Как покрасить чугунную батарею: как подготовить и чем покрасить старую чугунную батарею своими руками, фото и видео примеры

Содержание

выбор краски, подготовка поверхности и техника окрашивания

Как покрасить радиаторы отопления, чтобы потом не кусать локти?

Во время ремонта, после установки, а также по причине потери желаемого цвета, частичных сколов, батареи требуется красить. Зачастую радиаторы перекрашивают, если цвет не устроил, хочется создать единый стиль в помещении. Причиной покраски могут стать незначительные царапины, сколы, которые нередко остаются после установки батареи.

Прежде чем приступать к окрашиванию, следует внимательно рассмотреть все его нюансы. Тогда отличный результат гарантирован. Если возник вопрос «как покрасить батареи отопления?», стоит учесть все важные моменты данного процесса.

Подготовка батарей к окраске

Заметную роль играет подготовка радиаторов к окрашиванию. Для начала следует определить, насколько загрязнена батарея, тщательно очистить её. От загрязнений избавляются тряпочкой, ершиком, эффективен пульверизатор. Даже если радиатор новый, его всё равно необходимо обезжирить, обработать наждачной бумагой, предварительно очистив от пыли.

Краска растрескается, частично начнёт откалываться, быстро потеряет целостность слоя в случае нанесения на неподготовленную поверхность.

Чтобы отлично очистить батареи отопления, нужно снять старый слой краски, полностью избавиться от грунта. В особом внимании нуждаются участки, затронутые ржавчиной. Их важно обработать до металла.

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Большое значение имеют инструменты, составы, применяемые при подготовке радиатора. Специальная щётка, насаживаемая на дрель, обеспечит оптимальную обработку батареи. Смывочные растворы тоже действуют эффективно: их хорошо наносить на всю сухую поверхность радиатора малярной кистью, а после этого укутать его плёнкой. Краска размягчится и удалится легко уже через час, можно даже не применять дрель – достаточно обычного шпателя. Преимущество специальных смывок в их безвредности для металла, они разрушают только слои краски.

После того, как от старой краски не осталось следов, поверхность нужно обработать наждаком, обязательно обезжирить. Для этого подойдёт любой слабощелочной раствор, уайт-спирит. На заключительном этапе подготовки на радиатор наносят слой антикоррозийной грунтовки. После выполнения всех этих действий, можно быть уверенным: поверхность готова, краска превосходно с ней сцепится, будет надёжно и долго держаться.

Это интересно: необычные инструменты, которые помогут в окраске батарей

Выбор идеальной краски для батарей

Важно определить, какой краской лучше преображать радиаторы. Существует ряд требований, которым непременно должна соответствовать краска, наносимая на батареи. Не ниже ста градусов необходима термостойкость краски, также нужна устойчивость к истиранию, нетоксичность, поскольку батареи регулярно чистят, а сам радиатор нагревается. Наибольшей термостойкостью отличается краска, содержащая металлическую пудру вместо окрашивающих пигментов.

В продаже имеются специальные краски для радиаторов, многие пользуются эмалями на водной основе, термостойкими лаками. Выбранная краска обязательно должна быть предназначена для покрытия металла, соответствовать грунтовке.

Хорошие составы долговечны, не меняют цвет, способны сами защитить от коррозии.

Глянцевый блеск, стойкость цвета на длительное время обеспечены с акриловыми эмалями на органических растворителях. Но они довольно резко пахнут при нанесении. Быстро высохнут водно-дисперсионные краски, но их важно подобрать тщательно, выбрав специальные типы. После окрашивания алкидными эмалями гарантирована однородность покрытия, оно будет прочным и стойким к воздействиям. Однако запах может наблюдаться не только в процессе покраски, но и некоторое время спустя после высыхания, выделяясь от нагревания.

Выбор цвета

Решение, в какой цвет лучше покрасить радиаторы, принимать хозяевам. Сейчас доступен широкий спектр средств, разнообразных составов. Классическими принято считать белые эмали, серебрянку. Некоторые выбирают цвета в соответствии с интерьером, освещением, общим стилем квартиры и особенностями дизайна. Необычно выглядят золотые и бронзовые оттенки, тонкие узоры, рисунки.

Если вид ваших старых радиаторов уже не радует Вас, то можно попробовать вдохнуть в них новую жизнь при помощи экспериментов

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Учитывая все тонкости покраски, батареям можно придать замечательный вид, который они сохранят на долгие годы.

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

Здравствуйте, у меня такой вопрос: в квартире были заменены все водопроводные трубы в том числе и стояки, а так же подводки к батареям на чёрную сталь. В квартире живёт инвалид, который не выходит на улицу и к тому же плохо переносит запах краски. Решили все трубы покрасить сначала антикоррозийным грунтом на акриловой основе (потому что не пахнет) а сверху эмалью для радиаторов так же на акриловой основе без запаха “эксперт”.

Но получилось так, что все магазины в городе оббегали, а такой грунт не нашли.

Покрасили просто эмалью на три слоя. Теперь задумалась, и боюсь, что эта эмаль на водной основе только разрушит трубы. Думаю, либо надо быстро её счищать, либо оставить, что посоветуете? Грунт буду заказывать через интернет, но он если и придёт, то не скоро. Как лучше: счистить эмаль и пусть стоят голые трубы-ждут антикоррозийного грунта, или оставить эмаль до приезда грунта? Не разрушит ли она трубы-основа ведь водная?

Маргарита, как не вовремя вы задались этим вопросом, ведь уже начался отопительный сезон. Выход конечно есть. Попробуйте найти в строительных магазинах растворитель для удаления краски. Другой вариант хлопотный, но если ничего не остается: снять батарею и обработать щеткой, одетой на болгарку. Причем ее можно разобрать на ребра в случае необходимости.

Добрый день! Я покрасила батареи и теперь кусаю локти. Может быть у вас есть совет как решить мою проблему).

4 месяца назад красила батареи грунт-эмалью по ржавчине HAMMER LIGHT 3 в 1. Краска держится замечательно, но стойкий химический запах держится до сих пор! Сейчас дали тепло, запах просто удушающий! Ни проветривания, ни мокрые полотенца, ни соль, ни кофе – ничто не может избавить от этого “аромата”.

Пахнет даже в тамбуре, что выводит из себя соседей по площадке. Как можно избавиться от этой краски или запаха(кроме замены самих радиаторов)?!

Хоть и получится несколько непоследовательно, рассмотрим поочередно каждый вопрос вкратце.

1. Поверхности обязательно перед нанесением грунта обезжириваются. Перед нанесением грунта обязательно счищается все старые слои покрытия и старый грунт. Если имеется в виду канализационная чугунная труба, то, скорее всего, на ней будет и слой смоляного защитного покрытия. Его также следует снять вплоть до металла. Все зачищается наждачной бумагой с зерном 200. После этого обтирается или смывается вся пыль, и высушенную трубу обезжиривают Уайт-спиритом.

2. Производитель краски может гарантировать надежную адгезию лишь при использовании своих грунтовок и красок с эмалями. Однако что касается акриловых красок на водной основе, то они все создаются по фактически идентичным рецептурам, согласно единым рекомендаций. Следовательно, можно допустить использование грунта других производителей.

3. Учитывая, что эмаль будет наноситься в несколько слоев с обязательной выдержкой между слоями в 4-6 часов, то цвет грунта надежно закроется эмалью, и не будет проступать. Только если ради экономии решено нанести один слой эмали, следует подбирать и грунт с максимально близким цветом или же бесцветный.

4. При использовании любого покрытия следует придерживаться наиболее полного порядка работы. Вначале снимается все старое покрытие и грунт вплоть до металла. Если проступает ржавчина, то ее снимают с помощью наждачной бумаги, пока не проявится металлический блеск. Также наждачкой слегка чистится вся остальная поверхность. Обметается или обтирается основная часть пыли и грязи. С помощью Уайт-спирита или иного подходящего средства обезжиривается поверхность. После этого можно приступить к шпаклеванию для выравнивания поверхности, если это необходимо. Далее есть разделение. Если было проведено шпаклевание, то следует и прогрунтовать поверхность для того, чтобы сравнять свойство всей поверхности в плане адгезии.

Если же красить предстоит на чистый металл, то многие лаки и краски по металлу не предполагают нанесения грунта, так что можно на обезжиренную поверхность сразу же наносить несколько тонких слоев покрытия.

Удачи в ремонте!

Здравствуйте! Мне нужно покрасить чугунную трубу акриловой краской на водной основе. Подскажите пож. : 1. нужно ли обработать трубу Уайт-спиритом перед грунтовкой. 2. можно ли использовать грунтовку по металлу другой фирмы (использую акриловую эмаль для металла и радиаторов отопления ” Радуга” г. Новосибирск)? 3. Цвет грунтовки должен совпадать с цветом эмали? ( напр. груновка серая, а эмаль белая). 4.если эмаль не на водной основе- какой порядок обработки чугунной трубы( что зачем)? Спасибо.

Как покрасить батарею отопления: пошаговая технология покраски радиаторов

Старые батареи со временем теряют свой эстетичный вид, появляется ржавчина, возникают трещины на покрытии, облупливается краска. Согласитесь, менять радиатор в этом случае – не лучшая затея. Гораздо проще, быстрее и экономичнее перекрасить батарею. Тем более, что обновить внешний вид отопительного прибора достаточно легко.

Мы поможем вам в выборе подходящего состава эмали, объясним, как подготовить и, как покрасить батарею отопления правильно. А также обозначим нюансы, которые стоит учесть при работе с разными типами радиаторов.

Предложенные фото-идеи вдохновят вас на выбор интересного решения и реализацию дизайнерской задумки.

Требования к лакокрасочному покрытию

Не всегда есть материальная, а во многих случаях и техническая возможность поставить новый радиатор. Проще освежить внешнюю сторону прибора отопления, если он еще способен служить. В том случае, если батарею уже приходилось ремонтировать или она плохо греет, то ее лучше заменить на новую.

Процесс покраски как таковой не представляет особой сложности, но это не значит, что можно купить любой состав и сразу приступать к восстановлению привлекательности радиатора.

Краску нужно подобрать по определенным параметрам, а батарею тщательно подготовить. Если этого не сделать, то новое покрытие недолго продержится, и вскоре придется повторить процесс заново.

Подбирая состав, лучше всего остановиться на вариантах, специально предназначенных для отопительных приборов. Но если на этикетке нет подобной надписи, стоит внимательно изучить инструкцию и найти данные о ее термостойкости.

Требования к лакокрасочному покрытию:

Термостойкость. Нанесенный на корпус радиатора состав должен выдерживать температуру до 80-90 градусов и быть безупречным в течение обещанного производителем времени.
Адгезия. Необходимо, чтобы состав отличался хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Не отслаивался при нагревании и попеременном нагревании/остывании.
Защита от коррозии. В составе должны быть антикоррозионные вещества, чтобы контактирующее напрямую с корпусом покрытие не стало причиной его разрушения.
Стойкость цвета. Безоговорочное условие, т. к. окрашивание радиаторов производится с эстетической целью в числе прочих причин.
Устойчивость к истиранию. От прямого контакта с разнообразными предметами обстановки, просушиваемыми вещами и т.п. покрытие не должно истончаться.
Безопасность. Очень важно, чтобы в составе отсутствовали вредные для здоровья компоненты.

Хорошая краска для радиаторов должна отвечать всем предъявленным требованиям, а не отдельным пунктам.

Источники:
http://sovet-ingenera.com/otoplenie/radiator-obogrev/kak-pokrasit-batareyu-otopleniya.html
http://mezhdveri.ru/6892-kak-mezhkomnatnyie-dveri-pokraske-ne-udalyaya-staruyu-krasku.html

Как покрасить чугунную батарею в домашних условиях качественно своими руками

Перед тем как покрасить чугунную батарею в домашних условиях необходимо ознакомиться детально с подготовительными работами, критериями выбора красящего состава и каким образом нужно осуществлять окрашивание, чтобы конечный результат оказался удовлетворительным.

Когда нужно окрашивание батареи

В некоторых ситуациях окрашивание радиаторов является не только желанием сделать их более привлекательными внешне, но и потребностью, которая может быть вызвана по ряду причин. Вскрытие батареи нужно совершать в следующих случаях:

При покупке новой батареи. Потребность в этом возникает, когда приобретенная батарея не покрыта никакой краской.
При проведении ремонтных работ, если текущий цвет радиатора не сочетается с обновленным интерьером помещения.
Если за время эксплуатации батарея потеряла свой внешний облик, что может выражаться в отслоившейся краске. В большинстве случаев это характерно чугунным отопительным приборам.

Обратите внимание! Вне зависимости от используемого красящего состава перед окрашиванием чугунные батареи следует должным образом подготовить, благодаря чему удастся на порядок проще совершить ее нанесение, а также добиться лучшего высыхания и получить более качественный окончательный результат.

Требования к лакокрасочному составу

Используемая красящая смесь должна соответствовать ряду следующих критериев:

Защита от отрицательного воздействия коррозии. В составе должны присутствовать антикоррозионные элементы, что при прямом контакте с корпусом исключат вероятность разрушения покрытия.
Термостойкость. Смесь, которой будет вскрыта батарея, должна хорошо переносить температуру в диапазоне 80-90°C и не терять собственных технических характеристик на протяжении указанного изготовителем периода времени.
Стойкость к истиранию. При прямом контакте с различными предметами, а также при использовании обогревателей, осушителей и других приборов покрытие не должно становиться более тонким.
Экологичность. Важно, чтобы в составе не было элементов, способных нанести вред здоровью.
Адгезия. Нужно, чтобы смесь имела высокий уровень сцепления с обрабатываемой поверхностью. Помимо этого она не должна отслаиваться в процессе нагрева и остывания батареи.
Устойчивость цвета. Обязательное условие, поскольку вскрытие отопительного прибора осуществляется также с задачей придать ему большей привлекательности.

Качественная краска для радиаторов должна соответствовать всем вышеуказанных критериям, а не лишь некоторым из них.

Выбор смеси для покраски батареи

Перед тем как покрасить чугунную батарею в домашних условиях необходимо не только совершить их подготовку, но и произвести подбор подходящего красящего состава, для чего требуется более подробно рассмотреть каждый из них.

Акриловые краски

Эти смеси относятся к числу водоэмульсионных красителей. Их основные преимущества заключаются в отсутствии в составе вредных для здоровья веществ, а также в том, что в ходе окрашивания они не выделяют запаха. Вскрытые акриловыми красками изделия быстро высыхают (при температуре в +18-23°C требуется около 30 минут), располагают водоотталкивающими качествами, создавая на обрабатываемой поверхности очень прочное покрытие, которое стойко переносит механические воздействия.

Помимо этого данные составы хорошо выдерживают высокие температуры, сберегая собственные положительные характеристики и не утрачивая начального внешнего вида в течение 7-8 лет. На протяжении этого промежутка времени на поверхности окрашенной ими чугунной батареи не появляется желтый оттенок, а также не происходит отслаивания и образования трещин. Коэффициент белизны красящих смесей на основе акрила достигает 96%, благодаря чему цвет отличается превосходной яркостью и красочностью, а вскрытые ими приборы приобретают незначительный блеск.

Алкидные смеси

Эти составы обладают высокой термостойкостью и являются оптимальным вариантом для окрашивания батарей. Их уровень прочности превышает показатели акриловых смесей. Они имеют антикоррозийные качества и отлично ложатся на поверхность, создавая равномерное и привлекательное покрытие.

Однако алкидные смеси являются менее безопасными, чем краски на водной основе. Присутствующий в их составе растворитель создает неприятный аромат, который остается в помещении на протяжении не меньше суток.

Помимо этого их высыхание происходит довольно медленно, а своеобразный запах способен сохраняться даже после окончательного застывания. Окрашивание алкидными составами можно осуществлять исключительно в помещениях, что хорошо проветриваются. После нанесения комнату рекомендуется покинуть, пока запах полностью не выветрится из нее.

Также к числу значительных недостатков этих красок относится не слишком продолжительное сохранение своего первоначального цвета, который спустя некоторый промежуток времени приобретает желтый оттенок. Если же предпочтение отдается алкидным смесям, то для батареи лучше подбирать те, что создают на поверхности глянцевое покрытие, поскольку в таком случае она будет оставаться белой в течение более длительного срока (где-то на 20% большего) относительно матовых и полуматовых составов.

Другие разновидности красок для окрашивания батарей

Для покраски радиаторов можно также использовать смеси на основе алюминия и силикатных смол, что создают на поверхности отопительного прибора плотное и эластичное покрытие, на котором не образуются трещины даже при колебаниях температуры.

Силикатные составы обладают высокой степенью сцепления, ввиду чего перед их нанесением обрабатываемые поверхности не нуждаются в дополнительном вскрытии грунтовкой. Они способны стойко переносить даже значительные температуры. Их недостаток заключается в резком неприятном аромате.

Еще одной подходящей для окрашивания батарей разновидностью являются молотковые краски, что относятся к числу алкидных смесей. Их особенность заключается в том, что они создают на поверхности достаточно оригинальное покрытие со своими характерными отличиями. После вскрытия ими обработанный участок становится шероховатым, а не гладким, имея эффект чеканки.

Одним из основных преимуществ молотковых красок является то, что создаваемая в ходе окрашивания неоднородная фактура способна скрыть неровности и другие небольшие дефекты, что могут присутствовать на поверхности. Эта особенность весьма полезна, если вскрытию подвергаются старые чугунные батареи, которые зачастую обладают подобными недочетами, что будут устранены после покраски ими.

Во многих случаях для окрашивания отопительных приборов также применяется серебрянка, состоящая из лака и алюминиевой пудры. Эта смесь превосходно переносит высокие температуры и ее можно наносить не только на поверхности, предварительно обработанные грунтовкой, но и на старое покрытие. Недостаток серебрянки заключается в стойком аромате, ввиду чего в ходе и после ее применения в помещении должно быть обеспечено полноценное проветривание.

Обратите внимание! Алюминиевая пудра относится к числу взрывоопасных веществ. С учетом этого ее самостоятельное приготовление является достаточно небезопасным. Готовку алюминиевой пудры можно осуществлять лишь в здании с отсутствием конструкций, которые способны с легкостью воспламениться. Кроме этого исключить ее приготовление необходимо при наличии маленьких детей.

Подготовка чугунной батареи перед окрашиванием

Этот процесс является одним из самых важных. К нему следует подходить с особой ответственностью, поскольку все ошибки, допущенные в ходе его проведения в обязательном порядке способны отражаться на качестве окрашивания и внешнем облике батареи.

Важно! Осуществлять работы можно исключительно после завершения отопительного сезона.

Способы снятия пыли и жира

Первым делом требуется совершить очищение радиатора от имеющейся в ней пыли и грязи. Для этого можно воспользоваться пылесосом или щеткой, а также прибегнуть к использованию воды с моющим составом. Если на батареи присутствуют наслоения жира, то необходимо выполнить ее промывание обыкновенным средством для мытья посуды. Далее нужно дождаться окончательного высыхания, после чего можно приступать к следующему этапу.

Затем требуется произвести снятие ржавчины и старой покрывшейся трещинами краски, что присутствует на поверхности батареи. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов – механического и химического. Первый является довольно трудоемким и в ходе его применения приходится потратить значительное количество времени. Во втором же случае очищение выполнить на порядок проще, но при использовании химических средств необходимо учитывать ряд определенных нюансов, о которых дальше будет рассказано.

Удаление старой краски с батареи механическим способом

Чтобы осуществить снятие лакокрасочного покрытия этим методом, требуется металлическая щетка, которой нужно тереть радиатор. При очищении батареи данным инструментом требуется потратить много времени и приложить значительное количество усилий, ввиду чего лучше прибегнуть к использованию болгарки с установленной специальной насадкой.

Пользуясь ею можно совершить снятие старого покрытия за несколько часов, но следует соблюдать осторожность и учитывать, что нельзя работать прибором на высоких оборотах, особенно если батареи изготовлены из цветных металлов. В этом случае имеется вероятность незаметного для себя повреждения поверхности радиатора.

Обратите внимание! Выполнять полную очистку батареи от краски необязательно. Ровные участки с отсутствием трещин можно вскрывать новым слоем красящего состава.

Устранение покрытия химическими смесями

В этом случае снятие краски совершается с применением специальных средств, выпускаемых в качестве геля, пасты или аэрозоля. Отдавая предпочтение первым двум, ими следует вскрывать всю поверхность батареи кисточкой с наличием натуральной щетины, после чего для получения лучшего эффекта требуется произвести накрытие радиатора полиэтиленом.

Период воздействия происходит по-разному в соответствии с применяемым составом и обычно варьируется в пределах от 15 минут до нескольких часов, о чем подробно описано на этикетке емкости. После размягчения краски требуется совершить ее очищение при помощи шпателя, а остатки посредством металлической щетки.

Аэрозоли комфортно использовать при нанесении, поскольку посредством них с легкостью осуществлять обрабатывание даже труднодоступных участков батареи. Они действуют аналогичным образом, как и средства в виде гелей, благодаря чему по истечении определенного периода времени (в основном от 15 до 40 минут) краска становится мягкой и без особых сложностей снимается при помощи щетки.

Обратите внимание! Перед использованием химических средств необходимо выполнить закрытие присутствующей в помещении мебели, а также стены и пола.

Помимо этого отдавая предпочтение таким составам нужно учитывать и их недостатки. В первую очередь они выделяют едкий неприятный аромат, ввиду чего нанесение смесей в обязательном порядке следует совершать в помещении с полноценным проветриванием, а также одевая защитные перчатки и респиратор.

Во втором случае неизвестно, каким образом проявит себя металл в ходе взаимодействия с агрессивными химическими средствами. Имеется вероятность, что они могут вступить в реакцию, и после их использования обнаружатся повреждения на поверхности.

Старым батареям из чугуна не страшны современные химические составы, но также необходимо учитывать, что ранее отопительные приборы часто уплотнялись пенькой, которая под воздействием химии с легкостью способна разъестся.

В итоге при включении отопления из всех соединений может политься вода, ввиду чего следует самостоятельно решать каким способом совершать снятие старого лакокрасочного покрытия с батареи.

Вскрытие поверхности грунтовкой

После завершения снятия старой краски и до начала окрашивания отопительного прибора нужно осуществить также ряд действий. Для устранения трещин, царапин и иных небольших дефектов, гладкие поверхности из стали или меди требуется пройти наждачной бумагой. Батареи из чугуна лучше зачистить посредством металлической щетки.

Затем следует произвести обезжиривание и нанесение грунтовки. При выборе грунтовочной смеси требуется подобрать состав, что предназначен для металла, имея антикоррозийные качества и совместимость с краской.

Процесс окрашивания батареи

Первоначально рекомендуется соблюдать следующее правило: лучше вскрыть радиатор 2 тонкими покрытиями краски, чем 1 толстым.

С первого раза имеется низкая вероятность идеально качественно выполнить нанесение красящего состава. Если наносить краску толстым покрытием, то эффект будет противоположным, поскольку в таком случае возникают густые и непривлекательные подтеки.

Для окрашивания нужно покупать не менее двух малярных кистей: одну обыкновенную, другую для вскрытия труднодоступных участков с наличием продолговатой выгнутой рукояти, посредством которой комфортно обрабатывать смесью задние стенки и внутренние поверхности радиатора. Перед нанесением краски нужно распушить ворс используемых инструментов, чтобы произошло выпадение недостаточно хорошо удерживаемых волосков.

Первым делом необходимо вскрывать краской верхние участки внутри отопительного прибора, а после расположенные снизу. Дальше можно начинать окрашивать батарею снаружи. Наносить на нее краску требуется также сверху вниз. Повторное окрашивание следует выполнять лишь по завершении полного высыхания ранее нанесенного слоя, о чем в основном указывается на емкости с применяемой смесью. Если после первого вскрытия на поверхности останутся неровности и подтеки, то по окончании застывания покрытия подобные дефекты нужно убрать наждачной бумагой. Следом за этим убрав пыль и грязь, образовавшиеся в процессе предыдущего процесса нужно нанести второй слой краски, на чем процесс окрашивания можно считать завершенным.

Узнав как покрасить чугунную батарею в домашних условиях и соблюдая все вышеописанные этапы и действия в ходе работ, удастся добиться качественного результата и избежать возможных ошибок.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как покрасить чугунные батареи

Чугунные радиаторы отопления, согревающие большинство помещений, нуждаются в достаточно регулярной покраске в виду, например, небольших сколов, царапин либо ремонта, когда требуется поменять цвет. Этот процесс можно условно разделить на два этапа.

Первый — подготовка батарей к покраске. Необходимо максимально тщательно отмыть от загрязнений (между «ребрами» удобно работать обычным ершиком). Затем наступает очередь старой краски, которую можно снять, например, при помощи специальных смывочных растворов, безвредных для металла. Смывку наносят малярной кистью на сухую поверхность, укутывают пленкой, а уже через час краска легко счищается при помощи шпателя. Как вариант, убрать краску можно и специальной щеткой-насадкой на дрель. После поверхность шкурят наждачной бумагой и обезжиривают растворителем. Участки, тронутые ржавчиной, обрабатывают до металла. Завершающим аккордом на этом этапе должно стать нанесение антикоррозийной грунтовки, которая станет залогом долговечности окрашенного слоя.

Второй этап это собственно покраска. Если у вас получится снять батареи — снимайте, нет — красьте так. Удобнее всего это делать при помощи небольшого гладкого валика из поролона и кистей. Окрашивание следует начинать с наименее доступных мест, наносить краску тонким слоем, равномерно и со всех сторон радиатора. Оптимально, если вы нанесете состав в два слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего. Это поможет избежать потёков.

Покраску лучше совершать, когда нет отопительного сезона, поскольку радиаторы должны быть холодными. Если батареи горячие, необходимо перекрыть вентили и дождаться, пока вода в них остынет. В противном случае нанесенная на теплый металл краска ляжет неровно, появятся пятна и пузыри.

При выборе краски ориентируйтесь на такое качество, как термостойкость (наиболее термостойкими являются краски с металлической пудрой вместо красителей). Также важно, чтобы состав был нетоксичным, устойчивым к истиранию, предназначенным для покрытия металла. Кроме того, используют эмали на водной основе, термостойки лаки, есть и специальные краски для радиаторов. Качественная краска способна держаться долгое время, не меняя цвета, и препятствовать коррозии. Выбор же цвета для батареи исключительно за вами: кто-то выбирает классическую белую или серебристую эмали, кто-то — рисунки и оттенки в соответствии с особенностями дизайна.

👀 Как креативно покрасить батареи в квартире

Рейтинг: 0 из 5. Отзывов: 0. Просмотров:

Батареи или радиаторы – не самая эстетичная часть интерьера комнаты и кухни, как ни крути. Конечно, ситуацию можно исправить, если вместо советских радиаторов установить новые батареи в квартире или скрыть их под декоративными панелями.

Но тут есть 2 «но»:

– современные плоские, но красивые радиаторы сохраняют тепло намного хуже своих чугунных собратьев;

– даже новые чугунные батареи, которые не нужно обдирать и красить, все равно заметно портят интерьер, а если закрыть их декоративными панелями, в квартиру будет хуже поступать тепло.

Одним из вариантов решения проблемы является необычная, креативная покраска старой батареи отопления, которая может незаметно и гармонично вписаться в общий интерьер или, наоборот, стать его интересным акцентом.

Как креативно покрасить батареи в квартире своими руками

Подготавливаем

Для этого по возможности радиатор нужно снять. Делать это стоит перед началом отопительного сезона или после его окончания, когда вода в системе уже не циркулирует. Перекройте верхний и нижний краны, которые подводят поток к батарее, и захватите таз или ведро, т. к. остаток воды вместе с грязным и неприятно пахнущим осадком будет выливаться из радиатора просто вам на пол.

⇒ Закажи: Мебель на заказ

Если снять радиатор возможности нет, действуйте аккуратно. Тогда, конечно, сторону, повернутую к стене, и другие неудобные места прокрасить качественно будет практически невозможно.

Перед тем, как нанести новый слой краски или декоративного покрытия, нужно снять старый.

Удобнее всего это можно сделать специальными смывками и аэрозолями. Их преимущество в том, что такие вещества растворяют любое лакокрасочное покрытие, не нанося никакого ущерба металлу под ним, и достают в самые укромные уголки вашего старого радиатора.

Другими способами очистки батареи от старой краски является механический и термический. Даже после аэрозоля или смывки вам все равно придется взяться за шпатель или щетку по металлу и начать отчищать вздувшееся лако-красочное покрытие.

✏ Интересно: “Умный дом”. Технологии: статистический контроллер, система безопасности, голосовое управление, будильник и автоответчик

Если слой краски небольшой, можно обойтись той же щеткой по металлу, только процесс займет намного дольше времени и результат не будет качественным. Чуть лучше это получится с помощью болгарки и специальной щетки-насадки (крацовки).

Строительный фен расплавит краску, а счищать ее снова же нужно шпателем.

Проверка

После того, как удалите старое покрытие, проверьте все места на предмет ржавчины, трещин, микроотверстий и коррозийных повреждений. Как только вы дадите давление на радиатор, на этих участках может образоваться течь.

Покраска

Для окрашивания старых батарей лучше использовать длинную неширокую кисть, загнутую под тупым углом. С помощью нее удобней прокрасить труднодоступные места, а вы не рискуете вымазать руки или одежду.

⇒ Закажи: Алмазная резка бетона

Рисунок или декоративное покрытие наносится уже после того, как вы полностью закончите красить старые батареи отопления, и они полностью высохли.

Краски для росписи должны быть:

– не токсичными;

– термостойкими;

– по возможности содержать как можно меньше акрила. Он придает красивый блеск, но имеет очень едкий запах, долго сохнет.

А вот несколько отличных идей, как креативно и весело разукрасить старые батареи:

Нужно ли грунтовать батарею перед покраской

Как подобрать краску и покрасить батареи отопления

Если вы собрались обновить внешний вид радиаторов, не торопитесь и изучите специфику покрасочных работ такого типа. Мы подготовили руководство по выбору краски для радиаторов, а также по технике выполнения работ, которая позволит добиться стойкого, долговечного и равномерного покрытия.

Какая краска выдержит нагрев

Большинство современных алкидных и нитроэмалей способны выдерживать нагрев радиаторов водяного отопления, не разрушаясь при этом. Основная задача состоит в том, чтобы лакокрасочное покрытие сохранило цвет и свежий вид на как можно более долгий срок. Также желательно, чтобы покраска не была чувствительной к механическим повреждениям и чистящей химии. Рекомендуется окрашивание в белый цвет или пастельные тона.

Для чугунных батарей и стальных радиаторов без декоративного кожуха рекомендуется применять термостойкие акриловые эмали. Они имеют хорошую укрывистость, не трескаются и не желтеют, а слабый намёк на запах полностью пропадает после высыхания в течение 5–8 часов и не появляется при нагреве.

Из красящих пигментов предпочтительны оксиды титана или цинка как самые безопасные и долговечные. Поскольку такой тип красок обычно имеет водно-дисперсионную основу, используя красители общего спектра можно добиться колеровки в нужный тон. Из производителей акриловых эмалей можно рекомендовать Rohm and Haas, Sniezka, Dufa или Parade.

Алкидные эмали часто применяют для окраски труб отопления, но ими же вполне допускается красить и батареи. Особенно чугунные старого образца, где не так важны гладкость и глянцевость, но имеет смысл сэкономить средства. В маркировке краски должна иметься цифра 8 в третьей группе обозначений сразу за буквенным кодом. Например, хорошо подойдут такие эмали как АС-85 или двухкомпонентная ГФ-820.

Масляные и водорастворимые краски без полимерных связующих для защиты отопительных приборов не используются. Они хоть и имеют высокую устойчивость к циклическому нагреву, но не слишком удобны в нанесении и очистке. Обратите внимание, что сейчас речь идёт именно об обычных красках, а не об эмалевых.

Работа с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами

Рекомендуется отдельно оценивать совместимость красок, ибо в большинстве случаев радиаторы красятся по уже существующему покрытию, которое полностью удалять никто не планирует. Например, для качественного восстановления вида современных алюминиевых радиаторов с эмалированной поверхностью требуется высоковязкая краска, сохраняющая при этом хорошую растекаемость на глянцевых поверхностях. Обычно в описании таких красок указывают «Для керамики».

Тонкостенные радиаторы могут с одинаковым успехом окрашиваться и алкидными эмалями, если техника нанесения краски позволяет сохранить привлекательность внешнего вида. Чисто химически составы не конфликтуют, но потребуется предварительная механическая обработка для получения достаточно высокой адгезии.

Следует также отметить, что воднодисперсные эмали хорошо ложатся и эксплуатируются поверх алкидных и прочих. Но только не в обратном порядке: нанесение алкидной эмали поверх акриловой обычно негативно сказывается на прочностных характеристиках.

Также не следует обжигать алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы для удаления имеющегося лакокрасочного покрытия. Гораздо правильнее зачистить глянец эмали наждачной бумагой порядка 400 грит и нанести несколько тонких слоёв новой краски. Если идёт борьба за идеальную гладкость и нежелательно проявление сколов старой краски, можно зачистить до металла только лицевые ламели радиатора вместо того, чтобы подвергать его термической обработке.

Подготовка под покраску

Можно выделить два варианта покраски: по существующему покрытию и с нуля по металлу. В первом случае требуется сбить стекловидную корку старой эмали, обработав всю поверхность батареи. Если есть труднодоступные участки, значит, и механическое воздействие на них маловероятно, следовательно, будет достаточно поверхностного ошкуривания.

Металлические радиаторы без покрытия могут нести на себе следы смазки или сажи, оставшиеся после снятия литьевой формы. До металлического блеска их зачищать не нужно, но желательно обработать хотя бы преобразователем ржавчины. Следует устранить все следы пыльного налёта, который при смачивании лакокрасочным составом способен исказить цвет последнего.

В обоих случаях поверхность под покраску должна быть абсолютно сухой, очищенной от загрязнений любого рода и обязательно обезжиренной. Качество и чистота подготовки поверхности должны быть очень высокими, в том числе и на внутренних рёбрах и ламелях. Иначе из-за циклического нагрева проявятся любые отслоения, и внешний вид покрытия будет безнадёжно испорчен.

Нужно ли грунтовать

Покраска радиаторов с нуля должна осуществляться по подготовительному слою. Используют для этого грунтовки на той же основе, что и планируемое к нанесению покрытие эмалью. В общем случае рекомендуется приобретать пигментированный грунт нейтрального цвета с ингибитором коррозии, так вероятность появления рыжих пятен сводится к минимуму.

Кстати, вся разница между грунтовкой и краской сводится к способности последней образовать защитную гладкую пленку. Возможно, это поможет глубже понять суть подготовки под покраску.

Перед дальнейшей работой грунтовка должна полностью высохнуть и закрепиться. Постоянно помните о температурном режиме батарей и добивайтесь максимальной адгезии между последовательно накладываемыми слоями.

Эффективно восстанавливаем покраску радиаторов

Непосредственно перед окрашиванием вы должны обеспечить все необходимые условия в месте покраски. Радиаторы обязательно выключаются и доводятся до комнатной температуры +/-10 ºС, но не ниже +15 ºС, иначе основа не успеет высохнуть и как следует полимеризоваться. В месте расположения радиатора должна быть убрана вся пыль и паутина: пол, стены, подоконники, а в особенности их нижние поверхности нужно обтереть влажной ветошью.

Для наиболее качественной окраски радиаторов их потребуется снять. Это обеспечит доступ ко всем внутренним поверхностям. Чтобы защитное покрытие радиатора работало комплексно, требуется обязательно окрашивать заднюю часть и нижние грани ламелей, иначе возможно осыпание краски, начиная с «залысин». Радиатор снимается ненадолго и именно для окраски тыльной стороны: когда она окончена, можно произвести обратный монтаж, не прислоняя корпус к стене.

Окраска передних частей начинается с работы изогнутой кистью по внутренним рёбрам и ламелям. Краску нужно хорошо растирать и не пытаться укрыть поверхность одним слоем, всё равно потребуется не менее двух. Параллельно следите за появлением потёков и вовремя их убирайте.

Когда внутренние поверхности окрашены и краска потеряла липкость, их снова покрывают эмалью совместно с лицевыми панелями. Алкидные эмали можно наносить кистью с мягким длинным ворсом, желательно натуральным и вычесанным. Акриловые водно-дисперсионные и нитрокраски лучше наносить из пульверизатора или краскопульта, хотя бы самого дешёвого. В крайнем случае можно воспользоваться поролоновым тампоном. Нанося один или два общих слоя, очень важно добиться максимально полного, сплошного покрытия и устранить пробелы, допущенные при обработке внутренних граней.

Каждая эмаль для радиаторов имеет свой срок полной полимеризации, в среднем от 5 до 12 часов. Желательно, чтобы всё это время радиаторы оставались отключенными. Это правило действует даже для красок, которые по заявлениям производителя можно наносить на горячие поверхности и которые, мягко говоря, со своей задачей не справляются. При значительной разнице температур по разные стороны от нанесённого слоя невозможно нормальное схватывание покрытия, исключения из этого правила очень редки. Если же вы выполнили все работы правильно, покраска радиаторов будет радовать вас блеском и чистотой ближайшие 5–7 лет.

Чугунные радиаторы отопления: как покрасить, чем красить, какой краской

Прежде чем выбирать материалы и способ, которым предполагается покрасить чугунную батарею отопления, необходимо для себя решить, что же важнее, — обеспечить долговечность и надежность металлического радиатора либо добиться эстетичного внешнего вида, что, в общем-то, немаловажно, учитывая тот факт, что радиаторы и батареи из чугуна, даже новые, с прилавка магазина, далеко не самые красивые.

Внутренние поверхности радиатора красить сложно и долго

Можно ли красить чугунные батареи отопления

Считается, что каждый дополнительный слой краски на поверхности радиатора отопления уменьшает его эффективность в среднем на 10-15%. После четырех слоев краски чугунные регистры батареи греют в два раза хуже, чем новые. Поэтому желание покрасить чугунные батареи в квартире в пятый-десятый раз перед началом отопительного сезона должно сдерживаться смыслом. Зачем делать бесполезную работу, может, все-таки заменить радиатор самостоятельно или поручить ремонт специалисту?

Пытаться покрасить чугунный корпус батареи отопления своими руками имеет смысл лишь в двух случаях:

После установки нового радиатора. Покрасить это нужно в обязательном порядке, так как, скорее всего, в магазине продадут батарею с загрунтованной поверхностью;
После проведения капитального ремонта батареи, в том числе ликвидации подтекания, замены регистров, удаления свищей или разгерметизации на соединении.

В любом случае есть шанс не просто защитить корпус от ржавчины, но и красиво покрасить батарею отопления, тем более чугунную, требующую ухода и внимания. Потребуется подобрать соответствующую краску, выбрать способ нанесения краски, наиболее подходящий для домашних условий.

Именно последний пункт всегда остается камнем преткновения. Если регистры лежат в подвале или в гараже, в разобранном виде, то лучше красить чугунные батареи отопления порошковой краской. У нее и вид получше, и качество покрытия на порядок выше. Правда, чтобы покрасить, придется разобрать радиатор, погрузить и отвезти в ближайший малярный цех на автосервисе.

Самое высокое качество поверхности дает порошковая краска, ее хватает лет на 20

Профессиональные маляры точно подскажут лучшую краску для покраски чугунных батарей. Возможно, это будет грунтовка на полиэфирной смоле или обычный материал для окрашивания дисков и тормозных блоков. Понятно, что покрасить у профи обойдется в копеечку, но если сделать правильно, то можно забыть лет на 20-30 о том, что чугун корпуса вообще нужно когда-либо красить.

Самый быстрой способ покрасить радиатор

Но чаще всего решить проблему описанным способом не удается, обычно по техническим причинам, поэтому приходится искать способ покрасить чугунные батареи в квартире. При этом постараться не отравиться токсичным растворителем и одновременно обеспечить радиаторам более-менее презентабельный вид.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

В первую очередь необходимо определиться с тем, какой конкретно краской можно покрасить чугунный корпус. Сделать это достаточно просто, ассортимент невелик, для радиаторов отопления обычно используют три-четыре основных вида лакокрасочных материалов:

Прозрачный алкидный лак с серебрянкой или титановыми белилами;
Автомобильная подкраска в аэрозольной упаковке;
Акриловая и водно-дисперсионная краски.

Если есть возможность, то можно приобрести так называемую молотковую краску. Если покрасить по правилам, то после высыхания слой получается с блеском и словно чеканной поверхностью. Прочность покрытия молотковой смесью намного выше, чем у стандартных алкидных или акриловых материалов, но и толщина слоя получается заметно выше. Соответственно, расход краски на чугунные батареи, даже если покрасить распылителем, возрастет на 50-60%.

Силиконалюминиевая краска- дорого, но эффективно

Единственным весомым недостатком подобного решения является непривлекательной серый цвет батареи.

Серебрянка и бронзовка

Один из способов правильно покрасить чугунные радиаторы заключается в использовании лакокрасочных материалов с наполнителем в виде металлического порошка, обычно алюминиевого или бронзового. Металлический наполнитель в лаке увеличивает теплопроводность, тогда как окись титана, цинка, свинца зачастую ухудшают теплоотдачу.

Серебрянка оказывается наиболее долговечным покрытием

Перед нанесением краски поверхность не грунтуют, а зачищают до металлического блеска и, желательно, обрабатывают пассивирующим составом. Прежде чем покрасить чугунные батареи отопления своими руками, металл затирают ветошью, смоченной ацетоном либо растворителем №646.

Алкидные и пентафталевые краски

Одни из самых сложных лакокрасочных материалов, покрасить чугунный корпус можно, но лишь на 4-5 лет службы. Краска вязкая, приходится добавлять большое количество растворителя, иначе покрасить чугунную батарею внутри регистров будет очень сложно.

Дает очень толстое покрытие, даже при однократном окрашивании поверхности. Поэтому, если принимается решение покрасить радиатор алкидной эмалью, то лучше выбирать специализированные составы и выполнить окрашивание в один слой.

Акриловые и водно-дисперсные краски

В продаже можно встретить специальные акриловые водно-дисперсионные лакокрасочные материалы. Они дают достаточно красивое покрытие, если требуется красиво покрасить чугунную батарею отопления, то лучше выбрать акриловую теплостойкую эмаль.

Водно-дисперсионные считаются неплохими для обработки регистров, но для чугунной батареи лучше не использовать. Водоэмульсионка плохо защищает металл, а кроме того, при интенсивном нагреве часто желтеет и покрывается серой пылью.

Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею

Помимо перечисленных вариантов, существует еще как минимум пару сортов краски, которыми красить чугун не имеет смысла. Не стоит красить полиуретановыми и латексными красками, они дают очень толстый слой, что увеличивает тепловое сопротивление и ухудшает теплоотдачу. А кроме того, материал очень быстро стареет и покрывается трещинами.

Примерно такими же свойствами обладает масляная краска. В течение первых двух-трех лет после окрашивания лакокрасочный слой на чугунной батарее будет выглядеть абсолютно идеально, но греть радиатор будет очень плохо.

Каким цветом покрасить чугунную батарею

Наиболее ходовыми считаются расцветки белого, кремового, голубого оттенков, иногда хозяева умышленно окрашивают радиаторы в белый цвет, для того чтобы улучшить дизайн оконного проема, под которым размещена батарея. На белом фоне хорошо видна пыль, поэтому убирать приходится достаточно часто.

Оптимальным решением считаются голубые, серые и бежевые цвета. Покрасить батарею в более темные, черные и коричневые цвета можно, тем более, соответствующие краски имеются в продаже, но какого-то положительного эффекта от подобного цветового решения вряд ли можно дождаться.

Расход краски на чугунный радиатор

В среднем на покраску чугунной батареи из восьми секций уйдет примерно 110-120 г алкидной краски, 80-85 г нитроэмали или акрилового материала. Если красить с помощью пульверизатора, то для нанесения одного слоя будет достаточно 65-70 г.

Если планируется покраска в два-три слоя, то соответствующий расход необходимо будет увеличивать на 60-70%.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Большинство ошибок, совершаемых при попытке покрасить чугунную батарею, относятся к неправильной подготовке поверхности. Красить чугун и стальную поверхность — это две большие разницы, так как на сталь краска ложится ровно, обеспечивается неплохая адгезия.

Для чугуна все намного сложнее. Потребуется не только снять старую краску и грунт, но и тщательно зачистить металл, что называется, до блеска, обезжирить поверхность имеющейся горячей водой с содой и растворителем.

Чистить металл нужно будет до блеска

Снять старую краску можно с помощью щетки-насадки на дрель с бронзовой щетиной, либо попытаться использовать промышленный фен и ту же металлическую щетку. Использовать химические удалители краски или обжиг газовой горелкой нельзя, так как при сильном перегреве или использовании кислотных растворов в первую очередь выгорает уплотнение между секциями.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Если батарея новая и покрыта заводской грунтовкой, то нет смысла удалять слой. Чаще всего качество грунтования в заводских условиях выше, чем то, которого можно добиться в домашних условиях.

Один из лучших видов грунта

Единственным исключением является подготовка под нитрокраску. Обычно металл зачищают и затирают до блеска, после чего наносят грунтовку на основе цинкового порошка и нитролака, разведенного в два-три раза сильнее, чем положено по инструкции. Такая подготовка обеспечивает хорошие прилипание нитрокраски на чугунную поверхность батареи.

В остальных случаях чистую новую либо хорошо очищенную старую батарею рекомендуется покрыть тонким слоем грунтовки.

Для того чтобы получить хорошее сцепление, грунтовку разводят один к одному Р647 и втирают в поверхность смоченной тканью. Слой грунта получится очень тонким, почти бесцветным, но это не сказывается на его характеристиках. Краска будет прилипать так же хорошо, как и на толстом слое, а тепловое сопротивление уменьшится на 30-40%

Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления

Красить чугунную батарею можно быстро или качественно. Если нужно выполнить работу в максимально сжатые сроки, то лучше использовать пульверизатор или аэрозольный баллончик для окрашивания колесных дисков. На одну чугунную батарею уйдет как минимум два стандартных баллона, это примерно 250 г краски.

Преимущество такого способа заключается в очень тонком лакокрасочном слое и качественном глянцевом блеске. Кроме того, удается покрасить даже самые труднодоступные места, причем сделать работу максимум за 10 мин.

Покрасить чугунную батарею с помощью пульверизатора намного проще, но в домашних условиях или в квартире использование пульверизатора или воздушного распылителя создает массу проблем, поэтому от подобных технологий лучше сразу отказаться.

Если есть выбор, то лучше всего покрасить батарею кисточкой с очень жесткой щетиной, никаких валиков или любых других аналогичных инструментов. Неудобство пользования подобной кистью заключается в том, что щетина сильно разбрызгивает краску, приходится брать малыми порциями и тщательно растирать на чугунной поверхности. Работать подобным инструментом не очень комфортно, но в любом случае жесткая кисть позволяет качественно покрасить самую старую чугунную батарею, какая только существует в доме.

Кроме этого, небольшая кисть с коротко обрезанной жесткой щетиной оказывается очень удобной для того, чтобы покрасить внутреннюю поверхность регистров. Если пытаться сделать это обычной малярный кисточкой, то большая часть краски просто стечет на пол.

Как покрасить чугунную батарею под старину

Для того чтобы придать радиатору вид старинного обогревателя, необходимо правильно подобрать цвет и фактуру краски. Например, можно попытаться оформить батарею в виде изделия из цветного металла, латуни или меди. Для этого потребуются специальные наполнители, имитирующие медную поверхность. Красить придется, как минимум, в четыре-пять слоев, с промежуточной полировкой каждого. В результате получается чугунная батарея, очень похожая на медный теплообменник, используемый для обогрева 150-200 лет назад.

Старинные радиаторы водяного отопления зачастую имели декоративные узоры, на поверхности обязательно делались надписи производителя, ставились клейма и прочие атрибуты индивидуального производства. Все это можно попытаться воспроизвести с помощью вырезанных из фольги наклеек.

Декор придется клеить на защищенную чугунную поверхность с помощью термостойких клеевых композиций, например, эпоксидной смолы. После покраски чугунные батареи будут очень похожи на старинный радиатор.

Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками

Придать скучному металлическому радиатору более индивидуальный вид можно с помощью нескольких цветов или способов окраски. Например, в детской комнате чугунную батарею можно покрасить в несколько цветов, наилучшим образом подходящих к цветовой гамме интерьера помещения.

Для хорошего настроения

Для зала или гостиной комнаты батарею лучше всего покрасить в стиле отделки стен. Это позволит сделать систему отопления, радиатор и трубы практически невидимыми на фоне оконной отделки.

На лицевую поверхность радиаторов можно нанести рисунок, например, имитирующий технику росписи настенной керамической плитки.

В простейшем случае на белом фоне можно выполнить мелкие надписи и кальки фото. С помощью трафарета и заготовок, распечатанных на принтере, можно легко превратить чугунную батарею в тумбу, оклеенную газетными вырезками.

Чугунный корпус, загрунтованный белой вододисперсионной краской, может быть расписан практически любыми основными ЛКМ, фломастерами, маркерами, материалами для покраски ПВХ. Требуется лишь талант, вкус художника и чувство меры.

Заключение

Покрасить чугунную батарею отопления не сложнее, чем любой другой металлический предмет в доме. Единственным условием, о котором нужно всегда помнить, является использование дополнительной защиты для стыков и мест соединения гаек, пробок, резьбовых сгонов, с помощью которых чугунный радиатор соединяется с системами водяного отопления. Чем меньше стараться покрасить в этих местах, тем дольше прослужит система обогрева.

Как покрасить радиаторы отопления, чтобы потом не кусать локти?

Подготовка батарей к окраске

Видео: снятие старой краски с чугунной батареи

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Выбор идеальной краски для батарей

Выбор цвета

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

Но получилось так, что все магазины в городе оббегали, а такой грунт не нашли. Покрасили просто эмалью на три слоя. Теперь задумалась, и боюсь, что эта эмаль на водной основе только разрушит трубы. Думаю, либо надо быстро её счищать, либо оставить, что посоветуете? Грунт буду заказывать через интернет, но он если и придёт, то не скоро. Как лучше: счистить эмаль и пусть стоят голые трубы-ждут антикоррозийного грунта, или оставить эмаль до приезда грунта? Не разрушит ли она трубы-основа ведь водная?

Добрый день! Я покрасила батареи и теперь кусаю локти. Может быть у вас есть совет как решить мою проблему).
4 месяца назад красила батареи грунт-эмалью по ржавчине HAMMER LIGHT 3 в 1. Краска держится замечательно, но стойкий химический запах держится до сих пор! Сейчас дали тепло, запах просто удушающий! Ни проветривания, ни мокрые полотенца, ни соль, ни кофе – ничто не может избавить от этого “аромата”. Пахнет даже в тамбуре, что выводит из себя соседей по площадке. Как можно избавиться от этой краски или запаха(кроме замены самих радиаторов)?!

Хоть и получится несколько непоследовательно, рассмотрим поочередно каждый вопрос вкратце.

Удачи в ремонте!

Как выбрать краску для чугунных радиаторов отопления? Пошаговый процесс окрашивания

В нашем климате отопление требуется 6–7 месяцев в году, поэтому радиаторы – неотъемлемая часть интерьера.

Чугунные батареи выглядят не лучшим образом, не всегда есть возможность закрыть их решетками.

Чтобы батарея не портила вид помещения, с помощью красок можно сделать ее привлекательной.

Подбираем краску по ее характеристикам

Перед покупкой определитесь с цветом и фактурой краски. Фактура может быть глянцевой, полуматовой или матовой, молотковые краски маскируют все дефекты, не требуют грунтовки, наносятся на ржавчину.

Кроме составов в банках, эмали выпускают в виде аэрозолей, значительно ускоряющих покраску.

Основные требования к окрасочным составам для радиаторов:

Термостойкость. Должны выдерживать температуру не менее 80 °C, краски, не отвечающие этому требованию, желтеют, отслаиваются, покрытие трескается.
Экологичность. Состав не должен выделять токсичных веществ или неприятного запаха.
Хорошая адгезия – прочное сцепление красочного слоя с основанием.
Высокая теплопроводность – покрытие не должно препятствовать теплообмену.
Влагостойкость – состав должен выдерживать мытье или протечку в системе отопления.
Устойчивость к механическим повреждениям.

Чем красить: виды эмалей для чугунных батарей отопления

Термостойкие эмали для чугунных батарей выпускают на основе смол (алкидных, акриловых, силиконовых), водных дисперсий (акриловых и силиконовых), существуют также порошковые краски, но их применение требует специального оборудования, покраска производится в заводских условиях.

Для окрашивания на дому своими руками популярны акриловые составы (водорастворимые или на органических растворителях) и алкидные.

Алкидная

Эмали на алкидной основе содержат пигменты, специальные добавки, разбавитель – пентафталевый или глифталевый лак. Распространенная алкидная эмаль – пентафталевая ПФ-115. Составы доступны по цене, обладают хорошей укрывистостью, долговечны, износостойки, имеют широкую гамму цветов.

Фото 1. Алкидная эмаль для чугунных радиаторов отопления с эффектом пластика от производителя «Текс».

Недостаток эмалей – длительность сушки и неприятный запах, сохраняющийся в помещении несколько дней, может появиться при высокой температуре теплоносителя, безвредной эмаль не назовешь.

Справка! Алкидную эмаль наносят в 2 слоя на предварительно грунтованную поверхность кистью или при помощи краскопульта.

Водно-дисперсионная акриловая

Акриловая эмаль на водной основе быстро сохнет, красочный слой получается гладким, ровным как пластик. Она не имеет запаха, не горит, безопасна и экологична, обладает высокой адгезией к металлу.

Недостаток акриловых водно-дисперсных эмалей – неустойчивость к абразивам (поверхность нельзя очищать порошками).

Фото 2. Акриловая глянцевая эмаль для чугунных батарей ПРОФИ ВД-АК-1179 быстро сохнет и не оставляет запаха.

Акриловая с растворителем

Кроме акриловой смолы в состав входят пигменты, присадки и растворитель – уайт-спирит. Эмаль образует прочное и устойчивое покрытие, краску можно наносить на поверхности, обработанные ранее акриловым или алкидным составом. Слой прочный, не желтеет со временем.

Недостатком можно назвать неприятный запах и длительность сушки – покрашенная поверхность сохнет около 8 часов, второй слой наносят через сутки.

Как правильно покрасить батарею своими руками

Если производителем в инструкции не указана возможность нанесения состава на старую краску, то радиаторы требуют предварительной промывки, очистки от старого красочного слоя, затем грунтования и окраски в 2 слоя.

Работы ведут в защитных очках, респираторе и перчатках.

Внимание! Комплект спецодежды – лучшая защита от вредной пыли и химии. Чтобы уберечь пространство вокруг радиатора от случайных брызг, поверхности защищают полиэтиленовой пленкой, картоном или бумагой.

Можно ли красить горячие батареи и какую краску выбрать

У многих людей при ремонте квартиры в зимнее время возникает вопрос, можно ли красить горячие батареи. Современными красками можно красить радиатор абсолютно в любое время года. Приборы отопления не только выполняют свою основную функцию — обогрев помещения, но и выступают частью интерьера, поэтому они должны иметь подобающий внешний вид. Правильно покрасив батарею, можно сделать ее подходящей под любое оформление комнаты.

Выбор краски

Люди часто считают, что красить нужно только лицевую сторону батареи, но это абсолютно не верно. На поверхности металла появляется ржавчина, которая со временем распространяется, если ее не устранить. Решить проблему коррозии можно при помощи качественной краски. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать основные характеристики этого продукта.

Краска должна быть устойчива к высоким температурам, ведь в зимнее время батарея сильно греется. Качественное покрытие позволит цвету сохраниться на несколько лет.

Для правильного подбора краски нужно разбираться в ее видах, имеющихся в продаже:

Акриловая краска совершенно не пахнет и может использоваться даже в детской комнате. К тому же ее цвет остается естественным на длительное время. Этот вариант больше всего подходит для зимнего ремонта, так как после покраски не требуется проветривание помещения.
Алкидная краска довольно устойчива к повышенным температурам и является прекрасным материалом для покрытия радиатора. Главным его минусом является сильный запах, а значит, ее использование в период отопительного сезона не рекомендуется.
Краска для батарей — это подвид акриловых красок, которые нужно смешивать с растворителем. У этого материала есть свои плюсы: его можно применять без предварительного грунтования поверхности, покрытие получается глянцевым и равномерным.
Масляная краска со временем перестала использоваться, хотя она известна всем.

В этом видео вы узнаете, как правильно покрасить радиаторы:

Этот список подходит для чугунных батарей. Для панельных радиаторов предпочтительнее использовать автоэмаль в аэрозоле.

Белые радиаторы уже не в моде. Можно экспериментировать с цветом, но учитывать, что батарея должна вписываться в общую концепцию квартиры. Радиатор в комнате ребенка может быть задекорирован узорами или даже пейзажем.

Каждый выбирает для себя более приемлемый вариант материала для покрытия, но чтобы краска ложилась равномерно, нужны такие инструменты:

наждачная бумага;
острый шпатель для снятия старого слоя краски;
2-3 разновидности кистей;
маленький валик;
ветошь для уборки.

Этот набор нужен для проведения качественной покраски, которая преобразит старые и ржавые батареи в красивый предмет интерьера.

Подготовка к работе и покраска

Для того чтобы разобраться как покрасить радиатор, нужно знать принцип этой работы.

Как и любой вид работ в строительной отрасли, окрашивание производится только после подготовки поверхности. Прежде всего нужно убрать загрязнения и обследовать изделие на наличие коррозии.

После удаления старого слоя краски и грязи батарею нужно вымыть тряпкой, смоченной в воде. Места вздутия необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги, в случае обнаружения прогнивших областей обязательно устранить их.

На финальном этапе подготовки вся поверхность радиатора должна быть покрыта грунтовкой. Если для покраски будет использоваться материал, не требующий нанесения грунтовки, то этот этап пропускается.

Для того чтобы очистить прибор от старого слоя краски и различных загрязнений, можно воспользоваться одним из способов:

Для химического способа применяются специальные растворы на основе растворителей и кислот. Смесь можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Для самодельного раствора нужно подготовить:

1 кг кальцинированной соды;
1 кг гашеной извести;
5 л воды;
10-литровую емкость.

Готовится раствор просто. Сода растворяется в воде при температуре 60 градусов. После ее полного растворения мелкими порциями добавляется известь. Вводить ее нужно строго постепенно, чтобы не привести к образованию большого количества пены.

Чтобы самодельно покрасить батареи потребуется некоторый материал

При механическом способе применяется наждачная бумага или специальный скребок. Вручную зачищать поверхность довольно сложно и долго. Можно воспользоваться специальной насадкой на дрель или же шлифмашинкой. При этом нужно строго соблюдать правила безопасности и действовать очень осторожно, дабы не повредить батарею.

Задумываясь о том, как красить горячую батарею отопления и можно ли сделать это без особых навыков, бояться не стоит. С этим справится даже новичок, достаточно лишь знать основные правила работы.

Перед покраской нужно подготовить рабочее место, постелить на пол полиэтилен или газеты, защитить стену, прикрепив на нее плотную бумагу или картон, а также приготовить инструменты.

Краска наносится кисточкой плавными движениями по направлению сверху вниз — так можно красить теплые батареи, не оставляя потеков. Слой нужно делать тонким и равномерным. После высыхания первого слоя наносится второй.

Внутренние поверхности батареи рекомендуется красить в первую очередь, чтобы не пачкать руки в процессе. Если сложно сделать это кисточкой, то можно использовать маленький валик или даже старую зубную щетку с гнущейся головкой.

Полезные советы

Даже без наличия специальных навыков любой человек сможет красиво покрасить радиатор отопления, если будет учитывать рекомендации и некоторые правила. Есть несколько простых советов от специалистов:

на покрашенной поверхности не должно быть потеков — для этого нужно наносить краску максимально тонким слоем, совершая плавные движения;
заднюю поверхность батареи удобнее прокрашивать изогнутой кистью или зубной щеткой;
при очистке прибора химическим способом необходимо придерживаться правил личной защиты;
по завершении малярных работ с использованием любой краски помещение должно быть проветрено, но лучше использовать краски без запаха;
скрытые элементы отопления и трубы можно не красить, так сохранится лучшая теплоотдача;
перед покупкой лакокрасочных материалов нужно внимательно изучить их характеристику.

Не стоит переживать о том, можно ли красить радиаторы отопления горячими. Современные материалы способны выдерживать довольно высокие температуры, не теряя своих свойств. При соблюдении всех правил подготовки и покраски радиатора можно добиться ощущения приобретения новой батареи.

Чем можно красить горячие батареи отопления и какой краской это делать — каждый решает самостоятельно. На вопрос о том, можно ли красить батареи акриловой краской, можно уверенно отвечать утвердительно.

Чугунные радиаторы: как покрасить, в какой цвет, расход краски

Планируя покрасить чугунную батарею отопления, нужно знать их общую площадь нагрева. Высококачественная теплоустойчивая краска обходится дорого, по этой причине лучше предварительно вычислить необходимый объем. Так можно сэкономить средства при проведении ремонта. Такие расчеты усложнены разнообразием модификаций нагревательных устройств отечественного и западного производства.

Можно ли красить чугунные батареи

Чугунные нагреватели применяют издавна благодаря теплофизическим качествам металла. Он крепкий, теплоемкий, антикоррозионный, обладает способностью выдерживать высокое давление теплоносителя.

Современные чугунные батареи прекрасно подходят для дизайнерской отделки retro или loft

Купленные батареи реализуют не окрашенными, на секции наносят всего лишь фабричный грунт, поэтому они требуют полноформатной покраски.

Покрасить чугунные батареи в квартире рекомендуется в таких случаях:

Изменение оттенка по причине выгорания.
Неоднородность покрытия — пузыри, отколы, трещинки и иные повреждения.
При выполнении капитального ремонта системы отопления.
Во время обновления интерьера помещений.
Повышение эксплуатационных характеристик защищающего слоя — устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

Краску подбирают по конкретным характеристикам батареи, при этом нагревательный прибор тщательным образом подготавливают. Иначе обновленное покрытие долго не продержится.

Оптимальная краска для радиаторов должна отвечать таким требованиям:

Термоустойчивость. Краска на радиатор должна выдерживать температурный режим в нагревательном контуре до 95 градусов, не разрушаться на протяжении гарантированного изготовителем срока.
Адгезия. Требуется, чтобы составляющие компоненты обеспечивали отличное сцепление с окрашиваемой рабочей плоскостью.
Антикоррозионная защита – в составе краски необходимо наличие защитных элементов.
Устойчивость цветового покрытия батареи.
Устойчивость к износу.
Безопасное применение – в краске не должны присутствовать токсичные ингредиенты.

Лучшая краска для чугунных батарей должна отвечать абсолютно всем предъявленным требованиям, а не только некоторым пунктам.

В какой цвет покрасить чугунные батареи

Белоснежный радиатор — это традиционный вид нагревательного устройства, находящегося под окном. Окрашивание под оконный цвет — наиболее легкое и доступное исполнение. Довольно популярными становятся сегодня радиаторы в черно-серой палитре. Присутствует мнение, что черный радиатор, нагревается быстрее и дольше излучает тепловую энергию. Такие конструкции хорошо смотрятся в помещениях, стилизованных под индустриальный тип.

Успешное и неординарное решение для пригородных коттеджей – батареи, покрашенные в тон стен. Такое оформление не потребует их маскировки. Все, что необходимо — это успешно интегрировать прибор в стилистику комнаты.

В детских комнатах секции радиатора можно окрасить в разные цвета

Расход краски на радиатор чугунный

Самостоятельно определить площадь секции чугунной батареи нереально из-за сложной конфигурации формы. Производители нагревательного прибора указывают такую информацию в паспорте. Батареи имеют стандартные размеры. Так, площадь одного ребра батареи МС-140-500 равняется 0.244 м2, а усовершенствованная секция данного устройства с межосевым расстоянием 0.3 м — 0.208 м2.

Для того чтобы определить площадь чугунной батареи, необходимо:

выяснить наименование модификации и изготовителя;
узнать площадь нагревания одного элемента — ребра;
умножить данное значение на число секций.

Например, в батареи МС-140-500, в которой имеется 12 ребер, площадь покрасочной поверхности будет 2,92 кв. м. Далее по нормам расхода краски, указанного производителем, и количеству слоев покраски определяют общий объем красителя.

Для того чтобы быстро покрасить чугунную батарею теплостойкой краской, можно воспользоваться пульверизатором. В таком варианте для одного чугунного радиатора площадью примерно 0.25 м уходит около 20 г краски в один слой и приблизительно 40 г в два. Если работу выполнять кисточкой в один слой потребуется 35 г, а в два — 65 г краски.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Подготовка батарей и труб начинают со снятия старого красочного слоя. Есть 2 простых метода очистки радиаторов:

Механический – с применением стальной щетки либо насадки на электродрель. Снятие покрытия производят до металлической поверхности, по этой причине данный вариант потребует немало времени и физических напряжений у исполнителя. Один недостаток — трудность обработки недоступных участков. Особенная насадка для электродрели облегчает технологический процесс чистки, к тому же она дает возможность наиболее хорошо обработать полную площадь устройства, в том числе и в малодоступных зонах.
Химический метод предполагает применения специальных составов на базе кислот и разжижителей, уменьшающих сцепление слоя с основным металлом. Поверхность тщательным образом покрывается в соответствии с аннотацией до глубокого размягчения краски. Дальше старое покрытие убирают шпателем, шлифмашиной либо жесткой щеткой.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Для того чтобы исполнить высококачественную окраску нагревательных устройств собственными руками, нужно тщательно подготовить поверхности.

Загрязнения удаляют щеткой, а краску — шпателем либо химсредствами

Предварительные этапы включают выполнение очистки батареи от старой краски, зачистка участков, поврежденных коррозией, обезжиривание и грунтовка.

После завершения снятия краски металл отшлифовывают стальной щеткой, специально предназначенной насадкой на электродрель или шлифмашинку. При выполнении этих операций пользуются средствами индивидуальной защиты.

Очищенную поверхность обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают растворителем. На обработанную поверхность наносят грунтовку с противокоррозийными качествами для надежной защиты от образования ржавчины и увеличения адгезии краски с металлической поверхностью.

Как покрасить чугунную батарею в домашних условиях

Допускается выполнять окраску батареи любым составом краски, главное, чтобы он был термостойким.

Наносят состав при помощи изогнутой либо обычной кисти

Очередность процесса окраски:

Вначале потребуется покрасить чугунную батарею внутри. Наносят покрасочный слой между секциями, закрашивая труднодоступные участки, применяя гибкую кисточку.
В случае если краска не легла на чугун, используют уложенную в жгут марлевую ткань. Ее кладут посреди секций, на середину аккуратно наносят покрывающий материал и поочередно тянут за концы.
Закрашивают верхний участок и доступные зоны.
Продвигаться необходимо сверху вниз, выполняя окрашивание в несколько слоев.
Значительную часть сегодняшних составов наносят на поверхность с температурой 15-20 градусов, именно поэтому накануне покраски нагретую батарею требуется остудить.

Как красиво покрасить чугунные батареи

Значительное число квартир и индивидуальных домов оснащаются стандартными чугунными нагревательными устройствами, которые не претерпели абсолютно никаких изменений на протяжении вот уже более полувека. Ремонт улучшает любое помещение, привнося новые современные дизайнерские идеи, но чугунные батареи остаются неизменными. Для того чтобы изменить ситуацию и реализовать новые идеи на старом оборудовании, используют украшения.

Перед выполнением декупажа на приборе отопления необходимо хорошо очистить греющую поверхность чугунной батареи до металла

Можно обработать радиатор куском наждачки, если получится достигнуть ровной гладкой поверхности, можно всю старую краску не снимать.

Вторым предварительным этапом станет водная промывка устройства от остатков грязи. Затем ожидают, пока батарея полностью высохнет, покрывают ее поверхность белой эмалью.

В декупаже используют готовые рисунки на рисовой бумаге

Предварительно нужно просчитать возможность полноты закрытия ребер, поскольку нормальные габариты такой бумаги 34×100 см. Скорее всего, ее не будет достаточно, чтобы полностью накрыть поверхность чугунной батареи и нужно будет дорисовывать картинку. По этой причине необходимо отбирать рисунки, где верхние и нижние части не сложно доработать: земля, море, облака.

Замеряют ширину ребра, раскраивают изображение на полоски

Приклеивают их на поверхность чугунной батареи с использованием стандартного ПВА. При наклейке полоски аккуратно разравнивают, чтобы удалить воздух. После того как клей полностью высохнет, приступают к завершению рисунка, закрашивают оставшиеся части элементов, перемешивая тона для оформления необходимого колера. Наклеивают фрагменты также клеем ПВА. С целью придания нанесенному покрытию прочности и хорошего вида, по окончании сушки поверхности обрабатывают теплостойким лаком в 2 слоя.

Можно покрасить чугунную батарею под старину. Для этого прибегают к трафаретам с вырезанными рисунками или рисуют тюбиком, имеющим тонкий носик уникальные вензеля.

Не менее популярны сегодня украшения для чугунной батареи — мягкие чехлы. Такой вариант помогает не только оформить ее, но и делает ее безопасной для детей.

Полезные советы

Для того чтобы качественно выполнить работу по покраске чугунной батареи, лучше изучить рекомендации мастеров, только потом уже приступать к конкретным действиям.

Простые советы специалистов, помогающие покрасить чугунные радиаторы правильно:

Покрытие лакокрасящим слоем производят обязательно на холодную чугунную батарею.
Наносят краску сверху – в таком случае удастся исключить нежелательные подтеки.
Для того чтобы не испачкать руки и одежду, желательно вначале покрасить внутренние участки, а после — наружные.
Наносят краску в 2 тонких слоя, что правильнее, чем покрытие одним толстым. У двойного слоя краски намного выше теплоотдача радиатора. Наносят последующий слой на чугунную батарею только после того, как окончательно высохнет первый.

Заключение

Чтобы покрасить чугунную батарею отопления и сделать ее по-настоящему красивой и модной, потребуется хорошая термостойкая краска, интересная идея. В современном дизайне эти конструкции стали украшением интерьера помещений. А существующие технологии и качество современных материалов позволяют выполнить такую работу собственными силами любому желающему.

замена межсекционных соединений и покраска

Как известно испокон веков: чугун относится к материалам, способным длительное время поддерживать заданную температуру. Именно по этому наши отцы и деды изготавливали ванны и радиаторы для отопления из чугуна.

На сегодняшний день в любом строительном магазине широко представлены самые различные радиаторы, но, к сожалению, чугунных вы днем с огнем не сыщите. У современных радиаторов есть одно существенное преимущество: они не подвергаются коррозийному процессу (иными словами не ржавеют) по сколько основным материалом для их изготовления является алюминий. Но при этом присущ и немаловажный недостаток: все получаемое тепло от проходящей воды они мгновенно отдают. По этому при малейшем падении температуры в системе вы сразу это почувствуете на себе.

К тому же стоимость стандартной десяти секционной батареи составит от 50 до 150 у.е.

Таким образом, если вы не располагаете лишней сотней и цените тепло в доме да к тому же у вас есть старые чугунные радиаторы – придется немного потрудиться.

Способы восстановления чугунных радиаторов

В квартирах советской постройки старые чугунные радиаторы служат уже как минимум 30 лет. За это время на них наносилось несколько слов эмалевой краски. Открою вам секрет: с каждой покраской поверх старого слоя вы снижаете коэффициент теплопроводности как минимум на 10%. По этому восстановление чугунных радиаторов – это процесс, направленный не только на придание им эстетичного вида, но и возвращение былой мощи.

Существует два способа восстановления старых чугунных радиаторов:

поверхностный (снятие всех слоев краски),
и капитальный (снятие краски плюс удаление коррозии из самой батареи).

Старинные чугунные радиаторы – поверхностный способ восстановления

Как вы уже поняли – это простой способ, не требующий вызова сантехника, т.к. нет необходимости отсоединения батареи от системы отопления. Все что вам понадобится для его реализации: растворитель для эмалевых красок типа ПФ-115, кисточка для краски и перчатки.

Помните: задача растворителей данного типа – разъедать старую краску. И все они благополучно с ней справляются. По этому не стоит гнаться за ценой.

Поскольку работа будет проводиться в помещении – настоятельно рекомендуем вам плотно закрыть дверь в комнату для предотвращения распространения запаха растворителя по всему жилищу и обзавестись промышленно-бытовым респиратором для собственной защиты от испарений. Не забудьте открыть окно для притока воздуха, в противном случае даже респиратор вас не спасет.

Сам процесс нанесения растворителя достаточно прост: налейте небольшое количество растворителя в стеклянную емкость. Не используйте пластиковую тару, так как растворитель достаточно «агрессивен» и способен ее « разъедать». Макайте кисточку в растворитель обильным слоем наносите на поверхность радиатора. Через 10-15 минут вы увидите, как краска под воздействием растворителя начнет пениться.

Через час вспененную краску можно без труда снять ветошью. Но не забываем при этом использовать натуральную ткань, так как синтетические волокна будут благополучно «съедены» все тем же растворителем.

Если после снятия краски на батарее остались нетронутые «островки», процедуру можно повторить на этих участках.

Вот и все! Теперь дайте радиатору «прийти в себя» (примерно сутки) и можно красить.

Старинные чугунные радиаторы – капитальный способ восстановления

Этот способ немного сложнее предыдущего, но результат будет более эффективным, так как мы еще и промоем батарею от старой ржавчины.

Первоначально необходимо убедиться, что в системе отсутствует вода, в противном случае ее придется спускать. Затем – отсоединить старый чугунный радиатор от системы теплоснабжения. После чего следует поставить заглушки на «входе» и «выходе» во избежание казусов.

Очистку поверхности от старой краски проводим по вышеописанному методу.

Для чистки «внутренностей» прибегаем к помощи моющего пылесоса, способного давать напор воды высокого давления. Если под рукой у вас такового не имеется – обращаемся за помощью на ближайшую автомойку. Процедура «побыть батарею» вам обойдется примерно в 3-5 у.е.

Пожалуй, все. Теперь ставим чугунный радиатор на свое место и можно приступать к покраске.

Расходные материалы

Подведем итоги наших затрат на восстановление чугунных радиаторов:

Растворитель – 3-5$
Кисточка – 0.5$
Резиновые перчатки – 0.5$
Респиратор – 3-5$
Мойка радиатора – 3-5$

ИТОГО – 10-15$

Как видим затраты на восстановление старых чугунных радиаторов и покупку новых просто несоизмеримы.

Ремонт чугунных радиаторов отопления бывает поверхностным и капитальным. В первом случае пытаются устранить течь простейшими способами, чтобы «дотянуть» до окончания отопительного периода. Во втором варианте подвергают батарею полной разборке, раскручивают секции, делают промывку.

Содержание

Особенности ремонта чугунной батареи

По своей структуре чугун от обычного металла отличается хрупкостью. Основной особенностью его ремонта является осторожное обращение с радиатором. При появлении течи поврежденный участок нельзя обстукивать от ржавчины и накипи. Нанесенные удары приведут к появлению новых микротрещин, которые при поступлении горячего теплоносителя начнут расширяться.

Это касается и чугунных радиаторов, которые подвергают промывке. Нельзя ударять по секциям металлическим молотком, чтобы быстрее отпала грязь. Если предусмотрена разборка на секции, то соединительные ниппели раскручивают осторожно. Они тоже чугунные и могут треснуть.

Совет! В старом радиаторе соединительные чугунные ниппели раскрутить сложно, так как резьбы сильно закисают. Упростить ситуацию помогает прогрев паяльной лампой.

Несмотря на массивный вес, чугунный радиатор хрупкий и боится ударов

</p>

Если ремонт течи можно осуществить методом накладки бандажа, то участок возле трещины просто зачищают. Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.

Чугунные советские радиаторы после длительного срока службы смотрятся не эстетично. Часто по этой причине от них пытаются избавиться. Однако их можно превратить совершенно в новые батареи, если воспользоваться еще одной особенностью ремонта. Он состоит из четырех действий:

Чугунный старый радиатор промывают химическими реагентами. Действие помогает очистить внутри секции от грязи, ржавчины, твердых солевых отложений.
Промытый радиатор разбирают на секции. Участок коллектора, где нужно раскрутить чугунный ниппель, прогревают паяльной лампой.
Каждую чугунную секцию сверху подвергают пескоструйной обработке. В итоге ее нельзя будет отличить от нового изделия.
После очистки чугунные секции вновь собирают в батарею. На участках стыковки коллекторов ставят новые уплотнительные кольца. Если ниппели плохие, их аналогично меняют. Оптимально заменить боковые пробки, где производится подключение трубопровода к радиатору. У них резьба уже будет изношена, и в этом месте может проявиться течь.

После проведенного ремонта на выходе предстает новый радиатор. Именно такие чугунные батареи чаще всего после восстановления продают фирмы, выдавая их за новый товар. Теперь осталось радиатор покрасить и повесить на свое место.

Почему может сломаться чугунная батарея

Причин возникновения дефекта на чугунных секциях радиатора мало, но они есть. Неполадки могут даже проявиться без образования течи, что скажется на плохой работе батареи. Чтобы найти верный способ ремонта, нужно правильно определить причину поломки:

Чугунные приборы отопления тяжелые. Если их подвешивать на слабых кронштейнах, со временем происходит перекос. Секции начинают «завоздушиваться» и не греют. Со слабых кронштейнов радиатор способен сорваться, оборвать трубопровод. При падении от удара на чугунных секциях появятся трещины.
От гидроудара способна треснуть стенка секции
Чугун слабоустойчив к гидроударам в системе отопления, другим механическим воздействиям, наносимым человеком во время монтажа. Даже если секция не треснула, течь способна проявиться в местах соединения.
Засор является распространенной причиной неисправности. Внутри секций оседают грязь, солевые отложения. Периодически требуется проводить капитальный ремонт с промывкой химическими реагентами.
Резиновые кольца на соединении коллекторов секций периодически нужно менять
В местах соединения коллекторов секций установлены резиновые кольца. Со временем прокладки изнашиваются. Резину разъедают химические реагенты во время промывки. При капитальном ремонте прокладки обязательно меняют.
Причиной поломки может стать банальное размораживание радиатора. Например, хозяин долгое время не появляется на даче. При сильных морозах теплоноситель замерзает в системе отопления. От расширения воды чугунную секцию разрывает.

Признаки поломки выявить несложно. О загрязнении или завоздушивании радиатора свидетельствуют непрогретые участки. Если на чугунной поверхности еще нет течи, но уже появился белый или ржавый налет, это первый «звонок» об опасности. С ремонтом затягивать нельзя.

Совет! Если на радиаторе одновременно проявляется несколько признаков неисправности, его лучше заменить. Демонтированную батарею отправляют на капитальный ремонт.

Способы ремонта чугунных батарей отопления

Технология ремонта зависит от причины неисправности. Если происходит частое завоздушивание из-за перекоса, радиатор выравнивают по горизонтали на стене, усиливают дополнительными кронштейнами. При засоре секций способ ремонта один – промывка реагентами.

При появлении течи часто применяют народные способы ремонта:

Небольшую трещину на секции ликвидируют заклеиванием эпоксидной смолой с кусочками марли. Этот метод поможет устранить течь на подводящей к радиатору трубе или в месте соединения коллекторов секций.
Для устранения течи на доступном участке наматывают бинт, пропитанный эпоксидной смолой
Коллектор радиатора или подводящая труба имеют круглое сечение. Устранить течь поможет наложение хомута.
Заклеить трещину на радиаторе поможет холодная сварка. Средство для экстренного ремонта напоминает пластилин, который нужно размять руками и наклеить на чистую поверхность.
Холодная сварка поможет быстро устранить течь

Каждый способ ремонта подбирают индивидуально для конкретной ситуации. Все зависит от того, в каком месте образовалась течь.

Как отремонтировать чугунную батарею отопления

Ремонт начинают с подготовительных действий. Под радиатором застилают пленку, так как без воды и грязи здесь не обойтись. Важно знать, если выбран способ заклеивания эпоксидной смолой или холодной сваркой, то радиатор нужно отключить от системы отопления, иначе течь теплоносителя не даст приклеиться бандажу к чугунной поверхности. Однако сделать это можно, когда батарея оснащена запорной арматурой.

Допустим, краны на подводке труб к радиатору имеются. Перед началом ремонта их нужно закрыть. Следующим действием сливают с батареи теплоноситель, чтобы устранить течь. Проблемный участок зачищают от краски, грязи, ржавчины. Обезжиривают ацетоном или спиртом. Эпоксидную смолу наносят на полоску бинта или х/б ткани. Если трещина на ровном участке секции, то заплатку просто наклеивают несколькими слоями, дав время каждому из них застыть. На участок подводящей трубы или коллектор просмоленный бинт наматывают в виде бандажа. После застывания участок закрашивают под цвет радиатора.

Проблемный участок перед ремонтом очищают от краски и обезжиривают

</p>

Аналогичные действия выполняют, когда предусмотрен ремонт чугунной батареи холодной сваркой, но бинт или полоска ткани понадобятся для других действий. Средство напоминает пластилин. Перед использованием отрезают необходимое количество массы и разминают ее руками. В это время происходит смешивание компонентов, отвечающих за отвердевание холодной сварки. Размягченную массу приклеивают на участок, требующий ремонта. Сверху полоской ткани пытаются намотать бандаж. Чем сильнее прижать холодную сварку к чугунной поверхности, тем прочнее получится заплатка.

Совет! Вместо ткани можно использовать изоленту или полосы из другого материала для прижатия холодной сварки.

Хомут поможет устранить течь, если невозможно радиатор отключить от системы отопления

</p>

В квартирах со старым ремонтом чугунные радиаторы установлены без запорной арматуры. Ремонт эпоксидной смолой или холодной сваркой невозможен, так как теплоноситель постоянно подтекает. Если проблемный участок на трубе или соединении коллекторов секций, выручит хомут. Изделие для бандажа состоит из одного разъемного кольца или двух полуколец. Для стяжки предусмотрены болты. Роль уплотнителя исполняет резиновая полоса. Хомут устанавливают на проблемный участок, затягивают болты до прекращения течи.

Капитальный ремонт требует полной разборки радиатора

</p>

Если течь образовалась не одна, такой радиатор лучше сразу разобрать. Перед этим его отключают от системы отопления, сливают теплоноситель. Выполняют ремонт в такой последовательности:

Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

Подобным образом можно разобрать весь радиатор или отделить поврежденные секции. Если внутри оказалось много грязи, для промывки используют каустическую соду. Подойдет раствор из 9% уксуса и воды в соотношении 1:1. На крайний случай используют 5% раствор серной кислоты. Для промывки жидкость заливают внутрь радиатора на сутки, затем промывают чистой водой. После этих действий батарею разъединяют на отдельные секции, меняют уплотнительные кольца, производят обратную сборку.

На видео подробнее о ремонте отопительных радиаторов:

Советы профессионалов

Несколько советов помогут провести эффективный ремонт:

После ремонта радиатор придется красить. Если он скрыт за декоративным экраном, желательно выбрать темную краску. Чугунная батарея лучше будет отдавать тепло.
Кронштейны для подвешивания располагают так, чтобы зазор между радиатором и подоконником составлял 10 см, а полом – 12-15 см.
Для отражения тепла стену за чугунной батареей заклеивают фольгированным материалом.

Эффективность отопления зависит от количества секций на каждом радиаторе. Здесь нужны грамотные расчеты, выполнить которые помогут опытные специалисты.

Заключение

Ремонт чугунных радиаторов отопления в одиночку сложно выполнять, если требуется полная разборка. Проблема связана с большим весом и хрупкостью чугуна. Оптимально пригласить помощника или доверить работу наемным специалистам.

data-matched-content-ui-type=»image_sidebyside» data-matched-content-rows-num=»4″ data-matched-content-columns-num=»1″ data-ad-format=»autorelaxed»> В Чугунные отопительные батареи являются самым надежным средством для обеспечения хорошего обогрева жилища. Несмотря на то, что в наше время современных научных технологий, появилось множество аналогов чугунных батарей, такие как радиаторы разного объема и теплоотдачи, сделанные из разного вида сплавов, имеющие любое количество секций, чугунные обычные батареи все равно продолжают держаться в числе популярных. Но все имеет свой срок службы, к сожалению это относится и к этому оборудованию.В Чугунные батареи прекрасно обогревают дом даже при сильной стуже и морозах, именно поэтому люди стараются как то их усовершенствовать любым методом. В

Провести реставрацию батарей частично или даже полностью сделать легко, рассмотрим подробнее.В Если принято решение об любом обновлении отопительных батарей, начинаем действовать в этом направлении. Так как батарея чугунная имеет сама по себе не особо привлекательный внешний вид, а учитывая влияние температуры на окраску, нужно сделать внешний вид красивым.

В прошлые времена радиаторы покрывали обычной краской, ничем не отличающейся от краски для любой другой поверхности. Как правило, в домах частного характера принято было окрашивать батареи в белый цвет, а в помещениях коммунального предназначения: школах и организациях, больницах и санаториях можно было увидеть иные цвета краски на батареях центрального отопления. Со временем под воздействием температуры, красочное покрытие на батареях тускнело, и могло даже потрескаться.

Сейчас эту проблему очень легко решить, покрыв батареи современной краской, специально предназначенной для радиаторов. После такого покрытия вид отопительного оборудования привлекательный как в первые недели, так и на протяжении нескольких лет.

Читайте также:Виды пиролизных котловЧертеж твердотопливного котла длительного горенияОчистка системы отопления в частном домеКак самому установить батареи дома

Так же такая краска очень красиво и равномерно расслаивается по металлической поверхности, не стекает и не капает: в результате вид батареи отличный. В Главное, нужно максимально снять следы старой покраски с помощью фена строительного или щетки, иногда, если нет старой многослойности старого покрытия, можно применить химическую смывку для краски. В конце концов, для снятия старого покрытия можно использовать обычную паяльную лампу. Так же внешний вид чугунной батареи можно реставрировать с помощью накладных экранов, которые есть в свободной продаже. С помощью экрана можно скрыть секции, со стороны батарея будет выглядеть как современный радиатор.

Также можно провести реставрацию батарей изнутри методом чистки. В процессе постоянной циркуляции горячей воды внутри может быть накипь или ржавчина, мусор или грязь, так что если проводят реставрацию снаружи, обязательно нужно сделать это внутри. Более детально о методах чистки батарей мы рассказывали в статье «Очистка системы отопления в частном доме». Это очень повлияет на еще большую теплоотдачу, а соответственно сэкономит расход топлива для обогрева дома. Современные домашние «дизайнеры» умудрились применять в покраске батарей аэрографию. Это очень придает шикарности и уникальности, хотя, конечно, считается достаточно дорогим удовольствием.

В Еще один способ реставрации батарей – декорирование. В Для этой цели можно использовать МДФ или дерево: можно сделать своими руками специальные футляры для батарей, применяя разные узоры по дереву. В На теплоотдачу такой футляр не повлияет, так как он имеет множество отверствий в своей структуре, а вид от реставрации батарей отопления будет просто ошеломительный. В Какой бы из способов реставрации батарей выбран не был, собственноручно можно прекрасно обновить старые чугунные батареи, и они еще будут радовать теплом многие годы.

111
Обустройство дома
2016-10-24

После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают. Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам. Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

верстак или доски для оборудования рабочего места;
радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
молоток и зубило;
паяльная лампа;
щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

Акриловые эмали

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

Алкидные эмали

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

Водно-дисперсионные составы

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

Масляные краски

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
Кисть или валик ведут снизу вверх.
Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Видео: как покрасить радиатор

Содержание

Диагностика течи чугунной батареи

В принципе, сложно не увидеть, что течет чугунная батарея, так как в комнате появляются следы воды, а уровень влажности значительно возрастает. Но все эти признаки видны во время отопительного сезона. Поэтому возникает вопрос, как выявить место, где протекает чугунная батарея, когда отопление отключено.

К сожалению, в домашних условиях это сделать достаточно трудно. Чугунные радиаторы очень тяжелые сами по себе, а чтобы проверить их, необходимо заполнить их водой и посмотреть, откуда она сочится. Есть еще один способ – погрузить радиатор в ванну с водой и посмотреть, есть ли пузырьки.

Третий способ почти нереально осуществить в домашних условиях, так как следует продуть батарею воздухом под большим давлением, предварительно покрыв ее мыльной пеной. Таким образом, будет видно, где выходит воздух. Кроме того, в этом месте будет шипение, и можно почувствовать струю рукой.

Реставрация чугунных батарей подручными средствами

От того, где подтекает чугунная батарея, зависит то, как сделать ее ремонт. Если маленький прорыв образовался в месте соединения секций, то исправить это можно с помощью обыкновенного хомута, который продается на рынке и в любом строительном магазине. Хомут имеет вид металлической конструкции с двумя прорезиненными изнутри пластинами, которые соединяются двумя болтами между собой. Тщательная фиксация происходит с помощью гаек, затянутых до необходимой плотности.

Резиновая прокладка является основным элементом для блокировки течи. Кстати, хомуты бывают любых размеров, поэтому не составит труда выбрать нужный.

Есть еще один метод, чтобы осуществить ремонт чугунных батарей на стыке секций, если под рукой нет такого хомута. Можно применить простой кусок резины, вырезанный из эластичного медицинского жгута или велосипедной камеры. Место протекания нужно обмотать в несколько слоев резиной. Закрепить ее можно проволокой, обмотав сверху.

Течет чугунная батарея – используем химию

Если потекла чугунная батарея из-за образования небольшого отверстия, исправить это можно при помощи холодной сварки для радиаторов. Визуально она похожа на детский пластилин в полосках. Нужно отрезать небольшой кусок и размять его руками до равномерного цвета и однородной консистенции. После чего сварка прилепляется выдавливающими движениями к месту протечки.

Следующий способ можно применить также на соединении секций. Для этого следует обмотать это место бинтом, который предварительно необходимо пропитать эпоксидным клеем. После того, как он схватится, протечка прекратится.

Кроме всего вышеперечисленного, можно приобрести полимерный или порошковый герметик, который на время сможет устранить течь. Принцип работы подобного состава заключается в полимеризации во время соприкосновения с воздухом. Подобный герметик выдерживает повышенную температуру, не испаряется и препятствует протеканию.

Реставрация чугунных батарей подобными методами не долгосрочна, все равно придется вызывать профессионалов, чтобы они отремонтировали радиатор. Потому что в некоторых случаях не обойтись без сварочных работ. А бывают случаи, когда необходимо заменить весь радиатор на новый.

Используемые источники:

http://santeh-master36.ru/sdelay-sam/starye-chugunnye-radiatory-sekrety-vosstanovlenija.html
https://vdome.club/remont/santehnika/chugunnye-batarei-remont-svoimi-rukami-prichiny-polomok.html
http://dachadecor.com/422-restavraciya-batarey.html
http://teploguru.ru/radiator/chugun/restavraciya-chugunnyx-batarej.html
https://severny.by/restavratsiya-chugunnyh-batarey-v-domashnih-usloviyah/

Порошковая покраска радиаторов отопления | покраска чугунных батарей, цена в Москве

Порошковая покраска радиаторов позволит продлить срок службы батарей центрального отопления, придать им уникальный вид и органично вписать в любой интерьер. Специалисты компании ООО «Профлазермет» произведут порошковую покраску радиаторов любого типа в любой цвет из палитры RAL. По желанию клиента можно создать разный тип поверхности: матовая, глянцевая, «ретро», а также сложные покрытия типа «антик» или «металлик».

Для согласования стоимости, сроков выполнения работ, желаемого цвета и фактуры покраски можно позвонить по контактному телефону +7 495 928-96-58 или оставить заявку на расчет онлайн на сайте. Цена на порошковую покраску радиаторов отопления в Москве рассчитывается индивидуально.

Какие радиаторы можно покрасить

Порошковое окрашивание подходит для окрашивания радиаторов следующих типов:

чугунные батареи, в том числе и периода СССР;
биметаллические батареи;
алюминиевые батареи и пр.

В зависимости от качества поверхности радиаторов будет меняться объем работ по подготовке к окрашиванию.

Подготовительные работы

Наиболее сложная подготовка необходима перед окрашиванием чугунных радиаторов. Такие изделия разбираются на отдельные секции и подвергаются пескоструйной очистке. После этого может производиться дополнительная химическая очистка. Батареи из алюминия или биметаллические не требуют такой многостадийной подготовки. В данном случае разборка не требуется, но очистка от загрязнений необходима. Она может производиться химическим или механическим способом.

В целом подготовительные работы сводятся к следующему:

снятие старой краски путем пескоструйной очистки, обработки абразивом или с применением химически-активных жидкостей;
обезжиривание поверхности.

Когда поверхность подготовлена, приступают к порошковой покраске. Чугунные радиаторы окрашивают посекционно.

Окрашивание и полимеризация

Окрашивание производится в специальной камере. Краска напыляется на поверхность металла и удерживается струей воздуха, либо частицы в процессе напыления приобретают электростатический заряд, что удерживает их на поверхности изделия. После напыления порошковой краски изделие помещают в печь для полимеризации – нагревания до необходимой для данного металла температуры. При этом частицы краски начинают плавиться, течь, что обеспечивает прочную адгезию с металлом батареи. После того как краска равномерно распределилась по поверхности радиатора, изделие остужают, собирают при посекционном окрашивании. Изделие готово к эксплуатации.

Для оформления заказа на порошковую покраску нужно позвонить по контактному телефону или оставить заявку на расчет на сайте. Специалисты ООО «Профлазермет» могут покрасить имеющуюся у клиента батарею центрального отопления или предложить свои варианты.

Электролизный вариант для снятия краски

Автор: Тарран Гейнс

В предыдущих статьях на сайте Agriculture.com вы читали о нескольких методах удаления краски и ржавчины, включая струйную очистку и очистку содой. Что, если бы все, что вам нужно было сделать, чтобы удалить краску, – это уронить деталь в емкость с водой?

Электролиз

не так прост, но это был ответ, который искали некоторые реставраторы для очистки деталей небольшого и среднего размера.

«По моему опыту, электролиз – это, безусловно, лучший способ очистки всех видов железных и стальных деталей», – говорит Кевин ЛаРю, энтузиаст тракторов Ford из Минерала, штат Вирджиния.

Обмен ионами
Проще говоря, электролиз – это метод удаления ржавчины (оксида железа) путем пропускания небольшого электрического заряда от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионов, когда ржавый металл погружается в раствор электролита.

Деталь, которую нужно очистить, помещают в раствор воды и стиральной соды, а затем подключают к отрицательному проводу зарядного устройства или аккумулятора. Между тем, положительный кабель подключается к другому куску железа или стали, известному как жертвенный электрод, который помещается в резервуар.

«Установка действительно очень проста, – говорит ЛаРю. «Сначала наполните емкость водой. Затем добавьте примерно 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды по краю контейнера и свяжите их проволокой.”

LaRue использует проволочные ограждения как жертвенную сталь. Помимо обеспечения большой площади поверхности, которая окружает деталь на 360 °, материал является самоподдерживающимся по периметру резервуара.

«Подвесьте очищаемые детали на стальной или медной проволоке, расположенной в середине контейнера. Убедитесь, что очищаемая часть погружена в воду и ни в какой точке не касается жертвенного металла. Также важно, чтобы вы подключили положительный провод к расходуемым электродам, а отрицательный – к той части, которую вы хотите очистить.”

Бекки Хансен, которая вместе со своим мужем Джеффом собирает тракторы недалеко от озера Уилсон, штат Миннесота, говорит, что она уже два года использует электролиз для очистки деталей. Фактически, она удалила краску с деталей размером с капот Case 400 High-Crop.

«Я обнаружила, что он может ослабить даже твердые заржавевшие детали», – говорит она. «У меня был рулевой механизм от трактора Case, который замерз. Ставлю в раствор на несколько часов. Когда вынул, все на нем сдвинулось.Это может занять некоторое время, но это работает ».

Как это работает?
ЛаРю говорит, что, основываясь на своих наблюдениях и экспертных исследованиях, при электролизе ржавчина превращается в оксид железа (черный порошок).

«Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, помогают ослабить и оттолкнуть краску и ржавчину. Однако некоторая часть ржавчины, кажется, «оседает» на жертвенном металле », – говорит он.

Наконечники для электролиза
Ниже приведены некоторые основы, предоставленные ЛаРю, Хансеном и другими, которые добились хороших успехов в удалении деталей с помощью электролиза.

Электролит – это промывочная сода и водный раствор в баке. Вам понадобится всего около 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды или 1 столовая ложка соды с горкой на галлон.

Это не случай лучше. Слишком большое количество соды может увеличить проводимость до такой степени, что приведет к сгоранию зарядного устройства. Кроме того, большинство сторонников электролиза рекомендуют соду для стирки Arm & Hammer, которая обычно продается как средство для стирки. Однако этот продукт отличается от пищевой соды.

«Если вы не можете найти продукт марки Arm & Hammer, поищите в магазинах принадлежностей для бассейнов усилители pH, такие как ph-UP», – говорит ЛаРю, отмечая, что последний может быть более концентрированным и требовать меньше материала.

С другой стороны, Хансен говорит, что она добилась лучших результатов со смесью обычной пищевой соды и порошкового моющего средства Tide. Заполняя 55-галлонную пластиковую бочку, она просто выливает в одну полную коробку пищевой соды и одну мерную ложку Tide (используя ложку, которая идет в коробке).

Что касается резервуара для раствора, вы никогда не захотите использовать металлический контейнер, поскольку электролиз зависит от тока, протекающего от очищаемой детали к жертвенному металлу. Подойдет практически любой пластиковый контейнер, включая пластиковые ведра, емкости для хранения и бочки на 55 галлонов. Хансен говорит, что она использует запасной бак Rubbermaid на 100 галлонов для крупных листовых деталей, таких как капоты и крылья.

Электрический заряд
Хотя многим реставраторам повезло, подключив зарядное устройство непосредственно к металлическим деталям, другие рекомендуют вставлять аккумулятор в цепь.

ЛаРю говорит, что он использует 2-амперную настройку на своем зарядном устройстве на 2/10 ампер, чтобы поддерживать заряд батареи. «Использование настройки на 10 ампер просто тратит энергию и выделяет больше тепла», – говорит он. «Более высокие значения силы тока могут немного лучше удалять краску, но как только краска рассыпается, снятие детали и удаление отслаивающегося материала щеткой работает лучше и экономит больше времени, чем использование более высоких значений силы тока».

Hansen подключает зарядное устройство напрямую к компонентам. Однако оба реставратора согласны с тем, что некоторые автоматические зарядные устройства не фильтруют мощность переменного тока должным образом.Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте подключить к ней 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

Независимо от того, как вы его настраиваете, убедитесь, что отрицательный зажим подсоединен к очищаемой детали, а положительный заряд подсоединен к жертвенной стали. Поменяйте этот порядок в обратном порядке, и ваша винтажная деталь станет жертвенным металлом.

Допускается погружение отрицательного зажима в раствор, но если положительный зажим соприкасается с жидкостью, он также становится жертвенным металлом, разъедая зажим.

В то время как некоторые люди, такие как ЛаРю, сочли полезным использовать ограждения или стержни, соединенные проволокой по бокам контейнера в качестве жертвенной стали, другие реставраторы используют в растворе один кусок жертвенной стали.

Hansen, например, использует один большой кусок металла, который зажимается сбоку бака для раствора, чтобы он не упал и не ударился о очищаемую деталь.

Советы по безопасности
В процессе электролиза образуется газообразный водород и кислород.Эти газы легко воспламеняются, особенно если они накапливаются.

Поэтому не курите и не используйте открытое пламя вокруг резервуара или в закрытом цехе, где происходит зачистка. Также важно отсоединить кабели от аккумулятора или отключить зарядное устройство перед снятием каких-либо деталей, чтобы избежать образования искр.

Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. «Некоторые люди добавляют щелок или другие ингредиенты», – говорит ЛаРю. «Я не верю, что риск для здоровья стоит какой-либо пользы от этих продуктов.С таким же успехом можно использовать химические средства для удаления краски и средства для удаления ржавчины ».

Окончательная очистка
Очистка детали обычно занимает несколько часов или даже ночь. После того, как его вытащили из раствора, окончательная очистка часто так же проста, как использование металлической щетки или чистящей губки для удаления любых оставшихся остатков. Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску. Некоторые детали, в том числе листовой металл, также могут потребовать легкой шлифовки. «После очистки на детали будут ямы и впадины на месте, где раньше была ржавчина», – отмечает ЛаРю.«Электролиз не заполнит эти пустоты новой сталью».

Удаление ржавчины электролизом

Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я попал в недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски, из вашего ржавого чугуна и деталей из листового металла. Воспользовавшись общими бытовые чистящие средства, предметы, которые у многих из нас лежат в гараже, кухня или прачечная, и немного науки, вы можете очистить детали от одного прикрутить болтами ко всей раме прицепа с помощью процесса, известного как «электролиз».

Что понадобится:

Непроводящий контейнер – хорошо подойдет большое пластиковое ведро.
Зарядное устройство для аккумулятора – чем больше, тем лучше, но даже одно может производить от 6 до 10 ампер стоит сделать. Ученик недавно использовал мой сайт в качестве основы для школьного проекта и использовал компьютерный блок питания вместо зарядного устройства.
Жертвенные электроды. Хорошо подходит арматурный стержень для бетона (арматура), разрезанный на отрезки длиной около На 4 дюйма выше вашего ведра или контейнера.Не используйте нержавеющую сталь! В результаты представляют опасность для здоровья и являются незаконными (подробнее об этом позже)
Рука и молот ПРАЧЕЧНАЯ сода, также называемая стиральной содой. (подробности см. ниже)
Провод и / или кабели для подключения электроды вместе.
Вода.
Небольшие отрезки цепочки (используется для подвешивания ржавых частей в растворе) или другие означает подвешивание очищаемой детали в растворе.

Установка:

Используя пластмассовое ведро или ведро из непроводящего материала (не металлическое), смешайте раствор. 5 галлонов воды на 1/3 – 1/2 стакана соды для стирки. Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась. Не пытайтесь использовать другие соли. Вы не получите лучших результатов и опасностей могут возникнуть эффекты. Например, каустическая сода слишком агрессивна. Решения обычной поваренной соли может выделять газообразный хлор (токсичный) при положительном электрод (анод).

Очистите электроды, чтобы они не слишком заржавели, особенно на верхних концах. – они должны иметь хороший электрический контакт с вашим проводом или кабелем И с вода.Я беру свой на проволочное колесо и даю им очень быстрый ход над. Поместите электроды в ведро по бокам, чтобы чистые концы без ржавчины торчать над ведром. Используйте зажимы или другие средства, чтобы удерживать их на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не может свободно двигаться или упасть в центр ковша. Электроды не должны дотроньтесь до очищаемой части (ей), которая будет подвешена в центре ведра. Я использую маленькие зажимы C.Что бы вы ни использовали, оно не должно быть медным. немного грязный, если он попадет в ваш чистящий раствор.
Свяжите электроды проволокой или кабелями. Я использую витую медную проволоку вокруг верхних концов и использовали старые соединительные кабели. Все электроды нужны быть связаны между собой “электрически”. Это станет «анодом». сетка. Поскольку процесс очистки является своего рода “прямой видимостью”, Лучше всего окружить очищаемую деталь до некоторой степени электродами.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине, не касаясь снизу, не касаясь электродов. Я кладу кусок арматуры поверх ведро (см. фото ниже) и прикрутите к моей части небольшой кусок цепи, чтобы очистили, и зажмите цепь на стержне так, чтобы цепь свисала со стержня, и переводит деталь в раствор ниже. Деталь, которую нужно очистить, становится «катод».

Присоедините зарядное устройство – поместите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД (это очень важно !!) на кусок, который нужно очистить.Прикрепите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ , или КРАСНЫЙ провод зарядного устройства к электроду “сетка” образовалась, когда вы поместили электроды или стержни в ведро и связали их все вместе.

Убедитесь, что электроды и очищаемая часть не касаются друг друга. затем включите зарядное устройство. Через несколько секунд вы должны увидеть множество крошечных пузырьков. поднимаясь из части, взвешенной в смеси. Не делайте этого внутри или в замкнутая область – эти пузырьки являются составными частями воды – h3O – водорода и кислород.Помните Гинденбург? Ну, на самом деле это было частично вызвано взрывчатое покрытие они нарисовали на коже корабля, но водород воспламеняется со взрывом, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте осторожны!

Посмотрите, как ржавчина и пузыри притягиваются к электродам на фото ниже? Вам нужно будет время от времени чистить их – они будут покрыты с гадостью; на самом деле, после многих применений они разрушатся, и их нужно будет отремонтировать. заменены. Вот почему я использую арматуру – ее легко достать, дешево, а главное – БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС и вашей окружающей среды! Можно вылить отработанный раствор на лужайку и это не повредит.Остерегайтесь декоративных кустарников, которые могут не понравиться Однако почва, богатая железом. Нет смысла злить супруга!

Какой большой предмет вы можете очистить? Что ж, это зависит от вашего воображения, вашего бюджет – потому что это требует воды, вашего времени и терпения жены. Терри Лингл продемонстрировали этот процесс в очень большом масштабе, используя резервуар из фанеры. и облицованный пластиком, сварочный аппарат постоянного тока для источника питания и сотни галлонов воды. Ты нужно будет использовать больше электродов с более крупными деталями и большим «резервуаром».
Полученные фото можно посмотреть здесь – вместе с объяснением его установки.

Насколько маленький? Один студент недавно использовал описание на моем веб-сайте в качестве основу ее научного проекта в школе. Она использовала компьютерный блок питания для источник питания для очистки небольшой детали в пластиковом ведре на столе. (фотографии скоро будет)

Меры предосторожности:

– Убедитесь, что жидкость не попала в зарядное устройство.(поражение электрическим током потенциал, как и у любого электроприбора)
– Провода от зарядного устройства относительно безопасны, но вы все равно можете получить немного электрошока, если вы погрузите руки в раствор или прикоснетесь к электродам во время зарядное устройство работает.
– Отключите ток перед внесением изменений в настройку. Так же, как “искра” может привести к взрыву заряжаемого аккумулятора прямо у вас в лицо. производит аналогичные газы, потому что в этом процессе вода расщепляется на водород (при отрицательный электрод) и кислород на положительном электроде).
– При воспламенении водород воспламеняется. Все пламя, сигареты, факелы и т. д. должны быть удалены с места, а искры, вызванные прикосновением к вместе следует избегать. Работу следует выполнять вне помещения или в хорошо вентилируемое помещение для безопасного удаления этих газов.
– Растворы соды для стирки щелочные и вызывают раздражение кожи и глаз. Использовать защитные очки и перчатки. Немедленно смойте весь пролитый или плеснул на ваше тело.

Сода стиральная

Стиральная сода должна быть в прачечной вашего продуктового магазина. Поставляется в желтой коробке, сделанной Arm & Hammer, но это НЕ выпечка. сода. Если вам интересно, стиральная сода – это карбонат натрия или “сода”. зола »(Na ₂ CO ₃), пищевая сода – это бикарбонат натрия (NaHCO ₃), а бура – декагидрат тетрабората натрия (Na ₂ B ₄ O ₇ * 10H ₂ O), все разные химические вещества. соединения.

Если вы не можете найти его на месте, позвоните в Arm & Hammer по этому номеру: 1-800-524-1328 – они смогут сказать вам, где ближайшее место в том, что вы можете это найти.
Или попробуйте Soaps Gone Buy по адресу:
http://www.soapsgonebuy.com/

. Вы также можете приобрести содовую воду для стирки онлайн на Amazon.com. к некоторым источникам.

Хотите сделать свою «стиральную соду»? Брать пищевую соду, разложите на противне и запекайте в духовке при температуре чуть более 300 градусов в течение часа или около того он унесет вода и молекула CO2, образуя стиральную соду.
При температурах выше 300 ^o по Фаренгейту (149 ^o по Цельсию), пищевая сода разлагается на карбонат натрия, вода и углекислый газ.
2NaHCO ₃ -> Na ₂ Co ₃ + H ₂ 0 + CO ₂

к старинным газовым двигателям Билла или к AMC Pages

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

2018-05-22

Я разговаривал с одним из моих друзей о том, как я восстанавливаю инструменты и чугунные сковороды в последнее время, поэтому я сделал короткое видео о том, какой у меня текущий бак электролиза выглядит.Впоследствии я понял, что должен написать моя текущая установка для других плотников, сборщиков инструментов и ботаников.

Что такое электролиз?

Из Википедии:

Электролиз – это пропускание постоянного электрического тока через ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем растворитель, вызывающий химические реакции на электродах и разделение материалов.

На практике: простой, легкий и доступный способ удаления ржавчины из гаражных распродаж находит.

Материалы

Зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей / лодок / мотоциклов с ручным управлением. Я выбрал старую НАПА от OfferUp за 15 долларов, но вы можете потратить немного больше на новый и не иметь дело с людьми в Интернете. Что вам нужно, так это зарядное устройство в описании которого нет слов «автоматический» или «умный». Когда вы включаете его, вы должны сразу получить заряд.
Примечание: если вы видите старый с ржавыми положительными / отрицательными зажимами, вы может легко заменить их парой инструментов для зачистки проводов и комплектом за 5 долларов зажимы-крокодилы от O’Reilly, NAPA, AutoZone и др.
Аноды: арматурный стержень или какая-либо сталь. Я использую несколько предварительно нарезанных арматурных стержней диаметром 12-18 дюймов. в зависимости от размера вашего бака (~ 0,60 $ / штука). Эти получают уничтожены в процессе, поэтому рекомендуется иметь дополнительные принадлежности на рука. НЕ используйте нержавеющую сталь, так как из нее можно производить небольшие количества шестивалентного хрома, который является токсичным и незаконным.
Ведро / бак какое-то. Вы можете использовать аквариум, 2- или Ведро на 5 галлонов или поилка для лошадей. Не надейтесь использовать это для что-нибудь еще, хотя, так как он будет сильно испачкан ржавчиной.я начал с ведра на 2 галлона, но пилы, которые я хотел удаление ржавчины было слишком большим, поэтому я перешел на 18-дюймовое ведро с малярным валиком. имел в подвале. Вскоре после переключения мне потребовалось восстановить огромный чугунный вок, поэтому мне понадобился резервуар побольше. К счастью, Я нашел парня, продающего кормушки для лошадей за 1 доллар на гаражной распродаже.
Стальная ограждающая проволока для соединения анодов. Вы также будете использовать это чтобы подвесить и ваш инструмент в резервуаре. Купи это в ограде отдел вашего домашнего центра за <10 долларов за длинную катушку.
Примечание: некоторые люди используют изолированные электрические провода, медь и проволоку. гайки, чтобы связать арматуру вместе, но это больно менять в моем опыт.
Электролит: Сода для стирки, средство для мытья посуды AKA. Используйте только мыло с карбонатом натрия (не бикарбонатом – пищевой содой) в них. Я плачу ~ 2 доллара в моем продуктовом магазине.
Вода. Просто наполните бак садовым шлангом.
Кусачки для резки проволоки упора
Плоскогубцы или плоскогубцы для скручивания заборной проволоки. плоскогубцы тоже подойдут, но у меня их нет).
Мультиметр пригодится, если вам нужно проверить настройку, но это не так. обязательный.

Настройка

Найдите место с хорошей вентиляцией, желательно снаружи и рядом с розетка. Убедитесь, что он безопасен для детей, домашних животных и диких животных. Электролиз выделяет в воздух водород, который легко воспламеняется, поэтому не делайте этого в помещении.
Установите арматуру. Вы хотите, чтобы арматурный стержень имел «прямую видимость» объект, который вы очищаете от ржавчины.Например, если у вас прямоугольный резервуара, положите по одному куску арматуры в каждый угол резервуара. Ты сможешь затем подвесьте инструмент в середине резервуара. Если у вас есть раунд резервуара, поместите всю арматуру на одну половину (как можно ближе к боковинам). возможно), чтобы облегчить себе жизнь.
Так как я очищаю объекты переменного размера от ржавчины, я прикрепляю арматурный стержень к набор сломанных рулей BMX, которые я могу перемещать в баке по мере необходимости.
Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы покрыть ржавый предмет.
Добавьте стиральную соду. Практическое правило – 1 столовая ложка на галлон, но больше не повредит (или не поможет). Просто налейте немного.
Подвесьте инструмент в баке на проволоке. Если вы не можете покрыть весь инструмент с водой, вы всегда можете перевернуть его и удалить ржавчину второй проход. НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакта инструмента с арматурным стержнем.
Если у вас есть обрезок дерева, вы можете сделать крючок из проволоки и так повесьте свой инструмент.
Подсоедините положительный зажим к одной из частей арматуры.
Подсоедините отрицательный зажим к проводу на вашем инструменте.
Включите зарядное устройство.
Вы должны увидеть пузыри, формирующиеся вокруг вашего инструмента. Если нет, проверьте датчик на зарядном устройстве. Обычно я использую зарядное устройство на 12 В и ударил около 6 ампер. Сила тока уменьшается по мере того, как ваша деталь становится менее ржавый.
Если у вас есть мультиметр, проверьте каждый кусок арматуры. Если ваш заряд хорошо, возможно, вам понадобится добавить еще немного карбоната натрия перед тем, как начинают видеть пузыри.
Вернитесь через некоторое время. Я обнаружил, что для легкой ржавчины требуется 12 часов, но на сильно заржавевших ручных самолетах он часто составляет 48 часов. Великая вещь Электролиз саморегулируется, поэтому, если вы оставите инструмент в резервуаре на несколько дополнительных дней, он не пострадает, в отличие от уксус.
Снимите инструмент и сотрите ржавчину абразивной губкой или Пэд Scotch Brite.
Если это инструмент, отполируйте, высушите и нанесите какое-нибудь защитное средство, например Масло 3-в-1 или автосоль.Если это чугунная сковорода, вымойте и приправьте. я никогда ничего не делал со степенью химии, поэтому я не уверен, почему некоторые инструменты и сковороды, кажется, склонны к «мгновенной» ржавчине, но я научились быть быстрыми с фазами от чистки до защиты.

Утилизация

Если вы восстанавливаете инструменты и сковороды, давайте посмотрим правде в глаза: вы собираетесь сохранить приобретение большего количества проектов. Я рекомендую накрыть резервуар брезентом, чтобы предохраняйте проволоку и арматуру от ржавчины, когда они не используются.Сюда все, что вам нужно сделать, это подключить ваше последнее приобретение и подключить зарядное устройство.

Вам не нужно выливать воду из резервуара каждый раз или когда-либо, В самом деле. Однако, если вам нужно произвести впечатление на кого-то, а не ведро ила на крыльце, аккуратно вылейте бак на участок земли / песка / гравия, а не лужайку. Не сливайте это в ливневые стоки тоже.

Примеры

Вот Стэнли №4, который я недавно убрал:

Немного грубые, некрасивые щеки.Я попытался оставить желтую за «Стэнли», но случайно порезал лезвие проволочным колесом, так что пришлось добивать его. Подчистил стороны.

Корпус: Емкость для электролиза на несколько дней, много чистки, шлифовки и выравнивание боковины и подошвы на наждачной бумаге и алмазе камни. Я нанесла на отделку слой Autosol, чтобы предотвратить ржавчину. (с надеждой). Я пробовала прозрачный лак Рустолеум, но у меня не получается при окраске распылением, поэтому я снял ее и начал все сначала.
Мелкие детали: Ванна с уксусом и полировка проволочного круга
Лезвие: Заточите новую первичную фаску, заточенную до абразивности 1200 на алмазе камень + кожаный ремешок
Латунные детали: Barkeeper’s Friend, скребок, проволочное колесо
Деревянные детали: Шлифование зернистостью от 60 до 220.Мог бы сделать больше, но мне тоже наплевать, так как это всего лишь самолет для меня использовать. Я сделал пару слоев вареного льняного семени масло для финиша тоже.

* * *

Использование электричества для удаления ржавчины

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК ДО

Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации – это бесконечное удаление ржавчины и краски, которое необходимо выполнить, чтобы подготовить детали к грунтовке и покраске.

Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный метод очистки деталей, работая с некоторыми музейными техниками над проектом по консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разложения.

Во-первых, основы химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для генерации положительных и отрицательно заряженных ионов (атомов с лишним электроном или без одного электрона) на двух металлических частях.Деталь с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная деталь (анод) разрушается, а положительно заряженная деталь (катод) очищается от всей коррозии.

У электролиза много практических применений, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что нужно, – это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь, которую нужно очистить.

Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает высокой проводимостью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и эффективно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, самым лучшим из них является карбонат натрия, который широко доступен в магазинах для стирки продуктов под названием «сода для стирки». Другой вариант – тринатрийфосфат, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже простой бытовой щелок (очиститель канализации), но раствор будет едким и трудно повреждает руки.

Я предпочитаю соду для мытья рук и молотка из-за ее низкой стоимости, доступности и простоты использования – рекомендуется носить перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали так, как TSP или щелочь.

Для смешивания электролита вам понадобится примерно одна столовая ложка стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал 5 галлонов раствора, тщательно перемешивая и эффективно растворяя в воде соду для стирки.Я смешал его в пластиковом ведре на пять галлонов. Использование пластикового контейнера является ключевым моментом процесса – использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.

Теперь, когда электролит смешан, мы можем очистить некоторые детали. Разложил на скамейке все необходимые детали. Слева направо: 1. Наша сода для стирки электролита. 2. Кривошипная рукоятка модели T была довольно неприятной. Он пробыл на улице больше нескольких лет и определенно заслуживает второго шанса.3. Кусок металлического лома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую нужно повесить на мой пластиковый резервуар для передачи энергии. 5. Ведро свежеприготовленного электролита объемом 5 галлонов.

Теперь, чтобы настроить вещи. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне достаточно повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильный аккумулятор на шесть или двенадцать вольт.

Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хорошее соединение, но иногда стоит очистить небольшое пятно на детали проволочной щеткой, чтобы убедиться в хорошей проводимости.

Затем я поместил кривошип в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этой фотографии вы можете увидеть малейший намек на торчащий кривошип – но уверяю вас, он был полностью погружен в воду.

Затем я положил свой кусок стали в воду. Я обязательно подвесил его край к ведру, потому что он будет сильно разъедать, когда я буду чистить деталь. Я убедился, что положительный зажим надежно прикреплен к лому, убедившись, что он не погружен в электролит – мне нравятся мои зажимы, и я не хотел растворять их, чтобы очистить детали.

Я убедился, что электрод и деталь не соприкасались и не могли прикоснуться. Любой контакт между двумя частями приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему как ваши части, так и электролит, а также аккумулятор или зарядное устройство.

Я использовал простой стальной электрод – в моей мастерской обычно бывает избыток металлического лома, так что это простой источник анодов. Некоторым нравится использовать арматуру, поскольку она дёшево и легко доступна. Не рекомендуется использовать нержавеющую сталь или другие сплавы стали – тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняющими наши источники воды. Лучше всего использовать простую углеродистую сталь.

Затем я включил зарядное устройство.Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, степени их близости друг к другу и количества электролита в растворе сила тока может достигать 8-10 ампер. Чаще всего указывает на какой-то тип проблемы – я предпочитаю поддерживать низкую силу тока и позволять процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее нагревание воды и, что более важно, предотвращает накопление большого количества газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен.Я работаю в хорошо проветриваемом цехе, поэтому взрыв не вызывает особой озабоченности, но вы можете поставить танк снаружи.

Появление пузырей на детали доказало мне, что процесс работает.

Затем я оставил танк на ночь. В зависимости от того, насколько заржавели ваши детали, вы сможете удалить их из резервуара всего за два часа. На рукоятке моей модели T был сильный слой ржавчины, поэтому я отложил зарядное устройство и оставил его на ночь.

Я вернулся на следующий день и обнаружил красивое, удовлетворительное кольцо ржавчины на баке и пузыри, все еще исходящие из моей ранее ржавой рукоятки Model T.

Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.

Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась у меня в руках.

Чтобы удалить остатки ржавчины, немного протрите водой и серую накладку быстро удалите ослабевшую ржавчину.

После нескольких минут чистки у меня был красивый чистый шатун Model T, готовый к грунтованию и покраске. Хотя кривошип не выглядит как новая блестящая сталь, оставшиеся черные пятна – это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который хорошо связывает краску со сталью. После того, как я закончил, на чугунной трещотке кривошипа образовалось немного очень легкой ржавчины; немного больше потертостей перед краской позаботятся об этом. Лучше всего то, что раствор, который я смешал, прослужит бесконечно.Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Когда вы закончите с ним, не о чем беспокоиться об утилизации – просто вылейте его в канализацию. По сути, это просто мыло.

Несколько последних мудрых слов об электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любого типа черного металла. Он также удалит многие виды красок. Это так называемый процесс «прямой видимости»; то есть анод очистит ближайшие к нему детали.Он также проникнет в щели и поможет освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может заржаветь. Для сложных полых деталей я часто формирую специальные аноды из листового металла, чтобы очистить внутренние поверхности и лучше добраться до труднодоступных для очистки участков. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет следов.

Попробуйте как-нибудь удалить ржавчину электролитическим способом. Его можно масштабировать от крупных деталей (некоторые сделали целые автомобильные кузова) до мельчайших, наиболее похожих на драгоценные камни сборок.Я надеюсь, что этот процесс, позволяющий сэкономить время, может стать такой же частью вашего реставрационного арсенала, как и мой – он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы дать другой машине второй шанс.

data-matched-content-ui-type = “image_card_stacked” data-matched-content-rows-num = “3” data-matched-content-columns-num = “1” data-ad-format = “autorelaxed”>

Удаление ржавчины с помощью электролиза

Введение

Это фантастический способ удалить ржавчину и окисление с стальные и железные инструменты.Не рекомендуется для латуни, алюминия, меди или экзотические металлы и сплавы.

Электролиз – это метод удаления оксида железа путем пропускания небольшой электрический заряд от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионов, когда инструмент погружен в раствор электролита.

Не позволяйте этому описанию беспокоить вас, потому что на самом деле процесс довольно легко выполнить. Давайте перейдем к тому, что заставляет его работать.

Эта система настолько проста, легка в изготовлении и использовании, что любой который собирает или накапливает старые инструменты для использования или сохранения, должен иметь небольшая система электролиза, доступная в их магазине.

Есть много вариантов настройки, но это простой, дешевый и грязный метод, требующий минимум времени, ресурсов и понимание.

После того, как у вас есть система, вы можете понять, почему и почему. Вы приобретете опыт и понимание, чтобы начать создавать индивидуальная система, основанная на ваших собственных потребностях и понимании.

Я не гуру. Я пробовал, мне понравилось, вот и научился. Мой фон – это промышленная электроника, поэтому теория была для меня не нова, но приложение было. Я нахожу захватывающим, что что-то такое простое можно сделать что-то столь важное.

Авторство первого сообщения по этой теме должно быть у Тед Кинси. Ларри Холланд представил техническое описание электрохимия в действии. Большое спасибо Теду, Ларри и Скотту Грандстаффу за редакционные рецензии на этот текст и помогают сделать его максимально точным и суть как можно.В конце этого документа я включил несколько URL по теме.

То, что я попробую и сделаю здесь, нарезано до сути предмета. и приступить к работе, чтобы вы могли самостоятельно ответить на большинство этих вопросов. без необходимости спрашивать “а что, если?” Я также буду рад помочь кому-нибудь с вопросы по личной почте в любое время. Для тех из вас, кому нравится технический сторона вещей Описание электрохимии в действии Ларри Холланда включены в конце этой страницы.

Перечень расходных материалов

1. Пластиковый (неметаллический) контейнер от двух до пяти галлонов.
2. Автомобильное зарядное устройство на два ампера или больше с амперметр.
3. Умеренно плоский кусок железа или стали.
4. Коробка с ручкой и молотком «Сода для стирки» или “Пищевая сода”.
5. Столовая мерка.
6. От одного до пяти галлонов воды.
7. Пара резиновых перчаток кухонного типа.
8. Кухонная или аналогичная раковина, наполненная теплой мыльной водой.
9.Неметаллический продукт Scotch Bright Finishing Pad типа 3M # 10144NA.
10. Маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку.
11. Паста или жидкость, несиликоновый автомобильный воск.

Обсуждение предложения

1. Контейнер может иметь любую форму, размер и конфигурацию, достаточно большой, чтобы держать ваш инструмент полностью погруженным. Kmart, Walmart и многие другие другие универмаги продают небольшие плоские прозрачные пластиковые хранилища глубиной 6-7 дюймов. ящики по цене от 3 до 5 долларов.Рестораны и сети быстрого питания часто выбрасывают пять галлонов ведра с крышками, которые подойдут. Мусорные баки малого и среднего размера возможность Ключевым элементом здесь являются непроводящие (пластиковые) емкости.

2. Любой источник питания, обеспечивающий стабильное напряжение 6-24 В постоянного тока. ток 2 ампера или больше должен работать нормально. Помните “это не ракета наука ». Недорогое зарядное устройство на 10 А с амперметром может быть куплен менее чем за 30 долларов и является лучшим устройством для работы.Зарядное устройство с амперметр практически необходим. Хороший контакт с сильно заржавевшим металлом к инструменту непросто, а амперметр – самый простой способ определить, есть ли у вас понятно. Избегайте использования небольших ночных зарядных устройств.

3. Вам понадобится анод для (красной) положительной стороны зарядное устройство. Лучший? Крышка кухонной сковороды из нержавеющей стали, потому что она маленькая, имеет большую площадь поверхности и обычно дешевый (если жена вас не поймает). Анод приносится в жертву, и в конечном итоге он превращается в ничто.Нержавеющая сталь лучше, потому что она портится медленнее всего, однако один читатель посоветовал что при использовании нержавеющей стали образуются токсичные отходы, поэтому вы можете придерживаться обычная сталь или железо, хотя вся эта процедура, возможно, потенциально токсична. Во всяком случае, почти любая сталь или железка будет работать. Его размер в большом количестве не так важен, как его размер в площадь поверхности. Поищите что-нибудь около 5 квадратных дюймов или то, что подойдет вашему контейнер и по-прежнему не вступать в прямой контакт с вашим ржавым инструментом.Ты можешь согните, сложите, разрежьте. Опять же, «это не ракетостроение». Многие кухонные принадлежности из нержавеющей стали, но, возможно, лучше использовать старое печенье простынь. Чем больше площадь поверхности, тем больше ваша система будет эффективной.

4. Вам нужно получить один из двух химикатов для добавления в вода. Здесь нет никаких сложностей. Купите себе коробку с “Стиркой для рук и молотка”. Сода »или« Пищевая сода ». И то, и другое можно купить в ближайшем продовольственный магазин.

(ТИП) «Сода стиральная» входит в состав моющих средств для стирки одежды.Это желтая коробка с знакомый логотип Arm and Hammer, обычно сгруппированный с кондиционерами для белья. и усилители моющих средств.

«Пищевая сода» также является продуктом «Рука и молот» и можно найти рядом с мукой и принадлежностями для выпечки в местном продуктовом магазине. Химически эти продукты различны, но похожи, и оба будут работать. если ты есть выбор между двумя вариантами использования «Стиральной соды». Если ты не можешь найти, не сомневайтесь ни секунды об использовании “пищевой соды.”” Спросить ваша жена о них. Вероятно, в доме уже есть один или оба. Повторить после меня … “Это не ракетостроение”

5. Использование «стиральной соды» или «выпечки». Сода »добавьте в емкость примерно 1 столовую ложку на галлон воды. есть раствор электролита. Хотя раствор приобретает неприятный цвет и становится заполненный остатками старой ржавчины, вы можете продолжать использовать его снова и снова, при условии, что вы держите анод в чистоте.

6.Добавьте в емкость необходимое количество воды. В вода должна быть достаточно глубокой, чтобы покрыть инструменты, которые вы будете чистить, но не так высоко что он переполнится, когда инструмент будет помещен в воду. Теперь у вас есть “НДС.”

(СОВЕТ) При первом заполнении в ваш «чан» добавляйте воду по одному галлону за раз. После заливки каждого галлона в ванну сделайте отметку на внешней стороне емкости жирным черным маркером и пометьте его 1, 2, 3 и т. д. на каждый добавленный галлон.В будущем тебе нет дольше придется мерять вашу воду. Просто воспользуйтесь садовым шлангом и наполните его до соответствующая строка.

7. После добавления воды и порошка соды вода становится жесткой. твои руки. При работе с электролитом и с ним надевайте резиновые перчатки. Это общая мера предосторожности. Электролит – это не кислота, и это не серьезно. плохо контактировать с кожей, но меры предосторожности всегда лучше.

8. После удаления всего, что не является сталью и железом, из инструмент, промойте его теплой мыльной водой с использованием средства для мытья посуды.Удалите любые грязь, масло и жир, которые могут замедлить электролиз.

9. Вы ищете марку 3M «неметаллический». серая финишная прокладка арт. № 10144NA продается в отделениях окраски метизов магазины. Поверьте мне и придерживайтесь этого. Разрежьте каждую подушечку пополам для использования.

(TIP) Подушечка 3M Scotch Brite довольно важная часть процесса.

Используется для удаления черного остатка ионизированного окисления, оставшегося электролизом.Вам не нужны накладки на потертости. Подушечки для финишной обработки 3М очень острые а вот на чугуне они быстро выходят из строя. Это преимущества, потому что он получает самые высокие концентрации ионизированного оксида удаляются быстро и к тому времени, когда вы к основному металлу он значительно изношен и не оставляет следов сзади по металлу. Металл не выглядит шлифованным, поцарапанным или истертым.

Если вы используете накладки на пороги любой марки или модели, вы будете работать на по крайней мере, вдвое труднее выполнить половину очистки.Поверьте мне. я пытался их всех, и вы особенно хотите избежать кухонных мочалок. Они бесполезны.

Я обнаружил, что как только я попробовал финишную подушку 3M, она буквально сняли всю работу с финальной стирки, и они того стоили несколько дополнительных центов, которые я заплатил. Вы получите два, иногда три самолета на площадку и Я разрезаю их пополам перед употреблением, так что вдвое больше.

Это 3М “ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАДКИ” серого цвета, в упаковке. два в обертку и несут часть No.10144NA. Разрежьте их пополам для использования. Они делают имеют зернистость и быстро разрушаются, поэтому режут хорошо, но не оставлять ссадины на инструментах. Он используется легко и быстро изнашивается. Нет металл удаляется, а основной металл не царапается и не истирается. На самом деле вы можете очистите инструмент до уровня патины, который вы хотите оставить на инструменте. Это субъективный призыв с вашей стороны. Насколько чистым вы его хотите?

10. Эта маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку. их можно найти в большинстве магазинов бытовой техники за 2 доллара.Используется, чтобы попасть в районы что пальцы и подушечка Scotch Bright не подходят. Легкое круговое движение, чтобы в труднодоступном месте, и остатки просто отваливаются.

11. Последний предмет поставки – это продукт, который нужно запечатать и защитить. против будущей ржавчины. Это очень субъективная область, поэтому я сделаю несколько замечаний. предложение и оставьте его на ваше усмотрение.

A. Убедитесь, что продукт не содержит силикон. Когда вы наносите финиш, он разрушает ваши проекты.
B. Избегайте любых продуктов, содержащих абразив, например составы и полироли. Большинство (но не все) из них имеют форму пасты.
C. Используйте легкодоступный и простой в использовании продукт. применить, чтобы не откладывать защиту своих инструментов.
D. Обычная практика использования WD-40 может быть встречной продуктивный. По опыту других коллекционеров мне сказали, что у WD-40 есть с высоким содержанием разбавителя лака и может повредить краску и отделку.

Я предпочитаю жидкий автомобильный воск марки “Kit”. (желтый флакон) и проникающее масло Tri-Flo. Оба являются обычными продуктами на национальном уровне.

Давайте заставим это работать

1. Наденьте резиновые перчатки и вымойте инструмент в теплом мыльном растворе. водой и обязательно удалите жир или масло. Этих территорий не будет эффективно очищается от ржавчины, если не тщательно очищать.

2. Наполните чан соответствующим количеством воды и долейте 1 столовая ложка вашей «Стиральной или пищевой соды» на галлон воды.

3. Обрежьте «положительный» красный провод аккумулятора. зарядное устройство к объекту, который вы выбрали для анода, и разместить в стороне или в одном конец вашего чана. Необязательно, чтобы анод был полностью закрыт воды, но чем больше площадь поверхности доступна для электролиза, тем быстрее процесс продолжается. Старайтесь держать красный зажим зарядного устройства подальше от раствор, чтобы избежать его выветривания с анодом.

4. Для первой попытки используйте старый ненужный инструмент или кусок металл.Прикрепите «отрицательный» черный провод зарядного устройства к вашему утюг, который нужно очистить, и поместите его в чан. Будьте уверены, что у вас хороший крепко держите инструмент с помощью черного «негативного» зажима. Убедитесь, что инструмент полностью покрыт водой. Пока у меня не было проблем с погрузив черный зажим в раствор. Мой клип остаётся нетронутым и неповрежденный.

(TIP) Инструмент должен иметь освободите путь «прямой видимости» к аноду.Если инструмент большой, вы можете Приходится время от времени поворачивать инструмент для равномерного и полного удаления ржавчины. Если твой анод – это лист для печенья или что-то подобное, вы можете согнуть его в форму, которая будет соответствовать форме очищаемого инструмента или контуру вашей ванны для более быстрой работы. Инструмент всегда должен быть полностью погружен в воду.

5. Убедитесь, что инструмент и анод не соприкасаются и расстояние между ними должно составлять не менее 2 дюймов. Если поставить слишком близко вместе ток на вашем зарядном устройстве будет выше ожидаемого.

6. Установите зарядное устройство на максимальное значение. Подключите зарядного устройства и отметьте величину тока, указанную на амперметре. Нет правильной или неправильной силы тока, за исключением того, что вы не должны превышать рейтинг зарядного устройства. После того, как вы подали питание, не кладите руки на НДС. Всегда выключайте питание, прежде чем пытаться проверить свой инструмент или произвести ремонт. корректировки вашей системы.

7. На инструменте появятся пузырьки, которые поднимутся до вершина.Поздравляю, вы в деле.

(TIP) Примечание о газах выпущен в процессе. В результате выделяется небольшое количество водорода. электролиза. При использовании вашей системы вы заметите, насколько мал количество газа есть. Однако, чтобы избежать концентрации водорода, никогда не закрывайте ндс во время использования. Хотя в минуту этот водород легко воспламеняется, и я бы не стал включите чан рядом с водонагревателем, плитой или другим открытым огнем.

8. Как только ржавчина станет темно-серой или черной, пора удалить инструмент и промыть его в теплой мыльной воде, используя тампон Scotch Brite, чтобы удалите остатки. Если инструмент полностью очищен, все готово. Если не, поместите его обратно в чан для следующего сеанса. Тщательно высушите инструмент и переходите к следующему шагу.

9. Свежий электроочищенный инструмент немедленно начнет снова ржавчина, поэтому важно, чтобы вы немедленно обработали свой инструмент выбор воска или масел.

Устранение неисправностей и на что обратить внимание для

Если коричневая или зеленая «грязь» начинает формироваться и плавать вверху вокруг анода, это совершенно нормально. Пока анод длится, вам нужно будет время от времени удалять его и счищать образующийся грязь. в теме. Для этого хорошо подойдет шпатель.

Если ваш инструмент окрашен или покрыт краской, не оставляйте его в электролизная ванна дольше, чем необходимо для достижения вашей цели. Если япония в плохом состоянии, она может начать расшатываться, если оставить, скажем, с ночевкой.Большинство инструментов, если они не сильно заржавели, можно очистить примерно за два часа.

Если в вашем инструменте есть незакрепленные или подвижные части, вам необходимо убедитесь, что они надежно прикреплены “электрически”, поэтому они будут очищать с остальной частью инструмента.

Например, потому что вилка регулировки лезвия на вашем плоскость прикреплена к отливке, не думайте, что она имеет хорошую электрическую связь. Есть несколько приемов обеспечения хорошего электрического контакта движущиеся части.

1. Оберните резиновую ленту вокруг инструмента и подвижной части, чтобы сделайте более тесную связь.
2. Вставьте скрепку или другой небольшой предмет в стык или шарнир движущейся части для затягивания физических и, следовательно, электрических связь.
3. Прикрепите зажим (2,99 долл. США от Radio Shack) или аналогичный провод. к инструменту и движущейся части, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение между их.
4. Используйте свое воображение.

Если сила тока слишком высока и накладывает нагрузку на зарядное устройство, вот несколько вещей, которые вы можете попробовать.

1. Увеличьте расстояние между анодом и очищаемым инструментом.
2. Уменьшите количество анода в чане. Слегка приподнимите его.
3. Уменьшите рабочее напряжение или увеличьте диапазон тока настройку зарядного устройства.

Если вы не видите немедленной реакции в чане когда вы подключаете зарядное устройство, внимательно проверьте все соединения. Обеспечить хорошее электрическое соединение на сильно заржавевшем корпусе может быть сложно. инструмент.Здесь пригодится амперметр зарядного устройства. Ты можешь сразу сказать, есть ли у вас хорошее соединение с инструментом. Клокочущее действие должен начаться сразу после подачи питания.

Если кажется, что инструмент в вашей ванне разрушается, а не Удаление ржавчины проверьте правильность полярности зарядного устройства. Инструмент всегда должен быть подключен к «отрицательной» черной клемме. На ваше с первой попытки прошу вас использовать железный лом или другой несущественный элемент, чтобы получить представление о том, как работает система.

Если у вас много работы по уборке и вы хотите прибавить обороты чана, попробуйте использовать чан большего размера, разместите аноды со всех сторон чана и подключите их все вместе к положительному (красному) выводу зарядного устройства. Быть уверенным ваш инструмент никогда не вступает в прямой контакт с анодами при подаче питания или вы рискуете повредить зарядное устройство.

Есть и другие специальные приложения для инструментов без съемные деревянные детали или другие препятствия.Всегда лучше сломать инструмент на столько мелких деталей, сколько можно очистить, но в тех случаях, когда вы иметь несъемные части, которые могут быть повреждены электролизом, например, дерево ручки или латунные и алюминиевые детали, вы все еще можете использовать этот метод очистки. Пытаться погружение несъемных деревянных ручек в расплавленный свечной воск или капающий свечной воск или парафин на детали, чтобы изолировать их
от контакта с раствором электролита. Воск легко снимается теплым феном.

Для плоских предметов, например пил, попробуйте использовать полотенца, смоченные в электролита с каждой стороны пилы, прикрепите зарядное устройство к пиле и поместите плоский анод на полотенце поверх пилы. Этот метод очень неэффективен и потребует перемещения анода в разные места по мере исчезновения ржавчины. но это все же средство для чистки пилы, не снимая ручки.

Вы также можете рассмотреть возможность использования ПВХ или пластика большого диаметра. труба, стоявшая на конце с заглушкой на одном конце, как чан для подвешивания пильного диска или другого длинный объект в.Пластиковый водосточный желоб также может быть полезен для длительной чистки. объекты.

Для анодного материала я покупаю блошиные рынки и подержанные магазины. Я скупаю все их крышки для кастрюль из нержавеющей стали примерно за 25 центов. кусок или меньше. Их можно сплющить, разрезать, согнуть или искалечить для любых конфигурация. Избегайте алюминиевых крышек, это проблема с большой буквы. «Т». Если нержавеющая сталь недоступна, старый противень или подобный предмет из железа или стали подойдет.Просто он быстрее портится. Опять же, имейте в виду, что нержавеющая сталь может привести к более токсичным последствиям. с участием.

Что касается удаления грязной воды после использования, вы можете сохраните его и продолжайте использовать, пополняя воду по мере испарения. Или же, можно полить на лужайке. Я всю зиму бросал свою на лужайку здесь, в Южный Техас и трава любят воду, богатую железом, и, похоже, не страдают из другого содержимого.
Что делать, если вы используете хлорид натрия в качестве электролитической соли.Подумай еще раз и, пожалуйста, не делай этого.

Ничего особенного не меняется на катоде … но на аноде, хлор окисляется … то есть каждый ион хлора отдает электрон железо … тем самым превращаясь в атом хлора. Атомы хлора объединяются, образуя хлор газ (Cl2).

** Осторожно ** Газообразный хлор … помимо того, что ядовит … способствует горению … как кислород. Если вам необходимо использовать натрий хлорид … соблюдайте меры предосторожности. Убедитесь, что в помещении хорошо циркулирует воздух. большая среда.Не рискуй … гораздо лучше перестраховаться … чем сожалеть.

Получайте удовольствие и помните, что “это не ракета”. наука.”

[email protected]
Предоставлено Биллом Тиндаллом
и Спенсером Хохстеттлером

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Электрохимия удаления ржавчины с помощью электролиза

Процесс очистки состоит из 4 компонентов – зарядного устройства, вода с растворенным в ней карбонатом натрия (стиральная сода), анод (нержавеющий стальной предмет, например ложка) и катод (ржавое железо).

Раствор Раствор карбоната натрия имеет два целей. Во-первых, карбонат натрия является основным. Электрохимический реакции, которые происходят на ржавом железе, лучше всего работают в основном растворе. Щелок (гидроксид натрия) тоже подойдет, но его использование менее безопасно. Бикарбонат натрия, пищевая сода, может не работать так же хорошо, как карбонат натрия. потому что он менее простой. Другая цель карбоната натрия – заставить воду проводить электричество. Когда соль карбонат натрия растворенный в воде, он превращается в ионы натрия, Na + и ионы карбоната CO3-2. Эти положительно и отрицательно заряженные ионы переносят ток в растворе. Карбонат перемещается к плюсовому проводу от зарядного устройства, а натрий перемещается. к отрицательному проводу. Это движение ионов через раствор приводит к в токе, точно так же, как электроны, движущиеся в проводе, вызывают ток. Чистая вода имеет высокое сопротивление, около 20 миллионов Ом на сантиметр, и незначительный ток прошел бы без ионов карбоната натрия.

Зарядное устройство является источником электрического тока и Напряжение.Ток – это поток электронов в проводе. Напряжение мера энергии электронов. Итак, зарядное устройство обеспечивает электроны. с энергией 12 вольт на отрицательном выводе и принимает электроны на своем положительный вывод. Сила тока, показанная измерителем, позволяет измерить сколько электронов течет. Ток также может течь через воду, если в воде есть ионы, растворенные в ней, как это предусмотрено карбонатом натрия.

** Осторожно ** Водородный газ вступает во взрывоопасную реакцию с кислородом (в наличие тепла) для образования водяного пара.Примите совет Майкла Салливана серьезно относиться к отключению питания перед регулировкой / снятием электроды.

Если вы используете электролиз для удаления ржавчины … и у вас есть значительный бульон пузырьков … будьте очень осторожны. Этот бульон не место выбросьте тлеющий тлеющий тлеющий уголь, зажженную спичку … или любую другую искру. Быть предупреждал … !!

Черное коллоидное железо, удаление ржавчины с помощью электролиза

Восстановление чугунной посуды
Использование черного коллоидного железа
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО; Базовое 12-вольтовое автомобильное зарядное устройство сделает эту работу.
Пока не включайте.
Включение зарядного устройства.
Уберите руки с завершенной настройки и включите зарядное устройство на низком уровне (от 2 до 4 вольт).

Вскоре вы должны увидеть крошечные пузырьки, исходящие как от вашего (-) предмета, так и от (+) анода. Начинается миграция, положительно заряженные ионы перемещаются к отрицательному (-) катодному электроду, а отрицательно заряженные ионы перемещаются к положительному (+) анодному электроду. В конце концов ржавчина начнет отслаиваться или разрушаться. Мелкие вещи остаются на коже около пяти часов, большие или ржавые вещи могут занять день или два.

ЭЛЕКТРОЛИЗ; работает только до тех пор, пока есть ржавчина, потускнение, жир или краска, которые нужно удалить, потускнение занимает всего несколько минут, вам не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы оставить чугун слишком долго. Для очень ржавых предметов вы можете очистить чистое место, чтобы соединить зажим.
Высокое напряжение (больше, чем ток) может вызвать водородное охрупчивание.

ИОН; Атом или группа атомов, несущая положительный или отрицательный электрический заряд в результате потери или приобретения одного или нескольких электронов.Частицы металла, которые перемещаются от очищаемой детали к положительному электроду, имеют форму ионов. Атом железа, на который когда-то воздействовали электрически через электролит, отрывается от основного металла и становится ионом с отрицательным зарядом. Он проходит через электропроводящий электролит и идет к (+) электроду, поскольку он имеет сродство с положительным электродом. В этот момент ион потеряет свой отрицательный заряд и либо прилипнет к электроду, либо упадет на дно емкости.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может стать частью раствора электролита. Как в серебряных (+ -) электродных проводах с электролитом дистиллированной воды.

Другой метод электролиза – это непрямой электролиз, который включает размещение предмета, подлежащего очистке, между двумя электродами (+ -), подключенными к хорошему источнику постоянного напряжения (без электрического соединения с ними). Этот метод может быть идеальным для предотвращения водородного охрупчивания, потому что эффективное напряжение на (-) элементе, который вы очищаете, будет лишь частью напряжения источника питания.

ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ. Когда пройдет достаточно времени, выключите зарядное устройство и удалите (отрицательный) элемент из раствора. Он будет покрыт ПОРОШКОВЫМ ЧЕРНЫМ ЖЕЛЕЗОМ (коллоидным железом), который необходимо вытереть или стереть. Используйте чистую губку, стальную мочалку или щетку, чтобы очистить черный налет, и хорошо промойте. Если ржавчина все еще есть, вы можете снова положить ее в ванну для второго раунда. Если вам нужно черное коллоидное железо, как и в случае с чугунной посудой, нанесите загущенное на солнце льняное масло холодного отжима или загущенное солнцем льняное масло на сковороду и нагрейте, чтобы высушить масло до твердого полимеризованного покрытия, которое является «антипригарным». .

ТОЛЬКО МАСЛО БЕЗ ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗА. При более низкой температуре сушится «только масло» в черном цвете, но цвет и покрытие не будут такими стойкими. Когда я использовал “только масло”, я не использовал электрическую плиту “докрасна”. Когда курение прекратилось, я выключил его через несколько секунд. Не прикасайтесь к маслу ни на одном этапе, пока оно не перестанет дымиться, на нем появятся пятна, и вам придется повторно смазать маслом и нагревать. Венецианский скипидар – это действительно бальзам, он очень густой и оставляет очень твердый блеск. Вы можете смешать его с маслом в соотношении 1: 1, они оба хорошо полимеризуются.Льняное масло – это льняное масло холодного отжима, полученное без экстракции растворителем, и продается как льняное масло или рапсовое масло.

ЛАТУНЬ; медь и цинк; пропорции цинка и меди можно варьировать для создания ряда латуни с различными свойствами. Латунь может иметь некоторый налет, который необходимо удалить, потому что «легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый металл или другие сплавы, разрушаются намного быстрее, чем сталь, чугун или латунь.

ЭЛЕКТРОЛИТ; Стиральная сода (www.realcolorwheel.com/1color.htm 11 февраля 2015 г. – Trona – это кальцинированная сода в водном состоянии, например карбонат натрия.), Например, Arm & Hammer
сода для стирки, является лучшим электролитом для добавления в воду для удаления ржавчины. Он продается как средство для стирки, и его можно найти рядом со стиральными порошками в магазинах. Стиральная сода – это в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода), Na2CO3, это натриевая соль угольной кислоты. Он также продается как pH +, средство для очистки воды в бассейне и спа, повышающее pH кислой воды, чтобы сделать ее более щелочной.

ВОДА; Теплая вода растворяет ржавчину быстрее, но подойдет любая чистая вода. Раствор электролита должен содержать одну столовую ложку стиральной соды на галлон воды. Размешивайте, пока сода полностью не растворится.

КАТОД МЕТАЛЛ; Инструмент или другой металлический предмет, который вы хотите очистить.
Подключение отрицательного электрода.
Подсоедините отрицательный (черный) зажим зарядного устройства к ржавой детали. Хотя отрицательный зажим может находиться под водой, это в конечном итоге приведет к его износу.Не позволяйте медному зажиму касаться воды, если вы делаете коллоидное серебро, это может разрушить его для использования человеком.

АНОДНЫЙ МЕТАЛЛ; Кусок железа, стали или сжатого графита. (+) Анод можно использовать повторно, но со временем он будет постепенно разъедаться, поэтому не используйте ничего важного!
Размещение (+) анода.
Поместите анод, пропускающий металл, в емкость так, чтобы один конец торчал из воды, или подсоедините провод к источнику питания. Расположите его на расстоянии пары дюймов от (-) катодного ржавого предмета, убедившись, что они не соприкасаются!
Подключение положительного электрода: Подключите положительный (красный) зажим зарядного устройства к той части анода, которая выступает из воды, чтобы красный зажим оставался сухим.

НЕПРОВОДЯЩИЙ КОНТЕЙНЕР; Подойдет пластиковая корзина или ведро. Он должен быть достаточно большим, чтобы удерживать (-) инструмент и (+) анод, не касаясь их.

ПРИОСТАНОВИТЬ РЖАВНЫЙ ИЗДЕЛИЕ; Подвесьте изделие в электролите так, чтобы оно полностью намочило, я использовал шпагат.

COLLOIDAL SILVER производится при напряжении 3 или 4 вольт, а не 6, 9 или 12 вольт. Это сделано таким образом, чтобы электролит из дистиллированной воды превращался в воду с коллоидным серебром, CS, это работает, потому что между электродами нет «ржавого предмета».

ПОКРЫТИЕ ИЛИ ЧЕРНЕНИЕ ЧУГУННОЙ НАВЫКИ
Разогрейте духовку до 400, накройте решетку под ней алюминиевой фольгой.
Смажьте чистую, очень сухую сковороду растительным маслом для жарки, оливковым маслом или льняным маслом, не допускайте попадания влаги.
Оставьте его в духовке на 45 минут или готовьте сковороду на плите, пока ручка не станет горячей. Готово, если курит – нормально. Другая система – смазать сковороду маслом, накрыть ее и поставить в духовку при 400 на 3 часа, крышка задерживает дым, дайте ему остыть.
Это придаст окончательный стойкий черный блеск, который невозможно удалить.
Сначала приготовьте на сливочном масле.
Не мойте его с мылом и не используйте посудомоечную машину, просто протрите сковороду начисто.

Как удалить ржавчину с чугуна

Фото: istockphoto.com

Чугун настолько прочен и долговечен, что может служить в течение всего срока службы. Несмотря на то, что материал прочен, достаточно пренебречь, чтобы превратить его из величественного черного в красноватый и потрепанный вид. Повреждение ржавчиной может возникнуть из-за хранения во влажной среде, отсутствия хорошей приправы посуды или небрежного отношения к защитной антикоррозийной окраске мебели.К счастью, большая часть этого – обратимое повреждение поверхности, если вы добавите немного времени и смазки. Итак, чтобы сделать эту сковороду или садовую скамейку достойной реликвии, используйте эти надежные приемы по удалению ржавчины.

Удаление ржавчины с чугунной посуды

Если ваша сковорода даже немного заржавела, прекратите готовить в ней как можно скорее. Как только вы вернете ему форму, вы снова приправите его, и все готово.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
– Белый уксус
– Мочалки из стальной шерсти
– Жидкое мыло для посуды
– Чистая ткань
– Растительное масло
– Бумажное полотенце

ШАГ 1

Проверьте сковороду на наличие ям или кратеры.Если в ней есть небольшие косточки, можно добавить немного приправ, но глубокие изъязвления означают, что ваша сковорода, скорее всего, не подлежит ремонту.

ШАГ 2

Если на сковороде есть толстый слой ржавчины и очень мало видимого черного железа, погрузите сковороду в раствор 50/50 белого уксуса и воды в закупоренной раковине. Дайте ему постоять не менее часа, но не более 8, так как как только ржавчина исчезнет, уксус начнет попадать на металл.

ШАГ 3

Промойте сковороду водой, а затем промойте ее небольшим количеством средства для мытья посуды и тонкой стальной мочалкой.Создайте мыльный скраб и держите его, пока не дойдете до сырого чугуна. Смойте теплой водой и тщательно высушите.

ШАГ 4

Чтобы заново добавить приправы, налейте в сковороду столовую ложку растительного или другого кулинарного масла и протрите им бумажным полотенцем всю сковороду, включая стороны, ручку и дно. Поместите его в духовку с температурой 350 градусов на 1 час. Перед использованием дайте ему полностью остыть.

Фото: istockphoto.com

Чтобы ваша чугунная посуда оставалась довольной:

Никогда не мойте ее в посудомоечной машине и не используйте мыло.Вместо этого просто протрите его горячей водой после использования.
После очистки тщательно вытрите сковороду чистой тканью или поставьте ее на несколько минут в теплую духовку.
Протрите маслом после высыхания, чтобы сохранить хорошую антипригарную приправу.
Всегда кладите бумажное полотенце между сковородой и всем, на что вы ее кладете, чтобы защитить приправу и предотвратить ржавчину.
Держите крышки приоткрытыми, чтобы внутрь не попала влага, так как закрытые крышки могут вызвать окисление.

Фото: istockphoto.com

Удаление ржавчины с чугунной мебели и радиаторов

Если у вас нет опыта работы с пескоструйным аппаратом, обратитесь к профессионалу для удаления больших участков с сильной ржавчиной. Но для типичного ржавчины закатайте рукава и попробуйте эти советы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
– Чистые тряпки
– Белый уксус
– Шлифовальная бумага (средняя зернистость)
– Щетка из стальной шерсти
– Рабочие перчатки
– Маска (необязательно)
– Кисть
– Нержавеющий металл краска

ШАГ 1

Для небольших надоедливых пятен смочите чистую тряпку в белом уксусе.Протрите пятно, пока не увидите голое железо.

STEP 2

Для более сложных участков отшлифуйте их наждачной бумагой средней зернистости или металлической щеткой. Наденьте рабочие перчатки и маску (особенно при удалении краски в процессе), чтобы не вдыхать пыль. Во время работы время от времени протирайте смоченной уксусом тряпкой, чтобы проверить, не видно ли голого железа.

ШАГ 3

Используйте смоченную в воде тряпку, чтобы протереть поверхность и предотвратить дальнейшее разъедание поверхности уксусом.Хорошо просушите чистой тканью.

ШАГ 4

Для больших участков с более сильной ржавчиной зашлифуйте круговыми движениями. Избегайте слишком долгой работы на одном месте, чтобы на металле не осталось явных следов шлифования. Продолжайте, как указано в предыдущих шагах, обязательно промойте водой и полностью высушите.

ШАГ 5

Нанесите слой антикоррозийной краски для металла. Масло, алкид, акрил – обратитесь к поставщику краски или на этикетке продукта, чтобы убедиться, что они сцепляются с чугуном и защищают от ржавчины.(Держите краску под рукой для подкраски, например, для обработки пятен любых царапин или сколов, которые могут появиться.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

выбор краски, подготовка поверхности и техника окрашивания

Как покрасить радиаторы отопления, чтобы потом не кусать локти?

Подготовка батарей к окраске

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Это интересно: необычные инструменты, которые помогут в окраске батарей

Выбор идеальной краски для батарей

Выбор цвета

Рекомендации по покраске

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

Как покрасить батарею отопления: пошаговая технология покраски радиаторов

Требования к лакокрасочному покрытию

Как покрасить чугунную батарею в домашних условиях качественно своими руками

Когда нужно окрашивание батареи

Требования к лакокрасочному составу

Выбор смеси для покраски батареи

Акриловые краски

Алкидные смеси

Другие разновидности красок для окрашивания батарей

Подготовка чугунной батареи перед окрашиванием

Способы снятия пыли и жира

Удаление старой краски с батареи механическим способом

Устранение покрытия химическими смесями

Вскрытие поверхности грунтовкой

Процесс окрашивания батареи

Вас может заинтересовать:

Как покрасить чугунные батареи

👀 Как креативно покрасить батареи в квартире

Как креативно покрасить батареи в квартире своими руками

Подготавливаем

Проверка

Покраска

А вот несколько отличных идей, как креативно и весело разукрасить старые батареи:

Нужно ли грунтовать батарею перед покраской

Как подобрать краску и покрасить батареи отопления

Какая краска выдержит нагрев

Работа с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами

Подготовка под покраску

Нужно ли грунтовать

Эффективно восстанавливаем покраску радиаторов

Чугунные радиаторы отопления: как покрасить, чем красить, какой краской

Можно ли красить чугунные батареи отопления

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

Серебрянка и бронзовка

Алкидные и пентафталевые краски

Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею

Каким цветом покрасить чугунную батарею

Расход краски на чугунный радиатор

Подготовка чугунных батарей к покраске

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления

Как покрасить чугунную батарею под старину

Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками

Заключение

Как покрасить радиаторы отопления, чтобы потом не кусать локти?

Подготовка батарей к окраске

Видео: снятие старой краски с чугунной батареи

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Выбор идеальной краски для батарей

Выбор цвета

Рекомендации по покраске

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

Как выбрать краску для чугунных радиаторов отопления? Пошаговый процесс окрашивания

Подбираем краску по ее характеристикам

Чем красить: виды эмалей для чугунных батарей отопления

Алкидная

Водно-дисперсионная акриловая

Акриловая с растворителем

Как правильно покрасить батарею своими руками

Можно ли красить горячие батареи и какую краску выбрать

Выбор краски

Подготовка к работе и покраска

Полезные советы

Чугунные радиаторы: как покрасить, в какой цвет, расход краски

Можно ли красить чугунные батареи

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

В какой цвет покрасить чугунные батареи