виды настенных и напольных кронштейнов для батарей, подставки, стойки, держатели

Содержание:

Требования СНиПа
Радиаторные кронштейны
Крепежи для чугунных батарей
Крепления для стальных радиаторов
Фиксация биметаллических и алюминиевых батарей
Технология работы
Итоги
Видео

В процессе эксплуатации отопительных радиаторов в квартирах и частных домах они рано или поздно выходят из строя и нуждаются в замене. Те хозяева, которые не ограничены в средствах, как правило, предпочитают поручить все работы профессиональным строителям. Однако подобрать крепление для радиаторов отопления и провести их установку можно самостоятельно. О том, какими бывают крепления для батарей и какова последовательность монтажных работ, расскажем далее в статье.

Требования СНиПа

Любые строительные работы, в том числе и установка отопительных радиаторов, выполняется в соответствии с определенными правилами и нормами. Технический паспорт каждого отопительного прибора содержит подробную информацию относительно типа крепления для батарей. Тем не менее не лишним будет ознакомиться с требованиями, указанными в СНиП 3.05.01-85.

Приведем основные нормативы:

• Расположение отопительного прибора считается оптимальным, если его центральная точка находится как можно ближе или полностью совпадает с центральной вертикальной осью окна. Допускается отклонение в ту или иную сторону не более 20 мм.
• Ширина отопительного прибора должна составлять порядка 50-75 % величины окна. Данная норма не является строго обязательной и носит, скорее, рекомендательный характер. Дело в том, что надежность крепления для батарей радиаторов отопления не зависит от их размера – он повлияет только на величину теплоотдачи.
• Отступ от радиатора до напольного покрытия должен составлять не менее 60 мм – это требование пожарной безопасности.
• Между отопительным радиатором и стеной обязательно должен быть зазор как минимум в 25 мм, а еще лучше – 30-50 мм.
• Между подоконником и батареей также должен быть зазор – не менее 50 мм.
• Важно правильно подобрать количество точек опоры, то есть настенных креплений для радиаторов отопления. Для радиатора на 6-8 секций понадобится два верхних и один нижний держатель. На каждые последующие 5-7 секций необходимо будет добавить еще по одному держателю сверху и снизу.
• Таким же образом подбирают количество напольных стоек для радиаторов. Батарея на 6-8 зубков устанавливается на две точки опоры, а при добавлении каждых последующих 5-7 секций устанавливают еще по одному креплению.
• Количество ячеек отопительного радиатора не должна быть слишком большим. Если система работает в условиях с естественной циркуляцией воды, например в частном доме, там можно устанавливать не более 12 зубков подряд. Если речь идет о многоэтажных домах, в которых теплоноситель циркулирует под постоянным давлением, допускается установка радиатора с общим количеством секций до 24 штук.

Обратите внимание, что для снижения теплопотерь в результате бессмысленного прогрева внешней стены, рекомендуется размещать за радиатором теплоизолирующий фольгированный материал. Он перенаправит тепловые волны внутрь помещения.

Радиаторные кронштейны

В настоящее время в продаже можно встретить самые разнообразные виды кронштейнов для крепления отопительных батарей. Различие между ними состоит не только во внешнем виде, массе и степени теплоотдачи, но и в том, что каждый вариант предназначен для конкретного вида радиаторов.

Крепежи для чугунных батарей

Довольно популярные в настоящее время чугунные радиаторы отличаются большим весом, поэтому подставка под чугунную батарею должна быть достаточно надежной, чтобы выдержать такую нагрузку. Как правило, для чугунных радиаторов используются металлические штыри, изогнутые по форме секции.

Технология монтажа в данном случае достаточно проста. Сначала в кирпиче высверливают отверстие нужного диаметра, затем в него вставляют дюбель и завинчивают крепежный штырь. Если необходимо закрепить кронштейн в железобетонной стене, технология будет несколько отличаться.

Поскольку в плите из железобетона достаточно сложно сделать отверстие большой глубины, крепежный штырь фиксируют на небольшой металлической пластине. Она крепится к плите в четырех точках, но на меньшей глубине. Надежность такого крепления в обоих вариантах примерно одинакова.

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.

Подставка под чугунный радиатор иногда представляет собой монтажную планку с двумя точками опоры. Такой крепежный элемент фиксируется на стене таким образом, чтобы на верхний и нижний кронштейн приходился примерно одинаковый вес радиатора. В продаже можно встретить планки с кронштейнами, зафиксированными на определенном расстоянии, а также с регулируемыми элементами.

Довольно часто для чугунных батарей применяют напольные крепежные стойки. Так же, как и вертикальные планки, стойки бывают монолитными и регулируемыми.

Обратите внимание, что закрепить батарею на стойке можно двумя способами. Стандартный вариант – это крепление с помощью металлической скобы. В некоторых моделях для крепления применяется гибкая цепь из нескольких звеньев.

Стоит отметить, что маркировка на креплениях для чугунных радиаторов указывает, что они усилены. Эту информацию необходимо учитывать при выборе крепежных кронштейнов.

Крепления для стальных радиаторов

Стальные батареи выпускаются в нескольких вариантах конфигурации – они могут быть трубчатыми или панельными. В связи с этим, держатель для радиатора отопления нужно подбирать индивидуально, исходя из типа фиксации.

Для крепления на стену панельных отопительных батарей производятся специальные кронштейны, которые выглядят как металлические уголки. Одно крыло настенного кронштейна для радиатора отопления закрепляется на стене при помощи анкеров, а другое – оборудовано особыми крючками для навешивания батареи. На самом радиаторе панельного типа предусмотрены скобы, которыми он крепится на крюках.

Некоторые модели стальных панельных радиаторов не содержат крепежных скоб, поэтому их монтаж производится на вертикальных планках с фиксаторами. Поскольку вес у таких батарей невелик, данный тип крепления вполне приемлем.

Трубчатые стальные радиаторы крепятся немного по-другому. Благодаря малой массе конструкции, для ее фиксации достаточно всего 2 верхних опор. В нижней части радиатора устанавливают пластиковые клипсы, которые упирают в стену, чтобы удерживать батарею в вертикальном положении.

Фиксация биметаллических и алюминиевых батарей

Если говорить о массе биметаллических и алюминиевых радиаторов, то по данному параметру они практически идентичны. Следовательно, кронштейн для биметаллического радиатора с успехом может быть использован для крепления алюминиевой батареи.

Крепежный элемент данного типа практически не отличается от подставки под батарею отопления из чугуна. Единственная разница состоит лишь в меньшей несущей способности. Как правило, такие фиксаторы представляют собой универсальные уголки, одна сторона которых закреплена на стене, а другая – содержит углубления с обеих сторон. Такая конфигурация позволяет монтировать подобные крепежи в любом направлении.

Примечательно, что биметаллические и алюминиевые батареи изначально не предусматривают возможность напольного монтажа. Тем не менее крепление радиаторов к таким поверхностям, как стекло, гипсокартон или сэндвич панели, невозможно. В таком случае используется напольный кронштейн для алюминиевых радиаторов, аналогичный стойкам для чугунных батарей.

Технология работы

Хозяева частных домов могут производить замену радиаторов в любое удобное для них время. Для этого достаточно лишь отключить котел и слить воду из отопительного контура.

А вот в квартире многоэтажного дома замену радиатора придется предварительно согласовывать с обслуживающей коммунальной организацией.

Если все монтажные работы будут проводиться летом, когда отопление отключено, затруднений будет меньше. Однако все равно придется уточнить, спускали ли воду из системы или нет.

Обратите внимание, что многие опытные слесари советуют производить замену радиаторов как раз в условиях работающего центрального отопления. Делается это потому, что при подаче теплоносителя в контур под давлением можно сразу проверить работоспособность радиатора – если монтаж был выполнен некорректно, возникнут течи.

От того, насколько качественно будет выполнено крепление радиаторов к полу или к стене, будет зависеть эффективность их работы. Крепежные элементы должны быть установлены абсолютно ровно, поскольку в случае перекоса могут возникнуть проблемы при подключении системы.

Используя подручные средства – карандаш, уровень, отвес и рулетку – выполняют первоначальную разметку. Отмечают центральную ось окна, которая должна совпадать с серединой радиатора. Через эту точку проводят горизонтальную линию, по которой будут крепиться верхние опоры.

В тех случаях, когда нижний опорный элемент только один, он монтируется на центральной оси. Если же их несколько, параллельно верхней линии проводится еще одна горизонталь. После разметки приступают к сверлению отверстий и монтажу кронштейнов.

Итоги

Каждый тип отопительных радиаторов предполагает использование специальных креплений. В некоторых случаях они поставляются в комплекте с батареей. Однако зачастую они сложны в монтаже и не отличаются высоким качеством. Поэтому рекомендуется убедиться в надежности креплений и, в случае необходимости, приобрести теперь современные и качественные изделия отдельно, даже если они дороже.

Крепление радиатора | настенные и напольные кронштейны

Почему крепление радиатора так важно? Монтаж радиторов осуществляется в разных зданиях, на стенах и полах из разных материалов, имеющие различные несущие способности (свойства). Ежедневно радиаторы могут подвергаться физическому воздействию – в квартире, на рабочем месте в офисе, в школах, на вокзалах, в аэропортах, холлах … Таким образом, выбор крепления радиатора зависит от ожидаемой нагрузки и воздействия, поскольку оно должно надежно фиксировать радиатор на стене или полу. Кто-то неосторожно облокотится на верхний край радиатора, а играющие школьники сидят или лазят по ним, или представьте себе огромный поток людей на выходе с какого-нибудь мероприятия или в случае пожара.

Директива VDI 6036 поднимает эту тему. Предприятиям и лицам, которые занимаются проектированием и производством отопительного оборудования, она служит руководством по выбору и расчету кронштейнов крепления радиаторов.  Для проектировщиков и монтажников это означает максимальную надежность и безопасность при расчете возможной дополнительной нагрузки на радиаторы.

Классы требований директивы VDI 6036 (действительно с ноября 2020 г.)
Класс требований 2	например, съемное жилье, частые дома, офисные здания, …
Класс требований 3	например, школы, спортивные учреждения, места массового пребывания людей, казармы, …
Класс требований 4	например, общественные туалеты, пенитенциарные учреждения, психиатрические учреждения, …

Ассортимент креплений для радиаторов Kermi рассчитан на высокую несущую способность, оптимальную стабильность и максимальную безопасность. Производство полностью осуществляется на нашей фирме специалистами, которые используют накопленный в течение десятилетий опыт в сфере производства радиаторов. Готовность к дополнительным нагрузкам в реальной среде и повышенная надежность для проектировщиков и монтажников. В полном соответствии с требованиями директивы VDI 6036. Для максимальной надежности.

В комплект поставки наших радиаторов входит комплект креплений, соответствующий директиве VDI 6036, класс требований 2.
Подходящие крепления для радиаторов классов требований 3 и 4 см. в соответствующем прайс-листе.

Панельные радиаторы

Полотенцесушители и радиаторы для жилых помещений

Кронштейн крепления радиатора к стене

Штыревой кронштейн

Настенный кронштейн, регулируемый

Настенный кронштейн (длинный).
Отступ от стены 30 или 50 мм

Кронштейны для быстрого монтажа

Напольные крепления радиатора

Внутренняя вертикальная консоль

арт ZB0138 0001
– для высоты радиатора 300, 400, 500 мм

арт ZB0138 0002
– для высоты радиатора 600, 900 мм       

Вертиклальная внутренняя консоль  для напольного крепления низкого радиатора высотой 200 мм.

– для типа 22 – арт. ZB0338 0001
– для типа 33 – арт. ZB0339 0001

Декоративная крышка для вертикальной консоли при монтаже на черновом полу

– арт. ZB01190001 – для радиаторов отолпения высотой 300 – 900 мм
– арт. ZB03730001 – для низких радиаторов высотой 200 мм 

Декоративная крышка для вертикальной консоли при монтаже на чистовом полу

– арт. ZB00290001 для стальных радиаторов высотой 300 – 900 мм
– арт. ZB03740001 для низких радиаторов высотой 200 мм

Напольные крепления для гигиенических радиаторов отопления

Настенные кронштейны для крепления гигиенических радиаторов типа 10 / 20 / 30  к стене
(расстояние от стены: 100 мм)

Наружная вертикальная консоль с комплектом опор для напольного крепления гигиенического радиатора 

3 способа заделать дыру после переноса плинтусного радиатора

В прошлом году нам пришлось переместить некоторые из наших плинтусных радиаторов, так как мы перенесли некоторые внутренние стены в нашем доме.

В то время мы не рассматривали отверстие диаметром 1 1/4 дюйма, которое останется там, где раньше была водопроводная труба. Это довольно неприглядно, как вы можете себе представить.

Я использовал два метода создания пробки, чтобы заполнить эту дыру, и недавно обнаружил третий метод, который, вероятно, лучше всех.

Независимо от того, какой метод вы выберете, первым делом нужно найти доску подходящего пола, из которой будет сделана пробка. Если у вас нет лома или лишнего пола, отправляйтесь в местный магазин пиломатериалов, чтобы купить самую маленькую из возможных и наиболее подходящую доску.

Толщина доски не имеет большого значения, так как создаваемая вами пробка должна быть на одном уровне с видимым полом (той частью, по которой вы ходите). Нижняя часть вилки может немного выступать из-под пола.

После того, как вы сделаете заглушку, имеет смысл окрасить ее в цвет пола, прежде чем забивать ее в отверстие.

И последнее замечание: прежде чем мы перейдем к методам резки, убедитесь, что вы правильно выровняли дюбель по направлению текстуры древесины вашего пола, прежде чем вбивать его в отверстие. В противном случае у вас получится что-то вроде этого:

Способ № 1. Лобзик

Если вы используете лобзик для вырезания круга, вам сначала нужно нарисовать круг на доске, Руководство по работе с пилой. Используйте небольшой участок трубы, который вы удалили, чтобы создать круг.

Что бы вы ни использовали для создания круга, убедитесь, что заглушка чуть больше отверстия.

Затем сделайте разрез. Проверьте пробку, слегка постукивая по ней резиновым молотком. Если он не подходит, срежьте миллиметр по окружности заглушки с помощью мышиной шлифовальной машины, а затем повторите попытку.

Метод № 2 – кольцевая пила

Метод кольцевой пилы отлично работает, если у вас есть кольцевая пила, которая примерно на 1/8 дюйма больше, чем заглушка, которую нужно создать.

Поскольку кольцевая пила предназначена для проделывания отверстий в древесине, а не для создания заглушек, вам необходимо убедиться, что внутренний диаметр кольцевой пилы равен или немного больше диаметра заглушки, которую вы хотите создать.

Используйте кольцевую пилу, чтобы просверлить доску для отходов, затем удалите древесину (заглушку) из кольцевой пилы и при необходимости немного отшлифуйте ее.

Способ № 3 (рекомендуется) – Резак для дюбелей

Резак для дюбелей очень похож на кольцевую пилу, за исключением того, что указанный размер будет диаметром дюбеля, а не отверстия.

Подобно кольцевой пиле, вы просверлите соответствующий кусок дерева. Но затем используйте отвертку или другой инструмент с плоским краем, чтобы вытащить заглушку из дерева.

Возможно, вы обнаружите, что набор для резки пробок имеет больше смысла, так как вы можете найти другое применение деревянным пробкам в других ваших проектах.

Это легче объяснить с помощью видео. Это мой личный фаворит, потому что он длится всего минуту:

.

Резак для дюбелей очень похож на кольцевую пилу, за исключением того, что указанный размер будет диаметром дюбеля, а не отверстия.

Подобно кольцевой пиле, вы просверлите соответствующий кусок дерева. Но затем используйте отвертку или другой инструмент с плоским краем, чтобы вытащить заглушку из дерева.

Возможно, вы обнаружите, что набор для резки пробок имеет больше смысла, так как вы можете найти другое применение деревянным пробкам в других ваших проектах.

Это легче объяснить с помощью видео. Это мой личный фаворит, потому что он длится всего минуту:

.

Видео демонстрирует использование пилы для удаления верхней части заглушки. Поскольку вы будете делать это на готовом полу, я бы рекомендовал избегать пилы и просто использовать резиновый молоток, чтобы вбить пробку, пока она не станет заподлицо.

Поделиться этой статьей на

Фейсбук

Твиттер

Тамблер

Пинтерест

 

И еще кое-что… мы приглашаем 5 новых мастеров-любителей в нашу программу «Стать автором». Пишите статьи, подобные этой, и заодно зарабатывайте немного денег на карманные расходы! Узнать больше »

Затыкание отверстий радиатора в полу

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пост был написан в первую очередь как форма терапии, чтобы помочь мне справиться с тем, что оказалось неудачными деловыми отношениями, которые заставили меня перевернуть крышку. Читайте с осторожностью. Я прошу прощения за пассивный гнев, питающий этот пост.

Постоянные читатели помнят, что некоторое время назад мы наняли мастера по ремонту полов. По большей части мы были довольны им и конечным продуктом, но были и некоторые вещи, которыми мы были разочарованы. В частности, был один поступок, сделанный Половым Парнем, который был совершенно глупым (цитируя Парня с Крыши).

Когда мы еще пытались понять, стоит ли реставрировать пол, меня особенно беспокоили все дыры в полу от старых труб радиатора. Всего было шесть отверстий, каждое около 1,5 дюймов в диаметре, которые необходимо было отремонтировать.

Когда пришел Парень с этажа, я спросил его о дырах и о том, как он собирается их заделать.

«Я воткну в них ветку дерева».

Что сказать? Ветка дерева?

Парень с пола предлагал починить их, очевидно, воткнув в них ветку дерева.

Оглядываясь назад, это должно было стать огромным красным флагом. Так и было, я думаю. Я с самого начала скептически отнесся к «втыканию в него ветки дерева». Но я знал из поиска в Интернете, что обычно используются конические заглушки, которые вы вставляете в отверстие, а затем шлифуете, пока они не будут на одном уровне с полом. И поэтому, когда Парень с пола предложил сделать практически то же самое, но с веткой дерева, ну, я просто предположил, что он знает, о чем говорит. Он сказал это с такой уверенностью.

Я понял, что что-то не так, когда он закончил шлифовать и еще не зашпаклевал отверстия. Мне было любопытно, как он планирует сделать так, чтобы дюбели оказались на одном уровне с чистым полом. Тем не менее, я был чертовски впечатлен проделанной им шлифовкой, и он еще не дал мне повода усомниться в том, что знает, что делает.

Однако по ходу работы проблема становилась все более очевидной. Однажды я пришел домой и обнаружил, что он заткнул дыры, но половина из них выглядела так:

На случай, если по фото сложно понять, заглушка опустилась примерно на полдюйма ниже уровня чистового пола. Ни одна из пробок, которые он использовал, не входила плотно в отверстия. Половик пытался приклеить их на место, но это не сработало, потому что зазоры по краям заглушек были слишком большими. Практически без усилий можно было просто протолкнуть заглушки прямо через пол в подвал.

Я указал на это парню и указал, что, по моему мнению, заглушки нужно поддерживать снизу, и он заверил меня, что исправит это. Позже он сказал мне, что починил его («На этот раз я использовал тонны клея Gorilla Glue!»), но опять же, когда я почти не нажимал на заглушки, они выпадали насквозь. И он даже не пытался починить несколько других пробок.

Итак, у нас был неприятный разговор, который я быстро перефразирую:

«Склеить их на месте не получится. Я думаю, что пробки должны поддерживаться снизу».
«Нет, они в порядке. Они не выпадут».
«Да, будут. Один из них уже есть, а остальные выпадут, как только кто-нибудь поставит на них ножку стула».
«Ну, не ставь на него ножку стула».
«Заглушки слишком маленькие. Они не плотно входят в отверстия».
«Они были тугие, когда я их вставил, они сели, потому что я использовал ветку живого дерева».
«Ты сказал мне, что делал это раньше. Разве ты не должен был этого предвидеть?»
«Ну, я беру с тебя всего 10 долларов за заделку дыр… Что еще тебе нужно? Мы потратили много времени, пытаясь достать туда клей Gorilla Glue. Я исправлю это, когда вернусь, чтобы установить кухонный порог через пару дней».
” Ты придурок.  Уходи из моего дома и не возвращайся.

Хорошо, я не сказал последнее, но хотел. Правда в том, что я уже заплатил этому парню, поэтому у него не было особых причин заботиться о том, хорошо ли он сделал свою работу. И ему все еще нужно было вернуться в последний раз, чтобы сделать еще одну вещь.

После этого разговора стало ясно, что у нас с ним очень разные представления о качестве. Я буду первым, кто признает, что я полный халтурщик. Я работаю наполовину во многих наших проектах по благоустройству дома, но с этим парнем я выгляжу как Боб Вила ! Если это свидетельствовало о способностях Половика заделывать дыры, я не был уверен, что хотел бы, чтобы он попробовал еще раз, тем более что все, о чем он говорил, было «больше клея Gorilla». Мне стало ясно, что даже если я буду драться с парнем, чтобы заставить его попытаться исправить это в третий раз, я не собираюсь радоваться тому, что он придумал.

На самом деле я не возражал, что заглушки не плотно вставлены в отверстия. Старый пол полон щелей и трещин, так что это не имеет большого значения, если заглушки не полностью плотно прилегают. Я просто не хотел, чтобы они провалились сквозь пол в подвал, когда в первый раз кто-то неправильно на них посмотрит. Это слишком много? Если заглушки не будут плотно прилегать к отверстиям, я твердо решил, что их нужно как-то поддерживать снизу. Так что мне пришлось чинить его самому, что раздражало, так как я уже заплатил ему за это.

Первым делом нужно было удалить все старые заглушки, что было совсем несложно, так как они и так выпадали сами по себе. Вот пара фотографий одной из заглушек, которую Половик пытался поддерживать снизу с помощью  скомканного листа бумаги и клейкой ленты :

 

Вот фотография одной из других заглушек, смотрящих вверх подвал:

Да, это 8-дюймовая ветка дерева, торчащая из пола в подвал. Мне одному кажется, что это глупо?

Оказать скромную поддержку снизу было легко. Я просто прикрутил кусок фанеры к нижней стороне пола поперек отверстий. Здесь нет ничего сложного. Он просто должен быть достаточно прочным, чтобы пробкам не приходилось бросать вызов гравитации , чтобы оставаться на месте.