перфоратором, болгаркой своими руками. 6 советов по штроблению стен под проводку

Содержание

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

Перед началом работ нужно все тщательно разметить, определить места прохождения проводок, монтажа розеток, выключателей и других элементов. Монтаж выполняется с учетом требований, указанных ниже.

Нормативные требования СНиП для штробления стен под проводку:

• Нельзя штробить несущие стены.
• Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
• Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
• До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
• Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
• Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
• Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

• Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
• По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
• Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
• Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
• Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
• Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
• Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
• В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Как правильно проштробить стену под проводку и розетки: ход и последовательность работ

Этапы работ будут следующими:

• Составление плана на бумаге и нанесение контуров с разметкой на стене.
• Уборка и подготовка рабочей зоны.
• Проведение рабочей операции.
• Завершающий этап, уборка.

Кирпичную стену

Произвести прорезы на стене из кирпича согласно намеченным линиям можно легко и быстро при помощи перфоратора либо болгарки.

Бетонные перегородки

Для выполнения подобного действия понадобится перфоратор, лопатка, а ещё бур для бетона.

Варианты, как штробить бетонную стену перфоратором без большой пыли

Для избегания образования больших объёмов пыли, следует перед началом работ застелить помещение пленкой и увлажнить воздух. Также рекомендуется производить дробление поверхности стены согласно четко обозначенных контуров.

Обзор инструментов для выполнения штроб

Для обустройства штроб под силовые кабели используются профессиональные инструменты.

Наиболее востребованными из них являются:

• молоток и долото;
• перфоратор;
• болгарка и шлифовальная машина;
• штроборез.

Молоток и долото

Стандартными инструментами для выполнения штроб под проводку являются молоток и долото. С их помощью можно сделать короткие и неглубокие каналы в мягком материале – древесине, шпатлевке и штукатурке.

Рабочий процесс проводится поэтапно. Наконечником долота проделываются небольшие углубления по краям канала. Далее при помощи молотка выбивается сердцевина полости под укладку кабеля. Чтобы получить необходимую глубину штробы, снятие каждого последующего слоя должно выполняться равномерно.

К недостаткам подобного способа штробления можно отнести трудоемкость, большие временные затраты, низкое качество штроб.

Перфоратор с насадками

Более профессиональным инструментом является перфоратор со специальными насадками, которые позволяют легко штробить твердые материалы – бетон, кирпич и газобетон.

Перфоратор используется для обустройства каналов под кабель и посадочные гнезда под электрофурнитуру. Для выполнения работ предусмотрено два типа насадок – лопата и широкий бур.

Работы проводятся следующим образом:

• при помощи перфоратора выполняются небольшие отверстия глубиной до 2,5 см с шагом в 1,5 см по намеченной линии прокладки кабеля;
• лопатка выставляется под углом в 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.

Такой способ предусматривает получение более ровной штробы с незначительными сколами поверхности, требующей дополнительной обработки.

Существенный недостаток – высокая производительность шума (95 дБ).

Болгарка

При помощи обычной болгарки (шлифовальной машинки) можно быстро и качественно проштробить стену из кирпича, бетона или с оштукатуренной поверхностью. Для работы используется алмазный диск.

Штробление стен под проводку выполняется следующим образом:

• вдоль линии для штробы болгаркой выполняются параллельно друг другу два надпила с требуемыми параметрами по длине и ширине;
• перфоратором или долотом удаляется материал внутри параллельных линий до необходимой глубины.

Болгарка позволяет получить ровный канал по всей длине. Единственный недостаток инструмента – большое количество пыли, производимой при выполнении работ.

При обустройстве штроб в древесине рекомендуется использовать ручную дисковую пилу.

Штроборез

Это самый быстрый и профессиональный способ штробления поверхностей под электропроводку. Инструмент комплектуется сменными дисками и специальным пылеуловителем.

Штроборез позволяет выполнять одновременно два надпила под штробу, при этом необходимые параметры задаются рабочими дисками.

Таким образом, получается две параллельных борозды с небольшим количеством материала в середине, который можно удалить дрелью, оснащенной специальной насадкой.

К преимуществам штробореза можно отнести высокую производительность, ровность канала под кабель, низкий уровень пылеобразования благодаря пылеулавливателю. Существенным недостатком инструмента является его высокая стоимость.

Способы штробления: выбор инструмента

При прокладывании проводки используются разные методы работы, выбор которых зависит от вида применяемого инструмента для штробления стен. Существует четыре варианта.

1. Зубило и молоток. Самый доступный выбор, который характеризуется дешевизной, но в то же время обладает рядом недостатков:
   • длительность работы;
   • неудобство ее выполнения;
   • кривизна готовой борозды.
2. Штробление перфоратором пользуется большей популярностью, так как процесс движется быстро и не оставляет после себя много строительного мусора. Углубление также не обладает ровной и красивой формой.
3. При создании штробы болгаркой вырабатывается большое количество пыли, но есть важное преимущество – она получается ровной. Чтобы убрать грязь, воспользуйтесь промышленным пылесосом, но при самом процессе это может мешать работе.
4. Также создан специализированный инструмент для штробления – штроборез. Благодаря ему борозда получается ровной, кроме того, можно задать конкретные параметры глубины и ширины. Но этот метод считается наиболее дорогостоящим, что снижает эффективность применения в бытовых условиях.

Поочередность действий практически одинаковая при выборе любого из способов. Помимо указанного инструмента, в каждом случае для разметки площади потребуется рулетка, лазерный уровень и карандаш.

Отверстия для розеток и финишная отделка – как сделать правильно?

Если возникает необходимость проделать отверстия под розетку или выключатель, придерживайтесь следующей инструкции. Сначала проделайте отверстие по центу диаметром 8 мм, а затем сделайте коронкой небольшой надпил, чтобы обозначить контур будущей розетки (выключателя). По периметру обозначенного контура проделайте 8–10 тонких отверстий, после чего вы без усилий проделаете одно сквозное отверстие коронкой. При бурении отверстия под коробку выключателя и розетки не заденьте арматуру. Нарушение целостности арматуры может привести к появлению трещин в стенах и их разрушению.

При установке розетки на небольшом расстоянии от пола штробление в стене можно не проводить. Уложите провода в пол.

Штробление под розетки

После того, как штробы и все необходимые отверстия будут подготовлены, очищаем стены при помощи пылесоса и веника от пыли. После укладки кабеля проводим заделку штробы, используя для этого шпаклёвку, гипс, штукатурку или алебастровый порошок. Обращаем ваше внимание, что стены необходимо штробить до штукатурной отделки, чтобы добиться максимально ровной поверхности перед поклейкой обоев.

Основные способы, их плюсы и минусы

Штроборез — инструмент, предназначенный специально для штробления стен

Способ штробления стен напрямую зависит от инструмента, который будет использоваться в работе. Рассмотрим подробнее, какими приспособлениями можно пользоваться для проделывания борозд в толще стен:

1. Перфоратор применяется для штробления стен достаточно часто. Он позволяет проделать работу быстро, но борозды при пользовании таким инструментом получаются неровными. Перфоратор также отбивает лишние части бетона или кирпича, поэтому для заделывания штробы придётся потратить больше раствора и времени. Кроме того, инструмент работает шумно и требует подключения к электропитанию. Впрочем, при использовании такого прибора образуется относительно мало пыли, а на сам процесс уходит не так уж много времени.
2. Проделать борозды в стенах можно и с помощью болгарки. Она хороша тем, что позволяет прорезать ровные канавки именно в тех местах, которые были заранее отмечены на поверхности. Между этими краевыми линиями нужно будет сделать борозду для проводов, а значит, вместе с болгаркой придётся использовать и другие инструменты, к примеру, зубило либо тот же перфоратор. Минус болгарки состоит ещё и в том, что для штробления нужны алмазные пилы, которые стоят немалых денег. Зато итоговый результат получится достаточно аккуратным.
3. Штроборез – это приспособление, предназначенное именно для проделывания штроб в стенах. Инструмент оснащён двумя пилами, которые в процессе использования проделывают в стене две ровных параллельных канавки. Штроборез работает быстро и аккуратно, но стоит достаточно дорого. Впрочем, если вам ненадолго понадобится такой прибор, его можно взять напрокат и сэкономить деньги.
4. Зубило с молотком – инструменты для прокладывания штроб вручную. Минусов у такого способа очень много. Во-первых, работать зубилом и молотком долго, сложно и физически тяжело. Во-вторых, качество результата не всегда оправдывает ожидания, так как сделать ровную штробу вручную непросто. Среди плюсов такого метода можно выделить доступность и дешевизну. Ручное штробление молотком и зубилом целесообразно использовать тогда, когда нужно проделать в стене борозду небольшого размера.
5. В некоторых случаях штробление стен осуществляют при помощи ударной дрели. Способ этот не очень простой и трудозатратный, поэтому используется редко. Для проделывания борозды ударной дрелью в стене сначала просверливают отверстия, равноудалённые друг от друга, после чего дрелью работают как молотком, выбивая в бетоне штробу по намеченным углублениям.

Чем и как сделать штробы в стенах

Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.

Ручной инструмент (молоток и зубило) есть в каждом доме, это самый дешевый способ, но и наиболее медленный, трудоемкий. Перфоратор, дрель, болгарка ускоряют процесс, но повышают уровень опасности, требуют внимательности и навыков.

Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.

Болгарка УШМ

Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.

Как сделать штробы болгаркой:

• Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
• Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
• Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.

Расширять канавку болгаркой нежелательно, так как часто диски не выдерживают такой нагрузки и лопают, что ведет к порче расходника и опасности для мастера.

Перфоратор

Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.

Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.

Молоток и зубило

Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.

Как сделать штробу молотком и зубилом:

• Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
• Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
• Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.

Дрель

Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.

Для более простого контроля глубины отверстия на сверле немного выше нужной отметки можно наклеить полосу цветной изоленты. Тогда сверлить прекращают в момент, когда остается чуть-чуть до отметки.

Штроборез

Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.

Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.

Читайте также:  Абажур для бани, для сауны, как сделать своими руками, особенности деревянных и из гималайской соли, плюсы-минусы, подробности

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

СОДЕРЖАНИЕ:

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76. 13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Читайте также:

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton. html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Как сделать любой свет стробоскопом, используя всего два транзистора

Вы здесь: Главная / Декоративное освещение (Дивали, Рождество) / Как сделать любой свет стробоскопом, используя всего два транзистора 2022 by Swagatam 141 Комментарии

Если вы считаете стробоскопы очень интересными, но разочарованы тем фактом, что эти замечательные световые эффекты можно получить только с помощью сложной ксеноновой трубки, то, вероятно, вы сильно ошибаетесь.

Любой свет можно сделать стробоскопом, если у вас есть соответствующая схема управления, способная управлять различными осветительными устройствами для создания желаемого эффекта стробоскопа.

Настоящая статья показывает, как такую ​​базовую схему, как мультивибратор, можно модифицировать различными способами и сделать совместимой с обычными лампами накаливания, лазерами, светодиодами для создания эффектных световых импульсов.

Проблесковый маячок можно использовать для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от того, какое приложение может быть применено, эффекты просто ослепительны. На самом деле можно сделать любой источник света стробоскопом с помощью соответствующей схемы управления. Объясняется схемами.

Содержание

Разница между миганием и стробированием

Свет, когда его заставляют мигать или мигать, действительно выглядит довольно привлекательно, и именно поэтому они используются во многих местах в качестве предупреждающего устройства или для украшения.

Однако проблесковый маячок, в частности, также может считаться мигающим светом, но он однозначно отличается от обычных световых мигалок. В отличие от них в стробоскопическом свете схема включения/выключения настолько оптимизирована, что производит резкие ослепляющие импульсные вспышки света.

Несомненно, их чаще всего используют в сочетании с быстрой музыкой для поднятия настроения на вечеринке.

В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующих устройств в залах для вечеринок и на собраниях и стали фаворитами среди нового поколения.

Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все они могут мигать или, скорее, стробировать с помощью электронной схемы, способной производить требуемое импульсное переключение в подключенном элементе освещения.

Здесь мы увидим, как мы можем сделать любой свет стробоскопом, используя простую электронную схему.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давайте рассмотрим это.

Пульсация любого света для создания эффекта стробоскопа

В одной из моих предыдущих статей мы наткнулись на симпатичную маленькую схему, способную создавать интересные стробоскопические эффекты с помощью нескольких подключенных светодиодов.

Но эта схема подходит только для управления маломощными светодиодами и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предлагаемая схема позволяет управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными приборами, такими как лампы накаливания, лазеры, компактные люминесцентные лампы и т.д. Подключенные светодиоды можно настроить на стробоскоп, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В этой статье я объяснил несколько схем стробоскопов на транзисторах, однако показанная ниже конструкция является самой простой и протестирована мной. Таким образом, вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и вкусами.

Примечание. Горшок на 10 000 показан неправильно. Замените его на банк на 100 000. .

Приведенная выше схема является основой для всех последующих схем с некоторыми соответствующими изменениями и дополнениями.

Использование лампы-фонарика в качестве стробоскопа

Например, если вы хотите с ее помощью освещать и пульсировать маленькой лампочкой фонарика, вам просто нужно выполнить простые изменения, как показано на второй схеме.

Здесь, добавив силовой PNP-транзистор и запустив его через коллектор T2, можно легко заставить лампу факела стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух потенциометров.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, в настоящее время очень популярны зеленые лазерные указки; на приведенной диаграмме показан простой метод преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый стробоскопический свет лазерной указки.

Здесь стабилитрон вместе с транзистором работает как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерную указку никогда не подается напряжение, превышающее его максимальное номинальное значение.

Это также гарантирует, что ток лазера никогда не превысит номинальное значение.

Этот стабилитрон и транзистор функционируют как источник постоянного напряжения, а также непрямой источник постоянного тока для лазера.

Использование лампы переменного тока 220 В или 120 В в качестве стробоскопа

На следующей диаграмме показано, как сетевую лампу переменного тока можно использовать в качестве источника стробоскопического света с помощью приведенной выше схемы. Здесь симистор образует основной коммутирующий компонент, получающий необходимые стробирующие импульсы от коллектора T2.

Таким образом, мы видим, что с помощью приведенных выше схем становится очень легко сделать любой свет стробоскопом, просто выполнив соответствующие модификации в простой схеме на основе транзистора, как объяснено в приведенных выше примерах.

Parts List

• R1, R4, R5 = 680 Ohms,
• R2, R3 = 10K
• VR1, VR2 = 100K pot
• T1, T2 = BC547,
• T3, T4 = BC557
• C1, C2 = 10 мкФ/25 В
• Триак = BT136
• Светодиоды = по выбору

Схема полиции стробоскопа

Для медленной леты Используйте следующие детали:

• R1, R4 = 680 ω
• R2, R3 = 18K
• C1 = 100 µF
• C2 = 100. 40090909090909089
• ,
• ,
• ,
• ,
• ,
• ,
• ,
• ,
• C1 = 100 µF
• C2 = 100K
9090
• . T2 = BC547

Для быстрого приставления используйте следующие части

• R1, R4 = 680 ω
• R2, R3 = 10K
• PRESET = 100K
• C1 = 47 мкл
• 99090
• C1 = 47 м. , T2 = BC547

Светодиодный стробоскоп мощностью 36 Вт с регулируемым током

Эта схема светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией контроля тока была заказана одним из преданных читателей сайта, г-ном Рохитом.

Идею дизайна можно узнать из следующего объяснения:

Я пытаюсь сделать светодиодный стробоскоп с быстрой вспышкой наподобие тех, которые используют операторы для фотосъемки. Я видел на вашем веб-сайте несколько схем, касающихся светодиодов, таких как драйвер постоянного тока, питание светодиодов высокой мощности, светодиодный стробоскоп. Однако я думаю, что мое приложение представляет собой комбинацию этих проектов.
Итак, что я хочу сделать, это питание светодиодов мощностью 18 Вт или 36 Вт для вспышки в 1 микросекунду и мне нужен драйвер постоянного тока, чтобы каждая вспышка имела одинаковую интенсивность.
Я надеюсь услышать от вас скоро. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы, по электронной почте или позвоните мне для дальнейшего обсуждения

Полная принципиальная схема для мощного светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией управления током представлена ​​на следующем изображении:

Список деталей

• Все резисторы на 1/4 Вт 5%, если не указано иное
• 1K = 4nos
• 330 ohms = 1no
• 56K = 1no
• 100k preset = 1no
• RX = as given in the diagram
• Capacitors
• 10uF/25V Electrolytic = 2nos
• Transistors
• BC547 = 2 шт.
• TIP142 = 1 шт.
• 2N2222 = 1 шт.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете ответить через комментарии, я буду очень рад помочь!

Взаимодействие с читателями

Как сделать стробоскопы для фейерверков — Skylighter, Inc.

Введение

Стробоскопы являются одними из самых простых устройств для фейерверков, и их легко изготовить. Они действительно могут добавить немного этого низкоуровневого разнообразия к пиро-дисплею, что помогает удерживать внимание аудитории.

«Эй, здесь кое-что другое», — говорят они себе, когда останавливаются, усаживаются поудобнее и начинают обращать внимание.

Как работают эти пиротехнические «мигалки»?

Не обязательно, конечно, иметь научное представление о стробоскопах, чтобы их делать. Как и в выпечке буханки хлеба, химия не нужна. Все, что вам нужно, это рецепт, правильные ингредиенты и понимание правильных способов манипулирования этими ингредиентами.

Но для научно настроенных есть несколько информационных ресурсов, которые подробно изучают явление строба. В 9 выпуске 1979 г.0212 Pyrotechnica, Number 5

, Роберт Кардвелл, редактор и издатель серии Pyrotechnica, написал статью «Пиротехнические композиции со стробоскопическим светом: обзор их разработки и использования».

В этом эссе Кардвелл исследует историческое развитие стробоскопических композиций и представляет несколько различных формул.

Доктор Такео Симидзу в книге «Фейерверки, искусство, наука и техника» (FAST), первоначально опубликованной в 1981 году, пишет о «мерцающих», именно так он называет мерцающие звезды. Он представляет набросок развития этих стробинговых композиций во второй половине XIX в.00-х.

В частности, Симидзу пишет: «В Германии У. Крон и Ф. В. Васманн предположили, что мерцающая композиция состоит из двух видов композиций, смешанных друг с другом, т. небольшое количество магния. Его можно использовать для состава для тления. Смесь магния и сульфата вспыхивает при нагревании до высокой температуры. Это можно использовать в качестве состава для воспламенения».

Итак, что интересно, стробоскопическая композиция на самом деле представляет собой смесь этих двух типов композиций, тлеющей и мигающей. При поджигании смеси начинает тлеть первый. Когда тепло поднимается достаточно высоко, вспышка воспламеняется и испускает вспышку света и тепла. Затем масса возвращается в тлеющее состояние до тех пор, пока тепло не поднимется достаточно высоко, чтобы повторить вспышку.

В некоторых композициях вместо магния используется магний-алюминий (магналий). Магний требует покрытия, чтобы предотвратить его преждевременную реакцию с окислителем в композиции.

Кроме того, иногда вместо перхлората аммония используют нитрат бария или другие окислители.

В 1987 году Джон “Скип” Мейнхарт предложил некоторые подробности о своих заслуживающих внимания формулах стробирующих звезд в

Pyrotechnica XI . За исключением белой формулы Симидзу и розовой формулы Скипа, все остальные формулы используют магний в качестве металлического топливного ингредиента.

В выпуске Pyrotechnica XIV 1992 года Дженнингс-Уайт исследует пиротехнические композиции Blue Strobe Light. До этого момента синие стробоскопы не изучались подробно из-за некоторых уникальных проблем, связанных с химическими смесями, необходимыми для получения этого цвета в стробоскопе.

Вся эта информация должна заставлять вас читать до поздней ночи, если вы того пожелаете.

Изготовление стробоскопов

В этом проекте я не буду фокусироваться на создании стробоскопических звезд, а только на простых стробоскопах с эффектом земли.

Я также не собираюсь делать препараты, содержащие магний. Как я уже сказал, использование этого металла требует специального процесса покрытия, потому что он сам по себе не образует окисленного защитного слоя, как алюминий или магналий.

Кажется, ведутся споры о том, нужно ли обрабатывать и покрывать магналий, когда он используется в композициях, содержащих перхлорат аммония. Мейнхарт заявляет: «Я успешно использовал порошки магналия, не обработанные бихроматом калия. На практике я часто использовал обработанные металлические порошки, но это не всегда кажется необходимым».

В то время как в Hardt’s Pyrotechnics Барри Буш отмечает, что формулы, которые он цитирует, которые содержат магналий или магний в сочетании с перхлоратом аммония, «требуют обработки металлических порошков бихроматом калия». Симидзу также указывает обработанный магналий и подробно описывает методы лечения в FAST.

Симидзу утверждает, что если и происходит какая-либо реакция между магналием и перхлоратом аммония, которой способствует присутствие воды, то это будет только медленная реакция, при которой металл воздействует постепенно.

Я использовал необработанный магналий в этих формулах без проблем. Одним из признаков нежелательной реакции может быть нагрев композиции во время работы с ней, поэтому я всегда обращаю внимание на то, происходит ли это. Я избегаю добавления воды в такой состав. Я также не храню эти устройства в течение длительного времени, что может привести к медленной реакции ингредиентов, особенно в присутствии влаги.

Итак, думаю, я сделаю простые бело-розовые стробоскопы. Чаще всего упоминается формула белого цвета:

Состав белого стробоскопа

Химический	Процент	16 унций	450 грамм
Перхлорат аммония	0,57	9,15 унции	257,1 г
Магналиум*	0,24	3,8 унции	107,1 г
Сульфат бария	0,14	2,3 унции	64,3 грамма
Дихромат калия	0,05	0,75 унции	21,5 г

* Shimizu указывает 80-меш, тогда как другие источники указывают 100-200-меш. Известно, что металлическая сетка изменяет частоту вспышек стробоскопа, поэтому нужно немного поэкспериментировать. Сначала я буду использовать магналиум 200 меш, Skylighter #Ch3073.

У Барри Буша есть интересная заметка в «Пиротехнике», касающаяся этой формулы. Этой формуле «можно придать более высокую частоту, заменив сульфат бария безводным сульфатом магния. Возникающий в результате быстрый стробоскоп иногда называют «эффектом мерцания». Это эффект, которым я восхищаюсь в коммерческих снарядах.

Кроме того, пламя, создаваемое этим “белым” составом, яркое, но имеет очень легкий зеленый оттенок, вызванный барием. Барий обычно дает очень зеленое пламя с добавлением донор хлора, такой как парлон или саран.Другим экспериментом может быть добавление небольших количеств этих доноров хлора, чтобы изменить цвет белых стробоскопов на зеленый.

Состав розового стробоскопа:

Meinhart Pink Strobe Composition

Химический	Процент	16 унций	450 грамм
Перхлорат аммония	0,57	9,15 унции	257,2 г
Магналиум, 200 меш	0,15	2,45 унции	68,6 г
Сульфат стронция	0,11	1,85 унции	51,4 грамма
Карбонат стронция	0,08	1,2 унции	34,3 грамма
Парлон	0,04	0,6 унции	17,1 г
Дихромат калия	0,05	0,75 унции	21,4 грамма

Все химические вещества (кроме магналия, который я не пропускаю через тонкие сита) достаточно мелкие, чтобы проходить через сито с размером ячеек 100 меш.

Если это не так, их перемалывают по отдельности в лопастной кофемолке.

Примечание: Перхлорат аммония плохо сочетается с нитратом калия. Комбинация образует нитрат аммония, который очень гигроскопичен, притягивает влагу из воздуха как сумасшедший, делая любую смесь или композицию, содержащую его, влажной и бесполезной. Не измельчайте ни один из этих химикатов в кофемолке, которая использовалась для другого химиката, если только мельница не была тщательно очищена водой с мылом.

Предупреждение: Дихромат калия токсичен и известен как канцероген. При работе с этим химическим веществом, а также при использовании его в пиротехнических составах необходимы хороший респиратор и резиновые перчатки. Не вдыхайте это вещество и не попадайте на кожу.

Все химические вещества для данной формулы взвешиваются по отдельности и 3 раза проходят через сито 20 меш для тщательного перемешивания.

Затем состав смешивают с достаточным количеством нитроцеллюлозного лака (Skylighter #CH8196P) до образования густой шпаклевки, похожей на Play-Do. Лак я не разбавляла, а использовала прямо из баллончика, как есть. Для партии в один фунт требовалось 3 унции по весу лака.

Я начала смешивать состав в пластиковой ванночке с помощью палочки для размешивания краски, а закончила вымешиванием руками в перчатках.

Замешивание нитроцеллюлозного лака в состав стробоскопа

Затем тесто пальцами в перчатках проталкивают в бумажные трубочки, чтобы получились стробоскопы. Я начинаю этот процесс с того, что втыкаю тюбик в состав-замазку, чтобы начать заливку.

Большие горшки можно изготовить из трубок с внутренним диаметром 1,5 дюйма, разрезанных на секции длиной 1,5 дюйма. Или горшки меньшего размера можно сделать из трубок с внутренним диаметром 3/4 дюйма, разрезанных на секции длиной в один дюйм или даже длиннее. Хотя можно использовать параллельные трубки с более толстыми стенками, такие как ракетные, трубки стробоскопа не обязательно должны быть сверхпрочными, поэтому можно использовать трубки со спиральной намоткой, такие как Skylighter # TU2142 или TU2053.

Светильники большого диаметра подходят для больших выставок и площадок. Маленькие хороши на выставках на заднем дворе. Изменение длины бумажной трубки регулирует общее время работы стробоскопов, поэтому их продолжительность можно настроить для конкретных целей.

Для этого проекта, я думаю, я сделаю в основном 3/4-дюймовый ID с 1-дюймовыми стробоскопами, чтобы определить, насколько хорошо они работают и как долго они горят, а также несколько других размеров, чтобы посмотреть, как они работают. .

Партия “Мигающих фейерверков”, изготовленных из одного фунта композиции

После заполнения композицией бумажных трубочек их кладут на бок и оставляют на подносе для просушки на открытом воздухе. Лак N/C выделяет ацетон и другие легковоспламеняющиеся растворители по мере высыхания, и я не хочу, чтобы эти пары скапливались в моем магазине, когда это происходит.

Ближе к концу заполнения тюбика оставшаяся шпатлевка начала подсыхать и стало трудно закрепляться в тюбике. Я добавил немного ацетона в состав, чтобы повторно увлажнить его.

Потребовалось 3 или 4 дня, чтобы эти горшки полностью высохли. Когда я пытался сжечь их до того, как они полностью высохли, они горели не обычным стробоскопическим действием, а более продолжительным пламенем.

Заправка стробоскопов

Сухие кастрюли хорошо загорятся, если их зажечь от куска вязкостного шнура или пропановой горелки. Но если я хочу, чтобы они надежно воспламенялись с помощью быстродействующего предохранителя или линии быстрого запала, мне нужно их воспламенить.

Черный порох, содержащий нитрат калия, нельзя использовать для этих составов из-за несовместимости между нитратом и перхлоратом аммония.

В FAST доктор Симидзу перечисляет другое простое число специально для этого использования.

Зажигательная композиция для мерцающих

Химическая	Процент	16 унций	450 грамм
Перхлорат калия	0,74	11,85 унций	333 грамма
Красная резинка	0,12	1,9 унции	54 грамма
Древесный уголь, аэрофлот	0,06	0,95 унции	27 грамм
Дихромат калия	0,05	0,8 унции	22,5 г
Алюминий*, пластинчатый 100-325	0,03	0,5 унции	13,5 г

*Скайлайтер #CH0174 алюминий подойдет в этом ценовом диапазоне.

Убедившись, что все отдельные химические вещества (кроме алюминия) пройдут через сито с размером ячеек 100 меш, я взвесил их по отдельности и смешал, пропустив через сито с размером ячеек 20 меш три раза.

Я отвесил 1 унцию сухой грунтовки для стробоскопа и добавил 1 унцию (по весу) нитроцеллюлозного лака. Это создало влажный прайм-композитор, который имел консистенцию между медом и арахисовым маслом.

Я использовал деревянную палочку, чтобы нанести эту влажную грунтовку на один конец каждого стробоскопического горшка, и быстро вдавил этот влажный конец в сухой состав стробоскопа для окончательного слоя грунтовки.

Заправочные стробоскопы для легкого зажигания

Я выполняю одну последнюю операцию, чтобы закончить отдельные стробоскопы. Я приклеиваю бумажный диск на дно каждого горшка. Это предотвращает падение искр и / или шлака и преждевременное воспламенение дна мерцающего котла во время горения котла. Это также облегчает установку кастрюль на доску, когда готовится шоу.

Бумажные диски, приклеенные горячим способом к дну стробоскопов

Установка и зажигание стробоскопов для использования в фейерверках

После того, как отдельные стробоскопы будут готовы, их можно установить на доску и сплавить, чтобы упростить установку в полевых условиях перед фейерверком.

Для этого я просто приклеиваю горшки горячим клеем к доске на нужном расстоянии. Я считаю, что расстояние в 4 фута от центра работает хорошо. Затем используется беговая дорожка quickmatch или обмотанный лентой предохранитель, чтобы соединить все горшки вместе. В трубе для быстрой спички открывается «окно», и оголенная черная спичка приклеивается поверх горшка стробоскопа тремя витками малярной ленты.

Блоки стробоскопов, приклеенные горячим способом к плате 1×2 и сплавленные вместе с помощью Quickmatch

Спичка может быть подожжена куском вязкостного шнура или электрическим воспламенителем в соответствии с информацией в Как сделать электрические спички и Подключение фейерверков и систем зажигания в фейерверке .

Три стробоскопа, готовые к работе от электричества

Результаты

Я зажег белые и розовые стробоскопы, сделанные из магналиума 200 меш. Белый горел 15 секунд с очень высокой частотой стробирования около 10 вспышек в секунду. Розовый на самом деле выглядел красным, горел 23 секунды и мигал примерно 4 раза в секунду.

Предупреждение: Эти стробоскопы горят ярким пламенем и светом. Лучше не смотреть прямо на них, чтобы не повредить глаза. Размещение горшков там, где их свет может отражаться от конструкции или деревьев, делает их эффект видимым без необходимости смотреть на них прямо.

Фаза тления стробоскопа, белая стробоскопическая вспышка и красная стробоскопическая вспышка

Нажмите ниже, чтобы посмотреть видео с белыми и красными стробоскопами.

Красные и белые стробоскопы с 200 меш Magnalium

Мне понравилось исполнение розово-красного стробоскопа, но белый мерцал слишком быстро, на мой вкус.

Итак, я сделал новую партию каждого цвета, используя магналиум 60 меш. Я знаю, что использование более крупного гранулята металла уменьшит время горения, а также частоту стробоскопов.

Сжигание этих новых вспышек дало следующие результаты:

Белая вспышка с магналием 60 меш, горела 25 секунд и мигала 1,5 раза в секунду. Я обнаружил, что это очень приятная частота стробоскопа.

Красный стробоскоп с магналием 60 меш горел в течение 27 секунд, мигая с частотой от медленной до быстрой. Этот горшок просто не мог найти канавку и закрепиться в ней.

Посмотрите видео этих двух типов стробоскопов:

Красные и белые стробоскопы с 60 мешами Magnalium

Из четырех вариантов я предпочитаю белые стробоскопы, сделанные из магналиума 60 меш, и розово-красные мерцающие, сделанные из магналиума 200 меш.

Хотя я сделал в основном 1-дюймовые мерцающие, я также сделал несколько более крупных. Двухдюймовые длинные, изготовленные в трубках с внутренним диаметром 3/4 дюйма, горели следующим образом:

• 2-дюймовые белые стробоскопы с магналием 60 меш горели в течение 40 секунд с примерно 2,5 вспышками в секунду,
• Красный стробоскоп длиной 2 дюйма с магналием 200 меш горит в течение 40 секунд, при этом вспышки снова меняются от медленных до быстрых.

И, наконец, что не менее важно, я установил несколько белых стробоскопов, используя магналиум 60 меш, на доске и сопровождал их музыкой, на которую я ссылался в самом начале этой статьи. Вы можете получить представление о том, что я имел в виду в первую очередь как изящное дополнение к фейерверку. Нажмите на видео ниже с тремя белыми стробоскопами, сопровождающими «Кого снова не обманут».

Белые стробоскопы для музыки

Мне нравится то, что эти простые низкоуровневые наземные устройства могут внести свой вклад в фейерверк.