Скрытая электропроводка в деревянном доме

Половиной причин пожаров является неосторожное обращение с огнем в быту. 20% приходится на неисправные электробытовые приборы (особое внимание: котельная, кухня, деревянный гараж). 10% шалости с огнем (включая детские). Оставшиеся 20% – монтажные работы; поджоги; короткие замыкания в электропроводке. Которая в современном доме не как раньше: лампочка + розетка 6А на комнату. Потребители энергии размножаются как население страны, производящей большинство электроники для РФ.

Скрытая электропроводка в деревянном доме это – компромисс между противопожарной безопасностью (требования к строениям из горючих материалов) и эстетикой внутренних помещений без видимых электрических поводов (скрытая в стене). В клееном стеновом материале штробы под такую электропроводку предусматриваются проектом дома. В стеновых материалах естественной влажности проводку делают после окончания периода интенсивной усушечной деформации массива дерева. При сборке дома прокладывать электропроводку (даже в стальной трубе) преждевременно.

Может зажать. Дерево невероятно сильное при высыхании. Еще затянется сборка: простой бригады и крана, электрика выйдет “золотой”.

Монтаж внутренней электропроводки производится перед отделкой. От электрощитка в прихожей или тамбуре провода идут под пол и в перекрытия, где линии крепится к балкам. Далее провода из распределительных коробок выводятся в помещения. Для их прокладки в стенах делаются вертикальные каналы до выключателей и розеток. На магистральные линии в щите ставятся УЗО (устройства защитного отключения). В идеале стабилизаторы на ответственные потребители. Обязательно делается PE (англ.Protective Earth) по-простому заземление (нулевой защитный заземляющий проводник), особо актуальное, если кабель протягивается в “броне”.

Вход-выход электрокабеля в дом – через ленту или цоколь фундамента. Проверку работ (сопротивление, напряжение, отсутствие КЗ) выполняют сразу после монтажа. Переделать что-либо будет не так просто после отделки.

Провода используются сечением 1,5 кв. мм на свет и 2,5 на розетки. Автоматы 5 и 16 ампер соответственно. Считаются негорючими электрокабели с маркировкой NYM или ВВГнг. НГ означает – не поддерживает горение. Бывает обозначение FR – изоляция проводника оплеткой с функцией термического барьера. Для большей механической безопасности при эксплуатации внутри массива дерева и возможности с минимальным ущербом пережить КЗ (короткое замыкание), силой как электросварка, кабели бронируют (специальная оплетка не помогает). Прокладывая в металлической гофре или стальной трубе. Пластик для этого не подходит.

Стальная труба лучше металлической гофры защищает кабель от механического повреждения, грызунов. Пластиковая гофра служит только для удобства прокладки. Крысы боятся электричества, мыши всё грызут. А, строение древесины включает наличие кислорода – условие для возгорания между волокнами массива стен из натурального дерева. Вдобавок через 7-10 лет места прокладки проводов забудутся. Металлический короб или труба своеобразная защита от случайностей, в том числе вбитого гвоздя или сверла, которое перерубит электрокабель.

Еще хуже пройдет вскользь. Может замкнуть через год и не понять где.

К сожалению, стальной канал не является абсолютным решением. В пустоты стен так или иначе попадает и скапливается пыль. Достаточно взрывоопасное вещество, для воспламенения которого достаточно КЗ. Исправная автоматика отключит кабель, но не остановит процесс горения. Для эффективности заземления броня должна быть без разрывов (коробки металлические используются с ней). А сделать это непросто. В стальной броне сам провод чувствует себя хорошо, однако на ней образуется конденсат (портится из-за него дерево).

Проводку прятать местами в любом случае приходится. Например, в мансарде в отличие от второго этажа электричество под полом обычно разводят.

Внутри дерева любая электропроводка создает утечку тока в стену. Потому что массив не является 100% изолятором ввиду колебаний влажности стен сруба. Утечка прогрессирует время от времени. Скрытая электропроводка в броне – для многих желанное исполнение. Но, сделать ее с умом без проблем в деревянном доме недешево. С учетом эластичных креплений в изгибах и переходах, готовых к постоянным изменениям венцов дома. Проще реализовать комбинацию скрытой и открытой электропроводки, выполненной плетеным проводом с креплением на керамические изоляторы, стилизованные под старину.

Как сделать штробление стен под проводку своими руками

Делая ремонт в доме, либо обустраивая новое жилище, мы часто сталкиваемся с необходимостью поменять старую электропроводку или протянуть новую. Чтобы избежать опасности возгораний, кабель желательно замуровать в стенах. Для этого их приходится штробить.

Зная, каким инструментом и как это сделать, можно при работе обойтись своими силами. Этим вопросам и посвящена данная статья.

1 Необходимые инструменты

1.1 Ручное штробление без пыли

1.2 Перфоратором

1.3 Углошлифовальной машинкой

1.4 Штроборезом

2 Штробление несущих стен. Пошаговая инструкция

2. 1 Работа на кирпичной стене

2.2 Обустройство штроб в бетоне

2.3 Работа с древесиной и газобетоном

3 Советы профессионалов

Необходимые инструменты

Для обустройства штроб можно использовать четыре вида инструмента:

1. Молоток и зубило. Работа этими ручными приспособлениями неэффективна, трудоемка, но дешева. Штробление данным способом будет долгим и неудобным. Исходя из этого, канавки получаются грубыми и неровными.
2. Перфоратор. При его использовании канавки получаются не очень ровными. Однако работа не доставляет проблем. Ее можно сделать быстро и практически без пыли. Перфоратор сильно разрушает стену, поэтому ее надо потом ремонтировать. Еще один недостаток — высокая шумность метода.
3. Углошлифовальная машина. При ее использовании каналы получается ровными. Минус способа — очень сильное пыление.
4. Штроборез. Это единственный инструмент, специально предназначенный для обустройства штроб. Он позволяет быстро делать совершенно ровные канавки. Однако инструмент этот дорог, поэтому нет смысла приобретать его для бытового ремонта. Но устройство можно арендовать.

Инструменты для штробления обладают различными характеристиками. Но последовательность работ при их использовании практически одна и та же. Скорость процесса зависима от материала стен. Легче всего делать каналы в дереве, штукатурке и пеноблоках, в кирпиче труднее. Сложнее всего с бетоном.

Ручное штробление без пыли

Молоток с зубилом оптимальны для штробления не очень твердых материалов. Для работ по бетону они не подходят и малопригодны для кирпича. Самые значительные минусы способа — неэффективность, огромные трудовые затраты и некачественные штробы.

Когда стены в помещении сделаны из неплотного пено- или газобетона, ручная работа при помощи молотка и зубила будет приемлемым вариантом. Основные стадии работы:

1. Сначала намечается контур канавки.
2. Затем по его краям зубилом делаются углубления на ширину в 1-2 длины его острия.
3. После этого инструмент ставится поперек борозды и при помощи молотка углубляется в стенку на 0.5-1 см.
4. Затем канавка углубляется еще на 5-10 мм.

Перфоратором

Обустройство штроб при помощи перфоратора наиболее быстрое и чистое. Однако борозды получаются неровными. Этапы работы:

1. Для штробления применяются 3 насадки: короткий и широкий бур, а также лопатка.
2. В первую очередь по всей разметке сверлятся дырочки глубиной 2,5 см с шагом 1-1,5 см между ними.
3. Далее при помощи лопатки делается канал. При этом нельзя устанавливать насадку поперек разметки, иначе будут сняты слишком обширные участки стены.

Углошлифовальной машинкой

Для работы с углошлифовальной машинкой (болгаркой) нужно купить алмазный круг. Тогда ею можно будет резать бетон, штукатурку и кирпич:

1. В первую очередь при помощи болгарки делаются пропилы по параллельным линиям разметки.
2. Затем перфоратором либо зубилом снимается материал меж пропилами до нужной глубины. В итоге получается ровная канавка.

Работа углошлифовальной машиной очень пыльная. Поэтому одновременно с ней лучше всего применить пылесос. Один работник будет делать штробу, а второй прижимать всасывающий шланг у прорези.

Штроборезом

Штроборез похож на болгарку. Только в нем ставятся два алмазных диска, промежуток меж ними регулируется.

Круги укрыты кожухом, он полностью закрывает прорезаемый участок стены. Регулируя его положение, возможно менять глубину пропила. Кожух оснащен отводом для закрепления пылесосного шланга.

Благодаря конструкции инструмента можно делать абсолютно ровные борозды без образования пыли. После пропила параллельных линий, материал меж ними удаляется зубилом либо перфоратором.

Единственный минус штробореза — это его высокая стоимость. Поэтому для бытового ремонта его лучше всего не покупать, а арендовать.

Штробление несущих стен. Пошаговая инструкция

Для процесса штробления важнейшее значение имеет материал стен. Исходя из его вида, у работы возникают определенные особенности.

Работа на кирпичной стене

Кирпичная кладка скрепляется цементно-песчаным раствором. Он убирается без особенных усилий. Поэтому делать горизонтальную штробу молотком и зубилом лучше всего именно по швам.

Вертикальную канавку можно подготовить при помощи перфоратора с насадками. Этот инструмент должен отвечать таким характеристикам:

• мощность его мотора должна быть не меньше 600 Вт;
• он должен быть оснащен переключателем оборотов, реверсом вращения, ударным режимом работы и самозажимной головкой;
• у устройства должна быть поддержка буров сечением 1-12 мм.

Правила штробления:

1. Перед работой наметьте точки под углубления с помощью керна и молота. Так бур не будет сдвигаться с разметки.
2. Удерживайте перфоратор перпендикулярно основанию. В этом случае сверло под воздействием изгибающей нагрузки не сломается.
3. Не надавливайте излишне на устройство. Тогда оно станет работать на повышенных оборотах и может выйти из строя.
4. При работе бур перегревается, от этого его острие быстрее затупляется. Чтобы этого не происходило, периодически охлаждайте сверло в холодной воде.
5. Пережженные блоки сверлить труднее. Узнать их можно по появляющейся черной пыли. Такие участки обрабатывайте на небольших оборотах, переключив перфоратор на ударный режим.
6. Если вам нужны углубления диаметром 1,5 см, чтобы не раскрошить кирпич, начинайте сверление буром с сечением 0,6 см. Затем поменяйте его на сантиметровое сверло и расширьте отверстия. После этого поставьте насадку на 1,5 см и окончательно расширьте углубления.
7. Чтобы убрать перемычки меж отверстиями, воспользуйтесь лопаткой, переключив перфоратор на ударный режим.

Обустройство штроб в бетоне

Для обустройства каналов под электропроводку в бетонных основаниях оптимален вариант применения штробореза совместно с перфоратором. При работе следует следить за тем, чтобы не прорезать арматурный каркас бетонной плиты. Это понизит прочность стены.

При прорезке основания штроборезом образуется много пыли. Это надо учесть при работе.

Применяя перфоратор, переключайте его на ударный режим. В остальном все этапы работы такие же, как и при прорезке кирпича.

Если у вас нет штробореза, можно использовать углошлифовальную машинку.

Оптимальный вариант — оснастить ее спеченным алмазным либо турбо-алмазным кругом сечением 10,5-12,5 см.

Не пытайтесь с первого раза прорезать стену на необходимую глубину. Первоначально углубитесь на 10 мм и убедитесь, что инструмент справляется с нагрузкой. Если круг режет бетон без проблем, можете сделать запланированный пропил.

Работа с древесиной и газобетоном

При обустройстве штроб в деревянном основании можно применять все инструменты, за исключением перфоратора. При работе молотком зубило следует заменить на стамеску. Ею можно будет убрать древесину меж двумя пропилами, проделанными углошлифовальной машинкой. Для обустройства борозды болгарку нужно оснастить не алмазным, а циркулярным кругом для дерева.

Для работы с легкими бетонами нужен особый штроборез. Он представляет собой согнутую стальную трубку с ручкой на одной стороне и острым выступом на противоположной. При работе надо просто вести инструмент по разметке, придавливая его к стене. Пыли в процессе нарезки борозды появляется немного, затопоявляется много мелких опилок.

На газо- и пенобетоне можно работать и углошлифовальной машинкой с циркулярным диском. Однако при этом станет образовываться много пыли, а сам процесс будет шумным.

Советы профессионалов

Перед работой необходимо составить схему электропроводки со всеми точками потребления энергии (розетки, выключатели и пр.). Штробление регламентируется правилами, которые описаны в СНиП №3.05.06/85:

1. Обустройство канавок под электропроводку должно осуществляться параллельно основным конструктивным элементам постройки, иными словами — строго по вертикали либо горизонтали. Штробу разрешается наклонять лишь тогда, когда она обустраивается параллельно стенкам с уклоном, например, мансардным.
2. Делать горизонтальные канавки можно на удалении не больше 15 см от перекрывающих плит.
3. Вертикальные бороздки должна располагаться от дверей, окон и углов не менее чем в 10 см, от газопроводных труб — не меньше 40 см.
4. В глубину и ширину канавки не должны быть более 2,5 см. Протяженность одной борозды не должна превышать 3 м.
5. Необходимо делать минимум поворотов канала от распределительного короба до электро-розетки либо включателя. Наилучший вариант — один поворотный угол для перехода от горизонтального пути к вертикальному.

Без штробления стен не обойтись, если необходимо проложить эффективную и безопасную электропроводку. Сделать это можно несколькими способами. Их выбор зависит от материала стен. Правильно подобрав инструментарий. Вы сможете быстро и без проблем проштробить стены.

Видео в конце статьи расскажет о том, как и какими инструментами осуществляется штробление оснований под электропроводку:

5 Easy Golden Hour Lighting Steps со стробоскопами

Освещение снаружи со стробоскопами во время захода солнца является балансирующим актом. В этом уроке по фотографии я расскажу о пяти шагах, как лучше интегрировать стробоскопический свет в золотой час и улучшить ваши изображения, чтобы они не выглядели стробоскопическими. Стробы позволяют регулировать свет вверх и вниз, чтобы сбалансировать свет стробоскопа с освещением вашей сцены и дать вам отличное изображение.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ!

Привет, это Джей П. Морган. Сегодня в The Slanted Lens я снова здесь, где мы фотографировали на прошлой неделе. Мы сфотографировали эту маленькую тележку для пиццы под названием Dracari’s Pizza. Это отличная маленькая тележка с неоновой подсветкой. В последнее время я снимал грузовики с едой, и мне это очень понравилось. У меня до сих пор есть Hasselblad X1D. Так что я не был доволен изображением, которое я получил здесь на прошлой неделе, оно выглядит стробоскопическим. Освещение не было интегрировано со сценой. И мне казалось, что это как-то упущено. Итак, сегодня вечером я собираюсь сделать то же самое изображение.

Вот изображение, которое я снял в первый раз. Я собираюсь рассмотреть четыре или пять пунктов о том, как я могу лучше интегрировать свет и сделать так, чтобы изображение не выглядело стробоскопическим и выглядело намного лучше. Итак, мы собираемся перейти от этого изображения, которое я снял несколько дней назад, к изображению, которое мы собираемся снимать сегодня вечером. Итак, давайте начнем и посмотрим, что мы можем сделать.

Наружное освещение с помощью стробоскопов — это баланс. У нас есть несколько вещей. Скажем, от нуля до десяти по интенсивности, десять — это солнце, а ноль — полная темнота. Ну, в этом уравнении есть две константы, и одна непостоянная. Единственная константа — тележка на заднем плане. Он включает все эти неоновые лампы, и это как три по шкале. Так что это будет ровная линия в три. Всегда будет три. Ярче не станет, темнее не станет, всегда будет три. С моими вспышками я могу набирать их вверх или вниз. И я могу заставить их соответствовать тем трем из тележки. Чтобы он хорошо смотрелся на его лице с контровым светом и вещами, которые мы собираемся использовать.

(Я использую FJWestcott FJ400, FJ200 и Beauty Dish Switch.)

Но теперь часть уравнения, которая будет постоянно меняться, — это солнце. Таким образом, стробоскопы и тележка уравновешиваются на 3, а солнце здесь на 10. А затем солнце медленно опускается. Ну, когда солнце пересекает линию в три, у меня есть около 5, 10 и, может быть, 15 минут, когда я могу остановиться, чтобы поиграть. И где я могу правильно выставить тележку и правильно выставить свои стробоскопы на его лице. И солнце на заднем плане достаточно яркое, и я могу разглядеть немного голубизны в этом небе, и это выглядит очень интересно. Так что это уравновешивание. Итак, мы собираемся сбалансировать стробоскопы с тележкой. Теперь мы будем смотреть, как садится солнце. Когда он попадет в нужную точку, мы будем стрелять как сумасшедшие.

Итак, первое — это место, где вы размещаете свет. Если свет справа от вашего человека на заднем плане, то поставьте свой ключ справа от человека. Не имеет значения, если свет с фона не может освещать его лицо. Вопрос в том, чтобы расположить его с той же стороны, с которой визуально зритель смотрит на него, и сказать: «Ну что ж, в камере есть свет, да. Ну, тогда твой ключ должен исходить от камеры». И это удобно для зрителя, и это работает. Так что поместите свой свет на ту сторону, которая мотивирована источниками света, которые есть в вашей сцене.

Теперь номер два — это цвет вашего света. Если фон тепловатого цвета, не оставляйте стробоскоп на 5600 градусов. Просто немного подогрейте. Я говорю о четверти солнца или половине солнца. Он не должен быть огромным, например, до 3200 градусов, а просто немного теплым. Это будет более комфортно со сценой на заднем плане. Это будет более органично. Я собираюсь использовать косметическую тарелку с сеткой, потому что хочу, чтобы свет не падал ему на ноги. А потом я положу внутрь четверть солнца, чтобы вы могли его видеть. Если сцена очень крутая, то охладите ее чуть-чуть. Не много. Я говорю о том, чтобы просто уменьшить остроту и немного сдвинуть цветовой баланс от 5600 к вольфрамовому или к чему-то более синему.

В-третьих, ваши габаритные огни очень важны. Они являются ключом к интеграции вашего человека с фоном. Если я смотрю на свое изображение, и у меня есть красный свет с правой стороны от меня, то я собираюсь поместить красный обод на ту же сторону. На его лице появится небольшой красный свет. И это будет выглядеть так, как будто телега освещает ему лицо. Это не так, но зритель думает и устанавливает эту связь. То же самое с левой стороны. У меня синее небо с левой стороны. Я поставлю синий контровой свет с левой стороны, и это создаст ощущение, что свет исходит справа, а слева сзади, и это лучше интегрирует его в фон.

Номер четыре: перетащите затвор и откройте тени на заднем плане. Теперь ваш затвор будет влиять на огни, которые находятся на тележке, практические элементы, а также фоновый свет. Итак, вы хотите убедиться, что ваша тележка не слишком яркая. Это тот момент, когда солнце садится и пересекает линию интенсивности света на вашей тележке. В этот момент у вас есть от 15 до 30 минут на съемку. Вы можете перетащить затвор, чтобы сделать его немного длиннее. Но в конце концов это будет слишком долго. Это приведет к передержке света на тележке. Но что это делает для меня, так это открывает тени. Это дает мне гораздо более приятный взгляд на изображение. Человек чувствует себя более интегрированным в сцену, потому что мы видим небольшие детали деревьев на заднем плане. Мы видим этот глубокий синий цвет неба, и это делает изображение намного приятнее.

Номер пять, будьте осторожны со своим стробоскопом. Либо используйте сетку, которую я люблю, потому что она сужает зону покрытия. И теперь вы можете просто осветить лицо и верхнюю часть тела человека, и свет начнет падать. В любое время свет постепенно меняется. Нам кажется более комфортным, как при естественном освещении, которое мы видим каждый день. Если у вас нет сетки, просто растушуйте софтбокс. Наклоните его вверх, чтобы он оторвался от земли, рубашки и направил его в сторону камеры. Направьте свет на камеру. Что это делает, так это то, что теперь он убирает его с фона, и он будет выглядеть намного более естественным и гораздо более тонким, как мягкий подход к использованию стробоскопа. Вместо того, чтобы направлять его прямо на объект, он просто выглядит пересвеченным и пересвеченным.

Давайте посмотрим на эту схему освещения. Вот мой ключевой свет с этой красивой тарелкой впереди, растушеванной, и на ней есть сетка. Сзади на левой стороне камеры есть фонарь с красным гелем на нем. Это дает немного красного оттенка на его лице. На правой стороне камеры есть краевой свет, дающий немного синего света, который интегрируется с тем синим фоном сзади. Теперь я собираюсь удлинить затвор, чтобы получить красивый синий фон.

Итак, вот портрет, который я сделал прошлой ночью. Это было достаточно красиво, но что-то требовалось. Вот тот же портрет с использованием тех же пяти принципов. Это имеет огромное значение.

Итак, у вас есть пять советов о том, как использовать стробоскопы, чтобы интегрировать человека с фоном и почувствовать, что он не освещен стробоскопом. Я люблю освещение со стробоскопами, и если они сделаны правильно, это выглядит потрясающе.

Так что не забудьте подписаться на нас здесь, в The Slanted Lens. Оставьте нам комментарий на нашем канале YouTube. Мы хотели бы услышать от вас. Разместите несколько своих изображений в нашей группе сообщества Facebook. Перейдите и ознакомьтесь с нашими загрузками на TheSlantedLens. com и держите эти камеры включенными и продолжайте щелкать.

Давайте взглянем на мой комплект edelkrone в моем кейсе SKB 1309. Ничто так не движется, как слайдер edelkrone в корпусе 1309 SKB!

Стробоскоп и солнце — Digital Photo Pro

Объект, освещенный стробоскопом, действительно выделяется на недоэкспонированном окружающем фоне. В этом случае пасмурный день и высокие деревья помогли естественным образом уменьшить окружающий свет, упростив дневной свет портативным стробоскопом.

Тот факт, что вы работаете на открытом воздухе, не означает, что вы не можете взять с собой студийное управление освещением. Независимо от того, работаете ли вы при ярком солнечном свете или в конце дня, когда дело доходит до смешивания стробоскопа с солнечным светом, есть три основных подхода: вспышка как заполняющая, вспышка как сбалансированный ключ или вспышка, подавляющая солнце. Руководство по основным осветительным приборам для уличной фотосъемки см. в разделе «Локационное освещение», стр. 34

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА

На самом базовом уровне сочетание стробоскопа с солнечным светом чаще всего происходит при использовании вспышки в качестве заполняющего света. На камере — идеальное место для заполняющей вспышки, потому что оттуда она может незаметно заполнить любые тени, видимые объективу, не создавая новых теней.

Для начала с заполняющей вспышкой лучше всего воспользоваться преимуществами замера TTL и позволить вспышке автоматически определять правильную мощность. TTL означает «Через объектив» и относится к любой вспышке, которая использует внутренний замер камеры для установки экспозиции. Сочетание этой техники с компенсацией экспозиции при съемке со вспышкой — это простой и эффективный способ работы на открытом воздухе с накамерной вспышкой в ​​ситуациях, когда скорость съемки высока, а расстояние от камеры до объекта съемки постоянно меняется.

В подобных ситуациях «беги и стреляй» ручная настройка вспышки может быть помехой, потому что я, несомненно, забуду изменить мощность между крупным планом и общим планом, сделанным с разницей в несколько мгновений. Со вспышкой в ​​автоматическом режиме TTL вам не нужно помнить о настройке мощности. Более того, при ярком дневном свете умные вспышки предполагают, что вы хотите использовать их исключительно в качестве заполнения, поэтому они автоматически снижают мощность.

Проблема, конечно, с автоматическим режимом Any Anywhere заключается в том, что иногда камера и вспышка работают вместе, создавая слишком много или слишком мало заполняющего света. Это особенно верно для сцен, которые кажутся особенно светлыми или темными. Одним из обходных путей здесь является использование функции блокировки экспозиции вспышки камеры. Чтобы использовать его, просто наведите центральную точку на область средней яркости сцены: например, на лицо в темноте. Поместив центральную точку в среднюю область, нажмите кнопку блокировки экспозиции вспышки, чтобы запустить тестовую вспышку, которую считывает камера. Затем перекомпонуйте и стреляйте. Экспозиция вспышки будет основываться на точно выбранной области сцены, что очень полезно, когда центр интереса находится не в центре.

Стробоскоп, сбалансированный с естественным дневным светом. Незначительное переэкспонирование окружающего фона также помогает сделать экспозицию стробоскопа более естественной. По мере того, как фон становится темнее, строб становится более заметным.

Это отличная техника, позволяющая максимально использовать автоматическую экспозицию вспышки, но, тем не менее, есть только один способ обеспечить точность количества заполняющего света — использовать ручной режим и точно настраивать его от кадра к кадру. Это становится проблемой, когда вы находитесь в движении, и один снимок может быть в шести футах от объекта, освещенного спереди, а следующий может быть в 10 футах от объекта, освещенного сбоку.

Но при стационарном объекте и постоянном расстоянии между вспышкой и объектом вы можете настроить выход вручную и точно настроить кадр за кадром. Если у вас есть портативный измеритель вспышки, вы на шаг впереди игры. С его помощью вы можете вручную измерить мощность вспышки, чтобы точно сбалансировать ее с клавишей солнечного света. Например, при базовой выдержке при дневном свете 1/125 при f/16 и ISO 100 я предпочитаю начинать с экспозиции заполняющей вспышки примерно на полшага до полной недоэкспонированной ступени, измеряя примерно f/11. Затем я просто добавляю или убираю вспышку по мере необходимости в зависимости от результатов, которые я вижу на своем ЖК-дисплее.

СТРОБ В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧА, СБАЛАНСИРОВАННОГО С СОЛНЦЕМ

Вспышка в качестве ключа, сбалансированного с солнцем Чтобы использовать вспышку в качестве основного света, а не просто тонкой заливки, подчеркивающей детали теней, процесс одинаков, независимо от того, вы используете накамерную вспышку или большой внешний стробоскоп. Однако внешний вид сильно отличается. А поскольку встроенная вспышка редко бывает идеальной в качестве ключевого источника света, по умолчанию я предлагаю использовать в качестве ключевого источника стробоскопический источник света вне камеры.

Поскольку цель состоит в том, чтобы сбалансировать вспышку с окружающим освещением, но для того, чтобы вспышка была ключом, а не солнечным светом, вам сначала нужно убедиться, что солнечный свет не слишком сильно освещает объект. (Если это так, вы находитесь на территории заполняющей вспышки; вернитесь к вышеупомянутому подходу.) Чтобы не допустить попадания на объект яркого окружающего солнечного света, необходимо использовать тень. Это означает, как минимум, шелк, помещенный между объектом и солнечным светом. Вместо этого вам, вероятно, нужен более сильный оттенок. Это можно найти на локации разными способами — от деревьев до зданий и создания собственного черного флага или, в крайнем случае, отражателя между солнцем и объектом.

Восход и закат — прекрасное время для совмещения вспышки с солнцем не только потому, что естественный свет прекрасен, но и потому, что при более низких уровнях освещенности легче работать.

Еще один отличный способ создать тень на объекте и получить дополнительный свет от сделки — поместить солнце на спину объекта, т. е. снимать на солнце. Мало того, что лицо подсвеченного сзади человека окажется в тени, готовое к освещению через вспышку, так еще и контровой свет от солнца действует как естественный свет волос, добавляя глубину и объем и создавая впечатление, будто вы использовали несколько источников света. Что вы и сделали — вы только что получили один из них бесплатно.

Когда объект находится в тени (или, по крайней мере, часть объекта, на которую направлена ​​камера), следующим шагом будет определение подходящей внешней экспозиции. Мы знаем, какой будет экспозиция для ярко освещенного фона в обычный солнечный день. Но когда объект находится в тени, у вас действительно есть немного места для маневра для того, что является «подходящей» экспозицией для фона. Базовая экспозиция при дневном свете (1/ISO при f/16) эстетически может быть немного темнее, чем вы надеетесь. Вместо этого попробуйте открыть до f/11 или f/8, чтобы поднять фон без, в идеале, полного освещения объекта. Часто тень примерно на две ступени темнее солнечного света, так что у вас достаточно места для работы.

В приведенных здесь примерах вы можете видеть, что «нормальная» экспозиция дневного света на заднем плане может быть хорошо сбалансирована с помощью стробоскопа в качестве ключевого элемента. Но только потому, что это нормально, это правильно? Не говоря уже о том, что при f/11 или даже f/8 большая часть этого фона оказывается в фокусе. Чтобы сделать глубину резкости меньше, вы должны открыть диафрагму ближе к максимуму, будь то f/4, f/2.8 или что-то еще шире.

Проблема, конечно, в том, что при открытии диафрагмы скорость затвора должна увеличиваться, чтобы не переэкспонировать сцену.

В общем, если вы пытаетесь открыть диафрагму до f/2.8 при дневном свете, вы будете увеличивать выдержку примерно до 1/1000 секунды. Это не bueno, так как ваша камера не синхронизируется так быстро. (Ну, в любом случае, ваша цифровая зеркальная фотокамера. Некоторые среднеформатные цифровые фотографы имеют доступ к лепестковым затворам вместо фокальных затворов в стиле DSLR, и лепестковые затворы могут синхронизироваться со вспышкой при значительно более коротких выдержках.) Альтернативой является использование вспышки с высокой скоростью затвора. -синхронизация скорости.

Предполагая, что вы не пытаетесь снимать на открытой диафрагме в солнечный день, вы можете найти возможность при слабом освещении немного раскрыться. Восход и закат — отличное время, чтобы совместить вспышку с солнцем не только потому, что естественный свет прекрасен, но и потому, что при более низких уровнях освещенности легче работать. Будь то на закате или в полдень, добавление стробоскопа в качестве ключа — это просто метод проб и ошибок. Я начинаю с экспозиции без вспышки, чтобы убедиться, что фон выглядит так, как я хочу, и что объект не слишком экспонируется в окружении. Затем я набираю мощность стробоскопа, пока она не совпадет с экспозицией окружающей среды. На практике это означает выстрел и проверку обратной стороны ЖК-дисплея. В качестве альтернативы я мог бы использовать свой портативный измеритель вспышки, и я обнаружил, что я более последователен, когда делаю этот дополнительный шаг. Но в целом подход «что видишь, то и получаешь», глядя на ЖК-экран, чертовски эффективен.

Принимая во внимание, что скорость затвора не влияет на экспозицию стробоскопа, варианты изменения стробоскопа в качестве основного источника света сводятся к увеличению или уменьшению мощности или соответствующей регулировке диафрагмы. Однако при настройке диафрагмы экспозиция окружающей среды также меняется. Поскольку вспышка срабатывает намного быстрее, чем даже относительно короткая выдержка 1/125, изменение скорости затвора не влияет на вспышку. Вспышка света по-прежнему полностью удерживается в течение всего времени, пока затвор открыт.

Еще один аккуратный эффект стробоскопа при дневном (или слабом) освещении — перетаскивание затвора. С помощью этой техники объект в окружающей тени с ярким светом позади создаст силуэт, который будет освещен стробоскопом. При длинной выдержке, скажем, 1/15 секунды, любое незаметное движение камеры или объекта создаст немного больший, немного размытый окружающий силуэт. Затем, когда срабатывает вспышка, она делает резкое экспонирование ранее затененного объекта. Это аккуратный эффект, который сочетает в себе окружающий свет, стробоскоп и движение, и может выглядеть так, как будто фотограф нарисовал затененный контур вокруг объекта.

ПОБЕДИТЕ СОЛНЦЕ СТРОБОМ

Подавите солнце с помощью стробоскопа Описанный выше принцип — выдержка затвора не влияет на экспозицию вспышки — является стержнем третьего метода комбинирования стробоскопа с дневным светом: подавление солнца.

Я знаю, солнце – это масса раскаленного газа, гигантская ядерная печь. Но тем не менее, вы можете пересилить его своим стробоскопом. Это помогает иметь действительно большой стробоскоп, но это выполнимо.

Если объект находится в тени, нормальная экспозиция для этого пасмурного дня дает темный объект и нормально экспонированный фон. Это идеальная ситуация для добавления стробоскопа в качестве ключевого.

Скорость затвора может не влиять на экспозицию стробоскопа, но влияет на экспозицию окружающей среды. Поэтому, если правильная экспозиция окружающей среды для данной ситуации составляет, скажем, 1/100 при f/11 при ISO 100, и вы хотите сделать фон на две ступени темнее, чем обычно, вы можете увеличить выдержку до 1/200 и уменьшить диафрагма до f/16. Теперь все, что вам нужно, — это вспышка, достаточно мощная, чтобы дать вам достаточно света для экспозиции f/16.

Все, что вы на самом деле делаете с помощью этой техники, — это недоэкспонируете окружающую среду настолько, насколько считаете нужным. С добавлением в микс стробоскопов вы просто освещаете объект стробоскопом, как в обычно затемненной студии, и позволяете скорости затвора контролировать окружающее пространство, делая его настолько темным, насколько позволяет ситуация.

Не прибегая к причудливым высокотехнологичным настройкам вспышки (т. е. высокоскоростной синхронизации), предпосылка проста: с мощной вспышкой вы можете подавить солнце. Я считаю, что вспышки мощностью 1000 Вт или 1200 Вт обычно достаточно, в зависимости от расстояния до объекта и зоны покрытия. Если вы хотите, чтобы ваша вспышка находилась на большем расстоянии, вам поможет пакет 2000ws. Если вы накачиваете стробоскоп через диффузию, вы должны учитывать тот факт, что вам потребуется еще больше мощности. Этот снимок, например, был сделан из пакета Broncolor Move 1200ws, обеспечивающего едва ли половину этого, хотя в пасмурный день мне нужно было только добраться до f / 11, чтобы подавить окружающий свет. Чем ниже атмосфера для начала, тем легче будет справиться с вашей вспышкой.

Окончательным проявлением силы в блокировании солнца является создание почти черного фона при дневном свете. Для этого нужно сначала позаботиться о том, чтобы в сцене не было видно ярко-синего неба. (Это всегда беспроигрышный вариант, потому что особенно сложно сделать яркое небо черным.) Затем поместите объект вдали от фона и увеличьте экспозицию окружающей среды как минимум на четыре ступени, а лучше больше. Это означает, что f/16 становится f/22, 1/125 становится 1/250, ISO 100 становится ISO 50, и нам все еще нужна остановка или две. Поляризатор или фильтр нейтральной плотности могут еще больше обрезать окружающий свет, поэтому вы можете удерживать выдержку ниже скорости синхронизации и при этом блокировать много света, чтобы приглушить окружающий свет. Тем не менее, это еще одно препятствие для вашего стробоскопа. Вспышка вряд ли поможет. Однако вспышка мощностью 1000 мкс, расположенная довольно близко к объекту и с минимальным рассеиванием, определенно может привести вас к цели.

Независимо от того, подавляете ли вы солнце или балансируете с ним, один из способов, который следует учитывать, — это расположить вспышку под углом, который примерно соответствует тому, что солнце делает на заднем плане.