Это удобно и бесплатно

Как открутить гусак от смесителя. Подвод электроэнергии к потребителю

Самым распространённым и простым способом исполнения электрического ввода в частный дом является воздушный, проще говоря – с опоры на изоляторы, с изоляторов – через стену в дом. Данный способ хорош тем, что он удобен как в эксплуатации и ремонте, так и в плане контроля за его состоянием – визуально.

Марки изоляторов . В настоящее время выпускается несколько нескольких типов изоляторов: ТФ-12, ТФ-16, НС-16, РФО-12, РФО-16 и др. Цифра здесь обозначает диаметр крюка изолятора. Для большей прочности конструкции лучше выбрать изолятор с диаметром крюка от 16 мм.

Если стены дома деревянные , то крюки изоляторов крепят на бруске из дерева толщиной не менее 6 см, который, в свою очередь крепится на стене на высоте не менее 2,75 м. Провода с изоляторов в дом нужно заводить в изолированных трубках из пластика или резины, на концы которых одеваются фарфоровые воронки (на наружные) и втулки (на внутренние). Щели, зазоры вокруг трубок замазываются раствором или гипсом. Провода должны идти в разных трубках, “в разбежку” – не менее 10 см друг от друга, если дом деревянный.

Если же дом кирпичный , изоляторы крепятся в специально подготовленных отверстиях с помощью цементного раствора (обязательно дождитесь его полного застывания – 24 ч!). Глубина отверстий в стене должна быть не менее 10 см и иметь диаметр в примерно в 2,5 раза больше диаметра крюков. “Разбежка” проводов в этом случае в стене должна быть не менее 5 см.

В случае, когда высота дома не позволяет выполнить требования правил (высота ввода в дом не менее 2,75 м от уровня земли) применяют трубостойки (“гусаки”). Они представляют собой обычные металлические трубы Ø 20 мм для ввода 220 в. (фаза и ноль) и от 32 мм для 380 в. (3 фазы и ноль). Торцы труб необходимо обработать круглым напильником – в противном случае острые края или заусенцы могут повредить изоляцию провода, кабеля.

Трубостойка может быть выполнена через стену (простой и удобный способ), труба для ввода в дом гнётся на 90 град. – рис. А и через крышу (в случае, когда расстояние от земли до нижнего уровня трубостойки получается менее 2 м) – рис В. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Расстояние между выступающими частями дома и токоведущими проводами должно быть не менее 20 см!

Необходимо помнить что трубостойка будет испытывать нагрузку от натяжения проводов с опоры (особенно если в дом идёт 380 в). Для нейтрализации этой нагрузки применяют растяжки (обычно используется круглая сталь Ø 5 мм.), крепящие трубостойку к крыше (обычно к стропилам).

И ещё стоит напомнить из Правил Устройства Электроустановок: запрещается прокладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов!

Минимальные деревянные ответвлений и вводов в здания:

Прокладку электрического кабеля возможно выполнить двумя вариантами, воздушным и подземным. Для кого-то более приемлем второй вариант, а для кого-то он неосуществим по причине расстояния и ещё ряда условий. И потому, наиболее часто владельцы загородных домов предпочитают выбрать воздушный способ прокладывания электропроводов от до своего жилья.

Начальный этап

Сложно представить коттедж или загородный дом без электричества. Организация подведения энергии в жилое строение – дело очень ответственное, потому что от результата зависит надежность электропитания дома и, самое главное, его безопасность. Работы по подключению частных домов к должны выполняться только специалистом учреждения, в собственности которого она находится. При выборе воздушного пути прокладывания кабеля понадобится трубостойка. Для ввода электричества на участок без этой вещи не обойтись. Она представляет собой полую металлическую трубу, которая предназначена для креплений и подвешивания кабелей и проводов.

Не отступая от правил

Правилами допускается на подобных специализированных стойках монтировать и прочее оборудование, в число которых входят приемо-передающие антенны. Кстати, трубостойка для ввода электричества может понадобиться и при подземном методе подводки. Ведь если расстояние от земли до ввода в постройку меньше 2,75 метра, вот тогда также потребуется её применение. Это нужно для того, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам, а только её длина обеспечит расстояние от поверхности земли до места ввода.

Подробнее об использовании

Трубостойка для ввода электричества – это отрезок трубы, загнутый сверху, который крепят на крыше или же на верхней части стены дома. Оттуда же этот предмет может заходить внутрь. Для того чтобы вмонтировать трубостойку на крышу, используют стальные растяжки. К стене же её крепят с помощью скоб и шурупов. Через конец трубы вводятся и выводятся провода как в здание, так и из него. В буквальном понимании трубостойка для ввода электричества является точкой входа электрокабеля в здание, откуда он будет подведён далее к энергопринимающим устройствам.

Конкретная и основная задача этой вещи, именуемой иногда в среде электриков «гусаком», – защита объекта, то есть в данном случае – жилого строения, от любых потенциальных рисков возгорания, плюс это также гарантия надежной защиты и содержания проходящего внутри силового кабеля в целостности.

Подведение к участку

Если расстояние между ЛЭП и домом больше 20 м, то необходимо ставить дополнительную трубостойку для ввода электричества, примерно где-то посередине этого промежутка. Это позволит избежать обрыва кабеля от собственной тяжести или же от воздействия окружающей среды, например от сильного ветра и прочих осадков. Между точками протягивают специальный трос, который предотвращает провисания провода. Проводник к нему крепят при помощи хомутов. Если требуется протяжка кабеля над проезжей частью, то высота его над землёй должна быть от 6 метров и выше. Над дорогами для пешеходов допускается его от 3,5 метра и выше, но ни в коем случае не ниже этого значения. Запрещена проводка сквозь деревья и кустарники.

Нюансы воздушной прокладки

Специальная металлическая труба-стояк используется одновременно и как канал для кабеля, и как опора, служащая для крепления изоляторов. Потому что монтировать их к ней значительно удобнее и проще, чем к стене здания. Для присоединения и надёжной фиксации подходят саморезы, болтовые зажимы и любые другие крепежи для металла. Трубостойка для ввода электричества должна быть присоединена к проводу заземления. От поверхности крыши кабель располагают не ниже двухметрового промежутка. Собственно, что касается проводов, то применимы любые виды, соответствующие по своим характеристикам требованиям

Не отходя от стандартов

Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.

Выбор электропроводки

Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный. Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже. Стоит обратить на это внимание.

Особенности монтажа

Установить трубостойку для ввода электричества можно 3-мя способами:

1. Монтаж на крыше здания.
2. На стене.
3. В виде отдельной конструкции.

В первом случае изделие монтируют прямо на крыше, труба при этом насквозь проходит конструкции кровли, и изолируется с обратной стороны посредством фарфоровой втулки. Электрощитовая при таком варианте организована внутри здания. Сложность подобной сборки касается необходимости проделывания сквозного отверстия в крыше и его последующей герметизации.

Во втором случае трубостойку устанавливают непосредственно на стене строения. Проходя сквозь перегородку, внутри она входит в щиток. Там и организуют первичное распределение электролиний на объекте. Этот вариант установки считается более простым и безопасным, по причине того, что силовой кабель проложен через несгораемую часть стены.

И оставшийся вариант считается наиболее распространённым. Состоит конструкция из 2-х столбов, один из которых предназначен для энергопринимающего агрегата электрощитовой, а второй – это трубостойка для ввода электричества на участок. Конструкцию монтируют на границе территории и обеспечивают обычное подключение электричества на объекте. При таком способе точка ввода электричества полностью отделена от дома. Этим и объясняется его востребованность.

Технические моменты

В каждом из перечисленных вариантов трубостойка представляет собой отдельное инженерное сооружение, обладающее собственными специфическими особенностями и соответствию требованиям относительно объектов. С учётом вышеперечисленного можно выделить основное: трубостойка для счетчика требует особенного внимания к конкретным конструктивным элементам:

1. Изоляция подключаемого кабеля.
2. Выбор изоляторов: фарфоровые изоляторы и прочие системы (с учётом особенностей объекта).
3. Форма трубы. Изгиб под нужным углом зависит от метода монтажа, к примеру, в стену она входит под углом 90 градусов с выводом на энергопринимающее оборудование.

Дополнительные нюансы

Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи. В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии – это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.

Надёжность в первую очередь

Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.

Предварительные шаги

Начало ввода электричества на участок – это, прежде всего, документированное согласование проекта и получение разрешения после рассмотрения всех технических условий в энергоснабжающей организации. После того, как «добро» на план работ от вышеупомянутой инстанции получено, можно приглашать специалиста, который произведёт монтаж электропроводки согласно заверенному документу. Ввод электричества в частное строение предусматривает установку всех компонентов внутренней сети. Монтируются счётчики и распределительные устройства. Собственно говоря, подведение ввод в дом электричества выполняется силами подрядных организаций.

Дизайнерская трубостойка

Рассмотрим ситуацию, когда технические условия владельцем участка уже получены и теперь надо подключить дом к сети, но высота трубостойки для ввода электричества не позволяет вписать её в ландшафт не испортив внешнего вида участка. В этом случае вы можете нанять специалистов, которые изготовят для вас индивидуальную трубостойку, которая сохранит гармонию вашего участка, и не выбьется из его стилистики. При этом всем техническим условиям она будет полностью соответствовать. Как вариант: выполнив трубостойку внешне «под берёзку» или в виде абстрактной фигуры, мастер-дизайнер замаскирует вмешательство цивилизации и не испортит эстетику вашего отдыха.

Самостоятельная установка

Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.

При установке в трубостойку продевают либо тросик трос диаметром 3-4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.

К стене трубостойку прикрепляют с помощью скоб и шурупов. Для этого в бетонных, как и в кирпичных стенах, специально устраивают гнезда для шурупов, как для крюков под изоляторы. Болтовые соединения, необходимо выполнять с применением стопорящих дополнений, таких как контргайки, пружинящие шайбы, проволока. Эта предосторожность точно не будет лишней, так как установленная на крыше или даже на стене трубостойка будет подвержена частому раскачиванию от воздействия ветров, вследствие чего не исключается самоотвинчивание гаек. И ещё, помимо этого, все болтовые соединения по окончании монтажа ввода необходимо обильно смазать для защиты от коррозии техническим вазелином или какой-либо другой смазкой.

Электричество в гараже штука полезная и дает возможность использовать различный электроинструмент и оборудование — вроде станка, компрессора или электродвигателя например. Можно многое сделать самому.

Как провести электричество в собственный гараж?

Провести электричество в гараж очень просто, главное чтобы рядом была линия электропередач, а если у вас частный дом или электрощиток в собственности — все вообще просто!

Нам понадобится бронированный кабель. Прокладываем его в гараж до того места, где в гараже будет установлен электрощит, от которого мы будем разводить электропроводку.

Удешевить весь процесс можно, так как бронированный кабель дорогое удовольствие. Можно вместо него проложить обычный ВВГ кабель, который нужно провести под землей, на глубине не менее 60 см.

Если рядом с гаражом находится жилой дом, то лучше всего протянуть кабель по воздуху, подвязав его к линии электропитания.

Пример «воздушного» проведения электричества в гараж от жилого дома

Не забудьте, использовать СИП кабель или другой кабель, с изоляцией устойчивой к атмосферным воздействиям. Непосредственный ввод электричества в гараж осуществляется с помощью «гусака» или изогнутой трубы, что бы предотвратить попадание воды внутрь.

Если дом или гараж сделаны из дерева, по действующим правилам безопасности электрический кабель должен прокладываться по сгораемому основанию только в металлических трубах!

Ввод электрического кабеля в гараж делается либо через отверстие в фундаменте, на глубине не менее 60 сантиметров, в которое закладывается асбестоцементная труба. Но обычно делается отверстие в стене, и провод вводится в гараж в металлических или пластиковых трубах на высоте 2-3 метров. Но помните, что кабель должен быть защищен от механических повреждений — должен быть в металлической трубе или под уголком до высоты 2.5 метра от уровня земли.

Предисловие

Электропроводка гаража может быть выполнена своими руками при условии владения основными навыками электрификации бытовых объектов.

Необходимые инструменты и материалы

Дрель Заземляющий провод Изолента Индикаторная отвертка Кабель канал Карандаш Клеммники Круглогубцы Кусачки Молоток нож Отвертки Пассатижи Перфоратор Провода Рулетка Саморезы Стремянка Тестер электрический Удлинитель Уровень Шуруповерт

Развернуть

Cодержание

Электропроводка гаража может быть выполнена своими руками при условии владения основными навыками электрификации бытовых объектов. Необходимо знать, что для подключения к внешним электрическим сетям требуется специальное разрешение энергоснабжающего органа и строгое соблюдение предписанных технических условий. Самостоятельно проведенная без разрешения электропроводка в гараже может повлечь за собой наложение штрафа в установленном законом размере.

Наружную электропроводку прокладывают вне помещений – по карнизам, навесам и стенам зданий. Сюда относят также участки проводки между постройками, освещение бассейна, гаража, бани и подсветку цветников. При необходимости используют только атмосферостойкие розетки, для монтажа которых выполняют ответвление кольцевой цепи. Сами розетки при этом располагают как можно выше.

Схема электропроводки в гараже

Схема электропроводки гаража включает в себя входные силовые кабеля, которые подключаются к электрическим счетчикам и распределительным монтажным коробкам. Затем схема электропроводки в гараж должна учитывать потребность владельца в подключении различных бытовых приборов, инструментов и ламп освещения.

Многие хозяева предпочитают положиться в данном вопросе на профессионалов. Если же вы решили сами провести электричество в гараж, вам потребуются следующие инструменты: молоток, нож, кусачки-бокорезы, дрель с набором сверл, пара отверток (крестовая и шлицевая) и отвертка-индикатор. Для пробивания отверстий и гнезд в каменных стенах пригодятся также шлямбур и скарпель (строительное зубило).

Внутри гаража установка розеток и выключателей напряжением 220 В категорически запрещена. Допустимы лишь лампы от 12 В для общего освещения, оснащенные герметичными плафонами либо подвешенные с внешней стороны гаража, где расположен оконный проем.

Как провести электропроводку в гараже своими руками

Электропроводка гаража своими руками может выполняться самостоятельно только в том случае, если уже получено разрешение на электрификацию и есть навыки подобных работ. В этой статье описаны основные принципы того, как провести проводку в гараже.

Проводить стационарное освещение в осмотровую яму также не рекомендуется: даже самый яркий свет не способен максимально осветить детали и узлы, расположенные под днищем автомобиля. В данном случае целесообразно использовать переносные фонари на аккумуляторах или батарейках.

Электропроводка в гараже своими руками включает в себя выключатель, который допустимо устанавливать только в смежных помещениях или перед воротами. Он обязательно должен быть атмосферостойким. Если под рукой нет такого выключателя заводского производства, его можно изготовить самостоятельно. Потребуется обычный накладной выключатель, круглый диэлектрический подрозетник, резиновый защитный кожух «гранат» (автолюбителям он хорошо известен) и хомутик от кожуха. Сначала отрезают верхний гофр кожуха, а образовавшееся отверстие тщательно запечатывают. Для этого из резины вырезают кружок диаметром на 2 см больше, чем отверстие в кожухе, края накладки промазывают резиновым клеем по окружности, а затем накладывают на отверстие изнутри и придавливают прессом. Если пресса нет, можно воспользоваться чуркой соответствующего диаметра: положить на нее промазанный клеем кружок резины, надеть кожух, наложить поверх кусок жести и придавить все грузом на 2 – 3 ч.

Пока клей сохнет, с внешней стороны стены гаража в удобном месте устанавливают подрозетник. Если стенка металлическая, используйте резьбовое крепление, если бетонная или кирпичная – дюбели. Далее внутри корпуса выключателя чуть выше клемм просверливают отверстие, его продолжают сквозь подрозетник и стену. Диаметр выбирают достаточным для свободного прохождения двужильного кабеля.

К установленному подрозетнику прикручивают механическую часть выключателя и приступают к монтажу электропроводки. Особых требований к электропроводке, идущей от выключателя к лампе освещения и электрическому вводу, нет. Главное, чтобы она плотно прилегала к стенам и потолку гаража, не провисала и не имела никаких соединений, даже хорошо изолированных. Тип монтажа может быть любым: открытым, закрытым или по каналам негорючих кожухов с сечением токоведущих жил не менее 4 мм2.

Как сделать электропроводку в гараже?

Перед тем как сделать электропроводку в гараже, монтаж начинают внутри помещения и стараются использовать цельный отрезок двужильного кабеля – от оконечного устройства в гараже до места подключения в щите или коробке распределения. Сначала кабель заводят внутрь гаража и удаляют оболочку, оставив 5 – 10 см до места ввода. Одну жилу (зеленую) подводят к первой клемме осветительного прибора, вторую (синюю) – к первой клемме выключателя. Оставшиеся клеммы выключателя и осветительного прибора соединяют между собой отдельной жилой (красной). По ходу монтажа электропроводка для гаража надежно крепится к элементам стен и потолка либо утапливают в штукатурку. В завершение остается собрать выключатель и надеть на него гидроизолирующий и атмосферостойкий кожух, стянув основание металлическим хомутом.

Электропитание к гаражу подводится воздушным или заранее продуманным подземным способом от общего электрощита на дачном участке либо коробки распределения, установленной после электрического счетчика. Подпитываться напрямую от столба электросети запрещено.

При вводе электричества по воздуху кабель обязательно усиливают несущей сталистой проволокой (диаметром 5 мм и выше) и закрепляют на изоляторах с помощью специальных хомутов или обрезков изолированных жил провода. Непосредственно сам кабель тянуть и накручивать на изоляторы запрещается.

После усиления кабеля приступают к монтажу электрического ввода по запланированной схеме с учетом габаритных расстояний. Проще всего закрепить крюк в стене, проделать сквозное отверстие внутрь гаража и протянуть кабель, прикрутив сталистую проволоку к надетому на крюк изолятору. Чтобы дождевая или талая вода не стекала к месту ввода, место для отверстия выбирают выше изолятора либо перед входом кабеля оставляют петлю с гребнем 5 – 15 см.

Последовательность этого процесса такова. На стойку крюка по часовой стрелке наматывают полоску плотной ткани шириной 1,2-2,5 см. На нее в том же направлении накручивают изолятор: если он не вкручивается, подмотку немного разматывают, если болтается – доматывают еще несколько слоев (то есть изолятор должен вкрутиться с усилием и плотно). Затем в бетонной или кирпичной стене проделывают отверстие на глубину около 20 см в 1,5 раза больше диаметра пятки крюка.

Туда заливают цементно-песчаный раствор и вставляют пятку крюка.

В дальнейшем его можно использовать только через 2 – 3 суток после полного высыхания и схватывания раствора.

Если стена металлическая, то к ней сначала приваривают кронштейн соответствующего размера, а уже к нему – пятку крюка.

Разводка и монтаж электропроводки в гараже

Монтаж электропроводки в гараже необходимо начинать с изучения технических условий. Иногда прямой ввод электрического кабеля сквозь стену невозможен, например, вследствие недостаточной высоты от земли, тесного соседства гаража с другими объектами или пересечения линии электропередач с искусственными и естественными преградами. Тогда на крышу или стену здания монтируют трубостойку необходимой высоты, так называемый гусак. Его изготавливают из тонкостенной стальной трубы, чей внутренний диаметр равен не менее 15 мм. В идеале он должен быть в 1,5-2 раза больше диаметра электрического провода. При этом выбор, приобретение и установку гусака лучше доверить специалистам, поскольку они смогут правильно рассчитать высоту, глубину вхождения трубостойки в перекрытие или стену, а также обеспечить номинальное противодействие усилию от натяжения линии. Разводка электропроводки в гараже в последующем производится от входного гусака.

Гусак для крепления на стене имеет изгибы радиусом около 100 мм в верхней части на 180°, в нижней – на 90°. Концы трубы должны не иметь сколов и трещин, быть очищенными от заусенцев, тщательно завальцованными и оснащенными пластмассовыми или резиновыми втулками. Все поверхности, включая внутренние, в обязательном порядке необходимо прокрасить атмосферостойкими красками. Кроме того, в самой нижней точке гусака проделывают отверстие диаметром 5 мм для удаления конденсатной влаги.

При установке трубостойки ее нижний конец вдевают в стену не менее чем на 100 мм, обеспечивая уклон 5 – 15°. Ввод трубостойки через стену считается более удобным.

Конструкция гусака для установки на крыше в целом похожа. Нижний прямой конец трубостойки также завальцовывается и оснащается эластичной втулкой, а ограничительное кольцо выполняет функцию опорной пятки и кронштейна для крепления к элементам кровли. Для удобства пятка оснащается фиксатором, обеспечивающим поворот трубостойки вокруг своей оси и выставление нужной высоты.

На завершающем этапе выполняют натяжение кабеля с соблюдением всех габаритов и технических условий для электрической линии.

Условия выбора провода по нагрузке и нагреву

Обязательно нужно соблюдать условия выбора проводов с учетом потребительских характеристик. При укладке кабеля подземным способом нагрузку на него рассчитывают с двойным запасом. Для освещения внутри гаража вполне подойдут токоведущие жилы с сечением 4 мм2 (медь) или 6 мм2 (алюминий). По всей трассе от точки подключения до оконечного устройства (то есть до выключателя и до лампы освещения) кабель не должен иметь соединений. В этом случае осуществляется выбор провода по нагреву в процессе эксплуатации. В качестве кожуха для кабеля используют бесшовную металлическую трубу со стенками толщиной не менее 2 мм или ПНД трубу со стенками толщиной 4 мм и внутренним диаметром в 1,5-2 раза больше внешних размеров кабеля. Выбор провода по нагрузке производится с расчетом вводных данных по количеству и мощности установленных внутри гаража бытовых и осветительных приборов.

В местах выхода трубопровода на поверхность с внешней или внутренней стороны здания, а также у столба используют только металлическую трубу высотой не менее 2 м от уровня земли. Идеально, если от точки подключения до места ввода кабеля труба будет цельной.

В иных случаях места стыковок необходимо оборудовать муфтами или цементно-песчаной заливкой, дабы избежать излома кабеля от неравномерной усадки или деформации элементов трубопровода. При прокладке трубы под фундаментом или сквозь него трубу доводят до распределительной коробки, но и здесь для гаража избегают внутренних соединений. Крепление трубы к монолитной стене осуществляют с помощью обычных хомутов и дюбелей, если стена металлическая – с помощью хомутов и саморезов.

Передо мной стоит задача заменить силовой кабель ввода в дом от гусака до электросчетчика. Гусак для вводного кабеля, несмотря на название, очень серьезная вещь. Это стойка из металлической трубы, на которую опускаются электрические провода с уличного столба и далее с разрывом или без идут по дому к счетчику (через вводной рубильник или напрямую).

В настоящее время для этого используется провод СИП, или алюминий сечением не менее 10 мм2.

План действий таков (жаль, но фото с места работы нету). Последовательность действий очень важна, это обеспечивает безопасность и удобство в работе.

Внимание! Работы под напряжением следует проводить только , в адекватном состоянии. Необходимо использовать средства защиты (перчатки), исправный удобный инструмент с изоляцией.

Надо понимать, что в данном случае есть две серьезные опасности:
1) Удар электрическим током на высоте, особенно, если второй рукой держаться за заземленный предмет.
2) Замыкание незащищенных проводов (фаза на ноль). В этом случае, кроме фейерверка, возможно выгорание проводов на уличной линии, проблемы на подстанции, недовольство жителей улицы. Стоимость восстановительных работ с вызовом ремонтной бригады и вышки может быть весьма высока. А потеря репутации вообще не поддается измерению.

Удар током и замыкание чаще всего происходят через инструмент, поэтому надо очень внимательно относиться к работе и взаимному расположению всех металлических предметов в зоне работы.

1. Провожу подготовительные работы. Затяжка провода в гофру, осмотр мест прохождения старого и нового провода.

2. Выключаю автоматы после счетчика. И если есть — до счетчика.

3. Лезу на гусак. Сразу определяю, где фаза, где ноль. Надо четко знать, где находится опасность. Откусываю ввод в дом старого провода. Желательно кусать сначала фазный провод. При этом стараюсь оставить как можно больше провода, который спускается от уличного столба и закреплен на изоляторах.

4. Снимаю старый провод на всём протяжении — от гусака до контактов счетчика. В доме его приходится выштрабливать перфоратором, для этого нужно питание.

5. Чтобы обеспечить временное питание перфоратора и переноски освещения, подключаюсь к проводам под напряжением на гусаке. Для временного подключения использую два автоматических выключателя и переноску, ток автоматов — 6-16А.

5.1. Определяю фазовой отверткой ноль и фазу.

Кстати, может быть, что отвертка-индикатор не покажет фазу ни на одном из проводов. Не удивляйтесь! Просто в данный момент вы возможно очень хорошо изолированы от земли. Аккуратно возьмитесь за какой-либо предмет, имеющий контакт с землёй, и индикатор заработает, как надо!

5.2. Зачищаю провод нуля. Цепляю на него автомат.

5.3. Зачищаю провод фазы. Цепляю на него второй автомат.

Зачистку проводить на минимально необходимую длину, достаточную для подключения контактов автомата.

Внимание! Провод может пружинить, болтаться, провод без изоляции можно случайно задеть инструментом или телом! Будьте осторожны!

5.4. На выводы автоматов прикручиваем вилку переноски, получаем такую конструкцию:

Автоматы играют роль и защиты, и контактов, и выключателей. Ток защиты автоматов роли особо не играет, желательно — от 10 до 25 Ампер.

6. Прокладываю новый вводной кабель от гусака к счетчику. Тут как раз нужен перфоратор — крепление кабеля, сверление стены, штробление стены в доме перед счетчиком. В данный момент происходит , т.к. счетчик не работает.

7. Подключаю счетчик. Соблюдаем фазировку. Ранее я уже писал на СамЭлектрике, и . Крышку, закрывающую клеммы счетчика, не одеваю. Автоматы в щитке не включаю. Подключение счетчика на этом не закончено.

8. Самое ответственное дело, требующее особой внимательности и опыта — соединение проводов на гусаке. Необходимо учесть два важных обстоятельства — соединения делаются на высоте и под напряжением. Внимательно прочитайте предупреждение красным в начале статьи.
Выключаем наши временные автоматы, аккуратно отсоединяем. Соединения делаются зажимом типа «Орех». Если опыта маловато, лучше подготовиться на земле, потренироваться.

9. Итак, провод на гусаке подсоединен, напряжение на счетчик подано. Не торопимся включать автоматы, проверяем фазировку.

Может, это будет интересно:

10. Включаем все автоматы. Проверяем работу электросети под нагрузкой. При максимальной нагрузке нигде ничего не должно греться и искрить. Одеваем к крышку на контакты счетчика.

Всё, дело сделано. Если что не понятно или есть что добавить — спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше — подписывайтесь на получение новых статей .

В заключение хочу добавить, что каков бы ни был опыт работы, отношение к электричеству (и к другим стихиям и энергиям — газ, небо, море, и т.д.) должно быть всегда только почтительным. Ошибки и излишняя самонадеянность могут стоить очень дорого.

Электричество — Его Величество.

P.S. 01.01.13. Важное дополнение в свете последних событий. Не поленитесь, потратьте пару минут и проверьте вводной кабель перед монтажом его на гусак. Иначе возможны проблемы, о которых говорится в статье .

Ввод СИП в дом – 25 глупых ошибок при подключении электричества.

В настоящее время воздушный ввод в загородный дом от магистрального участка линии электропередач практически всегда выполняется изолированным проводом СИП.

Кабель используется только при подземном способе прокладки. Монтаж СИП под землей, даже в защитной трубе запрещен.

В былые времена при воздушном вводе вам достаточно было купить только сам кабель или изолированные провода необходимой длины, приходил электрик с пассатижами и все это подключал на гребенку или гусак в течении получаса.

Монтаж СИП при всех его преимуществах связан с определенными трудностями и своими технологическими особенностями.

Сами вы его скорее всего подключать не будете, но вот знать основные моменты, которые нужно проконтролировать при работе электрика, все же стоит.

Выбор арматуры

Первым делом нужно определиться с материалом. Как говорилось выше, одного кабеля здесь уже недостаточно.

Придется закупить кучу арматуры, каждая из которых имеет свое обозначение. Даже сами электрики зачастую путаются в номенклатуре.

Воздушный ввод состоит из трех основных узлов:

• “узел” подключения на опоре

• “узел” подключения на фасаде дома

Сводная таблица арматуры для закупа при подключении трехфазного ввода СИП на 380В выглядит следующим образом:

Ошибка №1

Покупайте арматуру, рассчитанную именно на абонентское ответвление, а не на магистральную ВЛИ.

В техусловиях на подключение обычно прописывают универсальные зажимы, кронштейны и ленту. Ими можно делать как отпайки, так и монтировать основную ВЛИ. Вам этого не нужно.

Если ввод однофазный (220V), а не трехфазный, то для него потребуется другой анкер под два провода и всего 4шт ответвительных прокалывающих зажима.

Что нужно купить при однофазном вводе СИП:

Детальная маркировка по каждой позиции с разбивкой по производителям будет приведена чуть ниже в отдельных табличках. Рассчитать сколько все это будет стоить + заказать себе с доставкой на дом (включая сам СИП) можно – ОТСЮДА.

Какой СИП нужен для подключения дома?

Какой провод СИП использовать? Самый лучший вариант СИП-4 (4*16) – при трехфазном вводе 380В или СИП-4 (2*16) при однофазном 220В.

Чем отличаются СИП-1,2,3,4,5 между собой, читайте в отдельной статье.

Ошибка №2

Никаких тросиков для подвески здесь не требуется.

Провод же не зря называется самонесущим.

Подключение СИП на опоре

Рассмотрим каждый из узлов по отдельности. Начнем с опоры.

Во-первых, СИП на опоре нужно за что-то закрепить.

Ошибка №3

Не цепляйте провод за существующие элементы конструкций – траверсы, монтажные петли, штыри и т.п.

Это делается при помощи специального крюка или кронштейна.

Вот его спецификация от разных производителей.

Ensto

SO 279SO 253

Niled

CA 16CS 10.3

IEK

CAB 25, КАМ 1500-4000

Sicame

PA 69FCS 10.3, CS 10-2000

EKF

CA 25, SO 253

ВК

СА 25СА 1500-2000

МЗВА

СА 25МСА 2000

На опоре он крепится при помощи бандажной ленты.

Ensto

COT 37, 36

Niled

F207

IEK

ЛМ-50, СГ-20, СУ-20

Sicame

IF207

EKF

F2007.50

ВК

F20.7

МЗВА

F20

Обратите внимание, есть ленты стандартной шириной 20мм, а есть 10мм.

Также при одинаковой ширине они могут отличаться и толщиной.

Бандажная лента на опоре стягивается специальной машинкой.

Фиксация ленты происходит скрепой или бугелем.

Ensto

COT 37, 36

Niled

NC20, NB20

IEK

ЛМ-50, СГ-20, СУ-20

Sicame

CF20

EKF

C20, NC20

ВК

С20, В20

МЗВА

С20, В200

Подбирайте скрепу так, чтобы она соответствовала ширине ленты!

Ошибка №4

Для узкой ленты скрепа на 20мм уже не подойдет.

При этом следует различать разновидности скрепы и бугеля. Нельзя их считать абсолютно одинаковыми по условиям применения.

Бугель (тот что с зубчиками) монтируется на анкерных опорах магистральных ВЛИ. У него гораздо большая разрушающая нагрузка или грубо говоря, он прочнее “держит” ленту.

Что это значит? Представьте, что кто-то случайно зацепил ваш СИП и потянул его со всей дури. Ну или просто на него упало дерево.

При очень надежном креплении на опоре бугелем, СИП просто вырвет вместе с куском вашего фасада. Если же на опоре бандажная лента будет стянута скрепой, есть большая вероятность, что лента просто разойдется и “отстегнет” анкерный кронштейн от опоры.

Провод СИП упадет на землю, не повредив фасад дома. Если у вас нет в наличии специальной машинки для затяжки бандажной ленты, есть еще один вариант крепежа кронштейна на опоре – хомутом от EKF  BF 207.

Здесь всё стягивается обычным гаечным ключом без специнструмента.

Анкерные и прокалывающие зажимы

За сам кронштейн СИП цепляется анкерным зажимом.

Ensto

SO 243

Niled

DN1, DN123

IEK

ЗАБ 16-25М

Sicame

PA 5D

EKF

PA 25*100

ВК

РА 2/25S

МЗВА

PA 25*100M

В данный зажим вставляется каждая жила провода и затягивается болтами или расклинивается клином. При этом клин не нужно забивать молотком.

Все делается от руки, а в процессе натяжки клин сам должен занять свое положение.

Ошибка №5

Провода вставляются в зажим без всяких петель.

Вот так делать нельзя!

Не путайте глухой клиновой зажим НКК под голые провода АС, с зажимом под СИП.

У СИП каждая жила вставляется в свою канавку, а между ними как распорка идет клин. Два (220В) или четыре (380В) провода зашли с одного конца и вышли с другого.

Ошибка №6

Не используйте анкерный зажим от СИП-2 для монтажа СИП-4.

Анкер СИП-2 предназначен только под один провод, для СИП-4 он не годится.

Каждый конец провода на опоре должен быть закрыт изолирующим колпачком.

Ensto

PK 99.025

Niled

CE 6.35

IEK

КИ 6-35

Sicame

GPE 3

EKF

CE4-50

ВК

CE 6-35

МЗВА

CI 6-35

Обычно он идет в комплекте с прокалывающим зажимом. Именно этим зажимом и происходит подключение вашего абонентского СИП к магистральной линии 0,4кв.

Такие проколы в среднем рассчитаны на токи от 50 до 100А! Вот таблица и маркировка ответвительных прокалывающих зажимов “СИП – СИП” или “СИП – Кабель абонента”:

Ensto

Sliw 52

Niled

Р616R

IEK

ЗОИ 16-95

Sicame

TTD 151FJ

EKF

P2X-95

ВК

CT 70A

МЗВА

ОР616

Ошибка №7

При этом обратите внимание, если по улице идет ВЛ с голыми проводами, а не изолированными, то зажимы понадобятся совсем другие.

Проколы “Голая ВЛ – СИП”:

Ensto

SLIP 22.12, SLIP 22.127

Niled

N616

Sicame

NTD

EKF

N640

ВК

CTN

МЗВА

ZP1

Ошибка №8

Не разрешайте электрику подключать СИП к голым проводам банальной скруткой или бандажом!

Из-за отсутствия герметичности он быстро нахватает влаги.

Подключение проколами “СИП-СИП” можно выполнять даже под напряжением.

Главное иметь необходимые средства защиты и инструмент. При подключении зажимов проконтролируйте, чтобы у электрика был специальный держатель.

Стягивающий болт на “орехе” имеет срывную головку. При затяжке ключом очень трудно удержать зажим в нужном положении голыми руками.

Ошибка №9

Создаются такие усилия, которые обязательно его перекосят и тем самым, ухудшат контакт.

Не нужно нагромождать зажимы на магистральном СИП друг на друга и ставить их впритык.

Ошибка №10

Также не стоит делать большую разбежку, в особенности на свисающих спусках.

Начинать подключение нужно с дальнего от опоры прокола.

Далее, отступая несколько сантиметров, продвигайтесь последовательно к телу стойки. Фаза и ноль отыскиваются бесконтактным индикатором.

Ошибка №11

Следите за тем, чтобы выходящий из зажима винт не упирался в соседний провод.

Иначе при ветре он повредит изоляцию.

Ошибка №12

Кто-то считает, что после подключения вовсе не обязательно притягивать абонентский СИП стяжками к общей магистрали.

Якобы это поможет избежать лишнего перегрева провода. Однако болтающиеся концы постоянно будут подвергаться механическим воздействиям, что в конечном итоге приведет к нарушению контакта в проколе.

Правильно отмеряйте запас и не делайте слишком больших петель.

Подключение СИП на фасаде дома

На фасаде СИП крепится за такой же кронштейн, как и на опоре. На деревянных конструкциях крепеж можно сделать через шурупы глухари или саморезы для лаг и реек.

На бетонных и кирпичных – через клиновой анкер или анкерный болт.

Если фасад уже отделан чистовым материалом и не хочется его портить многочисленными отверстиями, вместо кронштейна возьмите крюк-шуруп.

Просверливаете стену всего в одном месте и закручиваете туда данный крючок.

За него цепляется анкерный зажим с проводами.

Ошибка №13

Не выбирайте сюда анкера с повышенной разрушающей нагрузкой.

Принцип здесь тот же, что и с бугелем.

Ввод в шкаф учета

Главный вопрос при монтаже на фасаде – где и как подключить СИП? Можно конечно сделать ввод провода непосредственно в распредшкаф, но тогда возникает головная боль с прокладкой СИП по фасаду и самое главное – с подключением алюминиевой жилы к вводному автомату.

СИП – это многожильный провод, а по ГОСТу такие контактные соединения требуют обязательного использования наконечника. Без него через год у вас будет наблюдаться вот такая картинка.

Как решается данная проблема читайте в отдельной статье.

Спойлер: самый простой и удобный вариант в этом случае – опрессовка жилы СИП штифтовыми алюминиевыми наконечниками НША 16-14. Или еще лучше НШАЛ (наконечник штифтовый алюминиевый луженный).

Такие есть в наличии у EKF.

Ошибка №14

Не заводите алюминиевые жилы СИП напрямую в счетчик.

Через год или два клеммы на нем выгорят и вам понадобится новый прибор учета.

Тем более ПУЭ говорит, что перед счетчиком должен быть обязательно установлен коммутационный аппарат.

Многие монтируют высоко на фасаде распредкоробку, в которой собственно и происходит расключение жил и переход на медный кабель. Однако выглядит это все громоздко и некрасиво.

Кроме того, коробку на деревянном основании желательно ставить металлическую, а не пластиковую. Пластик с годами высыхает и разваливается.

Но и металл вовсе не подарок. Со временем он начинает ржаветь и грязные потеки от него растекаются по фасаду.

Переход с алюминия на медь

Гораздо проще и надежнее сразу сделать переход на кабель с медными жилами. Марка кабеля – всеми любимый ВВГнг-LS.

Не горючий и с пониженным дымовыделением. Переход выполняется такими же прокалывающими зажимами, как и на опоре.

Ошибка №15

Ходят байки, что зубчики зажимов в легкую перекусывают монолитную жилу кабеля.

Поэтому здесь нужно применять только проколы “СИП – голая ВЛ” (рассматривались ранее) или другие соединения, в простонародии называемые “орех”.

Это не так. Вот наглядный пример последствий такого прокола на жиле сечением всего 4мм2.

Самое главное не превышать усилия затяжки. Самосрывающаяся головка болта вам в помощь.

Контакты в герметичных зажимах никогда не окисляются и в опломбированный распредшкаф, в который будет заведен медный провод, не придется заглядывать каждые два года.

Однако некоторые энергоснабжающие организации категорически запрещают делать разрыв ввода в шкаф учета на проколах. Якобы к ним можно подключиться помимо счетчика и воровать эл.энергию.

В этом случае можно заморочиться и сделать соединение кабеля и СИП через переходные медно-алюминиевые гильзы ГАМ под опрессовку.

Само соединение после этого обжимается герметичной термоусадкой с клеем и прячется в гофре. Получается ввод, к которому вообще нет доступа для несанкционированного подключения.

Вот подробное видео о таком способе монтажа.

Только применяйте негорючую гофру, иначе вся работа насмарку. Самая лучшая – полиамидная.

Ошибка №16

Никогда не заводите СИП непосредственно в жилой дом.

Ни через чердачное помещение, ни через стену. Данный провод – это чрезвычайно горючий материал. Вспыхивает как бикфордов шнур.

Примерно вот так горит спуск СИП под напряжением на улице. Хотите увидеть нечто подобное у себя в доме?

Если СИП будет идти некоторое расстояние вдоль фасада, понадобится специальное дистанционное крепление с хомутом.

Ensto

SO 76.19, SO 76.11

Niled

SF20, SF50

IEK

КФК 12-47.6

Sicame

SC 93-6

EKF

SF 60

ВК

BRPF 150.6

МЗВА

BRPF-6

Ошибка №17

СИП не должен прилегать вплотную к стене.

Минимально допустимое расстояние от стены до провода СИП – 6см. Даже если он в гофре или металлорукаве.

Локализационной способностью обладают только металлические трубы. Фасадный дистанционный зажим ставится на стене через каждые 0,7м.

Частые ошибки при монтаже

А теперь давайте уделим внимание основным моментам при монтаже, которые вы можете и должны проконтролировать в ходе выполнения работ электриком.

Во-первых, расстояние от основной опоры до дома должно быть не более 25 метров. В противном случае придется ставить дополнительную опору или делать трубостойку.

Также трубостойка понадобится, если энергоснабжающая организация не дает разрешения монтировать шкаф учета на фасаде и требует его размещать на ближайшей опоре.

Ошибка №18

Нельзя, чтобы габарит от земли до провода СИП на фасаде дома был менее 2,5м.

Не поленитесь, возьмите рулетку и проверьте эту высоту. Если не получается выполнить данное требование, монтируйте гусак.

Ошибка №19

Не крепите анкерный кронштейн к элементам кровли (ветровик).

Несущая способность древесины в этих местах слабовата и крепеж от сильных ветровых нагрузок может вырвать с корнями. Вес у СИПа хоть и небольшой, но рычаг длиной в пару десятков метров делает свое дело!

Лучше всего засверлиться к фронтону дома на старую добрую траверсу или несущий брус.

Ошибка №20

Также не рекомендуется крепить СИП на боковую стену здания.

Дело здесь в сосульках, которые по весне при падении часто повреждают провода.

Можно конечно заморочиться, и раз и навсегда избавиться от сосулек. Но это совсем другая история.

Спуск кабеля к распредшкафчику должен быть защищен гофрой.

Ошибка №21

Гофра должна быть не серого цвета как для домашней проводки, а стойкой к ультрафиолетовому излучению + не поддерживающая горение.

На деревянных стенах нужно использовать металлорукав.

Ошибка №22

Конец кабеля в месте подключения к СИП на фасаде должен смотреть вниз, а не вверх.

Это защита от проникновения влаги в разделанный кабель.

Еще лучше конец гофры, откуда заходят провода герметизировать перчаткой “ТПИ мини” от КВТ.

На 25 и 32 гофру она липнет отлично.

Если кабель сразу заходит на чердак, а не спускается по фасаду вниз, то ввод через стену должен быть сделан через металлическую гильзу.

При этом трубка должна быть не прямой, а с загнутым к низу концом.

Отверстия в ней после ввода кабеля нужно надежно герметизировать. Для защиты от влаги самого СИП, как на опоре, так и на фасаде, применяются колпачки.

Ошибка №23

Если их не будет, то через пару лет провод как насос нахватается воды и очень скоро выйдет из строя.

Вот наглядный пример подтверждающий данную проблему.

Стоят колпачки копейки, но без них невозможна длительная и надежная эксплуатация самонесущего провода. Практически каждый прокалывающий зажим имеет в свое конструкции такой колпачок.

Однако на некоторых моделях они крепятся на тонких ремешках. Случается, что ремешок отрывается и колпачок теряется.

В этом случае не экономьте и обязательно купите себе новый. Благо, продаются они и по отдельности.

Ошибка №24

Снимать изоляцию с жилы кабеля при подключении через прокалывающий зажим не нужно.

Если кабель у вас слишком малого сечения (2,5мм2-4мм2, хотя куда такой кабель на ввод???), то производитель рекомендует сложить жилу вдвое, чтобы обеспечить большую площадь соприкосновения.

Тонкая жилка может попасть между шипов, и даже если поначалу контакт появится, со временем это место будет греться и кабель отгорит. Жилы от 6мм2 складывать вдвое не нужно.

Сам СИП от опоры до дома, несмотря на его изоляцию, должен проходить минимум в 0,5м от ближайших деревьев и кустарников.

Если вы не хотите вырубать любимую березку или яблоньку, то лучше выбрать другую точку крепления на фасаде. Любой СИП проходя сквозь деревья, со временем перетирается.

Ошибка №25

Не слушайте тех, кто говорит, что такие провода можно безболезненно пускать через зеленые насаждения и им ничего не будет.

Даже толстые жилы в 50-70мм2 через несколько лет при постоянных ветрах прорезаются веткой как ножовкой.

Вот сводная таблица минимальных отступов и расстояний при прокладке СИП провода в жилой дом.

Почему птицы не получают удар током, сидя на линиях электропередач?

Это просто, верно? Поскольку обе лапы птицы находятся на проводе, электричество по нему не течет. Цепи нет, две ее ноги имеют одинаковый электрический потенциал, и электричество проходит по проводу, а не через птицу, поэтому птица не получает удара током.

Вероятно, этому вас учили на уроках физики в школе. Но точно так же, как ваш учитель математики солгал вам, когда сказал, что у вас не будет всегда с собой калькулятора, ваш учитель естествознания также не сказал вам всей правды.

Ответ, которому учат в школе, является упрощенным и применим только для стационарных систем, когда напряжение не меняется. Если вы когда-нибудь касались автомобиля и получали удар током, то знаете, что в тех случаях, когда напряжение меняется, ответ неверный.

Наука

Когда машина припаркована, цепи нет, так как машина изолирована от земли, но ток по-прежнему может течь через вас к земле через ваши ноги, что вызывает у вас удар током. Автомобиль был заряжен до высокого напряжения, и когда вы касаетесь его, оно разряжается через вас на землю. В этом случае для протекания зарядных токов не требуется никакой цепи; это изменение напряжения, которое происходит, когда вы вступаете в контакт с автомобилем, вызывает удар.

Линии электропередач несут переменный или переменный ток, где электрический ток регулярно меняет направление. Со временем напряжение меняется между положительным и отрицательным, указывая направление потока напряжения. Помните, что напряжение — это разница заряда между двумя точками, а ток, измеряемый в амперах или амперах, — это скорость, с которой протекает заряд. Количество циклов в секунду измеряется в герцах (Гц), а линии электропередач в Великобритании имеют частоту 50 Гц.

Поскольку напряжение в проводе постоянно меняется, меняется и напряжение птицы, сидящей на проводе. Другими словами, птица постоянно заряжается и разряжается через ноги.

Еще одна вещь, о которой нам нужно подумать, это емкость птицы. Это способность птицы собирать и хранить электрический заряд. Поскольку птицы очень маленькие и имеют форму шара, они не могут хранить много электрического заряда. На самом деле, когда птица сидит на линии электропередач с частотой 50 Гц, она может проводить ток порядка микроампер (мкА), или 0,00000001 ампер.

Таким образом, несмотря на то, что через тело птицы проходит ток, он слишком мал, чтобы убить ее или даже ударить током. Для сравнения, тока около 10 миллиампер (0,01 ампера) достаточно, чтобы вызвать болевой шок у человека, а поражение электрическим током возможно примерно от 50 миллиампер.

Мы не знаем, чувствуют ли птицы, сидящие на линиях электропередач, ток, проходящий через их тела. Возможно, им нравится ощущение жужжания, которое они могут ощущать, и, возможно, это объясняет, почему вы не часто видите больших птиц с большей мощностью, сидящих на линиях электропередач.

Воздействие линий электропередач на птиц

Хотя большинство птиц находятся в безопасности, садясь на линии электропередач, десятки миллионов птиц ежегодно гибнут, налетая на линии электропередач. Многие из этих птиц не получают удара током или удара током, а просто умирают от удара при столкновении. Другие птицы, тем не менее, умирают от поражения электрическим током, и это происходит по нескольким причинам.

Линии электропередач передают электричество при гораздо более высоком напряжении: от 275 кВ до 400 кВ в Великобритании и до 800 кВ в некоторых частях мира по сравнению с распределительными линиями электропередач. Высоковольтная линия электропередач может быть достаточно прочной, чтобы ионизировать окружающий воздух и создавать градиент напряжения, который увеличивается по мере приближения. Вы можете увидеть это в действии, когда воздушные лайнеры приближаются к линии электропередач с токопроводящим стержнем, и перед тем, как он коснется, летят искры.

Если птица окажется рядом с кабелем высокого напряжения, она почувствует ощущение вырабатываемого электричества и должна избегать приземления на него. Однако, если птица летит со скоростью или не может вовремя маневрировать от линии электропередач, градиент напряжения может быть достаточно большим, чтобы вызвать протекание тока через птицу, что приведет к ее поражению электрическим током или к поражению электрическим током настолько сильно, что он падает на землю и умирает таким образом.

Читать далее

Есть ли у птиц пенисы?

Аисты и рождение младенцев

Сороки и суеверия

Могут ли птицы чувствовать запах?

Другая проблема возникает, когда две части тела птицы касаются двух разных проводов с разным напряжением или когда птица одновременно касается провода и заземленной части, такой как столб или опора, что приводит к короткому замыканию. Разница в напряжении вызывает ток, протекающий через птицу, достаточно сильный, чтобы убить ее.

Наибольшему риску поражения электрическим током от линий электропередач подвергаются быстро летающие крупные птицы, такие как хищные птицы, совы, пеликаны, фламинго, аисты, лебеди и гуси. Некоторые лесные пожары начались из-за того, что птицы задели линии электропередач и упали на землю в огне. Природоохранные организации по всему миру работают над определением и внедрением превентивных мер, чтобы попытаться уменьшить воздействие линий электропередач на птиц и окружающую их среду.

Район Уолла-Уолла – Замок Литтл-Гуз и плотина

разрешение

Проект был разрешен Законом о реке и гавани 1945 года.

Прогресс

Строительство Little Gose Dam. , 1970 г., и продолжалось до достижения высоты 638 футов 25 февраля 1970 г. Шлюз Ледяной гавани был открыт для судоходства в мае 1970 г. Завершен монтаж энергоблоков с первого по третий, и первый энергоблок начал вырабатывать электроэнергию в 19 марта70. Были установлены дополнительные энергоблоки с четвертого по шестой, и в июле 1978 г. эти блоки были подключены к сети. шлюз, электростанция, рыбная лестница и сопутствующие объекты. Он обеспечивает судоходство, производство гидроэлектроэнергии, среду обитания рыб и диких животных, отдых и случайное орошение.

Плотина Малого Гуся

Плотина имеет длину 3200 футов и эффективную высоту около 100 футов. Он расположен на реке Снейк недалеко от Старбака, штат Вашингтон, и выше по течению от озера Уэст, водохранилища, образованного Нижней монументальной плотиной. Это бетонная гравитационная плотина с насыпной земляной насыпью. Он включает в себя навигационный шлюз и водосброс с восемью отсеками длиной 512 футов, который имеет восемь ворот размером 50 на 60 футов.

Навигационный замок

Маленький гусь имеет одноподъемный замок шириной 86 футов и длиной 668 футов с вертикальным подъемом на 100 футов. 2,490,523 тонны товаров прошли через навигационный шлюз Little Goose в течение 2021 финансового года.

Водохранилище

Озеро Брайан простирается вверх по течению примерно на 37,2 мили и обеспечивает навигацию к Нижнему гранитному шлюзу и плотине. Его площадь составляет 10 025 акров.

Гидрогенераторы

Электростанция состоит из шести агрегатов мощностью 135 000 киловатт – общая мощность электростанции составляет 810 МВт. В 2017 финансовом году было произведено 2,87 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Рыбоход

Проходные сооружения для взрослых рыб включают один рыбоход с входами с обоих берегов и рыбоход через водосброс, который соединяется с системой сбора рыбы ГЭС и южным береговым трапом. Модификации для улучшения прохождения взрослой тихоокеанской миноги включают усовершенствование лестниц, конструкции прохода и установку металлического покрытия, чтобы помочь миноге вверх по течению. В обходном водосбросе для молоди установлены средства отпугивания птиц, чтобы ограничить усаживание рыбоядных птиц вблизи места выпуска. Эта система неоднократно модифицировалась. Средний сбор выходящей молоди лосося и стальноголового лосося за 10 лет с 2011 по 2020 год в Little Goose составил около 3,2 миллиона особей, из которых примерно 2,4 миллиона были перевезены на грузовиках и баржах ниже плотины Бонневиль. В 2009, установлен водослив для улучшения условий прохода молоди лосося через плотину. Перед сезоном прохода рыбы 2009 г. была завершена разработка пассивной комплексной системы мониторинга с использованием транспондеров (PIT). Эта система улучшила обнаружение мигрирующих вниз по течению молодых особей, помеченных PIT.

Земли

5 398 акров проектируемых земель окружают озеро Брайан. Эти земли включают в себя платные земли, которые находятся в федеральной собственности и управляются Инженерным корпусом армии США (USACE), а также земли с сервитутами, на которые USACE имеет определенные права или сервитуты (т. Е. Проток или доступ). Есть 5142,9акров земель, находящихся под управлением USACE, используемых для общественного отдыха, среды обитания диких животных, смягчения последствий дикой природы и промышленного развития, связанного с водой. Два участка общей площадью около 150 акров принадлежат либо государственному, либо местному порту для отдыха. На озере Брайан есть семь площадок для дневного использования, пять кемпингов, пять площадок для спуска лодок и две зоны для купания. В течение 2020 финансового года Little Goose посетили 225 747 человек.

Люди

Около 50 сотрудников округа Уолла-Уолла работают в проекте Little Goose. Они служат электриками, операторами замков, механиками, сварщиками, такелажниками, малярами, коммунальщиками, операторами тяжелой техники, смотрителями парков, биологами, специалистами по экологическим ресурсам, административным персоналом, инженерами и ремонтниками. Вместе они обеспечивают безопасную и непрерывную работу проекта.

Отдых

Земли проекта «Маленький гусь» предоставляют возможности для всех видов отдыха, включая рыбалку, охоту, походы, наблюдение за птицами, кемпинг, плавание и катание на лошадях. Удобства в парках включают катера, кемпинги, укрытия, костры и столы для пикника.

Общий
Местонахождение:
Штат — Вашингтон
Графство – Колумбия и Уитмен
Река – Змея
Речная миля – 70,3
Река в милях вверх по течению от плотины Айс-Харбор — 28,7

Владелец — Инженерный корпус армии США, округ Уолла-Уолла
Разрешенная цель – Производство электроэнергии и внутреннее судоходство
Другое использование – рыболовство и отдых
Тип проекта – Русловой

Недвижимость:
Плата за приобретение земли над уровнем бассейна 638 – 11 179 акров

Водохранилище
Название – Озеро Брайан (Ссылка 1)
Высота (средний уровень моря в футах): 90 148 Максимальный на плотине для расчетного паводка водосброса – 646,5
Нормальный рабочий диапазон, измеряемый на плотине – от 638 до 633

На высоте бассейна 638:
Длина – 37,2 мили
Длина береговой линии – 92 мили
Средняя ширина – 0,4 мили
Максимальная ширина – 0,8 мили
Площадь поверхности (слабый сток, 30 000 кубических футов в секунду или меньше) – 10 025 акров

Хранение ниже отметки 638 (низкий сток) – 565 200 акров-футов
Хранилище ниже отметки 633 (низкий расход) – 516 300 акров-футов
Хранилище между отметками 633 и 638 – 48 900 акров-футов
Отметка нормального высокого бьефа 638 до отметки нижнего бьефа 540 (малый поток, 30 000 кубических футов в секунду или менее) — 98 футов

Плотина (общая)
Ось (Ламберта) — 10° 57′ з. д.
Длина и ширина, футов:
Общая длина плотины по гребню – 2655 футов 90 148 Набережная северного абатмента – 787,5 футов
Длина северных безпереливных монолитов – 189футов
Общая длина водосброса (между осевой линией устоя) – 512 футов
Водосброс к электростанции без перелива – 48,5 футов
Габаритная длина силовой установки – 656 футов 90 148 Длина от силового агрегата до навигационного шлюза без перелива – 57 футов
Габаритная ширина навигационного шлюза – 328 футов
Высота бетона, футов:
Максимальная общая высота бетона (от колодца электростанции до палубы) – 253 фута
Максимальная высота монолитов без перелива (север) – 200 футов
Максимальная высота монолита стены шлюза (от водопропускных труб до палубы) – 165 футов

Высота палубы, футы над уровнем моря:
Водозаборник, водосливной мост, непереливные секции и верхняя часть навигационного шлюза – 651 фут над уровнем моря
Нижний конец навигационного шлюза – 646 футов над уровнем моря
Лестница для рыбы с южного берега – 558 футов над уровнем моря
Отводной канал и водозаборник – 558 футов над уровнем моря
Насыпь северного устоя – 656 футов над уровнем моря

Водосброс
Количество отсеков – 8
Общая длина (осевые линии опор) – 512 футов 90 148 Высота палубы – 651 фут над уровнем моря
Высота гребня Оги – 581 фут над уровнем моря
Подъем откидной кромки – 532

Контрольные ворота:
Тип – Тейнтер
Размер – 50’Ш x 60’В

Козловой кран (совместное использование с электростанцией) грузоподъемность – 100 тонн
Длина успокоительного бассейна – 118 футов
Высота успокоительного бассейна – 466,5 футов над уровнем моря
Максимальная проектная мощность – 850 000 кубических футов в секунду

Силовая установка
Общая длина – 656 футов
Расстояние, футы:
Единицы с 1 по 5 – 90
Блок 6 – 96
Монтажно-сервисный отсек – 110
Ширина габаритная, в поперечном сечении – 243 фута
Максимальная высота (отводящая труба обращена к воздухозаборнику) – 226 футов

Турбины:
Тип – Каплан, 6-лопастный
Диаметр рабочего колеса – 312 в
Обороты в минуту – 90
Номинальная мощность – 212 400
Высота центральной линии распределителя — 501

Генераторы:
Номинальная (шильдики) – 135 000 киловатт
Коэффициент мощности – 0,95
Киловольт-амперный рейтинг – 142 100
Блоки установлены в комплекте первоначально – 3
Каркасных единиц предоставлено изначально – 3
Всего установлено единиц – 6
Мощность установки, паспортная – 810 000 кВт

Крановые мощности, т:
Водозабор (совместное использование со водосбросом) – 100
Мост – 600
Портал с отсасывающей трубой – 50

Навигационный шлюз и каналы
Чистая длина в чистоте, шлюзовая камера – 668 футов
Чистая ширина в чистоте, камера шлюза – 86 футов
Отметки рабочей поверхности воды в камере – от 537 до 638 ​​
Максимальный рабочий подъем шлюза — 101 фут

Входные ворота:
Тип – Погружной контейнер
Высота – 22 фута

Выходные ворота:
Тип – Митра
Высота – 85 футов

Длина направляющих стен (от торца ворот), футов:
Верхний (плавающий) – 665
Вниз по течению – 700

Вниз по течению подходный канал:
Ширина – 250 футов
Нижняя отметка – 521

Нижняя отметка порога замка – 522 фута
Высота верхнего порога замка – 618 футов
Максимальная глубина над порогами – 20 футов
Минимальная глубина над порогами – 15 футов

Устоя насыпи
Высота насыпи – 656
Ширина верхней части насыпи – 43 фута

Материал – Гравий с непроницаемым иловым ядром, обращенным к камню
Upstream – Комбинированные песчано-гравийные фильтры
Вниз по течению — гравийные и песчаные фильтры

Наклон вверх по течению — 1V на 2H
Уклон вниз по течению – 1В на 2Н

Рыболовные сооружения
Верхний трап мигрантов:
Количество рыбоходов – 1
Наклон – 1В на 10H
Ширина лестницы в свету – 20 футов
Проектная мощность – 75 фут/с

Выходной канал:
Расположение — между водосливом 637 и бассейном в непереливной секции
. Высота верхней части мусорного бака – 632
Обратный фасад – 627
Ширина – 6 футов

Нормальный рабочий диапазон:
Высота бассейна – от 633 до 638 ​​
Высота нижнего бьефа – от 537 до 544
Речной сток – от 0 до 225 000 кубических футов в секунду

Максимальный рабочий диапазон:
Высота бассейна – от 632 до 639
Высота нижнего бьефа – от 537 до 547,5 90 148 Речной сток – от 0 до 340 000 кубических футов в секунду

Насосы для воды для привлечения рыбы:
Номер – 3
Номинальная мощность – 2550 кубических футов в секунду

Покатники:
Передвижные сетки для рыбы – 18
Галерея коллекций Fingerling – 1
Трубка для транспортировки пальцев – 1
Объект по переработке мальков – 1

Объект по транспортировке мальков:
Автозагрузочная площадка – 1
Баржепогрузочная установка – 1
Диапазон расчетных бассейнов – от 633 до 638 ​​

Гидрологические данные
(На основе данных о стоке реки Снейк возле Кларкстона, штат Вашингтон)
Площадь дренажа – 103 200 квадратных миль
Период учета – октябрь 1915 г. – сентябрь 1972 г. (прекращено в декабре 1972 г.) Мгновенный максимум записи, 29 мая 1948 г. – 369 000 cfs
. Мгновенный рекордный минимум, 2 сентября 1958 г. – 6600 cf
. Среднегодовой расход – 50 300 кубических футов в секунду
Среднегодовой среднесуточный пиковый сток – 188 300 кубических футов в секунду
Экстремальный вне периода записи:
Наводнение июня 189 г.4 – 409 000 кубических футов
Паводок июня 1894 г., контролируемый существующими проектами – 295 000 кубических футов

Стандартный проектный паводок, контролируемый существующими проектами:
Река Снейк ниже реки Клируотер – 420 000 кубических футов в секунду
Река Снейк над рекой Клируотер — 295 000 кубических футов в секунду
Река Клируотер над рекой Снейк – 150 000 кубических футов в секунду
Расчетный паводок водосброса – 850 000 кубических футов в секунду

Ссылки
(1) В целях преемственности с существующими документами о замке и плотине Little Goose использование терминов «бассейн» или «водохранилище» взаимозаменяемо. Термин «озеро» используется только для обозначения географического водоема.

Подача электрического тока на домашнюю птицу через электрическую водяную баню

Онлайн-руководствоУбой домашней птицы

Птица может быть оглушена электрическим током путем применения тока такой частоты и амплитуды, которые вызывают потерю сознания и одновременно стимулируют сердечную мышцу, вызывая фибрилляцию желудочков, приводящую к смерти. остановка сердца у оглушенной птицы. Птиц переворачивают и заковывают в кандалы, а затем пропускают через электрическую ванну для оглушения с водяной баней (рис. 10). Птиц одновременно оглушают и убивают, поскольку между живой водой и заземленной металлической скобой возникает электрический контакт. Когда голова птицы попадает в наэлектризованную воду, электрическая цепь замыкается. Ток течет от электрода, погруженного в водяную баню, через воду и голову птицы, через тело и ноги к металлической скобе, в которой удерживается птица, и, наконец, через заземленную растирку.

Рис. 10: Иллюстрация птицы, подвешенной на крюках в машине для оглушения с водяной баней.

Электрические параметры (напряжение, ток, частота и форма волны) водяной бани могут быть настроены либо на оглушение, либо на оглушение птиц. Во время умерщвления для борьбы с болезнями оглушение предпочтительнее с точки зрения эффективности и биобезопасности. В таблице 5 приведены рекомендуемые параметры для оглушения и умерщвления птицы с использованием электрической водяной бани. Обратите внимание, что значения, представленные в этой таблице, выше, чем в Электрическая водяная баня для оглушения птицы онлайн-руководство. При умерщвлении с целью борьбы с болезнями качество мяса не имеет значения, поэтому ток следует увеличить, чтобы убедиться, что все птицы мертвы после выхода из водяной бани.

Как и при использовании всех других методов, птицы должны быть оценены, чтобы убедиться, что они были убиты эффективно. Если есть какие-либо сомнения, их следует немедленно убить, используя другой метод, такой как невыпадающий болт или смещение шейки матки.

Таблица 5: Минимальные параметры, необходимые для оглушения и умерщвления птицы с использованием электрической водяной бани.

NB: данные приведены для кур: Gerritzen et al 2006. Индейки и утки: M Gerritzen pers comm. 20 14.

Для получения более подробной информации об использовании электрических водяных бань с птицей см. электронную публикацию HSA Электрическая водяная баня для оглушения птицы

http://www.hsa.org.uk/electrical-waterbath-stunning -of-poultry-introduction/introduction-7

Рекомендации по использованию электричества во время депопуляции в связи с борьбой с болезнями

Основным преимуществом использования электричества для убоя птиц во время вспышки болезни является то, что голова и тело птицы остаются неповрежденными – это неинвазивный метод. Это особенно важно при работе с инфицированными птицами, так как снижается риск распространения болезни. Этот метод одновременного оглушения и умерщвления птиц подходит для использования с большим количеством птиц.

Использование этого метода на ферме имеет некоторые недостатки, так как требует специализированного оборудования и надежного электроснабжения на убойном участке. Птиц необходимо отлавливать, обрабатывать и транспортировать из их жилья к месту забоя, что увеличивает риск для людей, занимающихся дрессировкой, если птицы заражены зоонозным заболеванием. Ручное сдерживание, переворачивание птицы и сковывание также могут вызвать проблемы с благополучием, особенно в отношении непригодных птиц. Водоплавающих птиц может быть особенно трудно эффективно оглушить / убить с помощью электрической водяной бани, поскольку они могут сгибать шею, поднимая голову над грудью. Если грудная клетка соприкасается с наэлектризованной водой раньше головы, существует риск того, что утка может испытать ток без потери сознания, потому что мозг вряд ли окажется на пути прохождения тока. Независимо от вида, если крылья или клюв птиц входят в воду первыми, также существует риск предварительного оглушения, что вызывает боль и может помешать эффективному оглушению. Это будет бесчеловечно. В настоящее время имеется ограниченное количество данных о рекомендуемых условиях для использования с водоплавающими птицами, поэтому альтернативы этому методу могут быть более подходящими для этих видов.

Заключение – виды и ситуации

Этот метод подходит для использования с большим количеством птиц, таких как перепела, куры, утки, гуси и индюки.