какую фанеру использовать, расстояние и шаг между лагами, как стелить, выравнивание настила, монтаж на фото и видео

Содержание:

Укладка фанеры по лагам
Используемые материалы
Инструменты и расходники
Подготовительный этап
Монтаж лаг под фанеру
Укладка фанеры

Очень часто при создании основания под напольное покрытие в жилом помещении или офисе производится укладка фанеры. Эффективнее всего укладка фанеры на лаги, поскольку подобная конструкция заставляет деревянное основание проявить свои лучшие характеристики.

Укладка фанеры по лагам

Поверхность после укладки получается идеально ровной и доступной для облицовки любым известным напольным покрытием. Качество полов при этом будет не хуже, чем в случае с укладкой на стяжку, а потому их не стыдно будет представить гостям или на фото в социальных сетях. Монтаж лаг и укладку фанеры можно произвести самостоятельно. Достаточно часто делают пол из фанеры в квартире, в которой раньше был старый деревянный пол. Рассмотрим в данной статье, как производится укладка фанеры на лаги, и какие существуют особенности у данной процедуры.

Используемые материалы

Естественно для укладки нам понадобятся качественно подобранные лаги и листы фанеры. В качестве лаг эффективно используются деревянные брусья.

Практичнее всего использовать лаг со следующими линейными размерами поперечного сечения:

• ширина –7 см;
• высота – 4-5 см.

Длина одного лага должна быть от 2 метров. Вся поверхность бруса должна быть идеально ровной. Древесину следует адаптировать к условиям помещения. Для этого рекомендуется продержать материал в комнате, где будет производиться укладка, чтобы проверить на устойчивость к деформациям и высыханию.

Что касается того, какую фанеру использовать для пола по лагам, то популярны следующие пропорции размеров листа: 15,25х15,25 или 12,2х24,4 сантиметра. Толщина листа должна начинаться от 1,2 сантиметр, но в случае с двухслойной укладкой можно остановиться на вариант 0,9 сантиметров в толщину (детальнее: “Какая должна быть толщина фанеры для пола по лагам”).

Материал обязательно проверять на наличие дефектов. Недопустимо, что листы были деформированы с любой из сторон.

Если необходимо произвести настил фанеры на лаги в качестве чернового основания, то можно использовать дешевую разновидность материала. Этот вид характеризуется маркировкой «НШ» (нешлифованная). Паркетные полы лучше всего будут сочетаться с фанерой, которая была подвергнута одностороннему шлифованию (марка «Ш1»). Любая из указанных выше марок фанеры допустима к применению в помещении с показателем влажности воздуха до 60%. Если же влажность в комнате крайне высока или возможен интенсивный контакт с жидкость, то целесообразнее применять устойчивую к влаге фанеру марки «ФК».

Инструменты и расходники

Даже после того как было определено, какую фанеру стелить на пол по лагам, следует подготовить полноценный набор инструментов для эффективного ведения работ:

• электрическая дрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• правило;
• измерительные приспособления различных размеров.

Понадобятся и расходные материалы:

• гвозди на 5,7 сантиметров;
• шурупы или саморезы на 3,5, 5,7,5 сантиметров;
• анкеры или дюбели с диаметром 1 сантиметр;
• рубероид рулонный или толстый полиэтилен;
• скотч для строительных работ;
• клеящая смесь для строительных работ такого характера;
• эластичная мастика;
• антисептик;
• пергамент или битумная бумага.

Подготовительный этап

Начинают укладывать фанерный пол на лагах своими руками, как и любой другой вид работ, с тщательной подготовки. Очень важно для начала очистить пол от грязи, пыли, строительного мусора и т.д. Важно устранить значительные выступы на поверхности, которые являются остатками после устранения предыдущей стяжки. В качестве гидроизоляционного слоя на очищенный черновой пол укладывается слой толстого полиэтилена или рулонный рубероид (толь). Пленка должна быть уложена внахлест с заступом в 15-20 сантиметров. Срезы пленки необходимо закрепить скотчем. Если изначально выбрана очень тонкая пленка, то рекомендуется настилать несколько слоев.

Когда производится выравнивание пола фанерой по лагам очень важно добиться абсолютной горизонтальности поверхности. На полу производится разметка с целью установления мест, в которых будет произведен монтаж брусьев. Для этого через центры будущих лаг прочерчиваются ровные линии таким образом, чтобы брусья можно было уложить параллельно друг другу. Укладываются лаги обычно не на пол, а на заранее приготовленные подкладки. Сделать такие можно из досок или той же фанеры, что монтируется в качестве покрытия. Оптимальные размеры подкладки 10х20(25)х2,5 сантиметров. На полу по отмеченным линиям их необходимо закреплять при помощи дюбелей.

Установку лаг также очень важно произвести на одной высоте. Чтобы определить данную отметку потребуется использовать лазерный или жидкостный строительный уровень. Корректировать высоту лага можно подкладывая дополнительный рубероид или куски линолеума.

Чтобы четче обозначить шаг лаг под фанеру можно использовать маячки, в качестве которых выступят обычные саморезы. Если вкрутить их четко по предполагаемой высоте пола, то появится дополнительный способ контроля высоты лагов.

На этом же этапе рекомендуется использовать антисептик для обработки каждого деревянного элемента в конструкции пола, что защитит покрытие от образования плесени.

Монтаж лаг под фанеру

Таким образом, монтаж фанеры на лаги можно начать сразу после разметки и закрепления подкладок. Укладываются брусья параллельно стене с оконными проемами, чтобы находиться перпендикулярно поступающему в помещение солнечному свету. За расстояние между лагами пола под фанеру лучше всего избрать интервал в 40-50 сантиметров (прочитайте: “Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола”). Только два крайних бруса у противоположных стен должны быть установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров.

Все остальные лаги следует закрепить на одинаковом расстоянии строго параллельно друг к другу. Высоту можно проверять по предварительно прочерченной по стенам линии горизонта. Ближе к центру комнаты определить, насколько поверхность ровная, поможет такой инструмент, как правило. Естественно, что все брусья должны иметь одинаковые линейные размеры, но для крайних лаг возле противоположных стен лучше всего задействовать брусья большие по ширине, чем те, что расположены между ними.

Закрепляются лаги на подготовленных подкладках при помощи шурупов. Крепеж должен быть утоплен в брус, чтобы шляпка не выступала на поверхности. Наверняка будет не очень эстетично, если уложенное напольное покрытие будет повреждено. На фото и при визуальном осмотре такой пол уже нельзя будет назвать качественным.

Чтобы повысить прочность лага в местах, где расположены подкладки, можно дополнительно зафиксировать брус при помощи специального деревянного профиля (ригеля), который также будет закреплен на подкладке, усилит эффект сцепления и повысит устойчивость основания.

1

Еще более надежной конструкция становится, если после монтажа каждый деревянный элемент обмазать паркетным клеем или аналогичной смесью. Пространство между лагами желательно заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом. Чаще всего для этих целей используют минеральную вату, керамзит или пенопласт. Также в пустотах прокладывают различные коммуникации. Сверху содержимое таких площадок закрывают пергаментом или битумной бумагой (подробнее: “Укладка фанеры на деревянный пол – какую выбрать и как класть”).

Альтернативный способ закрепления лаг не требует использования прокладок. В этом случае лаги все также выравниваются кусочками рубероида, а закрепляются при помощи длинных анкеров или дюбелей, длина которых превышает толщину бруса на 5-6 сантиметров.

Укладка фанеры

Перед тем как положить фанеру на лаги рекомендуется особенно крупные листы распилить на меньшие куски квадратной или прямоугольной формы. Размер подбирается таким образом, чтобы края каждого куска располагались четко посередине бруса. Чтобы убедиться в правильности измерений лучше всего, завершив процесс кройки материала, выложить предполагаемый настил без закрепления. Крепить соседние листы рекомендуется вразбежку, чтобы в одном месте не стыковалось более двух углов листа.

Каждый лист фанеры перед монтажом рекомендуется разметить. Для этого предполагаемые места крепления к лагам просверливаются, а также производится их зенковка, чтобы крепежи (шурупы) утапливались и не проступали над поверхностью фанеры. В ином случае покрытие, укладываемое на такое основание, может быть повреждено. Расстояние между двумя соседними местами крепления должно составлять не менее 20-30 сантиметров притом, что на один лист фанеры должно приходиться не менее 8 шурупов.

Подготовив листы можно приступать к их закреплению. Крепится фанера к лагам и ригелям (если они есть) при помощи шурупов, которые по длине в три раза больше, чем толщина листа. Стыковаться между собой соседние листы должны непосредственно на середине лага с допустимым зазором в 2-3 миллиметра. Заделать небольшой шов можно при помощи мастики, которую распределяют шпателем.

Традиционно фанеру укладывают в два слоя. Если используется данный метод, то важно помнить, что места закрепления листов из разных слоев не должны совпадать. При этом совокупная толщина покрытия должна составлять около 2,5 сантиметров. Допустимо использовать в нижнем слое фанеру толще, но обязательно соблюдать равномерность покрытие непосредственно в слое.

Итог

В статье подробно расписан процесс укладки фанеры по лагам. Необходимо соблюдать технологию от начала до конца и тогда пол в помещении будет идеальным. Если возникают определенные трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Профессионал из строительной компании придет со своим набором инструментов, возьмет на себя ответственность за подготовку материалов и проведение работ, чем сэкономит значительное количество денежных средств и времени.

Укладка фанеры на лаги: пошаговая инструкция

При изготовлении пола в жилых и офисных помещениях часто используется основание из фанеры. Укладка фанеры на лаги для изготовления чернового пола является достаточно надежным способом монтажа. При таком способе укладки более ярко проявляются преимущества фанеры.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги.

Укладка фанеры по лагам позволяет последующее изготовление верхнего слоя пола практически любого вида. Такая технология применима как при строительстве нового дома, так и при ремонте комнаты. Способ очень прост и может быть выполнен своими руками.

Основные материалы

Характеристики фанеры.

Основными материалами являются деревянные лаги и фанера. Обычно для лаги применяют хорошо подсушенный деревянный брус. Рекомендуемые размеры бруса в сечении:

• ширина -70 мм;
• высота – 40 или 50 мм.

Целесообразно использовать брус длиной не менее 2 м. Брус не должен иметь деформаций по всей своей длине. Брус перед использованием необходимо выдержать не менее 10 суток при комнатной температуре, после чего нужно проверить отсутствие деформации из-за высыхания.

Фанера применяется в виде листов. Стандартные размеры:

• 1525х1525 мм;
• 1220х2440 мм.

Толщина листа должна быть не менее 12 мм. При двухслойном покрытии может использоваться фанерный лист толщиной 9 мм. Листы должны быть гладкими, без повреждений. Остаточная деформация листов в любой плоскости не допускается.

Обычно для чернового пола используется дешевая фанера марки «НШ» (нешлифованная), а для паркетных полов – марки «Ш1» (шлифованная с одной стороны). Применение этих марок фанеры ограничено влажностью не более 60%. Там, где влажность повышенная или есть большая вероятность подтопления пола, рекомендуется использовать влагостойкую фанеру марки «ФК».

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция: подготовка пола

Необходимые зазоры при укладке фанеры на лаги.

Работы начинаются с очистки пола от грязи, пыли, бытового и строительного мусора, остатков прежних покрытий. Для исключения увлажнения деревянных элементов снизу на поверхность пола укладывается слой рубероида (толя) или полиэтиленовой пленки. Пленка накладывается на всю поверхность с перекрытием 15-20 см. Места стыковки пленки скрепляются строительным скотчем. Если толщина пленки мала, можно производить настил в 2-3 слоя. Такой настил служит гидроизоляцией.

Перед монтажом лаг уровнем проверяется горизонтальность пола. Выполняется разметка мест установки бруса и проводятся параллельные линии середины будущих лаг. Обычно брус устанавливается на подкладки. Для них используются пластины из кусков доски или фанеры. Рекомендуемый размер каждой такой подкладки: ширина – 100 мм, длина – 200-250 мм, толщина – не менее 25 мм. Деревянные подкладки с помощью анкеров крепятся к полу поверх гидроизоляции по размеченной линии установки лаг. Уровнем контролируется, чтобы высота пола по подкладке была по всей поверхности одинакова. При необходимости корректировки высоты добавляются куски рубероида или линолеума.

Для исключения образования в будущем плесени все деревянные детали и лаги обрабатываются антисептиком. Для удобства монтажа пола иногда применяют маячки. В качестве маячков можно использовать шурупы (саморезы), которые по высоте шляпки соответствуют высоте установки лага. Такие маячки, вкрученные равномерно по поверхности пола, при монтаже бруса помогут контролировать их высоту и усилие их прижатия или необходимость дополнительной прокладки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж лаг на поверхность

Схема монтажа лаг.

Укладка бруса производится согласно разметке на закрепленные подкладки. Лаги монтируются параллельно стене с окнами, т.е. поперек направлению поступления в помещение солнечного света. Первая лага устанавливается на расстоянии 30-40 мм от стены, а все последующие – через 40-50 см друг от друга.

При уточнении расстояния между лагами надо помнить, что промежуток между последним брусом и задней стеной тоже должен составить не более 40 мм. Расстояние между лагами должно быть одинаковым. Лаги должны закрепляться параллельно друг другу строго на одной высоте (по поверхности). Все лаги выбираются одного размера сечения, кроме лаги, расположенной у входной двери. Этот брус целесообразно установить из более широкого бруска (не менее 50 мм).

Шурупами лаги крепятся к деревянным подкладкам, предварительно выставленным и закрепленным анкерами по разметке. Шляпки шурупов не должны выступать наружу (желательно их углубление в лагу на 2-3 мм). Высота лаг должна быть строго одинакова, поэтому при монтаже ведется постоянный контроль высоты по маячкам (если они установлены) или с помощью уровня. Для увеличения высоты под лагу подкладывается рубероидная прокладка нужной толщины.

Маячок позволяет определить усилие, с которым производится вворачивание шурупа, так корректируется высота лаги.
Для упрочнения лаг обычно осуществляется установка поперечных брусков (ригелей). Такие бруски крепятся поперек бруса в местах установки деревянных подкладок и крепятся к ним шурупами.

Для надежности после монтажа лаг все деревянные элементы промазываются паркетным или другим аналогичным клеем. Объем между лагами целесообразно заполнить утеплителем и звукоизолятором. Для этого обычно используется минеральная вата, керамзит или пенополистирол (пенопласт). Перед засыпкой проводятся все коммуникации (если это нужно). Рекомендуется также поверх лаг наложить слой пергамента или битумной бумаги.
Иногда монтаж бруса производится без использования деревянных подкладок. В этом случае выравнивание лаг ведется путем подкладывания кусков рубероида. Крепление лаг к полу осуществляется анкерами. Длина анкера выбирается на 5-6 см больше толщины бруска.

Вернуться к оглавлению

Процесс укладки фанеры

Способы укладки фанеры на пол.

Для удобства укладки фанеры по лагам большой лист желательно распилить на квадраты или прямоугольники с размером, удобным для качественной работы. Главное требование – размер необходимо выбирать с учетом, что край листа при креплении должен расположиться на середине бруса. Рекомендуется после раскроя фанеры провести ее полную выкладку по полу. Листы следует закреплять вразбежку, т.е. в одной точке нежелательна стыковка более двух углов листов.

На листах фанеры определяются точки их крепления к лагам и проводится разметка. В отмеченных местах целесообразно просверлить отверстие под шуруп и произвести засверливание (зенкование) отверстия диаметром, равным диаметру шляпки шурупа. При креплении фанеры это позволит утопить шляпку. Расстояние между отверстиями под шуруп выбирается в пределах 20-30 см, но с таким учетом, что количество креплений на одном листе должно быть не менее 8.

Подготовленный лист фанеры укладывается на определенное для него место и прикручивается шурупами к лагам и ригелям (если они предусмотрены). Шурупы выбираются длиной, в три раза превышающей толщину фанеры. Стыки листов должны размещаться на середине лаг. Зазор между листами оставляется в пределах 2-3 мм. После укладки всего слоя зазор заделывается мастикой с помощью шпателя.

Укладка фанеры производится, как правило, в два слоя.

При наложении второго слоя следует избегать совпадения стыковочных швов в слоях.

Общая толщина фанеры в обоих слоях выбирается в пределах 24-25 мм. В каждом слое толщина листов фанеры должна быть одинакова, но в разных слоях она может отличаться. Во втором слое можно укладывать более тонкие листы.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Сорта фанеры.

При укладке фанеры необходимы следующие инструменты:

• электродрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• ножовка или пила по дереву;
• молоток;
• рулетка;
• линейка метровая.

Расходные материалы:

• гвозди – 50, 70 мм;
• шурупы (саморезы) – 35, 50, 75 мм;
• болты анкерные диаметром 10 мм;
• рубероид или пленка полиэтиленовая;
• скотч строительный;
• мастика эластичная;
• клей паркетный;
• антисептик;
• бумага пергаментная или битумная.

Фанера по лагам – это достаточно продолжительный и трудоемкий процесс, однако он позволяет сделать надежный пол, который прослужит долгие годы. Удачного ремонта!

Правильная укладка фанеры на деревянный пол. Шаг лаг и толщина фанеры

Содержание

1. Правильная укладка фанеры на деревянный пол. Шаг лаг и толщина фанеры
2. Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками
   • Подготовка
   • Особенности выравнивания пола фанерой
3. Выравнивание деревянного пола фанерой без лаг. Выравнивание поверхности пола фанерой на деревянные основания
   • Без использования лаг
   • Выравнивание при помощи лаг
4. Укладка фанеры на пол зазоры. Нюансы при укладке
5. Видео укладка фанеры на деревянное перекрытие

Правильная укладка фанеры на деревянный пол. Шаг лаг и толщина фанеры

Шаг укладки лаг считается от центра бруса или доски. Ширина лаги не менее 50 мм, шаг — от 300 мм до 900 мм. Чем больше расстояние между опорами, тем толще требуется настил. То есть при устройстве фанерного пола, есть варианты:

• Уложить лаги реже и использовать более толстую фанеру.
• Лаги установить с небольшим зазором, использовать меньшую толщину настила.

Что выгоднее? Придется считать для каждого региона. Где-то выйдет дешевле первый вариант, где-то второй. Если вам необходимо еще и поднять пол на значительную высоту, можно выйти из положения, установив лаги, на них прибить поперек рейки обрешетки, а на них уже фанерные листы.

Таблица выбора толщины фанеры в зависимости от шага установки лаг

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат, линолеум включена в технологическую карту. Рекомендуется настил фанеры и под паркет и паркетную доску . В таком случае гарантируется длительная эксплуатация финишного покрытия. Так что настил пола фанерой — оправданное во многих случаях решение. Вот только дорогое. В настоящее время есть более дешевый листовой ОСБ. Но фанера имеет более стабильное качество, а с ОСП — как повезет.

Толщину фанеры подбирают в зависимости от выбранной схемы устройства пола. При укладке на лаги, требуется обычно два слоя толщиной 10-14 мм. Конкретная толщина зависит от расстояния между лагами. Два слоя делают, чтобы получить максимально стабильный пол при минимальных затратах. Потому что материал на два слоя по 12 мм будет стоить меньше, чем один слой в 21 мм. Но при укладке двух слоев фанеры, увеличится время на укладку и возрастет расход крепежа. Это также стоит принимать во внимание.

При укладке на любое жесткое основание (черновой или старый дощатый пол, бетон), может быть достаточно одного слоя. При условии отсутствия значительных перепадов (допустимы лишь несколько миллиметров), толщины 10-12 мм будет достаточно.

Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

21-11-2018, 23:32 Ремонт и отделка / Пол

Выравнивание пола фанерой перед укладкой ламината

При ремонте очень часто возникает необходимость выравнивания основания пола для укладки таких напольных покрытий, как ламинат, линолеум или пробка .

В старых панельных домах (ну и соответственно в деревянных) полы выложены доской, которая в процессе эксплуатации, при температурных и влажностных перепадах деформируется, крепление такой доски к лагам ослабевает, в результате чего появляются щели, скрип, перепады высот соседних половиц.

Исправить ситуацию помогает полная или частичная перекладка и замена половых досок.

Процесс замены или перекладки доски достаточно трудоёмкий, дорогостоящий и требующий большого количества времени. Поэтому сегодня мы рассмотрим более экономичный вариант, тем не менее подходящий для большинства случаев.

Выровнять деревянные дощатые полы можно листами обычной фанеры, уложенными поверх старых половых досок.

Подготовка

Помимо того, что нам необходимо устранить неровности, также нужно избавиться от скрипа . Для этого необходимо обновить крепление половых досок к лагам.

То есть нам необходимо выполнить визуальный осмотр и пройтись по существующему полу, выявляя проблемные участки. Далее, используя саморезы с широким шагом резьбы и длиной около 70 мм, необходимо прокрутить существующие доски к лагам. Найти лаги можно по шляпкам гвоздей в половых досках, либо демонтировав крайнюю половую доску.

Лаги – это поперечные балки, на которые укладываются половые доски

Затем необходимо тщательно подмести полы и убрать все посторонние предметы, препятствующие укладке листов фанеры.

Особенности выравнивания пола фанерой

Для выравнивания пола подойдут листы толщиной 8-12 мм. Более тонкая фанера будет огибать неровности, а не сглаживать их. Использование фанеры толще 12 мм просто нерационально.

Как правило, в строительных магазинах продают листы фанеры размеров 1525х1525 мм.

Лист фанеры 1525х1525 мм, уложенный поверх старого деревянного пола

Отрезают фанеру при помощи электролобзика. Также электролобзиком делаются выпилы под трубы отопления и прочие “препятствия”.

Выпилы в листе фанеры, чтобы обогнуть перегородку

Процесс устройства отверстия под трубу отпления представлен на фото ниже:

Листы необходимо укладывать вразбежку, то есть стыки листов в соседних рядах должны быть смещены относительно друг друга на величину около 50 см:

Пример укладки листов фанеры в разбежку

Крепление листов к половым доскам осуществляется при помощи саморезов с широким шагом длиной 40-50 мм.

Если вам необходимо утопить шляпку самореза, то заранее просверливайте небольшое углубление в фанере сверлом по дереву ⌀8-10 мм.

В качестве инструмента лучше использовать шуруповёрт, работающий от сети (или перфоратор в режиме сверления с головкой под биту). Так как крутить придётся довольно много и под большой нагрузкой, аккумуляторный шуруповёрт быстро сядет.

Для крепления фанеры лучше использовать инструмент, работающий от сети

Небольшие неровности возникшие при укладке фанеры можно сгладить при помощи шпатлёвки по дереву.

Рассмотренный в этой статье способ выравнивания пола не является эталонным, но он очень широко используется при стеснённости в средствах и нехватке времени.

Выравнивание деревянного пола фанерой без лаг. Выравнивание поверхности пола фанерой на деревянные основания

Без использования лаг

Для деревянного покрытия фанеру можно уложить достаточно просто — прикрутить листы к основанию. Главное – чтобы основание было прочным. Для этого способа фанеру необходимо приобретать толщиной не меньше 10 мм.

Приступая к выравниванию деревянного пола, следует отступить от стены около 20 мм. Между листами фанерными зазор должен быть от 3 до 8 мм. Укладывая их, нужно имитировать как бы кирпичную укладку – лист должен укладываться со смещением к следующему как минимум на ¼ часть листа предыдущего ряда.

Выравнивание при помощи лаг

Еще возможно выровнять деревянное основание пола по лагам. Правда, этот способ является наиболее сложным и затратным по времени. Но зато на такую поверхность можно смело выкладывать ламинат, плитку и другие виды напольного покрытия. Таким образом, мы получим поверхность пола, идеально ровную для любого современного напольного покрытия.

Для выравнивания деревянного основания пола по лагам следует сначала осуществить демонтаж старого покрытия пола. После данной процедуры следует осмотреть имеющиеся лаги, вероятно, их надо будет заменить. Теперь следует с шагом в 60 см продольно обшить брусьями поверхность пола. Фанерные листы крепятся уже непосредственно к лагам так, чтобы стыки приходились на опоры.

Перед пришиванием фанеры надо уложить дополнительный слой утеплителей. Для этого можно применить полистирол, минеральную вату. Затем сверху укладывать пароизоляцию. На бруски фанера монтируется так же, как и при выравнивании бетонных оснований пола.

Укладка фанеры на пол зазоры. Нюансы при укладке

Схема раскроя листа фанеры.

Укладывать фанеру на деревянный пол особенно актуально, когда дощатые полы рассохнутся, расшатаются и придут в негодность. Фанера позволяет сделать ремонт оптимальным образом – с минимальными денежными и трудовыми затратами.

При укладке фанерных листов на деревянный пол важно знать следующие нюансы:

1. Прежде всего понадобится проверить, не прогибаются ли полы из дерева по лагам. Если будут прогибы, то надо полностью разобрать покрытие пола и произвести ремонт основания пола из дерева. Если проблема не в лагах, то лучше всего настелить фанеру на деревянное основание.
2. Следует помнить, что фанера не должна использоваться там, где имеются большие перепады температур и высокая влажность. Для ванной комнаты и неотапливаемых помещений фанерные листы не подойдут. Чтобы проверить, повышенная ли влажность у пола, нужно плотно положить лист полиэтилена размером 1х1 м и оставить на 3 дня. Если на внутренней стороне полиэтиленового листа не будет конденсата, то на пол можно положить фанеру.
3. Фанера укладывается всухую со смещением так, чтобы в одной точке сошлось как минимум 3 шва. Отдельные листы подгоняются под размеры комнаты, при этом нужно обходить выступы и заполнять ниши. В процессе проведения подобной процедуры нужно помнить, что между разрозненной фанерой нужно оставлять зазор порядка 9-10 мм. В дальнейшем эти зазоры будут прикрыты. Между стенками и фанерой тоже должны быть зазоры, которые в будущем прикрываются плинтусами.
4. Чтобы не перепутать подогнанные листы в процессе окончательной сборки, нужно их пронумеровать и составить план-схему.
5. Фанерные листы лучше всего разрезать на квадраты со сторонами 60 см. Таким образом можно получить подходящее количество демпферных швов. В этом случае будет легче найти расслоения, которых можно не заметить в цельных листах.
6. Перед окончательной укладкой фанеры рекомендуется основание тщательно очистить от пыли и других загрязнений. Можно также выполнить праймирование, которое заключается в обработке поверхности пола грунтовкой.
7. Фанера должна укладываться с помощью клея. Если клей использоваться не будет, каждый лист надо закреплять самонарезающими винтами по краям и диагоналям. Шаг креплений должен быть равен 18-20 см. Отступ от краев должен быть 2 см. Шляпки винтов утапливаются.
8. Элементы крепежа должны будут превышать толщину листов по длине минимум в 3 раза. Например, для листов 12 мм подходят самонарезающие винты 40 мм.
9. После укладки надо тщательно прошлифовать основание. Выполнить это можно с помощью паркетошлифовальных машинок и наждачной бумаги с большими зернами.

Видео укладка фанеры на деревянное перекрытие

Фанера для пола, Укладка фанеры на регулируемый пол. Саморезы.

Фанера входит в перечень самых долговечных, наилучшим образом подходящих строительных материалов для устранения неровностей черновых оснований. Ей отдают предпочтение за ее безвредность. В состав фанеры ФК не входят вредные летучие канцерогены, чего нельзя сказать с полной уверенностью про ДСП, фанеру ФСФ.
Допустима укладка в качестве покрытия плиты OSB.

Фанера укладывается в 1-2 слоя. Рекомендуемая толщина листов в 2 слоя 12 + 15 мм, укладка в один слой от 18 мм.

Вариант укладки фанеры на лагах.

Паралельно стене с окном или противоположной, в углу помещения закрепляется на регулируемой опоре лага, как можно ближе к стене (это ограничивает размер перфоратора) На нее укладывается лист фанеры. Между торцом фанеры и стеной помещения для вентиляции подполья должен быть оставлен зазор,  минимум 8 мм. Ориентиром может служить размер напольного плинтуса. С противоположной листу фанеры закрепляется обычно 4 лага, так чтобы лист лег по центру лаги, или – 1 мм. Между торцами листов фанеры одного слоя должен быть зазор минимум 1,5 мм. Лист фанеры выравнивается с учетом 2 стен помещения. Часто в углу помещения фанере нужно придать немного другую форму (тупой угол). Сдвинув лист производится монтаж регулируемых второй и 3 лаги, на примерно равном расстоянии. 7, 10, 13,16 и т.д лага также потребует точного размещения: край по центру – 1 мм.
Завершив укладку листов фанеры одного ряда, параллельные ряды листов нужно укладывать со сдвигом, на половину или четверть ширины листов. Это позволит монтировать максимально прочную конструкцию, соединяя в одной точке не более 3 листов. Визуально это выглядит как соединение буквой Т.

Еще раз напомним: нужно избегать соединения четырех листов в одном месте, крестообразно.

Для максимальной прочности укладываются 2 слоя фанеры – верхний слой фанеры нужно укладывать со сдвигом от нижнего слоя минимум на 38 см.

До укладки листовых материалов желательно их сутки выдержать в помещении, где будет проводиться монтаж. Если позволяет время, после раскройки и укладки листов фанеры закрепляйте их не сразу.

Саморезы для закрепления фанеры

Фанера жестко крепится к лагам с помощью саморезов по дереву. Они имеют крупный шаг резьбы. При выборе саморезов будьте осторожны: черные обычные хрупкие, у них нередко отваливается головка самореза от цилиндра, желтые более предпочтительны. Длина саморезов для крепления 1 слоя фанеры 32-45 мм. Для крепления второго слоя фанеры саморезы должны проходить сквозь первый и на 25-35 мм углубляться в лагу. Количество саморезов для крепления первого слоя допустимо использовать на 40-50% меньше, чем для крепления второго слоя.  Предварительно под саморезы под головку желательно делать углубление. Даже высокотехнологичные саморезы на фото, с фрезеровкой под само зенковку,  не углубляют головку в фанеру большой толщины

Типы саморезов по дереву

В нашем современном мире вы можете приобрести большое количество различных типов саморезов по дереву: с полной и частичной резьбой, разным типом шлицов, с режущим кончиком-сверлом, само зенкующие (с резцами для зенкования), с разным шагом резьбы и т. д. Если есть возможность приобретайте качественный товар, более современные саморезы дадут увеличение скорости монтажа пола и долговечности крепления.

Есть еще очень важный критерий выбора саморезов для устранения скрипа пола, этот секрет будет доступен только нашим покупателям.

  При установке регулируемого пола между двумя помещениями, в дверном проеме без порога, расположение лаг и верхнего слоя должно быть продуманным. При особых требованиях между листами, на верхний слой фанеры могут быть установлены звукоизолирующие прокладки, между конструкцией и стеной могут быть установлены вибро-акустические герметики. Для улучшения звукоизоляции, эффективно на верхний слой фанеры уложить подложку под финишное покрытие, например под ламинат.
Также допустимо укладывать на фанеру теплоотражающий материал, а на него листы электрического само-регулирующегося пленочного или на основе карбоновых стержней  теплого пола. Наличие промежуточного слоя над конструкцией теплого пола желательно уточнить на сайте их производителя. Сверху укладывается напольное покрытие.

Применяемые типы фанеры, экологичность:

Фанере отдают предпочтение за ее безвредность. В состав фанеры не входят очень вредные летучие канцерогены, чего нельзя сказать о ДСП.
Фанеру ФК необходимо применять для внутрених помещении, у них удовлетворительная устойчивость к влаге. 

Фанеру ФБА можно применять для детских спален, это наиболее экологичный и нестойкий к влаге материал.

Фанера ФСФ, ФБ максимальная водоустойчивость. Есть мнение про опасность для здоровья в жилых помещениях

Экологический класс фанеры указываются в документах производителя

Е0 наиболее качественный – формальдегида в клее менее 6мг/100 гр
Е1 7-9мг/100 гр. и    Е2 10-20мг/100 гр. 

Укладка фанеры на бетонную стяжку по лагам

Бетонная стяжка не всегда достаточно ровная для укладки напольного покрытия. Часто ее выравнивают при помощи специальных полимерных смесей, но для работы с таким материалом требуется несколько человек, а готовый выравнивающий слой сохнет до 2-х недель. Намного дешевле и удобнее обустроить пол из фанеры по лагам и уже на него укладывать ламинат, линолеум, плитку и другие напольные покрытия. При этом технология укладки такого чернового пола простая и с ней справится даже новичок, если он правильно подберет все необходимые материалы.

Подготовка материалов

Для основания потребуется фанера, лаги, опоры и крепежи.

Выбор деревянных элементов

Для пола на лагах рекомендуется использовать листовую фанеру 1-4 сорта (читайте о выборе фанеры для пола). Если помещение довольно сухое, то подойдет и боле простая фанера (ФК), а для влажных помещений нужно выбирать соответствующий тип (например, ФКМ). Также стоит ознакомиться со СНиП 3.04.01-87, в котором говорится об изоляционных и отделочных покрытиях. Согласно этому регламенту, для лаг лучше выбрать деревянный брус камерной сушки. Показатель влажности древесины может быть в пределах 12-18%. На нем не должно быть дефектов или грибковых образований. Длина каждой такой опоры должна быть не меньше 2 м, толщина бруса не менее 40 мм, а ширина от 80 до 100 мм.

Как правило, рекомендуется выбирать рейки со сторонами 1:1,5 или 1:2, но в реальности намного удобнее работать с рейками 50 х 40, 50 х 50 или 50 х 70. Высота элементов зависит от того, будет ли укладываться утеплитель, какая нагрузка будет оказываться на поверхность и много другое.

Полезно! Брус можно выбрать из сосны или ели. Это достаточно прочный и недорогой материал. Если есть возможность, то можно купить брус из лиственницы, осины или ольхи. Эта древесина отличается высокой устойчивость к перепадам влажности в помещении.

Также нужно подготовить подкладные элементы под лаги. Некоторые строители используют для них деревянные клинья или бобышки, но это в корне неправильно, так как они легко деформируются при изменении влажности. Поэтому в качестве подкладных элементов стоит применять оргалит. Также допустимы куски МДФ, ДСП или ОСБ. Размер элементов должен быть не менее 10 х 10 см или 10 х 15 см. Расстояние между подкладочными элементами – не меньше 30 см.

Полезно! В качестве альтернативы подойдут опорно-крепежные элементы с антикоррозийной защитой (такие используют при монтаже регулируемых полов).

Выбор метизов

Крепежи нужны для крепления лаг к стяжке и для фиксации фанеры на каркасе. В первом случае больше всего подойдут дюбель-гвозди, с диаметром резьбы не меньше 6 мм. Также можно использовать механические металлические (из латуни или нержавеющей стали) анкеры. Они обеспечивают более надежную фиксацию элементов к бетонной стяжке. Размер метизов зависит от размера опор. Если в качестве подкладных элементов используются куски фанеры, то обычно строители выбирают анкеры М6-М12 (от 6 до 12 мм соответственно). Длину нужно определить в зависимости от толщины лаг и опор. Крепежи устанавливаются каждые 30-60 см.

При выборе метизов для крепления фанеры к лагам, стоит учитывать следующие нюансы:

• Рекомендуется выбирать саморезы по ДСП или ГВЛ. Они отличаются смешанной винтовой резьбой и обеспечивают раззенковку. В качестве альтернативы подойдут и оцинкованные универсального типа. Длина крепежей должна быть в 2-2,5 раза больше толщины деревянного покрытия, диаметр метизов – не менее 3,5 мм.

• Использовать для крепления фанеры саморезы по дереву капельного типа (черного цвета) не стоит. Такие метизы не выдерживают сезонных изменений геометрии основания и просто разламываются от нагрузок.
• Можно воспользоваться простыми гвоздями со стрежнем цилиндрической формы, конец острый. Желательно выбирать крепежи не россыпью, а в специальной кассете для нейлера. Это позволит значительно ускорить процесс работы. Если монтаж осуществляется с использованием гвоздей, то их нужно устанавливать чаще – каждые 15-25 см.

Если предполагается дополнительная укладка звукоизоляции из минеральной ваты (пенопласт использовать не стоит, так как он выделяет токсичные испарения), то ее необходимо укладывать между лагами. В этом случае опорные рейки нужно крепить при помощи специальных точечных акустических прокладок.

Полезно! Также сегодня некоторые укладывают плавающий пол. В этом случае лаги крепятся только к фанере.

Укладка фанеры на лаги

Укладывать фанеру на бетонную стяжку можно двумя способами:

• Большими листами. Способ подходит для помещений простой геометрической формы. При использовании крупных листов потребуется 2-3 помощника. Зато процесс монтажа будет намного быстрее.
• Небольшими квадратами. Панели 50 х 50 см (или другого размера) укладываются в шахматном порядке. Это более долгий способ, но он больше подходит для работы в одиночку или при работе в помещении сложной геометрической формы.

Если панели решено нарезать квадратами, то делать это лучше предварительно. Все элементы нужно подогнать, выложить на пол и пронумеровать. После этого можно приступать к работе.

Подготовка

Перед началом работы нужно хорошо подмести пол и посмотреть, нет ли на стяжке дефектов. Если таковые имеются, то их нужно выровнять, то есть залить все серьезные углубления песчано-цементной смесью.

Также на этом этапе рекомендуется обработать все деревянные элементы гидрофобными средствами, а также фунгицидами. Это позволит избежать развития плесени и грибка. Фанеру стоит покрыть олифой не менее 2 раз. Особое внимание следует уделить торцам. Если применяются листы ОСП, то дополнительной обработки не нужно.

После этого стоит выложить слой гидроизоляции. Подойдет обычный полиэтилен, пергамент или другой материал. Чуть дороже обойдется пенополиэтиленовая подложка, которая используется при монтаже ламината. Этот материал улучшит не только гидро-, но и теплоизоляцию.

Формирование каркаса из лаг

Каркас можно выкладывать разными методами. Например, довольно быстро укладываются продольно расположенные балки. Некоторые выполняют каркас в виде одинарной или двойной обрешетки. Последний вариант позволит создать максимально прочное основание. Также будет полезно ознакомиться со СНиП 3.04.01–87. В нем указано, что в комнате и других помещениях с окнами рейки лучше всего монтировать поперек светового потока, а в коридорах – перпендикулярно движению. Это позволит лучше распределять нагрузки на основание.

После этого:

• Определяем нулевую отметку, по которой будем выравнивать опоры. Рисуем на стене нужный уровень или используем лазерный нивелир.
• Если дополнительно планируется выполнить звукоизоляцию, то укладываем на стяжку специальные плиты или мембраны.
• Монтируем лаги (сначала по периметру помещения) с использованием описанных выше метизов. При этом между крайне рейкой и стеной (нужно для вентиляции) должно быть расстояние не меньше 20 мм. Между опорами расстояние не должно превышать 50 см, а между торцами (в одном ряду) расстояние должно быть 0,2-0,5 см.
• Укладываем под лаги подложки и фиксируем их дюбелями. Они должны идти ровно по линии лаг.

Полезно! На каждую подложку рекомендуется уложить небольшой кусок рубероида или линолеума.

• Укладываем остальную часть обрешетки.
• Выкладываем между лагами утеплитель (если он предполагается). При этом каждый мат утеплительного материала должен быть на 1 см больше квадрата обрешетки. Это позволит выкладывать утеплитель максимально плотно.

Укладка фанеры

Фанеру можно уложить в 1 или 2 слоя. Второй вариант предпочтительнее, так как основание будет еще прочнее.

Процесс укладки выглядит следующим образом:

• Раскладываем квадраты фанеры первого ряда и выравниваем их. Начинаем крепить их саморезами к лагам, оставляя между листами технологический зазор в 3-4 мм. Перед крепежами рекомендуется засверливать отверстия (лучше делать это до уборки помещения). Удобнее всего это делать при помощи насадки комфирмат, так как тогда шляпки саморезов будут утапливаться (оптимально, если они будут заглублены на 0,2 см). Метизы нужно устанавливать с отступом от кромки в 2-3 см.

Полезно! Вкручивать крепежи рекомендуется от центра квадрата фанеры, двигаясь к кромкам по диагонали. После этого можно установить метизы по периметру. Это необходимо для того, чтобы выпрямить фанеру и исключить образование волн.

• Заполняем технологические зазоры герметиком. Ждем, пока он высохнет.
• Выкладываем остальные ряды.
• Выкладываем второй слой фанеры. Принцип укладки такой же, как и при монтаже первого слоя. Разница только в том, что стыки должны смещаться. Чтобы усилить прочность чистового пола, нужно промазать стыки квадратов строительным клеем.
• Шлифуем поверхность с помощью абразивной насадки на 80-120 единиц. Это позволит избавиться от неровностей и перепадов между листами фанеры.

• Очищаем пол от опилок и пыли.
• Промазываем швы герметиком. Также подойдет эластичная шпатлевка по дереву.

После этого основание готово для укладки напольного покрытия. Это наиболее простой способ создания ровной основы. Но также можно обойтись без лаг, если укладывать фанеру на клей.

Пол из фанеры: по лагам своими руками, толщина укладки в квартире, расстояние между лагами, монтаж какой использовать

Содержание

1. Выбор фанеры для укладки на лаги
2. Определение толщины фанеры для пола по лагам
3. Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру
4. Монтаж лаг на пол в квартире
5. Укладка пола из фанеры по лагам своими руками
6. Укладка фанеры на лаги (видео)
7. Дизайн пола из фанеры (фото в интерьере)

Пол из фанеры можно положить в любом помещении вне зависимости от его предназначения Фанерный пол часто используют в качестве выравнивателя под основное напольное покрытие. Сверху можно постелить паркет или ламинат. Но пласты можно использовать и в качестве основного покрытия. Устройство каркаса и листов не займет много времени и сил, а результат приятно удивит.

Выбор фанеры для укладки на лаги

Фанера имеет слоистую структуру. Деревянные пласты склеиваются между собой в процессе прессования. От толщины листов зависит крепость исходного материала. Изготовление происходит с нечетного количества пластов. Для того чтобы знать, какую фанеру использовать, необходимо ознакомиться с разными видами материала.

Улучшить эксплуатационные свойства пола из фанеры можно путем монтажа теплоизоляционного материала между лагами

Классификация фанеры зависит от следующих условий:

• Внешнего вида и сорта материла;
• Обработки лицевого слоя: шлифованный лист или нешлифованный;
• Стойкости к влаге, которая определяется составом клея при изготовлении;
• Экологической чистоты материала.

Особое внимание стоит уделить сортовому разделению фанеры. Классификация зависит от качества шпона и наличию дефектов. Это поможет сделать правильный выбор листов для дома.

Сортовое деление фанер:

1. Первый сорт – высокое качество. Могут быть незначительные искривления шпона.
2. Второй сорт может иметь небольшие изъяны, остатки клея, вставки разных пород дерева. Подходит для выравнивания пола.
3. Третий сорт имеет сучки и рассохшиеся места.
4. Четвертый сор – низкое качество. Имеет много дефектов и изъянов.

Первый и второй сорт – это наиболее оптимальный вариант для напольного покрытия в квартире. Первый сорт можно использовать для лицевой части. Покрасив его, можно получить ровный и гладкий пол.

Для выравнивания пола не нужно использовать листы фанеры с клеевым составом и наличием формальдегидных смол.

Лучшие породы древесины для квартиры – береза или хвоя. Такая фанера достаточно крепкая, хорошо держит тепло. Толщина пласта должна составлять 12-16 мм.

Стоит отметить положительные свойства фанерного пола. Плюсы заключаются в возможности самостоятельного монтажа. Также это быстрый и легкий способ выровнять пол. Фанера служит крепким и прочным основанием для любого другого напольного покрытия.

Но укладка фанерных листов имеет и минусы. К ним относится сложности в выборе пластов. При неправильном подборе материал провиснет и будет скрипеть. Также недостатком является возможность получить слишком громкий пол. Но все эти минусы не наблюдаются, если правильно выбрать и монтировать фанеру.

Определение толщины фанеры для пола по лагам

При определении нужной толщины фанерного листа нужно учитывать ряд нюансов. Для начала нужно обратить внимание на расстояние между лагами, которое формируется исходя из особенностей пола. Например, наличие утеплителей. Также при желании можно повысить прочность и толщину настила, укладывая фанеру в два слоя.

Выбирать толщину фанеры следует, исходя из предназначения помещения

Толщина фанеры исходя из наличия слоев:

• Один пласт – 15-18 мм;
• Два пласта – 8-10 мм.

Если настилка состоит из одного слоя, то толщина в этих пределах зависит от предполагаемой нагрузки на напольное покрытие. Если данный параметр снизить, то конструкция не станет крепче. Если показатель увеличить, то появится дополнительная работа по раскройке пластов. При этом вес настила увеличится, а это дополнительная нагрузка на перекрытия.

Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру

Для фанерного пола понадобятся деревянные планки – лаги. В качестве таких брусков используют подсушенную древесину. При этом размеры планок должны составлять в ширину 70 мм, а в высоту – 40-50 мм. Также нужно учитывать подкладки под лаги. Их ширина составляет 100-150 мм, толщина – 25 мм.

Длина лаг должна составлять не меньше 2 м. При этом планка не должна иметь дефектов, изъянов, неровностей. Перед установкой брус необходимо выдержать 10 дней при комнатной температуре. После этого нужно убедиться в отсутствии растрескивания древесины из-за высыхания.

Лучшие породы древесины для лаг – хвойные или лиственные деревья.

Выбирать расстояние между лагами для пола стоит в зависимости от толщины фанеры

Монтаж бруса зависит от размещения стыков фанеры. Они должны ложиться на лаги. Поэтому при установке основы нужно отталкиваться от размеров фанерных листов. Оптимальный интервал между лагами составляет 30-40 см. Изменения этого показателя зависит от толщины пласта. Просвет между планкой и стеной составляет 3-4 см.

Размеры фанерных листов:

• Квадратный пласт – 152,5х152,5 см;
• Прямоугольный – 122х244 см.

Оптимально устанавливать лаги поперек комнаты, так как стыки размещаются возле окна. Листы фанеры должны лечь по направлению движения. Для многоквартирных домов правильно будет под лаги положить звукоизоляционный материал.

Монтаж лаг на пол в квартире

Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.

Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.

Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса

После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.

Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.

Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.

Основные принципы установки лаг в квартире:

1. Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
2. Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
3. Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
4. Утеплитель нужно класть между лагами;
5. Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.

Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.

Укладка пола из фанеры по лагам своими руками

Стелить фанерные листы по лагам своими руками нужно начинать с подготовки самих пластов. При необходимости их нарезают, выпиливают все углы и выступы. После этого можно уложить фанеру поверх каркаса.

Для укладки фанеры на лаги следует обязательно приобрести шуруповерт, шурупы и уровень

Последовательно установки пластов:

1. Для начала нужно провести расчет фанерных листов. После этого нужно примерно определить расстановку и сделать разметку для креплений.
2. На каждом пласте нужно срезать кромки под углом и сделать отверстия для саморезов.
3. Дальше происходит зенковка. Это нужно для того, чтобы шапочки креплений не выглядывали наружу.
4. Следующий шаг – укладка фанерных листов. Можно начинать с любого угла комнаты. Крепление шурупов нужно производить прямо вертикально.

Пласт фанеры нужно обязательно крепить по всему периметру шурупами. Дополнительные крепления зависят от размеров листа. Для маленьких можно сделать дополнительную фиксацию лишь посередине. Для больших нужно использовать крестовую схему креплений.

Стыки между пластами заделывают герметиком. Шляпки шурупов также прячутся при помощи специальных смесей.

Последним этапом считается зачистка стыков. Излишки герметических средств легко убираются наждачкой. Дальше можно покрасить пол или покрыть его лаком.

Укладка фанеры на лаги (видео)

Установить фанерный пол своими руками вполне реально и несложно. Это бюджетный вариант, который не требует особых навыков и познаний. Главное ознакомиться с основными принципами укладки фанерных листов.

Дизайн пола из фанеры (фото в интерьере)

Ориентация фанеры поверх балки, имеет ли это значение?

Я слышал, что листы фанеры при укладке поверх балок должны быть перпендикулярны им. Какая разница, если, скажем, лист фанеры имеет квадратную форму?

Или, например, фанерный лист 2240×1220 имеет волокна, ориентированные вдоль самой длинной стороны (2440), и поэтому они должны быть перпендикулярны балкам для максимальной прочности?

Спасибо

6

6 ответов от MyBuilder Плотники и столяры

Лучший ответ

Столярные изделия в юанях

Swadlincote • На сайте с 2 января 2019 г. • 21 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Листовой материал обычно правильно укладывать поперек направления лаг, это обеспечивает равномерное распределение нагрузки на лаги, однако фанера поперечно ламинируется, поэтому каждый слой имеет разное направление, что обеспечивает прочное напольное покрытие. В любом случае фанера может быть многослойной, если балки поддерживают нижнюю часть.

2019-07-16T10:10:02+01:00

Ответ получен 16 июля 2019 г.

Столярные мастерские Cranden – специалисты по ограждениям, настилу и столярным изделиям

Markfield, • Участник с 16 октября 2017 г. • 87 рабочие места, 99% положительных результатов обратная связь

Фанеру всегда следует укладывать так, чтобы волокна шли поперек балок, а не вдоль балок, чтобы максимизировать прочность. Если уложить их вдоль балки, они треснут вдоль волокон, что может привести к серьезной травме или повреждению. Чем меньше зазор между лагами, тем прочнее будет доска. Минимальная толщина слоя должна быть не менее 12 мм.

2019-07-16T12:16:50+01:00

Ответ получен 16 июля 2019 г.

КДФ

Бингэм • На сайте с 3 июля 2017 г. • 3 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Вы правы в том, что все они должны устанавливаться поперек балок, а не вдоль. Расположите стыки в шахматном порядке и не беспокойтесь о том, квадратные ли они, просто убедитесь, что концы поддерживаются.

2019-07-15T17:15:02+01:00

Ответ получен 15 июля 2019 г.

Михаэль Каттанах Столяр

Абердин • На сайте с 16 января 2019 г. • 1 работа, 100% положительный обратная связь

Листы фанеры следует укладывать длинной стороной (2440 мм) под углом 90 градусов к лагам, также листы следует укладывать в шахматном порядке, чтобы концы листов не ложились на одну и ту же лагу. Это общепринято как самый сильный способ подгонки.

2019-07-16T12:16:09+01:00

Ответ получен 16 июля 2019 г.

Интерьеры Тимоти Дэвида

Tonypandy • На сайте с 24 июля 2017 г. • 31 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Кажется, вы слишком много думали об этом. Если лист размерно-зеркальный, то не укладывайте его в любом направлении

2019-07-13T18:50:02+01:00

Ответ получен 13 июля 2019 г.

Марк Джонс

Хелстон • На сайте с 29 января 2021 г. • Нет обратной связи

Всегда следует склеивать крест-накрест, а расстояние между брусьями будет определять необходимую толщину слоя

2021-01-29T15:50:02+00:00

Ответ написан 29 января 2021 г.

Как уложить фанерный черный пол

1 ноября 2010 г. | Фред (электронная почта) |

В прошлую субботу команда One Project Closer провела день с Habitat for Humanity Baltimore, восстанавливая дом в районе Sandtown города Балтимор, штат Мэриленд. Мы провели день с дюжиной волонтеров, работая в основном над конструкционными компонентами дома, включая установку балок пола, установку чернового пола из фанеры толщиной 3/4 дюйма, установку противопожарных экранов на стены первого и второго этажа и добавление дополнительной фанерной обшивки снаружи. дома.

Habitat предоставляет прекрасную возможность изучить методы строительства, применимые к вашим собственным проектам DIY, и в то же время помочь другим нуждающимся. Мы активно поддерживаем миссию Habitat по предоставлению безопасного, сухого и доступного жилья нуждающимся людям и семьям.

В этой статье мы расскажем об установке фанерного основания толщиной 3/4″, включая советы и фотографии из нашей работы с Habitat. Как и в случае со всеми крупными строительными проектами, вам следует проконсультироваться с профессионалом, прежде чем пытаться выполнить такую ​​​​работу самостоятельно. При каждой установке чернового пола из фанеры возникают уникальные проблемы, в том числе важные строительные нормы и правила, характерные для вашего региона, которые не могут быть полностью рассмотрены в одной статье.

Подготовка основания пола из фанеры толщиной 3/4 дюйма: установка балок

Второй этаж этого дома построен из 2 x 10 деревянных двутавровых балок (балки, напоминающие стальные двутавровые балки толщиной 9,5 дюймов), 16 дюймов на центр и охват 13,5 футов. Эти балки прочнее, чем сопоставимые балки из цельного дерева, обеспечивают на 66% большую поверхность для крепления гвоздей к фанерному черновому полу (2,5 дюйма вместо 1,5 дюйма) и более однородны, чем традиционные деревянные балки. Однако их необходимо установить и удерживать вертикально, чтобы они не перекручивались, что может существенно их ослабить. Вертикальная установка может быть достигнута за счет тщательной установки краевой балки и, при необходимости, блокировки между самими балками. Кроме того, эти балки не так безопасны при пожаре. Сплошные балки прогорают дольше и обеспечивают структурную поддержку дольше. Мы рекомендуем установить спринклерную систему, если вы строите дом с деревянными балками. (См. наше сравнение деревянных балок.)

Позже на этой неделе мы покажем установку деревянных двутавровых балок, как с краевой балкой, так и без нее, в ситуации, когда краевую балку невозможно установить из-за расположения стены рядом с соседним домом.

Это помогает во время установки, если балки установлены точно 16 дюймов по центру по всему полу. Иногда может потребоваться укоротить этот размер, но когда это произойдет, фанеру нужно будет разрезать, чтобы приспособиться к более короткой длине. Никогда не делайте больше, если вы не проверили расстояние между фанерой и балками, которые вы устанавливаете, так как это может создать слабое место в полу.

На высоте 16″ по центру под каждым куском фанеры будет 7 балок, и каждая часть будет заканчиваться в середине следующей балки. Центр первой балки с конца должен быть установлен на расстоянии 16 дюймов от центра края конца дома, а не середины балки, чтобы фанера могла начинаться с самого края дом.

Установка проще в прямоугольном доме

Подготовка к укладке чернового пола происходит задолго до того, как вы начнете укладывать фанеру. Если дом не прямоугольный, будет чрезвычайно трудно поставить фанеру прямо на балки. Деревянные i-образные балки более щадящие, чем традиционные балки, потому что они имеют более широкий фланец для гвоздей. Убедитесь, что фундамент квадратный, стены первого этажа квадратные, а балки квадратные. Ошибки имеют тенденцию накапливаться по мере того, как вы выполняете эти шаги. Убедитесь, что ваши подрядчики проявляют осторожность на каждом этапе.

Этапы установки 3/4-дюймового фанерного основания

Шаг 1: Установите фанеру на нужном уровне дома. Предполагая реконструкцию, это будет связано с доставкой фанеры на место вручную, а не с помощью крана. Будь осторожен! Лист фанеры толщиной 3/4 дюйма весит приблизительно 75 фунтов. Не кладите слишком много фанеры на один и тот же набор балок и не перегружайте их.

Шаг 2: Измерьте и установите первую деталь всухую. Ваша цель – получить фанерный конец точно посередине балки, чтобы новая фанера могла начаться в этом месте. (Ниже есть изображение этого.) Сухая установка важна. Чрезвычайно важно, чтобы весь первый ряд листов фанеры был идеально прямым и квадратным. Каждый последующий кусок фанеры будет зависеть от правильной установки первого куска. Если вы сделаете это правильно, у вас получится красивый фанерный пол.

Совет: фанерные листы всегда укладываются поперек балок. На этом допущении основаны показатели пролетов для фанеры и ОСП. Соседние листы располагайте в шахматном порядке, чтобы они не начинались на одной и той же балке.

Шаг 3: Поднимите фанеру и нанесите строительный клей на балки. Жидкие гвозди для чернового пола — распространенный продукт для этой работы. Это упрощается, если у вас есть пистолет для герметика, предназначенный для укладки на черный пол, как показано ниже.

Шаг 4: Установите фанеру на строительный клей так, чтобы шпунт был направлен к пазу соседнего листа. Скорее всего, вы не сможете вставить фанеру на место вручную. Если вы правильно расположили фанеру, она должна находиться на полпути над балкой, прямо рядом с соседним элементом, как показано ниже.

Шаг 5: Закрепите черновой пол на месте. Это лучше всего достигается с помощью кувалды и колодки. Для достижения наилучших результатов вы будете перемещаться вперед и назад по всему листу, чтобы обеспечить плотное прилегание. Не пропускайте использование блока. Вы будете стучать молотком по краю доски. Кувалда легко поцарапает фанерный пол, что затруднит установку следующего листа на место.

Шаг 6: Убедитесь, что лист фанеры имеет квадратную форму и плотно прилегает к обеим сторонам. Затем с помощью молотка и гвоздя вбейте два гвоздя, по одному в каждом углу. Вы должны оставить эти гвозди примерно на 3/4 дюйма из фанеры, чтобы их было легко вытащить, если что-то пойдет не так. Идея состоит в том, чтобы закрепить фанеру и бросить последний взгляд, прежде чем закрепить ее полностью.

Важно отметить, что при установке фанерных листов НЕ ПРИБИВАЙТЕ гвозди в пределах 10 дюймов от стороны, ближайшей к шпунту, ПОКА соседний лист не будет забит. сложнее установить лист. На изображении ниже вы можете видеть, что установочный гвоздь должен располагаться примерно в 10 дюймах от края шпунта доски.

Помните, что фанера имеет шпунт и паз только по бокам, а не по краям, так как они будут прибиты к балке.

Шаг 7: Если все выглядит хорошо, прикрепите доски к балкам с помощью пневматического гвоздезабивателя. В этой установке мы использовали монтажный гвоздезабивной пистолет с круглой головкой Portable Cable. Мы предпочитаем 2-дюймовые гвозди для чернового пола с обратной резьбой и покрытые клеем. Положите гвоздь каждые 8-10 дюймов на поверхность. Помните, что не следует прибивать последние 10 дюймов шпунтовой стороны до тех пор, пока не будет установлен следующий лист. Вы можете щелкнуть меловой линией через балки, чтобы упростить прибивание гвоздей.

На этой картинке видно, что листы фанеры, составляющие пол в этом доме, плотно соединены друг с другом. Это значительно упростит укладку напольного покрытия.

Шаг 8: Обрежьте край пола, нанеся меловую линию и отпилив его циркулярной пилой. Для работы мы использовали циркулярную пилу DeWALT 10″. Убедитесь, что никто не стоит внизу, чтобы части могли свободно падать на землю.

Шаг 9: На этом фанерный пол готов. Поскольку этот пол может подвергаться воздействию погодных условий до того, как будет установлен второй этаж и крыша, мы покрыли его шеллаком Zinsser. Шеллак помогает временно предотвратить проникновение воды на поверхность и стороны фанеры. Важно убедиться, что шеллак покрывает края.

Шеллак не является долгосрочным решением для предотвращения расслаивания фанерного основания под элементами; тем не менее, он обеспечивает некоторую дополнительную защиту от непогоды в краткосрочной перспективе и стоит относительно небольших вложений времени и денег для такого проекта, когда может пройти несколько недель, прежде чем пол будет под крышей.

Другой подход заключается в том, чтобы полностью накрыть проект большими брезентами в перерывах между работами.

Советы по укладке фанерного основания

• При выборе материалов для чернового пола учитывайте как несущую способность, так и деформационные свойства. Если вы хотите уложить керамическую или каменную плитку на пол, рекомендуется использовать фанеру толщиной 3/4″ поверх 16-дюймовых балок OC, даже несмотря на то, что нормы могут требовать только OSB толщиной 5/8″ поверх 16 балок OC. Это относится и к глубине лаг. Возможно, вы захотите увеличить количество балок в доме, чтобы ограничить прогиб, установив балки 2×12 вместо 2×10. Есть и другие сделки между фанерой и OSB. Подробнее см. в этой статье.
• Убедитесь, что дом как можно более квадратный при подъеме – квадратный фундамент, квадратные стены, квадратные балки с правильным расстоянием. Поверьте нам на слово: это важно и очень трудно исправить, если сделано неправильно.
• Устанавливайте по одному листу фанеры за раз. Убедитесь, что фанера квадратная. Сначала просушите компоненты, чтобы убедиться, что листы прилегают к центру балок.
• Всегда укладывайте фанеру или OSB вдоль балок. Размеры пролетов фанеры и ОСП предполагают установку поперек волокон балок.

Как установить черный пол на балки

Ожидание дня фанеры было пыткой! Мы установили балки наверху, и я подумал, что уже на следующий день я буду загорать на террасе на крыше.

Не совсем так… мы построили лестницу, засыпали, утеплили. .. просто чтобы назвать несколько проектов, которые нужно было сделать, пока я старался не смотреть на эти открытые балки пола… и, наконец, это фанера день. (Я буду вести блог обо всех других проектах, которыми мы занимались, а также в следующем фрагменте).

Ура, день фанеры!

Momplex

Шаг 1 Диаграмма

Шаг 1

Время от времени я подкрадывался, чтобы сесть на балку пола, просто мечтая об этом дне! В моем воображении есть даже официант с подносом, полным напитков с маленькими зонтиками. В эту стойку мы вставляем лаги пола.

Вот как мы укладываем черновой пол поверх этих балок…

Шаг 2 Схема

Шаг 2 Инструкции

На вершинах лаг пола измеряем и отмечаем каждые 4 фута – это будут швы фанеры. Меловые линии протянуты через все вершины балок на отметках в 4 фута, чтобы мы могли проверить нашу точность с каждым листом фанеры, прикрепленным к балкам. Эти меловые линии проходят по всей глубине Момплекса, перпендикулярно каждой балке пола, через каждые четыре фута.

Меловые линии служат направляющими. Когда вы идете на 44 фута в ширину, если вы сойдете на 1/8 дюйма здесь, на 1/4 дюйма там, на волоске там … вы будете удивлены, как быстро это может составить до дюймов!

Шаг 3 Схема

Шаг 3 Инструкции

Для чернового пола используется шпунтованная фанера. Язык и канавка только вдоль краев 8 футов. На четырех кромках стоп ваши швы будут приходиться на вершины балок, поэтому нет необходимости в шпунтах и ​​канавках.

Но для начала нам нужно удалить шпунт, чтобы фанера плотно прилегала к внешним стенкам ICF.

Здесь довольно простой шаг… Я просто вставил пильный диск на глубину фанеры и провел им по краю, сняв шпунт. Помните, что вы делаете это только для первого ряда фанеры.

Шаг 4 Схема

Шаг 4 Инструкции

Листы фанеры толщиной 3/4″ весят целых 90 фунтов!!! Я был так благодарен, что наш кузен Джастин был здесь, чтобы упаковать фанеру наверх. лист.

Скажи мне, кто-нибудь еще чувствует, что они растягиваются, таща целый лист чего-либо? Вот желаю, чтобы фанера была шириной около 45 дюймов, или я был примерно на три дюйма выше.

Шаг 5 Схема

Шаг 5 Инструкции

Клей для чернового пола наносится на верхнюю часть балок. Правильный клей здесь очень важен, именно он не даст вашему полу скрипеть.

Шаг 6. Схема

Шаг 6. Инструкции

Фанера укладывается поверх балки. Вы можете видеть на стороне фанеры без шпунта и паза, соединения сделаны в центре балок.

Шаг 8 Схема

Шаг 8 Инструкции

Мы проконсультировались с производителем наших лаг для получения рекомендаций по забиванию гвоздей. Гвозди должны быть размером 8d, располагаться через каждые 4 дюйма и располагаться в шахматном порядке.

Шаг 9 Схема

Шаг 9 Инструкции

Мы используем гвозди с круглым стержнем или гвозди с кольцами на стержнях. Кольца помогают предотвратить легкое выпадение гвоздей (создавая потенциально скрипучий пол). Кроме того, эти гвозди покрыты клеем на стержне, что еще больше помогает удерживать гвозди прибитыми. Никому не нравится, когда в полу торчит гвоздь!

Шаг 10 Схема

Шаг 10 Инструкции

А потом фанеру прибивают!

Судя по прошлому опыту завинчивания черных полов, мы действительно чувствовали, что мы жульничаем.

Шаг 11 Схема

Шаг 11

Прибиты дополнительные листы фанеры, швы расположены в шахматном порядке для более прочного прилегания. Когда вы строите, вы всегда шатаетесь. Это то, что превращает кучу досок и материалов в прочную конструкцию. Пошатывайся пошатывайся. Мы сделали это, просто начав с 1/2 листа фанеры в первом ряду, за которым последовал полный лист фанеры в следующем ряду. Как вы уже догадались, мы вернемся к половине листа в следующем ряду.

Шаг 12 Диаграмма

Шаг 12

Новые листы аккуратно прибиваются на место блоком, защищающим сторону фанеры с открытыми канавками. Если вы сделаете это без блока, это разрушит канавку и затруднит установку следующего ряда фанеры.

Шаг 13 Диаграмма

Шаг 13

Еще немного!

Шаг 14 Схема

Шаг 14

Когда мы добрались до лестничных проемов, мы придерживались шаблона (притворяясь, что лестничного проема нет) и прибили черный пол с другой стороны.

Шаг 15 Диаграмма

Шаг 15

Затем, когда мы пошли вставлять оставшуюся часть, все держится по образцу, точно подходит, как идеальная головоломка, только части имеют размеры 48 x 96 дюймов и весят 90 фунтов. . Не совсем головоломка Мелиссы и Дуга!

После того, как каждый лист фанеры уложен, я пошел и отметил открытый край, с отметкой по центру открытой балки пола. Затем я провел линию по отметке, которую сделал на предыдущем листе фанеры, чтобы было легче найти балку и прибить к ней фанеру.

Потом я попал в беду из-за плохих оценок….

Позже мы все посмеивались, когда поняли, что мне помогли!

Было довольно поздно, когда мы наконец закончили. Моя фантазия на террасе для загара на крыше в этот день не сбылась.

Но теперь мы наслаждаемся этим! Вид там потрясающий.

Может, стоит подняться еще на один уровень?

Счастливого строительства!

Ana

Черные полы Секреты тихого пола

Скрипучие полы — частая жалоба. Просто выполните онлайн-поиск по скрипу пола и устраняйте его за средством от ассоциаций домовладельцев до Этот Старый Дом появляется в результатах поиска.

В недавней статье в журнале Builder скрип полов был назван одним из 11 наиболее распространенных обратных вызовов . Чтобы избежать повторного скрипа пола, вот несколько секретов чернового пола, которые следует учитывать, чтобы уменьшить вероятность скрипа при следующей сборке.

Роскошь, которую вы не видите, — это качество.

Действующие стандарты строительных норм и правил разработаны для того, чтобы системы полов могли адекватно выдерживать вес данной конструкции. Однако они не обязательно написаны специально для устранения скрипов, дребезга или неровностей пола.

Правильная укладка играет важную роль в качестве напольного покрытия, равно как и выбор материалов. Когда дело доходит до выбора опоры для готовых полов, обычное основание из фанеры и ориентированно-стружечной плиты (OSB) удовлетворяет минимальным стандартам действующих строительных норм и правил, но строители и их клиенты могут использовать высокоэффективные материалы в критических невидимых местах, которые могут влияют на долгосрочные эксплуатационные характеристики напольного покрытия.

Выбор чернового пола с указанными выше значениями прочности, жесткости и удерживающей способности крепежа может помочь сократить задержки строительства и риск повторных вызовов для скрипучих, упругих полов.

Что важно для панелей чернового пола

Домовладельцы склонны тщательно изучать косметические детали дома во время строительства, чтобы убедиться, что общий дизайн и функциональность передают роскошь. Потратить время на обсуждение важности высокоэффективных материалов в невидимых местах может быть немного сложнее, но это может иметь долгосрочное значение в комфорте дома. Помните, роскошь, которую вы видите, может быть красивой, но роскошь, которую вы не видите, — это качество.

Вот четыре качества, на которые следует обращать внимание в материале для чернового пола, чтобы обеспечить тихие и жесткие полы:

• Прочность: Какой вес может выдержать панель.

Черновой пол изготавливается из различных материалов. Исторически известно, что типичная товарная фанера и OSB обеспечивают адекватную основу для соответствия минимальным расчетным нагрузкам на пол в соответствии со строительными нормами и правилами во время строительства дома.

Чтобы быть уверенным, что структурный черный пол сможет выдерживать любые нагрузки, возлагаемые на него в течение многих лет, строители могут выбирать более прочные продукты для чернового пола с гарантией на весь срок службы дома.

Современные высокопроизводительные инженерные деревянные панели имеют передовые «рецепты» высокой плотности древесины и сложные технологии смолы, которые помогают им создавать исключительно прочную основу для твердой древесины, плитки, камня и вас.

• Жесткость: Насколько панель будет прогибаться вверх и вниз.

​ В то время как важно, чтобы черный пол был прочным, чтобы выдерживать вес, распределенный по его поверхности, жесткость панели также важна для обеспечения того, чтобы черный пол оставался плоским и ровным. Жесткость панели чернового пола играет важную роль в том, насколько домовладельцы довольны своим готовым полом.

Плотность древесины и состав смолы в инженерных деревянных панелях играют роль в жесткости панели так же, как и в определении прочности. Высококачественные панели, такие как основание пола AdvanTech ^® , также имеют специально спроектированный рисунок ориентации древесных стружек, используемый в производстве для обеспечения оптимальной жесткости, помогающей устранить провисание пола.

• Удерживающая способность крепежа: Насколько хорошо черный пол удерживает гвозди, шурупы или скобы .

Некоторые товарные напольные покрытия могут со временем утратить свою способность удерживать крепеж на месте, особенно при воздействии влаги во время строительства. В ходе уникального производственного процесса каждая древесная стружка, используемая для изготовления панелей основания AdvanTech, покрывается передовыми влагостойкими смолами, которые не только повышают ее влагостойкость по всей панели, но и создают прочную связь материала на каждом квадратном дюйме панели.

Такая конструкция панелей и производственный процесс помогают панелям AdvanTech захватывать и удерживать крепежные элементы на месте, чтобы снизить риск перемещения между черновым полом, балками и напольным покрытием, из-за которого возникает скрип.

Выбор крепежа с винтовым стержнем или круглого стержня вместо гвоздей с гладким стержнем также может помочь снизить вероятность ослабления креплений и возможности движения, которое со временем может привести к скрипу. Выбор панели с направляющей для крепления, чтобы обеспечить правильное расстояние и избежать «зазоров» или неуместных креплений, которые могут не попасть в балки, является еще одной передовой практикой.

• Влагостойкость: Выдерживает условия на рабочем месте.

Черновой пол более низкого качества может набухать или расслаиваться под воздействием воды во время строительства. Это может привести к неровным панелям, что со временем может привести к ослаблению соединений и креплений, что увеличивает вероятность скрипа. Шлифование вздутых, неровных панелей во время строительства является обычной практикой, но это может привести к дорогостоящим задержкам строительства. Панели, изготовленные с использованием ингредиентов и процессов нового поколения, делают эти высокоэффективные панели настолько влагостойкими, что на них распространяется 500-дневная гарантия отсутствия шлифовки.[1]

Не все инженерные деревянные панели одинаковы. Основание AdvanTech ^® — это единственная конструкционная инженерная деревянная панель с задокументированными расчетными значениями, превышающими минимальные требования кода (PS 2-10). В отчете об оценке услуг ESR-1785 сообщается, что панели AdvanTech обладают большей прочностью, жесткостью и способностью удерживать крепеж, чем панели OSB или фанеры той же толщины.

На самом деле, именно компания AdvanTech 20 лет назад представила эту «третью категорию» черновых полов, характеристики которых существенно отличаются от обычных OSB и фанеры.

Как приклеить панели чернового пола к балкам

Клеить или не клеить? Ответ: Клей. Хотя использование клея для чернового пола (или клея для чернового пола) не требуется по нормам, это стандартная практика, которая может помочь предотвратить скрип пола за счет уменьшения вероятности смещения в месте соединения панели с балкой. Качественный клей для чернового пола также повысит общую жесткость пола.

Качественный клей для чернового пола также повысит общую жесткость пола.

Погода может играть важную роль в том, насколько хорошо работают традиционные клеи, наносимые картриджем. Важно хранить клей при правильной температуре, особенно в холодные месяцы. Клеи следует хранить в тепле в течение зимы, потому что в холоде они плохо прилипают и становятся трудными в использовании, что может привести к плохому нанесению.

Традиционные строительные клеи в картриджах труднее использовать в холодную погоду, что замедляет процесс установки и делает работу более сложной, чем она должна быть. Но использование пенополиуретанового клея типа AdvanTech 9Клей для чернового пола 0406™ быстро и легко наносится. Он может прилипать к влажной и замороженной древесине и покрывать в восемь раз больше панелей за банку.[3]

Клей для чернового пола AdvanTech сначала представляет собой пену, а затем превращается в высокопрочный гелевый клей. Он создает соединение, которое выходит за рамки отраслевых стандартов производительности[4] и является настолько прочным, что при использовании с черным полом AdvanTech в составе узла основания AdvanTech™ на него распространяется гарантия отсутствия скрипа[5].

Перед нанесением клея убедитесь, что на поверхности нет стоячей воды и нет масла и жира. Наносите клей только на 2-3 панели за один раз. С клеем для чернового пола AdvanTech у вас есть 20 минут открытого времени для установки панелей.

Клей для чернового пола AdvanTech быстро и легко наносится. Это важно, потому что более легкая установка означает лучшее применение, что приводит к более жестким полам.

Уникальный синий цвет клея AdvanTech для чернового пола позволяет точно видеть, где и сколько клея. Это отличная функция для обеспечения правильного и достаточного применения. Посмотрите полное обучающее видео по применению на AdvanTechSFA.com.

И последнее, но не менее важное

Дважды проверьте свою работу. Перед осмотром рамы пройдитесь по настилу черного пола в поисках отсутствующих креплений и любых возможных несоответствий.

Принятие оптимальных мер по созданию тихого чернового пола означает, что вы можете дать домовладельцам душевное спокойствие, избегая скрипов и скрипов, которые могут мешать повседневным заботам.

---

[1] Применяются ограничения и запреты. Для получения подробной информации см. www.huberwood.com/advantech/ ResidentialWarranty.

[2] Подробности см. в Отчете службы оценки, опубликованном Управлением службы оценки Международного совета по коду, ESR-1785.

[3] Покрытие: одна 24 унции. банка клея AdvanTech для чернового пола дает примерно 400 погонных футов гелеобразного клея с валиком ½ дюйма по сравнению с нанесением 28 унций. картриджный клей на валике 3/8 дюйма. Покрытие варьируется в зависимости от размера гранул и погодных условий.

[4] Превышает ASTM D3498; испытания на склеивание в сухом, влажном, замороженном состоянии и с заполнением зазоров.

[5] Применяются ограничения и запреты. Подробную информацию о требованиях к сборке чернового пола AdvanTech см. в разделе «Гарантия отсутствия скрипа».

Какие шурупы использовать для основания пола из фанеры и OSB: полное руководство

Фанера и OSB — два наиболее распространенных материала для устройства пола. Многие люди используют гвозди в фанерном и OSB черновом полу, но гвозди часто не создают герметичного соединения. Шурупы лучше всего подходят для крепления чернового пола и минимизации прогиба. Но какие шурупы лучше всего использовать для чернового пола из-за множества типов шурупов?

Существует множество типов шурупов для фанеры и чернового пола из ОСП. Вы захотите использовать шурупы № 8 1-1/2 дюйма для дерева, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга, чтобы прикрепить 5/8-дюймовый черновой пол OSB к балке пола или ферме пола. Для 3/4-дюймовой фанеры было бы лучше использовать 2-дюймовый шуруп для дерева, чтобы учесть дополнительную толщину. Вы также можете использовать шурупы, чтобы устранить скрип в черновом полу, вызванный движением чернового пола по гвоздям.

Выбор винтов требует должной осмотрительности. Это больше, чем просто пойти в хозяйственный магазин и выбрать материалы. Мы подробно объясним критические соображения в этой процедуре.

Итак, чтобы узнать больше о шурупах для фанеры и OSB, продолжайте читать.

Почему важен осмотр дома

Включите JavaScript

Почему важен осмотр дома

Черный пол: шурупы или гвозди?

Шурупы лучше подходят для качественной работы с черновым полом, чем гвозди. Винты создают более прочные соединения, а также менее разрушительны. Забивание гвоздей разрушит мягкую фанеру или ОСП. Это приведет к ослаблению шва и, в конечном итоге, к скрипу чернового пола.

Привлекательность использования гвоздей при установке фанеры или OSB довольно высока. Гвозди относительно проще в использовании. С помощью пневматического гвоздезабивателя вы можете забить несколько гвоздей за один раз. Таким образом, для многих людей это самый удобный вариант. Кроме того, гвозди относительно дешевле шурупов. Таким образом, при работе с ограниченным бюджетом есть естественная склонность отдавать предпочтение гвоздям, а не шурупам.

Тем не менее, несмотря на эти преимущества, лучше использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы имеют дополнительное преимущество: они не выкручиваются и не вызывают скрипа пола при ходьбе по полу.

Вот несколько причин, почему шурупы лучше гвоздей :

1. Крутящий момент

Фанерный пол должен всегда быть тихим. К сожалению, случайный скрип всегда связан с гвоздями. Секретная формула герметичных соединений с помощью винтов – резьба. Поэтому они прочно держатся в фанерном или OSB полотне, не оставляя места для расшатывания.

Поскольку шурупы вгрызаются в древесину, они создают недостижимый крутящий момент при использовании гвоздей. Следовательно, если в фанере есть слабость, она будет решена затяжкой винтов.

При использовании гвоздей происходит обратное. Вместо улучшения соединения существует большая вероятность ослабления фанеры. Использование гвоздей без пневматического гвоздезабивателя также побудит вас забить их в фанеру. Тем самым вы вносите слабость в сустав. Через некоторое время фанера начнет двигаться, так как стыковочный шов уже ослаблен.

2. Легко снимается

Иногда в будущем может потребоваться снять плату или заменить некоторые детали. В таком случае винты облегчат снятие, так как вам нужно будет только открутить их дрелью.

Даже если вы ошибетесь при установке, он может удалить винты. Однако удаление гвоздей может быть утомительным и повредить материал основания, если вы не будете осторожны.

3. Удобство

В работе по дереву меньше соединительных деталей, чем шурупы. Благодаря своей структуре они легко проникают в фанеру, не требуя чрезмерных усилий.

Поэтому мы рекомендуем всегда использовать шурупы вместо гвоздей, за исключением случаев, когда это почти неизбежно. Это будет стоить дороже, а также потребует больше опыта для установки шурупов, но это будет стоить всех вложений, поскольку ваш черный пол будет устойчивым к скрипу так долго.

Как правильно выбрать шурупы для дерева

Мы объяснили, что шурупы на голову выше гвоздей в проектах фанерного чернового пола. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, можете ли вы использовать любой тип винта, который легко доступен.

Материал

На рынке вы встретите винты из стали, бронзы, латуни или алюминия. Большинство шурупов, которые обычно используются в деревянных проектах, изготовлены из стали. Этот материал твердый и создает плотные соединения, поэтому фанерные черновые полы пользуются огромной популярностью.

Стальные шурупы также не переоценены, несмотря на их достаточно высокую ценность в отношении прочности и долговечности. Они также доступны в различных размерах. Таким образом, вы должны согласиться на стальные винты для вашего проекта фанеры.

Есть и другие важные соображения, такие как коническая форма или нет. Конический винт популярен благодаря своей высокой прочности при интенсивном давлении. Если фанера достаточно плотная по толщине, вы можете использовать шуруп для гипсокартона №8. Они прочны и относительно дешевле, чем старомодные конические винты.

Выберите головку шурупа с выпуклостью

Также необходимо обратить внимание на головку шурупа, так как она является жизненно важным фактором, определяющим окончательный вид фанерного проекта. Некоторые будут тонуть вровень, а другие не могут. В зависимости от ваших предпочтений, выберите свой идеальный вид.

Винты с полукруглой головкой идеально подходят для крепления чернового пола к балкам пола. Головка стекляруса зенкуется для гладкой отделки с гладкой подкладкой для готового пола.

Еще одним преимуществом является то, что не нужно сверлить отверстия. Сверление занимает много времени, и если вы сможете найти способ обойти этот процесс, тем лучше. Диаметр шурупа составляет примерно ¼ дюйма, и поэтому он проникает сквозь поверхность фанеры даже без отверстия. Атрибут также является ключевым для твердых соединений.

Головка утоплена и имеет вогнутую форму для облегчения погружения в фанеру. Это также помогает в распределении стресса, что имеет первостепенное значение для здорового сустава. Такие шурупы идеально подходят для гипсокартона и фанерных полов.

Выбор правильного типа головки

Выбор правильного типа привода также имеет большое значение для определения прочности соединения. Привод определяет, как винт будет двигаться внутри поверхности фанеры. Таким образом, все дело в распределении крутящего момента в процессе завинчивания.

Головной привод Philips

Названный в честь американского бизнесмена Генри Ф. Филлипса, винт легко подходит к отвертке. Его форма означает, что водитель вводит огромный крутящий момент. Поскольку биты отвертки или отвертки легко отрываются, поломка головки винта уменьшается.

Таким образом, применение дополнительного крутящего момента сверх определенного порога будет противодействовать движению водителя с конструкцией Philips. Он будет выталкиваться наружу, а не дальше внутрь, что может сломать головку винта.

Это не идеальный шуруп для самодельных работ из фанеры. Тем не менее, если вы ищете сверхплотное соединение, привод обеспечит именно это. Одна из проблем с винтами с крестообразным шлицем заключается в том, что они имеют тенденцию сдираться, что затрудняет их удаление.

Это приводит нас к винтам Torx.

Привод Torx, также известный как «Звездочка»

Винты с приводом Torx изготовлены в США и улучшают вид квадратного привода. В то время как Robertson имеет четыре контактных точки, Torx имеет 6. Таким образом, отвертка крепче удерживает винт, что облегчает передачу дополнительного крутящего момента.

Таким образом, он образует более прочные соединения, чем все остальные три винтовых привода. Однако Torx не побуждает водителя выйти, как привод Робертсона. Следовательно, существует риск поломки головки винта.

Благодаря дополнительному крутящему моменту звездочка идеально подходит для работы с плотной фанерой. Дополнительный крутящий момент на фанере загонит винт дальше внутрь, достаточно, чтобы головка утонула.

Также обратите внимание, что из-за увеличенной площади контакта вероятность поскользнуться минимальна. Таким образом, выкручивание винтов, когда это необходимо, намного проще, чем для других приводов. Вам может понадобиться сделать это в какой-то момент, когда вы захотите заменить черный пол.

Если вы выберете привод Torx, вы потратите больше, чем средний винт Philips. Тем не менее, цена оправдана для винта, обеспечивающего дополнительный крутящий момент.

Резьба

Спиральная часть шурупа, которая входит в фанеру во время установки, представляет собой резьбу. Обратите внимание, что существуют разные типы резьбы, но в нашем случае нас интересует только бит шероховатости или гладкости.

Для проекта по производству фанеры было бы лучше довольствоваться грубыми нитями, а не тонкими. У грубой нити будут более толстые спирали, благодаря чему они легче прорезают древесину и крепче цепляются.

Покрытие

Недорогие винты обеспечивают защиту от влаги, вызывающей ржавление и ослабление. В основном винты, которые вы используете, будут либо покрыты, либо покрыты металлом.

Почти все винты покрыты каким-либо защитным материалом. Помимо гальванического покрытия, они также могут быть покрыты дополнительным слоем цинка для дополнительной защиты от влаги.

Но некоторые покрыты блестящим слоем цинка или золотисто-желтым покрытием. Иногда также используется черный слой оксида фосфора.

Какие шурупы следует использовать для фанеры?

Крепежные детали WoodPro AP8X112-5 T20

Эти шурупы популярны при выполнении работ по дереву в первую очередь из-за их надежности, долговечности и простоты использования. Они имеют острый конец, который плавно входит в древесину без необходимости приложения чрезмерной силы.

Резьба шурупов легко прорезает OSB и фанеру. Таким образом, вы быстро завершите свой проект, работая с этими винтами. Они являются одними из наиболее эффективных по времени типов, особенно для крупных проектов.

Кроме того, крепежные детали оснащены приводом Torx, который лучше всего передает избыточный крутящий момент. Шесть точек приводной головки Torx исключают возможность соскальзывания привода. Поэтому с ними легче работать, чем с обычными винтами с крестообразным шлицем, которые часто проскальзывают.

Кроме того, с крепежными элементами WoodPro вы вряд ли столкнетесь с проблемой коррозии. Винт имеет покрытие для защиты от ржавчины с E-покрытием PPG. Таким образом, они пригодны для использования в местах с повышенной влажностью.

Если вы новичок в укладке фанерных полов, вам обязательно подойдут эти шурупы. У них довольно длинный хвостовик, благодаря чему даже любой новичок в работе с деревом сможет без труда вбить их. Кроме того, вы можете быть уверены, что фанера не расколется.

При выборе шурупов для фанеры мы учитываем несколько важных соображений. Далее мы рассмотрим некоторые из лучших марок винтов, которые вы можете использовать для своего проекта по фанере.

Шуруп с плоской головкой и крестообразным шлицем из нержавеющей стали с ксилановым покрытием

До сих пор мы рекомендовали блестящие и золотистого цвета винты. Мы представим шуруп темного цвета, но с ключевыми характеристиками высококачественного шурупа.

Модель имеет тусклый блеск из-за ксиланового покрытия. Покрытие представляет собой винт из высококачественной нержавеющей стали, выдерживающий воздействие влаги и не ржавеющий. Дополнительное покрытие дополнительно повышает его влагостойкость и увеличивает его долговечность.

Выбирайте эту модель, если вы живете во влажном районе или вблизи соленого водоема. Он оттолкнет всю влагу. Он не ржавеет и остается герметичным даже после воздействия воды. Они прочные и ударопрочные благодаря головке Philips.

Головка Phillips Bugle с крупной резьбой (BCP439)

Хотя эти шурупы в основном предназначены для монтажа гипсокартона, их также можно использовать для OSB или фанеры. Поскольку шурупы для гипсокартона ввинчиваются в деревянные стойки, они также подходят для чернового пола.

Винты имеют стеклянную головку, что важно при монтаже фанеры заподлицо. Кроме того, они имеют острый конец, что делает их идеальными для самостоятельного сверления.

Их плоская головка означает, что винт погружается ровно. У них дисковод Филипс. Таким образом, вы не рискуете сломать им головки при закручивании.  

Ищете сверхпрочный шуруп, способный выдержать даже самые суровые условия? Изготовленные с черным фосфатным покрытием и крупной резьбой, вы также можете использовать эти шурупы для гипсокартона для крепления фанерного основания. Кроме того, они пригодятся 19Пакет из 5 предметов, так что у вас всегда будет то, что вам нужно.

Сколько шурупов в листе OSB или фанеры размером 4 x 8 футов

При креплении чернового пола из OSB или фанеры вы должны использовать шуруп через каждые 8 ​​дюймов вдоль балки пола или фермы. Итак, вам понадобится 12 шурупов на 8-футовой длине OSB или фанеры. Если ваши балки пола или фермы имеют 16 дюймов по центру, вам понадобится 48 винтов на лист 4 × 8. Если ваши балки пола или фермы имеют 24 дюйма по центру, вам понадобится 36 винтов на лист 4 × 8.

Можно ли использовать шурупы для основания пола

Возможно, вы подумываете об использовании шурупов для крепления пола внутри вашего дома. Тем не менее, использование палубных шурупов для крепления черного пола не обязательно.

Обычно винты для настила имеют длину 2 1/2 или 3 дюйма и слишком длинные для крепления основания. Вам понадобится только шуруп №8 длиной 1 1/2 дюйма для OSB толщиной 5/8 дюйма или не более 2 дюймов для фанеры толщиной 3/4 дюйма. Кроме того, палубные винты имеют покрытие, которое помогает защитить винт от внешнего воздействия, что не требуется в помещении.

Шурупы для пола также будут стоить дороже, чем шурупы, необходимые для вашего чернового пола. Если у вас не завалялось несколько шурупов от оставшегося проекта, вы можете сэкономить немного денег на покупке оборудования.

Можно ли использовать шурупы для гипсокартона на черновом полу

Во время строительных или ремонтных работ часто возникает вопрос, можно ли использовать шурупы для гипсокартона для крепления чернового пола. Вы можете использовать шурупы для гипсокартона, чтобы прикрутить OSB или фанерный пол, при условии, что шуруп для гипсокартона имеет вес 8.

Большинство шурупов для гипсокартона представляют собой шурупы с утяжелением 6, которые на один размер меньше, чем шурупы с утяжелением номер 8. Если вы покупаете шурупы для гипсокартона для крепления черного пола, убедитесь, что вы покупаете шуруп с правильным весом.

Крепление надувных полов (сделай сам)

Обновлено: 17 июля 2019 г.

Исправьте надувные полы, добавив перемычки, добавив слой фанеры или добавив стену или балку.

Следующий проект›

Семейный Разнорабочий

Мы покажем вам три способа сделать ваш надувной пол более жестким: добавить перемычки, установить фанеру вдоль балок и добавить стену или балку под полом. Любой из трех может решить вашу проблему, в зависимости от вашей ситуации. Это не много работы и не дорого.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Время

Полный день

Сложность

Новичок

Стоимость

90–1705

35

350710

Проверьте пол перед началом работ.

Решение A: Добавьте перемычку

Прибейте стальную перемычку между балками.

Решение B: Добавьте фанеру

Прикрепите фанеру (CDX или BC) к нижней стороне балок пола.

Решение C: Добавьте стену или балку

Постройте стену или поместите балку под балки.

Много лет назад, работая плотником, я помог укрепить надувной пол, прибив новые 2×10 к каждой из 2×10 балок, которые поддерживали пол. Это была сложная и дорогая работа: работая в недостроенном подвале под надувным полом, мы должны были удалить водопроводные и электрические линии, проходящие через балки, а затем снова запустить линии после того, как новые 2×10 были на месте.

Сработало. Складывая балки вдвое, мы вдвое сокращаем их «прогиб» (расстояние, на которое они прогибаются под весом). Пол практически не подпрыгивал, и клиент остался доволен. Но теперь я знаю, что мы могли бы сделать этот пол таким же жестким — даже еще более жестким — с гораздо меньшими трудностями и затратами .

Эта статья покажет вам три лучших способа уменьшить отскок от пола. Вы можете укрепить пол только в одной комнате или в любом количестве комнат. Методы, которые мы рассмотрим, делают этажи жестче , но не обязательно прочнее . Если ваши полы упругие, а также заметно провисают, вероятно, они слишком слабые. Вам может понадобиться помощь инженера-строителя, чтобы решить эту проблему, но начните со звонка своему местному строительному инспектору, чья консультация бесплатна.

Вам не нужны никакие специальные навыки или инструменты, чтобы сделать ваши полы более жесткими, и все материалы легко доступны в домашних центрах. Исправления, которые мы покажем, работают как для цельнодеревянных балок, так и для деревянных двутавровых балок. Но есть одна загвоздка: для двух из трех показанных нами решений (Решения A и B) вам нужен доступ к балкам пола снизу. Это означает наличие недостроенного подвала, подвала с легко снимаемым подвесным потолком или доступного подполья. В противном случае придется отрывать гипсокартон или штукатурку. Третье исправление (Решение C) будет работать, даже если потолок готов.

Балки, основной структурный элемент пола, редко охватывают всю ширину дома. Вместо этого стена или балка обычно поддерживают их посередине. И если у вас есть балка, вы должны убедиться, что она не слишком слабая, прежде чем усиливать балки.

Вот простой тест: подойдите к внешней стене напротив балки. Встаньте на цыпочки, затем резко опуститесь на пятки. Здесь вы почти не должны ощущать отскока. Затем встаньте примерно на полпути между внешней стеной и балкой. Падение на цыпочках должно вызывать здесь наибольший отскок.

Наконец, встаньте возле балки. Любой отскок, который вы можете вызвать здесь, должен быть небольшим, похожим на то, что вы чувствовали вдоль внешней стены. Если результат больше похож на то, что вы почувствовали в середине пола, нижняя балка либо меньшего размера, либо недостаточно поддерживается стойками. Сначала решите эту проблему, спросив местного строительного инспектора о правильном размере балки.

Решение A: Добавьте перемычку

Прикрепите перемычку

Закрепите металлическую перемычку с помощью 1-3/8-дюйм. гвозди вешалки балки. Для каждой части моста требуется четыре гвоздя, по два на каждом конце.

Легко сделать; скромное улучшение

Мосты снижают «прогиб» (насколько балки изгибаются) примерно на 50 процентов. Его легко и недорого установить (1 доллар за балку за два ряда перемычек), но он не так эффективен, как другие решения.

Мосты, или «крестовые распорки», позволяют распределить вес балок. Когда шаг падает на одну балку, часть силы передается на соседние балки. Даже если у ваших балок уже есть ряд перекрытий в центре пролета, добавление ряда с каждой стороны существующего перекрытия сделает пол более жестким.

Это решение не делает пол таким же жестким, как другие решения, но поскольку оно относительно простое и недорогое, вы можете сначала попробовать его. Если вы не получили желаемых результатов, вы все равно можете попробовать другое решение.

Начните с проверки оригинальной перемычки. Если какой-либо из них ослаблен, добавьте несколько гвоздей или шурупов, чтобы закрепить его. Добавьте ряд новых перемычек в обеих точках одной трети пролета. Например, если длина ваших балок составляет 12 футов, поместите перемычки на расстоянии 4 и 8 футов от стены фундамента. Если в центре пролета нет перекрытия, установите ряд и там.

В домашних центрах доступны металлические перемычки такой длины, чтобы они подходили между балками, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюйма друг от друга.

Решение B: Добавьте слой фанеры

Прикрутите фанеру к балкам

Привод 1-1/2 дюйма. винты для гипсокартона через фанеру и в балки. Винты должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Умеренно сложный; умеренное улучшение

Добавление фанеры сокращает прогиб примерно на 80 процентов. Это делает пол жестким, не создавая препятствий в подвале, но это дороже (от 8 до 12 долларов за балку), чем другие методы, и не будет работать, если к нижней стороне балок подключены водопроводные или электрические линии.

Когда балка изгибается вниз, нижний край слегка изгибается в одну или другую сторону. Слой 3/4 дюйма. фанера, прочно прикрепленная к нижней стороне балок, помогает предотвратить изгиб из стороны в сторону и придает полу жесткость.

Чтобы это крепление работало хорошо, верхние края балок должны быть прочно прикреплены к черному полу. Скрипы в полу обычно означают, что черновой пол отошел от балок. Если ваш черный пол сделан из фанеры и почти не скрипит, вы получите отличные результаты. Если вашему дому больше 30 лет, ваш черный пол, вероятно, сделан из отдельных досок. Вы все еще можете получить хорошие результаты с таким черным полом, если доски плотно прилегают друг к другу. Но если между досками большие щели или пол сильно скрипит, это исправление будет менее эффективным.

Прочное соединение между новой фанерой и нижней стороной балок имеет решающее значение; вам понадобится много шурупов и строительного клея. Начните с шлифовки нижней стороны каждой балки крупной наждачной бумагой (зернистостью от 60 до 80). Двух-трех проходов наждачной бумагой достаточно, чтобы оставить шероховатую, чистую поверхность для клея.

Затем приклейте и прикрутите фанеру к балкам. Фанера проходит параллельно балкам, а не поперек их. 8 футов. длинные листы располагаются по центру пролета, оставляя торцы балок открытыми.

Если вы хотите позже прикрепить гипсокартон к потолку, вам придется установить полосы шириной 3/4 дюйма. фанера или 1×4 к нижней стороне открытых концов балки. Вы можете использовать фанеру CDX или фанеру BC, у которых одна гладкая сторона. Убедитесь, что строительный клей, который вы используете, рекомендован для черновых полов.

Решение C: Добавьте стену или балку

Вырежьте отверстие в стене для балки

Вырежьте «карман» в фундаментной стене для поддержки конца балки. Начните с циркулярной пилы, затем сделайте все остальное холодным зубилом. Это пыльная и медленная работа, если стена из монолитного бетона. Легче, если стена представляет собой пустотелый бетонный блок, но вам нужно заполнить бетоном блок, на который будет опираться балка (сначала набейте стену газетами, чтобы влажный бетон не вытек через блок). Чтобы избежать всех этих хлопот, вместо этого вы можете разместить столб рядом с фундаментной стеной — фундамент не нужен, потому что столб будет опираться на фундамент стены.

Добавьте глубокий фундамент для каждой стойки

Залейте фундамент для каждой стойки, сначала вырезав 20 x 20 дюймов. отверстие в бетонном полу с помощью циркулярной пилы и каменной пилы. При резке бетона надевайте защитные очки и пылезащитную маску. Затем выкопайте яму глубиной 8 дюймов и залейте ее бетоном.

Более сложный; большое улучшение

Стена или балка сокращают дезертирство на 90–98 процентов, в зависимости от того, где они расположены. Это делает пол очень жестким, но создает препятствия в вашем подвале. Это стоит от 3 до 5 долларов за лагу.

Чем больше расстояние, которое проходит балка без опоры, тем сильнее она прогибается. Сооружая стену под лагами, вы разделяете пролет. Верхний этаж будет самым жестким, если вы поместите стену посередине балок.

Если вы строите стену для поддержки балок, обязательно поместите стойку прямо и плотно под каждую балку. Если в стене будет дверной проем, поместите двойную перемычку 2×6 над черновым проемом двери.

Балка сделает ваш подвал более открытым, но установка балки требует много работы. Балка, состоящая из двух 2×12, должна поддерживаться регулируемыми металлическими стойками или деревянными стойками 4×4 через каждые 10 футов, и вам нужно будет залить опоры для этих стоек, на которые они будут опираться.

Если у вас есть двутавровые балки, не забудьте добавить блок 2×4 между стеной или балкой и черным полом у каждой балки.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Молоток
• Защитные очки
• Стремянка
• Рулетка

Для раствора B вам также понадобится пистолет для герметика, циркулярная пила и шуруповерт. Для решения C вам также понадобится циркулярная пила с лезвием для каменной кладки, лопата, холодное долото и затирочный шпатель.