Как обложить котел кирпичом: выбор кирпича и облицовка

Сегодня жители частных домов и владельцы бань отказываются от существовавших ранее печей в пользу готовых металлических котлов. Самое главное преимущество заключается в удобстве сборки. Не нужно думать и следовать сложным схемам, вызывать специалистов, собрал – пользуйся. Однако со временем, такой вариант оказывается не удобным, потому что металл обладает массой параметров и характеристик, которые играют не в пользу его долговечности и удобства. Немного помучившись, перед каждым хозяином встает вопрос, как обложить котел кирпичом.

Чтобы оценить производительность металлических и кирпичных печей, необходимо исследовать свойства основных материалов. Для начала мы смотрим на их достоинства по отдельности, а только потом собираем их вместе. В объединении, оба материала дополняют друг друга, придавая дополнительную «силу». Так, обкладывание металлической печи кирпичом приведет к тому, что негативные факторы уменьшат свое влияние на конструкции котла отопления.

Содержание статьи

• 1 Что получится при объединении кирпича и металла
• 2 Как выбрать кирпич для работы
• 3 Приготовление раствора
• 4 Подготовка к началу работы
• 5 Разметка и облицовка
  • 5.1 Похожие статьи

Что получится при объединении кирпича и металла

1. При соседстве с металлом кирпичная кладка способна удержать в себе гораздо больше тепла, а раскалившись равномерно будет нагревать помещение продолжительное время. Это свойство кирпича используют владельцы бань, так как кирпич трансформирует жгучий обжигающий воздух в высокотемпературные пары, не причиняющие дискомфорта. Иными словами, создается плотное тепло.
2. Кирпич позволяет увеличить время сохранения тепла, без дополнительного подтапливания печи. Таким образом, потратившись на кладку из кирпича, вы будете долгое время экономить на топливе. Помимо этого, вы сэкономите силы и энергию, а поход в баню станет настоящим расслаблением. Дополнительный слой исключает прямой контакт с металлом. Подобный вариант делает баню более безопасной в эксплуатации.
3. Нельзя забывать о том, что кирпич является природным материалом. Сделанные из глины кирпичики, способны создать неповторимый микроклимат, а соединении с металлом, они разогреваются гораздо сильнее, создавая огромное количество мягкого пара.

Единственный недостаток. В совокупности, эти два материала разогреваются гораздо медленнее, чем по отдельности. Но в купе с перечисленными достоинствами, его можно списать на нет.

Чтобы все преимущества действительно начали играть на вас, необходимо отнестись к работе с большим трепетом и ответственностью. Ведь от правильности ваших действий будет зависеть функциональные особенности получившегося котла.

Для того, чтобы обложить котел кирпичом необходимо подготовить инструменты, вяжущий раствор и, непосредственно, кирпичи. Не стоит игнорировать усовершенствование дымохода. Его можно сложить полностью из кирпичиков, а можно обложить металлический. Красивая труба сделает дом эстетически приятным.

Как выбрать кирпич для работы

Главное правило при выборе кирпича для облицовки – выбирайте огнеупорный, плотный вариант. Такой материал изготовлен с учетом постоянного воздействия высокотемпературных условий и способен выдержать большую нагрузку, без деформации и растрескивания.

Опытные строители делятся советом, как улучшить соединительные свойства раствора и кирпичей. Перед началом работы положите кирпичики замачиваться в чистую воду. Таким образом вы добьетесь того, что раствор станет лучше схватывать кирпичи улучшая сцепку и срок службы. Это правило распространяется не только на обкладки котла отопления.

Приготовление раствора

Выкладка кирпичом котла отопления не подразумевает особую технику замеса соединительного раствора.

В качестве него можно использовать привычную для всех смесь из бетона и глины. Не потеряет своих свойств котел, если вы будете использовать растворы с содержанием песка и глины.

Даже цемент с плиточным клеем может для этого сгодиться.

Однако если печь изготовлена из листовой стали, тогда нужно уделить особое внимание соединительному материалу. Если использовать стандартные схемы, то может быть прогорание и разрешение. Чтобы такого не произошло, задумайтесь, может есть смысл оставить верхние ряды без раствора.

Существует секрет для определения идеальной консистенции глиняного раствора. Скатайте из него небольшой жгутик и соедините концы вместе. Если на поверхности глиняного кольца образовалось много трещин, то необходимо добавить речного песка, если все в порядке, то переходим к подготовке инструментов и работам.

Подготовка к началу работы

Для начала давайте проверим наличие необходимых инструментов. Для того, чтобы обложить котел отопления кирпичом нам понадобятся: молоток, мастерок, асбестовый картон, отвес и металлический уголок.

Перед началом кладки обязательно проверьте плотность основания под будущей конструкцией. Особенно, это касается тех печей, который обладают массивными размерами. Если вы не уверены, что пол в состоянии принять на себя весь груз, тогда сделайте дополнительные подпорки. Главное не лениться, иначе это может привести к трагическим последствиям. В случае если создание полнотелого фундамента для конструкции не возможно, можно установить опорные балки.

Разметка и облицовка

Перед началом любых работ необходимо провести замер. В данном случае разметка выполняется с небольшим зазором. Расстояние между металлической конструкцией и кирпичом должно быть не менее 0,5 сантиметров и не более 10. Если обложить печь слишком близко, то это приведет к постоянному перегреву железа, а это чревато уменьшением срока службы печи. Чем больше расстояние, тем медленнее происходит нагрев кирпичной кладки, поэтому выбирайте золотую середину около 3-5 сантиметров.

От стенки металлического котла отступите выбранное расстояние и прочертите ровную линию. Теперь необходимо прибить металлический лист на всей помеченной территории. Так вы защитите пол от возгорания и обозначите место выкладки кирпичом. После этого необходимо обложить печь.

Самый нижний ряд выкладывается сплошняком, а вот во втором ряду есть небольшой нюанс. Обеспечить вентиляцию поможет два небольших отступа, размером в пол кирпичика, чтобы не портить размерность ряда. Через оставленные отверстия будет выходить воздух.

Класть остальные кирпичи надо как и в первом ряду. Старайтесь делать это в полкирпича, чтобы связка швов не превышала 5 миллиметров. Не забудьте про дверное отверстие. Обратите внимание на то, что она должна легко открываться. Здесь нет конкретных рекомендаций, потому что размерность зависит от имеющейся или желаемой дверцы. Для равномерного распределения нагрузки необходимо закрепить в верхней части уголок, который мы приготовили.

Обложить верхнюю часть вы можете так, как подскажет фантазия. Верхушка не отвечает за функциональность, на ней только декоративная часть.

После того, как обкладывание котла окончено, необходимо оставить печь на сутки. За это время раствор схватится и станут заметны излишки и грязь. Для красоты осталось помыть котел и зачистить его жесткой щеткой с мылом.

Таким нехитрым способом можно обложить кирпичом котел отопления. Тем, кто хочет сделать из котла настоящий шедевр можно посоветовать сделать необычные вентиляционные отверстия или воспользоваться разноцветным кирпичом.

Похожие статьи

как обложить котел отопления, железную печь, каким кирпичом лучше сделать — Sibear.ru

Как обложить металлическую печь кирпичом в доме: как обложить котел отопления, железную печь, каким кирпичом лучше сделать

Металлические агрегаты обладают многими преимуществами по сравнению с печами, выложенными из кирпича. Но у конструкций из металла имеется большой недостаток – их корпус сильно нагревается, а это обстоятельство может причинить неудобства, если они установлены в комнате или бане. Решением данной проблемы является облицовка агрегатов кирпичом.

Содержание:

• Зачем нужна кирпичная облицовка
• Материалы для кирпичной кладки
• Обустройство фундамента для металлической печи
• Подготовка раствора для облицовки
• Кладка облицовки

Зачем нужна кирпичная облицовка

Без печи в частном домовладении или бане невозможно создать уют и комфорт. Агрегаты, изготавливаемые из металла, отличаются неоспоримыми преимуществами, среди которых:

• компактность;
• мобильность;
• хороший обогрев помещения;
• несложная установка и ее можно выполнить собственноручно.

Но по причине того, что металл характеризуется высокой теплоемкостью и корпус из него быстро нагревается и аналогично быстро остывает, многие владельцы недвижимости отдают предпочтение конструкциям из кирпича, несмотря на их массивность.

Чтобы протопить металлический агрегат, потребуется лишь полчаса, но для постоянного поддержания в доме тепла топливо в нем должно постоянно гореть. Правда, многое зависит от конструкционных особенностей устройства. Например, печь длительного горения может эффективно функционировать в течение суток всего на одной закладке топлива.

Для значительного продления времени обогрева необходимо разобраться с тем, как обложить кирпичом металлическую печь в доме. Благодаря этому увеличивается время выработки тепловой энергии в несколько раз. Кирпич имеет свойство долго нагреваться и остывать медленно. Поэтому даже, когда в топочной камере уже сгорели все дрова, разогретые стенки конструкции продолжат отдавать тепло еще в течение нескольких часов.

При работе металлической печи ее корпус сильно накаляется и неосторожного контакта с ним будет достаточно для получения серьезного ожога. Если агрегат оградить кирпичной кладкой, то она поможет защитить жильцов дома от подобных ран. Безусловно, ее поверхность не будет холодной, но она не нагреется настолько, чтобы повредить кожу.

Помимо этого, печь из металла, обложенная кирпичами, смотрится более красиво и оригинально. При этом кладку можно выполнить с использованием декоративных приемов или покрасить ее. В итоге интерьер помещения преобразится в лучшую сторону.

Материалы для кирпичной кладки

Перед началом работы, следует решить, каким кирпичом обложить железную печь, чтобы добиться нужного результата. Следует отметить, что для этого не подойдет любой материал. Причина в том, что в результате постоянных перепадов температуры и появления конденсата целостность кладки быстро нарушится и все усилия по ее строительству окажутся напрасными.

Как показала практика, для облицовки металлических агрегатов подходит исключительно обожженный глиняный кирпич, отличающийся характерным красным оттенком. Чтобы выбрать качественную продукцию, следует взять одно изделие и бросить его с высоты 1 -1,5 метров на твердую поверхность. Если оно раскололось, то его не нужно приобретать.

Существует еще один способ проверки качества материала для кладки. Кирпич надо расколоть на две части и посмотреть на срез – у хорошего изделия сердцевина будет равномерно окрашена. Наличие темных пятен свидетельствует, что партию продукции обожгли с нарушением технологии.

Кроме кирпичей еще потребуется раствор для кладки, который способен справиться с перепадами температуры и выдержать сильный нагрев. Для облицовки агрегата из металла можно применять смесь глины с песком в пропорции 1:1. На ведро раствора добавляют 100 грамм соли.

Если выбран цементный состав, то в него нужно добавить шамотную глину или клей, предназначенный для строительных работ с керамогранитом. Опытные мастера не рекомендуют перед кладкой замешивать за один раз много раствора, лучше готовить небольшие порции, поскольку он может быстро засохнуть.

Когда решено укрепить кладку при помощи арматурной сетки, ее заранее нарезают полосками определенного размера. Армирование требуется для слабого фундамента под отопительную конструкцию, не рассчитанного на дополнительную нагрузку от кирпичной облицовки.

Обустройство фундамента для металлической печи

Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.

Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.

Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.

Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.

Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.

Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:

1. По углам печи для монтажа столбов делают разметку.
2. Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.
3. На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.
4. Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.
5. Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.
6. После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.
7. Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.

Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.

Подготовка раствора для облицовки

Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью. Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами. Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.

Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.

Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:

1. Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.
2. В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую — 3/4, а в пятую – целый литр.
3. В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.
4. Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.
5. Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.
6. Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.

После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.

Потом добавляют необходимый объем воды и перемешивают массу до однородного состояния, чтобы в ней не было комочков. Смесь должна легко отходить от мастерка. Далее немного раствора наносят на кирпич, прикладывают к кладке. Если через 5 минут его нельзя оторвать, значит, такой раствор можно использовать.

Существует другой способ проверки правильности приготовления смеси – в нее следует опустить деревянную палку. Хороший раствор покроет ее тонким слоем, сухой будет малозаметным, а после жирного состава останется лоснящаяся пленка.

Кладка облицовки

Прежде, как обложить котел отопления кирпичом, необходимо помнить, что печь с кирпичной «рубашкой» должна располагаться на расстоянии минимум 20 сантиметров от стены.

Если она деревянная или из иных легковоспламеняющихся материалов, промежуток следует увеличить до 50 сантиметров. Обеспечить пожаробезопасность стен из древесных материалов можно при помощи отделки из металлических или асбестоцементных листов.

Облицовка печи выполняется с учетом определенных правил:

1. Кладку нужно выполнять в полкирпича и не толще, иначе она не будет прогреваться. Когда делается первый ряд, отмеряют отступы от внешней стороны корпуса агрегата до внутренней стороны облицовки. При этом минимально допустимое расстояние –5 сантиметров, а рекомендуемое –10 сантиметров.
2. Кладку производят в шахматном порядке. Кирпичи предварительно замачивают, стряхивают с них влагу и только потом наносят раствор из глины по всей поверхности. Если не смочить кирпич, то он впитает всю жидкость из раствора и смесь потеряет свои связующие качества. Кирпич прикладывают к соседнему изделию намазанной частью и пристукивают его деревянным молоточком.
3. С целью увеличения жесткости ограждения используют армирующую сетку, ее укладывают поверх каждого ряда кладки. В месте прохождения углов сетку надо стягивать мягкой стальной проволокой. Необходимо, чтобы сетка не выступала за края кладки, а плотно прилегала к ней.
4. Швы сразу же следует затирать глиняным раствором.
5. Для обеспечения беспрепятственного перемещения воздуха вокруг корпуса печи в кладке оставляют несколько отверстий. Наиболее простой способ, как их сделать, это закрепить кирпич поперек. На каждой из сторон облицовки нужно обустраивать по 4 отверстия – вверху и внизу по 2.
6. Нижние отверстия предназначаются для поступления холодного воздуха, а верхние – для выхода нагретых воздушных масс. Благодаря этому будет предотвращен перегрев котла и обеспечено свободное поступление тепла в помещение.
7. Кладку производят до верха металлического агрегата. Для последнего ряда можно взять кирпичи, украшенные фактурной декоративной поверхностью.
8. После завершения кладки стенкам дают просохнуть. Окончательно раствор затвердевает через несколько дней.
9. Затем поверхность нужно очистить от излишков глиняной смеси. У кирпичей должен остаться только ровный цвет. Эту работу лучше всего делать дрелью с насадкой-щеткой или старым методом, используя наждачную бумагу. Перед тем, как приступить к очистке надевают респиратор.
10. Если после завершения работы на поверхности облицовки видны темные пятна, по ним следует пройтись жесткой щеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом его смывают и кладке дают высохнуть.

Но необходимо не только знать, как обложить железную печь в доме кирпичом, но и как потом ею пользоваться. Важно правильно выполнить первую топку, поскольку от нее зависит долговечность построенной конструкции.

Делать это следует аккуратно, не перегружая агрегат, чтобы раствор приобрел максимальную прочность при некритичном и постепенном повышении температурного режима.

Если облицовке подвергалась железная печь в бане, то после первого же посещения парной, будут ощутимы произошедшие изменения, поскольку жар станет мягче и ровнее, он дольше продержится в помещении.

Кстати, кирпичная «рубашка», возведенная вокруг металлического агрегата, при нагревании отдает лишнюю влагу окружающему пространству, а при остывании поглощает излишние пары, имеющиеся в парилке. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным и полезным для организма человека.

Похожие статьи

Комплектные котлы

: экономия энергии с помощью кирпича, огнеупоров, изоляции и футеровки

Многие медицинские, промышленные, студенческие и государственные учреждения обладают достаточной энергией и вырабатывают все или очень большую часть собственного электричества или пара для отопления. На большинстве этих объектов используется небольшой парогенераторный котел, называемый «котлом пакетного типа». Комплектный котел представляет собой предварительно спроектированный парогенераторный котел с различными размерами и паропроизводительностью (обычно от 10 000 до 200 000 фунтов в час). Чтобы эти объекты могли экономить энергию, они должны понимать конструкцию своего котла и ту важную роль, которую играют в этой конструкции кирпич, огнеупоры, изоляция и футеровка.

Хотя кирпич, огнеупор, изоляция и футеровка (bril) могут быть одними из самых маленьких компонентов, которые можно найти в медицинском, промышленном, колледже или государственном учреждении, следует обратить внимание на ваш bril. Бриллианты, присутствующие в этих комплектных котлах, являются ключевыми компонентами котла для экономии энергии и необходимы для защиты персонала, необходимы для сохранения тепла и жизненно важны для эффективной работы котла. Котел установки работает эффективно только тогда, когда он использует наименьшее количество топлива, необходимого для выполнения условий его работы.

Бриллиантовые материалы являются ключевыми компонентами этих модульных котлов. Бриль, так же как и трубы, по которым течет вода и/или пар, воздуходувки, которые защищают агрегат от летучей золы или пыли, и горелки, которые сжигают топливо, помогают поддерживать работу котла в тепловом и энергоэффективном режиме. способ. Бриллиант, используемый в этих компактных котлах, необходим не только для обеспечения безопасности и сохранения тепла, но также считается ключевым компонентом конструкции котла для оптимизации энергосбережения. Когда малогабаритный котел работает эффективно, он будет использовать наименьшее количество топлива (экономия энергии), необходимое для выполнения условий его работы.

Полезно немного узнать об истории и конструкции пакетных котлов. За последние 50 лет разработано много типов котлов с разными названиями. Некоторыми из наиболее распространенных до сих пор находящихся в эксплуатации являются серия FM-D от Babcock & Wilcox, серия “A” от Combustion Engineering (теперь называется ABB), серия AG от Foster Wheeler, серия MH от Райли Стокер (теперь называется Babcock Borsig), серии Keystone M производства Zurn/Erie City, котлов малогабаритного типа Nebraska и котлоагрегатов Keeler Company DS.

Конструкция котлоагрегата развивалась с конца 1940-х годов. Промышленный рынок и спрос на котлоагрегаты не перестают расти. В основном это связано с тем, что они поставляются полностью собранными в магазине и могут перемещаться из одного места в другое. Переместить их сложно, но можно. Они могут поместиться на очень небольших площадях объекта и могут генерировать много тепла и электроэнергии при правильном обслуживании и эксплуатации.

Комплектный котел D-типа

Компания Babcock & Wilcox разработала первый котёл в конце 19-го века.40с. Эта конструкция блочного котла была разработана на основе собранных на месте котлов серии «F» (F, FF, FH, FL, FP и FO). FO является фактическим предшественником дизайна FM.

Котел заводской сборки типа D (например, Foster Wheeler AG и Babcock & Wilcox FM) имеет D-образную зону топки с одной стороны и блок котлов с другой, и в нем используются два барабана. Блок перегревателя может быть добавлен для блоков большей мощности. Котел топится параллельно барабанам в сторону задней стенки, где газ разворачивается на 180 градусов и идет к выходу газа.

Передние стены D-образной топочной полости обычно либо полностью кирпичные, либо полностью огнеупорные. Переднюю стенку также называют стенкой горелок, потому что там расположены горелки. Например, в котлах Babcock & Wilcox FM использовались кирпичные стены толщиной 9 дюймов с изоляцией толщиной не менее 1 дюйма. Первоначально этот материал содержал асбест, но теперь это будет плита из минеральной ваты класса 5, отвечающая требованиям Американского общества испытаний и материалов (ASTM) C-612. Стенка горелки Foster Wheeler серии AG имеет огнеупорную конструкцию толщиной 12 дюймов и использует комбинацию изолирующего литья и литья среднего веса. Когда эти стенки горелок устанавливались в цеху, их обычно клали плашмя на пол. Вся стена, включая огнеупорную литую горловину горелки или выложенную плиткой горловину, была поднята на место с помощью кранов и шкивов. Чтобы заменить конструкцию литой горловины горелки, вам придется изменить материал с литого на пластиковый, потому что было бы невозможно отлить горловину горелки в вертикально расположенной стене.

Задняя стенка топки этих котлов типа D начиналась либо полностью из кирпича, либо из огнеупора. Эти стены имели толщину от 9 дюймов до 12 дюймов и использовали комбинацию материалов (кирпич, плитка, изоляция, изоляционный литой, литой средний вес) для достижения проектной толщины и требований к температуре. Позже эти стены стали плоскими шипованными или мембранными трубчатыми стенками и требовали огнеупора только для герметизации зазоров и отверстий.

Все наружные открытые стены котлов и топок для котлов типа D были изолированы материалом типа матового стекловолокна с конструкцией внешнего кожуха. Отставание частично заменило внешний кожух на многих агрегатах большего размера к 19.67 и применялся вокруг средней полосы котлов. Толщина изоляции варьировалась от 2-1/2 дюймов до 4 дюймов в зависимости от давления котлов. Котлы до 700 фунтов на квадратный дюйм обычно имели изоляцию толщиной 2-1 / 2 дюйма или 3 дюйма, а котлы с давлением 701 фунт на квадратный дюйм и выше имели изоляцию толщиной 4 дюйма.

Кирпич или плитка для тяжелых условий эксплуатации с пирометрическим конусом эквивалента (PCE) 31–32 использовались на полу внутри зоны печи для защиты труб. Огнеупоры использовались для герметизации зоны котла и топки, чтобы предотвратить утечку газа и защитить коллекторы пароперегревателя.

Комплектный котел типа А

Комплектный котел типа А [т.е. Combustion Engineering (ABB) Company “A-серия” и Riley Stoker (Babcock Borsig) MH series] имеет форму заглавной “А”. Трубы, образующие конструкцию «А», окружают полость печи. Котел зажигается параллельно стенкам трубы в сторону задней стенки, где газ поворачивается на 180 градусов в обе стороны и выходит через газоотводные отверстия.

Компания Combustion Engineering (теперь ABB) разработала котёл малогабаритной установки типа А в 1950-е годы. Он был разработан для повышения надежности котла и снижения стоимости замены труб. Конструкция FM от Babcock & Wilcox имела более тонкую стенку трубы, чем стенка трубы типа Combustion Engineering «A». Эта серия котлов «А» имела сварные трубные панели и внешний корпус. Торцевые стенки, стенка горелки и задняя стенка представляли собой цельноогнеупорные литейные конструкции. Изолирующий и огнеупорный материалы средней массы использовались в комбинации для достижения требуемой проектной толщины и температуры. На полу этого котла не требовалось ни плитки, ни кирпича. Во всех остальных частях этой конструкции котла для герметизации зазоров использовался огнеупор, чтобы обеспечить максимальное сохранение тепла.

Серия MH Райли Стокера (Бэбкок Борзиг) была очень похожа на котел Combustion Engineering (ABB), за исключением того, что в нем использовалась конструкция из кирпича и плитки для передней и задней стенок зоны топки. Эти стены поддерживали свою конструкцию из кирпича или плитки с изоляционной плитой толщиной 4 дюйма на передней стене и изоляционной плитой толщиной 5 дюймов на задней стене. Для защиты труб на полу внутри печи использовалась плитка с квадратной кромкой для тяжелых условий эксплуатации с PCE 31-32.

Для модульных котлов Combustion Engineering (ABB) или Riley Stoker (Babcock Borsig) огнеупоры использовались для герметизации зоны котла и топки, чтобы предотвратить утечку газа и защитить коллекторы пароперегревателя. Все открытые стены котлов и топок для котлов типа А были изолированы плитой из минеральной ваты или матовым материалом толщиной от 1-1/2 дюйма до 2-1/2 дюйма, и использовалась конструкция внешнего кожуха. В серии MH компании Riley Stoker (Babcock Borsig) также использовались два слоя асбестовой плиты толщиной 1/4 дюйма для резервирования изоляции плит из минеральной ваты.

Комплектный котел О-типа

Котел О-типа также был представлен на рынке электроэнергетики в 1950-х годах. Этот тип котла имел двухбарабанную конструкцию. Трубы образуют букву «О» и окружают полость печи. Как и в котлах типа А, этот тип котла работает параллельно стенкам трубы по направлению к задней стенке, где газ поворачивается на 180 градусов в обе стороны и выходит через газоотводные отверстия.

Данная конструкция котла была изготовлена ​​компанией Erie City/Zurn Boiler Company. Котел O-типа, как и «D» и «A», имел различные размеры и паропроизводительность. Кирпич, огнеупор и изоляция были необходимы во всех частях этого котла уникальной формы.

Конструкция котла Erie City/Zurn называлась серией M или Keystone (вероятно, потому, что они были произведены в штате Пенсильвания). В серии M использовалась комбинация высокопрочной плитки с PCE 31-32 и изоляционного литья на задней стенке и литьевого огнеупорного и изолирующего шамотного кирпича на горелке или в области передней стены. Пол внутри печи был выложен плиткой повышенной прочности. Огнеупоры использовались во всех других областях этой конструкции котла, как и в котлах D и A, для герметизации зазоров, чтобы обеспечить максимальное сохранение тепла. Стены котла и топки представляли собой либо мембранную, либо сварную трубчатую конструкцию, в них использовалась плита из минеральной ваты толщиной 2-1 / 2 дюйма и конструкция внешнего кожуха, чтобы соответствовать температурным требованиям.

Мобильные котлы

Другим типом модульных котлов являются модульные промышленные котлы. Этот тип малогабаритного котла является самым мобильным из всех, поскольку устанавливается на салазках. Может показаться, что он сильно отличается от пакетных котлов типа «D», «A» и «O». Однако принципиальное сходство заключается в огнеупорности и теплоизоляции. Огнеупоры и изоляция по-прежнему очень важны для того, чтобы этот малогабаритный котел был термически и энергоэффективным. Между двумя кожухами кожуха требуется изоляционная литая или высокотемпературная изоляция, чтобы сохранить тепловую и энергоэффективную эффективность этого модульного котла.

Кирпич, огнеупор, изоляция и футеровка: энергосбережение

На чертежах и схемах всех этих типов котлов показаны кирпич, огнеупор, изоляция и/или футеровка. Отставание наблюдается только на самых больших котлах в середине блока. Брил встречается во всех зонах котла и топки. Компании-производители с самого начала знали, что надлежащие процедуры проектирования и монтажа их котлов для установки в котлах имеют решающее значение.

Каждая конструкция котла имеет уникальные характеристики при правильном расчете исходных материалов, чтобы снизить затраты на их установку, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. При долгосрочных инвестициях владелец комплектного котла знает, что бриллиантовые материалы обеспечат работу котла с максимальной энергоэффективностью. При планировании технического обслуживания и использовании надлежащих процедур выбора материалов и установки котел будет энергоэффективным. Только надлежащее техническое обслуживание сведет к минимуму потери тепла, исходящие от внешних корпусов или отстающих поверхностей.

Поскольку эти котлы собираются в заводских условиях, очень важно знать, как их ремонтировать. Знание конструкций брилов необходимо, если вы собираетесь их чинить или обслуживать.

Кирпич и плитка

Огнеупорный кирпич или плитка, используемые в модульных котлах, имеют высокое или сверхмощное качество и будут классифицироваться или определяться номером испытания PCE, указанным в ASTM C-64, метод C-24. Огнеупорный кирпич изоляционного типа будет классифицироваться по предельным температурам. Огнеупорный кирпич для тяжелых условий эксплуатации будет иметь PCE 31–32, а огнеупорный кирпич для сверхпрочных режимов — 33–34. Огнеупорный кирпич (сверхмощный или сверхпрочный) используется для кирпичных стен, для перекрытия газовых потоков внутри печи или для защиты труб пола. Изоляционный огнеупорный кирпич будет иметь диапазон температур от 1800 градусов по Фаренгейту (F) до 3000 градусов по Фаренгейту, и выбор будет зависеть от области использования.

Кирпич или плитка (высокопрочные, сверхпрочные или изоляционные) всегда должны быть уложены с помощью строительного раствора, затвердевающего на воздухе, если они не используются на полу в два или более слоев в шахматном порядке. Затем его укладывают насухо. Кирпич или плитку погружают в строительный раствор, разбавленный водой до консистенции соуса, встряхивают, чтобы удалить излишки раствора, а затем вбивают молотком. Такие соединения обычно имеют толщину от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма. Алмазные пилы используются для точной резки кирпича. Кирпичи укладываются в раствор для двух целей: чтобы кирпичи прилипали друг к другу и равномерно распределяли давление по всему основанию, где кирпичи неровные. Особое внимание следует уделить тому, чтобы и основание, и поперечные швы были полностью заполнены раствором.

Огнеупор

Существует три основных типа огнеупора (плотный, средний и легкий). Во всех трех типах используются одни и те же общие химические вещества, но каждый из них будет значительно различаться в зависимости от конкретных требований использования. Некоторыми из наиболее распространенных химикатов для огнеупорных материалов, используемых сегодня в котловой промышленности, являются глинозем, диоксид кремния, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи. Любой и все эти основные огнеупорные материалы используются для предотвращения утечки газа и огня из топки котла.

После того, как вы выбрали материал на основе условий эксплуатации, которым должен подвергаться огнеупорный материал, вы должны рассмотреть возможность установки материала, прежде чем сделать окончательный выбор. Каждый огнеупорный материал обладает некоторыми уникальными свойствами, и некоторые огнеупорные материалы могут быть установлены только определенным образом. Прежде чем окончательно определиться с выбором материала, важно уделить внимание его укладке. Не пытайтесь использовать один приведение для всех типов служб. Универсального кастинга нет. При замене старого огнеупорного материала может быть ошибкой автоматически использовать тот же материал, что и исходный. Лучше изучить причины отказа и соответствующим образом скорректировать выбор. Спросите себя: материал раскололся из-за теплового удара? Он сжался из-за температур выше предела использования? Эта выемка может указывать на механическое насилие. Если поверхность выглядит «стеклянной», это может быть связано с работой при температурах, превышающих предел использования. Старая облицовка может дать несколько хороших подсказок.

Большинство проблем с огнеупорными материалами можно объяснить неправильным смешиванием, отверждением или сушкой. Однако внимание к пяти следующим пунктам должно привести к исправной футеровке.

Количество воды

Очень важно правильное количество воды. Правда, более влажная смесь легче обрабатывается, но она лишает огнеупорный материал необходимой прочности. С другой стороны, если смесь слишком сухая, ее трудно уложить, и она может стать слабой, пористой, как попкорн. Правильная смесь обычно кажется более густой по сравнению с обычным бетоном. Хорошим руководством, которому следует следовать при затирке огнеупоров, является испытание «мяч в руке». Сделайте небольшой шарик из каучука и подбросьте его на 12 дюймов в воздух. Если он разваливается, когда падает на вашу плоскую ладонь, он слишком сухой. Если он сплющивается, он слишком влажный. Шарик должен сохранить свой размер и приблизительную форму, чтобы смесь была правильной.

Тип воды

Многие распространенные промышленные соединения могут легко загрязнять огнеупорную смесь и серьезно влиять на ее конечные свойства. Некоторые соли, например, реагируют со связующим, делая его бесполезным. Обязательно используйте чистую воду, чистое оборудование для смешивания и обработки и чистые формы. Кроме того, лучше всего использовать питьевую воду, потому что она не содержит минералов, которые обычно содержатся в водопроводной воде. Эти минералы могут повлиять на способность литейного предмета достичь надлежащей прочности.

Смешивание

Хотя смешивание можно производить вручную или в бетоносмесителях, растворосмесители обычно дают наилучшие результаты. Они приспособлены для обработки довольно густых смесей. Ручное смешивание и бетономешалки часто требуют избытка воды. При больших объемах работ используйте два или три миксера, чтобы обеспечить непрерывную подачу свежего бетона. Все огнеупорные материалы имеют «жизнеспособность». Жизнеспособность относится к количеству времени после смешивания материала, в течение которого его можно использовать в данном месте. Это будет варьироваться от приводимого к приводимому в действие и может составлять от 20 до 60 минут. Трех-четырех минут смешивания должно быть достаточно для механического миксера, чтобы получить однородную и однородную смесь. Глиноземистые цементы с высоким содержанием железа и цементы из чистого алюмината кальция обычно имеют значительно более быстрое время схватывания, чем цементы на основе силиката кальция (портланд). Чрезмерное перемешивание имеет тенденцию увеличивать скорость схватывания и ослаблять огнеупорный материал. Никогда не следует делать ремиксы.

Температура

Холодная погода негативно повлияет на прочность огнеупора, если используемый сухой материал находится в диапазоне температур замерзания и смешивается с холодной водой. Желательно, чтобы и сухой материал, и вода находились в диапазоне температур от 60 до 70 градусов по Фаренгейту, если важна максимальная прочность. При размещении огнеупорных материалов должны быть приняты меры для поддержания минимальной температуры окружающего воздуха на уровне 50 градусов по Фаренгейту. В то же время любая сталь, которая будет соприкасаться с огнеупором, должна поддерживаться при температуре не ниже 50 градусов по Фаренгейту. Свежеуложенный бетон должен быть защищен от замерзания в течение как минимум 48 часов или до полного высыхания. Когда температура ниже 50 градусов по Фаренгейту, максимальная прочность материала может быть улучшена путем нагревания воды затворения.

Отверждение и сушка

Только после отверждения и сушки огнеупора он сможет выполнять свои функции.

• Отверждение – это процесс поддержания огнеупорного материала влажным или окружающей атмосферы влажной в течение как минимум 24 часов после установки. Первостепенной целью является создание наиболее благоприятных условий для завершения химических реакций цемента. Отверждение приводит к повышению прочности.

• Сушка – это процесс сушки отвержденного огнеупорного материала с использованием тепла. Процесс сушки очень важен при применении огнеупоров, чтобы гарантировать, что огнеупор достигает своей полной прочности. В отличие от отверждения огнеупора, которое выполняется сразу после установки (установщиком), сушка выполняется позже без установленного срока, когда она должна быть выполнена. Однако это не относится к огнеупорным материалам на фосфатной связке, так как материал на фосфатной связке должен быть отвержден и высушен одновременно. Фосфатсодержащий материал должен быть отвержден и высушен в течение первых двух-трех недель после укладки, так как фосфатсодержащий материал начинает поглощать влагу из окружающей атмосферы. В конце концов, в течение двух-трех недель материал начнет оседать и отваливаться.

Изоляция

Особое внимание следует уделить конструкции котла и типу используемой изоляции. Некоторые пакетные котлы с внешним кожухом были спроектированы так, чтобы сжимать изоляцию (например, стекловолокно толщиной 4 дюйма, сжатое до толщины 3 дюйма). Зная это, прежде чем заменить стекловолокно другим изоляционным материалом (скажем, минеральной ватой), вам придется запустить программу теплового расчета, проверить толщину нового утеплителя, чтобы он помещался в пространство между трубами и внешней стенкой. кожуха и проверьте сжимаемость нового типа изоляции при сохранении исходной толщины.

Наружный кожух или изоляция рассчитаны на определенные температурные пределы и основаны на определенных конструктивных критериях. Важно знать эти первоначальные проектные требования (т. е. температуру внешней поверхности, температуру насыщенной воды, скорость внешнего ветра, коэффициент излучения, температуру окружающего воздуха) до того, как будет использовано какое-либо изменение изоляционного материала.

Обшивка

Если требуется наружная обшивка котла, она крепится к опоре или конструктивной системе с помощью крепежных деталей. Крепежные элементы для крепления лаг должны быть как минимум шурупами №14 из нержавеющей стали, оцинкованными, самонарезающими и/или самосверлящими с неопреновой шайбой с герметичным уплотнением. Шурупы для листового металла следует прикручивать к каждому второму ребру, независимо от используемого материала (сталь или алюминий). На плоских листах шурупы для листового металла следует устанавливать не более чем на 2 фута по вертикали и на 3 фута по горизонтали. Здравый смысл должен преобладать в использовании винтов. Чрезмерное количество дорого обходится и портит внешний вид. Отстающие винты установлены правильно, если они туго затянуты (закручены). Винт считается «ослабленным», если вы можете пошевелить шайбу кончиками пальцев.

Здоровье и безопасность

При демонтаже или установке кирпича и огнеупоров следует учитывать химический состав существующих материалов. Некоторые используемые огнеупорные материалы содержали соединения хрома в составе огнеупорной смеси. Во время работы некоторые соединения хрома превращаются в шестивалентный хром (CR+6). Это означает, что огнеупорный материал при первоначальной установке не представлял проблемы для здоровья. Однако в процессе эксплуатации часть соединений хрома может превратиться в CR+6. Следовательно, при удалении огнеупорного материала образующаяся пыль может переносить шестивалентный хром. Вдыхание CR+6 увеличивает риск рака легких, а также может вызвать другие опасности для здоровья.

Кирпич или плитка часто содержат кристаллический кремнезем. Агентство по охране окружающей среды обнаружило, что кристаллический кремнезем, превращаясь в пыль, представляет потенциальную опасность для здоровья при вдыхании в течение нескольких лет. Во время укладки кирпича пыль, называемая кварцевой пылью, образуется в результате использования электропилы при резке кирпича. Кремнеземная пыль представляет собой серьезную и потенциально смертельную угрозу для здоровья. Во избежание этого следует по возможности использовать для распила кирпича мокрые пилы. Также следует использовать респираторы и, в идеале, установить вытяжные вентиляторы для надлежащей вентиляции воздуха.

Изоляция, такая как огнеупор и кирпич, требует особого обращения при снятии или установке. Всегда проверяйте паспорта безопасности материала перед установкой или использованием изоляционного материала. Любой изоляционный материал, содержащий кристаллический кремнезем в количестве более 0,1 процента по весу, требует предупреждения о раке. Волокна, из которых состоят любые стеклянные или стекловидные нити, чрезвычайно острые и могут вызывать раздражение кожи и верхних дыхательных путей. Раздражение кожи может быть вызвано попаданием в кожу сломанных концов керамических волокон. Вдыхание пыли от таких продуктов и материалов может вызвать повреждение легких или раздражение верхних дыхательных путей. Раздражение верхних дыхательных путей является реакцией организма на острые концы оборванных волокон.

В прошлом изоляция производилась на основе асбеста. Асбестовые изоляционные материалы классифицируются как канцерогены. Из соображений здоровья и безопасности необходимо соблюдать особое внимание и осторожность при удалении. Ваши записи о техническом обслуживании, закупках и поставщиках, а также ваши первоначальные спецификации изоляции должны быть пересмотрены, чтобы определить, использовались ли и / или где использовались продукты, содержащие асбест.

Заключение

Кирпич, огнеупорный материал, изоляция и футеровка при правильном проектировании и установке на малогабаритном котле, используемом в медицинском, промышленном, колледже или государственном учреждении, помогут обеспечить работу котла с максимальной эффективностью. Если бриловые материалы неправильно спроектированы, указаны, сохранены, установлены, отверждены, высушены или удалены, это окажет неблагоприятное влияние на три важных фактора:

• использование энергии и энергосбережение.
• эффективная работа котла.
• ваша финансовая прибыль.

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация – Навыки, процедуры, обязанности и т. д. военного персонала

Продвижение – Военный карьерный рост книги и т. д.

Аэрограф/метеорология – Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководства по аэрографии и метеорологии военно-морского флота

Автомобилестроение/Механика – Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным деталям, руководства по деталям дизельных двигателей, руководства по деталям бензиновых двигателей и т. д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранение | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер/Хаммер) | и т.д…

Авиация – Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, справочники по авиационным частям, справочники по авиационным частям и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д…

Боевой – Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, штатное вооружение поддержки и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Боевая инженерная машина | и т. д…

Строительство – Техническое администрирование, планирование, оценка, планирование, планирование проекта, бетон, кирпичная кладка, тяжелый строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Совокупность | Асфальт | Битумный корпус распределителя | Мосты | Ведро, Раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | дробилка | Самосвалы | Землеройные машины | Экскаваторы | так далее…

Дайвинг – Руководства по водолазным работам и спасению различного снаряжения.

Чертежник – Основы, методы, составление чертежей, эскизов и т. д.

Электроника – Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Батареи | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т. д…

Машиностроение – Основы и методы черчения, составление проекций и эскизов, деревянное и легкокаркасное строительство и т. д.
Военно-морское машиностроение | Армейская программа исследований прибрежных бухт | так далее…

Еда и кулинария – Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика – Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика – Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Медицинские книги – Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, фармация, токсикология и т. д.
Медицинские руководства военно-морского флота | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

Военные спецификации – Государственные спецификации MIL и другие сопутствующие материалы

Музыка – Мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, паттерны такта, и т.