Как правильно паять в домашних условиях

Смотрите также обзоры и статьи:

Что нужно для пайки: необходимые составляющие

Все мы знаем, что метод спаивания элементов между собой – один из самых надежных и крепких. Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый.

Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение.

Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести.

Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования.

Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе.

Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П – припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова.

Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками.

Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит.

Следующий нужный компонент – флюс.

Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей.

Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска.

Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса.

Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником.

Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал.

Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного.

Основы пайки, или как научится паять

При производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока.

Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу.

Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров.

Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей.

Процесс пайки проводов:

• Убирается изоляция на несколько сантиметров (если диаметр провода большой, то участок тоже должен быть больше)
• Зачищение и обезжиривание жил (если это необходимо)
• Формирование скрутки проводов
• Контакты обрабатываются флюсом
• На жало набирается припой, производится пайка до полного растекания. Если есть нужда, то процедуру можно повторить. Важно следить, чтобы припоем были заполнены все промежутки и полости
• Накладывание изоляционного материала.

Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем.

Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно.

Как правильно паять микросхемы

В каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному.

Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой.

Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока.  Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия.

Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше.

Для пайки микросхем могут понадобиться еще такие приспособления как:

• Трафарет – пластина с отверстиями, предназначенными под выводы. Они могут и не пригодиться. Сейчас производят трафареты, которые являются универсальными, они подойдут под самые распространенные типы микросхем.
• Флюс – о нем уже было много сказано. Самый распространенный флюс – это канифоль в виде куска, но для микросхем он не подойдет. Здесь нужен жидкий флюс, который можно произвести самостоятельно, растворив канифоль в спиртовом составе, а также в кислоте.
• Припой – для микросхем лучше использовать в виде проволоки, внутри которой может быть флюс из порошковой канифоли.

В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев.

Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству.

Итак, разберем пошагово алгоритм:

• Пинцетом немного отгибаются выводы;
• Сама деталь фиксируется неподвижно;
• Набирается немного припоя, погружается в канифоль, присоединяется к нужному элементу. Припой распределяется ровным слоем;
• Деталь закрепляют и ждут когда затвердеет припой;
• После этого нужно осторожно промыть плату спиртовым раствором

Как правильно паять оловом

Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:

• Возможна регулировка температуры нагревания
• Выбранная температура не сбивается, а сохраняется на заданном уровне, жало не перегорает
• Паяльные станции имеют термостойкие жала.

Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать.

Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение.

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

выбор флюса и особенности работы с жестью и оцинковкой

Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.

Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.

Три технологии

Существует три технологии пайки железа оловом:

1. паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
2. паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
3. электрическая пайка железа.

Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.

Пайка листов жести

Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.

Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.

Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.

Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.

Последовательность действий

Вот основные этапы данного процесса:

• зачистка соединяемых листов;
• нанесение флюса;
• разогрев паяльника и лужение;
• пайка оловом;
• очистка стыка бензином.

Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.

Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.

Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью припоя из олова или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.

Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.

При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа.

Особенности работы с оцинкованными изделиями

Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.

Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.

В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.

Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.

В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.

Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.

Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки.

Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).

В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.

Техника безопасности

Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

Как правильно паять оловом и канифолью

В процессе пайки любых металлических деталей необходимо использовать флюс. Он позволяет удалить оксидную пленку с поверхности металла, значительно улучшить его сцепление с припоем. Кроме того, флюс обеспечивает защиту места соединения от самых различных агрессивных воздействий окружающей среды, сводит к минимуму риск появления ржавчины.

В качестве флюса при пайке уже долгие годы вполне успешно применяется канифоль. Это стекловидное вещество, имеющее красивый янтарный цвет, обладает сразу несколькими неоспоримыми преимуществами:

1. Природное происхождение. Изготавливается канифоль из смолы хвойных деревьев, называемой живицей.
2. Абсолютная кислотная нейтральность.
3. Максимальная защита места пайки от коррозийных процессов.
4. Предотвращение утечки электрического тока в месте соединения проводов или радиодеталей.
5. Простота в использовании.

Как правильно паять провода паяльником с канифолью? Если вы впервые берете в руки данный прибор, обязательно ознакомьтесь с нашей пошаговой инструкцией. Она поможет быстро разобраться в тонкостях пайки.

Соединяем электрические провода

Умение правильно паять провода пригодиться вам для ремонта какой-либо электроники, а также для удлинения, к примеру, USB-кабеля или сетевого шнура телевизионного приемника. Выполняется процедура в несколько этапов:

• Удаляем изоляцию провода.
• Делаем так называемую скрутку. Если к ней нужно присоединять дополнительный кабель, можно соорудить простое, бандажное или желобковое ответвление.
• Разогреваем паяльник.
• «Окунаем» жало прибора сначала в канифоль, а затем без продолжительных пауз в припой. Наносим оловянно-свинцовый состав на нашу скрутку, которая предварительно хорошо нагревается.

После этого остается только надеть поверх соединения термоусадочную трубку, которая будет исполнять роль изоляции.

Пайка печатных плат

Она представляет собой более сложную задачу, поэтому новичкам можно порекомендовать потренироваться с платами из старых радиоприемников, кассетных магнитофонов и других домашних приборов. Последовательность работ выглядит следующим образом:

• Готовим поверхность платы к пайке. Она должна быть тщательно очищена от любых загрязнений. Также выполняется обезжиривание для улучшения адгезии. Для этой цели применяется ацетон или более безопасный для здоровья растворитель метилгидрат.
• Рисуем схему и проделываем в печатной плате отверстия для радиодеталей.
• Располагаем все необходимые компоненты на плате. Первым делом к ней обычно припаиваются варисторы, резисторы и другие плоские детали небольшого размера. Затем можно переходить к конденсаторам, трансформаторам, транзисторам и прочим элементам.
• Обрезаем слишком длинные ножки электронных деталей.
• Разогреваем паяльник и «окунаем» его сперва в канифоль, а затем в припой. Соединяем детали на плате между собой токопроводящими дорожками. На этом этапе главное не перестараться и не «перегреть» электронные компоненты, так как чрезмерно высокая температура вызовет их разрушение.
• Исправляем возможные ошибки и дожидаемся, пока припой полностью остынет.
• Удаляем следы канифоли и лишний припой, после чего можно использовать готовую плату для своих целей.

Нюансы пайки с канифолью

Чтобы добиться максимально качественного и надежного соединения, рекомендуем учитывать все приведенные ниже правила:

• Соединяемые между собой детали нужно тщательно зачищать с применением наждачной бумаги. Эта нехитрая процедура поможет удалить окислы меди и повысить сцепляющие свойства металла. После зачистки рекомендуем окунуть жало паяльника в канифоль и нанести расплавленный флюс на поверхность провода. Это позволит обеспечить защиту от окисления и коррозии.
• Для повышения прочности соединения детали нужно хорошо прогреть. Чтобы сделать это, поднесите к месту контакта паяльник с каплей расплавленного припоя. Подержите его так около минуты, что позволит обеспечить нужную температуру. Затем дождитесь остывания припоя и переходите к пайке.
• Если с первого раза припой не заполнил все пространство между соединяемыми деталями, подождите, пока он остынет, и нанесите на место контакта еще один слой состава. Добивайтесь идеально ровной поверхности без комков и пустот – это обеспечит высокую надежность соединения и исключит разрыв контакта при малейшем физическом усилии.

При работе с паяльником нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности. Расплавленный припой, а также разогретая до высокой температуры канифоль оказывают негативное влияние на слизистые оболочки, могут высушивать их. Кроме того, испарения олова и свинца чрезвычайно токсичны. Поэтому старайтесь длительные работы выполнять с применением респиратора, достаточно надежно защищающего дыхательные пути.

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником. Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Активный флюс для пайки

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Припой ПОС-61 с канифолью внутри

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90–110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Сплав Розе

Мощность и виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала и уход за ним

Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.

Медные жала для паяльника

По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.

Жала с никелевым покрытием

Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3–4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.

Обратите внимание, что в электромонтаже, то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа с электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1–2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой, а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.

Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:

1. Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру.
2. Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры.
3. Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова – того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность.

При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки.

Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя.

Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями.

Обработка флюсом или лужение

Традиционный и самый доступный флюс – канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС.

Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя.

Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так:

• кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник;
• подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке.

Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.). Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым).

Разогрев и выбор температуры

Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:

• пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
• крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
• лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
• массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).

Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С.

Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком.

Работа с припоем

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса.

При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск.

При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд.

Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки.

Как припаять нержавейку к нержавейке? Как паять паяльником с канифолью и оловом

Как припаять нержавейку к нержавейке с помощью олова и канифоли? Это весьма трудоемкий процесс, для выполнения которого нужно знать все тонкости и хитрости проведения паяльных работ. Если следовать инструкции, рассмотренной в данной статье, получится сделать надежное соединение изделий из нержавеющей стали.

Особенности процесса

Для работ с пищевыми емкостями можно использовать лишь бессвинцовые припои (например, олово и сплавы на его основе). Пайка изделий из нержавеющей стали — сложный процесс, для выполнения которого нужно обладать некоторыми знаниями и навыками. Лучшим припоем для работы с упомянутым металлом является олово. Благодаря этому материалу получится сделать качественное соединение. Однако для пайки чаще используют олово в случае, когда нужно прикрепить небольшие детали или заделать мелкие трещины. Припой продается в катушках или в виде брусков толщиной 2–4 мм.

В промышленности пайка с использованием олова применяется редко. А в домашних условиях для ремонта предметов быта (например, чайника из нержавейки) используют паяльник или газовую горелку, а также упомянутый припой. В этом случае главное — подготовить необходимые расходные материалы (расходники). Но не следует забывать: в ходе паяльных работ будут применяться раскаленные предметы и токсичные вещества, поэтому нужно соблюдать правила безопасности.

Зачем нужен флюс?

Это вещество обеспечит равномерное растекание припоя по поверхности зоны пайки и создаст условия для качественной адгезии материала к металлическому покрытию. Флюсы в настоящее время классифицируются по степени воздействия на следующие разновидности:

1. Неактивные (нейтральные), в составе которых отсутствуют кислоты. Помимо этого, они почти не проводят электроток.
2. Активные (кислотные) флюсы.
3. Защитные (антикоррозийные), цель которых — защитить зону пайки готового соединения от коррозии и разрушения.

Если возникает вопрос, для чего нужен флюс для пайки, то ответить можно так: это вещество необходимо для соблюдения технологии, поскольку оно обязательно понадобится в ходе паяльных работ. Однако способ применения состава зависит от его исходного состояния:

если флюс находится в твердом состоянии, жало паяльника необходимо сначала окунуть в реагент, а после захватить им немного припоя;

готовую жидкую смесь придется наносить на зону пайки с помощью кисточки;

пастообразным веществом следует обрабатывать поверхность посредством обычной палочки.

Кроме того, флюс иногда продается в специальных тюбиках.

Необходимые приспособления

Прежде чем приступать к ремонту изделия, нужно подготовить такие инструменты и материалы:

Простой паяльник (минимальная мощность — 100 Вт) или пропановую горелку.

Органический растворитель (например, уайт-спирит или ацетон).

Оловянный припой.

Канифоль или ортофосфорную кислоту.

Стальной трос.

Щетку для чистки металла, напильник или наждачную бумагу.

Чистую тряпку для протирки.

Однако перед тем как припаять нержавейку к нержавейке и, соответственно, отремонтировать деталь, следует приобрести средства защиты: полиуретановые перчатки, очки и респиратор. Кроме того, для соединения крупных изделий может потребоваться более мощный паяльник, наконечник которого должен быть несгораемым: это не только увеличит срок службы, но и повысит технические параметры инструмента. Насчет припоя следует также сказать, что для пайки пищевой посуды или других емкостей подойдут бруски олова, поскольку в них содержится меньше вредных примесей.

Как паять паяльником с канифолью и оловом: технология

Когда материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к этой операции. Чтобы выполнить пайку нержавейки в домашних условиях, нужно следовать такой пошаговой инструкции:

1. Зачистить наждачкой или щеткой металлическую поверхность от окисной пленки и других загрязняй.
2. Обезжирить ремонтируемую деталь растворителем.
3. Нанести на обрабатываемую поверхность флюс — канифоль или паяльную кислоту. Этот этап не нужно выполнять, если используется комбинированный оловянный припой, в составе которого уже содержится упомянутое вещество. Наносить флюс надо сразу перед пайкой, поскольку на поверхности нержавейки примерно через 10 секунд образуется пленка.
4. Разогреть зону пайки, на которую нанесен флюс, облуженным жалом паяльника.
5. Внести припой при необходимости, однако с первого раза, скорее всего, покрыть оловом всю поверхность не выйдет.
6. Нанести повторно флюс и снова прогреть его паяльником. Повторять этот процесс до тех пор, пока поверхность металла не покроется равномерным слоем олова. Главное, чтобы припой плавился не от жала паяльника, а от тепла, запасенного деталью. Кроме того, чтобы сделать пайку нержавейки оловом более качественной, нужно добавлять в места соединения канифоль, за счет которой удалятся окислы с припоя.
7. Отмыть изделие от остатков флюса. Для выполнения этого этапа надо приготовить раствор, состоящий из воды и моющего средства, и купить металлические скребки. Остатки канифоли, по словам мастеров, хорошо очищаются холодной водой, поскольку в ней вещество становится хрупким.

Пайка считается качественной, если в результате получилась равномерная поверхность. Но в любом случае в конце покрытие необходимо зашлифовать наждачной бумагой или напильником.

Как соединить нержавеющие детали: оптимальная техника

Сначала необходимо оборудовать рабочее место. Стол должен быть стальным или иметь негорючую поверхность. Главное, чтобы он был ровным. Кроме того, нужно сделать качественную вытяжную вентиляцию. В свою очередь, чтобы спаять в домашних условиях несколько изделий в одно, надо покрыть их части оловом и зафиксировать между собой. Следующий шаг — одновременно нагреть детали, чтобы раскаленный припой соединился. Вероятно, олово придется добавлять в зону пайки, внося его на жале паяльника.

После этого нужно прогреть всю поверхность и, если припой лег качественно, необходимо положить детали на ровную поверхность. Изделие из нержавеющей стали, собранное из двух или более частей, нельзя шевелить до тех пор, пока соединения полностью не застынут. Лучше спаиваемые детали закрепить крепежными приспособлениями (например, струбцинами или тисками).

Пайка газовой горелкой: ремонт чайника

Сначала необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой зону пайки и убрать накипь возле поврежденного участка. Чтобы запаять чайник из нержавейки газовой горелкой, нужно следовать такой инструкции:

1. Прогреть соединение пламенем, плавно перемещая устройство. Нагревание будет достаточным, когда припой начнет плавиться от прикасания к металлу.
2. Нанести флюс (канифоль или ортофосфорную кислоту) на зону пайки.
3. Наложить олово на поврежденное место, при этом нужно продолжать нагревать участок горелкой, чтобы вещество, расплавляясь, заполнило собой весь дефективный участок.
4. Зашлифовать шов щеткой по металлу.
5. Протереть запаянный участок спиртом для очистки его поверхности от окалин и окислов.

В ходе паяльных работ нужно следить за уровнем кислорода. Для определения этого параметра необходимо посмотреть на пламя, нормальный оттенок которого — синий. В перенасыщенном составе цвет будет бледным, что и указывает на переизбыток кислорода. Если проигнорировать это требование, велика вероятность, что нержавейка начнет окисляться.

Преимущества пайки нержавеющей стали оловом

К достоинства этого метода относятся следующие свойства:

расходные материалы стоят недорого;

не требуется длительная подготовка детали;

простое выполнение паяльной работы для малогабаритных изделий;

оловянный припой понижает текучесть нержавейки при пайке;

хорошее качество соединения.

Недостатки

Помимо неоспоримых преимуществ, пайка нержавейки с помощью оловянного припоя имеет и некоторые минусы:

сложность при запаивании швов на наклонных и вертикальных плоскостях, вызванной высокой текучестью олова;

недостаточная прочность неразъемного соединения для крупных конструкций;

уменьшение допустимого температурного диапазона запаянных деталей вследствие того, что олово попросту расплавится, если материал будет подвергаться температуре более 231,9 °C.

Рекомендации

Естественно, без хорошего паяльника и флюса не получится сделать надежное соединение. Однако перед тем как паять нержавейку, нужно учесть и другие моменты:

1. Желательно купить паяльник с жалом, которое не обгорает: срок службы такого инструмента больше, чем у обычного приспособления. Однако его надо постоянно чистить от накипи и затачивать. Кроме этого, рекомендуется использовать паяльник с постоянным нагревом: так получится сэкономить электроэнергию.
2. Паять нержавейку без флюса — плохая идея, поскольку будет постоянно появляться оксидная пленка.
3. Неопытным умельцам следует немного попрактиковаться на ненужных деталях и обрезках. Нужно помнить: надежное соединение трудно отодрать, а проверить его качество можно с помощью отвертки или шила.
4. Деталь, обработанную растворителем, трогать можно лишь в перчатках, поскольку небольшое пятно, оставленное на поверхности, может испортить всю работу.
5. Перед тем как припаять нержавейку к нержавейке, нужно обеспечить помещение хорошей вентиляцией. Кроме того, нельзя трогать руками разогретый металл или припой, а также вдыхать токсичные испарения.
6. Емкости с веществами после использования необходимо сразу закрыть плотной крышкой.
7. Готовую деталь нужно очистить от флюса и паяльного состава. Пищевые емкости обрабатываются мыльным раствором и кипятятся для нейтрализации агрессивных кислот.

Основные ошибки

Если с учетом рекомендаций все равно не получилось сделать качественное соединение, значит, такая неудача может произойти из-за:

плохой зачистки металла и слабого обезжиривания;

недостаточного прогрева нержавейки;

неверно подобранного припоя или флюса;

того, что спаянная деталь была подвергнута механическому воздействию слишком рано, поскольку изделие не успело застыть.

Заключение

В статье было рассмотрено, как припаять нержавейку к нержавейке. Для выполнения описанных работ нужно приобрести необходимое оборудование и приспособления. В ходе паяльных работ главное — сделать качественные швы, которые обеспечат детали надежным соединением. Кроме того, благодаря информации, приведенной в данной статье, любой сможет самостоятельно отремонтировать небольшие изделия из нержавеющей стали с помощью паяльника, оловянного припоя и флюса.

Как паять железо оловом – три легкодоступных способа | Сварка и Пайка

Процесс пайки железа оловом не меняет кристаллическую структуру металла. Поэтому соединяемые части имеют такие же технические характеристики, как и после пайки.

Что касается прочности такого соединения, то оно выходит достаточно прочным и надежным, хоть здесь всё во многом зависит от технологии пайки и вида используемого припоя.

Как паять железо оловом? Что использовать для пайки металлических листов и изделий?

Технологии пайки железа оловом

Самыми распространёнными являются три технологии с использованием следующего оборудования:

• Пайка железа паяльником и мягким припоем на свинцовой основе;
• Паяльной лампой или газовой горелкой и твёрдым оловом;
• Электрическая пайка железа.

Первый способ пайки железа свинцовым припоем используется для ремонта металлических изделий, которые не будут в процессе эксплуатации подвергаться слишком большим нагрузкам. Второй способ пайки связан с лужением железа оловом с флюсом и последующим его соединением.

Третий способ соединения металла применяется в основном на промышленных объектах. Здесь для электрической пайки железа используется специальное оборудование.

Чем паять железо

Для пайки железа в домашних условиях понадобятся оловянный припой с небольшим содержанием олова, например, ПОС-40, активный флюс, шило и паяльник. При пайке металла флюс выступает в роли окислителя и растворителя, защищая зону пайки от окисей.

Для этих целей можно применять как активные флюсы, так и канифоль, а также хлористый цинк, соляную и борную кислоту. При пайке железа с использованием активных флюсов и кислот, обязательно нужно придерживаться техники безопасности. Иметь хорошо проветриваемое помещение, а также защищать кожу и глаза от воздействия химически вредных веществ.

Что касается оборудования для пайки железа, то нужен достаточно мощный паяльник, более 60 Ватт. Также можно использовать паяльную лампу или газовую горелку.

Последовательность действий при пайке железа

Пайка железа оловом заключается в следующих действиях:

• Сначала зона спаивания деталей очищается от загрязнений. Для зачистки можно использовать куски мелкозернистой наждачной бумаги;
• Затем посредством кисточки на поверхность металла наносится флюс;
• Далее зона пайки нагревается паяльником, после чего подносится олово и осуществляется лужение;
• После лужения происходит непосредственное спаивание деталей;
• Зона пайки в местах стыка очищается бензином.

Следует знать, что если производится пайка оцинковки, то нельзя использовать припои с большим содержанием сурьмы. Всё дело в том, что сурьма способна вступать в реакцию с цинком, а это существенно ухудшает прочность полученного соединения.

Для пайки оцинковки лучше всего использовать флюсы на основе хлористого цинка и борной кислоты. Ну а если изделия перепаиваются, то есть, если они имеют лужение уже с завода, то для их последующего спаивания можно использовать обычную канифоль.

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом (припоем)

Марки мягких припоев для пайки паяльником

Основным компонентом при пайке электрическим паяльником является оловянно-свинцовый припой. Он выпускается в виде проволоки или трубки разных диаметров. Трубчатый припой внутри заполняется канифолью. Такой припой очень удобен при работе, так как не требует дополнительного брать на жало паяльника флюс.

Припой представляет собой сплав легкоплавких металлов. Как правило, в состав припоя входит олово. Можно паять и чистым оловом, но оно дорогое и поэтому в олово добавляют дешевый свинец. Олово является экологически чистым металлом и его можно применять в качестве припоя для пайки в чистом виде пищевой посуды и медицинских инструментов. Если согнуть или сжать трубочку из чистого олова, то она хрустит. Чем больше в составе припоя свинца, тем темнее поверхность припоя.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

Припои маркируются буквами и цифрами. Например ПОС-61, что обозначает П – припой, О – оловянный, С – свинцовый, 61 – % содержания олова. ПОС-61 является самым распространенным, так как подходит для пайки в большинстве случаев. В народе ПОС-61 часто называют третник , так как в его составе третья часть свинца (Pb).

Припои бывают мягкие и твердые. Температура плавления мягких припоев ниже 450˚С. Твердые припои плавятся при нагреве свыше 450˚С и для пайки электрическим паяльником не используются.

Удельное электрическое сопротивление оловянно-свинцового припоя (проводимость) составляет 0,1-0,2 Ом/метр, алюминия 0,0271, а меди 0,0175. Как видите, припой проводит ток в десять раз хуже, чем медь или алюминий.

Наиболее распространенным припоем является ПОС-61, его еще называют третник. Он отлично подходит для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом и не дорогой. Подходит практически для всех случаев пайки в быту.

В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.

Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.

Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.

ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.

Как залудить провод?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль {amp}gt; припой {amp}gt; дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Флюс для пайки паяльником

Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.

Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.

Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.

Флюс это вспомогательное вещество, необходимое для освобождения поверхностей спаиваемых деталей от окислов и лучшему растеканию припоя по поверхности металла при пайке. Без применения флюса выполнить паяльником качественную пайку практически не возможно.

При приготовлении наиболее популярных флюсов для пайки электрическим паяльником, применяется канифоль. Ее получают из древесины деревьев хвойных пород, в основном сосны. При температуре около 50°С канифоль размягчается, а при 250°С начинает кипеть.

Канифоль не устойчива к воздействию атмосферной влаги – гидролизуется. Она состоит на 85-90% из абиетиновой кислоты. Если не удалить остатки канифоли после пайки то происходит окисление места пайки. Многие этого не знают и считают, что канифоль для металла безвредна. Кроме того, впитывая воду из атмосферы, канифоль увеличивает свою проводимость и может нарушать работу электронных устройств, особенно высоковольтных их цепей.

Флюс на основе спирта и растворителей требуется хранить в герметичной таре, иначе жидкость быстро испарится. Очень удобна для этих целей бутылочка от маникюрного лака. Всегда и кисточка под рукой, которой удобно наносить флюс на место пайки. Такую бутылочку практически в любом доме можно найти. Еще ее достоинство, кисточка и закрутка не растворяются спиртом и растворителем.

В бутылочке я и приготавливаю спирто-канифольный флюс. Сначала через воронку из бумаги насыпаю порошок канифоли и затем заливаю спиртом. Легко налить спирт в узкое горлышко бутылочки, если прикоснуться горлышком бутылки со спиртом к кисточке, предварительно смоченной в спирте. Лить нужно очень медленно и ни одной капли не прольете. Со временем спирт испаряется и флюс становится густым. Тогда нужно его разбавить спиртом до требуемой консистенции.

В качестве флюса я часто использую не документированный флюс аспирин (ацетил салициловая кислота), который применяют в качестве лекарства. С помощью его, можно без предварительной подготовки, залудить медные и стальные поверхности. На основе аспирина легко готовится и жидкий флюс для пайки паяльником, достаточно таблетку растворить в небольшом количестве спирта, ацетона или воды.

Подготавливаем жало паяльника для пайки.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.

Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.

Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.

Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!Таким белым жало должно быть всегда.

Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.

Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи как правильно паять паяльником с канифолью Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.Удачи!

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Советы для начинающих «паяльников».

Старайтесь при пайке использовать как можно меньше припоя, соединение будет прочнее.

Время пайки должно составлять одну — две секунды.

Хорошая пайка блестит как отполированная, если цвет серый, то пайка не качественная.

Выводы деталей нельзя гнуть слишком близко к корпусу. Нельзя держать за деталь при изгибе, нужно держать за сам вывод пинцетом.

Остатки канифоли нужно обязательно удалять, крупные куски с помощью шила или скальпеля, остальное смывать спиртом.

При пайке важно не перегревать плату, иначе дорожки могут отслоиться.

Что бы освободить отверстие в плате от припоя, используйте зубочистку или заточенную спичку.

Тренируйтесь на старых платах, выпаивайте и впаивайте детали, умение паять приходит только с практическим опытом.

Самодельная подставка для паяльника.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.

Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.

И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.Все. Ваша подставка готова.

Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте!!!

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Теперь можно включать паяльник.Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.

Как паять алюминий оловом своими руками

Чем паять алюминий в домашних условиях

Пайка соединений проводов с припоем считается самым надежным методом соединения проводов и жил кабелей. Хорошо, если нужно паять только медные провода, которые легко облуживаются припоем. Не зря в электронике все вывода элементов медные, луженые.

Пайка алюминия в домашних условиях

 

После того как цельные провода и многожильные жилы кабелей облудят, их довольно легко соединять пайкой. А как паять алюминий оловом, если припой отторгается окисью алюминия. Как известно алюминий покрыт тонким слоем окиси, которая мгновенно образуется на алюминии при контакте с кислородом. Чтобы припой хорошо держался на алюминиевом проводе нужно снять окись алюминия, а затем лудить.

Для этой цели в качестве флюса существуют: паяльная кислота, специальные флюсы для алюминия, смесь канифоли с ацетоном. Все эти плюсы разрушают или затрудняют образование пленки окиси на алюминии. После применения данного типа флюса процесс лужение алюминия упрощается.

Необходимые инструменты для пайки алюминия оловом являются: электрический паяльник, острый нож, плоскогубцы для скрутки проводов, мелкий напильник для подготовки жала паяльника. Из материалов потребуется: припой ПОС 61 или ПОС 50, флюс для пайки алюминия Ф-64 или аналогичный, губка.

Пайка алюминия оловом и флюсом Ф 64

Флюс Ф 64 предназначен для пайки алюминия. Методика пайки не сложна. В первую очередь нужно снять изоляцию с проводов на 5 см. Изоляция снимается острым ножом под углом к проводу, чтобы не надрезать его. Надрезанный алюминий легко обламывается.

Инструменты и материалы для пайки алюминиевого провода

 

Далее нужно хорошо зачистить провод мелкой наждачной бумагой или острым ножом. Зачистив провод, его смачивают кисточкой с плюсом и острым ножом продолжают зачищать провод, но уже под флюсом. Таким образом снимают пленку окиси алюминиевого провода, не давая вновь окисляться на воздухе. Далее разогретым паяльником с припоем начинают лужение провода с его конца.

Если начать облуживать провод около изоляции, тогда можно ее подпалить. В этом случае потеряются изоляционные свойства провода. Провод облуживают  паяльником, движениями вперед-назад, одновременно снимается окисная пленка с алюминия. Облудить провод ровно сразу не получится. Поэтому на не облуженные участки провода снова наносят флюс  и горячим паяльником с припоем и движениями вперед-назад снимают участки оставшейся окисной пленки и обслуживают.

Таким образом покрывают припоем алюминиевый провод полностью. После лужения алюминиевый провод окунают в раствор соды (5 ст. л. на 200 гр. воды) и зубной щеткой смывают остатки флюса. В состав флюса входят активные кислоты, которые не только разъедают пленку, но и сам провод. Поэтому остатки флюса нужно смыть. Смыть его полностью не получится, так как он частично остаётся под припоем и въедается в провод.

Но хоть частично его нужно смывать. Медный провод не обслуживают флюсом Ф 64, лучше использовать раствор канифоли и спирта (50% на 50%). Кисточкой наносят жидкую канифоль на медный провод (предварительно зачистив его) и горячим паяльником обслуживают провод, начиная с конца. Жало паяльника должно быть ровным и чистым. Раковины на конце жала паяльника убирают мелким напильником.

А остатки сгоревшего припоя (шлака) вытирают губкой или тряпкой. Как только алюминиевый и медный провода облуженны, их скручивают пассатижами, кисточкой наносят жидкую канифоль и спаивают соединение, начиная также с конца. Если соединить алюминий без лужения припоем, то это соединение может нарушиться со временем. Соединение алюминия с медью представляет собой гальваническую пару, и при прохождении через него тока нагревает и разрушает соединение.

Таблица температурных режимов марок припоя

В результате место скрутки сильно нагревается и обугливается, что повышает пожароопасность. Оловянный припой нейтрален к алюминию, поэтому алюминиевые провода перед соединением с медью нужно лудить. Для пайки алюминиевых проводов хорошо подходят припой ПОС 61 и ПОС 50 с низкой температурой плавления 190 – 210С.

Пайка алюминия с медью оловом и канифолью

Пайка электрических проводов с помощью паяльной кислоты запрещена в ПУЭ. Это связано с тем, что эта кислота полностью не сгорает при пайке. В результате место соединения проводов со временем разъедается кислотой, образуются окиси, которые нагреваются при прохождении тока и могут вызвать возгорание изоляции. К таким кислотно содержащим флюсам относятся специальные флюсы для пайки алюминия, в том числе и Ф 64.

Так как же паять алюминий с медью, чтобы соединение было качественным и долговечным. По сложности метод лужения алюминия оловом и канифолью даже легче, чем лужение алюминия флюсом Ф 64. Но качество и надежность при лужении в канифоли будет высоким. При лужении алюминия в канифоли нужно сделать или подобрать низкую ванночку для жидкой канифоли (канифоль 60% и спирт 40%).

Флюсы для пайки алюминия

Заполняют ванночку жидкой канифолью так, чтобы провод утопал в ней с изоляцией на 5-10 мм. Очищенный от изоляции провод кладут в канифоль и острым ножом (удобно скальпелем) снимают плёнку окиси с алюминиевого провода, не вынимая его из ванночки. То есть под канифолью защищают провод по всей его длине со всех сторон. Под канифолью пленка на очищенных местах алюминиевого провода не образуется, так как нет соприкосновении с кислородом.

Теперь берут разогретой паяльник с припоем мощностью не менее 60 Вт и опустив его на оголенный и очищенный от окиси провод, у самой поверхности канифоли, понемногу прокручивают и вытаскивают уже облуженные участки провода. Суть метода заключается в том, чтобы провод облуживался у самой поверхности жидкой канифоли. Чтобы зачищенные участки провода от окиси не могли соприкасаться с воздухом.

Паяльник может быть временами погружен на 2-3 мм в канифоль. Немного облудив провод поднимите паяльник, чтобы он вновь нагрелся. Да в начале, будет много дыма, поэтому лучше учиться паять на улице или в помещении с хорошей вентиляцией. После нескольких попыток у вас выработается своя техника лужения и появится небольшой опыт.

Вы определитесь с положением паяльника, скорость лужения провода увеличится, то есть появится навык, и уменьшится количество дыма. Зато провод будет облужен идеально. Далее, как обычно, скручивают провода и так же паяют их небольшим количеством припоя.

Остатки канифоли на пропаянной скрутке проводов смывают кисточкой со спиртом. Недостаток такого метода – это невозможность пайки в труднодоступных местах. Для таких случаев, лучше использовать другие методы безопасных соединений алюминия с медью.

Типы припоя

– Руководство по покупке Thomas

Припой – это материал, который используется для соединения или плавления предметов вместе, таких как труба с фитингом или электрический провод с клеммой или разъемом. В концепции пайки используется металлический сплав, температура плавления которого ниже, чем у соединяемых объектов. Для пайки тепло подается с помощью горелки или других средств, таких как соединение между медной трубой и коленом трубы, и после достаточного нагрева припой может быть помещен в соединение и будет плавиться и течь, герметизируя соединение и обеспечивая прочная связь между медной трубой и коленом трубы.

Пайка отличается от других подходов к соединению металлов, таких как пайка или сварка, как по температуре, используемой для создания соединения, так и по конечной прочности соединения. Общепринятое определение пайки, данное Американским сварочным обществом, заключается в том, что пайка происходит при температуре ниже 840 ^o F (450 ^o C). Процессы склеивания при более высоких температурах создают более прочные связи, которые не подвержены ползучести, вызванной напряжением.

Основные области применения припоя – в сантехнической промышленности, где припой сантехников используется для обеспечения герметичных соединений в трубах, и в электронной промышленности, где электрический припой используется для соединения компонентов схем с печатными платами (PCB), проводки жгуты и соединители, например.

Часто используются три основных типа припоя, а именно:

• Кислотный припой сердечника
• Припой для стержней из канифоли
• Припой со сплошным сердечником

Припои также доступны в различных форм-факторах, и припои существуют для конкретных приложений или отраслей. В этом руководстве будет представлена ​​сводная информация о различных типах припоя с учетом типа сердечника, сплава или материала, форм-фактора и области применения.

Типы припоя по стилю сердечника

Припой с кислотным сердечником состоит из припоя, который изготавливается в виде проволоки, но с полым сердечником, заполненным флюсом на кислотной основе, который является более сильной и агрессивной формой очищающего флюса.Использование флюса для припоя помогает удалить и предотвратить образование оксидов металлов, которые могут препятствовать образованию прочного паяного соединения. Эти припои предназначены для обработки стали или других металлов, но требуют, чтобы остатки флюса были очищены после завершения операции пайки, чтобы избежать коррозии. Припои с кислотным сердечником чаще всего используются в сантехнике для соединения металлических труб или листового металла.

Канифольный припой с сердечником также изготавливается с полым сердечником внутри припоя, но используемый флюс представляет собой более мягкую разновидность канифоли, которая представляет собой твердую форму смолы, полученной из хвойных пород, таких как сосна.Остатки флюса, связанные с канифольным припоем сердечника, не вызывают коррозии и поэтому используются для создания паяных соединений в электрических устройствах, где может быть трудно удалить остатки флюса после завершения операции пайки.

Припои с кислотным сердечником и канифольным сердечником характеризуются как припой с флюсовым наполнением или самофлюсующийся припой.

Припои с твердым сердечником, в отличие от разновидностей кислотного сердечника или канифольного сердечника, не имеют полого сердечника, заполненного флюсовым материалом.Вместо этого эти припои состоят из сплошной проволоки, состоящей из припоя или материала. Флюс необходимо наносить отдельно в случае использования припоя с твердым сердечником.

Типы припоя по сплаву или материалу

Существует множество сплавов или материалов, используемых для производства припоев для различных целей. Как правило, пропорция элементов, используемых в припоях, будет определять температуру плавления припоя, которая затем согласуется с возможными применениями этого припоя.

Одно из основных различий заключается в том, содержит ли припой в качестве элемента свинец. Свинец, который ценится при пайке из-за его низкой температуры плавления, представляет опасность для здоровья людей, особенно детей младшего возраста. По этой причине использование бессвинцового припоя в приложениях, где существует потенциальный риск воздействия или выщелачивания в источники воды (например, при использовании для соединения медных труб в линиях подачи питьевой воды), в значительной степени было принято.

Примеры бессвинцового припоя:

Большинство припоев представляют собой сплавы одного или нескольких элементов.Например, бессвинцовый сплав, такой как серебряный припой, может иметь состав 94% олова и 6% серебра. Другие примеры припоев из сплавов без свинца:

• олово-сурьма (95/5)
• олово-медь (97/3)
• олово-серебро (95/4)

Припои на основе свинца используют систему нумерации, которая определяет процентное содержание свинца, а также смешанный металл в сплаве, называемую соотношением свинцового сплава (где первое число – процент олова, второе – процент свинца). Распространенные сплавы, являющиеся оловянными припоями, включают:

• 63/37
• 60/40
• 50/50
• 30/70
• 10/90

Типы припоев по форм-фактору

Хотя наиболее распространенным форм-фактором для припоя является припой, поставляемый на катушках, припой также можно приобрести в виде прутков припоя, таблеток припоя, колец припоя, ленточного припоя, стержней припоя, слитков припоя, фольги припоя и полос припоя, в зависимости в приложении.Существуют также шайбы для пайки с предварительно нанесенным покрытием, которые используются для автоматизации операций пайки сквозных компонентов в электронике. Сферы припоя, продаваемые на держателях лент и катушек, также могут использоваться в автоматизированных паяльных операциях.

Типы припоев по применению

Хотя область применения припоя наиболее широко используется в сантехнике и электронике, существуют и другие области применения этого материала. Припой для самолетов должен соответствовать требованиям условий окружающей среды, которые включают вибрацию и термоциклирование.При ремонте радиаторов автомобильный припой используется для устранения утечек, которые возникают в теплообменниках охлаждающей жидкости автомобилей и других транспортных средств. Также припой используют для домашнего ремонта и в таких хобби, как создание витражей.

Существуют специальные составы припоев для соединения металлов, которые труднее паять. Примеры таких припоев включают алюминиевый припой и припой для чугуна.

Сводка

В этой статье представлен краткий обзор распространенных типов используемых припоев с разбивкой по типу сердечника, сплаву / материалу, форм-фактору и применению.Для получения информации по дополнительным темам обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники:

1. https://www.hunker.com/13417672/what-is-acid-core-solder-used-for
2. https://www.harrisproductsgroup.com/en/Expert-Advice/tech-tips/rosin-and-acid-core-solders.aspx
3. https://www.machinedesign.com/fasteners/whats-difference-between-soldering-brazing-and-welding
4. https: // www.hooverandstrong.com/platinum-solder
5. https://chestofbooks.com/home-improvement/workshop/Handy-Man/Gold-Solders.html
6. https://app.aws.org/
7. https://superiorflux.com/techniques-for-soldering-aluminium/
8. https://www.indium.com/solders/wire/indium-wire/
9. http://armyordnance.tpub.com/OD0017/Fluxes-141.htm

Прочие “виды” изделий

Другие товары из категории Машины, инструменты и расходные материалы

Пайка

– Для чего используются разные типы припоев?

Свинец против бессвинцового

Свинцовый припой

60/40 плавится при температуре около 191 ° C (376 ° F) (и обычно работает при температуре около 300 ° C (570 ° F)) и занимает около 1 секунды.5 секунд, чтобы расплавиться и образовать связь, также известную как «влажная». Хорошие скрепы блестят и имеют форму «шатра», а не шара. Немного попрактиковавшись, вы сможете хорошо или, по крайней мере, научиться пользоваться свинцовым припоем.

Однако свинец является токсичным тяжелым металлом, поэтому продолжительный контакт с кожей вреден для вас (и вреден для окружающей среды при неправильной утилизации). При пайке мне нравится носить очень тонкие хлопчатобумажные перчатки (но не всегда). Учтите, что свинец не «испаряется» при пайке. Дым, который вы видите, – это поток.Но и вы не должны дышать потоком. При пайке использую вентилятор и фильтр. Существует также метод «выдоха», позволяющий избежать испарений, который подходит для небольших работ.

Бессвинцовый припой плавится при температуре от 220 до 300 ° C (от 430 до 570 ° F) (в зависимости от формулы), и его смачивание занимает около 4 секунд. Хорошие соединения не блестят, а плохое соединение труднее визуально обнаружить, по крайней мере, на первых порах.

Простой ответ: если вы не планируете продавать паяемое устройство кому-либо в ЕС, используйте припой на основе свинца.Более низкая температура пайки и более быстрое время смачивания припоя на основе свинца означает меньше шансов термически повредить вашу плату и детали (а это дешевле). В электрическом отношении вы можете использовать любой из них. Вы даже можете использовать свинцовый припой для переделки бессвинцовой платы. Конечно, тогда это не будет RoHS.

Диаметр припоя

Очень тонкий припой, диаметром 0,020 дюйма (0,51 мм) или меньше, дает вам полный контроль над количеством припоя, который вы кладете, и плавится немного быстрее. правильная скорость, и если вы откручиваете еще одну ногу от рулона, то каждая пара суставов устаревает.Иногда мне не хватает припоя с тонким припоем, потому что я не могу / не могу подавать его достаточно быстро. Подходит для ручной пайки мелких деталей для поверхностного монтажа.

Толстый припой, диаметром 0,050 дюйма (1,3 мм) или более, хорош для создания больших соединений, таких как толстый провод или выводы регулятора TO-220. Но на него легко положить слишком много припоя, и кажется, что он плавится медленнее. поскольку сам припой действует как теплоотвод.

Я обычно предпочитаю припой «среднего размера», диаметром 0,025–0,031 дюйма (0,64–0,78 мм) для большинства работ.Это дает мне баланс, контролируя, сколько я кладу на сустав, без хлопот с кормлением тонких волос.

Флюс

Флюс для электроники может быть канифольным, на водной основе или без очистки. Все они примерно одинакового качества в том, что касается раскисления меди, поэтому может быть получено хорошее соединение припоя.

Канифольный флюс оставляет уродливый липкий осадок. Для его очистки требуется МНОГО воды или (неприятный) химический растворитель. Не оставляйте его включенным, так как он слегка разъедает, а также может быть в некоторой степени проводящим.Он выходит из употребления из-за воздействия очистки на окружающую среду.

Флюс на водной основе (он же смола) менее уродлив и не липнет. Материал, который я использовал, оставляет после себя белую пленку. Я слышал, что этот фильм может вызвать проблемы с долговременной надежностью. Некоторые люди просто оставляют его включенным, но для его удаления требуется умеренное количество воды.

«Не требующий очистки» флюс – это смоляной флюс, который горит или выкипает, почти не оставляя следов.

Основные методы пайки – основы витражей

Основные принципы пайки:

1.Припой представляет собой сплав олова / свинца, за исключением бессвинцового припоя, который представляет собой сплав олово-медь.

3 основных типа припоя для витражей:

50/50 50% олова / 50% свинца – чаще всего используется для сборки коробок и ламп

60/40 60% олова / 40% свинца – чаще всего используется в сборке из свинцовой и медной фольги

63/37 63% олова / 37% свинца – чаще всего используется для декоративной пайки

Чем выше отношение олова к свинцу, тем легче припой будет течь при более низких температурах.

2. Припой не прилипает только к стеклу, поэтому каждый кусок стекла необходимо обернуть медной фольгой.

3. Припой нужен флюс, чтобы плавно стекать и связываться с другими металлами (например, медная фольга или свинец).

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте только твердый припой. Никогда не используйте кислотный или канифольный припой для витражей.

СОВЕТ : Работа с припоем создает риск отравления свинцом, если не соблюдаются определенные меры безопасности. Свинец не может всасываться через кожу – только при проглатывании или открытом порезе.Соблюдайте следующие основные правила безопасности: всегда хорошо мойте руки водой с мылом после работы со свинцом. Никогда не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Всегда перевязывайте открытые порезы на руках и пальцах. Не подпускайте детей к рабочей зоне. Пайку следует производить в хорошо проветриваемом помещении – лучше всего на улице или в гараже. Если в помещении, откройте окно и включите вентилятор.

Начало работы: После того, как все стеклянные части плотно прилегают друг к другу, можно приступать к фольге и пайке. Вам не нужно никакого промежутка между фольгированными деталями, но вы можете легко заполнить промежутки припоем до 1/8 дюйма.Очистите каждый кусок стекла от пыли шлифовального станка или режущего масла и оберните его медной фольгой. Соберите детали на плоской термостойкой поверхности.

Используя кисть для флюса, нанесите небольшое количество флюса на каждое соединение и «закрепите припой». При прихваточной пайке на каждое соединение наносится небольшое количество припоя, чтобы детали удерживались в одном месте.

Затем нанесите тонкий ровный слой флюса на все швы. Слишком много флюса будет разбрызгиваться и создавать небольшие ямки или пузыри в паяном шве.Слишком мало флюса приведет к образованию неровных швов припоя и непокрытой фольги.

Основные методы пайки: Нагрейте утюг до температуры, при которой используемый припой плавится до жидкого состояния (примерно 700 градусов). Не забывайте периодически протирать кончик утюга губкой, смоченной водой. Возьмите утюг так же, как держите нож; пальцы обвились вокруг одной стороны ручки, большой палец – на другой. Кончик утюга должен быть обращен так, чтобы широкие плоские стороны были обращены из стороны в сторону, а тонкие стороны были обращены вверх и вниз.Удобно удерживайте припой другой рукой примерно на 6 дюймов без спирали.

Если вы держите утюг в правой руке, проще всего работать справа налево. Если вы держите утюг в левой руке, работайте слева направо.

Начните пайку примерно на 1/4 дюйма от края детали. Здесь требуется небольшая координация. Подайте припой к плоской стороне наконечника и слегка прикоснитесь утюгом к шву медной фольги. Вы должны услышать немного шипеть и увидеть лужу припоя под наконечником утюга.Медленно и плавно перемещайте утюг по шву медной фольги, одновременно подавая припой на наконечник.

Следите за паяным швом. Если он плоский, притормозите и используйте больше припоя. Если он льется на ваш стакан, увеличьте скорость. Хорошая пайка требует терпения и практики – большинству людей нужно выполнить несколько проектов, чтобы освоиться. Если вы планируете использовать U-образный канал для кромки вашей детали, оставьте около 1/4 дюйма шва из медной фольги на краю панели без припоя.Если вы просто лужите края, завершите швы до самого края.

Если вы недовольны тем, как выглядит ваш паяльный шов, не перебирайте его. Двигайтесь дальше и вернитесь к этому позже. Слишком высокая температура в одном месте может привести к разбиванию стекла. (Не говоря уже о том, чтобы вы разочаровались!) Помните, что вы всегда можете повторно обработать флюс и снова обработать эти швы, как только они остынут.

После того, как вы закончили одну сторону вашей детали, осторожно переверните ее. Как правило, вы держите кусок за края ближе к центру.Переворачивание изделия сверху может иногда привести к изгибу изделия в центре.

Вторая сторона детали не требует прихваточной пайки. Просто нанесите небольшое количество флюса на швы и припаяйте, как вы это делали на первой стороне.

Обработка краев: Чтобы закончить обработку края, вы можете залудить внешние края или прикрепить U-образный швеллер.

1. Лужить изделие: Лужить готовое изделие легко. Вы просто должны убедиться, что все фольгированные края на передней и задней части вашей детали покрыты припоем.Наклоните кусок края и нанесите тонкий слой флюса. Удерживая деталь сверху, нанесите небольшое количество припоя на верхнюю часть детали. Требуется практика, чтобы небольшая бусинка оставалась наверху, а не сбрызгивалась по бокам. Помните – припой не будет прилипать к стеклу и, как правило, к остывшему паяльному шву. Если ваш припой все-таки моросит, просто подождите, пока он остынет, и снимите изморось ногтем или травильным ножом. Возможно, вам придется нагреть его сверху, если он застрял.Никогда не тяните и не отрывайте ее силой, так как это может порвать фольгу. Повторите процесс для каждого края и прикрепите кольца в припой в верхней части изделия. Если вы просто прикрепите кольца в любом месте наверху, они могут оказаться недостаточно надежными, чтобы выдержать вес вашего предмета. Этот метод больше всего подходит для ловцов солнца и мелких предметов.

2. Пришел U-канал: Доступно много типов U-канала. Самые популярные типы – медь, цинк и свинец. Свинец чаще всего используется для круглых или нестандартных изделий.Медь и цинк чаще всего используются в квадратах и ​​прямоугольниках. Цинк используется с черным патинированием и серебряными швами. Медь используется с патинированными медными или бронзовыми швами.

Первый шаг – убедиться, что любой шов, ведущий к краю панели, является плоским, по крайней мере, на 1/4 дюйма от края. Чтобы обрезать кромку, просто используйте пилу с мелкими зубьями и угловую коробку и отрежьте небольшое количество (около 1 “) для измерения. Положите витраж на плоскую поверхность в том направлении, в котором он должен висеть.Переместите U-образный канал через правый край. Если он слишком плотный, используйте изогнутый конец ручки и откройте выступ. Сдвиньте небольшой кусок, использованный для измерения, в верхний правый угол вашего предмета. Переместите выступ с правой стороны вверх, пока два выступа не встретятся наверху. Осторожно снимите измерительный наконечник и сдвиньте его в правый нижний угол. С помощью маркера с фломастером отметьте сбоку, где встречаются два выступа внизу. Удалите боковую часть и обрежьте ее по своей отметке.Не забудьте учесть ширину пильного диска. Слайд вернулся на правую сторону панели и проверил посадку. Повторите процедуру с левой стороной.

Чтобы установить верхнюю часть, снимите правую часть кольца и сдвиньте выступ для резки на верхний край. Он должен плотно прилегать к внутренней стороне подошвы. Открытые концы выступа должны быть вверху и внизу боковых выступов. Сдвиньте выступ на верхнюю правую сторону, пока он не встретится с верхним выступом. Отметьте, что подошла к внутреннему краю измерительного приближения.Отрежьте пришедшую и замените сверху. Сдвиньте правую сторону обратно и проверьте соответствие. Повторите процедуру для нижней части.

Припаять кольца в верхнюю часть боковины пришла. Заполните отверстия в U-образном канале припоем, нанося небольшое количество припоя за раз. Работать быстро – это сложно!

Выбор припоя – навигация по различным сплавам, типам флюсов и т. Д. – Neurochrome

Как вы, наверное, заметили, статьи моей базы знаний не содержат рекламы. Вместо того, чтобы отвлекать вас надоедливой рекламой, прошу сделать пожертвование.Если вы находите содержимое этой страницы полезным, рассмотрите возможность внесения пожертвования, нажав кнопку «Пожертвовать» ниже.

Выбор припоя

Выбор подходящего припоя для вашего электронного проекта может быть немного сложным для многих новичков и довольно запутанным даже для опытных ветеранов. Моя цель на этой странице – внести некоторую ясность для вас, любителя, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Для начала: вы хотите использовать припой, предназначенный для использования в электронике, а не водопроводный припой.В сантехнике вы наносите флюс кистью, а сам припой не содержит флюса. Это бесполезно для электроники. Водопроводный флюс слишком кислый для использования в электронике, а также очень грязный.

Флюс

Назначение флюса – очистить паяное соединение при нанесении припоя, тем самым позволяя припою течь, в результате чего получается хорошее паяное соединение без пустот. Флюс также изменяет поверхностное натяжение, что увеличивает адгезию припоя к металлу в паяном соединении.Припой, используемый для электроники, имеет встроенный флюс, а струйка дыма, которая выделяется во время процесса пайки, вызвана выкипанием флюса. Продолжительное воздействие паров флюса опасно для здоровья. Риск для здоровья, вероятно, меньше для любителя, иногда выполняющего пайку. Тем не менее, рекомендуется установить небольшой вентилятор, чтобы отводить пары флюса от рабочей зоны во время пайки.

Существует три различных флюса для пайки электроники.Основное отличие – сложность удаления флюса.

1. Водорастворимый . Основное преимущество водорастворимого флюса в том, что его относительно легко удалить. Промойте контур теплой проточной водой и при необходимости встряхните щеткой с мягкой щетиной. Также можно использовать ультразвуковой очиститель. Затем промойте деионизированной (DI) или паровой дистиллированной водой. Основным недостатком этого типа флюса является то, что он имеет , которые необходимо удалить.
2. На основе канифоли .Традиционно флюс, используемый в припое для электроники, был основан на сосновой канифоли. Он доступен в трех «вкусах»: неактивированный (R), умеренно активированный (RMA) и активированный (RA), причем последний является наиболее кислым из трех. Остатки флюса на канифольной основе имеют умеренную коррозию и должны быть удалены после пайки. Обратите внимание, что состав припоя RMA разработан таким образом, что очистку, хотя и рекомендуется, можно не проводить. RMA также является наиболее распространенным типом припоя на канифольной основе. Флюс на основе канифоли можно удалить изопропиловым или изопропаноловым спиртом с последующей промывкой деионизированной водой.Обычно необходимо немного взболтать щеткой с мягкой щетиной.
3. Без очистки . Как видно из названия, флюс, не требующий очистки, разработан таким образом, что в очистке нет необходимости. Некоторые утверждают, что, хотя флюс без очистки не требует очистки, флюс в любом случае следует удалять. К сожалению, флюс, не требующий очистки, очень трудно удалить, что требует использования очистителей флюса, содержащих ацетон, гексан и другие агрессивные растворители.

Если вы хотите минимизировать количество припоя в вашем ящике для инструментов, я предлагаю приобрести припой с флюсом RMA.В качестве альтернативы я предлагаю использовать водорастворимый флюс для контуров, которые можно легко очистить, и флюс, не требующий очистки, в ситуациях, когда очистка затруднена или невозможна.

Обратите внимание, что многие материалы для восстановления печатных плат, такие как распаянная оплетка (например, Solder-Wick), содержат флюс. Убедитесь, что ваши различные источники флюса совместимы, т.е. если вы выполняете пайку с флюсом RMA, обязательно используйте Solder-Wick с флюсом RMA для удаления припоя.

Очистители флюса

Проблема с остатками флюса в том, что они гидрофильны, т.е.е. привлекает воду. Это означает, что любой остаток флюса на печатной плате вызовет значительные токи утечки в дождливый день. У вас может быть трасса, которая хорошо работает в засушливом климате, но не работает в прибрежном климате. Комбинация воды и остатков флюса также вызывает коррозию и может со временем привести к выходу из строя ваших цепей. Как отмечалось выше, исключениями являются остатки флюса без очистки, которые не вызывают коррозии, и остатки от флюса RMA, которые являются только очень умеренно коррозионными, что позволяет не проводить этап очистки.

Удалители флюса бывают различной степени агрессивности, от легких до тяжелых. Легкие удалители флюса, как правило, в основном на основе изопропила или изопропанола, тогда как мощные флюсы включают ацетон, гексан и другие довольно неприятные растворители. Эти чистящие средства легко воспламеняются, и их следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Я настоятельно рекомендую вам прочитать паспорт безопасности материала (MSDS) перед использованием любого из этих средств для удаления флюса. Помимо личной безопасности, обратите внимание, что некоторые средства для удаления флюса растворяют пластик, поэтому будьте осторожны.

Лично мне нравится Chemtronics Flux-Off No Clean Plus, который вы можете приобрести у Mouser в США. Он не доставляется авиапочтой из-за горючести. Это относительно агрессивный очиститель флюса, который, как правило, оставляет тусклый осадок на печатной плате. Этот остаток можно удалить с помощью полоскания водой. MG Chemicals (и многие другие) также производят средства для удаления флюса.

На любой собранной плате, которую я отправляю покупателю, будет удален флюс.

Припой

Есть две всеобъемлющие группы припоев, используемых в электронике: свинцовые и бессвинцовые, причем последние сегодня преобладают в производстве электроники из-за экологических проблем, связанных с утилизацией электронных продуктов.

Бессвинцовый припой не имеет лучшей репутации, отчасти из-за технических проблем с процессом пайки. Большинство бессвинцовых припоев плавятся при более высокой температуре (около 220-250 ºC), чем припой на основе олова / свинца (около 180-190 ºC). Таким образом, переход от свинцового припоя к бессвинцовому потребует изменения температуры жала паяльника. Типичная температура наконечника для этилированной пайки составляет 320–370 ºC (600–700 ºF). Для использования без свинца температуру необходимо увеличить до 370–425 ºC (700–800 ºF).В дополнение к более высокой температуре наконечника необходимо увеличить время выдержки. Паяное соединение может быть выполнено припоем на основе свинца менее чем за секунду. При использовании бессвинцового припоя это время необходимо увеличить, чтобы избежать холодных паяных соединений.

Припой с выводами

Опасно для здоровья: Припой с выводами содержит свинец (DUH!). При попадании внутрь свинец накапливается в жировых тканях организма, включая миелиновую оболочку, окружающую нервные волокна в головном мозге. Это может привести к повреждению головного мозга, особенно у младенцев и маленьких детей.В основном это проблема свинцового литья, когда свинец нагревается до температуры, близкой к температуре кипения. Температура, используемая при пайке, намного ниже. Основной риск воздействия свинца – это его контакт, который соскальзывает с ваших пальцев с припоя. Пожалуйста, убедитесь, что вы не едите и не пьете во время пайки. После пайки тщательно вымойте руки.

Существует три обычно используемых сплава на основе свинца для электронной пайки:

1. 60/40 (Sn / Pb) . Основное преимущество припоя 60/40 – это стоимость, поэтому большая часть старого оборудования была собрана с использованием этого типа припоя.Основным недостатком этого сплава является то, что он имеет пластичную область 5 ºC. Припой 60/40 становится пластичным (пластичным, но не полностью расплавляется) при 183 ºC и плавится при 188 ºC. При охлаждении припой проходит через ту же пластиковую область, и если соединение нарушается или перемещается, когда припой проходит через пластиковую область, образуется холодное паяное соединение. Это может сделать ручную пайку неприятным занятием, особенно для новичка. Пока паяное соединение остается неподвижным до полного затвердевания припоя, пластиковая область не имеет практического значения для паяных соединений.
2. 63/37 (Sn / Pb) . Припой 63/37 является эвтектическим сплавом, что означает, что он переходит непосредственно из твердого состояния в жидкое без пластичности. Припой 63/37 плавится при 183 ºC. Этот тип припоя немного дороже, чем 60/40, но отсутствие пластикового участка делает работу с ним приятнее и удобнее для новичков. Соединения, выполненные с использованием этого припоя, будут выглядеть более блестящими, чем соединения, выполненные с использованием припоя 60/40. Это чисто косметический эффект.
3. 62/36/2 (Sn / Pb / Ag) .«Серебряный» припой 62/36/2 набирает популярность в аудио-кругах – вероятно, потому, что он дороже и содержит серебро. Для пайки медных проводов и печатных плат нет никаких доказательств того, что «серебряный» припой должен превосходить обычный припой 60/40 или 63/37. Однако, если вы припаиваете к серебряной проволоке, включая некоторые слюдяные колпачки и радиочастотные кабели «серебро на стали», вы можете использовать «серебряный» припой. Это связано с тем, что обычный припой Sn / Pb со временем растворяет серебро. Серебро в 62/36/2 предотвращает это.

С точки зрения проводимости, три типа находятся в пределах нескольких процентов друг от друга. Предел прочности на разрыв у припоя 62/36/2 примерно вдвое выше, чем у 60/40, но действительно ли это приводит к механически более прочным паяным соединениям, зависит от геометрии соединения.

Бессвинцовый припой

Разработка хорошего бессвинцового припоя была сложной задачей, и некоторые из лучших сплавов доступны только в форме паяльной пасты. Первым представленным бессвинцовым сплавом стал SAC305 (96.5/3 / 0,5 – Sn / Ag / Cu). Соединения, выполненные из этого сплава, имеют тусклый и зернистый вид, поэтому их невозможно отличить от холодных (вышедших из строя) паяных соединений, выполненных припоем 60/40. Предлагаю сторониться этого сплава.

Еще два удобных сплава бессвинцового припоя:

1. AIM Sn100C . Этот сплав почти на 100% состоит из олова. Он содержит 0,7% меди, 0,05% никеля, ≤0,01% германия. Остальные ок. 99,25% олово. Это эвтектический сплав с температурой плавления 227 ºC.Поскольку этот припой является единственной игрой в городе для бессвинцовой проволоки, он довольно дорогой и более чем в два раза дороже свинцового припоя 63/37.
2. 95/5 (Sn / Ag). По своим характеристикам припой 95/5 очень похож на припой с выводами 60/40, что очень привлекательно. Этот сплав имеет довольно большую пластическую область. Он переходит в пластичность при 221 ºC и плавится при 254 ºC. Это не так полезно для любителей, поскольку доступно только в виде пасты.

Не рекомендуется смешивать свинцовый и бессвинцовый припои.Поэтому следите за тем, чтобы жала паяльника использовались только для свинцового или бессвинцового припоя. Жало, покрытое свинцовым припоем, можно использовать для бессвинцовой пайки после 4-5 циклов тщательной очистки / повторного олова, однако настоятельно рекомендуется выбрать один тип припоя для жала и придерживаться его. В некоторых научно-исследовательских лабораториях есть отдельный паяльный стол для бессвинцового припоя, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

В общем, припои нельзя смешивать. Сохранение химического состава припоя в чистоте гарантирует, что только сплавы, которые производитель припоя намеревался формировать, действительно образуются при его остывании.

Диаметр

Выбор диаметра припоя, подходящего для конкретной задачи, может оказаться значительным подспорьем в паяльных работах. Припой малого диаметра значительно упрощает нанесение небольшого количества припоя. Это очень удобно для пайки компонентов поверхностного монтажа. Для более крупных компонентов, таких как компоненты с выводами или разъемы, использование припоя малого диаметра требует подачи припоя значительной длины к стыку, что увеличивает время пайки и риск перегрева компонентов.

Для работ, связанных с устройствами поверхностного монтажа, я предпочитаю припой диаметром 0,5 мм. Для выводов и разъемов я использую припой диаметром 0,7 мм. Для большинства работ с электроникой хорошо подойдет припой в диапазоне от 0,4 до 1,0 мм. Если вы много работаете с устройствами для поверхностного монтажа, стремитесь к нижнему пределу этого диапазона.

Срок годности

Да. Действительно! У припоя есть срок годности. Для упомянутых выше сплавов рекомендуется использовать припой в течение трех лет с момента изготовления.Тем не менее, я только сейчас заканчиваю рулон 0,7 мм припоя с флюсовым сердечником 60/40 RMA, который я начал в конце 1980-х годов, и паяные соединения, которые я делаю сегодня, работают так же хорошо, как и раньше.

Тем не менее, соблюдайте срок хранения паяльной пасты. Паяльная паста состоит из небольших шариков припоя, взвешенных во флюсе. Со временем флюс окисляется, что делает его неэффективным. В результате припой не течет правильно, и становится очень трудно получить хорошее паяное соединение. Срок годности паяльной пасты около полугода.При охлаждении паяльной пасты срок хранения может быть увеличен примерно до года. Само собой разумеется, но, пожалуйста, не храните припой в холодильнике, который вы используете для еды!

Пожалуйста, сделайте пожертвование!

Вы нашли этот материал полезным? В таком случае рассмотрите возможность внесения пожертвования, нажав кнопку «Пожертвовать» ниже.

СДЕЛАЙТЕ САМИ: Припаивайте, вооружившись легионами практических советов

Когда более мягкий легированный металл, называемый припоем, расплавляется между двумя кусками металла, они соединяются.Среди множества применений припоя – обработка листового металла, электромонтаж, изготовление ювелирных изделий и ремонт.

Обычный припой представляет собой смесь олова и свинца. Припой 60-40 (60% олова, 40% свинца) является самым дорогим, но он дает наиболее прочное соединение и с ним легче всего работать из-за его низкой температуры плавления. Менее дорогой припой 40-60 использовать сложнее. Припой 50-50 – хороший компромисс между стоимостью и простотой использования. Также существуют жаропрочные припои, не содержащие свинца. Например, серебряный припой представляет собой сплав серебра, меди и олова.

Флюс, еще один компонент припоя, используется для очистки металлических поверхностей, которые необходимо соединить, для предотвращения окисления металла при его нагревании и для снижения поверхностного натяжения расплавленного припоя, чтобы он распространялся и легче проникал.

Припой выпускается в катушках из полой проволоки с канифольным флюсом или кислотным флюсом в центре проволоки. Для некоторых работ, таких как медная сантехника, лучше использовать твердый припой и наносить флюс отдельно.

Свинцовый припой токсичен, поэтому важно проветривать рабочую зону, держать руки подальше от рта и мыть их, когда закончите.Используйте специальный бессвинцовый припой для труб и фитингов, которые проводят воду, а также на любых поверхностях, которые будут контактировать с пищевыми продуктами.

Для начала соберите материалы для очистки соединяемых поверхностей: стальную вату, наждачную бумагу и спирт или чистящий растворитель. Затем вам нужно выбрать подходящий припой и флюс для металла, который вы соединяете, и выбрать паяльный инструмент.

Типы припоя

* Алюминий: специальный алюминиевый припой, специальный алюминиевый флюс.

* Латунь, бронза или медь: 60-40 или 50-50; канифоль или кислотный флюс.Для медных труб используйте припой, не содержащий свинца.

* Электропроводка: 60-40; канифольный флюс.

* Металл оцинкованный: 60-40 или 50-50; кислотный флюс.

* Применение при высоких температурах: серебряный припой; серебряный припой.

* Серебро: припой серебряный; канифоль или серебряный флюс.

* Сталь, олово, цинк: 60-40 или 50-50; кислотный флюс.

* Нержавеющая сталь: 60-40 или 50-50; флюс для нержавеющей стали.

Кислотный флюс очень агрессивен; Избегать попадания на кожу и глаза.Удалите остатки от работы спиртом или имеющимися в продаже чистящими средствами.

Паяльные инструменты

Используйте паяльник, паяльник, паяльный карандаш (небольшой паяльник) или пропановую горелку. Паяльные пистолеты быстро нагреваются и охлаждаются, и их можно использовать для пайки электрических и других тонких работ. Паяльники бывают разных размеров и подходят для любой розетки. Используйте резак для больших работ, таких как соединение труб или листового металла.

Как паять

Всегда помните, что при пайке нужно нагревать металл, а не припой.

Очистите металлические поверхности, подлежащие пайке, от ржавчины, грязи, жира, налета и влаги. Не касайтесь пальцами чистых участков.

Для подготовки холодного пистолета или утюга обработайте каждую поверхность наконечника гладкой и чистой, пока не станет виден блестящий металл.

В качестве дальнейшей подготовки нагрейте инструмент до тех пор, пока припой с флюсовым сердечником не расплавится, затем равномерно покройте наконечник припоем. Сотрите излишки влажной губкой или чистой сухой тряпкой.

Нанесите пасту флюс на соединяемые поверхности (если вы не используете припой с флюсовым сердечником).

Нагрейте рабочую поверхность, желательно снизу, и нанесите припой сверху, чтобы он расплавился и стекал в стык. Металл должен быть достаточно нагрет, чтобы расплавить припой и выкипеть флюс. Если припой слишком горячий, он образует шар, который не растекается. Смыть лишний флюс.

В чем разница между электрическим припоем и медным водопроводным припоем?

Написал Майлз Будимир
Старший редактор, WTWH Media

Пайка электрической платы с помощью паяльника и электрического припоя.

Пайка – это метод, используемый для соединения двух отдельных металлов с использованием другого металла (или металлического сплава) с низкой температурой плавления. Источник тепла, такой как паяльник, повышает температуру соединяемых двух металлов. Когда припой соприкасается с нагретыми металлами, он плавится. Расплавленный припой растекается по металлам и быстро затвердевает, связывая их друг с другом.

Этот плавящийся металлический сплав, сам припой, бывает разных видов в зависимости от предполагаемого использования.Таким образом, припой для электротехники отличается от припоя, используемого, например, для медной сантехники. Исторически свинец был обычным компонентом припоя из-за его относительно низкой температуры плавления. Другие сопутствующие металлы, часто встречающиеся в припое, – это олово, медь и серебро.

Припой можно разделить на две категории; припои на основе свинца (обычно комбинация свинца и олова) и более новые бессвинцовые припои, в которых олово используется вместе с другими металлами, такими как серебро, медь, висмут или сурьма.

Электрические припои имеют более низкую температуру плавления (около 360 ° F), в то время как припои, используемые в сантехнике, имеют более высокие температуры плавления, обычно значительно превышающие 400 ° F. Вот почему электрическая пайка может выполняться с помощью паяльника, в то время как в большинстве случаев пайки в сантехнике используется газовая горелка для нагрева металлов. Электрические припои, как правило, имеют меньшую толщину, что означает, что они плавятся быстрее, в отличие от водопроводных припоев, которые обычно имеют большую толщину и для плавления требуется больше тепла.

В водопроводах существует еще одно различие в том, используются ли трубы для канализации или для питьевой воды.Для первых приемлем припой на основе свинца. Однако большинство местных норм и правил требуют использования бессвинцового припоя для всех соединений водопровода.

Возможно, ключевое различие между электрическим припоем и водопроводным припоем заключается в типе флюса, используемого в каждой области применения. Флюс используется для очистки соединяемых металлов, удаления окислов и предотвращения их образования. Флюс также способствует смачиванию, помогая припою течь и легче сцепляться с металлами.

Обычно электрический припой содержит канифольный сердечник; В припое для сантехники используется флюс на кислотной основе.Поэтому не рекомендуется использовать водопроводный припой для электрических соединений, потому что кислота во флюсе может повредить проводку и привести к сбою соединения.

Советы по лужению многожильных электрических проводов

Лужение – это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника. Лужение кончиков многожильных проводов скрепляет тонкие провода и упрощает их подключение к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также обеспечивает электрическое соединение всех проводов.Чтобы правильно залудить электрический провод, вы должны использовать правильный тип припоя и следовать нескольким основным советам и методам.

Как работает лужение многожильных проводов

Обратите внимание, что в лужении не используется «олово». Единственный используемый материал – это припой электротехнического качества. Когда нагревается с помощью паяльника, припой заполняет пустоты между стойками для проводов, образуя один сплошной провод, который можно легко согнуть и поместить под винты клемм. Это обеспечивает плотное соединение и практически исключает возможность касания незакрепленных жил проводов с распределительной коробкой или выхода из-под клеммного винта.

Что такое припой электрического класса?

Припой для электротехники обычно имеет канифольный сердечник, содержащий материал, называемый флюсом, который помогает улучшить электрическое соединение и прочность. Другой основной тип сердечника – припой с кислотным сердечником – используется в сантехнике, но может повредить электрические компоненты.

Меры безопасности

Пайку нужно выполнять осторожно! Паяльник сильно нагревается и может вызвать сильные ожоги. Всегда кладите паяльник на термостойкую поверхность, пока он нагревается и остывает.Во время пайки всегда работает над термостойкой поверхностью и вдали от легковоспламеняющихся материалов. Будьте осторожны, чтобы не перегреть провод и не расплавить изоляцию провода. Хорошей идеей будет попрактиковаться в пайке, используя обрезки того же провода, который вы будете паять для своего проекта.

Необходимые инструменты и материалы

• Паяльник
• Бескислотный припой на канифольной основе
• Губка
• Многожильный электрический провод
• Устройства для зачистки проводов

Выбор подходящего припоя

Лучший припой для лужения многожильного медного провода – это припой с канифольным сердечником электрического качества.Это бескислотный припой, содержащий флюс в сердцевине припоя. Никогда не используйте припой, содержащий кислоту, так как это может повредить провод или его изоляцию. Припой с кислотным сердечником предназначен для использования в сантехнике. Если вы используете другой тип бескислотного припоя без канифольного стержня, вам может потребоваться нанести флюс на проволоку как часть процесса пайки.

Инструкции

1. Подготовьте провод

   Лужить нужно только на неизолированном проводе. Если провод изолирован, снимите примерно 3/4 – 1 дюйм изоляции с конца провода с помощью приспособлений для зачистки проводов.Эта длина дает вам достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг винтовых клемм, но не достаточно, чтобы обнажился лишний провод.

2. Подготовьте паяльник

   Подключите и включите паяльник, дайте ему нагреться. Быстро протрите кончик паяльника влажной губкой. Это удаляет любое окисление, которое могло произойти во время нагрева железа.

3. Нанесите припой на провод

   Вытяните припой из катушки по прямой линии.При желании вы можете зажать проволоку в приспособлении «третьи руки» или аналогичном термостойком держателе.