Продукция — печь для бани Жара Добросталь, печи банные производства Тольятти Самара

Скачать инструкцию по монтажу водонагревательных котлов (doc).

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
котлов водонагревательных Жара-конвект 650, Жара-конвект универсал 700, Жара-конвект супер 650, Жара-конвект супер 800 и их модификации

 

 

ВНИМАНИЕ: Перед установкой котла и вводом его в эксплуатацию – внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

 

       Содержание:

1. Назначение
2. Технические характеристики
3. Особенности конструкции
4. Принцип работы
5. Рекомендации по монтажу
6. Ввод в эксплуатацию
7. Инструкции по эксплуатации
8. Возможные неисправности и способы их устранения
9. Меры противопожарной безопасности
10. Гарантийные обязательства

 

1. Назначение

 

Металлические котлы Жара-конвект 650, Жара-конвект универсал 700, Жара-конвект супер 650, Жара-конвект супер 800 на дровяном топливе предназначены для воздушного и водяного отопления жилых и нежилых помещений, гаражей, дачных и садовых домиков, подвалов объемом от 50. до 400 м.куб.

Непосредственное преимущество модельного ряда котлов Жара – является наличие вмонтированного внутри резервуара для жидкости, к которому подключается отопительная система помещений. Находясь в одном помещении, котел способен обогревать не только место установки, но и другие смежные помещения в т.ч. на других этажах.

В конструкции котла предусмотрен металлический экран, создающий конвективную систему, обеспечивающую эффективный прогрев воздуха отапливаемого помещения.

Модель Жара-конвект универсал 700 имеют возможность приготовления и разогрева пищи без пригорания посуды. Для этого в конструкции предусмотрена плоская поверхность, непосредственно нагревающаяся пламенем топочного пространства.

 

 

2. Технические характеристики модельного ряда котлов «Жара»

 

Параметры	Жара – Конвект 650	Жара – Конвект универсал 700	Жара – Конвект супер 650	Жара – Конвект супер 800
расчетный объем отапливаемого помещения, м.куб.	200	200	300	400
ширина, мм	470	470	580	580
глубина, мм	660	710	660	810
высота, мм	610	610	795	795
Толщина свода топки, мм	8	8	8	8
Масса, кг	90	100	125	145
Наружный диаметр присоединяемого дымохода, мм	114	114	114	130
Объем вмонтированной емкости для жидкости, л	14	14	20	30
Наличие варочной поверхности	нет	есть	нет	нет

 

3. Особенности конструкции

 

Особенности конструкции котла Жара-Конвект  650 представлены на схеме № 1. Для других моделей отопительных котлов особенности конструкции аналогичны, отличие заключается в размерах. Возможны расхождения между описанием и конструкцией котла, которые связаны с его техническим усовершенствованием.

 

Внимание: Топка отопительных котлов «Жара» изготавливается из углеродистой стали марки Ст. 20 толщиной от 8мм. Теплопроводность данной марки стали в два раза превышает теплопроводность нержавеющих сталей, применяемых в изготовлении другими производителями печей! Соответственно отопительные котлы «Жара» имеют более высокую теплоотдачу (тепловую мощность)!

Схема № 1

 

 

 

 

Преимущества модельного ряда отопительных котлов «Жара»:

–         исключение прямоточности горячих газов в конструкции котла – котел имеет спиралеобразный дымоход, что способствует более интенсивному нагреванию, экономичности в расходе топлива;

–         высокая теплоотдача – за счет применяемой в изготовлении стали, теплопроводность которой превышает теплопроводность нержавеющих сталей в два раза;

–         наличие металлического экрана, создающего поток вертикальной конвекции, что способствует более эффективному прогреву отапливаемого помещения;

–         конструкция колосниковой решетки обеспечивает ее замену в случае износа;

–         большой срок службы обеспечен за счет 8 мм, 10 мм, 12мм и 15мм толщины (в зависимости от модели) и цилиндрической формы свода топки;

–         максимальная простота конструкции при высокой теплоотдаче обеспечивает наилучшее соотношение «цена-качество».

 

4. Принцип работы

 

Принцип работы показан на схеме № 2

 

 

Схема № 2

  

 

 

5. Рекомендации по монтажу

 

Все работы по установке металлических отопительных котлов должны выполняться согласно требованиям пожарной безопасности.

 

Для помещений категорий А, Б, В1- ВЗ котельное отопление применять не допускается.

Установка котла и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003.

Пол из горючих и трудногорючих материалов следует защищать от возгорания под топочной дверкой металлическим листом размером 800×500мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм. Расстояние между верхом котла и незащищенным потолком не менее 1200мм. Расстояние от наружной поверхности котла или дымоходной трубы до сгораемой конструкции не менее 500мм, если конструкция здания защищена металлическим листом по асбесту не менее 300мм.

В зависимости от типа полов в отапливаемом помещении, производитель рекомендует обустраивать фундамент для установки котла. Фундамент выполняется учитывая размеры котла.

Если пол выполнен из горючих материалов, то его под котлом следует защитить металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм с выносом по 250мм от периметра котла. Под металлическим листом следует выложить кирпичом на ¼ кирпича (60мм). Расстояние от низа котла до пола должно быть не менее 100мм.

Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м. Дымовая труба должна иметь минимальное количество колен. Прямая труба предпочтительней. Верх дымовой трубы должен быть выше уровня конька на 500мм. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с котельным отоплением. При монтаже дымовой трубы в строениях с кровлями из горючих материалов необходимо обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5мм.

Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма. Разделка при проходе через потолок (перекрытие) должна быть больше толщины потолка (перекрытия) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку с конструкцией здания не следует. Зазоры между потолочными перекрытиями и разделками следует выполнять негорючими материалами (керамзит, шлак, песок). Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует принимать не менее 300мм.

Участок дымовой трубы, расположенный в зоне минусовых температур, во избежание конденсирования содержащейся в дымовых газах влаги, рекомендуется теплоизолировать мин. ватой. В случае присоединения котла к стационарному встроенному дымоходу либо в иных случаях, не рекомендуется отклонять ось трубы от вертикали более чем на 30 градусов. Категорически запрещается выполнять неразборными соединения котла с дымоходом. Это необходимо для профилактики в целях пожарной безопасности и демонтажа.

Монтаж и подключение системы отопления производить в соответствии с техническими правилами. Обязательно должен быть предусмотрен расширительный бачок и спускной клапан.

 

6. Ввод в эксплуатацию

 

ВНИМАНИЕ: Перед вводом в эксплуатацию требуется предварительный разогрев!

На заводе внутренние и наружные части котлов обрабатываются защитными веществами для предотвращения коррозии в период хранения на складе. Перед использованием котла по прямому назначению необходимо предварительно его разогреть для удаления этих веществ. Рекомендуется топка котла в максимальном режиме не менее 4 часов. Во время разогрева в отапливаемом помещении следует обеспечить проветривание. Допускается разогрев котла на открытом месте до установки его в отапливаемое помещение. Через некоторое время в процессе эксплуатации поверхность котла примет темно-фиолетовый благородный цвет.

 

 7. Инструкции по эксплуатации.

 

Правильная топка, или управление процессом горения топлива заключается в регулировании подачи воздуха в топливник путем регулирования положения поддувальной дверки, открывая или прикрывая ее, а также регулируя положение задвижки в дымовой трубе.

Поддувальной дверкой регулируется количество подаваемого воздуха на колосниковую решетку, задвижкой регулируется скорость движения дымовых газов внутри печи и, следовательно, эффективность печи, ее КПД. Чем больше будет скорость дымовых газов, тем быстрее будет разогрев парильного помещения, но тем меньше КПД печи и, соответственно, больше расход топлива. Недостаток или избыток воздуха приводят к нерациональному расходу топлива и потерям тепла. При недостатке воздуха топливо сгорает не полностью, продуктом неполного сгорания является сажа, которая засоряет дымообороты и дымовую трубу, снижает теплоотдачу металла и создает высокую пожароопасность. Сажа, как известно, плохой проводник тепла. В результате нарушается процесс теплообмена между дымовыми газами и поверхностями дымооборотов, и большая часть тепла с дымовыми газами уносится в атмосферу. Подача избыточного воздуха снижает температуру горения топлива,   в результате большая часть топлива не сгорает, так как для мелких частей топлива необходима более высокая температура. Несгоревшие частицы топлива под воздействием избыточной тяги уносятся в дымовые каналы и засоряют их. Избыточный воздух, не участвующий в горении, также уходит в дымообороты, сильно охлаждает их, и в результате большое количество теплоты уносится в атмосферу. Поэтому печь запрещается топить с открытой или неисправной топочной дверкой. Признаком же нормального горения является соломенно-золотистый (оранжевый) цвет пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиваем при топке дровами. Более яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое (красное) коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива из-за недостатка кислорода. Необходимо открыть задвижку, приоткрыть поддувальную дверку, увеличив этим тягу и подачу большого количества воздуха. Экономичная работа печи зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие, одинакового размера, короче длины топливника на 5-10 см, толщиной 6-10 см. Для растопки используются сухие мелкоколотые поленья, лучина, щепа, стружка, бумага, береста. Рекомендуется закладывать дрова на половину высоты топочного пространства. При открывании топочной дверки во время растопки возможно небольшое задымление, поэтому отапливаемое помещение должно быть обеспечено приточной и вытяжной вентиляцией. При растопке стараться, как можно реже открывать топочную дверь. Для этого лучше накладывать сразу необходимый объем дров и поджигать.

Следующую подкладку осуществлять после полного сгорания предыдущей закладки. В начале печь топится в максимальном режиме, дверь поддувала и шиберная заслонка полностью открыты. После достижения необходимой температуры в помещении котел переводится в пассивный режим. Для этого полностью закрывается поддувальная дверка, шиберная заслонка закрывается примерно на половину дымоходной трубы. Данный режим очень экономичен, т.к. топливо слабо горит либо тлеет.

Запрещается применять легковоспламеняемые вещества (нефтепродукты, ацетон, растворитель и др.)

Не реже одного раза в шесть месяцев необходимо смазывать графитовой смазкой петли топочной и поддувальной дверок (для моделей с металлическими дверками).

В системе отопления применять специально предназначенные жидкости, способные работать при минусовых температурах.

 

8. Возможные неисправности и способы их устранения

 

Неисправности	Причины	Способы устранения
Котел не растапливается, дымит, нет тяги	1.       Переохлаждение массива котла 2.      Длительный перерыв в работе 3.      Погодные условия 4.      Закрыта задвижка в трубе	Открыть поддувальную дверку и задвижку шибера Возбудить тягу в котле путем сжигания бумаги.
Котел плохо растапливается, дымит	1.      Недостаточно воздуха для горения 2.      Закрыта поддувальная дверка 3.      Зольная камера переполнена золой 4.      Дымоходы засорились сажей и золой	Обеспечить доступ воздуха в топливник, открыть поддувальную дверцу. Очистить зольник и колосниковую решетку Очистить дымоходы от сажи и золы.
Появление ржавых пятен на дымовой трубе	1.       Образование конденсата из-за очень низкой температуры отходящих газов 2.      Печь часто топится сырыми дровами, бытовыми отходами, строительным мусором. 3.      Переохлаждение газов вследствие установки на печь тонкостенной трубы	Соблюдать технологию протапливания печи Применять качественное топливо (дрова) Утеплить дымовую трубу негорючими теплоизоляционными материалами
Отопительная система не нагревается	1.     Отсутствие либо малый уровень жидкости в котле 2.     Нет циркуляции в системе отопления 3.     Воздушная пробка в системе отопления	Проверить уровень жидкости в котле, долить необходимое количество. Проверить и перевести краны системы в положение «открыто» Устранить воздушную пробку путем стравливания системы

 

ВНИМАНИЕ: отопительные котлы «Жара» растапливаются всегда – в любую погоду и время года!

 

9. Меры противопожарной безопасности

 

Перед началом отопительного сезона котел должен быть проверена и отремонтирован. Неисправный котел к эксплуатации не допускается. Запрещается оставлять без присмотра топящейся котел, а также поручать надзор за ним малолетним детям. Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига котла легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается сушить вещи и предметы на котле. Зола и шлак, выгребаемые из топки, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. Необходимо регулярно проверять дымоход и при засорении очищать от сажи.

 

10. Гарантийные обязательства

 

Завод-изготовитель предоставляет гарантию на изделие при условии правильной эксплуатации в течение 3 лет. Срок службы моделей составляет 10 лет при условии эксплуатации 800 часов в год.

с баком для воды, как установить?

Мы много и неоднократно рассказывали о банных печах. Теперь наступил черед «тяжелой артиллерии» в сфере теплотехники. Тема сегодняшнего разговора — котел для бани. Чем он отличается от своей младшей сестры, и в какую сторону.

Оглавление

• 1 Отличие котла от печи
• 2 Виды котлов и их функциональное назначение
• 3 Критерии выбора котла
• 4 Правила монтажа отопительного котла в бане
• 5 Заключение

Отличие котла от печи

Банная печь работает по следующему принципу. В топке печи сгорает топливо, при этом происходит образование несгораемых остатков — золы, летучих веществ — дымовых газов и выделение тепловой энергии, которая нагревает ее тело. Тело печи, в свою очередь, греет контактные поверхности и предметы, например каменную засыпку, которые, уже, за счет конвекции воздушных потоков повышают температуру в помещении. Другое дело котел в бане. В его камере сгорания то же происходит окисление топлива и выделение тепловой энергии, однако распределение ее в объеме помещения происходит не в процессе суховоздушной конвекции, а за счет циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре. Рассмотрим, какие преимущества имеет банный котел перед печью:

1. Котлы для бани, в процессе обогрева помещения ликвидируют практически все «мертвые зоны» помещения. То есть процесс обогрева становится полностью прогнозируемым и управляемым. К примеру, комната отдыха имеет большую площадь, нежели тамбур, значит, для ее обогрева необходимо разместить несколько радиаторов с достаточным количеством секций, а в тамбуре можно обойтись одним, но обустроить его так, что бы он создавал «тепловую завесу» в районе входной двери. То же самое можно предпринимать в районе оконных проемов. Рационально размещенный контур отопления, сможет нивелировать теплотехнические недостатки помещения, которые были заложены в него изначально, еще на этапе строительства.
2. Котел в баню может быть как одноконтурным, так и многоконтурным. Один тепловой контур решает задачу обогрева помещения. Дополнительные — обеспечивают баню горячей водой, отвечают за работу «теплого пола» и прочее.
3. Котлы в баню могут поставляться и в варианте автоматизированного управления. То есть большинство типичных задач истопника можно существенно облегчить.
4. Банные котлы отличаются более продуманной конструкцией, значительно более высоким функционалом и, как правило, повышенным коэффициентом полезного действия и топливной экономичностью.
5. Как это парадоксально не звучит, но вопрос, как установить котел в баню своими руками решается значительно проще, нежели, кажется на первый взгляд. Очевидно, что вне конкуренции по простоте установки выступают малогабаритные облегченные банные печи из нержавейки. Но вот сооружение полноценной кирпичной банной печи становится целой эпопеей. Мало того, что очень мало вменяемых специалистов — печников, которые могут сделать полноценный теплотехнический расчет и воплотить его на практике, так еще и постройка печи такого типа возможна лишь на стадии возведения самой бани. По крайней мере, в большинстве случаев.
6. При общей площади помещения бани более 75 кв. м. отопление ее исключительно банной печкой видится малореальным.

1. Когда площадь внутренних помещений бани и их компоновка позволяют отопить все разделенные функциональные зоны посредством печи, в том числе, и с применением выносной топки.
2. Когда количество одновременно принимающих процедуры человек не превышает 4, и вопрос горячего водоснабжения вполне решается применением навесных или насадных баков из нержавейки, которые монтируются непосредственно на печь.
3. Когда для владельца бани принципиально качество получаемого пара, определенные виды которого можно сгенерировать исключительно на каменных печах сложной конструкции.
4. Когда баня используется периодически, а использовать в качестве теплоносителя антифриз, для заполнения контура котла, в силу каких либо причин, невозможно.
5. Котлы банные в виде многотопливных систем, гораздо сложнее конструктивно и на порядок дороже, нежели комбинированные печи.
6. Котел для сауны или бани, в большинстве случаев потребует организации отдельного технического помещения или, как минимум, выделенной зоны — котельной. Печь не так требовательно в этом плане.

Важно! Стоит отметить, что банная печь с водяным контуром, во многом схожа с котлом, однако, коренное отличие состоит в том, что котел более производителен, более функционален и легче подвергается модернизации и автоматизации.

Виды котлов и их функциональное назначение

Основным критерием , который подразделяет котлы для бань на различные виды, выступает использование конкретного вида топлива. Самыми распространенными, в практическом применении выступают: твердотопливные котлы, газовые котлы для бани, электрические, комбинированные системы и инновационные высокоэкономичные системы пиролизного горения. Рассмотрим их детальнее:

• Котлы для бани на дровах относятся к самому распространенному типу — твердотопливным. В ряде регионов страны древесное топливо является самым доступным и дешевым, а в ряде случаев выступает безальтернативным вариантом для обогрева бани. Золу от сгорания древесного топлива легко утилизировать и при наличии приусадебного участка можно с успехом использовать в качестве экологически чистого и дармового калийного удобрения. Для обогрева среднестатистической бани площадью 35 кв.м. в условиях типичной зимы европейской части страны необходимо порядка 5 — 6 кг кондиционной древесины в час. Естественно, что указанное количество является усредненным и не учитывает ряд конкретных особенностей, в частности качество теплоизоляции строения. Котлы для бани на дровах с баком для воды, с успехом могут обеспечить горячей водой даже обширную компанию парящихся, причем, ввиду особенностей длиннопламенного горения древесины — обеспечить быстро. Стоит заметить, что котел для бани на дровах является, едва ли не самым дешевым вариантом на рынке, в сегменте своих конкурентов;
• Угольные котлы в баню с подогревом воды, скорее занимают сектор коммерческих общественных бань. Их отличает высокая тепловая мощность, производительность и длительность горения, особенно на углях антрацитах и полуантрацитах. Загружать их топливом нужно так же значительно реже, нежели дровяные. Но, в то же время, проблемой выступает утилизация золы. Для частного использования они хороши в безлесных районах, в которых котлы на дровах для бани получили ограниченное распространение ввиду дороговизны древесного топлива. Стоит отметить, что установка котла в бане должна предусматривать возможность загрузки топливом с улицы, во избежание загрязнения внутреннего объема бани частицами угля и топочного шлака;
• Близки к котлам первых двух типов, системы работающие на древесном, торфяном и угольном брикете. Конструктивно они отличаются мало, а выгодной стороной стоит рассматривать возможность работы на более дешевом и кондиционном виде топлива;
• Газовый котел в баню отличается высокой степенью автоматизации, низкой стоимостью эксплуатации и тепловой эффективностью. Сжигание природного газа сопровождается выделением исключительно газообразных продуктов горения, обладающих крайне низкой способностью к образованию сажевых отложений в дымовых каналах. Следовательно, с проблемой очистки дымоходов владельцу придется сталкиваться достаточно редко. К недостаткам, причем, существенным, стоит отнести: слабую степень газификации периферии, включая дачные участки, сельские районы и садовые товарищества. Помимо этого, подведение коммуникаций, является сложным технологическим процессом, который в праве осуществлять, исключительно лицензированные организации. Смесь природного газа и воздуха крайне взрывоопасна, беспристрастная статистика несчастных случаев, только подтверждает этот печальный факт;

Кстати! Практика показывает, что при прочих равных условиях газовый котел для сауны является едва ли не самым выгодным, в свете его практической эксплуатации.

• Котлы на жидком топливе. Выступают достаточно экзотическим вариантом. Причин несколько: это и дороговизна дизельного и котельного топлива и мазута, необходимость организации мер по его хранению, резкий специфический и стойкий запах самого топлива и его контактных следов, что предопределяет необходимость обустройства хорошо изолированного котельного помещения. С другой стороны, процессы горения такого типа хорошо управляются и они эффективны с теплотехнической точки зрения, продукты горения в виде шлаков отсутствуют, склонность к образованию сажевых отложений при соблюдении режимов горения — умеренная;
• Электрический котел для бани пришел в наш быт из Скандинавии и Финляндии и его отличают абсолютная экологическая чистота. Процесс горения, как таковой, отсутствует вовсе, следовательно, отпадает необходимость в загрузке топлива, удалении продуктов горения, обустройстве дымохода и интенсивной приточной вентиляции. Полностью исключена возможность отравления угарным газом. В то же время, процессы управлением такой системой можно автоматизировать практически на 100 %. С другой стороны, возникает вероятность поражения электрическим током большой силы. Электрическая проводка потребует закладки проводника увеличенного сечения, что сопряжено с получением технических условий и дополнительными бюрократическими препонами. Электрокотел для бани достаточно долго выходит на пиковую мощность, а при наличии многоконтурной гидравлической обвязки процесс этот еще более усугубляется;

Помни! Электрокотел в баню, мощностью более 7,5 кВт, как правило, потребует трехфазного питания, и его эксплуатация является самой дорогостоящей среди всех систем. Альтернативой видится использование электричества не в чистом виде, а в образе комбинированных систем.

• Котлы комбинированные. Включают в себя возможность использовать несколько видов топлива, как с минимальным изменением первоначальной конструкции, так и без таковой. Например, дровяной котел для бани может иметь в своей конструкции узел, который превращает его в котел для бани электрический. Это качество очень удобно, когда быстрый разогрев бани и выход парной на номинальную температуру осуществляется на дровах, а поддержание ее в широких пределах в автоматическом режиме обеспечивается электрической частью и исключает на этом этапе периодическое подбрасывание дров. Подобное решение можно применить, когда котел на дровах для бани превращается в котел газовый для бани, примерно с тем же алгоритмом работы, что и в предыдущем примере. Так же котлы для сауны на дровах и угле удобно использовать при перебоях с обеспечением основным топливом, тем более, что общая компоновка камеры сгорания таких изделий принципиально не отличается. Очевидно, что долговременная эксплуатация системы на длиннопламенных углях потребует более тщательной очистки дымовых каналов от сажевых отложений, да и проводить такую операцию придется чаще;
• Пиролизные системы. По сути, как и котел для сауны на дровах, он использует в качестве топлива древесину, однако, процесс горения отличается от традиционного в корне. Древесное топливо подвергается термическому разложению, при котором образуется высококалорийный топочный газ, который, впоследствии и сгорает, причем, в топочном пространстве, которое разделено на несколько обособленных зон, применяется рециркуляция газов, что позволяет очень эффективно использовать топливо и получать очень высокие показатели топливной экономичности. Стоит отметить, что такие котлы могут использовать в качестве топлива не только поленья, как традиционные котлы дровяные для бани. Для удобства и эффективности эксплуатации, в качестве топливного сырья может использоваться пеллеты и брикеты. Некоторые производители отмечают возможность пиролизного сгорания отходов деревообрабатывающей промышленности и побочных продуктов растениеводства, как например, стебли и лузга подсолнечника, кукурузы, соломы зерновых культур. Самым серьезным недостатком при эксплуатации таких котлов следует считать повышенные требования к влажности сырья. Повышенное содержание влаги сильно усложняет протекание процессов и их качество. Другим недостатком следует признать высокую цену на такие изделия.

Словечко от Бывалого! Справедливости ради, стоит признать, что пиролизные котлы рассчитаны, все таки, на поддержание установившейся температуры, нежели на ее быстрый набор. Для обогревания загородного дома это качество полезно, а для разогрева парной, в которой необходимо быстро и эффективно поднять температуру до максимальных значений все преимущества котлов длительного горения, к которым, без сомнения относятся и пиролизные, выглядят весьма сомнительными.

Критерии выбора котла

Современный рынок предоставляет большой выбор изделий промышленного изготовления, поэтому вопрос, как выбрать котел для бани, не теряет своей актуальности.

Во первых, для начала стоит определиться, какой лучше для бани котел, исходя из ваших конкретных условий:

1. Площадь обогреваемых помещений. Исходя из нее, рассчитывается тепловая мощность котла. Как правило, для бань коэффициент расчета составляет 1,27. То есть, площадь помещения бани составляет условных 30 кв.м. при высоте потолков не более 2250 мм. Следовательно, для обогрева внутреннего объема необходимо каждый час 3,81 кВт тепловой энергии, без учета ее потерь вследствие недостатков теплоизоляции. Естественно, что котлы банные с баком для воды требуют дополнительное количество энергии, прямо пропорциональное объему воды.
2. Возможности обеспечения топливом. Очевидно, что котлы для бань на дровах уместны там, где заготовка кондиционных дров не составляет проблемы. Если баня используется часто и в напряженном тепловом режиме, затраты на топливо будут составлять немалую, если не основную часть, общего расходного бюджета.
3. Немаловажен материал из которого изготовлено изделие. В подавляющем большинстве случаев котлы для бани с баком для воды или без такового изготавливаются из конструкционной низкоуглеродистой стали. Водогрейные баки рационально приобретать из нержавеющей стали для их более длительной эксплуатации емкости, без признаков проявления коррозии. Толщина стенок котла имеет принципиальное значение в местах испытывающих наиболее тяжелую тепловую нагрузку. Чем толще тело в таких узлах, тем меньшая вероятность проявлений термического окисления металла, деформаций, прогораний топки, свода, колосниковой решетки. Однако, массивные конструкции имеют большой вес, что предопределяет применение ряда дополнительных мер при обустройстве фундаментного основания, да и в целом, отражается на удобстве монтажа. Модное нынче направление по отделке металлического котла натуральным камнем, безусловно, заслуживает внимания, однако не следует забывать, что время нагрева конструкции и выхода ее на номинальный температурный режим значительно увеличивается, как и стоимость такого изделия.
4. Общая конструкция котла. Здесь следует рассматривать комплекс факторов. Например, наличие выносной топки. Если, котлы для бани дровяные можно закладывать поленьями непосредственно внутри банного помещения, то загрузочное отверстие угольного, рациональнее вынести в грязную зону или вообще на улицу. Стоит внимательно осмотреть устройство зольника и колосниковой решетки. Наличие возможности регулировки тяги и поступающего в топочное пространство количества воздуха позволяют управлять процессом горения и его интенсивностью в достаточно широких пределах.
5. Возможность рационального размещения каменной засыпки. Если уж имеется котел на дровах для сауны, то очевидным развитием конструкции является размещение на нем корзины с каменной укладкой для генерации пара. Принципиальных моментов в этом пункте несколько. Первое — объем каменной укладки. Чем он больше, тем более инерционной будет работа котла, он дольше будет разогреваться, но и дольше будет сохранять тепло, более равномерно отдавать его в окружающее пространство. Второе — расположение корзины в обвязке котла. Наиболее оптимальным следует считать такое положение, при котором камни будут получать максимальную температуру и прогреваться в полном объеме. Обычно такие показатели позволяет получать засыпка, установленная на своде котла в верхней его части. Хорошо прогретые камни до максимальной температуры — залог получения качественного, легкого мелкодисперсного сухого пара.

Еще несколько важных параметров отразим в виде сравнительной информационной таблицы:

Название параметра	Преимущества	Недостатки
Расположение каменной засыпки по периметру котла	Хороший и равномерный прогрев камней до температуры 370 — 420 градусов Цельсия	Увеличение внешнего габарита котла в парном помещении. При отсутствии конвекционного зазора значительно возрастает тепловая нагрузка на корпус котла
Расположение водонагревательного бака на дымоходной трубе	Экономится место в нижнем габарите котла. Вода в меньшей степени подвержена закипанию	Нагрев большого объема воды происходит медленнее, чем при расположении нагревательного бака, непосредственно на корпусе котла и вода быстрее остывает, после завершения топки
Принудительный принцип циркуляции теплоносителя, посредством применения циркуляционного насоса	Позволяет более эффективно прокачивать нагретый теплоноситель и осуществлять теплообмен	Критически зависит от наличия в сети электрического питания. Принцип один, нет света — нет циркуляции

Правила монтажа отопительного котла в бане

После решения вопроса, какой котел лучше для бани естественным образом возникает проблема, как правильно установить котел в бане. Для ее решения существует ряд основополагающих правил и принципов:

1. Если снаряженный вес котла превышает 400 кг, то под него необходимо организовать полноценное фундаментное основание. Локальный фундамент под котел должен быть отвязан от основного фундамента под строением бани. Кроме этого, об усилении основания под котел стоит задуматься, если при обустройстве пола применялись лаги сечением менее 150×50 мм и доска пола толщиной менее 40 мм.
2. Даже при наличии ножек, обеспечивающих тепловой зазор между нижней частью котла и поверхностью пола, последний необходимо оснастить огнестойкой плоскостью. В ее роли может выступить металлический лист, уложенный на слой прессованной минеральной ваты или керамическая плитка с достаточными показателями механической прочности.
3. Установка котла в бане своими руками сопряжена с проведением сварочных работ, особенно, когда линия дымового канала требует существенной корректировки. Проведение таковых должно сопровождаться соблюдением норм противопожарной безопасности, как при стандартных огневых работах. Хорошей альтернативой сварке можно считать применение наборных дымоотводящих труб соединяющихся механическим путем.
4. Не стоит пренебрегать требованиями СНиП относительно расстояния от поверхности котла до плоскости деревянного потолка. Не стоит оставлять свободное расстояние менее 1250 мм. Для мощных, высокопроизводительных котлов это особенно актуально. Если котел установлен на подиум и расстояние до потолка недостаточно, то рациональнее отказаться от использования подиума, нежели провоцировать возможность возгорания.
5. Все дымоотводящие элементы в местах контакта с конструкцией кровли должны одеваться в термоизолирующие гильзы.

Заключение

Понятия, котел, баня, пар становятся все более обыденными и привычными. Вопрос, как установить котел в баню достаточно оперативно решается либо силами квалифицированных специалистов со стороны, либо самостоятельно, но, возможно, не так быстро. Широкая номенклатура современного котельного оборудования позволяет выбрать изделие, максимально отвечающее насущным потребностям пользователя. Самое главное, выбрать качественный и достойный экземпляр, ведь обустройство котельного хозяйства бани крайне серьезный шаг, требующий объективного и взвешенного подхода.

Могу ли я нагреть джакузи от котла в моем доме?

Нагреть джакузи от котла в вашем доме? Абсолютно! Поскольку цены на энергоносители продолжают расти во всем мире, люди ищут более экономичные способы обогрева своих джакузи. Постоянные читатели блога и те, кто подписался на мой канал на YouTube, должны знать, что я часто называю воздушные тепловые насосы самым экономичным способом обогрева джакузи. Тем не менее, они не лишены недостатков.

В этой статье мы рассмотрим, как вы можете нагреть свою гидромассажную ванну с помощью домашней системы отопления.

Почему вы хотите нагреть свою гидромассажную ванну с помощью домашней системы отопления?

Финансовый! Экономия на отоплении, вероятно, лучшая причина. Это дешевле! Если вы модернизируете свою домашнюю систему отопления или хотите указать что-то для новой сборки, то может быть намного дешевле купить установку немного большего размера, которая также может справиться с требованиями вашей гидромассажной ванны. С бойлером или водонагревателем подходящего размера для воздушных тепловых насосов вы можете с комфортом нагреть джакузи, а также свой дом.

Как отапливать дом и ванну с помощью одной и той же системы?

Это хитрость. С помощью отдельного теплообменника вы можете вырабатывать достаточно тепла для обогрева обоих. Тем не менее, я должен предварить этот комментарий тем, что вы должны правильно подобрать размер системы как для ваших бытовых нужд, так и для джакузи. Мы рассмотрим это позже в этой статье.

Если у вас уже есть система, вам необходимо проверить, есть ли дополнительная мощность для нагрева джакузи.

Как работает теплообменник?

Теплообменник может показаться сложным устройством, но на самом деле он довольно прост. Горячая вода из вашего бойлерного агрегата циркулирует снаружи теплообменника, «нагревая» агрегат.

Вода для джакузи, которая остается полностью изолированной от горячей воды из котла, проходит через теплообменник, и при контакте происходит «обмен» тепла с водой, что повышает ее температуру.

Довольно простая процедура, но эффективная.

Как это сэкономит деньги на нагреве моей гидромассажной ванны?

Опять же, на этот вопрос легко ответить.

Если вы уже отапливаете свой дом и используете бойлер для горячей воды, центрального отопления или подогрева пола, то вы уже платите за энергию для нагрева воды в первую очередь.

Теплообменник позволяет вам подключиться к этому источнику тепла, за который вы уже платите, и использовать его для нагрева вашей гидромассажной ванны. Это означает, что вам не придется платить за него дважды.

Это слишком упрощенное объяснение, поскольку я, по сути, говорю, что это на 100% эффективно и не требует дополнительных затрат, что не соответствует действительности, но вкратце это все. Безусловно, использование этого метода дает экономию средств.

Что мне нужно, чтобы нагреть джакузи с помощью домашней системы отопления?

Бойлер или накопитель горячей воды

Во-первых, вам понадобится бойлер или накопитель горячей воды определенного описания. Этот метод основан на циркуляции горячей воды для нагрева теплообменника, точно так же, как мы циркулируем воду для нагрева радиатора в доме. Поэтому где-то должен быть источник горячей воды.

Вам также понадобится насос, чтобы качать воду по системе. Обычно у вас есть один из них с вашими радиаторами или подогревом пола.

Мощность бытового котла обычно составляет около 30 кВт. Что вам нужно знать, прежде чем вы сможете купить правильный теплообменник, так это то, какой будет температура воды, выходящей из котла. 82°C или 179°F — это верхняя граница бытового котла, но эта температура может быть больше похожа на 60°C или 140°F, в зависимости от модели и системы.

Эта температура называется температурой на входе, и ее необходимо знать, так как разные теплообменники работают по-разному и выделяют разное количество тепла в зависимости от температуры на входе.

Знайте потребности вашего дома в энергии

Далее вам нужно будет узнать, каковы потребности вашего дома в энергии для отопления. Например, если вы планируете использовать систему обогрева пола, вам нужно знать, сколько энергии ей нужно для работы — это связано с температурой подачи воды из бойлера в мокрой системе.

Например, если вы подаете воду только с температурой 40°C / 104°F из бойлера в пол с подогревом, и у вас есть бойлер мощностью 30 кВт, у вас достаточно мощности для повышения температуры воды, чтобы отправить ее в теплообменник в гидромассажной ванне.

И наоборот, если вы максимально используете свой бойлер, и он работает все время, чтобы ваш теплый пол или обычное отопление работали на уровне 40C / 104F, у вас не будет дополнительной мощности для нагрева воды для вашего теплообменника.

Они должны быть совместимы, и квалифицированный инженер-теплотехник поможет вам в этом и в необходимых расчетах.

Прямое подключение к котлу

Как правило, вам понадобится прямое подключение к котлу от вашего теплообменника для вашей гидромассажной ванны. Например, прохождение воды сначала через теплый пол, а затем в теплообменник не будет таким же эффективным, как получение горячей воды непосредственно из котла.

Зональный клапан

Зональный клапан — это причудливое название переключающего клапана, который отключает подачу воды в теплообменник, когда джакузи нагревается до нужной температуры. Если бы этого не было в системе, то джакузи продолжало бы греть все то время, пока работает насос от бойлера.

Очевидно, это не то, что нам нужно, поэтому мы должны иметь возможность управлять этим независимо от отопления дома. Мы должны иметь возможность нагревать воду и направлять ее в теплообменник, даже когда система отопления дома не работает.

Квалифицированный инженер-теплотехник сможет правильно настроить его для вас.

Цифровой термостат для вашего теплообменника

У вас должен быть цифровой термостат, подключенный к теплообменнику, чтобы вы могли определять температуру воды. Он должен быть настроен на желаемую температуру воды в гидромассажной ванне и не должен зависеть от спа-пакета.

У вас будет соединение от термостата к зональному клапану, чтобы отключить нагрев зоны, как только она нагреется до нужной температуры.

Карман для цифрового термостата для вашего теплообменника

Это простой элемент набора, который позволяет вам поместить зонд датчика в воду джакузи, протекающую через теплообменник, без утечки воды. Звучит намного сложнее, чем есть на самом деле.

Как правильно выбрать размер теплообменника для моей гидромассажной ванны?

Есть несколько соображений, о которых мы должны подумать, прежде чем приступать к вычислениям. Во-первых, чем больше теплообменник, тем больше предлагаемого потенциального тепла. Я говорю о потенциале здесь, поскольку котел должен иметь возможность обеспечивать температуру на входе на правильном уровне, чтобы получить максимальную отдачу от системы.

Нам также необходимо исходить из того, что системы не будут эффективны на 100%. Примите как данность, что по пути будут некоторые потери тепла от воды, выходящей из котла, и того, что попадает в теплообменник.

Объем и площадь поверхности

Далее нам нужно знать объем джакузи и нам нужно знать площадь джакузи.

В настоящее время я работаю над проектом большой гидромассажной ванны объемом 11 200 литров или 2463 галлона. Чтобы рассчитать минимальную требуемую БТЕ, площадь поверхности гидромассажной ванны в футах (4,5 м x 2,5 м) составляет 15 x 8 футов – 120 кв. футов.

Умножьте результат на 1000, и вы получите 120 000 БТЕ, что является хорошим показателем необходимого количества тепла. Обычно я увеличиваю это значение на 20%, чтобы учесть неэффективность, колебания температуры и т. д., поэтому для такого размера джакузи будет достаточно около 144 000 БТЕ.

Это тот же расчет, который вы бы сделали, чтобы оценить тепловой насос, пропановый или газовый обогреватель.

Отсюда мне нужно взять этот номер 144K BTU и найти теплообменник, который даст мне что-то в районе этой цифры. В этом случае я смотрю на модель, которая будет выдавать 167 тыс. БТЕ, что составляет 49кВт. Следующая модель потребляет всего 102 тыс. БТЕ при 30 кВт, чего будет недостаточно.

Конечно, вы можете указать слишком много деталей и иметь слишком большой теплообменник, поэтому на самом деле не стоит делать слишком большой – постарайтесь сделать свои расчеты правильными.

Температура на входе

Затем мне нужно взглянуть на диаграмму температуры на входе для этой модели теплообменника. В этом случае при температуре воды на входе в котел 15С или 59F я получу 16кВт тепла от теплообменника. Этого будет недостаточно, и потребуется очень много времени, чтобы ванна нагрелась до нужной температуры, если это вообще произойдет. Вот почему важна температура на входе.

Однако, если я знаю, что температура воды на входе в мой котел будет 50°С или 122°F, я могу получить от этой модели 52 кВт, что больше, чем мне нужно. Больше тепла означает более быстрое время нагрева. Если я отправляю температуру воды на входе выше этой, я знаю, что буду в хорошей форме для нагрева джакузи до температуры. Короче говоря, эта модель мощностью 49 кВт будет идеальной для моей конкретной установки, поскольку средняя температура на входе от котла даст мне желаемую мощность в кВт.

Не забудьте перепускной клапан!

Поскольку многие теплообменники основаны на скорости потока для плавательных бассейнов, они будут намного ниже, чем в ваших гидромассажных ваннах. Особенно, если у вас есть только один двухскоростной насос, и вся вода циркулирует по системе под высоким давлением.

При установке теплообменника не забудьте об обходном клапане, чтобы можно было вручную отрегулировать скорость потока, проходящего через теплообменник, и пропустить любой «излишек».

Могу ли я помочь с вашим проектом джакузи?

От проектирования системы до поставки запчастей я, безусловно, могу вам помочь. Пожалуйста, напишите мне на строку ниже, чтобы узнать, как я могу помочь вам с вашим собственным проектом гидромассажной ванны.

Happy Hot Tubbin’

Могу я вам помочь?

Если я могу чем-то вам помочь, я буду рад услышать от вас. Вы можете связаться с нами, используя форму ниже.

Спасибо – Энди

 

Привет, это Энди. Я владею Buildahottub.com, а также пишу все статьи и информационные страницы на сайте. Несколько лет назад я построил собственную гидромассажную ванну, но изо всех сил пытался найти нужную мне информацию. Итак, как только моя ванна была завершена, я запустил этот веб-сайт, чтобы помочь другим в их стремлении получить информацию о строительстве джакузи и небольших бассейнов своими руками.

Сегодня я помог более чем 700 покупателям-сделай сам, таким же, как и вы, по всему миру построить гидромассажные ванны и бассейны. Посмотрите внимательно на сайт, здесь много ресурсов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если я могу вам помочь. – Cheers, Andi

Нагреватель для джакузи своими руками – Соберите нагреватель для джакузи своими руками

Нагреватель для джакузи своими руками – какой выбрать? То, как вы нагреваете гидромассажную ванну, в конечном итоге может повлиять на то, как вы ее используете, и на то, сколько вам будет стоить ее содержание. Я уверен, вы уже поняли, что этот блог и мой канал на YouTube посвящены гидромассажным ваннам и бассейнам, сделанным своими руками. Надеюсь, в этой статье я смогу объяснить некоторые варианты, которые у вас есть для нагревателя для гидромассажной ванны своими руками.

Нагреватель для гидромассажной ванны «Сделай сам» — электрический спа-пакет

Спа-набор, который является сердцем вашей гидромассажной ванны, на самом деле имеет внутри электрический нагреватель. Многие люди на самом деле не осознают этого, но почти все поставщики включают его. Это означает, что если вы только собираетесь использовать электричество для обогрева джакузи, то у вас уже есть электронагреватель.

Спа-пакет сам по себе является важной частью комплекта с точки зрения управления форсунками, воздуходувкой и, конечно же, циклами фильтрации.

Недостатками использования электричества в качестве обогревателя для джакузи своими руками является скорость нагрева, которая может быть очень низкой, и стоимость. На момент написания статьи стоимость электроэнергии во всем мире резко возросла, поэтому люди ищут более дешевые альтернативы для обогрева своих джакузи. Тем не менее, Spa Pack по-прежнему остается самым простым способом обогрева джакузи.

Нагреватель для джакузи своими руками – дровяной

Есть много случаев, когда автономное отопление для джакузи является идеальным. Тем не менее, главное, о чем здесь следует подумать, это то, что если вы находитесь вне сети, у вас не будет никаких насосов или форсунок. Если у вас нет насосов или форсунок, то у вас не будет никакой фильтрации. Без фильтрации у вас, по сути, есть ванна, которую вы будете опорожнять после каждого использования.

Еще одна вещь, о которой вам нужно помнить, это отсутствие термостата. Вы полагаетесь на то, что огонь нагреет ванну до нужной температуры, а затем сможет поддерживать ее, не «приготовив вас» — это вызов, поверьте мне!

Количество времени, необходимое для нагрева дровами, может быть значительным, если у вас большая ванна. Кроме того, объем «работы», связанной с разведением огня каждый раз, когда вам нужна джакузи, может быть слишком большим для меня (включая меня!)

Да, это, конечно, дешево, но это нисколько не удобно, должно быть много свободного времени.

А как насчет катушек для костра?

Змеевик для камина в качестве средства обогрева джакузи своими руками представляет собой шаг вперед по сравнению с обычной дровяной горелкой. В большинстве случаев они включают насос, который будет гонять воду по змеевику и поглощать тепло, а затем направлять горячую воду обратно в ванну.

Они, безусловно, более эффективны, чем обычные дровяные горелки, и довольно часто могут использоваться в качестве вспомогательного средства для обогрева джакузи.

С насосами поставляются фильтры и чистая вода, так что, на мой взгляд, это гораздо лучший способ отопления. Тем не менее, у вас все еще есть задача разводить и поддерживать огонь, что, когда вы находитесь в самой ванне, может быть проблемой.

Теплообменники для гидромассажных ванн своими руками

Теплообменники — это отличный способ использовать тепло, которое вы уже производите или за которое платите в своем доме, а затем направлять его в ванну. По сути, они подключаются к вашей системе горячего водоснабжения или отопления вашего дома.

Горячая вода циркулирует вокруг теплообменника, нагревая «трубки» внутри, а затем тепло передается воде джакузи, протекающей через центр теплообменника. Очень упрощенное объяснение здесь, но вы поняли идею. Воды, конечно, не смешиваются – вода в купели поглощает тепло, выделяемое теплообменником.

Теплообменники очень эффективны в том смысле, что вы уже нагреваете либо горячую воду, либо радиаторы, либо теплые полы в вашем доме. Короче говоря, вы не платите дважды, чтобы нагреть что-либо. Они также очень хорошо выделяют много тепла из экономичного устройства. Они совсем не дорогие с точки зрения тепла, которое они будут генерировать.

Теплообменники обычно добавляются в качестве вторичной формы отопления джакузи своими руками, поскольку они полезны только для обогрева, когда вы используете домашний бойлер. Поэтому летом они будут несколько избыточны.

Самый быстрый нагреватель для джакузи своими руками – пропан и природный газ

Более традиционный способ обогрева джакузи или бассейна – газовый или пропановый нагреватель. Они остаются самыми быстрыми способами нагревания ванны, способными выделять огромное количество тепла.

Однако с ростом стоимости ископаемого топлива во всем мире многие из нас ищут более эффективные и дешевые альтернативы пропану и природному газу. Тем не менее, эти альтернативы по-прежнему далеко не так быстро нагревают ванну.

Если вам нужна только скорость, то вам подойдет пропан или природный газ.

Самый экономичный нагреватель для джакузи своими руками – воздушные тепловые насосы

Если вы читали какие-либо другие статьи или смотрели мои видео на канале YouTube, вы знаете, что я большой поклонник воздушных тепловых насосов.

Для меня это стало настоящим прорывом в использовании джакузи. Я выиграл от 8-кратной скорости нагрева по сравнению с электрическим нагревателем, который я использовал, и я также увидел снижение эксплуатационных расходов на 66%. Для меня это была победа-выигрыш!

Хотя тепловые насосы Ait Source становятся менее эффективными в холодные месяцы, возможность поставить 1 кВт электроэнергии и получить 6 кВт для меня не составляла труда. Это «входящее» по сравнению с «выходным» известно как COP — коэффициент производительности.

Этот номер сообщит вам, что если вы вложите XKW электроэнергии, вы получите XKW тепловой энергии.