Схема подключения дифавтомата: селективная, проверка

Одним из основных элементов электрической сети является дифавтомат. Он может защитить человека, а также электрооборудование от различных аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации электроприборов. Для корректной работы защитного устройства необходимо правильно подключить данное устройство. При этом необходимо обладать специальными знаниями. Основополагающей этих знаний является схема подключения дифавтомата.

Схема подключения дифавтомата

Для начала следует определить, какая электрическая сеть существует в квартире. Существуют однофазные, трехфазные, с заземлением или без. Далее необходимо определить, какой дифавтомат поставить: двухполюсный или четырехполюсный.

Подключение с заземлением

Для электрической системы, имеющей одну фазу и напряжение в 220 вольт, устанавливается двухполюсный дифавтомат. В такой системе устройство можно подсоединить после электрического счетчика. Если же нужно установить данный прибор в электролинии, имеющей три фазы, заземление и напряжение в 380 вольт, то следует устанавливать четырехполюсное устройство.

Первый вариант

Самая простая схема подключения дифавтомата заключается в том, что один мощный автомат ставится на вводном щитке. И он защищает полностью все жилище. Если возникнет аварийная ситуация, то обесточена будет полностью вся квартира.

Минус данной схемы: затруднение определения причины срабатывания, а также участка цепи, на котором возникла проблемная ситуация. В этом случае заземленный проводник располагается отдельно и подсоединяется к заземляющей шине. К ней подключены все заземляющие провода от электрических приборов. При этом нулевой проводник, идущий от дифавтомата, запрещается подсоединять с прочими нейтральными проводниками.

Второй вариант

Следующий вариант подключения защитного устройства более надежный, так как в этом случае один дифавтомат защищает отдельную группу проводов. Если возникнет аварийная ситуация, то сработает одно защитное приспособление и обесточит один участок электрической сети. На других участках все будет функционировать, как и прежде.

Минусом данной схемы является себестоимость проекта, в связи с приобретением нескольких защищающих устройств.

После того как произведен выбор нужной схемы следует приступить к непосредственной установке устройства. Данный процесс не очень трудоемкий и займет немного времени, при этом необходимо выполнить следующие этапы:

• Проверить корпус дифавтомата, чтобы не было на нем сколов и трещин. Это может послужить причиной некорректной работы устройства.
• Необходимо обесточить всю электрическую систему в доме. При этом следует воспользоваться индикаторной отверткой и убедиться в отсутствии электроэнергии.
• Защитное устройство следует устанавливать непосредственно на дин-рейку.
• Воспользоваться специальными инструментами для снятия изоляционного слоя. Это нужно, чтобы не повредить токопроводящие жилы и снять изоляцию с проводов.
• Подсоединить провода фазы и ноля в соответствии со схемой, в специальные гнезда. При этом входящие жилы должны подсоединяться сверху.

Последний этап заключается в проверке работоспособности защитного устройства путем включения электрического питания.

Как определить где фаза, ноль и земля. Цвета проводов вам помогут.

Перед тем как устанавливать дифавтомат следует произвести тестирование прибора, нажав кнопку Тест. Если прибор в рабочем состоянии, то устройство отключиться, в случае не срабатывания прибора, такой дифавтомат следует заменить.

Подключение без заземления

В устаревших зданиях, где отсутствует заземляющий проводник и используется двухпроводная электросеть, дифавтомат послужит заменой заземляющего проводника. И сможет защитить электрическую линию от утечки тока.
Подключение дифавтомата в такой сети производится сверху, а нагрузка присоединяется снизу. При этом необходимо соблюдать правила подключения фаз и полярность.

Дифференциальные автоматы

Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.     

Защитное устройство должно подсоединяться в разрыве двух проводников. В противном случае, если проводник подсоединили, минуя устройство, это приведет к частому срабатыванию. Фазный и нулевой проводники розетки должны идти от одного дифавтомата. Также группа приборов одного дифавтомата, не должна пересекаться с проводниками из другой группы, подключенных к другому дифавтомату.

Селективная схема подключения дифавтомата

Принцип работы селективной схемы заключается в том, что если вследствие неисправности электролинии произошло срабатывание защитного устройства, то все остальные квартиры в многоквартирном доме остаются в работоспособном состоянии. При этом дифавтомат на вводном распределительном щитке должен устанавливаться с маркировкой S. В противном случае произойдет обесточивание всех квартир.

Подключение счетчика и дифавтомата

Это делается для удобства и комфортности совместного проживания. Что касается надежности, то от селективности этот показатель не зависит. Электрическая линия в любом случае будет защищенной независимо от соблюдения принципа селективности.

Проверка работоспособности

Инструкция по эксплуатации защитных устройств регламентирует производить проверку дифавтоматов 1 раз в три месяца. В техпаспорте рекомендуется проводить диагностику один раз в месяц. Ясно,, что данный прибор играет важную роль по защите жизнедеятельности человека. Поэтому необходимо следовать более требовательным наставлениям.

Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!

При производстве обследования для начала необходимо визуально осмотреть прибор на наличие деформации, сколов и трещин. Далее проверить механическую часть дифавтомата. Рычаг должен передвигаться без воздействия на него усилия в положение включения и выключения, а также закрепляться в каждой позиции. При этом рычажок не должен тормозиться в промежутке между ними.

Также нужно включить кнопку тестирования для определения реагирования дифавтомата на сверхтоки. Производство теста продлевает срок эксплуатации дифавтомата. Дело в том, что со временем происходит деформация пластмассовых элементов. Они находящихся в одном расположении. Поэтому прибор приходит в негодность.

Заземление в квартире: зачем нужно и как сделать

Заземление электриборов в квартире убережет ее обитателей от удара током. Рассказываем, как правильно его сделать.

Где в квартире можно получить удар током

Самый большой риск получить электротравму в квартире — в «мокрых» зонах: на кухне или в ванной комнате. Даже струя воды из-под крана может бить током.

Проводники электричества — это не только кабели и провода. Металлические корпуса элекроприборов, влажный пол и тело человека отлично проводят электрический ток. К сожалению, надежно изолировать металлические корпуса гаджетов, чтобы на них не попало опасное напряжение, — технически очень сложная задача. Не исключено, что за годы эксплуатации в недра механизма попадет влага, в нем подгорит изоляция или из-за тряски оголившийся провод войдет в контакт с корпусом машины.

Почему душ бьет током и что с этим делать

Узнайте больше

Чтобы этого не произошло, нужно постоянно делать проверку электроприборов для профилактики. Но мало кто из нас готов например, раз в год, приглашать электрика для техобслуживания.

Поэтому производители и не пытаются обеспечить тотальную изоляцию всех элементов, а вместо этого требуют, чтобы мы подключали устройства только к трехпроводным сетям с заземлением. Так обеспечивается постоянный электрический контакт корпуса, к которому мы можем прикоснуться, с глобальным проводником – землей: опасное электричество будет «утекать» прочь, не причинив нам вреда.

Что такое заземление

Согласно главе 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

В частных домах заземляющие устройства (заземлители), как правило, представляют собой металлические стержни (арматура, уголки), вбитые глубоко в грунт. А многоквартирные дома защищают при помощи заземлителей, расположенных вдоль линий электропередач рядом с распределительными щитами и трансформаторами. За работоспособностью заземляющих устройств следят представители организаций, обслуживающих электросети.

Как заземлить электроприборы в квартире

Розетки и вилки с заземлением

Инженеры и производители бытовой техники позаботились о нашей электробезопасности. В зависимости от того, где будет использоваться электроприбор, выбирайте свои розетки и вилки.

Торшер в комнате, пылесос или фен — приборы относительно безопасные. Их подключают через обычный двужильный провод, двухконтактную вилку и розетку. Такие вилки и розетки предназначены для подключения приборов с корпусом из пластика — непроводящего ток материала (II класс защиты). К этому же классу защиты относятся и деревянные корпуса, которые встречаются у дорогих аудиосистем.

Оборудование из «зон риска» — ванной и кухни — подключают через трехконтактные вилки, которые кроме двух привычных «штырьков» имеют дополнительный контакт. Такие вилки втыкают в специальные розетки, также имеющие дополнительный контакт (заземление) в виде двух заглубленных «усиков». Трехконтактные вилки и розетки обязательны для подключения приборов с металлическими токопроводящими корпусами (I класс защиты): стиральных и посудомоечных машин, электрических плит и духовок, холодильников и бойлеров. К трехконтактным розеткам ведут трехжильные кабели.

К третьему (заземляющему) контакту заземленной розетки ведет защитный проводник. На электрических схемах он обозначается PE — в обиходе «земля». Это провод с изоляцией желтого цвета, маркированный зеленой полосой, чтобы электрики ничего не перепутали при подключении. Давайте разберемся, откуда он «приходит» в розетку.

Как заземлить приборы на электрощитке

В новом доме

В современных многоквартирных домах с «штатным» заземлением защитный проводник идет от распределительного щитка. Так что прежде чем подключить бойлер или стиральную машину в новом доме, вам достаточно убедиться, что заземление исправно. Самый простой способ, который используют при приемке квартир, — воспользоваться специальным тестером розеток. Если тестер показывает неисправность или от бытовых приборов бьет током, — отключайте их и вызовите электрика.

В старом доме

Почти во всех старых домах, которые построены примерно до 1998 года, проводку в квартирах делали двужильным проводом. Но это не значит, что в них нет заземления. Просто в такой системе один из двух проводов (синий или белый) обозначается на электросхемах как N, нейтраль, или «ноль». Этот провод по совместительству выступает заземлением. Второй провод (коричневый или красный) — рабочий, на схемах обозначается как L, или фаза.

Как я протянул кабель в квартире, почти не штрабя стены

Узнайте больше

При прикосновении к рабочему проводу вы почти гарантированно получите удар током. При прикосновении к «нулевому» — только в случае неисправности (электрики в таких случаях говорят «земля отгорела»).

Выше мы писали, что для подключения бытовой техники на кухне и в ванной нужно поставить трехконтактную розетку (с заземлением), проведя к ней трехжильный кабель от входного электрощитка. Но на щитке в старом доме этот кабель просто некуда воткнуть — однако это не значит, что тут ничего не поделать.

Популярные ошибки

• Подсоединить защитный проводник (PE, желтый) к естественному заземлителю — например, к водопроводной трубе. Такое заземление будет работать, но не факт, что надежно. Прежде всего потому, что трубы для этого не предназначены и постоянный электрический контакт трубы с землей не гарантирован – ведь труба может заржаветь. Кроме того, в трубопроводе есть вставки и врезки из неэлектропроводных материалов. А воду, которая тоже проводник, иногда отключают. Так может возникнуть роковая ситуация, когда вы, стараясь обезопасить себя, убьете соседей.
• Соединить отрезком провода два контакта из трех — «ноль» и «землю», сделав таким образом «зануление». Так делать точно нельзя, потому что вам придется вставлять вилку в розетку всегда «правильной» стороной. Расслабитесь и забудете — почти гарантированно получите разряд в 220 В.
• Поставить заземляющую розетку как не заземляющую, проигнорировав третий контакт. Защита работать не будет, и если вы замкнете собой цепь (то есть например, одновременно коснетесь стиральной машины и воды из-под крана), вас также ударит током.
• Соединить трехжильным кабелем все трехконтактные розетки, довести его до щитка и там оставить до лучших времен, при этом никуда не подключая защитный проводник. В таком случае при неисправности одного прибора из цепи вы получите «восстание машин» — все начнут бить током.

Единственно верный способ

Чтобы сделать правильное зануление, нужно отвести защитный проводник от нейтрали за пределами вашей квартиры и вашего щитка с электросчетчиком. Такую работу может выполнить только профессиональный электрик, имеющий минимум вторую группу допуска.

Проследите: электрик должен также поставить устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат.

Затем ваша задача — убедиться, что линия, ведущая от УЗО или дифавтомата к стиральной машине, бойлеру или электроплите, выделенная. Не подключайте к ней освещение и другие приборы. В противном случае при срабатывании автоматического выключателя из-за неисправного бойлера или теплого пола в ванной, у вас будет обесточено полквартиры.

УЗО и дифавтоматы — устройства очень чувствительные, поэтому обратите внимание на их постоянные срабатывания: это верный признак, что с заземлением и электрикой в мокрых зонах что-то не так. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, — отключить от розетки неисправный электроприбор и вызвать электрика.

21.05.2022

Заземление и экранирование между изолированными устройствами

спросил 3 года 8 месяцев назад

Изменено 2 месяца назад

Просмотрено 216 раз

\$\начало группы\$

У меня есть микроконтроллер на батарейках с датчиком Холла, установленный на мотоцикле. Датчик Холла имеет экранированный кабель для противодействия электромагнитным помехам, вызванным свечами зажигания. По умолчанию вся установка изолирована от велосипеда.

Я не знаю, что делать с минусовой клеммой аккумулятора/корпусом мотоцикла/экраном кабеля. Посоветуйте, пожалуйста, следующие варианты установки:

• вариант 1: экран кабеля подключен к минусовой клемме аккумулятора
• вариант 2: экран кабеля, соединенный с шасси мотоцикла
• вариант 3: экран кабеля подключен как к аккумулятору, так и к мотоциклу

. ..в связи с чем возникают следующие вопросы:

• подключение отрицательного полюса аккумулятора к шасси мотоцикла хорошо или плохо?
• предположительно, когда экран кабеля подключен к минусу аккумулятора, мне не нужен отдельный минусовой несущий провод внутри кабеля, так как для этой цели можно использовать экран – это правда?

Спасибо!

• заземление
• экранирование

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

В идеале экран должен быть:
1) Одинаковое напряжение по всему экрану, неизменное во времени
2) Нет тока на экране.

Это означает, что в большинстве случаев соединение экрана с двумя точками обычно вызывает протекание тока по экрану, который может быть соединен с проводом датчика внутри через взаимную индуктивность. Короче говоря, обычно привязывание экранов в двух местах вызывает токи, не делайте этого.

– подключение отрицательного полюса аккумулятора к шасси мотоцикла в порядке или плохой?

Если щит больше ни к чему не прикасается, можно привязать его к этой точке.

предположительно, при подключении экрана кабеля к аккумулятору отрицательный, мне не нужен отдельный отрицательный провод внутри кабель в качестве экрана можно использовать для этой цели – правда ли это?

Обычно не рекомендуется, если внутри есть чувствительные сигналы, потому что ток не должен течь по экрану. Лучше всего использовать отрицательный провод внутри для передачи тока.

\$\конечная группа\$

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

схем подключения к однофазной, трехфазной сети

Электричество – дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть выполнены самостоятельно без привлечения специалистов. Например, электрическую плиту можно подключить, имея лишь отдаленное представление об электричестве. Особенно, если розетка уже установлена. Остается только установить вилку на шнур и правильно подключить его к разъемам пластины. Хуже обстоит дело, если необходимо вытянуть леску из щита, но и здесь можно справиться без посторонней помощи. Только помните, что все работы выполняются при отключенном электропитании.

Содержание статьи

• 1 Схема и способы подключения
• 2 Электрические параметры и номиналы автоматических выключателей
• 3 Провод и его параметры
• 4 Как подключить электроплиту к сети 220 В
  • 4.1 Подключение кабель к электроплите
  • 4. 2 Установка вилки
  • 4.3 Как определить фазу в установленной розетке
• 5 Подключение к трехфазной сети 380 В

Схема и способы подключения

Электроплиты бытовые относятся к мощному оборудованию, их потребляемый ток составляет около 40-50 А. Это означает, что необходимо подключение электроплиты к выделенной линии электропередачи. Он должен питаться непосредственно от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и автоматический выключатель. Саму плиту можно подключить через розетку и вилку (спецмощность), клеммную коробку. Также линию от автомата можно напрямую подключить к входным клеммам на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное подключение – непосредственно к входным клеммам плиты. При этом имеется минимальное количество точек соприкосновения, что повышает надежность. Но этот способ не совсем удобен: отключить питание можно только автоматически. Проблема примерно такая же при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек подключения больше.

Чаще всего используют подключение с помощью розетки и вилки. Это удобнее и привычнее. Так как оборудование мощное, то используют не обычные бытовые приборы, а специальные, которые еще называют силовыми – за способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, а его отсутствие опасно для жизни, поэтому лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматических выключателей

Как оказалось, в щите должны быть отдельные УЗО и автоматический выключатель. Через них фаза подается на розетку. Эту пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берется с общей шины, проходит через УЗО, заземление берется с соответствующей шины.

Обозначение автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и обычно находятся в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом – 40 А, 50 А, 63 А. Лучше выбирать ближайший больше – так меньше вероятность ложного выключения при работе на полную мощность… То есть если заявленный максимальный ток потребления 42-43 А, все равно берите 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, вы можете никогда не включить все конфорки и духовку полностью, да еще и на полную мощность, а более мощные машины стоят прилично дороже. Вам решать.

номинал УЗО сделать ступеньку выше автомата. Если вы решили установить автомат на 50 А, то УЗО требуется на 63 А, ток утечки 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовых приборов чаще всего применяют медные жилы. Хотя они и стоят значительно дороже, работать с ними удобнее, кроме того, медные требуют гораздо меньшего диаметра жилы, чем при использовании алюминиевых жил.

Сечение жил выбирают в зависимости от типа сети – 220 В или 380 В, типа проводки (открытая/закрытая), а также потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно применяют медные жилы с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения жилы

При выборе типа кабеля для прокладки от щитка до розетки лучше остановиться на одножильных жилах. Хотя они более жесткие, они более надежны. Для подключения самой печки (к которой нужно будет подключить вилку питания) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в этом случае будет слишком неудобен.

Здесь описано подключение варочной панели.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все вышеприведенные схемы были специально для однофазной сети 220 В. Для подключения потребуется трехжильный кабель, трехконтактная розетка и вилка с номинальный ток не менее 32 А. Сразу нужно сказать, что подключение техники разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели – Электролюкс, Горенье, Бош, Беко. Нет разницы. Все отличие заключается в разной конструкции крышек, закрывающих клеммную коробку на корпусе и разных способах ее крепления. Все остальное то же самое.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель необходимо подключить к электроплите. На задней панели обычно слева внизу находится клеммник, на который выводятся жилы.

Клеммная колодка, к которой необходимо подключить электрический шнур

Рядом находятся схемы подключения для различных сетей.

Схема подключения для разных сетей

При сети 220 В схема крайняя справа. На табличке контакты 1,2,3 нужно соединить одной перемычкой – это будет фаза (красный или коричневый проводник), второй – контакты 4 и 5 – это нейтраль или ноль (синий или синий), шестой контакт заземлен (зеленый или желто-зеленый). Электрические плиты обычно приходят из магазина с уже установленными перемычками, но проверить не мешает.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее обжать проводники контактными пластинами, а потом соединить. Такое соединение более надежно, но часто проводники просто накручивают на прижимной винт, а затем затягивают. В любом случае лучше следовать цветовой маркировке — так меньше шансов ошибиться.

Проводники лучше заделывать контактными пластинами

Установка вилки

Далее к кабелю подключается вилка. Штепсельная вилка разборная. Откручиваем два винта крепления, снимаем крышку с контактами. Фиксирующая планка, удерживающая кабель, также удаляется. С края гибкого кабеля снимается защитная изоляция (примерно на 5-6 см), жилы выпрямляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Обрезанный конец кабеля вставляется в корпус вилки.

Похоже на вилку для подключения электроплиты

Ослаблены зажимные винты на контактах, Проводники, если они многожильные, скручены в жгут. Эти нити накручиваются на контакты, стягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет важное значение и должно быть тщательно подключено. Верхний контакт вилки обычно маркируется — сюда подключается провод «земля» (зеленый). При подключении к розетке подключите заземление к аналогичной розетке.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта «фаза» и «ноль». Неважно, куда какой из них подавать, но при подключении розетки “фаза” должна падать на “фазу”, “ноль” – на “ноль”. В противном случае произойдет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если раньше у вас уже была электроплита, и розетка есть, то нужно найти в ней где находится земля, фаза и ноль и соответственно подключить провода в штекере. Самый простой способ определения – использовать индикатор напряжения в виде отвертки. Работает он просто – кладете индикатор на место предполагаемой фазы, и смотрите на встроенный в корпус светодиод. Если он горит, то напряжение есть и это фаза. При отсутствии напряжения светодиод не горит, а это ноль.

Землю определить еще проще: это контакт сверху или снизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупается автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильными (сечение определяется по той же таблице, нужно смотреть только значение в столбце 380 В).