дом был построен из деревянных балок, я, конечно же, хотел использовать в отделке только натуральные материалы. Поэтому выбрала сосновую доску – недорогую, экологически чистую, к тому же она позволяет сохранить единый стиль как архитектуры здания, так и интерьера. А запах … Те, кому посчастливится жить в деревянном доме, меня поймут!

И для тех, кто выбирает другую отделку для чистового пола, последний совет: не забывайте, что каждый материал требует соответствующей подготовки, включая разные звукоизоляционные прокладки и расстояние между ними.Это тоже сказывается на качестве утеплителя.

И, конечно же, мое пожелание: пусть в вашем доме будет светло, уютно, а главное – тепло! И в прямом, и в переносном смысле этого слова!

xn – 80ajigieluo.xn – p1ai

Технология утепления пола в каркасном доме на сваях

Сегодня все более популярной становится каркасная технология строительства частных домов. Он позволяет очень быстро строить жилые дома и экономить до 30% ваших денег.В данной статье речь пойдет об особенностях утепления пола в каркасных домах на винтовых сваях.

Каркасный дом на сваях: особенности конструкции

Дома, построенные по каркасной технологии, легкие (не более 370 кг на квадратную площадь метрополитена). Именно поэтому они не требуют устройства прочного и дорогого фундамента. Для строительства легких каркасных домов достаточно установить фундамент из винтовых свай.

Такие сваи изготавливаются из качественного металла, один конец которого заостряется и ввинчивается в грунт.Чаще всего в жилищном строительстве используются винтовые сваи следующих параметров:

  • длина сваи – 2,5 метра;
  • диаметр – 108 мм;
  • толщина металла – не менее 4 мм.

Установка одной сваи в грунт занимает не более 30 минут, причем эту работу можно производить вручную, без использования тяжелой строительной техники. Это значительно снижает стоимость строительного процесса. К тому же свайная технология позволяет строить дома на участках с любым грунтом и рельефом.

Тепловые свойства свайного фундамента: развеять заблуждения

Многие уверены, что сама технология возведения свайного фундамента «холодная». Понять такие убеждения несложно, ведь под каркасным домом, по сути, находится не монолитное бетонное основание, а пустое, хорошо вентилируемое пространство.

Однако здесь следует помнить о двух важных моментах:

  • во-первых, зимой дом на традиционном ленточном фундаменте промерзает не меньше, чем дом на сваях;
  • во-вторых, конструкция свайного фундамента позволяет лучше проветривать его весной, а бетонное основание будет долго удерживать влажный конденсат и отдавать дому холод, накопленный за зиму.

Таким образом, свайный фундамент, если говорить о тепловых качествах, даже в чем-то выигрывает по сравнению с монолитным бетоном.

Зачем утеплять пол в доме на сваях?

Тем не менее качественное утепление пола в таких домах просто необходимо. И, надо отметить, что эта работа сопряжена с некоторыми трудностями.

Дело в том, что свайная технология очень часто применяется во влажных регионах с пучинными грунтами и высокой залеганием грунтовых вод.Поэтому основание каркасного дома нужно защищать не только от холода, но и от лишней влаги. Этот нюанс необходимо учитывать при устройстве системы теплого пола в доме.

Каркасные дома на винтовых сваях нуждаются в серьезном утеплении пола и качественной гидроизоляции.

Утепление фундамента дома

Свайно-винтовой фундамент надежен и универсален. Его можно использовать в любом климате, даже там, где очень холодно. Но это возможно только в том случае, если он утеплен.Такая необходимость продиктована тем, что при возведении здания на свайном фундаменте всегда остается пространство между конструкциями фундамента и грунтом. Из этого помещения в жилые помещения попадает холодный воздух, теряется значительное количество тепла, и в здании становится неудобно жить людям.

Помимо неудобств, доставляемых жильцам, в случае сильного промерзания свая может сдвинуться вверх, в результате чего конструкция дома будет нарушена.

Выбор утеплителя

Для теплоизоляции используется несколько утеплителей, различающихся по многим параметрам. По влагостойкости их различают:

  • Материалы с повышенной влагостойкостью. Самые популярные и эффективные;
  • Гигроскопичные, требующие дополнительной защиты от влаги с помощью пленки с влагоизолирующими свойствами. Это необходимо учитывать, так как течение коррозии железобетонных и металлических свай фундамента значительно ускорится при постоянном контакте с гидроизоляцией.Сам утеплитель и конструкция фундамента разрушатся.

Основные виды утеплителей

Для утепления фундамента каркасного дома на сваях используются следующие материалы:

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • Пенополистирол;
  • Керамзит.

Изоляционная пена и ее качество

Пенопласт – это материал с пористой структурой. Этот материал востребован в современном строительстве, что связано с его уникальными свойствами, позволяющими ускорить ввод объекта в эксплуатацию: простота монтажа; скорость настила; а также конкурентоспособная стоимость (дешевле многих материалов для теплоизоляции).

Эти свойства и невысокая стоимость объясняются простотой крепления пенопластов, которые фиксируются по всему периметру фундамента с помощью специальной клеевой основы или битумной мастики, нанесенной с внешней стороны ростверка. Стыки на стыках плит заделывают пенополиуретаном. Недостаток в том, что она крошится при разделке, поэтому рациональнее использовать целую плиту.

Утеплитель Пеноплекс и его качество

Пеноплекс – качественный, но дорогой материал.Его высокая стоимость объясняется следующими свойствами:

  • отличные теплоизоляционные свойства, намного лучше, чем у пенопласта, за счет большей пористости и воздухопроницаемости конструкции;
  • материал влагостойкий и не требует дополнительных мер по защите;
  • материал достаточно прочный;
  • Простота монтажа и крепления с помощью клеевой основы – Ceresit.

Утеплитель пенополистирол и его качество

Плиты из этого материала плотно стыкуются, за счет этого образуется дополнительный слой внахлест.Но, по сравнению с пеной, имеет более низкую теплопроводность. Удобен в использовании и не крошится при распиловке, поэтому многие выбирают этот материал для утепления свайного фундамента здания.

Как проходит процесс утепления фундамента: последовательность действий

Процесс утепления свайно-винтового фундамента выглядит следующим образом:

  1. Первый шаг – гидроизоляция ростверка. Влагостойкий материал укладывается в двух местах:

ü между верхней частью ростверка и нижней поверхностью стен здания;

ü между нижней частью ростверка и торцевой стороной свай.

  1. Гидроизоляция участка от нижнего этажа здания до нижних частей ростверка.

Рубероид можно использовать в качестве гидроизоляционного материала, а незащищенные части ростверка и сваи обработать мастикой с влагостойкими свойствами.

Перед тем, как приступить к работе, нужно проверить материал на отсутствие влаги и строго придерживаться основных правил и норм по утеплению строительных конструкций.

Если используется рубероид, то необходимо учитывать его свойства и выдерживать технологический процесс. После укладки необходимо дать рубероиду просохнуть в течение недели. За это время рубероид приобретет необходимую форму.

Следует обратить особое внимание на то, что гидроизоляцию ростверка необходимо устанавливать со всех сторон. Это единственный способ надежно защитить от капиллярного движения воды от земли.

Внешняя обработка для защиты теплоизолятора

Теплоизоляционные материалы, используемые при утеплении свайно-винтового фундамента, сами нуждаются в защите от неблагоприятных условий окружающей среды и механических воздействий.

Их можно защитить с помощью фасадных панелей, которые будут выполнять не только защитные, но и декоративные функции. Современный дизайн и широкая цветовая гамма по таблице RAL придадут конструкциям эстетичный вид и защитят изоляцию от повреждений.

Структура современных фасадных панелей разнообразна, но для бюджетного строительства правильнее всего использовать профилированные листы. Этот материал прочный, долговечный, практичный в работе, отличается невысокой стоимостью и эксплуатационными затратами. Срок службы до 50 лет.

Легкость монтажа, за счет того, что элементы фасадного покрытия крепятся к каркасу, который находится сверху на винтовых сваях.

Покрытие цоколя дома

Покрытие подвала дома – одна из самых известных проблем, которая может возникнуть при строительстве дома на свайном фундаменте.Сейчас на строительных рынках можно найти самые разнообразные материалы для облицовки: цокольный сайдинг, панели, отделочные материалы.

Самым востребованным материалом считается специальный цокольный сайдинг, который своим разнообразием удовлетворит даже самого требовательного покупателя.

Основными видами сайдинга могут быть:

  • – в виде кирпичной кладки;
  • – декоративный камень;
  • – плитка керамическая и др.

Этот материал имеет элегантный вид и отлично подходит для закрытия подвала дома.Однако следует помнить, что такое покрытие служит только украшением, но никак не утеплителем. В этом случае необходимо качественно утеплить пол в доме.

Один из вариантов утепления – кирпичная стена. С его помощью можно построить, а заодно и утеплить каркас подвала. Для этого необходимо в заранее вырытой траншее из цементного раствора сделать небольшой укрепленный фундамент (фундамент), который сам по себе утеплит цоколь. После того, как фундамент полностью высохнет, необходимо выложить простую стену в полкирпича.

Все способы утепления предусматривают вентиляционные отверстия, о чем следует помнить. Они предотвращают накопление влаги внутри цоколя дома.

Утепление пола панелями сип

Важно понимать, что основная задача здесь – сформировать полный тепловой контур, а не утеплить пол, подвал или что-то еще. В строительной терминологии нет определения «тепловой контур», его можно услышать только от профессиональных строителей.

Попробуем определить, что означает наличие теплового контура, а также его отсутствие. Например, находясь в недостроенном доме, в котором только стены, окна, двери и крыша, можно подумать об утеплении, установив для этого только печь. Однако на профессиональном уровне тепловой контур – это правильно уложенная крыша, удачно расположенные окна, звуковые стены и вход в дом с необходимыми элементами, такими как тамбур с теплоизоляцией и утепленная входная дверь.Все это должно соответствовать отечественным строительным нормам и климатическим условиям.

Самый примитивный способ утепления пола разработан производителями так называемых SiP-панелей. С помощью панелей сип можно решить все вопросы по теплоизоляции. Причем их используют во всех домах, независимо от того, из какого материала они построены. Это может быть бревно, деревянный каркас или другой строительный материал.

Устройство теплых полов в доме на сваях

Есть еще один способ утепления полов.Он использует концепцию чернового пола, а также различные типы изоляции. Практически всегда, когда дома строятся с использованием винтовых свай, поверх них кладут брус. Следовательно, в нижнем ряду находится брус, в который нарезаются бревна, после чего снизу формируется просека размером от 15 до 20 см (в зависимости от толщины бруса). С помощью досок или фанеры обустраивается подшивка, обеспечивающая пароизоляцию и гидроизоляцию.

Следующий этап – укладка базальтового утеплителя или пенопласта.Базальтовый утеплитель должен иметь 3-4 слоя. Далее следует уложить черновой пол, а затем последний из фанеры или ДСП. Важно, чтобы при укладке не образовывались зазоры, так как пол со временем начнет отсыревать и перестанет сохранять тепло.

В домах с высоким цоколем потребуются дополнительные работы на самом основании. Для этого нужно снизить вероятность продувания цоколя дома. Без этого даже при идеальном утеплении пола холодный воздух из-под дома будет проникать прямо в комнату.Поэтому ветрозащитная пленка сыграет важную роль в обшивке плинтуса сайдингом.

Выход

Утепление пола в каркасном доме на сваях – сложный и сложный процесс, включающий в себя несколько мероприятий. В первую очередь необходимо утеплить свайный фундамент и его отдельные элементы. Затем нужно обшить цоколь здания, после чего можно переходить к непосредственному утеплению полов на нижнем этаже дома.

Тщательный монтаж утеплителя, правильное выполнение всех работ помогут качественно утеплить ваш дом на сваях.А хорошо утепленный дом, как известно, еще и гарантия его надежности и долговечности.

Instagram

superarch.ru

Утепление пола в каркасном доме на сваях своими руками

В настоящее время каркасная технология возведения объектов в частном домостроении является одной из самых популярных. Это позволяет быстро строить дома и при этом экономить до 30% денег. Поскольку эти дома легкие, нет необходимости возводить под них сложные и мощные фундаменты.

Поэтому чаще всего каркасные конструкции возводят на сваях. Сегодня в качестве этого элемента все чаще используются так называемые винтовые сваи. Это металлические трубы с заостренным нижним концом в виде винта.

Для небольших домов подходят сваи длиной 2,5 м, диаметром 108 мм и толщиной стены 4 мм. С такими домами все хорошо, но у них есть один недостаток – это открытое пространство под полом, обдуваемое всеми ветрами.

Конечно, этот проем закрыт по периметру, но все равно в зимнее время остается холодным.Поэтому такому процессу, как утепление пола в каркасном доме, необходимо уделить большое внимание.

Изоляционные материалы

Начнем с того, что для проведения процессов теплоизоляции можно использовать разные утеплители, которые на современном рынке представлены в огромном ассортименте. Это:

  • минеральная вата в рулонах и матах;
  • керамзит;
  • полистирол и пенополистирол;
  • Пенополиуретан
  • .

Все эти изоляционные материалы просты в установке, поэтому вы можете сделать этот процесс самостоятельно. Но все было бы хорошо, если бы это был обычный дом, построенный на ленточном или плитном фундаменте.

Дом на сваях имеет специфическую конструкцию, поэтому специалисты предлагают другие, более современные способы утепления пола в таком доме. Хотя сегодня по-прежнему используют традиционные технологии. Обо всем этом мы поговорим в этой статье.

Технологии утепления полов

Прежде всего, вам нужно понять один очень важный момент. Чтобы утеплить пол дома на сваях своими руками, нужно сформировать полный тепловой контур.Что это?


Теплоизоляция с помощью СИП-панелей

Это одна из современных технологий, в которой используются специальные изоляционные панели. Панели представляют собой две плиты OSB, между которыми уложен пенополистирол:

  • Толщина плиты OSB составляет 12 мм, чего достаточно, чтобы выдерживать приличные нагрузки, а таких плит две.
  • Используемая марка пенополистирола – ПСБ-С-25Ф. То есть его плотность составляет 25 кг / м2. Толщина пенополистирола может составлять 100, 150 или 200 мм.

В конструкции изоляционных панелей с одного конца вставляется деревянный брус, который будет играть роль шипа в замковом соединении. С противоположной стороны по панели выступают два края панелей OSB – это будет паз.

Поскольку размеры СИП-панелей составляют до 3 м в длину и 1,25 м в ширину, именно для этих размеров строится лаговая конструкция. То есть бревна устанавливаются таким образом, чтобы под одну SIP-плиту попадало не менее трех бревен: одно посередине, два по краям.Именно на крайних элементах соединяются две SIP-панели.

Но учтите, что сами панели производятся для возведения стен, поэтому их основное предназначение – выдерживать продольные нагрузки. На перекрытии на плиты будут действовать поперечные нагрузки, поэтому специалисты советуют класть под плиту не три, а как минимум четыре бревна.

Монтаж изоляционного материала довольно прост. Этот процесс своими руками можно сделать без проблем, но делать его нужно вдвоем, ведь размер материала довольно большой.Вот последовательность действий:


Совет! Перед тем как уложить утеплитель на бревна своими руками, нужно обработать их антисептическим раствором. А снизу всю конструкцию лага необходимо подшить прочным и влагостойким материалом. Оптимальный вариант – это металлический лист или профнастил. Чаще всего сегодня используется второй, так как он предназначен для покрытия крыш, где подвергается серьезным нагрузкам и может их выдерживать.

Традиционная технология

Как уже упоминалось выше, большое количество утеплителей ранее применялось для утепления полов в домах на сваях.В их приложении используется та же технология. Она простая, поэтому ее легко будет держать своими руками:

  • Утепленная конструкция дома подшита снизу гидроизоляционным материалом. Раньше использовался рубероид. Сегодня в него добавлено большое количество материалов из этой категории. Так что выбор огромен. Крепление производится металлическими скобами при помощи степлера. Можно использовать обычные ногти. Главное, перекрыть полосы гидроизоляционного материала и закрыть стыки самоклеящейся лентой.
  • Снизу бревна подшиваются профнастилом, который саморезами крепится к деревянным изделиям.
  • Сейчас все работы перенесены в помещение дома. В получившиеся ячейки лаговой конструкции укладывается утеплитель.

Совет! Толщина изоляционного слоя должна равняться ширине используемых бревен. То есть теплоизоляционный материал укладывается заподлицо с верхними краями бревна. А это толщина утеплителя либо 15 см, либо 20 см.

Обратите внимание, что утеплитель уложен встык ко всем элементам пола. Невозможно оставить даже минимальные щели или щели, которые впоследствии станут мостами холода. Если трещины образовались по какой-либо причине, то их необходимо заполнить пенополиуретаном.

И последний шаг – покрыть весь торт еще одним слоем гидроизоляции. Далее укладываются полы. Часто для того, чтобы провести утепление с гарантией, под лаги сооружают черновой пол из досок, который также подшивается профнастилом.Плюс к этому поверх бревна укладывается черновой пол, а сверху сооружается финальный пол из ДСП, который также является утеплителем.

Как видите, есть два варианта утепления полов дома, построенного на сваях. Оба варианта не очень сложны, своими руками и тот, и другой процесс можно провести без вызова специалистов. Главное – грамотно подойти к решению всего комплекса работ.

Конечно, второй вариант намного дешевле, так как в нем используются самые простые и дешевые теплоизоляционные материалы.Хотя считается, что СИП-панели – это современный подход к процессам теплоизоляции, который гарантированно обеспечивает снижение теплопотерь.

Утепление пола в каркасном доме на сваях следует проводить с учетом конструктивных особенностей такого жилья. Только в этом случае вы не столкнетесь с проблемой отсутствия уюта в помещении. Когда дом устанавливается на опорных свайных элементах, обычно в нем есть либо подвал. Это можно считать преимуществом, которое постепенно переходит в недостаток, заключающийся в обдуве нижней части дома со всех сторон.

Особенности утеплителя

Такие постройки возводятся на заболоченных почвах, поэтому пространство под ними отличается повышенным уровнем влажности. Чтобы дом не подвергался негативному воздействию природных факторов, его напольное покрытие необходимо оборудовать в несколько слоев.

Пирог утеплитель

Утепление пола в каркасном доме предполагает наличие несущего каркаса, который совмещен с. Далее идет защита от ветра, которая отличается паропроницаемостью.Требуется защитить используемый изоляционный материал от атмосферных воздействий. Следующий слой – теплоизолятор, покрытый слоями влаго- и пароизоляции. Финальным будет последний этаж, покрытый досками.

Как устранить ошибки

Выбирая изоляционный материал для такого «пирога», необходимо руководствоваться тем, что он должен быть качественным. Рекомендуется использовать хорошие паро- и гидроизоляционные средства, которые надежно защитят помещение от влаги.Если утепление пола в каркасном доме, установленном на сваях, выполняется не по всем правилам, то вы можете столкнуться с увеличением затрат на отопление, наличием конденсата над подпольем и появлением грибка и плесени.

Утеплять свайные конструкции можно несколькими технологиями; Основное требование в этом вопросе – необходимость использования материалов, которые могут эксплуатироваться во влажных условиях. Утепление пола в каркасном доме пеной – один из лучших и рациональных подходов.Но при низких температурах и повышенной влажности этот материал распадается на отдельные элементы. Если вы хотите использовать эту теплоизоляцию, то следует убедиться, что она надежно защищена от влаги.

Минеральная вата также достаточно распространена, чтобы решить эту проблему. Он инертен к биологическим воздействиям, обладает высокими теплозащитными характеристиками и не боится огня. Но при попадании воды внутрь защитные свойства утеплителя теряются. При соответствующих мерах можно использовать любой тип минеральной ваты, в том числе:

Этот утеплитель реализуется в рулонах и пластинах, но специалисты рекомендуют использовать последний вариант, так как он имеет более внушительную плотность по сравнению с рулонным аналогом.

Утепление полов пеноплексом в каркасном доме также проводится довольно часто. Этот материал представляет собой пенополистирол, изготовленный по технологии экструзии. Обладает низким влагопоглощением и высокой прочностью. Эти особенности дают материалу много преимуществ перед более дешевыми аналогами. Если сравнивать с пенопластом, то Пеноплекс будет надежнее.

Альтернативные решения

Утепление пола каркасного дома керамзитом тоже довольно распространено. Использовать этот материал несложно, и не нужно прибегать к помощи извне.Керамзит отличается пожаробезопасностью и невысокой стоимостью. Но по сравнению с упомянутыми выше материалами керамзит уступает по теплозащитным свойствам.

В роли водонепроницаемых и ветрозащитных мембран на свайном фундаменте следует использовать паропроницаемые влаговетрозащитные мембраны, которые легко монтировать. Однако нужно быть готовым к тому, что стоимость таких подложек достаточно высока. В качестве пароизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают прямо на слой утеплителя.

Особенности утепления пола керамзитом

Первым при утеплении пола керамзитом является слой гидроизоляции. В этом случае это особенно актуально, ведь утеплитель хорошо впитывает влагу, что может вызвать неприятные последствия. Для достижения однородности перед засыпкой керамзитом необходимо установить направляющие маяки, которые определят уровень будущего пола.

Для надежной фиксации утеплителя используется слой стяжки, а также верхняя гидроизоляция.Перед нанесением финального верхнего слоя стяжки следует залить промежуточный фиксирующий слой. Для этого цемент смешивают с водой до получения однородной суспензии. Его следует залить слоем керамзита. Высушив такой слой, вы сможете получить монолитный пол из керамзита, который не будет бояться влаги и высоких нагрузок. Такая конструкция способна выдержать даже небольшое землетрясение. Завершающим слоем будет стяжка, с помощью которой можно будет окончательно выровнять пол.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

На первом этапе обустраивают черновой пол, для этого к лагам крепят деревянную планку, которую еще называют черепной. Он будет служить опорой для отделочных досок. Использованные деревянные элементы необходимо обработать антисептиком; на следующем этапе можно приступать к установке досок.

Если вы решили использовать пенополистирол или пенополистирол, рекомендуется вместо чернового пола установить сетку.Он крепится к лагам так, чтобы выдержать вес используемого теплоизолятора. Не рекомендуется перегружать сваи лишним весом. После завершения устройства чернового пола на его поверхность укладывается пароизоляция. Вся влага снаружи останется снаружи, и не повлияет на слой утеплителя. Эту область можно пропарить полиэтиленовой пленкой, которую часто заменяют рубероидом.

Утепление пола в каркасном доме на следующем этапе предполагает установку теплоизоляции.Сверху должен быть слой пароизоляции, исключающий попадание конденсата и внутренней влаги в «лепешку». При укладке пароизоляции необходимо избавиться от зазоров, которые могут остаться между листами материалов. В противном случае могут возникнуть опасные для теплоизоляции, так как вскоре разрушат структуру материала.

На следующем этапе можно переходить к укладке готового пола с использованием ДСП, половиц, листов фанеры или других изделий.Утепление пола в каркасном доме обязательно должно сопровождаться защитой свай неподвижным цоколем. В этом случае под нее не будет попадать снег. Но если вы не собираетесь возводить теплое пространство или у вас нет для этого возможности, то опорные элементы следует накрыть декоративным плинтусом, что быстро и недорого.

Утепление пола через основание

При утеплении пола в каркасном доме можно своими руками закрыть цоколь одним из существующих способов.Для чего используется имитация кирпича или каркаса подвала, последняя из которых позволяет оборудовать аналог вентилируемого фасада. Если вы решили использовать кладку, то подъемник необходимо строить из половинок кирпича. Первый ряд следует укладывать на заранее подготовленную песчаную подушку, хорошо утрамбованную.

Забор необходимо гидроизолировать с помощью рубероида. Правильная изоляция пола каркасного дома обязательно подразумевает утепление цоколя. Для этого можно использовать его имитацию.Такой прием позволяет в кратчайшие сроки завершить работу, сэкономив при этом деньги. Каркас изготавливается путем установки обрешетки из деревянных балок или оцинкованного профиля. Их необходимо устанавливать прямо на сваи. На следующем этапе эта конструкция обшивается рубероидом, сверху устанавливаются листы ПВХ, имитирующие камень или кирпич. Изделия из поливинилхлорида укрепляют гвоздями или универсальными шурупами. Первый вариант подходит для деревянных реек, второй – для металлического профиля.

Двойная теплоизоляция

Двойная изоляция пола каркасного дома предполагает использование технологии двойного этажа. Из названия понятно, что настил из досок придется делать дважды, но доски будут разные. Черновой пол будет сделан из грубых досок, которые хорошо сочетаются друг с другом. Сверху укладывается слой рубероида, который защитит деревянный пол.

Следующим слоем будет песок, высота которого должна быть от 3 до 5 см.Далее песок накрывается полиэтиленовой пленкой, армируется гвоздями или строительным степлером. Следующим слоем будет теплоизоляция, которую предварительно разрезаем на части. Поверх него следует уложить плиты ДСП, на которые будет укладываться чистовой пол.

Особенности перекрестной изоляции

Перекрестная изоляция в каркасном доме также применяется довольно часто. Когда цокольный этаж оборудован балками следующих размеров: 200 х 500 мм, толщина утеплителя должна составлять 200 мм.Верхний слой теплоизоляции должен располагаться перпендикулярно нижним слоям, что и дает название технологии.

Заключение

Утепление пола в доме с фундаментом на сваях можно провести основательно, однако, если есть желание поэкспериментировать, то теплоизоляцию можно провести даже с помощью ковролина. Этот способ отлично подходит тем владельцам, которые еще не решили вскрыть пол.

Для этого следует использовать материал, схожий по характеристикам с обычными коврами.Ковер следует стелить по всей площади пола комнаты, затрагивая периметр. Такой подход закроет щели в бетонном и деревянном полу, через которые из подвала проникает холодный воздух.

что нужно знать? Пенополистирол на пол под ламинат

Как правильно положить пеноплекс под ламинат. Пенополистирол экструдированный под ламинат: что нужно знать? Пенополистирол на пол под ламинат

При устройстве напольного покрытия важную роль играет не только качественный отделочный материал, но и весь пирог, начиная с цоколя.Важную роль играет подложка, которая компенсирует нагрузку при ходьбе, снижает «звуковость» покрытия и защищает его от влаги. Пенополистирол под ламинат применяется довольно часто, и это связано с его уникальными эксплуатационными свойствами.

Пенополистирол бывает нескольких разновидностей в зависимости от способа его изготовления.

Таблица 1. Разновидности пенополистирола

Название Описание

Пенополистирол с маркировкой ПСБ (EPS) применяется для утепления стен.Его версия с маркировкой PSB-C менее пожароопасна.

Материал XPS обладает высокой прочностью на сжатие.

Материал с маркировкой ПС-1, ПС-4 имеет высокую плотность.

Характеристики экструдированного пенополистирола

Чаще всего под ламинат используют подложки из этого материала. Особенность его конструкции заключается в равномерно расположенных закрытых ячейках, что обеспечивает влагостойкость материала.Производство субстрата происходит с помощью экструзионно-формовочной машины, где полистирол вместе с вспенивающим агентом подается через узкое сопло под высоким давлением и высокими температурами. В результате получается материал с низкой плотностью (30-40 кг / м³).

Материал не гниет и не впитывает влагу. В мокром состоянии вода не проникает за открытые боковые гребни на срезе. От аналогов он отличается большими прочностными и теплоизоляционными свойствами.Подложки из этого материала выпускаются в рулонах и в виде листов размером 1000 х 500 х 3 мм.

Таблица 2. Характеристики пенополистирола

Преимущества и недостатки материала

Из преимуществ пенополистирольных подложек можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность и долговечность материала позволяет создать качественное напольное покрытие, сохраняющее целостность и эстетическую привлекательность на долгие годы.
  2. Пористая структура гарантирует высокие теплоизоляционные свойства такой основы.
  3. Рельефная поверхность обеспечивает естественную циркуляцию воздуха между основанием и основанием, при этом влага и конденсат не проникают за пределы основы.
  4. Толщина основы позволяет скрыть мелкие неровности основы.
  5. Материал не боится низких температур, поэтому может использоваться в неотапливаемых помещениях.
  6. Ламинат – довольно резонансное покрытие, а подложка с пористой структурой в виде герметичных ячеек, заполненных воздухом, отлично поглощает шум.
  7. Материал легкий и удобный по размеру, что позволяет легко транспортировать и устанавливать.
  8. Ячеистая структура и однородный состав делают этот материал устойчивым к воздействию аммиака, спирта, пропана, солей и щелочей.
  9. Пенополистирол не меняет своих физических свойств даже при больших нагрузках.
  10. Материал не подвержен гниению, экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды.

Из недостатков отмечается небольшая толщина подложки, из-за чего она имеет низкую выравнивающую способность.Поэтому основание обязательно необходимо выровнять специальными составами или плитами. В противном случае, если разница превышает 1 см, через некоторое время появится скрип при ходьбе по ламинату.

Еще один недостаток – материал не продается по частям. Если комната небольшая, вам все равно придется покупать всю упаковку.

Типы подложек

Пенополистирол используется для изготовления нескольких типов материалов, которые могут использоваться в качестве подложки для ламината.Они различаются толщиной и исполнением. Пенополистирольные плиты часто снабжены фрезерованными торцевыми канавками, чтобы обеспечить плотное прилегание элементов друг к другу.

Примечание! № Благодаря низкому коэффициенту водопоглощения подложку из экструдированного пенополистирола можно смело использовать в помещениях первого этажа, не обращая внимания на глубину залегания грунтовых вод.

Для утепления ламината достаточно использовать подложку толщиной 3 мм.Выпускается в виде листов по 20 штук в упаковке. Подложка, сложенная гармошкой, удобна. Между такими листами образуется минимальное количество стыков за счет того, что материал в разложенном виде укладывается по всей длине помещения.

Подложка для пола из пенополистирола

Как отмечалось ранее, основа из пенополистирола может быть рулонной или в виде листов. Вторая разновидность выпускается в виде отдельных тарелок или гармошки. Отличаются они только способом укладки.

Укладывая листы гармошкой, будьте осторожны, чтобы не повредить стык листов. Если это произошло, то зазор заделывают обычным скотчем. Также с помощью скотча отдельные листы скрепляются между собой, чтобы они не рассыпались. Преимущество гармошки в том, что она укладывается намного быстрее.

При длине листа 1000-1200 мм и ширине 500-600 мм толщина изделия может варьироваться от 2 до 5 мм. Существует несколько видов листовых подложек.

«Сплошной» толщиной 2 мм

Этот тип можно использовать в системе теплого пола. Плотность сплошной листовой основы толщиной 2 мм составляет 40 кг / м³. Чтобы подложка не была препятствием на пути теплового потока, исходящего от охлаждающей жидкости, в ней есть перфорация.

Примечание! Поскольку выравнивающая способность материала такой толщины минимальна, и ламинат необходимо обязательно укладывать на ровное основание, необходимо тщательно продумать подготовительный этап.

При установке теплоносителя (трубы с водой или электрокабель) в стяжку, при эксплуатации теплого пола следить за тем, чтобы его температура не превышала 28 градусов. При создании пароизоляционного слоя подложка может не иметь перфораций.

При установке инфракрасного теплого пола, когда нагревательные элементы укладываются непосредственно на основание, следует выбирать материал без перфорации, чтобы исключить теплопотери.

Стоимость такого типа оснований из пенополистирола начинается от 60 р / м².В упаковке находится материал для покрытия 8,4 м².

Подложка из пенополистирола «Solid» толщиной 2 мм рекомендуется приобретать для пола с электрическим или водяным подогревом.

“Solid” толщиной 3 мм

Подложка толщиной 3 мм более удобна в работе и обеспечивает лучший выравнивающий эффект. Ребристая поверхность на обратной стороне листа способствует усадке материала под нагрузкой.

Разновидность пенополистирольной основы в виде гармошки имеет длину 10 метров и рассчитана на площадь 10.5 м². Его плотность составляет в среднем 45 кг / м³. На спине нет ребер. По сравнению со вспененными подложками, которые также часто используются при укладке ламината, этот вариант более плотный и прочный.

Как отмечалось ранее, материал в форме гармошки укладывается быстрее, чем листовые аналоги. Стоимость материала начинается от 55 рублей за м² и превышает цену вспененного рулонного аналога.

Aberhof 5 мм

Листовая подложка Aberhof 5 мм продается по 10 листов в упаковке по 5 листов.Площадь 25 м². Размер одного листа 1050 х 500 х 5 мм. Эта разновидность отличается более высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами (выше, чем у трехмиллиметровой примерно на 2%). Плотность листа 35 кг / м³. Преимущество материала – высокая способность выравнивания (3,5 мм).

При использовании такой подложки на неровном полу нужно учитывать, что со временем она дает усадку. Однако этот тип подложки лучше всего подходит для укладки ламината и паркета на неровные основания.

Преимущества и недостатки

Подложка из экструдированного листового пенополистирола имеет следующие положительные свойства:

  1. Высокая плотность и долгий срок службы по сравнению со вспененным аналогом.
  2. Сравнительно невысокая стоимость, которая начинается от 20 рублей за 1 м².
  3. Материал не гниет и не плесневеет.
  4. Выпускается в удобном формате и упаковке, что облегчает процесс транспортировки и штабелирования.

Из недостатков отмечены:

  1. Воспламеняемость материала.
  2. В пачке могут быть дефектные изогнутые листы.
  3. Листы необходимо складывать осторожно из-за хрупкости.
  4. Вам нужна идеально ровная и чистая основа без мелких камней, которые могут нарушить целостность листа.
  5. Необходимость использования пароизоляционной пленки.

Таблица 3. Средняя стоимость материала

Преимущества пеноплекса
Методика утепления пола
Утеплитель над землей
Утеплитель плит перекрытия
Способ утепления основания для теплого пола
Как утеплить деревянный пол

Пеноплекс – один из лучших утеплителей полов по своим техническим характеристикам.Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет никаких нюансов, поэтому укладывать пеноплекс на пол можно даже своими руками.

Преимущества пеноплекса

Изоляция этого типа изготавливается в виде плит разной толщины. Наиболее распространенной считается ширина 600 мм, длина – 1200 и 2400 мм. Толщина начинается от 20 мм и заканчивается 100 мм. В одной упаковке от 4 до 20 листов в зависимости от их толщины.

К наиболее важным преимуществам можно отнести следующее:

  • совершенно не впитывает влагу;
  • низкая теплопроводность и паропроницаемость;
  • не выделяет вредных веществ;
  • не боится микроорганизмов;
  • высокие прочностные характеристики.

Правильно уложенный пеноплекс на полу под стяжку не допустит попадания холода, влаги, излишнего шума в помещение, станет отличным щитом даже в морозное время года.Однако пеноплекс боится растворителей и высоких температур, а цена его довольно высока. Но, даже несмотря на это, материал набирает все большую популярность среди других утеплителей, заменяя минеральную вату и пенопласт (читайте также: «Утепление пола пеной под стяжкой – инструкция по монтажу»).

Методика изоляции полов

Пеноплекс идеален для теплого водяного пола. Его можно укладывать на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Изоляция над землей

Для проведения работ нам потребуется:

  • гравий или мелкий щебень;
  • песок и цемент;
  • строительный уровень и правило;
  • Трамбовочное устройство
  • ;
  • сетка армирующая;
  • Лента металлизированная
  • ;
  • влагоизоляционный материал;
  • металлических маяков;
  • алебастр;
  • пеноплекс.

Для установки данного вида теплоизоляции нужно опустить уровень земли на 500 мм от чистого пола.В грунте не должно быть пустот, иначе будущее основание даст неравномерную усадку, что приведет к обрушению пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол на земле – пошаговое руководство».

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Для начала нужно очень хорошо выровнять почву, утрамбовав ее по всей поверхности. Если он очень влажный, нужно дождаться полного высыхания.
  2. Далее насыпают сухой гравий или щебень слоем 300-400 мм, после чего утрамбовывают, выравнивают и поправляют по уровню.
  3. Поверх щебня укладывается 100 мм среднезернистого песка, затем производится уплотнение и разравнивание основания. Песок можно заменить зерновой фрезой.
  4. При утеплении жилого дома с небольшой нагрузкой на пол пеноплекс можно укладывать прямо на песчаную подушку. Плиты с соединительными пазами укладывать намного проще. Лучше всего начинать процесс установки с дверей, чтобы поддерживать горизонтальный уровень песчаного слоя при его перемещении.Стыки плит должны плотно соприкасаться с последующей проклейкой их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться на 50 процентов выше предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируется по уровню.
  5. Пеноплекс покрывают влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если лист пленки не может покрыть всю поверхность пола, его накрывают кусочками пленки внахлест. Нахлест не должен быть меньше 10 см. После этого стыки необходимо заклеить скотчем, чтобы в дальнейшем при заливке стяжки раствор через них не проник.Полиэтилен должен выступать на стенах примерно на 10-15 см.
  6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например, из оцинкованной стали. По всей комнате у стен оставляют зазоры по 2-3 см. Каждую треть метра укладывают подложки, например, из кусочков пластика, при этом следя за тем, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
  7. Перед тем, как залить стяжку пеноплексом, поверх сетки ставят маяки. Ближайший к стене маяк должен находиться на расстоянии 20 см, а расстояние от маяка до маяка должно быть около 180 см.Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, их горизонтальность контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор алебастра, который частями укладывается вдоль стены, а затем сверху кладется гипсовый маяк. Сверху укладывается строительный уровень, после чего маяк выравнивается, погружая его при необходимости в раствор или приподнимая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
  8. Далее готовится цементный раствор в соотношении 1: 3 песка.Сначала цемент смешивается с песком, затем к нему добавляется вода и перемешивается до получения пастообразной смеси. Готовый цементный раствор заливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Часто бывает достаточно стяжки в 5 см. При желании цементный раствор можно заменить любой другой готовой самовыравнивающейся смесью. В этом случае рекомендуемая толщина варьируется и зависит от рекомендаций производителя. Теперь можно считать, что стяжка пеноплекс, технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке выбранного напольного покрытия.Читайте также: «Какой утеплитель лучше прокладывать под ламинат».

Если вы планируете утеплить пол в гараже или другом подобном помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку кладут влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В этом случае толщина стяжки будет больше и обычно составляет 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания.Следовательно, стяжка пеноплекс, технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться только толщиной слоя.

Утеплитель плит перекрытия

Вам необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

  • строительный уровень;
  • Шпатлевка полимерная
  • ;
  • Грунтовка
  • ;
  • влагоотталкивающая пленка;
  • изоляция;
  • Клей полиуретановый
  • ;
  • наливной состав.

Последовательность работ следующая:

  1. В первую очередь плиты перекрытия проверяются на наличие дефектов.Любые выступы, щели, углубления необходимо удалить. Выступы можно сбить перфоратором, а трещины и ямки заделать полимерной шпатлевкой. Если недостатков много, основание придется выровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты в нормальном состоянии, без повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и чисткой от пыли.
  2. Если пол утеплен хотя бы на втором этаже, то пеноплекс укладывается прямо на пол, предварительно обработанный грунтовочной смесью.Если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то желательно застелить пол гидрофобной пленкой. Получается, что исходя из расположения перекрытия, его либо грунтуют, либо покрывают защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки необходимо проклеить скотчем.
  3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, затем прикрепить его к полу и хорошо прижать. Положение каждой отдельной плиты проверяется строительным уровнем, одновременно контролируя горизонтальность соседних кусков утеплителя, чтобы поверхность была идеально ровной.Укладка каждого последующего ряда плит осуществляется со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
  4. Поверх утеплителя укладывается слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
  5. На гидроизоляционный слой можно заливать классическую цементную стяжку толщиной до 5 см или самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью высохнет, можно приступать к укладке готового пола.

Способ утепления основания для теплого пола

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, необходимо пройти ряд этапов:

  1. Бетонное основание предварительно очищено, обеспылено и загрунтовано.На стенах отмечается нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если поверхность идеально ровная, то можно начинать утеплять бетонный пол пеноплексом без стяжки.
  2. Пластины пеноплекса, смазанные клеем, укладываются на подготовленную поверхность и прижимаются. После этого проверяется горизонтальность плиты и прилегающих к ней плит с помощью уровня. Укладка ведется в шахматном порядке, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
  3. Защита от влаги обеспечивается слоем пленки, стыки которой заклеиваются скотчем. Края гидроизоляции выводятся на стены, где крепится демпферная лента.
  4. Оборудование для теплого пола кладется поверх пленки, после чего заливается стяжка до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно приступать к укладке финишного покрытия.

Как утеплить деревянный пол

Можно уложить слой пенопласта прямо поверх основы доски, если она в хорошем состоянии.

В процессе работы понадобятся следующие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, отвертка, саморезы, антисептическая грунтовка, пароизоляция, а также фанера, ДСП или OSB. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как установить».

Последовательность действий по утеплению пола из досок:

  1. Снимите плинтусы и верхнее покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества бревна.

    Утеплитель пола пеноплексом

    Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Любые поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные вредителями участки необходимо заменить. Если бревна хорошо сохранились, можно прибить доски на место, а затем проверить горизонтальность с места.

  2. Выравнивание деревянной основы осуществляется шлифовальным кругом, а трещины и бороздки заполняются шпаклевкой для дерева.
  3. Далее доски обрабатываются антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть.Очень пористая древесина покрывается 2–3 слоями почвы.
  4. Пеноплекс можно укладывать на сухое основание. Способ укладки аналогичен предыдущему – пластины высаживают на клей, располагая их отдельно. Если между плитами образовались зазоры, их следует вспенить. Пена не должна содержать толуола, разрушающего пеноплекс.
  5. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция. Полотна накладываются на 10 см, а края должны быть слегка уложены на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
  6. Далее укладывается слой фанеры или ДСП, располагая их с интервалом в половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна быть полностью ровной.
  7. На завершающем этапе можно укладывать финишное покрытие.

Справедливости ради отметим, что некоторые мастера предлагают прокладывать пеноплекс между бревнами, чтобы утеплить дощатый пол.Поскольку при устройстве перекрытия такой конструкции основные механические нагрузки приходятся на бревна, такие качества пенопласта, как прочность и влагостойкость, будут просто не востребованы. См. Также: «Как постелить инфракрасный пол под линолеум – последовательность укладки».

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто нецелесообразно. Поэтому рекомендуем использовать для такой основы более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Типы утеплителей
Общая технология утепления полов
Пенополистирол под ламинат
Подложки ламинатные

Ламинат пользуется большим спросом благодаря своим монтажным и эксплуатационным преимуществам.Правильная изоляция пола важна при укладке ламината.

При некачественной изоляции может появиться конденсирующаяся влага, что приведет к повреждению напольного покрытия. Кроме того, затраты энергии на отопление дома или квартиры увеличиваются на 20%.

Типы изоляции

Основание для укладки ламината может быть деревянным или бетонным. В зависимости от этого выбирается утеплитель для пола под ламинат. Керамзит применяют как утеплитель для деревянного пола.Для лучшей теплоизоляции его слой должен быть не менее 10 см.

Производятся другие виды утеплителей, которые можно укладывать на деревянные и бетонные полы:

  • Пенополистирол – утеплитель с зернистой текстурой, наполненный воздухом. Он очень легкий, практичный, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
  • Пенополистирол – выравнивает основу для укладки финишного покрытия.
  • Пенополиуретан … Бывает двух видов: заливной и напыляемой.

    Утепление пола пеноплексом (экструдированный пенополистирол)

    Слегка впитывает влагу, сохраняет тепло. Работа по утеплению таким материалом требует специального оборудования, в этом случае лучше нанять мастеров.

  • Минеральная вата – недорогой и долговечный материал. После монтажа этот утеплитель необходимо накрыть фольгой или металлизированной пленкой.
  • Эковата по своей структуре и качествам схожа с минеральной ватой, но производится из целлюлозных волокон, поэтому не вредит здоровью человека.
  • Фольга выпускается в двух формах: в пластинах и в рулонах. Положите светоотражающей стороной вниз.
  • Пробка – самый дорогой утеплитель, но при этом экологически чистый, надежный и долговечный.
  • Фанерная подложка , ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсоволокнистый лист (ГВЛ – подробнее: «Как происходит укладка ГВЛ на пол – примеры из практики»), ДВП (ДВП), ДСП (ДСП) – позволит в короткие сроки и при этом качественно сделать пол ровным и теплым.

Общая технология утепления полов

Сначала готовится база. Все имеющиеся на полу неровности следует устранить: зачесать выступы, ямки и трещины, заделать раствором и шпатлевкой. Следующий этап – выполнение гидроизоляции. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы края перекрывали друг друга. По швам приклеивается скотч. Слой гидроизоляции очень важен: он защищает деревянные элементы от влаги.

Если утепляется деревянный пол, то кладут бревна, а в пространство между ними кладут теплоизоляционный материал (керамзит, минеральная вата, пенополистирол).Затем для выравнивания поверхности используются доски и подложки из материалов, выпускаемых в виде листов, например, фанеры.

Если пол неровный, то его можно выровнять бетонной стяжкой или наливной смесью. Приготовьте такую ​​смесь для пола по инструкции в емкости подходящего размера. Затем его нужно распределить по поверхности шпателем.

Также между балками можно укладывать утеплитель под ламинат на бетонном полу, а сверху делать сухую стяжку и укладывать субстрат.Чтобы уровень пола не поднимался очень высоко, можно уложить тонкую теплоизоляционную пленку слоем фольги. На ровные полы этот материал приклеивается специальным составом.

Пенополистирол под ламинат

Пенополистирол – это теплоизоляционный материал, который очень легко укладывается и стоит недорого. Этот утеплитель под ламинат изготавливается следующим образом: гранулы полистирола заполняются инертным газом, вязкая жидкость вспенивается под высоким давлением. Читайте также: «Как уложить пенополистирол под стяжку – варианты монтажа».

Пенополистирол

имеет множество преимуществ:

  • легкий, удобный в транспортировке;
  • исходный размер и форма не меняются со временем;
  • влагостойкий;
  • не подвержен воздействию плесени и грибка;
  • можно сделать лист любого размера;
  • легко режется обычным ножом или пилой;
  • при работе с ним не образуется пыли и запаха;
  • фиксируется легко и надежно, при этом не осыпается;
  • отлично переносит перепады температур.

Экструдированный пенополистирол (EPS) – безопасный и экологически чистый материал. Существуют различные модификации, различающиеся толщиной и исполнением. Кромки пенополистирола могут быть плоскими или с фрезерованными пазами, с помощью которых плиты пенополистирола плотно соединяются.

Экструдированный пенополистирол разрешается применять для утепления полов первых этажей независимо от того, насколько далеко расположен водоносный горизонт, так как материал имеет низкую степень водопоглощения.

Чаще всего пенополистирол используется на полу под ламинат марки ПСБ-С-35, но если на пол планируются значительные нагрузки, то рекомендуется использовать марку ПСБ-С-50. Срок службы пенополистирола – около 15 лет; по истечении этого срока материал может деформироваться и нарушиться его целостность. Именно по этой причине в некоторых случаях этот утеплитель не используется.

А теперь давайте разберемся, как утеплить пол под ламинат с помощью пенополистирола:

  1. Сначала снимается старое напольное покрытие, поверхность должна быть чистой: без мусора и грязи.
  2. Укладывается гидроизоляционный слой, для этого можно использовать рубероид или полиэтилен.
  3. Если используются бревна, то их следует устанавливать друг от друга на расстоянии 50-60 см. В пространство между ними кладут плиты пенополистирола, имеющиеся пустоты заделываются пенополиуретаном.
  4. При укладке стыковым методом листы утеплителя можно укладывать параллельно или по диагонали относительно стен.
  5. На изоляцию укладывается пароизоляционная пленка.
  6. Затем плоский настил строится из досок или материалов в листах. Расстояние между ними и теплоизоляцией должно быть 8-10 см.
  7. Заключительный этап: укладка ламината.

Если на утеплитель предполагается заливка бетонной стяжки, то сначала устанавливается армирующая сетка, затем заливается слой первичной стяжки равный 3-5 см, а затем – заключительный слой. Раствор следует перемешать с добавлением гранул пенополистирола.Их можно приобрести в необходимом количестве.

Подложка из ламината

Ламинат нельзя укладывать прямо на бетон, даже если он идеально выровнен и утеплен. В противном случае ламинат при ходьбе будет издавать неприятные скрипящие звуки.

Там, где неровный ламинат прогнется, замки расшатываются и ломаются, и между панелями появляются щели. Во всех инструкциях по укладке ламината указано, что его следует укладывать на основание толщиной не менее 3 мм, в противном случае претензии, возникшие по поводу качества покрытия, не принимаются.

Подложка под ламинат предотвращает конденсацию и постоянное испарение влаги под покрытием из-за перепадов температуры. Несмотря на то, что основание тонкое, всего несколько миллиметров, обладает высокими теплозащитными характеристиками, гасит резонанс при звуке и ударном шуме, дополнительной гидроизоляции не требуется, так как обеспечивается естественная вентиляция.

В одном помещении не используются разные типы подложек, но в разных помещениях дома или квартиры это возможно.Например, в спальне и гостиной используются подложки из натуральных материалов, на кухне и в ванной – из искусственных. Не следует укладывать основу сразу по всему полу, достаточно положить одну полосу, которой хватит на 2-3 ряда ламината, тогда материал останется ровным и чистым (читайте также: «Как уложить основание под правильно ламинат – сделай сам »).

Используются следующие типы подложек:

  • Подложки из технической пробки – с экологической точки зрения безопасны и имеют длительный срок службы.
  • Подложки из битумной пробки – идеально подходят для помещений с повышенным индексом влажности, так как обеспечивают качественную гидроизоляцию.
  • Композиционные материалы – обладают качествами двух материалов: гранулированного пенополистирола и полиэтилена.
  • Изолон – вспененный полиэтилен, одна из наиболее часто используемых подложек для ламината.
  • Пенополистирольные плиты и рулоны – обеспечивают отличную тепло- и гидроизоляцию.

Производится экструдированный пенополистирол, который может использоваться не только как основной утеплитель пола, но и как подложка для ламината.Пенополистирол в рулонах или листах – прочный материал толщиной до 5 мм, используемый для укладки под ламинат.

Пенополистирольные плиты следует выдерживать при комнатной температуре около суток. Это необходимо для того, чтобы они крутили свои настоящие размеры. Плиты не нужно крепить к основанию. Для полов со значительным перепадом высоты такая подложка не подходит, так как она не способна сгладить перепад более 5 мм.

Металлизированная лента должна быть приклеена к швам основы, это необходимо для предотвращения проникновения водяного пара на ламинат.

Швы подложки и ламината не должны совпадать, поэтому пенополистирол укладывают перпендикулярно направлению планок ламината со смещением листов соседними рядами. На одной стороне пенополистирольных плит есть продольные канавки для циркуляции воздуха, именно эта сторона подложки должна быть обращена вниз.

Ламинат

не зря пользуется большой популярностью – он имеет множество монтажных и эксплуатационных преимуществ. Следует учитывать, что утепление пола под ламинат – один из основных этапов работы с этим покрытием.При недостаточной теплоизоляции пола возможна избыточная конденсация влаги и повреждение напольного покрытия, а увеличение энергозатрат на обогрев жилища увеличивается на 20%.

Типы изоляции


Выбор утеплителя для ламината зависит от того, на какое основание он будет укладываться – деревянный или бетонный. На деревянном полу можно использовать утеплитель, например, керамзит, со слоем не менее 10 см для улучшения теплоизоляции. Помимо керамзита существует несколько видов утеплителя для деревянных и бетонных полов:

  • пена – легкий и практичный материал с зернистой текстурой, наполненный воздухом, который отлично сохраняет тепло и обладает звукоизоляционными свойствами;
  • Пенополистирол
  • – поможет скрыть неровности основания при укладке финишного покрытия;
  • Пенополиуретан
  • – впрыскивается и распыляется, отлично впитывает влагу и сохраняет тепло, для его монтажа требуется специальное оборудование, поэтому лучше доверить работу профессиональным мастерам;
  • Минеральная вата
  • – доступный, прочный материал, минеральную вату следует покрыть металлизированной пленкой или фольгой;
  • эковата – по структуре и свойствам напоминает минеральную вату, но изготовлена ​​из целлюлозных волокон, поэтому совершенно безвредна для человека;
  • Фольга
  • – удобный теплоизоляционный материал, который выпускается в пластинах и рулонах, фольга укладывается отражающей поверхностью вниз;
  • пробка – самый дорогой, но экологически безупречный материал, прочный и износостойкий;
  • подложка из фанеры, OSB, ГВП, ДВП, ДСП – позволит быстро и качественно выровнять и утеплить полы.

На подготовительном этапе требуется устранить видимые неровности на полу – отшлифовать выступы, а трещины и углубления заполнить раствором и шпаклевкой. Далее укладывается слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, края которой перекрываются и закрепляются скотчем. В видео подчеркивается важность гидроизоляционного слоя, который предотвратит попадание влаги на деревянные элементы. При утеплении деревянного пола укладываются бревна, зазоры между которыми заполняются утеплителем (керамзит, пенополистирол, минеральная вата, изолон), из представленного видео вы можете узнать о разновидностях изолятора для утепления деревянного пола.Затем полы выравниваются досками и листовыми подложками, такими как фанера.

Чтобы выровнять наклонный пол, можно заново залить бетонную стяжку или использовать самовыравнивающуюся смесь. Следуя инструкции, аналогичную смесь для пола замешивают в емкости подходящего размера и распределяют шпателем. Бетонные полы также можно утеплить, распределив утеплитель между бревнами, а сверху укрепив сухую стяжку и основание под ламинатом. Для минимальной потери высоты можно использовать тонкую теплоизоляционную мембрану с фольгированным покрытием.На выровненные полы этот материал приклеивается с помощью специального состава.

Выравнивание пола пенополистиролом


Утепление пола пенополистиролом – довольно простая и не особо дорогая технология. теплоизоляция полов. При производстве этого материала гранулы полистирола заполняются инертным газом, когда вязкая жидкость вспенивается под высоким давлением и получается материал из мелких ячеистых гранул с микропорами.Пенополистирол наделен множеством положительных характеристик:

  • имеет небольшой вес, легко транспортируется;
  • сохраняет первоначальные размеры, не деформируется со временем;
  • отталкивает влагу и не набухает;
  • устойчив к грибкам и плесени;
  • позволяет формировать листы любого размера;
  • легко режется обычными ножами или пилой;
  • можно комбинировать с различными поверхностями и материалами;
  • не оставляет запаха и пыли при обработке;
  • просто и надежно крепится, при прикреплении не крошится;
  • хорошо переносит контрастные температурные воздействия.

Экструдированный пенополистирол (EPS) – это безопасный и экологически чистый материал, который выпускается в нескольких версиях в зависимости от толщины и характеристик. Кромки пенополистирольных плит могут быть плоскими и с фрезерованными пазами, что позволяет плотно соединять их по системе «пазы и выступы».

Важно! Пенополистирол экструдированный имеет низкий коэффициент водопоглощения, поэтому подходит для теплоизоляции пола на первых этажах вне зависимости от уровня водоносного горизонта.


Чаще всего используются пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-35, но при повышенных нагрузках рекомендуется марка ПСБ-С-50. Некоторые ограничения при выборе пенополистирола в качестве утеплителя связаны с тем, что расчетный срок службы пенополистирольных плит определяется в пределах пятнадцати лет, после чего возможны деформации и нарушение структуры материала.

  1. Для начала демонтируйте старый пол и очистите поверхность от мусора и грязи.
  2. На черновое основание укладывается слой гидроизоляции (толь, полиэтилен).
  3. При утеплении деревянными бревнами устанавливаются балки шириной 50 – 60 см, а между ними укладываются плиты пенополистирола, пустоты заполняются пенополиуретаном.
  4. При укладке стыковочным способом плиты пенополистирола можно укладывать параллельно стенам или по диагонали.
  5. Накройте изоляцию пароизоляцией (полиэтиленовой пленкой).
  6. Далее устраивают ровную поверхность из досок или листовых материалов, от утеплителя до которой должно оставаться пространство 8-10 см.
  7. Теперь можно приступить к укладке ламината.

В случае, когда планируется заливка утеплителя бетонной стяжкой, необходимо установить армирующую сетку, на которую заливается первичная стяжка толщиной 3-5 см и финишный слой. В раствор рекомендуется добавлять гранулы пенополистирола, которые продаются в необходимом объеме.

Подложка из ламината


Даже если вы уверены, что полы хорошо выровнены и утеплены, ламинат нельзя класть на бетонное основание, иначе ламинат будет грохотать и скрипеть при ходьбе по бетону.В неровных местах панели ламината начнут гнуться, что неизбежно приведет к расшатыванию и поломке замков, появлению щелей между панелями. К этому следует добавить, что все производители ламината предписывают укладывать его на подложку толщиной не менее 3 мм, иначе претензии по качеству не принимаются.

Изменения температуры приведут к конденсации и постоянному испарению воды под ламинатом, чему может препятствовать ламинатная подложка.Несмотря на толщину в несколько миллиметров, такая подложка обладает высокими теплозащитными свойствами, смягчает резонанс при звуке и ударном шуме, не требует дополнительной гидроизоляции, так как способна обеспечить естественный воздухообмен.

В одном помещении подложки не совмещаются, а в отдельных помещениях можно использовать разные виды – натуральные для спальни и гостиной, синтетические – для кухни и ванной. Не спешите укладывать подложку по всей площади комнаты – достаточно уложить такую ​​ширину, чтобы покрыть несколькими рядами ламината, тогда на подложке не останется следов и вмятин от инструментов.

Для амортизации и утепления пола под ламинат используются следующие подложки:

  • подложки из технической пробки – прочные и экологически чистые;
  • Битумно-пробковые основания
  • – обеспечивают надежную гидроизоляцию в помещениях с повышенной влажностью;
  • Композитные материалы
  • – сочетают в себе свойства полиэтилена и гранулированного пенополистирола;
  • Изолон – вспененный полиэтилен, один из самых распространенных типов ламинатных оснований;
  • Плиты и рулоны пенополистирола
  • обеспечивают надежную гидро- и теплоизоляцию.

Как видите, существует такой вид экструдированного пенополистирола, который можно использовать не только как основной утеплитель для пола, но и как подложку для ламината на ровном основании пола. Листовой или рулонный пенополистирол – прочный тонкий утеплитель толщиной до 5 мм, используемый для прокладки под ламинат.

Пенополистирольные плиты перед укладкой распаковывают и оставляют на сутки при комнатной температуре, чтобы они приняли свои реальные размеры. Во время установки их не нужно прикреплять или приклеивать к основанию.Подложка из пенополистирола не предназначена для укладки на полы с большим перепадом высоты, так как она не сможет выровнять перепад более чем на полсантиметра.

В последнее время все большую популярность приобретает ламинат. Немаловажную роль играет легкость укладки этого напольного покрытия.

Следует помнить, что пол под ламинатом обязательно утеплить, иначе ходить по нему можно будет только в тапочках.

Ламинат – очень прочное и износостойкое покрытие, но желательно утеплить основание перед его укладкой.

Перечень изоляционных работ зависит от двух факторов:

  • на какой пол – деревянный или бетонный – будет укладываться ламинат;
  • какой тип утеплителя выбран.

Так как каждый хозяин знает, какой у него пол в доме, поговорим о выборе материалов для утепления.

Как можно утеплить пол

Подложка

Один из самых распространенных видов утеплителя.В качестве подложки используются фанера, ДВП, вспененный полиэтилен, изолон, ДСП. Толщина подложки зависит от неровности пола, высоты потолков и выбранного материала. Пенополиэтилен обойдется дешевле всего, однако укладывать его в один слой можно только на абсолютно ровном полу. Если нужно сгладить неровности, придется складывать материал несколько раз.

Пенополистирол поможет скрыть неровности основания при укладке ламината.

Очень дорогой, но экологически чистый материал. Такая подложка прослужит долго, обеспечивая не только тепло, но и звукоизоляцию, циркуляцию воздуха. К тому же он занимает минимум места.

Керамзит

В основном используется для теплоизоляции деревянных полов. Желательно, чтобы слой керамзита был не менее 10 см, иначе добиться хорошей теплоизоляции не удастся.

Минеральная вата

Недорогой, прочный утеплитель.Минеральную вату необходимо покрыть с одной стороны фольгой или металлизированной пленкой. Открытый материал можно использовать только для теплоизоляции нежилых помещений.

Пенополистирол

Довольно дешевый, легкий и очень практичный материал. Это может быть мелкое и грубое. В основном он состоит из воздуха, который сохраняет тепло. Обладает отличными звукоизоляционными характеристиками.

Фольга часто используется в качестве основы, потому что она прочная и дешевая.

Выпускается в рулонах и слябах.При правильном использовании прослужит долго. Укладывать материал необходимо светоотражающей поверхностью вниз, тогда можно будет сохранить тепло в помещении.

Пенополиуретан

Может быть распылен и заливаться. Прекрасно впитывает влагу и сохраняет тепло, долговечна, не вредит здоровью. Для его использования потребуется специальное оборудование, поэтому укладку материала лучше доверить специалистам.

Теплый пол

Особый вид утеплителя пола под ламинат.Он может быть электрическим или водяным. В первом случае кабели располагаются под ламинатом, во втором – трубы с водой. Когда система включена, кабели или вода в трубах нагреваются, отдавая тепло напольному покрытию.

Подготовительный этап

Стяжка поможет выровнять основание под ламинат.

Утепление пола следует начинать с устранения неровностей поверхности. Бетонный пол необходимо выровнять: залить имеющиеся углубления или ямки, отшлифовать неровности, сколы шпаклевки и трещины.Если пол деревянный, доски придется демонтировать. Можно обустроить гидроизоляцию, чтобы в установленный утеплитель не попадала влага.

Желательно убедиться, что все необходимые инструменты во время работы находятся под рукой:

  • лобзик;
  • Отвертка
  • ;
  • Дрель
  • с различными насадками;
  • Молоток
  • ;
  • дюбеля, саморезы;
  • уровень или правило;
  • Рулетка
  • ;
  • маркер или карандаш;
  • Строительный степлер
  • и нож.

В зависимости от выбранного типа изоляции список инструментов может несколько расшириться. Например, для укладки керамзита вам понадобится лопата, а при использовании заливных материалов – емкость для их приготовления. Вам не нужно покупать необходимые инструменты. Можно что-то одолжить у друзей или арендовать – многие строительные фирмы сейчас предоставляют такие услуги.

Теплоизоляция деревянных полов

Утепление деревянного пола можно производить минеральной ватой.

Самый распространенный способ утепления пола бревнами. Следует помнить, что такой вариант утепления украдет до 10 см высоты помещения, поэтому нужно тщательно продумать выбор теплоизоляционного материала и его толщину. Этапы работ по укладке утеплителя следующие.

  1. На черновой пол кладется каркас из деревянных балок (лаг). Если бревна уже были установлены, но время от времени проседали или потрескались, их можно либо заменить, либо обрезать до того же уровня.Расстояние между брусьями 50-60 см.
  2. Промежутки между лагами заполнены утеплителем. Это может быть керамзит, пенополистирол, минеральная вата. Если в плитах используется материал, их необходимо закрепить. Минвата не нуждается в рулонах.
  3. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Для герметизации стыков рекомендуется закрепить их скотчем.
  4. Чтобы пол получился максимально ровным, сверху можно уложить OSB или ДСП.
  5. На плиты или сразу на пароизоляционный слой укладываются доски деревянного пола, а уже на них – ламинат.

Теплоизоляция бетонного пола

На лагах также можно утеплить бетонный пол под ламинат, но только если его поверхность не слишком повреждена. В противном случае вам придется сначала выровнять его, а уже потом ставить деревянный каркас, что еще больше уменьшит высоту комнаты. Кроме того, существуют менее трудоемкие способы утепления бетонных полов.

В первую очередь нужно определить, сколько сантиметров высоты можно пожертвовать на укладку утеплителя. Хорошо, если потолки будут высокими и позволят украсть до 10 см. Еще лучше, если бетонную стяжку можно будет заново залить, добавив в нее керамзит. Также под стяжку можно укладывать плотные плиты из минеральной ваты или цветного мелкозернистого пенопласта. Хороший вариант – использовать двойной паркет. Сначала укладывается слой деревянных досок, поверх них подложка, а сверху – ламинат.

Если под утеплитель можно выделить не более 3 см, рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси. Раствор нужно вымесить в соответствии с инструкцией на упаковке, вылить на пол и равномерно распределить шпателем. Через несколько часов смесь застынет, на нее можно будет уложить подложку, а затем ламинат. Если бетонное основание не содержит значительных дефектов, слой утеплителя не может превышать 1 см. В противном случае его нужно увеличить, чтобы залитая смесь скрывала все неровности.

На ровную бетонную поверхность можно укладывать следующие материалы:

  • пенополиуретан;
  • Гипсоволокнистые листы
  • ;
  • пенополиуретан;
  • изолон.

Толщина утеплителя будет не более 2 см, но он обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Если нет возможности или желания потерять сантиметры высоты помещения, можно приобрести тонкую теплоизоляционную мембрану. У материала две модификации: с фольгой и без.Мембрана приклеивается непосредственно к полу с помощью специального клея.

Обустраиваем теплый пол

Этот вид утеплителя наиболее эффективен, так как обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению. Преимущества таких систем можно в полной мере оценить зимой, ведь батареи не нагревают пол. Процесс обустройства зависит от того, какой именно теплый пол выбран.

Водяной пол

Намного дешевле электричества по эксплуатационным расходам.Для ее устройства потребуется цельная металлопластиковая труба, которую змейкой укладывают по всему полу. В идеале труба должна быть стяжкой. Расстояние между трубой и внешней поверхностью ламината должно быть не более 3 см, иначе эффект нагрева не будет ощущаться. Если нет возможности разместить трубы в стяжке, на выровненный бетонный пол кладут алюминиевые пластины для распределения тепла, и в них укладывают трубы. Вся конструкция покрывается листами ДСП, гипсокартона или фанеры, укладывается в два слоя внахлест и скрепляется саморезами.

Электрический пол

Очень дорого, так как потребляет много электроэнергии. Но с другой стороны, такой пол занимает меньше места, чем водяной, а его температуру можно регулировать более точно. В зависимости от используемых материалов делится на 3 вида:

  1. Инфракрасный пол. Устанавливается быстро и легко, так как пол можно утеплить с помощью специальной пленки. На очищенную поверхность кладется теплоотражающая подложка. Пленка разрезается на полосы необходимой длины и укладывается стержнями вниз.Далее подключаем электропроводку и устанавливаем терморегулятор. Все соединения должны быть изолированы.
  2. Маты штанги. Уложен на ровной поверхности. В местах переворачивания матов их подрезают, чтобы не повредить кабель. В конце необходимо вернуться к месту, с которого началась укладка материала, и соединить концы кабеля с терморегулятором. Теперь нужно проверить сопротивление и целостность соединений. Если все в порядке, можно стелить ламинат.
  3. Кабельный этаж. Наименее эффективный вид теплых полов. Кабели необходимо уложить в песчано-цементную стяжку, накрыть подложкой, а затем установить ламинат. То есть им сначала придется прогреть все внутренние слои, чтобы потом отдавать тепло полу. На это потребуется определенное количество времени и электроэнергии. Приступать к использованию системы можно только через 28 дней – после полного затвердевания стяжки.

Теплый пол нельзя укладывать под мебель и бытовую технику, иначе в этих местах будет сильный перегрев, который приведет к повышенному расходу электроэнергии, испортит ламинат, нагревательные элементы и поверхности предметов.

Утеплитель толщиной не менее 1 см следует укладывать вдоль всех стен помещения, чтобы оставалось место для расширения ламината, а в полу не появлялись трещины и другие дефекты.

Перед тем, как приступить к укладке основания и напольного покрытия, необходимо на двое суток включить установленную систему, чтобы проверить ее работоспособность и прогреть поверхность. В этот период ламинат следует хранить в помещении. Увеличивайте температуру на 5 ° C каждый день, пока она не достигнет 15 ° C.

Максимальная температура на поверхности ламината при эксплуатации теплого пола составляет 27-28 ° С.

При выборе обогревателя необходимо учитывать не только высоту потолков, но и уровень влажности в помещении. Некоторые обогреватели нельзя использовать во влажной среде, для других необходимо будет оборудовать гидроизоляцию. Правильно подобранный утеплитель и грамотный его монтаж обеспечат долгую жизнь ламинату.

Утепленные полы в доме – это всегда повышенный комфорт пребывания человека в своем доме. Среди большого разнообразия напольных покрытий особой популярностью пользуется ламинат.

Помимо неоспоримых преимуществ, паркет сам по себе является «холодным» материалом, поэтому каждый домовладелец, решивший укладывать паркетные полы, должен задуматься, какой утеплитель положить под ламинат. В этой статье мы постараемся донести до читателя как можно больше информации о том, как сделать пол под ламинат наилучшим образом.

Подготовка черного пола под утепление ламинатом

Самыми распространенными основаниями перекрытий являются деревянные перекрытия, монолитный бетон или железобетонные плиты перекрытия.


Устройство деревянного пола

Чтобы подготовить деревянный настил для устройства конструкции перекрытия под чистовой паркет, необходимо выполнить ряд работ:

  1. В первую очередь пол проверяется на наличие дефектов поверхности. Все трещины, сколы зашпаклеваны. Дерево обработано антисептиком.
  2. Вся поверхность покрыта гидроизоляцией в виде полиэтиленовой пленки в два слоя. Пленка кладется на стены высотой выше уровня будущего ламината.
  3. После этого укладывается утеплитель.


Обязательно загрунтовать бетонные полы

Цементная поверхность подготовлена ​​следующим образом:

  1. Основание очищено от мусора и пыли. Трещины и сколы заделывают цементным раствором.
  2. Поверхность обработана грунтом.
  3. Укладка гидроизоляции
  4. Затем переходят к дальнейшей работе по формированию массива пола.

Среди различных способов утепления полов можно выделить два метода:

  • пассивная изоляция;
  • активный обогрев.

Пассивная изоляция

Этот метод включает укладку теплоизоляционных материалов на основание пола, которые затем покрываются цементной стяжкой. Также для теплоизоляции ламината используются различные подложки.

Подложки

Рынок строительных материалов предлагает различные типы ламината. Как правило, это вспененные полимерные материалы, футеровка из фольги, пробка.

Основания в основном предназначены для выравнивания поверхности стяжки и повышения звукоизоляции. В качестве утеплителя основания «работают» вместе с системами теплого пола.


Теплоизоляция плиточным материалом подходит для фундаментов на земле

Теплоизоляция пола из плитных материалов необходима, когда перекрытия укладываются на холодное основание (грунт, перекрытие фундамента).

Если перекрытие расположено над отапливаемым жилым помещением, то пол в утеплении не нуждается.

Полы утеплены пенополистиролом, полиуретаном и пенопластами. Плиты укладываются на предварительно уложенную гидроизоляцию. Когда плиты укладываются в два слоя, их швы разносятся слоями.

Поверх теплоизоляции укладывается цементная стяжка. В противном случае укладываются листы ДСП.

Сухие полы

Сухие полы используются как эффективный утеплитель под ламинат.С таким черновым полом добиваются отличной теплоизоляции перекрытия помещения. Сухая заливка формируется из керамзита и минеральной ваты.

Керамзит

Керамзит – экологически чистый материал

Основание покрыто керамзитом. Керамзит – это гранулы обожженной глины. Кроме того, полы также покрывают измельченной крошкой керамзита, которая образует более плотный слой, чем засыпка из цельных гранул керамзита. Сверху укладывается ДСП или фанера.

Маты из минеральной ваты

Минеральная вата покрывает пространство между лагами. Лаги укладываются из бруса сечением от 50х50 мм до 70х70 мм. Брус раскладывается рядами с интервалом 350 мм. ДСП или листы фанеры кладут на бревна с уложенной минеральной ватой.

Следует помнить, что минеральная вата – это гигроскопичный материал. При попадании влаги под пол вата теряет свои свойства: сжимается в комочки и превращается в пыль, поэтому при укладке минеральной ваты нужно особое внимание уделить устройству качественной гидроизоляции.

По окончании работы укладывается основание и укладывается ламинат.

Активная изоляция ламината


Водяной контур в основном проложен на первом этаже.

В качестве утеплителя под ламинат используется система теплых полов. Сегодня используются четыре типа обогрева основания:

  • водяные полы;
  • Электрокабель
  • ;
  • инфракрасные покрытия;
  • теплый плинтус.

Водяные полы

Системы водяного пола представляют собой трубопроводную систему горячего водоснабжения.

Горячая вода поступает от котла через коллектор к трубам, проложенным внутри пола. Водяное отопление фундаментов жилых домов в основном осуществляется на первых этажах зданий.

Трубы могут быть подключены к системе центрального отопления. В этом случае утеплитель пола сработает только в осенне-зимний период. Сверху трубы обычно скрывают цементной стяжкой.

Электрический кабель

Кабель прокладывается как под стяжкой, так и в сухих полах.Уровень изоляции ламината электрокабелем регулируется через блок управления схемой в разных помещениях.

Необходимо знать, что при черновом покрытии из ДСП или фанеры теплоотдача будет намного меньше, чем при цементной стяжке, потому что ДСП и фанерные листы по своим свойствам хорошие теплоизоляторы, а стяжка наоборот, хорошо передает тепло в комнату через ламинат.

Электрокабель будет эффективно работать под цементной стяжкой.Толщина бетона над проволокой должна быть не менее 30 мм и не более 70 мм.

Инфракрасный обогрев


Инфракрасная пленка очень проста в установке

Самым эффективным утеплителем паркета является инфракрасный обогрев. Людей привлекает такая система утепления простотой монтажа, отсутствием мокрых процессов и доступностью при ремонте системы.

На готовую основу кладут развернутые рулоны ИК-нагрева. По заводским маркам ИК-листы удобно раскроить по периметру пола любой конфигурации.Простые соединения с помощью специальных контактных зажимов позволяют быстро и эффективно установить инфракрасный обогреватель. Датчик температуры передает сигналы на дисплей блока управления. Степень нагрева паркета устанавливается с помощью кнопок управления агрегатом.

Обязательно укладывайте фольгу отражающей поверхностью вверх. Он предотвращает утечку теплового излучения вниз и направляет тепло вверх.

Плинтус теплый

Плинтус способствует теплоизоляции ламината за счет нагрева за счет нагревательных элементов, скрытых за плинтусом.Это может быть трубопровод горячей воды, электрический кабель или инфракрасные нагревательные элементы. Подробнее о том, что такое теплый плинтус, смотрите в этом видео:

Если помещение хорошо обогревается радиаторами центрального отопления, достаточно будет утеплить пол под ламинатом с помощью полимерной подложки или пробкового покрытия.

Укладка панелей с замковой системой «LOCK. Способы укладки.

Ламинат – достойный, конкурентоспособный продукт современной техники. По своим характеристикам занимает лидирующее место в спросе потребителей, интересующихся напольными покрытиями.Будучи новичком, он очень прочно завоевал лидерские позиции в своей нише. Благодаря привлекательному внешнему виду, разнообразию фактур, фактур и цветовых вариаций. Производители предлагают огромный выбор товаров, в сочетании с довольно скромной ценой и отличными характеристиками ламинат выбирают все больше и больше потребителей.

Преимуществами ламината являются высокие параметры к физическим и механическим нагрузкам, истиранию, царапинам, воздействию бытовой химии. Полы из ламината гигиеничны, легко чистятся и поддаются обработке.


Укладывать можно не только в административных помещениях и местах с большим прохождением людей. Полы из ламината идеально подходят для полов в обычных городских квартирах и частных домах, спальнях и детских комнатах.

Инструкция, а точнее набор советов, как правильно укладывать ламинат, ознакомившись с которыми, даже новичок легко уложит ламинат своими руками.

Условия укладки

Также большую роль в качестве получаемого пола играют некоторые условия, которые необходимо учитывать при начале укладки ламината.

Подготовка поверхности под укладку ламината

Перед тем, как положить ламинат, необходимо подготовить основу, на которую он поместится. Эта поверхность должна быть идеально ровной, чтобы поддерживать равномерное распределение нагрузки на пол и, соответственно, на весь уложенный вами ламинат. Только в этом случае детали покрытия будут плотно прилегать друг к другу, не деформируя соединительные замки панелей.

Если вы хотите максимально продлить срок эксплуатации ламината, необходимо обеспечить прочность и чистоту будущего основания.Поверхность тщательно очистить от старого непригодного покрытия, при необходимости выровнять, отрегулировать нужный горизонтальный уровень, чтобы перекос площади в 1 квадратном метре не превышал 1-2 мм. Ведь смотря на что уложить ламинат и от качества результата. Другими словами, как уложить ламинат, так он и послужит.

Рассмотрим несколько возможных причин укладки ламината.

  1. Пол деревянный
  2. Линолеум
  3. Бетонная стяжка
  4. Плитка керамическая

Основание под ламинат не должно скрипеть, доски не должны прогибаться, если это деревянный пол.Подготовка основания, служащего деревянным полом, заключается в обеспечении его ровности и жесткости. Очень популярный и недорогой вариант для этого – лист фанеры толщиной от 6 мм.

Также под основание можно использовать ровно уложенную керамическую плитку или линолеум. Если изначально они были уложены с соблюдением всех технологических требований, их нельзя будет снимать и это существенно сэкономит время при укладке плитки на плитку и на линолеум своими руками. В этом случае гидроизоляционный слой не нужен, а нужна только подложка.Уже на основу можно положить ламинат на линолеум или плитку.


При использовании нового основания под бетонную стяжку основания необходимо выждать не менее 30 дней с момента заливки до полного высыхания. В случае готовой стяжки поверхность должна быть ровной, без зазоров и выступов. Небольшие дефекты исправляют самовыравнивающимися жидкими смесями.

Когда капли бетонного основания превышают допустимые значения, его необходимо залить новой стяжкой с маячками.При этом толщина старого основания в самых высоких точках не должна превышать 20 мм.

Очень важно сначала уложить гидроизоляционный полиэтиленовый слой на бетон и только потом укладывать основание.

Помните, что ламинат боится воды


В зависимости от класса, определяющего основные свойства ламината, степень его реакции на воду также различается. Изделие самого низкого класса может сильно пострадать от пролитой на него воды и сильно деформироваться.Использовать такой материал в помещениях с повышенной влажностью категорически нельзя.

Ламинат среднего качества по сравнению с ламинатом низкого качества более устойчив к воде. Он может выдержать 30-минутное присутствие пролитой на него жидкости.

Высококлассный ламинат является лидером по устойчивости к разрушительной силе воды и может выдерживать несколько часов без видимых разрушительных последствий, но если вода будет дольше находиться на ламинате, его панели пострадают, разбухнут и станут непригодными.Но при обработке замков панелей специальными герметиками вода не будет проходить через стыки внутри. Такой ламинат можно использовать как на кухне, так и в коридоре.

На сегодняшний день производители уже предлагают потребителям водостойкий ламинат, который можно укладывать не только на кухне, в ванной, но и в бассейне, ведь он совершенно не боится воды.

Укладка гидроизоляции и основания

Для защиты покрытия от влаги и пара перед его укладкой сначала уложите на основу слой полиэтиленовой пленки или вспененного полиэтилена.Слой гидроизоляции застилают полотнами внахлест 10-15 см, которые между собой соединяются скотчем, покрывая всю поверхность пола с нахлестом на стены 20 см.

На гидроизоляционный слой выстраивается основание, которое играет очень важную роль. Он выполняет сразу несколько функций – это влагопоглощение, звукоизоляция и выравнивание мелких дефектов. От правильного выбора основания зависит качество пола, внешний вид и его долговечность.

Вот некоторые материалы, которые предлагает современный рынок в качестве подложки:

  • Bung – отличный шумоглушитель, с высоким запасом прочности, хорошо впитывается, экологически чистый, не подвержен влиянию плесени. Если вас интересует, какой ламинат выбрать для спальни, можно с уверенностью сказать об уровнях прочности пробковой подложки 31 – 32 класса.
  • Пенопласт – хорошо вентилируемый, влагостойкий, но не выдерживает больших нагрузок
  • Пенополистирол – выдерживает большие нагрузки и имеет длительный срок службы
  • Основа из хвойных пород – дышащая, хорошо дышащая
  • Фольга-подложка – бывает как односторонней, так и двусторонней.Имеет эффект термоса.
  • Комбинированные и интегрированные основы, в состав которых входит пенополистирол и полиэтилен.

При укладке основания его части выравниваются по всей площади пола, как и гидроизоляционное покрытие, а стыки фиксируются скотчем.

Необходимые материалы и инструменты для укладки

  1. Карандаш, рулетка – для разметки.
  2. Молоток – для заделки стыков панелей.
  3. Лобзик или ножовка – для резки панелей.
  4. Обводки труб, плинтуса, плинтуса для плинтуса, межкомнатных порогов, для неровных стыков может понадобиться гибкий стыковочный профиль.
  5. В специализированных магазинах можно приобрести комплекты, которые значительно облегчат работы по монтажу покрытия. В него входит скоба для крепления последней панели, распорные клинья для установки по периметру и шаблон для сохранения замков при нарезании резьбы.

Способы укладки

Способы укладки отличаются наличием различных креплений на панелях.


Есть несколько вариантов блокировки соединений:

Замок подключения «Клик» – один из самых современных и популярных способов подключения панелей. Крепление панелей шиповым методом в паз под углом 30 °. Замок блокируется при опускании панели.

Замковое соединение «Замок» или «Замок вбивной» – более требовательный и при неправильном, неумелом обращении с ним при установке может быть поврежден. Стыковка панелей должна производиться с помощью молотка, и этот пол сложнее разобрать.

Виды выкладок

Как правило, ламинат по направлению светового потока из окон. Но при определенных условиях, которые диктуют архитектурные нюансы или фантазии дизайнеров, ламели можно укладывать и по-другому.

Итак, варианты монтажа покрытия в зависимости от направления естественного освещения:

  • Прокладка параллельно свету, падающему из окна
  • Прокладка перпендикулярно световому потоку
  • Укладка под углом к ​​источнику естественного света

Варианты компоновки


Classic – одна из самых экономичных стайлинговых схем.Начинается от окна вверх по линии света. Обрезка более 30 см, оставшаяся после завершения установленного ряда, используется для начала следующего ряда.

Диагональ – один из самых эффектных из классических видов укладки под углом 45 °. Используется, когда нужно визуально преобразить размер небольшой комнаты. Прекрасное решение для комнат с дверью, расположенной в углу.

Шахматы (кирпич) – не самые экономичные, визуально напоминают кирпичную кладку.При такой схеме укладки следующий новый ряд начинается со смещения панели ровно на половину, что делает пол более прочным.

Технология укладки ламината

Полностью подготовив основание, приступайте к укладке ламината. В первую очередь между стеной и панелями ставятся подкосы, которые обеспечат необходимый зазор 8-10 мм по всей длине. Обязательно делайте зазоры во всех местах, где есть препятствия, трубы, выступы, двери. Это предотвратит вздутие пола при изменении или изменении влажности в помещении.

При установке ламината, перед тем, как защелкнуть на них замки, можно нанести специальный герметик для ламината, предохраняющий случайно пролитую воду и излишки влаги от попадания между панелями и предотвращающий растрескивание пола. Излишки герметика при укладке просто протрите мягкой тканью или губкой.

Необходимо помнить, что при укладке ламината вокруг труб в панелях необходимо вырезать отверстия под диаметр этих труб. Также учтите необходимый десятимиллиметровый зазор.

По завершении монтажа возможно придется повозиться с последним рядом и подпилить панели, отрегулировав нужную ширину, не забывая при этом учитывать зазор в 10 мм. Все зависит от того, насколько идеальна ваша комната геометрически.

Последняя панель в ряду жестко закреплена хомутом.

Завершающим этапом укладки ламината будет установка и монтаж плинтусов и порогов. Для того, чтобы плинтус хорошо и равномерно прижал ламинат по периметру, можно использовать специальные крепежи – клымеры, которые нужно покупать в комплекте с плинтусом.

Если при укладке не был нанесен герметик, ламинат готов к эксплуатации сразу после окончания сборки. А если при укладке ламелей использовался герметик, необходимо дождаться его полного высыхания.

Видео о том, как укладывать ламинат

Заключение

Производство ламинированных покрытий стремительно развивается и сегодня существует множество вариантов фактур ламината, которые легко имитируют практически любой вид отделочного материала: от древесины до камня, гранита и мрамора.

Ламинат – экологически чистый материал. Его экологичность и гипоаллергенность говорят в пользу того, что его легко использовать в детских комнатах и ​​спальнях.

Ламинат – популярное напольное покрытие, которое сегодня можно встретить не только в городских квартирах и загородных домах, но и в магазинах, офисах, холлах гостиниц, конференц-залах. Это связано с тем, что ламинат отличается высокой износостойкостью, большим разнообразием моделей (которые отличаются не только внешним видом, но и характеристиками).Поэтому для домашнего использования можно приобрести недорогую модель, а для штабелирования в офисе – износостойкое и прочное покрытие, которое обойдется в 2-3 раза дороже обычного варианта.

Важным преимуществом ламината является то, что его можно уложить самостоятельно, не нанимая специалистов и мастеров. Возможность самостоятельной сборки обеспечивается наличием замковой системы, поэтому сборка ламината в помещении осуществляется примерно так же, как сборка обычного конструктора.

Но недостаточно просто подключить платы. Перед покупкой желаемой модели необходимо провести грамотные подготовительные работы, правильно подобрать отделочные материалы, а также учесть особенности помещения, убедившись в возможности ее использования.

Одним из основных требований при укладке ламината является наличие гладкого, прочного и прочного основания. Очень хорошо, если установка будет производиться на новую цементную стяжку, полностью отвечающую этим характеристикам.В этом случае допускаются небольшие перепады высот (несколько миллиметров на 1 квадратный метр поверхности), которые будут частично сглаживаться подложкой. Самовыравнивающийся состав можно использовать для выравнивания основания.

Но важна не только ровность основания, но и полное отсутствие дефектов. Если на цементной стяжке есть трещины, выбоины, возвышения и другие изъяны, то монтажные работы лучше всего отложить до тех пор, пока все это не будет исправлено.

В том случае, если в помещении деревянный пол, то нужно провести полную ревизию половиц, проверить их целостность, отсутствие гнилых участков (при необходимости старые и поврежденные доски подлежат замене).Очень хорошо, если деревянный пол перед укладкой пола будет отделан листами фанеры, которые служат хорошей основой для установки ламината своими руками. Многие производители просто рекомендуют класть ламинат на основу из фанеры.

Укладывайте ламинат только на ровное и прочное основание.

Стоит ли использовать подкладку?

Основание необходимо уложить перед укладкой ламината (за исключением случаев, когда ламинат имеет заделанный слой основы).Подложка обеспечивает защиту, устойчивость, долговечность ламината. Если его не использовать, срок службы ламината сократится в несколько раз.

Для ламината лучше всего выбирать стандартную основу из пробки, древесины хвойных пород, пенополистирола толщиной от 3 до 5 мм (не более). Очень важно, чтобы приблизительный срок службы подложки соответствовал гарантийному сроку обслуживания.

Монтаж подложки – это первый этап работы. Выполняется в следующей последовательности:

  1. Как уже было сказано, сначала выравнивается черновой пол.После этого на стяжку нужно уложить пароизоляцию (может быть представлена ​​специализированными пленками или простым строительным полиэтиленом). Уложить пароизоляцию внахлест и стыки проклеить строительным скотчем.
  2. Независимо от того, какую форму имеет выбранный субстрат (рулоны или плитка), укладка отдельных изделий должна осуществляться строго встык.
  3. Если были выбраны рулоны, их следует укладывать перпендикулярно направлению установки ламинированных панелей. Например, если доски предполагается укладывать перпендикулярно окну, то рулоны следует укладывать параллельно ему.
  4. После укладки элементов подложки в стыки необходимо их заклеить строительным скотчем.

При установке подложки необходимо учитывать, что у любого ее вида есть внутренняя и внешняя стороны. Определить, какая сторона где, достаточно просто – если поверхность структурная, то это нижняя часть, а если гладкая – верхняя.

Укладывать основание необходимо без прикрепления к основанию – клеевых составов, дюбелей и т. Д.нельзя использовать. Применяется только плавающая установка, как и в случае с ламинированными полами.

Обязательно используйте подкладку. Он обеспечит не только защиту ламината, но и дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Процесс укладки ламината

Укладывая ламинат своими руками, нужно учитывать некоторые особенности процесса:

  • Укладывать ламинат своими руками можно только в том случае, если он замок. Клееный ламинат сложно укладывать самостоятельно, поэтому покупать их сейчас не рекомендуется (давно стали специализированными).
  • Перед укладкой материал следует оставить в помещении, где он будет размещаться, чтобы панели могли привыкнуть к температурному режиму и влажности.
  • Очень хорошо, если производитель приложит к изделию инструкцию по установке – работы должны проводиться в соответствии с ней (это особенно важно при выполнении замкового соединения плат).

После монтажа основы и пароизоляции своими руками можно приступать к укладке ламинированного покрытия.Работы необходимо начинать с установки по периметру помещения технологических клиньев (их примерная толщина 1 см), которые обеспечат возможность расширения материала в процессе эксплуатации (ламинат состоит из дерева, поэтому при нагревании обязательно будет расширяться) .

Укладывать ламинат нужно в следующей последовательности:

  1. Сначала строит первый ряд. Начать нужно с самого дальнего от входа в комнату угла: в угол кладется доска, после чего с лицевой (боковой) части к ней присоединяется 2-я панель.Сбоку ламели обычно крепят по системе «шип-паз», поэтому для надежности соединения необходимо выбить их резиновым молотком.
  2. Значит нужно поставить 1-й ряд своими руками, при необходимости отпилив нужный отрезок от последней панели.
  3. Далее нужно собрать 2-й ряд, не прикрепляя отдельные панели к доскам 1-го ряда. Только после того, как будет завершена сборка 2-го ряда, можно будет прикрепить его к первому.
  4. По данной схеме монтаж всего ламинированного покрытия в помещении.

Если стелить ламинат предполагается именно в ванной, то предпочтение следует отдавать водостойкому ламинату.


В последнее время наблюдается все большая тенденция к тому, что владельцы квартир и домов самостоятельно выполняют отделочные работы. Одни – ради развлечения, другие – ради экономии. И это вполне объяснимо, ведь установка новых, как правило, несложная.Кроме того, подробных рекомендаций, как укладывать плитку на стену, клеить обои, можно найти много. Единственная проблема, которая может несколько усложнить задачу, – это катастрофически стремительный рост ассортимента отделочных материалов и, как следствие, некоторые инструкции становятся неактуальными.

В этой новой, современной статье мы постараемся сосредоточить ваше внимание на общих выводах по теме «как укладывать», которые могут помочь вам в выборе нескольких типов покрытия.

Что такое ламинат? Это один из современных напольных покрытий, в котором сочетаются лучшие качества паркета, отличные эксплуатационные характеристики и простота укладки «плавающих» полов.

Варианты укладки ламината. Измерение пропорций комнаты

Вариантов стайлинга

разработано несколько. Применяя каждый из приемов, можно зрительно преобразить свободное пространство комнаты.

Здесь рассмотрены три метода выполнения работы :

  • по диагонали;
  • Поперечный;
  • Продольный.

Ламинат можно укладывать и на ламинат, но главное – соблюдать одно «золотое» правило – поверхность должна быть доведена до «нуля», быть чистой и очищенной от пыли.

Внимание!

Неправильно брать подложку за выравнивающий слой. Представление об этом в корне неверно – это ложное мнение о функциях изоляционного слоя и абсолютное заблуждение в устройстве напольного покрытия. Для каждого типа пола существуют свои допустимые меры отклонения от идеально ровного горизонта. Однако в целом основание не должно быть искривленным и вздутым.

Вторая распространенная ошибка – отсутствие необходимых зазоров между стенами и примыкающими к ним досками, а также в местах расположения труб отопления.Прорези для расширения необходимы для того, чтобы при перепаде температур расширенный ламинат не деформировался.

Набор инструментов для установки

Чтобы ваш первый строительный опыт не был плачевным, нужно тщательно подготовиться к сдаче монтажных «корпусов». И прежде всего запастись всеми необходимыми инструментами. Не стоит надеяться, что вы справитесь с циркулем, старой ножовкой и отверткой с молотком.

Если подойти к выполнению работы ответственно, то вам понадобится :

  • Рулетка;
  • Квадрат;
  • Клинья – именно с их помощью вы сделаете все необходимые зазоры;
  • Ножовка с мелкими зубьями или лобзиком;
  • Hammer;
  • Добойник, для финишной утрамбовки ламинатной панели;
  • Молярный нож.Им удобно открывать упаковку;
  • Строительный уровень;
  • Устройство для крепления скоб, которое поможет произвести установку даже в самых труднодоступных местах.
  • Карандаш. Как еще разметить?

Технология укладки ламината

Подготовка базы

Мы уже говорили, что поверхность основания должна быть идеально гладкой. Только ровность чернового пола определяется не «глазом дяди Васи», а с помощью строительного уровня двухметрового (и более длинного).Поскольку разные марки производителей ламината допускают разные капли основы, то следуйте инструкции производителя и цифрам, которые он указал на упаковке. Если неровность выше допустимой нормы, то выровняйте основание самостоятельно, нанеся стабилизирующий слой или путем шлифовки. Пренебрежение будет большой ошибкой, потому что вы рискуете получить плохо выполненный пол, который быстро придет в негодность. И вы не можете винить никого, кроме себя.

Влажность

Другое дело – важно соблюдать предварительную подготовку? Естественно, есть ограничения по влажности.О них тоже стоит вспомнить. В России этот лимит снижен до 5%.

, но некоторые производители предъявляют свои требования :

  • для деревянной основы – 8%;
  • для бетона – 2%;
  • для ангидрита – 0,5%.

Важная справочная информация

В Европе определяется 3,5 – 4% – это считается оптимальным, так как при толщине самой стяжки в пять сантиметров на один процент влажности в среднем приходится один литр воды.Вероятность того, что вода поднимется и упадет в пол, скопилась под субстратом, достаточно велика.

Т.е. как, надеюсь, влажность уже стала понятна – это важный показатель. Если нет возможности определить его процент с помощью инструментов, можно воспользоваться старым методом – накрыть основу полиэтиленовой пленкой и оставить на ночь. Если утром на обратной стороне пленки скапливается конденсат, значит, основание еще не полностью высохло, поэтому стоит отложить укладку.

Монтаж на подложку

Если вы уверены, что черновой пол готов к дальнейшим работам, плавно переходите к устройству пароизоляции и. Если вы уже читали несколько статей на подобную тему, то знайте, что в качестве пароизоляции используется в основном полиэтиленовая пленка.

Его толщина должна быть не менее 0,2 мм. Стоит разложить пленку внахлест с запасом (не менее двадцати сантиметров), а стыки проклеить скотчем.Сверху на полиэтилен укладываем подложку.

Последний поглощает ударные и статические нагрузки, обеспечивает высокую звукоизоляцию помещения и эффективную экономию тепла. Кроме того, субстрат поглощает шум, то есть ламинат не «барабанит», когда по нему кто-то движется.

  • Коврик пробковый;
  • Войлок;
  • Картон гофрированный;
  • Плиты из натуральных материалов.

Совершенно очевидно, что не каждый может позволить себе тратиться на натуральный материал, ведь цена такой подложки соизмерима с ценой самих ламелей.В этом случае больше подойдет бюджетный вариант – подложка из синтетических современных материалов. Кто-то скажет – это не очень экологично, но такой вариант также обеспечит звукоизоляцию и сбережет тепло.

Правила укладки ламината

  • После того, как вы привезли ламинат домой, не торопитесь, не распаковывайте его сразу. Подождать двое суток и дать ему акклиматизироваться в помещении, где будет происходить кладка;
  • Дальнейшие действия будут зависеть от типа ламината: клеевой или бесклеевой, с замками «Click» или «Lock».

Изобретение таких составов позволило сократить время монтажа. Кроме того, при необходимости можно произвести демонтаж неисправного участка, не разбирая пол целиком. с замками можно держаться самостоятельно – главное следовать инструкции на упаковке.

Со всех сторон доски сцепляются друг с другом, так называемый «гребень» – то есть паз (он же гребень) одной ламели вставляется в паз другой. Далее идет их плотная стыковка.Для этого обычно используют молоток.

Технология довольно простая. Начать можно с любого конца комнаты – главное, чтобы установка была перпендикулярна оконному проему. Это скроет стыки между досками.

Раскладываем по всей стене доску следующим образом: с лицевой стороны до конца доски (поверх конька) прикрепляем доску. Затем отрегулируйте планки относительно друг друга, осторожно постучав молотком по планке.Конец доски необходимо упереть в стену, оставив зазор. В самом конце необходимо отрезать доску необходимого размера. Первая полоса этажа готова. Как можно плотнее прижмите его к стене. Предварительно вставляем клинья со всех сторон. Вторая полоса ламината укладывается таким же образом, только с небольшим смещением – должна получиться шахматная последовательность. Также следует отпилить доску из полиамида и начать с нее. Метод шахматной укладки равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности и не позволяет полу «ходить».

Доски второго ряда плотно прилегают друг к другу. Вставьте выступы в пазы под углом в двадцать градусов. Плотно прижмите их, аккуратно надавливая сверху. Вторую полосу нужно вставить гребешком в первую полосу, прижатую к стене. Главное, случайно не перепутать полоски и не начать вставлять их другой стороной. Другими словами, шпунт должен входить точно в паз, а не паз в паз или гребень в паз.

Если между полосами ламината есть зазор, используйте молоток с доской и прижмите одну полосу к другой с легким постукиванием по всей полосе.Ударьте по пазу, а не по нему, иначе повредите его.

Таким же образом собираются и соединяются все ряды. Главное не забыть о клиньях между крайними полосами ламината и стенами. Расстояние между ними должно быть не менее 10 мм.

Монтаж последнего ряда может быть затруднен, так как необходимо произвести точные замеры и аккуратно разрезать доски. Также последний лист нужно подгонять плотно. Для этого обычно используют профиль или железную планку.Эта полоска загибается по краям. С одной стороны изгиб должен быть полсантиметра, а с противоположной (другой стороны) примерно 1 – 1,5 см (по длинному изгибу постучите молотком). Самодельный инструмент может заменить профессиональную скобу.

Как правильно укладывать ламинат (видео)

Обойти такие препятствия, как дверные пороги или труба, несложно. Достаточно сделать в половицах необходимые вырезы, предусмотрев также небольшой зазор, и уложить их. После плинтуса маскируете щель между стенами и крайними рядами ламината.На этом отделочные работы заканчиваются.

Как укладывать ламинат: подложка под ламинат, фото, видео-инструкция. Ламинат – это современное напольное покрытие, пользующееся большой популярностью благодаря высоким характеристикам и простоте укладки. Процесс укладки ламината включает подготовку основания, укладку изоляционного слоя и непосредственно укладку покрытия. Чтобы понять, как правильно ламинировать, необходимо изучить и учесть ряд важных моментов. Попробуем разобраться в нюансах процесса.

Ламинат – популярное и современное напольное покрытие.

Как правильно укладывать ламинат: видео, необходимые условия укладки

Ламинат – вариант довольно капризный в плане укладки. Температура в помещении должна быть постоянной или хотя бы без значительных перепадов (оптимальный диапазон 15-30 ° C), а влажность не должна превышать 70%. Соблюдение этих условий необходимо, чтобы покрытие не деформировалось. Также не рекомендуется в процессе укладки включать отопительные приборы или допускать наличие сквозняков.

Чтобы пол прослужил как можно дольше, при укладке необходимо соблюдать определенные правила.

Максимально допустимый перепад высоты основания, на который укладывается ламинат, составляет 2 мм на метр. Если пол более неровный, его следует выровнять. Этот процесс индивидуален для каждого пола. Укладка чехла на неровный пол неизбежно приведет к его преждевременному выходу из строя, поэтому старайтесь этого избегать.

Кроме того, нельзя монтировать покрытие на электросистеме теплого пола.Это вызовет высыхание и деформацию панелей. Если вам действительно нужна система обогрева под полом, воспользуйтесь гидравлическим вариантом. Гидравлическая система теплого пола равномерно распределяет тепло и не перегревает покрытие. Помните, что между низом ламината и элементами системы обогрева расстояние должно быть не менее 3 см.

Видео о том, как правильно уложить ламинат, наглядно демонстрирует все подготовительные работы перед процессом укладки, поэтому его можно использовать как преграду от типичных ошибок.

Как положить ламинат своими руками: материалы и инструменты для работы

Процесс самостоятельной укладки предельно прост: на предварительно выровненное основание монтируется изоляционный слой, поверх которого укладываются ламинатные панели. Если кладка производится на бетонное основание, может потребоваться слой гидроизоляции. Для установки потребуются следующие материалы:

  • грунтовка для устранения неровностей пола;
  • Ламинат
  • ;
  • Пенополиэтилен
  • или другой субстрат;
  • Строительный клей
  • , если собираетесь укладывать на клей;
  • клинья для создания деформационных зазоров;
  • плинтусы и крепления к ним.

Полезный совет! Если вы планируете сделать ламинат своими руками, то как его поставить с минимальными финансовыми затратами – один из самых первых вопросов, который возникает. Один из способов сэкономить – использовать куски гипсокартона или деревянные колышки в качестве распорок для создания деформационных щелей.

Процесс укладки ламината достаточно простой, поэтому укладку такого пола сможет произвести даже человек, не имеющий специальных навыков в строительстве

Помимо вышеперечисленных материалов вам понадобится следующий набор инструментов:

  • уголок строительный и рулетка;
  • карандаш или маркер;
  • строительный нож, ножовка или лобзик;
  • молоток и деревянный брусок.

После того, как все необходимое будет приобретено, ламинат нужно на несколько дней положить в комнату, где будет производиться установка. Это делается для того, чтобы температура и влажность материалов соответствовали температуре в помещении, в противном случае возможна деформация панелей.

Как положить ламинат своими руками: видео, выравнивание пола под ламинат

Наверняка многие задаются вопросом, можно ли стелить ламинат на неровном полу.Это можно сделать, если перепады высоты не превышают 2 мм на метр. Если падение больше, панели покрытия могут плохо прилегать или деформироваться во время работы. К тому же мебель, установленная на неровном полу, может не закрывать дверь, может шататься, что повлечет за собой определенные неудобства.

Как уложить ламинат на неровном полу? Первым приоритетом будет его выравнивание. Для каждого из вариантов базовой базы существует свой метод:

  • Новую уложенную цементную стяжку рекомендуется загрунтовать специальными растворами.Такими смесями могут выступать церезит-15 или церезит-17. Такая грунтовка не только выравнивает основание, но и не дает ему запыляться и страхует от неприятного скрипа пола под ламинатом;

Процесс выравнивания пола перед укладкой ламината

  • Если вам интересно узнать, как выровнять полы под ламинат без стяжки, это возможно с применением цементно-песчаной смеси. С его помощью выравнивается бетонный пол, заливаются бороздки и трещины.Для лучшего выравнивания все отверстия в базовом покрытии необходимо расширить. Если неровности очень большие, можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь, которую после застывания необходимо отшлифовать;
  • как уложить ламинат на неровную деревянную доску? Для этого старое покрытие необходимо разобрать, сняв и заменив все вышедшие из строя элементы. Также можно использовать выравнивание с помощью листов фанеры, но учтите, что такой способ значительно поднимет уровень пола. Поэтому не рекомендуется использовать его при небольшой высоте потолка;
  • , если основной пол представляет собой настил из фанеры или досок, мелкие неровности можно просто вырезать шлифовальной машиной.Обязательно перед этим нужно углубить застежки колпачка.

После того, как основа для укладки ламината станет достаточно гладкой, можно приступать к укладке основы. Воспользуйтесь имеющимися в сети наглядными материалами, чтобы наглядно представить процесс подготовки неровного пола и понять, как правильно укладывать ламинат: видео, пошаговая фотоинструкция вам в этом помогут. Пример выравнивания пола перед установкой ламината вы можете посмотреть в этом видео:

Как уложить ламинат своими руками: видео, варианты подложки и зачем он нужен

Substrate – незаменимый предмет, если вы используете технологию укладки плавающего ламината.О том, как положить руки на субстрат, можно прочитать в многочисленных видеороликах в Интернете.

Полезный совет! Существуют специальные модели ламината с уже приклеенной к панелям подложкой. Монтаж такого покрытия намного проще и быстрее, чем у других видов, но и стоит оно дороже.

Подложка под ламинат необходима для обеспечения следующих качеств:

  • влагоизоляция. Основа любого ламината – это прессованная бумага.Это означает, что покрытие отличается повышенной чувствительностью к влаге, из-за чего панели могут набухать и деформироваться. Особенно важно смонтировать слой гидроизоляции, если вы кладете ламинат на бетонный пол;
  • звукоизоляция. Если не укладывать основание, бетонный или деревянный пол под ламинатом может скрипеть и издавать другие звуки;

Пол покрыт пленочной подложкой и готов к укладке ламината.

  • теплоизоляция. Слой подложки не позволяет холоду бетонного или цементного покрытия влиять на температуру ламината. Если вы используете систему подогрева пола и думаете о прокладке под ламинатом, чтобы эффективность обогрева не уменьшалась, для этого существуют специальные версии подложек, которые хорошо переносят тепло;
  • выравнивание мелких неровностей. Помните, что субстрат может скрыть только очень мелкие неровности, для устранения более значительных перепадов высоты существуют методы, описанные выше.

Существует несколько распространенных вариантов подложки, каждый из которых отличается своими достоинствами и недостатками.

Один из вариантов – пробковые панели. Они экологически чистые и безопасные для здоровья, изготовлены из коры дуба, прессованной по специальной технологии. Пробка очень хорошо маскирует мелкие неровности, может похвастаться высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, а также долгим сроком службы. К недостаткам пробковой подложки можно отнести то, что она плохо переносит влагу и стоит довольно дорого.

О тонкостях монтажа пробковой подложки можно узнать из видео ниже. Правильная установка ламината своими руками, как вы, наверное, уже поняли, во многом зависит от качества этого этапа работ.

Как видно по свойствам материала, он плохо подходит для устройства пола в ванной, кухне или любом другом помещении с повышенным уровнем влажности. К тому же пробка плохо взаимодействует с системой теплого пола. Но для укладки в гостиной, детской или игровой комнате это отличный вариант.

Намного более дешевый вариант подложки – пенопласт. Если вы не знаете, как правильно укладывать основу под ламинат, вам понравится поролон, так как он очень прост в использовании. К тому же он отлично противостоит воздействию агрессивных химикатов, а на его поверхности не размножаются болезнетворные бактерии и грибки. Еще одно преимущество материала – повышенная влагостойкость, поэтому подложку рекомендуется делать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Также пенополиэтилен имеет небольшой вес.

Хрупкость – главный недостаток материала. Он быстро теряет форму и эксплуатационные свойства, поэтому будьте готовы к тому, что его подложку придется менять довольно часто.

Подложка, уложенная под ламинат, обеспечивает высокий уровень тепло-, звуко- и гидроизоляции

Оптимальный вариант, сочетающий в себе прочность, относительно невысокую цену и хорошие характеристики, – пенополистирол. Он довольно прост в установке, хорошо реагирует на систему теплого пола и маскирует мелкие неровности основания.Еще один недостаток материала – панели из него со временем могут потерять форму.

Также есть множество комбинированных вариантов. Например, если возникает вопрос, можно ли стелить ламинат на пеноплекс, ответ будет положительным. Единственный момент – довольно высокая стоимость материала.

В последние годы популярностью пользуется прессованная хвоя сосны. Этот материал абсолютно экологичен, хорошо пропускает воздух, но он толще других вариантов подложки и стоит очень дорого.

Полезный совет! Если вы все же решили использовать в качестве подложки плиты из хвойных пород, их следует укладывать по диагонали.

Основные качества подложки под ламинат из прессованных игл – безопасность и экологичность

Видео укладки ламината своими руками: как укладывать подложку

Перед тем, как приступить к установке подложки, нужно внимательно изучить вопрос, чтобы сделать все максимально точно.Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:

  • как правильно уложить основание под ламинат, если на пол уложена свежая бетонная стяжка? Для этого перед монтажом на пол укладывается тонкий слой полиэтилена;
  • Цокольный пол любого типа необходимо тщательно очистить от мусора. Для этого используйте пылесос, а не влажную тряпку, так как основание должно быть сухим;
  • можно вырезать выбранный материал строительным ножом или обычными ножницами.При расчете размеров подложки необходимо учитывать нахлест на стенах, который потом будет закрываться плинтусом;

Технология укладки ламината

  • не укладывать несколько слоев основания для компенсации неровностей пола. Если выбранного материала явно недостаточно, чтобы сделать цокольный пол ровным, значит, вы его не выровняли должным образом;
  • любая подложка монтируется пазом вниз, а при наличии слоя фольги – отражающей стороной вверх;
  • Листы подложки
  • необходимо укладывать встык, без нахлеста.Если вы не хотите, чтобы материал смещался, можно приклеить его к полу двусторонним скотчем.

Итак, как уложить ламинат своими руками, чтобы результат был не хуже, чем у профессиональных строителей? Советы специалистов, изучение и следование инструкциям производителей материала, а также многочисленные видео по монтажу ламината своими руками помогут вам в этом. Например, узнать, как правильно укладывать подложку, можно из этого видео:

Ламинатное покрытие: как поставить своими руками, видео – инструкция

Многие видеоролики по установке ламината своими руками начинаются с описания различных способов укладки.Укладывать ламинат можно вдоль или поперек (как правильно уложено, описано в многочисленных источниках). Выбор правильного метода в вашем случае зависит от того, какие цели вы преследуете. Например, укладка вдоль может зрительно увеличить комнату.

Простая укладка ламината

Неважно, как уложить ламинат – вдоль или поперек, правильный способ укладки – это укладка первой панели в углу комнаты у окна. Между этой панелью и стеной необходимо установить клинья, чтобы образовалась деформационная щель.Далее к первой панели прикрепляется следующая и так до тех пор, пока не будет сформирован весь ряд. Второй ряд должен начинаться с той детали, которая заканчивалась первым.

Полезный совет! Если вы укладываете ламинат своими руками и в процессе от последнего полотна первого ряда остался кусок менее 30 см, необходимо использовать половину нового полотна для начала второго ряда.

Второй ряд покрытия изначально монтируется без соединения с первым.Только после того, как все панели второго ряда будут соединены между собой, его можно прикрепить по всей длине к предыдущему ряду. При этом для более надежного соединения в месте стыка можно прикрепить деревянную планку и слегка постучать по ней молотком. Таким же образом монтируется весь пол. Поможет правильно положить ламинат своими руками видео с пояснениями опытных профессионалов.

Тонкости укладки по диагонали

Установка по диагонали – один из самых популярных способов укладки ламината.Как накрыть руки таким способом? При расчете количества материала необходимо прибавить 7-8% к общей площади помещения.

Диагональная укладка ламината начинается так же, как продольная или поперечная – с угла возле окна. Перед установкой из угла под углом 45 ° к стене протягивается леска: в последующем по ней будут выровнены ряды покрытия. Как уложить ламинат по диагонали подсказывают многочисленные видео-инструкции, которые легко найти на специализированных интернет-ресурсах.

Края первой панели диагональным способом обрезаются под углом 45 °, между ней и стеной устанавливаются клинья для зазора. После этого необходимо отмерить две полосы ламината так, чтобы стык между ними находился в середине первого ряда, а срезанные под углом края находились у стены. Аналогичным образом заливается весь пол.

Во многих видеороликах «Ламинат Stele своими руками» можно увидеть, что сначала монтируются цельные детали, затем панели обрезаются и пространство у стен заполняется.Таким способом вы избегаете риска неровностей стыков соседних рядов.

В жилых помещениях есть много сложных мест для установки покрытия, например, трубы отопления, дверные проемы и т. Д. Хорошие видео о том, как самому положить ламинат, могут стать отличными помощниками в такие моменты.

Монтаж покрытия возле труб отопления

Обход труб отопления и других коммуникаций – один из самых сложных моментов при принятии решения, как уложить ламинат.Правильный монтаж при этом следует начинать с разметки панели под будущую дырку. Для создания дырки в ламинате рекомендуется использовать специальные сверла, которые называются танцорами. Диаметр отверстия всегда должен быть немного больше диаметра трубы. Это сделано для того, чтобы покрытие могло беспрепятственно «ходить» под воздействием перепадов температуры и влажности, как в случае с деформационными зазорами.

Ламинат возле труб отопления – один из самых сложных моментов.

После того, как просверлены отверстия для трубы, панель разрезается на две части. Один из них монтируется между остальным полом и трубой, а второй – между стеной и коммуникациями. Детали скрепляются строительным клеем. На этом видео по укладке ламината показано, как правильно укладывать в сложных местах, вырезы можно сделать более привлекательными с помощью декоративных линий для труб.

Укладка ламината возле выступов стен

Если стены в помещении, где производится установка, имеют неровности, соответствующий вырез делается прямо на панели.При установке ламината своими руками видео, как правильно класть материал, подскажет, что в случае неровных стен также необходимо сделать деформационный зазор. Кроме того, есть особенность с соединением замков: с нижней части торца нужно отрезать выступающий край. Из-за этого может пострадать надежность соединения, поэтому стыки необходимо смазать строительным клеем.

Монтаж ламината у выступа стены своими руками

Монтаж ламината в больших помещениях

Если размер помещения превышает 8-8 метров, чтобы пол не деформировался, рекомендуется делать компенсационные швы.Различные видеоролики о том, как укладывать ламинат своими руками, демонстрируют, что для этого нужно использовать специальные профили, которые монтируются между двумя несвязанными между собой участками ламината. Верхняя часть такого профиля представляет собой накладку, аналогичную применяемой в дверных проемах. Это связано с деформацией пола из-за перепадов температур.

Также такой профиль монтируется на границе разных сегментов теплого пола в пределах одного помещения.

Как положить ламинат своими руками: монтаж плинтусов

Для качественного монтажа ламината на пол своими руками, как правильно поставить плинтус знать просто необходимо.Одна из главных особенностей процесса заключается в том, что плинтус нельзя крепить ни к самому ламинату, ни к полу – крепление должно производиться только к стене. Для каждой модели плинтуса существует отдельный вариант крепления, а инструкция по установке прилагается к изделию.

При установке плинтусов важно, чтобы монтаж проводился к стене

Если у ваших стен нет гладкой поверхности, лучше использовать пластиковый вариант плинтуса, так как он будет точно повторять контуры стены.Деревянный вариант лучше использовать только при идеально ровных стенах.

В большинстве моделей есть специальные пазы, в которые монтируются провода.

Полезный совет! Провода не должны попадать в щель между ламинатом и стеной, иначе покрытие может деформироваться при расширении.

При установке ламината на пол своими руками, как положить пол, чтобы он не портил ножки мебели – очень важный вопрос.Для этого им нужно предусмотреть мягкую фетровую подкладку.

Ламинат можно укладывать на стену на небольшой высоте от пола. Видео укладки ламината на стену показывает, что этот процесс практически ничем не отличается от укладки ламината на пол.

Главное правило ухода за ламинатом – избегать чрезмерного воздействия влаги и чрезмерных механических нагрузок.

Как уложить ламинат своими руками: видео процесс

Ламинат – далеко не самое дорогое покрытие для пола, несмотря на множество положительных характеристик.Выгода от его покупки получается еще и тем, что укладку ламината можно производить своими руками, без приглашения мастеров. С годами конструкция ламинатных панелей улучшалась и улучшалась, а системы замков также были модернизированы, поэтому сегодня каждый домовладелец может установить ламинированные панели в жилом районе.

Ламинат можно укладывать самостоятельно только «плавающим» способом, т.е. когда панели оснащены замковой системой. Также на рынке есть модели, которые укладываются на клеевую основу, но с каждым годом их становится все меньше и меньше.

Перед тем, как приступить к укладке ламината, рекомендуется разработать проект. Конечно, никаких профессиональных расчетов не требуется; достаточно будет составить простой чертеж, учитывающий габариты комнаты и некоторые нюансы. С его помощью укладку можно выполнить намного быстрее, не столкнувшись с трудностями.


Самым важным фактором является расположение окон в комнате. Что касается источников света, ламинированные панели обычно располагаются следующим образом:

  • Перпендикулярно.В этом случае образовавшиеся после монтажа длинные швы между панелями визуально не будут заметны. Их можно учесть при детальном осмотре. Укладывать ламинат таким способом рекомендуется во всех жилых помещениях нормальной площади;
  • Параллель. Параллельный монтаж по отношению к окну в случаях с ламинатом применяется редко, потому что длинные швы становятся заметными из-за создаваемой тени. Однако этот способ подходит для слишком вытянутых по длине помещений;
  • По диагонали.Укладка по диагонали (или под любым углом) – хороший вариант (особенно для тематических и современных необычных интерьеров), но многих пугает сложность монтажа.


В статье одного из немецких журналов о напольных покрытиях отмечалось, что на сегодняшний день существует более 40 различных способов укладки ламината в помещении.

В зависимости от расположения панелей в комнате будет зависеть общий расход ламината. Например, в случаях, когда установка выполняется перпендикулярно или параллельно, потребуется примерно на 7–8% больше материала.При угловой и диагональной установке нужно запастись около 15-18% лишнего ламината, ведь часто приходится класть обрезные доски.

Подготовка к укладке ламината

При подготовительных работах необходимо сделать не только черновое основание помещения, но и сам материал. Если черновая основа некачественная, имеет неустойчивый вид и кажется, что она прослужит недолго, то укладывать на нее ламинат не рекомендуется. В таких ситуациях необходимо провести обязательный ремонт чернового пола с помощью шлифовки, устройства стяжки пола из ДСП или листов фанеры.


Главное условие при установке ламината – ровность. Специалисты отмечают, что на участке площадью 2 кв.м важно не допускать падения уровня пола на высоту более 2-3 мм. поверхность. Кроме того, непосредственно перед началом монтажных работ основание необходимо тщательно пропылесосить, удалить пыль, песок и любую другую грязь, которая может попасть в замковую систему ламината, что приведет к неудобной эксплуатации пола.

Производители в своих инструкциях говорят, что ламинат нельзя монтировать сразу после покупки.Лучшее решение – открыть упаковку, поставить панели в помещении, где будут проводиться работы, и дать им «привыкнуть» к условиям эксплуатации. Акклиматизация длится пару дней. Адаптация также должна происходить в нормальных условиях – нельзя допускать высокой температуры и влажности в помещении.

Последовательность монтажных работ

Укладка ламината осуществляется в несколько этапов и проходов, в большинстве случаев, в следующей последовательности


Особенности установки возле труб и дверей

Конечно, при установке ламината трубы, двери, радиаторы отопления и другие элементы быта обязательно будут происходить.

Трубы . В случае с трубами, когда вокруг них нужно уложить доски, необходимо точно прорисовать их размещение и просверлить отверстия. Важно, чтобы диаметр этих отверстий был немного больше диаметра трубы. Далее необходимо разрезать ламинат. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой: вырезаем панель ровно посередине отверстия, перпендикулярно стене, затем начинаем небольшую часть доски у трубы и соединяем ее с основной частью.Компаунд может быть изготовлен с использованием любого подходящего клея.


Дверной проем . Монтаж панелей возле дверных панелей следует начинать с вырезания косяков по толщине ламинатных досок (с учетом толщины основы). Дверные косяки лучше всего вырезать еще на подготовительном этапе, чтобы появившаяся при работе пыль и опилки не могли попасть в замковую систему ламината. После этого замеряем и рисуем необходимую конфигурацию на досках, которые будут уложены возле дверного проема.Не следует забывать о наличии компенсационного зазора, который можно разместить под дверной коробкой (но он должен быть).

Батарейки . В тех случаях, когда радиаторы отопления и другие элементы помещения, которые нельзя демонтировать при установке, мешают традиционному монтажу ламинатных панелей, рекомендуется принять кардинальные меры. В этой ситуации остается только вырезать гребень ламинированной доски, прикрепив панель с помощью подходящего клеевого состава.


Когда обращаться к профессионалам?

Конечно, не всегда можно положить ламинат своими руками. Как правило, профессиональные услуги требуются, если вы планируете укладывать пол в помещениях с большой площадью (конференц-залы, холлы, приемные и т. Д.), Ведь обычные люди не знают, как правильно укладывать ламинат в таких местах.

Кроме того, рекомендуется пригласить мастеров, когда нужно поставить в комнату дорогой ламинат со сложной системой запирания.Такие модели на российском рынке встречаются редко, но их установка сопряжена с определенными трудностями. Учитывая, что стоимость одной такой панели может быть чрезвычайно высокой, лучше обезопасить себя и нанять специалистов для выполнения работ.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.