Как сварить котел в баню своими руками: Котел для бани своими руками

Содержание

Котел для бани своими руками

Котел в бане – это ключевая «фигура». От его обустройства зависит, будет ли тепло в бане и комфортно в парном помещении. Сказать однозначно, что лучше печь-каменка лучше, чем котел, нельзя. Если человек имеет хоть какой-то минимальный опыт строителя, то вполне возможно соорудить котел для бани своими руками. Считается, что самый ответственный этап обустройства – это установка котла. Нынешний рынок владельцам бань предлагает широкий выбор котлов для обогрева. Но лучшим вариантом считается котел, сделанный собственными силами.

Оглавление:

  1. Отличие между банной печью и котлом
  2. Причины строительства котла для бани
  3. Выбор котла для бани
  4. Строительство котла для бани своими руками

 

Отличие между банной печью и котлом

Для расширения кругозора хозяину бани нужно знать особенности всех видов котлов. На данный момент в глобальной сети не сложно найти любую информацию по данной тематике, также фотографии любых видов котлов.

Поиски в глобальной сети ответа на вопрос, как изготавливаются котлы для бани, обычно заканчиваются информацией об устройстве печки. Эту информацию также нужно изучать, потому что большой разницы между котлом и печью для бани, нет.

И вот вы нашли чертежи, фото котлов в баню и подробную информацию, как строится печка своими руками. Но стоит отчетливо понимать, что кирпичная печь, которая выложена в русской бане, это совсем не чугунный котел. А вот металлическую конструкцию, сваренную из трубы или бочки, нельзя назвать печкой, потому что она является не чем иным, как котлом для бани.

При этом чугунные котлы, как и печи для русской бани, предназначены для одного: отопления банных помещений, нагрева камней и воды, а также поддержания определенной температуры в бане. Поэтому под словом «печь» стоит понимать кирпичные сооружения, а термин «самодельные котлы для бань» включает в себя другие отопительные устройства.

Причины строительства котла для бани

Сегодня на рынке представлены различные котлы на твердом горючем. Можно при желании выложить кирпичную печь в бане. Если вы хотите построить кирпичную печь, то помните, что процесс этот – довольно сложен, если вы не имеете навыков каменщика. И цена такой постройки будет намного больше цены котла для бани, потому что требует закупки кирпича и глины, а также изучения технологии производства. Это повлечет за собой немалые расходы.

Какой вариант выбрать – решать каждому хозяину парной самому. Помните, что для небольшой парилки на вашей даче вполне сгодится котел, который вы смастерите из простейших подручных материалов. К тому же котел в баню своими руками обойдется намного дешевле. К тому же интересно его изготавливать самому. Конечно, строительство – это очень ответственный процесс, но если вы уже решились на возведение бани, то не должны бояться таких трудностей. Значит, мы смело должны приступать к работе.

Выбор котла для бани

Прежде всего стоит знать, что выбор котельного оборудования зависит от источника горючего, которое планируется использоваться. В некоторых случаях к бане можно провести газ, выбор будет понятным. А вот о твердом и дизельном топливе можно узнать подробнее: как часто происходит его доставка, какая стоимость. После этого вы анализируете все и принимаете грамотное решение.

Тарифы на дизельное горючее не стоят на месте, а постоянно возрастают. На сегодняшний момент наиболее эффективно использовать твердое топливо, например, уголь, торф или дрова. Значит, стоит приготовиться к тому, что постоянно нужно будет избавляться от сажи и запаха дыма. Например – регулярно чистить котел. Также необходимо знать, что самодельный котел в баню на дизельном топливе работает целую неделю, твердотопливные же – постоянно нуждаются в «подкормке».

В наше время существуют комбинированные котлы, однако даже они максимального КПД не могут достичь. Поэтому изначально лучшем выбором будет котел, который настроен на один вид топлива. Желательно хотя бы, на последний случай, купить котел, который может использовать и газ, и жидкое горючее.   А вообще существуют котлы для бани 5 видов: на жидком горючем, на газу, комбинированные, твердотопливные, электрические.

Газовые котлы для бани

Оптимальным решением для бани на сегодня считается газовый котел. Если к участку вы уже подвели газ, то такой котел станет самым экономичным для парилки. Еще он хорош тем, что во время топки не выделяет ни запаха, ни гари. Если вдруг вы почувствуете запах газа, то немедленно нужно обратиться к специалисту. Это значит, что возникли неполадки с котлом. Еще одно из преимуществ газовых котлов – не нужно запасаться горючим на целый год.

Из всех видов современных котлов газовый – самый компактный. Вес данных котлов достигает 50 килограмм, при этом его мощность – до 40 кВт. Подобный агрегат может обогреть площадь в 300 квадратных метров, не говоря о маленькой частной бане.

В зависимости от теплообменника, газовые котлы делятся на 3 категории: одноконтурные, предназначенные только для отопления баньки; двухконтурные для отопления бани и подогрева воды; трехконтурные для подогрева мини-бассейна и пола. Газ сам по себе взрывоопасен, поэтому собственноручно изготавливать котел для бани не стоит.

Электрические котлы для бани

На сегодня электрические котлы – экологически самые чистые. Один из самых важных факторов, который присущ электрическим котлам, – им не нужна вентиляция. Это подходит для парилок, к которым не подведен газ.

Котлы, работающие на электричестве, очень хороши в эксплуатации, их очень легко настраивать на определенную температуру, и нет необходимости заботиться о запасах топлива и периодической его подаче. Однако затраты электричества на подобное отопление являются очень накладными.

Твердотопливные котлы для бани

Твердотопливные котлы в бане очень четко поддерживают заданную температуру при достаточно долгом горении топлива. Но, все же, они не могут функционировать в автоматическом режиме, соответственно они требуют загрузки очередной партии топлива и экологически чисты.

На сегодня производители котлов, которые действуют на твердом топливе, постоянно стараются усовершенствовать устройство котлов для бани, разрабатывают технологии, которые помогают добиться более высокой надежности и эффективности. В котлах, которые сделаны в наше время, грелки сделаны по принципу извлекания максимума энергии из сырья и равномерного распределения процесса горения дров.

Улучшенная термоизоляция котла максимально уменьшает теплопотери, а грамотно придуманная  конструкция передает теплоносителю максимально возможную часть теплоты. Сегодня практически во всех твердотопливных котлах вмонтирована специальная защита от перегрева, то есть охлаждающий контур.

Твердотопливные аппараты существуют во многих вариантах, которые объединяются в две основные группы: чугунные и стальные котлы. У каждого из этих котлов свои преимущества и недостатки. Чугунные котлы очень чувствительны к перепадам температур, зато они выгодно отличаются от других долгим сроком эксплуатации. Стальные котлы больше подвергаются коррозии из-за постоянного образования конденсата внутри, но отличаются большей инертностью теплообменника, если сравненить с чугунными.

В наше время подобные котлы для бани могут быть оснащены механическими регуляторами температуры или дополнительными вентиляторами. Также твердотопливные котлы способны работать в автономном режиме до трех дней, так как они могут быть оснащены специальным бункером, предназначенным для загрузки топлива мелкой фракции, и специальным устройством  для подачи его в камеру горения.

Котлы на жидком топливе для бани

Агрегаты, которые работают на дизельном топливе, считаются по удобству вторыми после газовых. Ведь в этом случае нет проблемы с хранением топлива, достаточно найти вместительную металлическую или пластиковую емкость, желательно с двойным дном, так как при хранении дизельного топлива более года ухудшаются его физические свойства.

Обязательно для такого котла требуется отдельное помещение в бане, потому что неприятными запахами пропитаются все остальные комнаты. Некоторые народные умельцы покупают сразу несколько тонн и закапывают цистерны в землю, при этом заправляя раз в год. Все это нужно делать исключительно под руководством опытных людей. На сегодня имеются в продаже аппараты, которые также могут работать на жидком топливе.

Перед тем, как установить котел в бане подобного типа, его нужно обязательно показать специалисту.

Пиролизные котлы для бани

Принцип функционирования таких котлов состоит в работе камеры сгорания топлива. Начальный процесс горения осуществляется в первой камере с выделением газа, а во второй камере совершается непосредственно синтез газа, то есть догорание. Для того чтобы растопить подобное оборудование согласно схеме котла для бани, нужно пользоваться системой электрического розжига.

Преимущество пиролизных котлов заключается в том, что топливо практически полностью сгорает, также почти не остается сажи и золы. Один из недостатков таких колов – высокая цена. Нужно помнить, что пиролизные котлы требует только на хорошо высушенных дров.  

Строительство котла для бани своими руками

В конструкции котла для бани нет нечего сложного или особенного. До начала работы нужно запастись материалами и специальными инструментами, а также изучить все чертежи котлов для бани.

Сам процесс изготовления подобного аппарата включает в себя выбор материала, приваривание опор котла и монтаж экрана.

Выбор материала

Перед тем, как сделать котел в баню, стоит обязательно подготовить материал, который будет использоваться в процессе работы. Опытные мастера при изготовлении котельного оборудования обычно выбирают для его основания металлические бочки, что имеют объем порядка 200 литров. Для этого стоит воспользоваться небольшим отрезком толстостенной трубы, диаметр которой составляет 51 сантиметр, а длина должна быть 70-100 сантиметров.

Такие котлы обычно обогревают помещения объемом 12-15 метров кубических, что соответствует площади 3 на 3 квадратных метра. Для этого нужно запастись домашним сварочным аппаратом и подготовить «болгарку» со специальными кругами по металлу. Не забудьте посмотреть фото котлов для бани и видео о процессе строительства.

Приваривание опор для котла

В качестве корпуса для банного котла будет использоваться труба. Вашей задачей будет приварить параллельно земле 3 опоры, на 3-х уровнях, другими словами – 3 отрезка арматуры длиной 3 сантиметра и толщиной 14 миллиметров:

  1. Самый нижний уровень необходим для выполнения установки дна печи;
  2. Обычно высоту второго уровня рассчитывают зависимо от габаритов поддувальной дверцы, которую вы будете монтировать в печку;
  3. Высоту третьей опоры согласно чертежам котла в баню рассчитывают так: она примерно всегда должна находиться на расстоянии хотя бы 20 см от верха трубы.

Также понадобится металлический круг для дна печи, толщина которой будет не меньше 4 миллиметров. Крышка делается из металлического круга с минимальной толщиной от 5 миллиметров и также вырезанным отверстием для укрепления переходного кольца дымовой трубы.

Разместите опоры под перегородки строго друг под другом. Вырежьте отверстие для короба, в котором будете монтировать поддувальные и печные дверки, в боковой части трубы, а начинать стоит от самого дна. Толщина стены определяет глубину короба, который производит топку печи. Также внутри короба делается перегородка, которая нужна для разделения зольного и топочного отсеков самодельного котла для бани.

Экран котла для бани

Для начала вваривается короб, затем вставляется в корпус дно, верхняя крышка и колосник. Далее производя монтаж в помещении, делают таким способом, чтобы корпус, который проходит сквозь стену, вышел аккуратно в топочное помещение или на улицу. Далее установите дымовую трубу и на верхнюю крышку уложите камни. Весь котел обычно монтируют на фундамент, что изготовлен под печь.

После этого сделайте экран для банного котла. Экран делают по-разному и для этого используют кирпич. Можно сделать одну кирпичную стену или обложить котел кирпичом полностью. Также нужно знать, что в нижней части кирпичной конструкции должно оставаться отверстие, предназначенное для конвекции воздуха.

Ознакомившись с нашим материалом, вы узнали, как сделать котел для бани собственными руками. Такой вариант имеет много преимуществ перед строительством кирпичной печи в парную или покупкой готового котла. Первый способ вам гарантировано обеспечит хорошую экономию денежных средств и увлекательное время провождение. Соорудив самодельный котел, нужно подумать, что для качественного обогрева парилки понадобятся ещё и хорошие камни.
 

Котел для бани своими руками из подручных материалов: 3 варианта

Хорошо, когда запланированного бюджета на строительство бани достаточно и на красивую отделку интерьера, и на эффектную обшивку заграничным сайдингом, и на умную автоматизированную систему отопления. Но что делать, если котельная готова, а на дорогой импортный котел средств не хватило? В таком случае можно изготовить хороший котел для бани своими руками: из металлической бочки, листов или трубы. Конечно, до автоматизации ему будет далеко, зато получится дешево и сердито. По-русски, так сказать.

Как сварить котел в баню из металлической трубы

Самый простой самодельный котел для бани – из трубы, железной или металлической. Вот только расположить ее можно как вертикально, так и горизонтально – у первого, и у второго способа есть свои плюсы и минусы.

В общем же для работы понадобится сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка с дисками по металлу и дизельный или бензиновый генератор.

Технология сборки горизонтальной конструкции

Трубу нужно положить и заглушить с одной стороны – с другой устанавливается дверка. Все это и есть топка, в которую можно будет потом вварить колено для воды. Сверху ставится бак из металла, и каждая свежая порция воды, во время нагревания в колене, будет поступать в бак, а холодная – займет ее место. Все нагревание будет происходить достаточно равномерно.

Сбоку трубы следует установить каменку – самую обычную полку с камнями.

Вертикальная конструкция и ее особенности

А вот если такую трубу поставить на заглушенную сторону и в ее середину вварить еще одну заглушку – низ станет топкой, а вверх послужит баком для воды. Саму полку для камней можно приварить сбоку.

Если толщина металла трубы значительна, то верхнюю и нижнюю часть такого котла рациональнее изготавливать отдельно — ввиду общей массивности конструкции. Причем для бака достаточно и тонкостенной бочки, тогда когда низ нужно изготавливать только из толстостенной трубы. Причем, чем она будет толще, тем дольше прослужит сам котел.

И, наконец, между топкой и баком можно сделать каменку, вырезать для нее дополнительную дверку и вварить внутрь чугунные колосники. Трубу от такого котла устанавливать нужно строго по центру, а саму бочку – надевать уже на нее, обварив место соединения до 100% герметичности. Ко всему в трубу желательно еще и сделать заслонку, которую обычно закрывают после прогорания дров. К слову, из котла трубу нужно выпустить металлическую, а вот надеть на нее можно и железную, и асбестовую. Ведь такая комбинированная труба – с асбестовым верхом и железным низом – самая безопасная. Она должна свободно надеваться на металл, ведь материалы при нагревании всегда имеют разные коэффициенты расширения.

Такие простые котлы в баню своими руками – прекрасная временная альтернатива дорогому промышленному, который можно купить через год-два – тогда, когда это будет удобно в финансовом плане.

Самая простая конструкция котла — на основе бочки

Вот технология, как изготовить самодельный котел для бани самой простой конструкции.

Для этого понадобится большая толстая и прочная бочка с советских времен – именно такая, которая куда крепче любых современных. В ней нужно с помощью зубила или топора вырубить верхнюю часть. После чего для выхода дыма отдельно отрезается кусок трубы – на 150 мм. Далее в бочке следует вырезать отверстие и приварить к нему эту трубу.

Теперь из другой, уже обычной 200 л бочки нужно вырезать нижнюю крышку, а в ее центре – отверстие под 10 сантиметровую трубу. Настало самое время изготовить ее – она должна быть 10 см в диаметре и высотой чуть больше высоты бочки.

После чего нужно отрезать 4 куска швеллера и приварить их крышке от 200 литровой бочки. А с другой стороны крышки — приварить 10 сантиметровую трубу.

Теперь из обычного листа металла делается верхняя крышка для котла и вырубается зубилом специальное отверстие для трубы на 10 см – так, чтобы сама труба сидела плотно, но двигалась все же свободно. После чего хомутом нужно присоединить сам котел к трубе дымохода – но перед этим обязательно утеплив асбестом или стеклотканью.

Вот после всего этого уже можно класть в котел дрова на 1/3 объема – этого будет достаточно для первой проверки. Сверху ставится труба с хорошо приваренной крышкой, сразу на дрова – ее нужно выровнять по центру котла так, чтобы во время движении вниз ничего не цепляло сами стенки котла. А уже на трубу сверху нужно надеть верхнюю крышку.

О том, как быстро высушить дрова, расскажет статья //tvoya-banya.ru/banshikam/kak-byistro-vyisushit-drova.html

Осталось плеснуть в трубу немного керосина и бросить спичку. Ни дыма, ни запаха не будет – все вытянется в трубу. А чтобы дрова быстро не сгорели, нужно прикрыть поддувало.

Особенности конструирования котла длительного горения

В обычном твердотопливном котле дрова горят быстро – около 2-3 часов. А вот банные процедуры обычно затягиваются на дольше, а потому, чтобы из парилки в одном полотенце не пришлось бегать подкидывать дров, ничего нет лучше, чем котлы для бани самодельные длительного горения – это просто. При тех же объемах дрова в нем будут гореть все 20-30 часов, а все благодаря ограничению поступлению воздуха.

Сам принцип работы котла такой: через загрузочное отверстие, которое расположено выше середины самого корпуса, поступает партия дров и поджигается в ее верхней части. Над топливом находится ограничитель, который опирается на дрова коническим хвостовиком. По ходу горения дров этот ограничитель подачи воздуха медленно опускается в нижнюю часть печи и служит своего рода сигнализатором дозагрузки следующей партии топлива. Причем топить такой котел можно не только дровами – но и брикетированным торфом, углем и модными пеллетами.

Если вы хотите узнать, что лучше: дрова или топливные брикеты, советуем прочитать статью //tvoya-banya.ru/banshikam/toplivnye-brikety-ili-drova-chto-luchshe.html

Для изготовления этого котла тоже понадобится толстостенная стальная труба – лучше диаметром 30 см и длиной 8 м 50 см. В верхней ее части нужно вварить отводок из другой трубы – диаметром 100 мм, и длиной не больше 40 см. Весь секрет такой конструкции – в ограничении зоны горения топлива, которая хорошо уплотняет дрова, а потому не позволяет избыточному количеству кислорода быстро сжигать топливо. И всем этим занимается специальное приспособление – отрезок трубы в 60 мм, длина которого больше длины печи – 90 см. К нижнему торцу этого ограничителя нужно приварить специальный стальной диск 27 диаметра с крыльчаткой – шесть дугообразных лопастей. Причем внутренний диаметр трубы будет ограничен 20-ю мм, чтобы ограничить то количество воздуха, что поступает в зону горения.

Верхнюю часть котла нужно закрыть съемной круглой крышкой с центральным отверстием, диаметр которого немного больше наружного диаметра самого штока ограничителя – это позволит ему свободно перемещаться внутри всего топливного прибора. А вот в нижней части корпуса изготавливается прямоугольное отверстие с дверцей – для периодического удаления продуктов сгорания. К слову, золы в такой печке будет намного меньше, как и копоти в дымоходе. А вот тепло, которое будет образовываться при сгорании топлива, сразу поступит для обогрева теплоносителя с жидкостью. Для чего в баке – прямоугольном параллелепипеде – проходит труба, приваренная к дымоходу печи. К самому баку присоединены трубопроводы, по которым отводится и подается вода.

О том, как чистить дымоход, подробно описано в статье //tvoya-banya.ru/delaem_pech/chistka-dymoxoda.html

Вот и вся премудрость, как делаются котлы для бани своими руками – изучайте чертежи, смотрите видео и смело беритесь за сварочный аппарат. Все получится!

Как сделать котел для бани своими руками

Чтобы изготовить котел для бани своими руками, нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. В итоге получается качественное оборудование, ничем не уступающее покупному изделию. Что касается цены, то самодельный вариант является более экономичным. Будет это котел или печь для бани, разницы нет, поскольку характеристики у этих агрегатов примерно одинаковые. Перед проведением работ следует изучить характеристику существующих агрегатов и выбрать наиболее подходящий.

Виды котлов

Котлы для бани подбираются с учетом доступности применения энергоносителей. Если в качестве топлива используется газ, то должен быть обеспечен подвод к газопроводу. Удобным вариантом является аппарат на твердом топливе. Конструкция его проще, чем у других котлов.

Газовые

Банные газовые котлы удобны тем, что газ не имеет запаха, а при эксплуатации не образуется гарь.

Разновидности:

Одноконтурные — обогревается помещение.

Двухконтурные — к обогреву помещения добавляется нагрев воды.

Трехконтурные — дополнительно присутствует подогрев воды в бассейне и обогрев полов.

Изготавливать котел для бани своими руками на газовом топливе рискованно из-за взрывоопасности топлива.

Электрические

Электрокотлы очень экологичны — этом заключается их преимущество. Они отличаются отсутствием дымохода, но поступление электроэнергии должно быть бесперебойным.

К недостаткам относится сложность изготовления своими силами и высокая цена электричества.

На жидком топливе

Такие котлы работают эффективно, им требуется отдельное помещение, так как при работе на дизельном топливе или отработанном масле выделяется резкий запах.

Отдельным вопросом является доставка топлива. Для этого готовятся емкости, которые также должны храниться отдельно.

Пиролезные котлы

Экономичная разновидность котлов для бани. В состав конструкции входит нижняя и верхняя камеры — в одной происходит процесс горения. Это могут быть дрова или брикеты, в любом случае важно, чтобы они были сухими.

Выделяющийся газ в процессе горения поступает из нижней камеры в верхнюю. Здесь, смешиваясь с воздухом, он сгорает. Если правильно отрегулировать аппарат, то время горения одной загрузки составит 12 часов.

Пиролизный котел

Твердотопливное оборудование

Надежные приборы, которые требуют к себе постоянного внимания и контроля горения топлива. Изготавливаются из стали или чугуна.

Сталь хорошо отдает тепло, но подвержена коррозии. Чугун дольше нагревается и более длительное время отдает тепло, а также имеет продолжительный срок службы.

Устройство

В конструкцию котла для бани входят следующие узлы:

Топка. Изготавливается из толстостенного металла. Тонкий материал не применяется из-за его прогораемости. Дно состоит из колосников.

Зольник. Это место для сбора золы, откуда она извлекается. Через дверцу ведется подсос воздуха, который влияет на силу горения топлива. Шириной открытия/закрытия дверцы можно регулировать пламя.

Дымоход. Он идет через всю систему отопления, имея выход в наружную трубу. Проходя через бак и каменку, эти отделения нагреваются. В дымоход встроена задвижка для регулировки тяги.

Каменка. Это емкость с камнями. Она бывает встроенная или навесная, а объем зависит от размеров бака и топки. Если он слишком большой, то камни не успеют нагреться, в результате от закипающей воды наполняется сауна бани, что недопустимо. Слишком маленькие размеры каменки не в состоянии прогреть банное пространство.

Устройство котла представлено на чертеже в разрезе.

Материалы и инструменты

Чтобы сварить котел для бани своими руками, понадобятся инструменты:

  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • круги.

Самодельные котлы из трубы для бани изготавливаются из следующих материалов:

  • Швеллера и отрезки арматуры для внутренних перегородок и ножек.
  • Лист металла толщиной 5 мм. Труба в качестве корпуса или бочка.
  • Петли для дверей.
  • Кран.

Порядок изготовления

Зная, как сделать в баню котел, можно приступать к его изготовлению:

Если в качестве корпуса применяется бочка, то у нее срезается дно и заменяется листом металла толщиной 5 мм. Снизу, из швеллеров, привариваются ножки.

  • Отмеряется 5 см от дна и вырезается окно. Его параметры: 15×10 см — в этом месте будет зольник. Выпиленный металл послужит в качестве дверцы, которая устанавливается на корпусе. К нему привариваются петли и задвижка.
  • На расстоянии 7 см выше зольника вваривается лист металла с продольными отверстиями, или куски арматуры, которые ввариваются горизонтальным рядом с зазором для просыпания золы. Называются они колосниками.
  • На 10 см выше колосника формируется дверца топки. Ее габариты: 25×40см. Изготавливается она по подобию дверцы зольника. Размер топки равняется 1/3 бочки, не учитывая размера зольника.
  • Дальше располагается каменка, которая отделяется от топки при помощи приваренных швеллеров и равняется по высоте топке. В ней изготавливается дверца с окном. Отсюда идет закладка камней и через нее поддается на них вода.
  • Сверху располагается бак, в который заливается вода. От каменки он отделяется листом металла, в нем проделывается отверстии для трубы, которая располагается в самом центре. По длине она больше высоты бака в 2 раза. По ней проходит дым, который нагревает воду.
  • Сверху бака изготавливается крышка для заливки воды, а сбору фиксируется кран.
  • Самодельный котел для бани очищается от окалины и покрывается термостойкой краской.

Ниже представлены чертежи самодельного котла, который сваривают из трубы.

Установка

Котел в баню своими руками устанавливается в нижеизложенной последовательности:

  • Котел располагается напротив скамеек. Ближайшая стена оббивается листами из металла или асбеста.
  • В случае невозможности выполнения такого требования, расстояние до ближайшей стены выдерживается 30-35 см.
  • Котел устанавливается на полу, покрытом металлом.
  • Идет подключение к дымоходу. В зазор между трубой котла и наружным выходом вставляется утеплитель в виде базальтовой ваты.
  • Существуют разные схемы установки котлов, одна из которых представлена на рисунке.

Чтобы изготовить котел для бани своими руками, потребуются определенные навыки. Можно купить и готовое изделие, тем более, что в комплекте с котлом идет инструкция по его установке, однако цена будет значительно выше. При определенной подготовке все работы реально провести своими силами.

Как сделать котел в баню своими руками: чертеж, изготовление, установка, покраска

Главная › Новости

Опубликовано: 02.09.2018

Поскольку многие хозяева частных домов лично занимаются строительством бани, то у них закономерно возникает вопрос: как самому сделать котел в баню своими руками? Проще всего приобрести специальную печь заводского изготовления, но такой вариант не всегда доступен по цене. А недорогие котлы не впечатляют качеством сборки и материалов.

Конструкция самодельного котла для парилки

Чертеж самодельного котла в баню

Банные печи работают при других условиях, нежели дровяные котлы отопления, отсюда и различия в конструкции:

Любой самодельный котел в баню лишен водяной рубашки, стенки топки отдают тепло непосредственно воздуху помещения. Корпус топки изготавливают из стали, поскольку сделать чугунное литье в домашних условиях нереально. Внутренние каналы для дымовых газов отсутствуют, а дымоход имеет минимальное число поворотов, так как температура газов на выходе высока. Результат – в месте поворота или соединения металл прогорает. Загрузочная дверца расположена в выносном канале. Камера сгорания находится в помещении парной, а загружать ее дровами нужно из предбанника, поэтому для прохода сквозь стену делается такой канал.

Как правило, котлы для бани самодельные изготавливают двух видов: цилиндрической и прямоугольной формы. Конструкция первых более доступна по материалам и проста в изготовлении. На изготовление прямоугольной печи потребуется больше финансовых и трудовых затрат, но в работе такие котлы лучше и более популярны.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6—8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400—500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

Котел в баню из трубы

В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

Бортик на котле

Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м3, габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в пространстве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода. Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров. Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения. Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения. Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и пространство между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Рекомендации по установке

Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

Установка котла

Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

Статья в тему: Как сварить печь для бани из трубы

Заключение

Зная, как сделать котел в баню собственными силами, можно не только сэкономить средства, но и собрать печь конкретно под свою парилку, рационально используя пространство помещения. В процессе работы самодельный котел можно модернизировать, например, приварить снаружи топки нержавеющие трубы для заливки в них воды с целью «поддать пару».

Сварки котла из трубы в баню.

Котел для бани своими руками из трубы – по крайней мере, значительно дешевле. Технические показатели и дополнительные функции металлических котлов

Важнейшим атрибутом любой бани является котел. Этот агрегат не просто обеспечивает в парной необходимую температуру воздуха, он участвует в создании той неповторимой атмосферы, за которую все так ценят банные процедуры.

Современные котлы могут использовать различные виды топлива, иметь разную форму, внешний вид и стоимость. Желающие сэкономить могут изготовить котел самостоятельно, благо для этого не понадобится каких-то особых навыков или специальных инструментов.

Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:

  • Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
  • Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
  • Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
  • Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.
  • Емкость для горячей воды.

Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.

Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.

На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.

Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы. Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.

Виды котлов

В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:

  • Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
  • Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
  • Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
  • Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
  • Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).

Построить отличную баню, – это еще далеко не значит сделать ее комфортной для принятия водных процедур. Никто не спорит, что все помещения должны быть красивыми и приятными для глаза. Но в еще большей степени они должны быть функциональными, создавать именно тот микроклимат, который желают ее владельцы. Решить эту проблему без котла для бани невозможно, это понимает большинство. Но не все знают, по каким критериям нужно подбирать котел, на что обращать главное внимание. Для того чтобы принимать ответственное решение, нужно знать их типы и краткие характеристики.

Котел для бани – один из возможных вариантов

Вначале остановимся на самой большой группе банных котлов – металлических. Они могут иметь различные размеры и дополнительные функции. Компании выпускают очень широкий ассортимент продукции, но отличаются они, по большому счету, только дизайнерским оформлением и ценой. На какие характеристики котлов следует обращать внимание перед приобретением?

Видео – Выбор котла для бани

Материал изготовления

Большинство котлов изготавливаются из углеродистой стали обыкновенного качества, толщина листов изменяется в пределах 2÷5 мм, самые дорогие могут производиться из более толстой стали.

Сталь со временем под воздействием высоких температур начинает отпускаться, твердость уменьшается, увеличивается пластичность. Во время этих процессов проявляется эффект остаточной деформации. Это значит, что изменяются линейные размеры котла, ухудшается открывание/закрывание дверок, возникают риски нарушения герметичности сварных швов.

В последнее время начали выпускаться котлы из ковкого чугуна. Они имеют улучшенные показатели по длительности пользования, конструкции более устойчивы к воздействию высоких температур.

Технические параметры таких котлов на более высоком уровне, но, к сожалению, цена не всегда возрастает пропорционально улучшению качества. За счет недобросовестной рекламы производители пытаются искусственно увеличить свои прибыли.

Еще одно новое достижение производителей – облицовка внешних стен металлических котлов канем. Котел выглядит красиво и престижно. Производители утверждают, что он дольше держит тепло, и это правда. Но они молчат, что он намного дольше нагревается и, соответственно, для прогревания парной понадобится больше времени. Кроме того, уменьшается теплоотдача металлических стен, в результате этого они нагреваются до более высокой температуры. А длительный нагрев до таких температур оказывает негативное воздействие на металл.

Отделка талькохлоритом – фото

Технические показатели и дополнительные функции металлических котлов

Главные задачи котлов для бани: как можно быстрее прогреть помещение до заданной температуры, длительное время поддерживать ее в нужных параметрах и давать возможность максимально быстро ее изменять. Что можно сказать о металлических котлах по этому поводу?

Прогрев помещения можно сделать за минимальное время. Котел имеет небольшую массу топки, она очень быстро нагревается до высокой температуры и эффективно нагревает парную. Это одно из главных преимуществ таких котлов перед кирпичными печками. Не каждый имеет возможность полдня топить парную, чтобы час помыться. Иногда на дачу приезжают всего на несколько часов и желают за это короткое время завершить все свои дела.

К сожалению, после прекращения горения топлива столь же быстро остывает. В продаже есть так называемые котлы длительного горения. По цене они дороже, чем обыкновенные, но стоит ли платить за них такие деньги? Давайте разбираться.

Котлы длительного горения

Котел длительного горения – фото

Появились довольно давно, имеют свои преимущества и недостатки. Производители утверждают, что одна загрузка дров будет гореть длительное время, а это обеспечит экономию топлива и стабильную температуру в помещении. Чтобы понять где правда, а что рекламный ход, нужно вспомнить школьные уроки физики. Для обогрева помещения нужна тепловая энергия. К примеру, одна охапка дров во время сгорания может выделить 1 Гкал тепла. Если в обыкновенном котле дрова прогорают в течение часа, то за это время выделяются 1 Гкал тепла. В котле эти же дрова будут гореть 10 часов и за это время выделится также 1 Гкал тепла. Заметьте, не больше, а ровно столько же. Это количество тепла в течение часа может повысить температуру в парной на 100°С или за десять часов на 10°С. Для наглядности мы пользовались условными цифрами, так легче понять смысл. Нужен ли котел длительного горения в парной, чтобы поддерживать ее в немного прогретом состоянии?

Еще один нюанс вы должны знать. Время горения регулируется количеством подаваемого в топку воздуха. Меньше кислорода – медленнее горение дров, больше – дрова быстрее горят и отдают тепловую энергию. Процесс горения можно регулировать значительно проще. Покупайте котлы, у которых на дверке поддувала или топки есть регулируемые отверстия (или сделайте их самостоятельно), по мере надобности увеличивайте/уменьшайте количество воздуха и у вас будет котел длительного горения без больших финансовых затрат.

Заводские котлы длительного горения имеют довольно много различной дополнительной аппаратуры, стоит она немалых денег. А эффективность от ее использования приближается к нулевому значению.

Пиролизные котлы

Самые современные, считаются более совершенными модификациями котлов длительного горения. В чем разница? Прежде всего, в цене, стоимость такого оборудования далеко не всем по карману. Различной автоматики установлено великое множество, реальной пользы от нее, к сожалению, не очень много. Кроме того, чем больше установлено дополнительного оборудования, тем больше шансы, что какое-нибудь из него выйдет из строя.

Пиролизный котел отличается от котла длительного горения немного увеличенным коэффициентом полезного действия. Выделяемые во время медленного горения или тления дров газы догорают в специальном гидролизном отделении. В него по отдельным каналам подается предварительно подогретый воздух и газы, содержащие горючие соединения, догорают в дополнительной камере.

Практики не советуют использовать такие котлы для бань, они не могут удовлетворить требования по скорости и температуре нагрева помещений. А покупать дорогой пиролизный котел чтоб использовать его в обычном режиме горения дров нет экономического смысла.

Видео – Пиролизные котлы

Еще раз напомним, что мы даем только объективный обзор различных типов котлов, выбирать конкретный вариант вам придется самостоятельно с учетом собственных условий. Если у вас баня большая с несколькими отдельными помещениями, а не только с парной и предбанником, то для отопления других комнат вполне можно использовать все типы описанных котлов.

Конструктивные особенности топок

Эта характеристика оказывает существенное влияние на комфортность принятия банных процедур, на нее стоит обращать внимание.


Если в бане моется небольшое количество людей, то целесообразно покупать котлы первой модификации, в противном случае топку лучше сделать в другом помещении.

Еще могут быть котлы без зольника и колосника.

Отсутствие колосника замедляет скорость горения дров, что становится причиной увеличения длительности прогрева парной. Зато появляется возможность поддерживать комфортную температуру несколько часов. И здесь дать однозначный универсальный совет невозможно, все зависит от ваших конкретных условий.

Особенности устройства каменок на металлических котлах

Некоторые производители утверждают, что только их котлы способны производить качественный пар, это одно из важных преимуществ рекламируемой продукции. Что такое качественный пар? Такой характеристики не существует, можно говорить лишь о комфортных условиях пребывания в парной, а они для каждого индивидуальны.

Условия в парной зависят от температуры и относительной влажности воздуха. Чем сильнее натопить котел, тем больше температура, а чем больше плеснуть на каменку воды, тем выше влажность. Это значит, что качественный пар делают люди, а не котлы. В воду можно добавлять настои лечебных растений и получать терапевтический эффект. Есть желание – добавляйте в воду ароматические вещества – воздух будет приятно пахнуть. Кстати, если немного плеснуть на каменку натурального пива, то в парной появится очень приятный запах свежевыпеченного хлеба.

С характеристиками пара мы познакомились, пора перейти к каменкам. На какие характеристики обращать внимание во время выбора котла?


Есть варианты котлов, у которых каменка крепится по всем стонам печи. Это довольно неплохой вариант, накапливается большое количество тепла, камни прогреваются до высокой температуры.

Практический совет. Круговая каменка имеет один недостаток – возрастает вероятность сильного нагрева металла, что становится причиной преждевременного выхода котла из строя. Покупайте те устройства, которые имеют небольшой зазор между камнями и стенками котла, за счет конвекции воздуха не допускается их чрезмерный перегрев.

Наличие емкости для подогрева воды

Этот параметр может значительно повлиять на выбор конкретной модели котла. На что обращать внимание?

  1. Месторасположение. Емкость может устанавливаться на трубе дымохода или на одной из поверхностей котла. В первом случае вода будет нагреваться медленнее, зато реже закипать. Во втором случае все наоборот – греется быстрее и закипает чаще. Второй вариант размещения имеет одно превосходство – вода остается горячей более длительное время за счет передачи стенками тепловой энергии.

  2. Материал изготовления. Можно встретить емкости для воды как из нержавеющих, так и из черных металлов. Конечно, первый вариант предпочтительнее, но здесь уже появляется фактор цены.

  3. Объем. Практика показывает, что приобретать котлы и емкостями для нагрева воды объемом менее десяти литров нецелесообразно.

  4. Возможность установки дополнительного оборудования для автоматического наполнения емкостей водой. Наличие в бане водопровода намного улучшает комфортность банных процедур, нет надобности постоянно подливать воду и следить за ее температурой.

Иногда встречаются модели с закрытыми емкостями, позволяющими подключать водяное отопление помещений. Довольно практичные котлы, такие целесообразно покупать для больших бань. Но нужно иметь в виду, что теплоотдача котла на обогрев парной уменьшается.

Вес и габаритные размеры котлов

По этим показателям подбор максимально индивидуальный. Большое количество металлических котлов для бани имеет относительно небольшой вес, что позволяет их устанавливать прямо на половое покрытие парной или иного помещения. Но нужно учитывать размеры половых балок или лаг и сверять их несущие возможности с параметрами котла.

Если котел довольно большой и тяжелый, то его установку нужно предусматривать еще во время производства строительных работ: подготовить бетонный фундамент или в месте монтажа использовать усиленные балки и половое покрытие. Габариты принимаются во внимание с учетом размеров парной и конкретного места расположения котла.

Важно. Вовремя установки обращайте внимание на расположение потолочных перекрытий и стропильной системы, они не должны препятствовать монтажу дымохода. Если возникают проблемы, то необходимо приобрести различные колена для изменения места выхода дымохода на крыше или вывести его на улицу через специальное отверстие в стене.

Как подобрать котел по мощности

Очень интересный вопрос, требует подробного рассмотрения. Для того чтобы подобрать оптимальную мощность котла, нужно знать тепловые характеристики здания в целом и каждого помещения по отдельности. Сразу предупредим, что теплотехнические расчеты относятся к одним из самых сложных разделов проектных работ.

Тепловые потери здания зависят от:

  • тепловых потерь потолка. Надо знать толщину потолочного покрытия и материалы изготовления;
  • тепловых потерь стен. Для вычислений нужно иметь такие же данные, как и по потолкам. Плюс материалы и способы внешней и внутренней обшивки;
  • тепловых потерь пола. Здесь следует, кроме вышеперечисленного, учитывать тип фундамента (столбчатые продуваются со всех стон ветром, а ленточные имеют только небольшие продухи), вид полового покрытия (проливные со щелями в досках или сплошные) и т. д. Эти данные значительно влияют на величину тепловых потерь.

Дополнительно нужно знать максимальные и минимальные температуры в данной климатической зоне, розу и силу ветров, эффективность и тип вентиляции. Еще один очень важный фактор – качество выполнения строительных работ и квалификация строителей. Одно и то же здание, построенное с различным качеством, может иметь совсем разные показатели по тепловым потерям. Сможете вы учесть все данные и точно рассчитать тепловые показатели бани? Имея эти данные можно узнать, сколько понадобится энергии для обогрева помещений до различных температур.

На основе их следует подбирать мощность котла. В банях ставят котлы на твердом топливе, в абсолютном большинстве на дровах. Для того чтобы узнать мощность котла нужны, кроме характеристик его инженерного устройства, данные по тепловой способности используемого топлива в единицу времени.

Теплота сгорания дров зависит от:


Это еще далеко не полный перечень факторов, оказывающих непосредственное влияние на мощность отопительного котла. Кто-то сможет учитывать эти данные, и не разово, а все время горения котла?

Практический совет. Если вам попалась статья о расчете мощности котла или кирпичной печки для бани – не теряйте напрасно времени на ее чтение. Теплотехника очень трудная наука, имеет много сложных формул, их нужно не только знать, но и уметь использовать. Существует несколько СНиПов по расчету тепловых потерь зданий с учетом материалов изготовления и архитектурных характеристик, с множеством таблиц и дополнительных данных. Правильное описание тепловых расчетов одной индивидуальной бани занимает не одну страницу.

К примеру, только один из многих показателей (тепловой поток на внутренней поверхности наружной ограждающей стены) рассчитывается по формуле:

Что делать? Все просто. Спросите совет у опытного мастера, который устанавливал много котлов или клал не одну банную печь, пообщайтесь с соседями, имеющими различные котлы или задайте вопрос на специализированном форуме. Только изучение практической информации пользователей и сравнение ее со своими условиями позволит вам не ошибиться во время выбора марки и технических характеристик котла для бани.

Постараемся дать несколько практических советов по выбору конкретной марки отопительного котла.

  1. Не всегда высокая стоимость котла соответствует столь же высокому качеству. Более того, чем больше котел имеет различных дополнительных устройств, тем менее он надежен. Это закон механики, нужно его соблюдать.

    И еще. Выход из строя одного устройства может нарушить работоспособность всего котла, на ремонт понадобится много времени и финансовых средств. Вывод. Не гонитесь за ценой, внимательно изучайте эксплуатационные характеристики агрегата.

  2. Перед покупкой определитесь, какую именно парную вы желаете иметь. Финскую с сухим и очень горячим воздухом, русскую с большой влажностью и невысокой температурой или что-то среднее. Точно зная свои предпочтения, можно выбирать котел в зависимости от максимальной температуры нагрева воздуха, величины каменки и места ее расположения.

  3. Как долго будет использоваться парная. Этот показатель играет важную роль во время выбора теплоемкости конструкций котла, способа горения дров, линейных размеров топки и т. д. Если вся банная процедура будет продолжаться примерно один час – можно приобрести более дешевый и маломощный котел. Если у вас моется много друзей и это отнимает достаточное количество времени – приобретайте солидные котлы с большим запасом мощности.

  4. Сколько помещений должен отапливать котел. Только парную, парную и душевую или все дополнительные помещения большой бани? Для обогрева одной парной нужен самый простой тип котла, для одновременного отопления дополнительных помещений понадобится агрегат с возможностью монтажа отопительной системы.

Настоятельно рекомендуем продумать все вопросы с котлами еще на стадии создания проекта бани, привлечь к этому грамотных профессиональных специалистов или строителей с большим практическим опытом выполнения подобных работ.

При строительстве бани важным этапом является возведение отопительного элемента. Трудно представить себе баню, где нет отопительного сооружения, в качестве которого могут выступать как печи, так и котлы. Между ними принципиальной разницы нет, так как оба направлены на обогревание камней и баков с водой, а в результате и все банное помещение. Но все-таки следует отметить, что печь представляет собой конструкцию, выложенную из кирпича, а котел – это чугунный или стальной бак.

Существуют три способа встроить нагревательный элемент в баню:

  1. Купить готовый котел. Это самый надежный вариант, но не все семьи могут позволить себе это, так как цена на котлы довольно высокая.
  2. Построить печку. Это тоже считается довольно дорогим вариантом, так как в этом случае придется покупать строительные смеси и кирпичи. Все это обойдется очень дорого. К тому же нужно обладать навыками профессионального каменщика, а если навыка нет, то придется каменщика нанимать. А это опять тянет за собой материальные расходы.
  3. Самому изготовить котел. Этот вариант является наиболее подходящим для тех, кому бюджет не позволить купить готовый. В этом случае материальных средств уйдет меньше, да и сам процесс изготовления котла является очень интересным и увлекательным. К тому же здесь не нужно обладать специальными навыками и мастерством.

В этой статье речь пойдет именно о банных котлах, и о том, как их смастерить в домашних условиях.

Котел для бани – устройство

Это сооружение для бани представляет собой небольшую печку, сделанную из чугуна или стали. Внутри имеется топка, которая отделена от зольника решетчатым колосником. Через колосник воздух проникает в топку, где горят дрова. Также колосник выполняет другую функцию – через него зола поступает в зольник, откуда ее можно убрать без особых усилий.

Топка соединяется с дымоходной трубой для вывода газообразных продуктов горения. Печь также имеет крышку, на которой располагаются камни. Во многих котлах также встраивают водонагревательный бак, который располагается выше топки. Вода в этом баке разогревается под действием тепла, выделяющегося в результате горения топлива в топке.

Виды

Банные котлы можно изготовить самостоятельно из бочки или из металлических листов. О каждом из них будет рассказано ниже.


  1. Котлы, сделанные из бочки. Банные котлы, изготовленные из бочки, являются компактными печами, главным элементом которых, служит бочка объёмом не меньше 200 литров. Следует отметить, что бочка должна быть советского производства, так как они намного прочнее современных. Эта же бочка разделена специальной перегородкой на две части. В нижней части имеется топка, под которым располагается зольник с дворцом. Верхняя часть является водонагревательным баком. В перегородку, которая отделяет бак воды от топки, имеется отверстие, через которую проходит дымоход. Одним концом он соединяется с топком, а другим концом выходит наружу через перегородку и слой воды в баке. Каменка, где располагаются камни, располагается сбоку как можно ближе к топке, для эффективного нагрева.
  2. Котлы из листов металла. Такие печи имеют схожее строение с котлами из бочки, но в отличие от них, имеют четырёхугольное сечение. В целом, печи из металлических листов состоят из трех секций:
    • Водонагревательный бак. Он располагается выше всех. Через этот бак, как и в случае с печками из бочки, проходит дымоходная труба.
    • Каменка. Она располагается ниже водонагревательного бака. Здесь находятся камни. Стенки этой секции изнутри выкладывают огнеупорным слоем из кирпича. Такой слой называется футеровкой.
    • Топочная камера. Она является самой нижней секцией конструкции. Здесь также имеется футеровка. Эта секция делится еще на две части. Верхняя часть является собственно топкой, а нижняя часть представляет собой зольник. Перегородка между ними делается из металлической решетки.

Котлы для бань также можно классифицировать по виду топлива, на котором они работают. Так, выделяют следующие виды:

  1. Газовые агрегаты. Такие котлы работают на газе, и будет идеальным вариантом, если в дом подведена система газоснабжения. Сами по себе такие агрегаты очень компактные, занимают мало места. К тому же они не выделяют никаких запахов и отходов. Бывают трех типов:
    • Одноконтурные. Такие агрегаты предназначены для обогрева небольшой бани.
    • Двухконтурные . Они предназначены для обогрева бани и небольшого количества воды.
    • Трехконтурные. Они могут нагревать систему теплого пола, а также нагревать небольшой бассейн.
  2. Электрические. Если к дому не подведен газ, то можно приобрести электрические котлы, которые функционируют на электроэнергии. Несомненным плюсом таких агрегатов является то, что их можно настроить на определенную температуру. Также они являются экологически – чистыми, так как не выделяют всяких отходов. Несмотря на такие преимущества, у этих агрегатов все же есть один главный недостаток – повышенное потребление электроэнергии. Электричество в настоящее время дорожает, поэтому такое сооружение не всем придется по карману.
  3. Твердотопливный агрегат также является неплохим вариантом для бань. Но в них нет системы автоматики, то есть они не могут работать в автоматическом режиме. Поэтому придется каждый раз подходить и загружать определенную порцию топлива. Современные котлы изготавливается таким образом, чтобы извлечь как можно больше тепла из топлива. С этой целю, термоизоляция твердотопливных котлов продолжает улучшаться, чтобы снизить потерю тепла.
  4. Агрегаты, работающие на дизельном топливе. Такие котлы очень удобны в эксплуатации, так как их можно заправлять один раз за полгода или год. Самое главное – нужно найти специальную емкость для хранения дизельного топлива. Некоторые покупают большое количество топлива, и хранят их под землей, заправляя агрегат раз в год. Для такого агрегата требуется отдельное помещение, а все работы, связанные с монтажом и ремонтом таких котлов, следует предоставить опытному специалисту.
  5. Пиролизные котлы. Такие агрегаты в основном работают на дровах. В отличие от обычных печей, они имеют две камеры сгорания. В первой камере дрова подвергаются действиям высокой температуры без доступа воздуха, где они разлагаются, выделяя газ. Этот газ собирается и направляется во вторую топку, где он горит. Таким образом, достигается горение топлива без остатков. Главным минусом является высокая цена.

Чертежи

Чтобы самостоятельно смастерить печь для бани, кроме всех прочих материалов и инструментов, нужно иметь чертеж. Чертеж – это схема устройства данного котла. Хорошим считается тот чертеж, на котором схему можно видеть со всех сторон, а также и в разрезе.

Будет хорошо, если там будут отдельные зарисовки схем устройства наиболее важных и значимых элементов котла. Чтобы понимать такие чертежи, нужно владеть небольшим количеством специальной терминологии. Чертежи в большом количестве можно найти в интернете.

Здесь представлен простой чертеж котла из бочки. Она состоит из следующих частей:


  • Камера сгорания -1
  • Каменка -2
  • Дымоход -3
  • Вода -4
  • Топливо -5
  • Перегородка между каменкой и камерой сгорания -6
  • Камера, где горит топливо -7

Инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно изготовить такое сооружение, необходимо иметь следующее:

  • Болгарка с отрезным элементом в виде круга.
  • Аппарат для сварки.
  • Арматурные обрезки.
  • Листы металла для колосника. Следует взять лист толщиной в 5 мм.
  • Труба. Его диаметр должен быть 10 см, а длина должна быть больше высоты конструкции.
  • Кран. Он подсоединяется к водонагревательному баку.

Как смастерить котел самостоятельно – пошаговая инструкция

Итак, как уже было сказано, чтобы изготовить печь для бани, не нужно владеть специальными знаниями в этой области. Но все-таки, следует придерживаться инструкции, которая будет приведена чуть ниже.

Инструкция по изготовлению котла из бочки:

  • Сначала нужно взять бочку советского производства объемом в 500 литров.
  • Дно этой бочки вырезают. Вместо него сваривают дно с ножками из металла толщиной более чем в 5 мм.
  • Затем отступают 3-5 см от дна, и болгаркой вырезают прямоугольное отверстие размером 15 см×10 см. Это отверстие будет служить дверным проемом для зольника. Дверку делают из металлического листа, прикрепляют туда ручку, петли, и крепят его к проему.
  • Затем изготавливают колосник. Колосник представляет собой металлический лист с отверстиями, через которые зола из топки будет поступать в зольник. Колосник находится над зольником. Его следует расположить так, чтобы расстояние от верхней границы дверцы зольника и колосником, составляла 5-7 см.
  • Теперь от уровня колосника отступают еще 10 см и вырезают отверстие размером в 25 см×40 см. Это будет дверным проемом для топки. Дверь также делают из листа металла, приваривают ручки, петли, задвижки, и крепят к проему.
  • Затем кладут каменку. Дно каменки должен располагаться на таком уровне, чтобы высота топки составляла 1/3 часть от всей высоты бочки. Высота самой каменки равна высоте топки. Разделительный слой между каменкой и топкой следует сделать из арматурных прутьев. При этом следует отметить, что размеры отверстий должны быть меньше размеров самих камней, в противном случае камни просто будут падать в топку. В центре арматурного слоя необходимо оставить отверстие в виде круга диаметром 10 см, в которого будет вставляться дымоходная труба. Остается только верхняя часть бочки. Она служит водонагревательным баком. Бак и каменку следует отделить сплошным слоем металла. В центре также должно быть отверстие для прохода дымохода. Перегородка и дымоход должны быть приварены без швов.

Все! На этом процесс заканчивается. Агрегат из бочка для бани готов к эксплуатации.

Как правильно установить

Перед тем как приступать к установке котла, необходимо соорудить мощный фундамент. Он делается из огнеупорного кирпича, в несколько слоев. Затем туда наливается уже приготовленный бетонный раствор, после чего устанавливается конструкция.

Стены, к которым конструкция примыкает, и некоторую часть потолка, через которую дымоход выходит наружу, следует проложить слой огнеупорного материала, например, материал “Изовера”.Также следует иметь в виду, что дымоходная труба должна быть прямой, и без всяких изгибов и поворотов должна выходить строго вертикально вверх.

Обычно трубу приходится изгибать в том случае, если сначала изготовили конструкцию, и только после этого начали задумываться над его расположением. Поэтому сначала нужно определиться с местом расположения конструкции, и только потом приступить к изготовлению конструкции.

Котел – главный атрибут бани. Чтобы он по-настоящему выполнял свои функции, его необходимо установить правильно, в соответствии со всеми правилами. Только тогда процесс эксплуатации будет приносить одно удовольствие

Баня на загородном участке давно перестала быть дорогостоящей роскошью. Она не только заменяет маленькую неудобную ванную или душевую, но и является местом, где вылечиваются многие болезни. Основным помещением внутри нее всегда являлась парилка, в которой устанавливалась каменная печь «каменка». Если заниматься возведением столь сложной конструкции нет времени, можно построить небольшой котел для бани своими руками из подручных средств: трубы, бочки и т. д.

Ниже представлены варианты обустройства и установки котла:

Для увеличения кликните по изображению

Приступаем к работе

Для того, чтоб самостоятельно соорудить надежный и несложный металлический котел, необходимо обзавестись следующими материалами:

  • Полутораметровая труба диаметром более 0.5 м
  • Метровая труба диаметром около 0.35 см
  • Стальные петли, ручки и задвижки
  • Листовой металл
  • Арматура для изготовления колосниковой решетки или уже готовая решетка

Необходимо раскроить полутораметровую трубу на два отрезка:

  1. Первый , длиной 0.9 м, будет предназначаться для изготовления топочной части
  2. Второй , длиной 0.6 м, будет предназначаться для изготовления бака для воды

Если имеется возможность отыскать подходящего диаметра нержавеющую емкость для воды – это будет большим плюсом. Сталь, как и большинство иных металлов, в ближайшее время начнет покрываться ржавчиной.

Видео о внутреннем устройстве банного котла

Если у вас возникает вопрос: как отапливать теплицу зимой? —

В собранном виде котел будет состоять из следующих зон:

  1. Поддувала и топочная
  2. Каменка
  3. Емкость с водой
  4. Дымоход

Ниже представлены несколько наиболее популярных вариантов чертежей:

Делаем поддувало и топочную

Вначале работы ведутся с большим отрезком трубы. Внизу у любого котла для бани своими руками необходимо болгаркой прорезать отверстие для зольника размером примерно 200х70 мм. Отрезанные куски не следует сразу выбрасывать в урну – они могут понадобиться, к примеру, в качестве основы для дверок. Останется лишь отшлифовать края, приварить завесы, ручку и задвижку.

Теперь следует подготовить колосниковую решетку. Если готового подходящего изделия нет, его можно выкроить из стального листа 1.5-2 см и наделать необходимое количество прорезей при помощи болгарки. Второй вариант – уложить определенное количество арматурных прутков и сварить между собой, однако он менее долговечен.

Основное предназначение решетки, разделить топочную камеру и подувало. На нее будут укладываться горящие паленья, поэтому привариваться внутри трубы она должна максимально надежно. Через прорези будут осыпаться угли и зола.

Когда колосник будет установлен, можно из стального листа 1.5-3 мм вырезать дно для будущего котла и надежно снизу приварить. Так как устанавливать котел на него не рекомендуется, чтобы горячая поверхность не соприкасалась с полом или фундаментом, нужно сделать 3-4 ножки из широких уголков. Один из приемлемых вариантов – вварить днище таким образом, чтоб остался рант высотой 3-4 см, в котором вырежется подставка.

Приступаем к обустройству каменки

Когда топочная будет готова, нужно подумать над тем, какой из вариантов изготовления каменки выбрать:

  1. Берутся толстые арматурные прутья и сооружается решетка, напоминающая колосниковую, которая приваривается над топочной камерой
  2. Берется кусок трубы диаметром 0.3-0.4 м и срезается верхняя часть, чтобы получился совок. Внутрь основной трубы он устанавливается перпендикулярно и наглухо приваривается

На лицевой стороне котла прорезается еще одно отверстие и устанавливается дверца – через него будет вестись закладка камней

Если сравнивать оба варианта, второй будет надежнее и долговечнее, однако первый значительно проще и позволит камням прогреваться быстрее. Располагать каменку в обоих случаях необходимо на одной высоте – около 12-15 см от края сверху.

Бак для воды

Продолжаем варить котел для бани своими руками. Теперь нужно взять меньший отрезок трубы и приступить к изготовлению бака для воды. Снизу следует приварить дно из стали толщиной 0.6-0.8 см. Посередине днища проделывается отверстие, равное по диаметру дымоходной трубе. Последняя приваривается наглухо, при этом длина у нее должна быть больше высоты емкости для воды.

Когда углекислый газ и дым будут удаляться по трубе из топочной, они смогут отдавать свое тепло жидкости. Снизу емкости вваривают небольшой кран, через который будет набираться вода.

Необходимо следить насколько герметично и качественно проварены швы. В противном случае топочное отделение будет заливаться водой или же часть угарного газа вместо дымоходной трубы будет попадать в помещение.

Вверху бак рекомендуется закрыть крышкой. Для этого вырезаются две полуокружности: первая приваривается наглухо, а вторая устанавливается на петли, чтобы иметь возможность свободно приоткрываться. Не стоит забывать, что сквозь крышку должна пройти дымоходная труба. Остается сварить между собой обе части котла. Бк можно дополнительно закрепить стальной муфтой.

Как правильно установить банный котел

Недостаточно сварить котел для бани своими руками, его необходимо грамотно установить. Если соблюсти несколько важных правил, в дальнейшем не нужно будет беспокоить себя о безопасности:

  1. Нельзя устанавливать каменку вплотную к стене, даже если она возведена из кирпича, минимальное удаление – 20 см
  2. Под печкой необходимо залить монолитную или выложить кирпичную площадку размером 0.7х0.7 м и глубиной около 0.25 м
  3. Если выбран кирпичный фундамент, следует воспользоваться огнеупорными изделиями, которые между собой скрепляются печным глиняным раствором
  4. Устанавливать металлический котел нужно таким образом, чтобы его топочная дверца располагалась в сторону выхода
  5. Около стены, где будет устанавливаться котел, рекомендуется обустроить полки, при этом должна быть подобрана грамотно их высота, чтобы головой не касаться потолка
  6. На потолке нельзя размещать световые и прочие электрические приборы, так как он будет самой горячей поверхностью

В деревянной бане рекомендуется изолировать металлическую печь и обложить ее при помощи огнеупорного кирпича. Это необходимо чтобы не допустить сильного разогревания древесины. Размеры кладки должны быть немного шире фундамента – 0.8х0.8 м. Высота делается равной 100-120 см.

Обустройство дымохода

Видео о том как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками

Так как дымоходная труба будет выходить наружу, она обязательно пройдет через крышу. Очень важно предусмотреть, чтобы она не соприкасалась с другими поверхностями напрямую:

  1. Проходя через кирпичную кладку, необходимо предусмотреть утолщение около 10-15 см
  2. Проходя сквозь деревянные конструкции, они должны быть надежно укрыты негорючим теплоизоляционным материалом, поверхность которого обрабатывается асбестом или глиняным раствором
  3. Участок трубы, который будет располагаться непосредственно внутри крыши, между потолком и улицей, обязательно белят или оштукатуривают

Последнее время набирают популярность керамические дымоходные трубы. Их основное преимущество – повышенные защитные свойства и способность противостоять высоким температурам. В комплекте продаются базальтовое волокно, труба и защитные блоки, устанавливаемые в качестве защитной оболочки.

Подводим итоги

Самое важное – безопасность. Металлические печи более пожароопасны, чем аналогичные кирпичные конструкции. Каждый этап следует продумывать до мельчайших деталей.

Имея пусть и малый опыт работ со сварочным аппаратом и желание, можно в короткие сроки смастерить котел для бани своими руками – простую и сложную конструкцию одновременно. По желанию, в нее можно внести некоторые конструкционные изменения, направленные на улучшение характеристик, надежности и долговечности.

Любители загородного отдыха предпочитают построить баню самостоятельно. Выбирая способ её отопления, задумываются над выбором: выложить в бане печь или поставить котёл? Принцип действия печи и котла практически одинаковый, но самостоятельно соорудить котёл – быстрее и легче, чем возвести настоящую кирпичную печь. Да и по стоимости кладка печи обойдётся в несколько раз дороже. А для изготовления банного котла чаще всего используют листовой металл, поэтому вам потребуются навыки выполнения сварочных работ.

Устройство котла для бани

Котёл в парилке во многом определяет качество банной процедуры. В зависимости от вида парилки конструкции котлов отличаются, но общими остаются три основных компонента нагревательного устройства: топочное отделение, каменка и бак для нагрева воды. Внешний вид водяного бака у котлов разнообразен, и зависит от модели бани: для парного отделения применяются ёмкости открытого типа, а для сауны (где влажность не превышает 15%) чаще используют закрытые устройства косвенного нагрева.

Характерный признак банных котлов – расположение топочного отделения чуть дальше от основного корпуса. Такая конструкция позволяет подавать топливо из смежного с парилкой помещения, что обеспечивает отсутствие продуктов горения в самой парилке.
Каменку – ёмкость с крупными камнями – проектируют в разных частях котла, но важно учитывать самое прогреваемое место корпуса.

Режимы парения в сауне и в бане сильно отличаются. Для сауны температура воздуха в парильном отделении устанавливается 80–85 о С, а для русской бани – в интервале 55–65 о С при влажности до 60%. Это достигается подачей воды или различных травяных настоев на раскалённую каменку.

Твёрдотопливный котёл для сауны в разрезе, с наглядным изображением движения потоков воздуха

Чтобы выполнялись такие различные задачи, конструкцию котлов изменяют под индивидуальные требования. Агрегат для сауны отличается малым размером каменки, которая устраивается над топочным отделением. Поскольку главная задача печи в сауне – максимально быстро разогреть воздух в парилке, то каменка выполняется открытой сверху, и температура камней не превышает 250 о С за счёт их интенсивного охлаждения.

Каменка для парной бани располагается в задней верхней части печи, и камни в ней находятся в замкнутом пространстве. Предусмотрено специальное отверстие для подачи воды на камни и несколько выходов для перегретого пара. Температура камней в таком устройстве достигает 500 о С, что позволяет получить на выходе «сухой» пар с температурой 140–150 о С.

Как происходит нагрев, и куда выходит пар в каждом отдельном котле – на примере разных видов устройств с закрытой каменкой и открытой

Конструкций самодельных котлов для парилки – великое множество, и изготавливаются они из различных материалов. Можно даже сказать, что разновидностей котлов существует столько же, сколько и индивидуальных изготовителей.

Фотогалерея: котлы своими руками для сауны и бани

Установка котла в углу экономит пространство помещения Удачный вариант оформления и защиты стены вокруг котла природным камнем Котёл с открытой каменкой используется в сауне, так как даёт больше жара Котёл с большим водогрейным баком удобно использовать в загородной бане, где нет центрального водоснабжения

Подготовка к изготовлению банного котла

Перед началом работ по сборке котла проверьте: какие материалы и инструменты у вас есть в наличии, чтобы осталось только закупить недостающее.

Определитесь: на каком топливе котёл будет работать, где вы его поставите, высчитайте оптимальный размер котла исходя из площади бани, и прочие моменты. Затем сделайте эскизный проект (т. е. как котёл выглядит внешне и где располагается внутри бани), нарисуйте эскизы каждой детали, а потом создайте подробный чертёж с точными размерами.

Пример выполнения чертежа металлического банного котла с размерами во всех проекциях

Составить проект и разработать чертёж удобнее самому. Но можно найти все эти данные в интернете: тогда потребуется тщательная привязка размеров котла к площади парилки.

Выбор материала

Для изготовления банных котлов чаще используют стальные листы толщиной 4–8 мм и обрезки труб диаметром от 420 до 820 мм. Можно, конечно, использовать даже металлическую бочку, но такое изделие не будет долговечным – её металл имеет недостаточную толщину стенок.

Горизонтальный банный котёл из трубы

Горизонтально расположенный котёл специалисты-печники считают удобным и эффективным в работе за счёт протяжённости нижнего отсека и обтекания воздухом корпуса, а, следовательно, и более высокого коэффициента полезного действия устройства.

Самый простой и быстрый способ сборки горизонтального котла – изготовление его из трубы

Горизонтальный котёл имеет ряд преимуществ перед вертикальным:

  • форма печки позволяет легко загружать дрова в топку и размещать их по колосниковой решётке;
  • невысокое расположение каменки;
  • размещение топлива тонким слоем обеспечивает полное равномерное сгорание;
  • материал, применяемый для изготовления труб, прочный и отлично сваривается, поскольку первоначально разработан для сварки. Продольный шов на трубе не опасен – он по прочности в несколько раз выше основной стенки.

Для сборки такого котла кроме трубы потребуются стальные листы. Длина трубы при диаметре 530 мм составляет 0,9–1,2 м, а более длинные подойдут для котла с закрытой каменкой. Толщина стенки стандартных труб 8–12 мм, но лучше выбирайте со стенкой 8 мм.

Для передней и задней части котла понадобится углеродистая листовая сталь марки ст.3 – ст.20 толщиной 6–8 мм. Поддон для сбора золы выполняется из листового металла толщиной 1,5–2,0 мм с высотой стенки 15–25 мм. Располагается он в проёме поддувала.

Колосники применяют цельнолитые или раздельные. Цельнолитая колосниковая решётка из чугуна продаётся в строительных магазинах. А раздельную можно сварить самостоятельно из арматуры. Для крепления решётки вдоль стенок котла привариваются направляющие из уголка, размер которого определяется высотой размещения колосника.

Котёл из листовой стали

Для него используют стальные листы толщиной 6–8 мм из низкоуглеродистого материала. Объём топочного отделения не должен быть меньше объёма каменки. На практике применяется соотношение, когда объём топки на 30–50% больше. Подходящее месторасположение ёмкости для камней – в зоне повышенной температуры – вверху у задней стенки печи. Здесь также происходит охлаждение продуктов горения, поэтому процесс перегорания металла замедляется.

Эскиз котла из листовой стали в трёх проекциях и с точными размерами помогает сориентироваться в выборе материалов и рассмотреть в деталях нюансы конструкции

Удержать температуру стенок котла в пределах 60 о С невозможно: перегрев неизбежен. Из-за высоких температур происходит интенсивное ультрафиолетовое излучение, не добавляющее приятных ощущений в парилке. Чтобы уберечь стены металлического банного котла от перегрева и увеличить срок его службы, в строительстве применяют два способа теплозащиты:

  • футеровка банного котла;
  • обкладка кирпичом снаружи.

Футеровка – изолирование стен печи изнутри кирпичной кладкой. Топку обкладывают огнеупорным кирпичом (шамотный раствор используется только для скрепления кирпичей), а между металлом и кладкой надо оставить зазор, чтобы футеровка не треснула при нагревании. Зазор уплотняют базальтовой ватой. При выставлении кирпичей на ребро толщина футеровки составит 6 см, а если удастся приобрети тонкий кирпич в 3 см – тогда вдвое меньше.

Планировать футеровку нужно заранее, учитывая размеры топки при составлении проекта. Недостаток варианта – значительная температура дымовых газов. Отбор тепла на каменке недостаточен, поэтому на дымовой трубе устанавливают водогрейный бак. Дополнительно монтируют отопительный щиток с лабиринтным дымоходом. Пройдя по его извилистому каналу, дымовые газы теряют температуру до 100 о С, что считается безопасным в пожарном отношении.

Футеровка топочного отсека применяется не только как мера пожаробезопасности, но и для долговечности конструкции

Обкладка кирпичом снаружи – это сооружение саркофага вокруг котла. Кладут красный отделочный кирпич на стандартный раствор, оставляя зазор между металлом и кирпичной кладкой. Недостаток способа – перегрев металла котла с быстрым его перегоранием. Можно применить жаростойкий металл, но он стоит дорого и требует особых навыков при сварке; или использовать конструкционную сталь увеличенной толщины, если сможете её достать.

Саркофаг из кирпича для банного котла помогает надолго сохранять тепло внутри и уберегает людей от ожогов при случайном прикосновении к нему в парилке

Инструменты для сборки банного котла

В процессе изготовления котла и вырезания составных деталей пользуйтесь специальными инструментами:

  • разрезное оборудование или керосинорез – для разделки листового и профильного металла на черновые заготовки;
  • ручная шлифмашина (болгарка) – для доводки размеров деталей, зачистки газовых резов, удаления острых кромок, изготовления технологических фасок на деталях под сварку и разделывания листового металла толщиной до 3 мм;
  • абразивные круги для шлифмашины;
  • сварочный аппарат – для сборки устройства;
  • электроды для сварки – подбираются в зависимости от толщины деталей и марки материала;
  • мерительный инструмент – для контроля размеров.

Применяется и слесарный инструмент: напильники, молотки и прочее. Для фиксации деталей при сборке применяют струбцины; для покраски котла – жаростойкую краску и малярную кисть; для футеровки или наружной обкладки запаситесь инструментом каменщика.

Изготовление своими руками других видов котлов

Котлы для саун и бань различаются внутренним устройством (по количеству и расположению отсеков), способом действия (простое горение или дожиг пиролизных газов) и по используемому топливу – их несколько видов:

  • газовые котлы;
  • электрические;
  • на твёрдом топливе;
  • на жидком топливе.

Каждое название говорит само за себя. Котлы на твёрдом топливе, чаще всего дровяном, наиболее популярны. Однако экологичными, чистыми и простыми в использовании признаются электрические и газовые.

Электрические котлы

Основной элемент электрического котла – теплоэлектронагреватель (ТЭН). Подбирая его мощность, руководствуйтесь соотношением расхода энергии в 1 киловатт на 10 м 2 площади парилки.

ТЭН для котла подбирают, исходя из его показателей: мощности и напряжения, чтобы правильно рассчитать обогрев всей площади бани

Мощность показанного нагревателя составляет 1500 ватт, потребляемое напряжение 230 вольт. Технология изготовления следующая:

  • перед началом отделочных работ в помещении выполняется разводка силовых и управляющих цепей электроснабжения. Обязательно используйте металлический рукав, в который протяните провода, чтобы изолировать их от влаги;
  • для нижнего основания используют полнотелые кирпичи (4–6 штук), уложенные на подкладку из асбестовой плитки толщиной не менее 20 мм; асбест кладётся непосредственно на пол;
  • поверх нагревателя устанавливается корзина с камнями (для сауны) или закрытая каменка из металлического листа в 2–3 мм.

Сооружение на этом закончено. Остаётся смонтировать управление нагревом при помощи датчика температуры в парилке и терморегулятора. Нагрев воды в помывочном отделении может также производиться электронагревателем, подключённым по отдельной цепи.

Такой «котёл» устанавливается в углу парилки. Поэтому заранее продумайте противопожарную защиту: пласты асбеста набиваются на стену, поверх них – листы оцинкованной стали 0,5–0,7 мм. Преимуществами такой конструкции являются:

  • простота монтажа;
  • низкие затраты;
  • отсутствие необходимости установки дымохода;
  • возможность устройства дежурного нагрева для поддержания положительной температуры при длительно отсутствии хозяев.
Фотогалерея: варианты исполнения электрического котла своими руками

Принцип устройства вертикальной каменки для бани с использованием теплоэлектронагревателя Каменка открытого типа с электронагревателем быстро прогревает парилку, работает без запаха и сажи Каменка электрическая для сауны в целях безопасности ограждена деревянным заборчиком Каменка электрическая открытого типа лучше подходит для парилки с малой влажностью

Газовые котлы

Газовое оборудование является источником повышенной опасности, и браться за его изготовление своими руками не рекомендуется, если нет опыта в работе с газом. Но некоторые всё же берутся, так как устройство газового котла довольно простое.

Газовый котёл устанавливают в помещении, где есть подключение к проводке от центральной газовой магистрали с постоянным доступом

Газовый котёл снабжён крышкой: ей можно пользоваться как в открытом режиме для сауны, так и в закрытом – для парной бани. Технология изготовления почти не отличается от представленных твердотопливных котлов, только его подключение производится напрямую к газовой трубе.

Помещения для газовых отопительных котлов снабжают двойным вытяжным устройством: с принудительной вентиляцией и естественной. Эксплуатация газового оборудования дешевле, чем электрических котлов того же назначения.

Один из вариантов изготовления банного котла своими руками

Наверное, невозможно найти два одинаковых самодельных котла для бани: любой мастер по ходу изготовления обязательно вносит в конструкцию изменения и усовершенствования исходя из полёта своей фантазии и особенностей эксплуатации отопительной системы в будущем. И это интересно само по себе. Да и полученный опыт не помешает в дальнейшем.

заводской или сделанный своими руками

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Виды и особенности банных котлов

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.

Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

  1. Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
  2. Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
  3. Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
  4. Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
  5. Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.

Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.

На видео представлена работа котла на твердом топливе:

Как сделать котел в баню

Собрать котел банный своими руками не составит труда при умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Конструкцию сваривают по готовому чертежу или разрабатывают свою схему. Важно только знать, из каких узлов состоит отопительный прибор для бани.

Конструкция самодельных котлов

Самоделки отличаются формой, что зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для бани состоит из следующих узлов:

  1. Камера сгорания. В топку загружают дрова, здесь же и происходит их сжигание.
  2. Дымоход. Труба соединена с топкой и выведена через крышу бани на улицу для отвода продуктов сгорания.
  3. Зольник. Камера расположена под топкой и разделена колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров. Еще эту камеру называют поддувало, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения.
  4. Каменка установлена над топкой. Отсек выполнен в виде камеры, куда внутрь загружены камни.
  5. Бак для нагрева воды расположен выше каменки. Внутри проходит металлический дымоход. От него происходит нагрев воды.

Теперь стоит рассмотреть нюансы конструкции. Котел делают слегка вытянутым, чтобы дверцы топки и зольника выходили в предбанник. Сам корпус через стенку входит в парную. Каменка не является обязательным узлом. Обогрев парилки может происходить от корпуса и кипящей в баке воды.

Совет! Каменка является неотъемлемым атрибутом бани. Приятно париться в парилке, в которой можно плеснуть водичкой на раскаленные камни.

При изготовлении котла экономить на каменке нежелательно.

Если баня большая и имеется много комнат, потребуется полноценная система отопления. Отопительный прибор оснащают еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик располагают в топке. К теплообменнику подключают трубопровод с радиаторами. Систему заполняют теплоносителем, чаще всего водой или антифризом.

Цилиндрический котел

Проще в изготовлении цилиндрический котел из-за меньшего количества сварных стыков. Материалом послужит бочка или труба диаметром минимум 50 см. Метал желательно подбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит срок эксплуатации.

Для изготовления цилиндрической модели отрезают кусок трубы длиной 1 м. Торцы заваривают заглушкой. Там, где будет низ, приваривают 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от днища в трубе прорезают болгаркой прямоугольное окошко зольника. Из вырезанного фрагмента металла делают дверцу, крепят возле поддувала к трубе петлями.

На 10 см выше зольника внутри трубы вваривают колосники. Их можно сделать съемными. К трубе приваривают пластины, а на них укладывают чугунные колосники. Выше на 10 см от колосников вырезают еще одно отверстие для топки. Дверцу аналогично фиксируют петлями.

Для каменки отрезают еще один кусок трубы. Длину рассчитывают индивидуально, чтобы торец вышел в парилку бани. Заготовку для каменки приваривают над топкой. Одновременно вваривают трубу дымохода. Торец каменки, выходящий в парилку, можно оборудовать дверцей. Выше каменки монтируют бак для воды.

Совет! Все контактирующие с водой узлы (бак и дымоход) лучше сделать из нержавейки.

Прямоугольный котел

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.

Еще одним важным моментом является устойчивость цилиндра к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались ровными, внутри корпуса со стороны топки приваривают ребра жесткости.

На видео показан пример изготовления котла:

Котел в баню своими руками: чертежи

Газовый и твердотопливный котел можно изготовить по одному чертежу. Узлы практически одинаковы, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосника ставят горелки. Топку уменьшают, а за счет нее увеличивают размер каменки. Зольник тоже не нужен, но маленькое поддувало делают для подачи воздуха в камеру сгорания.

Внимание! Конструкцию газового котла для бани проектируют так, чтобы автоматика и все подключения к горелке располагались в предбаннике. Узел управления закрывают защитным кожухом.

Чертеж котла на солярке для бани похож на газовый аналог. Отличием является установка другого типа горелки.

Инструменты и материалы

При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

  • аппарат для электро- или газосварки;
  • болгарка с отрезными дисками по металлу;
  • молоток, зубило, пассатижи.

Из материалов нужен металл для котла (труба, бочка или листовая сталь). Еще понадобится кран для бака с водой и петли, чтобы навесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, карбид, кислород, проволока).

Правила установки котла

Еще до начала приготовления котла в бане подготавливают для него место. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривают фундамент из бетона или кирпича. Отверстие в потолке и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла, чтобы избежать поворотов. Колена быстрее забиваются сажей, ухудшается тяга.

Совет! Проход дымохода через перекрытие бани лучше сделать из двухслойной «сэндвич» трубы.

Из-за теплоизоляции внутреннего канала наружный корпус не нагревается. Дымоход безопасен даже при прикосновении к горючим материалам кровли бани.

Как сварить котел для бани своими руками

К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

Подготовка расходных материалов

К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой. Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле. На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла. Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.

Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен. Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование. Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.

Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.

Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

Сборка конструкции

Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.

Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

Монтажные работы

Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.

После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.

Заключение

Котел для бани своими руками требует много трудозатрат, но изготовить его намного дешевле. Заводские отопительные приборы дорогие и не всегда из качественной стали.

Одним из ключевых этапов строительства такого здания, как баня, является непосредственная сборка отопительного устройства, в качестве которого выступает котел или печь. Для того, чтобы приступить к установке самодельного котла в бане своими руками, следует определиться, в каких планах он отличается от печки.

В принципе, можно сказать, что в большинстве случаев у подобных установок особых отличий не бывает. Это связано с тем, что они выполняют примерно одни и те же функции:

  1. Создать в помещении комфортную температуру;
  2. Подогреть воду;
  3. Накалить камни.

Виды котлов для бань

Следует сказать, что конструкции могут дифференцироваться в зависимости от используемого топлива:

Выбирая материал, из которого будет сделан котел, также следует учитывать определенные моменты. К примеру, чугунные котлы не подойдут для установки непосредственно в парной, так как вследствие повышенной влажности они могут попросту лопнуть. Для них придется изготавливать отдельное помещение, что в условиях обыкновенной бани не слишком целесообразно.

В связи с этим, непосредственно в парной лучше всего ставить котлы, выполненные из следующих материалов:

  1. Металл;
  2. Кирпич;
  3. Металл, обложенный кирпичом.

Если говорить о традиции, то в банях строили кирпичные печи больших размеров, однако сейчас за счет современных технологий сегодня можно соорудить котел небольшого размера, особенно, при использовании металла. Стоит сказать, что далеко не каждый человек в состоянии приобрести котел, произведенных на заводе, поэтому можно сделать его самостоятельно.

Следует определиться с горючим, которое будет использоваться в котле. Газовые и электрические установки самостоятельно собирать не следует – такие установки приобретаются уже в готовом виде. Самодельные аналогичные котлы ни электрики, ни газовики не разрешат устанавливать самому, так как это может привести к возникновению аварийной ситуации. Проще всего сделать котел, работающий на твердом топливе.

Котел из трубы своими руками

Железный котел, сваренный из металлической трубы, устроен весьма просто. Подготовительные работы в этом случае ограничиваются только изучением нескольких чертежей этих устройств, а также приобретением всех требуемых расходных материалов.

Практически всегда такие котлы производятся из металлической трубы довольно большого диаметра. Удобнее всего взять диаметр приблизительно 500 мм, вполне подходящим станет отрезок длиной не более одного метра. За счет этого можно получить прибор, который может создать комфортную температуру в помещении, объем которого составляет порядка 15 кубических метров или приблизительно 9 квадратных метров.

Для производства такого котла не удастся обойтись без следующих инструментов:

  1. Сварочный или электрический;
  2. Угловая шлифовальная машина или болгарка;
  3. Отрезные круги по металлу для болгарки.

Сначала подготавливают трубу:

  1. На первом этапе изготавливают три опоры, которые будут стоять параллельно поверхности земли на трех различных уровнях. Для этого нужно взять три куска арматуры, диаметр которой должен составлять 14 мм, а длина по 3 см. Первый уровень требуется для того, чтобы установить печь. Второй ставится в зависимости от того, где будет расположена дверца поддувала. Третий устанавливают в 20 см от верхнего края трубы;
  2. В роли дна выступает круг необходимых размеров , который вырезается из стального листа, чья толщина составляет минимум 5 мм;
  3. Для колосниковой решетки, через которую будут проваливаться продукты горения , а также поступать кислород, требуемый для поддержания горения, потребуется круг из листового металла. Берется уже перфорированный лист либо в нем делаются прорези;
  4. Крышка печи выступает в качестве опоры для камней, поэтому ее тоже делают из листовой стали толщиной от 5 мм. В центральной части нужно пропилить отверстие, в которое вставляют дымоходную трубу;
  5. В нижней части будущего котла изготавливают прорезь для установки дверки;
  6. Вместо дверки в некоторых случаях устанавливают короб , через который в котел будет подаваться топливо.

Собирают всю конструкцию на окончательном месте с соблюдением следующей последовательности действий:

  1. На первом этапе в конструкцию вваривают короб. Если эта работа производится уже непосредственно в бане, то короб размещают в котле таким образом, чтобы он выходил либо в предбанник, либо на улицу;
  2. В заранее подготовленное отверстие вваривают . Этой работе следует уделить как можно больше внимания, так как если оставить хотя бы малейшее отверстие, то через него продукты горения будут проходить в парилку и там накапливаться. Это может весьма негативно сказаться на состоянии здоровья человека;
  3. Конструкция довольно тяжелая, поэтому под нее обязательно нужно соорудить фундамент. Легче всего сделать в качестве него железобетонную плиту. Вместо него подойдет стяжка из бетона или железобетона. Причем она заливается на щебень, слой которого должен быть минимум 15 см;
  4. Конструкцию ставят на подготовленную основу , а на крышку кладутся камни.

В принципе, вместо металлической трубы зачастую народные умельцы используют бочку подходящих размеров. При этом данную конструкцию можно соорудить без использования любых электроинструментов, кроме сварочного аппарата – все отверстия вырубаются зубилом или топором. Все остальные действия будут точно такими же, как и при работе с отрезком трубы.

Котлы для бани из трубы с каменками

Котел из металла

Банный котел можно сделать из стальных листов – в результате должна получиться открытая печь, которую обкладывают для безопасности кирпичом.

На первом этапе приобретают все необходимое для изготовления такой конструкции:

  • Листовая сталь, минимальная толщина которой должна быть 5 мм – она пойдет для сооружения стенок котла;
  • 10-миллиметровая сталь для изготовления дна. Здесь материал берется толще, потому что она больше раскаляется под воздействием высоких температур;
  • Различная фурнитура для отопительных приборов;
  • Арматура толщиной не более 4-5 мм , из которой будет свариваться сетка для камней;
  • Швеллеры;
  • Оцинкованная жесть для отвода продуктов горения – ее толщина должна быть порядка 2 мм;
  • Асбест для верхних элементов печной трубы.

Перед тем, как начинать работу по изготовлению отопительного котла, разрабатывают его чертеж, где конструкция должна быть изображена сверху, сбоку, в разрезе. Все размеры приводятся строго в миллиметрах. Когда это сделано, чертеж переносят в масштабе один к одному на закупленные материалы.

Из листов стали собирается корпус котла. К сварке следует подходить очень ответственно и тщательно проваривать металл на всю толщину, иначе на этих участках под воздействием высокой температуры постепенно начнут образовываться свищи.

В верхней части котла прорезается отверстие для последующей установки дымоотвода. Сразу же приваривают жестяную трубу. Стоит отметить, что в этом случае нужно будет использовать специальные электроды.

При сооружении такой конструкции также нужно будет сделать фундамент печи, иначе пол попросту не выдержит вес изделия. Делать фундамент нужно по той же технологии, что и для котла, выполненного из металлической трубы.


Правила установки


Нужно позаботиться о собственной безопасности, так как стальная печь способна прогреваться до температуры 500 градусов или даже больше, поскользнувшись на полу, можно получить серьезный ожог

Прежде всего, следует помнить, что вокруг металлического котла необходимо обязательно сделать кирпичный тепловой экран. Благодаря этому, высокие температуры будут значительно снижены и смягчены.

В результате работы должен получиться экран из кирпича с вентиляционными отверстиями по всему периметру. Делать это нужно для всех видов котлов, сделанных из металла.

В банях, как правило, вся парилка сделана из древесины, поэтому следует обязательно учитывать меры пожарной безопасности. В частности, в них говорится о том, что к горючим стенам должно соблюдаться расстояние минимум 50 см.

Если же не представляется возможным учитывать это правило, то придется использовать либо кирпичную кладку, либо специальные листы теплоизоляции, которыми покрывают горючую поверхность от пола и вплоть до потолка.

При пропускании трубы через потолок также можно не учесть несколько важных моментов, которые впоследствии могут привести к пожару. Если он был сделан из негорючих материалов, то отверстие для трубы делают большего диаметра, а все остальное пространство закрывают минеральной негорючей ватой, а также снизу и сверху закрывают базальтовым картоном.

Нужно позаботиться о собственной безопасности, так как стальная печь способна прогреваться до температуры 500 градусов или даже больше, поскользнувшись на полу, можно получить серьезный ожог. В связи с этим полы желательно делать из нескользких материалов. Больше всего для этой цели подойдет древесина. Многие люди выкладывают полы из керамической плитки, которая в мокром состоянии становится весьма скользкой, поэтому от этого лучше отказаться.

  • Категорически запрещается строить баню слишком близко к другим строениям, так как это может стать причиной крупного пожара. Из-за такого местоположения бани специалисты могут не разрешить установку газового или электрического котла;
  • Для увеличения показателей пожарной безопасности на выходе из трубы должна обязательно находиться решетка искрогасителя, которая не будет позволять разлетаться горящим уголькам из печки;
  • Если в работе железной печи начинают наблюдаться определенные недочеты, то их следует устранять сразу же, так как это может стать причиной загазованности парилки. Особенно опасен в этом отношении угарный газ, так как он полностью лишен запаха.

При разработке проекта бани следует иметь понятие о типах отопительных приборов, используемых в ней.

Печь-каменка для парной

Печь в бане располагается в и осуществляет отопление только этого помещения. Котлы для бани могут устанавливаться как в парилке и служить для ее отопления, так и располагаться вне ее и отапливать весь комплекс бани. В случае, когда баня представляет собой многокомнатный дом, то без отопительного котла не обойтись. А для парной предусматривают печь-каменку.

Обустройство бани с небольшими размерами подразумевает наличие одного из приборов. Причем установка котла дает возможность решения нескольких задач одновременно: отопление помещений, получения пара, нагрев воды.

Виды котлов для бани

В зависимости от топлива, используемого в отопительном приборе, котлы могут быть:

  • твердотопливные, работающие на дровах, угле, торфе и иных видах твердого органического топлива;
  • жидкотопливные. Топливом при этом служит керосин, дизельное топливо, мазут;
  • использующие топливо в газообразном виде;
  • электрические.

Материалы, применяемые в конструкции котлов, отличаются разнообразием, но использование некоторых из них имеет некоторые особенности. Чугун для изготовления банного котла – большая редкость. В парилке не устанавливают отопительные устройства из чугуна. Они могут быть использованы для поддержания температурного режима в помещениях бани и для подачи горячей воды.


Котлы могут работать на самом разном топливе

Для парной допустимы следующие материалы котла:

  • кирпич;
  • металл;
  • металлические конструкции, которые обкладывают кирпичом.

Газовый котел

При наличии возможности подключения отопительного оборудования к газовой магистрали, использование газового котла является оптимальным вариантом. Агрегаты такого типа обладают небольшими размерами и экономичностью. Их эксплуатация не сопровождается образованием каких-либо запахов. Важно, чтобы монтаж оборудования был осуществлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к установкам, работающим на газообразном топливе. Кроме этого, следует строго придерживаться правил эксплуатации, указанных в инструкции.


Газовый котел

Котлы могут быть выполнены:

  • одноконтурными, осуществляющими только отопление помещений;
  • двухконтурными, способными осуществлять обогрев и производить нагрев воды;
  • трехконтурными, которые кроме обогрева помещений и подготовки воды могут производить подогрев полов и воды в бассейне.

Подбор газового котла следует осуществлять, руководствуясь потребностями и финансовыми возможностями.

Категорически запрещается участвовать в сборке и монтаже лицам, не имеющих специальных навыков и знаний. При работе с газовым оборудованием нельзя допускать ошибок из-за чрезвычайной взрывоопасности этого вида топлива.

Электрический котел

Котлы, в которых используется электрическая энергия, обладают высокой экологичностью. Они характеризуются простотой установки и подключения, а также отсутствием сложностей при эксплуатации.

Электрический котел

Необходимость сооружения дымохода в этом случае отпадает, что является существенным преимуществом.

Электрические котлы не требуют осуществления заготовки и хранения топлива, энергия поступает при включении в розетку.

Для комфортного использования подобного оборудования необходима стабильная подача электроэнергии. Кроме этого, следует понимать, что с увеличением потребления электричества возрастают расходы на его оплату. Если указанные обстоятельства не являются помехой, то останется только произвести подбор подходящего по мощности оборудования.

Котел на жидком топливе

Применение котлов, топливом которых служит или дизтопливо, в бане является вполне оправданным выбором. Это обусловлено достаточной эффективностью и комфортом в использовании подобных устройств. Однако, котельное оборудование, работающее на жидком топливе, требует размещения его в отдельном помещении. Причиной тому служит выделение характерного неприятного запаха при работе котла.


Жидкотопливный котел

Кроме этого, возникает проблема, связанная с необходимостью приобретения, транспортировки и хранения топлива. Для хранения подобного рода топлива специальные условия, как правило, не требуются, но отдельное помещение для содержания емкостей необходимо предусмотреть.

Пиролизный котел

Принцип работы таких отопительных агрегатов основан на явлении пиролиза, при котором происходит разложение высокомолекулярных органических веществ при высоких температурах на более простые компоненты с выделением энергии.

Конструкция таких котлов для бани предусматривает наличие двух камер в топке. Одна часть ее используется для загрузки топлива и его тления. В результате этого происходит образование пиролизного газа, который перемещается во вторую камеру. В ней происходит горение дымовых газов с выделением значительного количества тепла. Такая конструкция отопительного прибора позволяет снизить потребление топлива без потери тепловой мощности. Для пиролизных котлов характерна работа с минимальным образованием отходов.


Сравнение котлов

В качестве топлива котлов с подобным принципом действия служит древесина и различные . При этом важно для получения максимальной эффективности агрегата, чтобы топливо имело определенную влажность.

Котлы, работающие на твердом топливе

Твердотопливный котел

Твердотопливный котел для бани является традиционной конструкцией отопительного аппарата, который обладает универсальными характеристиками. Недостатками такого устройства является необходимость осуществления постоянного контроля над его работой и регулирование тепловой мощности в ручном режиме.
Как правило, такие котлы выполняются из чугуна или стали. В случае применения чугуна можно достичь увеличения длительности эксплуатации прибора и получить рост теплообменных характеристик.

С целью повышения функциональности и комфорта обслуживания котельного оборудования устанавливается терморегулятор или вентилятор. Подобные котлы для бани являются наиболее удобными для изготовления своими руками.

Конструкция котла

Перед тем, как сделать котел в баню своими руками, следует ознакомиться с некоторыми особенностями работы отопительных котлов и печей для бани:

  • Котел, выполненный в кустарных условиях, не имеет в своей конструкции водяную рубашку. Теплопередача происходит непосредственно от поверхности стенок топки в атмосферу помещения.
  • В связи с отсутствием технической возможности изготовления чугунного литья в домашних условиях, материалом для изготовления конструкции служит сталь.
  • Конструктивные особенности такого оборудования не предусматривают организацию сложной системы внутренних каналов. Дымовые газы имеют значительную температуру при выходе, поэтому дымоход выполняется с минимальным числом поворотов. В местах, где дымоход изменяет свое направление, происходит повышенный износ материала вследствие его прогорания.
  • Местом расположения дверцы для загрузки служит выносной канал. Камера, в которой происходит горение, находится непосредственно в помещении парилки, а загрузка в нее топлива происходит из предбанника. Такая конструкция объясняет наличие канала, который образует проход через стену.

Чаще всего, котлы для бани, выполненные своими руками, имеют простые геометрические формы: прямоугольник или круг. Такая конфигурация отопительного агрегата позволяет применять доступные материалы и является наиболее простой при изготовлении. Несмотря на то, что котлы прямоугольной формы более затратны в финансовом отношении и более трудоемки, они хорошо показали себя в практическом применении и имеют широкую популярность.

Котлы для бани цилиндрической формы

Рекомендуется использовать для изготовления котла для бани толстостенную стальную трубу, толщина стенок которой составляет 6-8 мм. Не исключается использование труб с меньшей толщиной стенок или применение металлической бочки. Однако в этом случае долговечность подобной конструкции будет на низком уровне. Диаметр трубы должен находиться на уровне 500 мм, а длина ее – не более одного метра. Этот отрезок трубы будет служить камерой сгорания. К нему приваривается днище и крышка, вырезанные из листа стали с минимальной толщиной 5 мм. Из конструкции этого котла можно исключить колосниковую решетку, а все требуемые операции будут осуществляться через дверку для загрузки. Форма выносного канала может быть прямоугольной или круглой, а длина его должна соответствовать толщине стены бани.

Для монтажа дымохода делается отверстие по центру крышки, детали совмещаются и свариваются между собой. Для осуществления регулирования интенсивности процесса горения дымоход оборудуется заслонкой. В большинстве случаев для изменения тяги выполняется отверстие в дверке, в которое врезается патрубок, оснащенный заслонкой.

Котел самодельный

Для организации каменки к котлу приваривается стальной бортик, толщина которого составляет 4 мм.

Подобное конструктивное решение максимально простое. При необходимости, труба располагается в горизонтальной плоскости, что целесообразно при значительном ее диаметре. В этом случае монтаж дверцы осуществляется в торце, а местом для дымохода является конец трубы. Чтобы придать большую устойчивость изделию следует включить в его устройство опоры.

Котел для бани прямоугольной формы

Для изготовления такого котла для бани необходимо, чтобы толщина листовой стали была не меньше 4 мм. Если имеется возможность, то желательно использование жаропрочных марок стали. Вертикальное или горизонтальное расположение конструкции не имеет значения для сборки изделия. Основным фактором при выборе ориентации котла является наличие достаточного пространства.


Котел для бани прямоугольной формы

Работы по изготовлению банного котла осуществляются в следующем порядке:

  • После разметки листового металла в соответствии с чертежом осуществляют его раскрой при помощи угловой шлифмашинки.
  • Производится сварка корпуса топки. На лицевой части внизу выполняется отверстие, необходимое для установки дверцы. В крышке проделывается отверстие, к которому будет приварен патрубок дымохода.
  • Все стенки, образующие камеру сгорания, оборудуются ребрами жесткости. Для их изготовления используется лист толщиной 4 мм. Помимо того, что монтаж ребер обеспечивает жесткость конструкции, они обеспечивают дополнительный теплообмен.
  • Загрузочная дверца должна быть оборудована петлями, конструкция которых позволяет осуществлять регулировку, и механизмом запирания.
  • Для создания верхней каменки прикрепляются борта. Это не является обязательным элементом конструкции котла. Котел, нередко, ограждается при помощи сетки.

Пространство между ней и котлом заполняется камнями.


Процесс изготовления

При необходимости размещения котла горизонтально, его сборка осуществляется аналогично, без существенных принципиальных различий.

Одним из важных атрибутов бани является котел. Современные котлы работают на разных источниках топлива, что определяет не только качество работы, но и стоимость, как самого аппарата, так и его обслуживания. Изготовить такое устройство или, по крайней мере, установить его можно самостоятельно, тем самым вы значительно сэкономите. В данной статье мы поговорим о том, как это сделать из трубы (металла), рассмотрим варианты установки, а также предоставим схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Виды котлов

В зависимости от вида применяемого топлива все известные конструкции котлов (металлических печей) для бань подразделяются в настоящее время на следующие классы:

  • газовые агрегаты;
  • электрические;
  • работающие на твёрдом топливе;
  • пиролизные;
  • работающие на жидком (дизельном) топливе.

Изготовление газового котла, являющегося самым экономичным вариантом из всех перечисленных, представляется возможным лишь в том случае, когда к вам на участок уже подведён газ.

Особенностью таких аппаратов является то, что во время работы они почти совсем не выделяют запаха или гари и не требуют подготовки запасов топлива на весь год.

Бесспорным достоинством устройств электрического типа является отсутствие каких-либо вредных отходов и возможность обходиться без вентиляционных систем. Такие котлы также снимают заботу о наличии долгосрочных запасов топлива; но при таком выборе не следует забывать о постоянном росте стоимости потребляемой ими электроэнергии.

Котлы на твёрдом топливе способны долгое время поддерживать как сам процесс горения, так и требуемую температуру нагрева. Но, в отличие от своих газовых и электрических собратьев, они не могут работать непрерывно и нуждаются в регулярной загрузке новых партий топлива.

Пиролизные и жидкотопливные котлы выполняются, как правило, по сложным технологическим схемам и вряд ли могут быть реализованы в обычных бытовых условиях. Для самостоятельного изготовления подходят лишь первые три из рассмотренных нами видов отопительных конструкций. Предлагаем вашему рассмотрению наиболее распространённый сегодня вариант твёрдотопливного устройства, работающего на обычных дровах.

Конструкция

Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом. Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение). Для обустройства котла вертикального типа вам придётся подобрать отрезок толстостенной трубы диаметром около 50 см и длиной порядка полутора метров. Изготовленный из такого материала аппарат способен обогреть помещение с площадью до 10 квадратных метров.

Рассмотрим этот вариант более подробно.

Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену. Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования. В качестве нагреваемой ёмкости с водой (бака) используется та часть трубной заготовки, которая располагается в самом верху (над каменкой и истопником).

Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки – колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.

В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.

В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.

Установка


Установку котла следует начинать с подготовки фундамента; при этом мощность последнего будет зависеть о того, планируете ли вы обкладывать его кирпичом или нет. Такая обкладка потребуется вам лишь в том случае, если вы привыкли париться в несколько «заходов» и желаете, чтобы тепло держалось в парилке по возможности дольше.

Фундамент под котёл изготавливается из огнеупорного кирпича, который укладывается на заранее подготовленную площадку в два ряда и заливается затем готовой бетонной смесью. Размеры площадки под фундамент и его удаление от стен парилки также зависят от того, собираетесь ли вы делать кирпичную обкладку.

Для безопасной эксплуатации установленного в парилке металлического котла стены в районе его размещения должны закрываться слоем огнеупорного материала («Изовера», например). Места прокладки трубы дымохода через деревянные элементы конструкции бани должны быть защищены при помощи специального огнеупорного материала (асбеста).

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите пример печи для бани с водонагревательным котлом:

Фото

Когда финансовое состояние позволяет , и смета на баню включает и внешнюю отделку качественным импортным сайдингом , и стильные материалы и мебель для внутренней отделки , и хорошее оснащение все систем , включая отопительную это , безусловно , хорошо . Ну а что делать , если на обустройство бани и котельной было потрачено больше денег , чем планировалось , и в итоге , нет средств приобрести заграничный автоматический котел ? Ответ прост – котел в баню можно сделать , самостоятельно использовав совсем простые предметы : бочку , листы или трубы из металла . Конечно , он не будет автоматическим , и вид у него будет не самый шикарный , но свои функции исполнять он будет .

котел для бани из трубы .

Такой вариант является самым элементарным и легким . Вам подойдет труба из железа или из металла , а способ размещения может быть и вертикальным и горизонтальным , и каждый имеет свои недочеты и плюсы .

Для исполнения работ Вам пригодятся :

  • Аппарат для сварки ;
  • Шлифмашинка с дисковыми насадками для работы по металлу , угловая ;
  • Генератор , работающий на бензине или дизельном топливе .

Собираем горизонтальный вариант : нюансы технологии .

Простую металлическую трубу необходимого диаметра герметично заглушают с одного конца , а на другом устанавливают дверцу . Это будущая топка , в которую впоследствии будет возможно сваркой вмонтировать водное колено . Поверх этой конструкции устанавливают водный резервуар из металла , при поступлении новой дозы нагретой воды из колена она попадет в бак , а ненагретая в колено . Нагреваться жидкость будет довольно ровно . Каменку простую полку с камнями необходимо установить у трубы сбоку .

Особенности сборки вертикальной установки .

Если трубу расположить закрытым концом вниз , а в середине наварить еще одну заглушку , то нижняя часть (закрытая с обеих сторон ) будет служить в качестве топки , а верхняя в качестве водного резервуара . Каменку можно установить сбоку .

Если у Вас труба из достаточно толстого металла , то делать обе части котла лучше по отдельности , чтоб конструкция не вышла слишком массивной . К тому же для изготовления резервуара вполне достаточно бочки с тонкими стенками , но вот топку нужно делать из трубы с хорошим толстым металлом . А срок работоспособности котла будет зависеть именно от толщины стенок топки , чем больше она , тем дольше он будет работать . При таком отдельном изготовлении между этими двумя частями можно соорудить каменку , вирезав для нее дверь и приварив колосники из чугуна внутрь .

Труба , ведущая от котла , должна быть установлена четко по центру , и резервуар надевать на нее , все швы герметично заварив . Для безопасности рекомендуем организовать на трубе задвижку (шибер ), ее надо закрывать после полного сгорания топлива .

Труба , которая будет выходить из котла , должна быть из металла , а для резервуара можно взять трубу из асбеста . И именно такая труба , с разными верхом и низом , считается самой безопасной . Надевать асбестовую трубу на металлическую , Вы должны без усилий , свободно , так как коэффициенты расширения у этих материалов разные .

Делаем котел в баню , используя бочку .

Чтобы соорудить котел для бани самой простой структуры Вам будет нужна обычная толстостенная бочка больших размеров . А если она еще и осталась у Вас с советских времен , то Вам вдвойне повезло , так как прочность у нее больше чем у современных . Необходимо сделать из нее заготовку – воспользовавшись топором или зубилом , вырежьте верх . Далее для дымоотвода необходимо из трубы вырезать кусок на 15 сантиметров . Сделать в бочке дыру и с помощью сварки соединить трубу и бочку .

Из двухсот литровой бочки вырезается дно , и в нем делается отверстие точно в центре под трубу шириной десять сантиметров . Труба должна иметь такие размеры : диаметр — десять сантиметров , высота – немного выше , чем сама бочка . Далее нужно приварить к крышке четыре куска профиля , а с обратной стороны заготовленную трубу .

Далее берем лист металла и изготовляем крышку для верха котла и вырубать зубилом отверстие для десяти сантиметровой трубы , но не точно по размерам , а так чтоб она плотно стояла , но могла свободно выниматься .

Заключительный этап это соединение всех деталей . С помощью хомута соединяем котел и трубу дымопровода , не забыв предварительно сделать утепление стеклотканью или асбестовым материалом .

Закончив эти работы можно начинать впервые проверять установку – заполняем котел дровами на одну треть от всего объёма . Устанавливаем поверх дров трубу с крышкой , и выравниваем по центру . Она должна стоять так чтобы при движении вниз , стены котла не цеплялись ничем . После чего одеваем на трубу верхнюю крышку .

Теперь можно подлить на дрова горючего и поджечь . В идеале и дым , и запахи должны уходить в трубу . А чтобы все топливо не прогрело слишком быстро , нужно прикрывать шибер .

Котлы длительного горения , сделанные самостоятельно – технические нюансы конструкции .

Обычно в стандартных котлах на твердом топливе процесс горения длиться недолго . От силы три часа . А вот париться можно гораздо дольше , и чтобы не сложилась такая ситуация , когда Вы в одном полотенце идете пополнить запас дров , можно сделать котел длительного горения своими руками .

Гореть такой же объём дров , как и для обычного котла , будет около двадцати — тридцати часов . А секрет в том , что воздух поступает в ограниченном количестве .

Принцип функционирования такого агрегата простой : в верней части корпуса есть отверстие для загрузки топлива , туда поступает нужное количество дров и зажигается сверху . Выше дров располагается ограничитель и касается дров хвостовиком конической формы . Во время сгорания дров ограничитель подачи воздуха опускается . Причем достаточно медленно к низу печки , тем самым словно подавая сигнал , что нужна следующая закладка дров .

Но дерево не единственный вид топлива , который подходит , чтобы топить самодельный котел длительного горения , можно использовать и торф в брикетах , и уголь и пеллеты .

Чтобы изготовить такой котел Вам будет необходима труба из стали с толстыми стенками в идеале 30 сантиметров в диаметре и 8 метров 50 сантиметров в длину . В отделении сверху необходимо приварить отвод из иной трубы (100 мм в диаметре , и до 40 см в длину ).

Вся суть это конструкции в том , что область горения ограничена , и топливо хорошо уплотнено , что не дает возможности лишнему кислороду сжигать его слишком быстро . А контролирует эти процессы особенное приспособление – часть шести сантиметровой трубы , которая дольше самой печи на девяносто сантиметров .

На нижнюю часть этого ограничителя приваривается диск из стали с диаметром 27 сантиметров с лопастями в форме дуги , в количестве шести штук . А внутренний диаметральный размер трубы должен быть ограниченным двумя сантиметрами , что ограничит поток воздуха в топку .

Верх котла накрывается съёмной крышкой в форме круга с отверстием в центре , диаметр которого чуть —чуть шире диаметра ограничительной трубы , для того чтобы сам ограничитель мог свободно двигаться по всей системе .

Внизу основы нужно сделать отверстие прямоугольной формы с дверкой , чтобы можно было чистить котел от остаточных продуктов сгорания . Делать это надо редко , котлы длительного горения выделяют намного меньше золы и копоти .

То тепло , которое выделяется при горении дров , будет служить для прогрева водного резервуара . С этой целью в баке , имеющего форму прямоугольной призмы , проходит соединенная с дымопроводом труба . А к самому резервуару подсоединяют систему труб для подачи и вывода воды .

Вот и все секреты того как сделать котлы для бани самостоятельно , ознакомьтесь со схемами и видеоматериалами и смело приступайте к работе . А если останутся вопросы , обращайтесь к нашим специалистам , они с радостью все объяснят и покажут на примере .

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
  • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
  • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
  • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

  • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она долговечна;
  • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

  • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
  • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
  • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
  • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
  • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
  • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
  • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
  • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
  • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
  • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
  • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
  • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
  • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Как сделать паровой котел для травяных отваров

Одна из первых вещей, которые нужно знать девушке (да и мальчикам тоже), когда изучает фитотерапию, – это приготовить травяной настой. И если у девушки есть время, время – это все, что ей нужно.

Но иногда коровяк нужно быстро ввести при боли в ухе. Или подорожник в качестве лечебного бальзама. Если нет времени, нужно тепло. Не просто тепло – нежное тепло. Тип тепла, который вы получаете от пароварки.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Для оплаты моих расходов на ведение блога я могу получить денежную компенсацию за свое одобрение и / или ссылку на продукты, упомянутые в этом блоге. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Но, если вы похожи на меня, у вас нет пароварки. На самом деле, это не проблема, потому что вы можете легко сделать простую пароварку из вещей, которые уже есть на кухне.

Используйте свое воображение – здесь нет строгих правил, за исключением того, что между двумя вашими кастрюлями должно быть достаточно места для воды.В пароварке верхняя кастрюля не должна располагаться , в – вода, а поверх нее, и пар является источником тепла.

Если поддон находится в воде , технически это называется водяной баней, а не пароваркой. При настаивании трав можно погрузить верхнюю кастрюлю в воду, если температура воды будет достаточно низкой – идеально от 95 ° до 110 ° F.

Кастрюли, сковороды, миски или каменные кувшины, которые вы выберете, зависят от того, сколько масла вы распыляете.Я почти всегда использую каменную банку в качестве верхней емкости, потому что это то, что я буду использовать для приготовления своей мази и то, что я буду использовать для хранения своего настоянного масла.

Сделайте двойной котел

Вот несколько способов построить эту простую пароварку:

Чаще всего беру горшок и ставлю на дно 3 кольца консервных банок. Затем я ставлю на кольца каменную банку, чтобы удерживать травы и масло.

Вы также можете поставить жаропрочную миску на верхнюю часть кастрюли.Налейте в кастрюлю несколько дюймов воды и осторожно нагрейте. Это больше похоже на настоящую пароварку, так как чаша будет удерживать пар в кастрюле, чтобы нагреть вашу смесь.

Другой вариант – это вкладыш, который можно приобрести, чтобы превратить кастрюлю в пароварку. Мне нравится, что у него есть сливные носики и ручка, но имейте в виду, что он рассчитан только на 2 чашки.

Просто, правда?

И если вы ищете рецепты травяных мазей, мыла, брусков для лосьонов и т. Д., В которых используется пароварка, я могу вам помочь:

Батончики с лосьоном с календулой от фермента Grow Forage Cook

Кайенский мед из трав спиреи

Бальзам от кашля и простуды от LearningAndYearning

Пять способов сделать масло, настоянное на травах, из LearningAndYearning

Сбор коровяка от боли в ушах и кашля от LearningAndYearning

Сальное мыло Homesteader’s от Reformation Acres

Как приготовить травяной бальзам из закваски для корма

Как сделать твердый медальон для духов из обучающих трав

Как сделать свои собственные 3 лосьона с ингредиентами от Мелиссы К.Норрис

Мыло с кофе “Растопи и налей” от Imperfectly Happy

Лечебный бальзам из листьев подорожника от LearningAndYearning

Бальзам для бороды с розмарином из фермента Grow Forage Cook

Бальзам для кожи с шиповником и вечнозелеными травами от Hope for Better Living

Супер скраб – Рецепт домашнего мыла садовода от Reformation Acres

Бальзам для губ Sweet Vanilla Butter Lip Balm от Reformation Acres

Двухкомпонентная альтернатива вазелину от LearningAndYearning


Спасибо, что посетили “Обучение и тоска”.Пусть «Господь благословит вас и сохранит вас; Господь сделает вас сияющим лицом Своем и помилует вас; Господь обратит свое лицо к вам и даст вам мир». Числа 6: 24-26

Разница между котлами и водонагревателями

Многим домовладельцам, которые не являются специалистами в области сантехники, кажется, что водонагреватель и бойлер имеют одинаковую функциональность. Они оба нагревают воду по всему дому. Конечно, при одинаковой функциональности водонагреватель и бойлер имеют разные цели в доме и нагревают воду по-разному.Для опытного домовладельца важно узнать о различиях между водонагревателем и бойлером, чтобы они могли сэкономить время и деньги, устраняя неисправности этих приборов, когда возникает проблема.

Что такое водонагреватель?

Водонагреватель делает именно то, что подразумевает его название; он нагревает воду. Вы используете эту воду для душа, мытья рук, готовки и уборки. Берет из водопровода холодную воду и нагревает ее. Затем он накачивает его по всему дому, когда вы открываете кран или включаете стиральную машину.Водонагреватели используются для подогрева воды, пригодной для питья (чистой и безопасной для приготовления пищи и очистки).

Как работает водонагреватель?

Есть два типа водонагревателей: водонагреватели с резервуаром и водонагреватели без резервуара.

Водонагреватель с баком принимает холодную поступающую воду и косвенно нагревает ее с помощью газовой горелки или электрических нагревательных стержней внутри бака. Как только вода достигает нужной температуры, водонагреватель сохраняет ее в резервуаре, ожидая, пока вы включите раковину или душ.В зависимости от того, на сколько вы повернете ручку с горячей водой, водонагреватель будет «отправлять» горячую воду, которая смешивается с холодной водой, в раковину или душ. Это достигается за счет давления в ваших трубах – при включении раковины или душа холодная вода подается в водонагреватель, а нагретая вода поступает в трубы и к вашему крану.

Водонагреватель без резервуара нагревает воду мгновенно, а не хранит ее в резервуаре. Когда вы включаете воду и устанавливаете желаемую температуру, водонагреватель без резервуара будет нагревать воду, поступающую в ваш душ или раковину, пока у вас есть вода.

Что такое бойлер?

Бойлер не обязательно просто кипятит воду “”, он превращает воду в пар. Пар – недорогой и эффективный способ передачи тепла. Его не только легко перекачивать через дом (вода весит больше и требует больше усилий. для проталкивания по дому) он удерживает тепло лучше, чем просто воздух. Котел нагревает воду, превращает ее в пар и выталкивает ее по всему дому для отопления. Вода не обязательно питьевая, но ее можно использовать для обогрева труб внутри стены дома или обогреть систему лучистого тепла.Бойлер превращает воду в пар для обогрева дома. На диаграмме выше и на анимации ниже показано очень простое представление о том, как работает бойлер. Здесь вы можете найти более подробный обзор котлов и их компонентов.

Как работает котел?

Конечно, котлы можно использовать для нагрева питьевой воды. Но когда котел используется в качестве системы отопления для дома, он полагается на термостат, который сообщает ему, когда начинать нагрев воды в его системе. Большинство котлов работают по системе с замкнутым контуром, что означает, что они не используют постоянно новую воду при подаче пара по дому.Вместо этого они начинают с воды внутри котла. Он нагревается камерой сгорания косвенно. Как только вода превращается в пар, котел пропускает его по дому, нагревая стены или пол дома. Вот еще одна простая диаграмма того, что происходит, когда в котле используются радиаторы для отопления дома:

Затем, когда пар остывает, он снова превращается в воду и возвращается в котел. Поскольку он уже теплый, котлу не нужно тратить много энергии, чтобы снова превратить его в пар и снова отправить в путь.

В чем разница между ними?

Котел используется для обогрева дома паром и лучистым теплом. Водонагреватель нагревает воду, которая будет использоваться во время готовки или уборки.

Котлы и домашняя гарантия

Иногда здесь, в компании Landmark Home Warranty, есть люди, которые не понимают, почему гарантия на дом может распространяться на водонагреватель, но не на бойлеры. Хотя бойлеры являются популярной формой отопления в таких местах, как Австралия и Великобритания, в Соединенных Штатах они менее широко используются.Landmark хочет, чтобы при ремонте или замене системы или устройства у нас были специалисты, которые являются экспертами. Поскольку котельная система не так популярна, найти специалистов по ее ремонту или замене может быть сложно. Кроме того, если используются котлы, они обогревают здания, которые используются в коммерческих целях или в общих помещениях, а домашние гарантии обычно не распространяются на системы и приборы, которые используются совместно.

Водонагреватели и гарантия на дом

Домашняя гарантия обычно распространяется на водонагреватели.Когда водонагреватель выходит из строя, домовладелец звонит в гарантийную компанию и просит его связаться с подрядчиком, который диагностирует отказ водонагревателя. Если неисправность покрывается их домашним гарантийным планом и контрактом, подрядчик отремонтирует или заменит водонагреватель.

Для получения дополнительной информации о планах и ценах с домашними гарантиями и их покрытии на водонагреватели, вы можете сравнить планы и цены здесь.

Вода из бойлера слишком горячая? Исправьте это с помощью нашего Handy Guide

Нет правильной или неправильной температуры горячей воды из-под крана.Некоторым людям нравится очень горячая, чтобы они могли мыть ею посуду; другие предпочитают, чтобы вода была немного прохладнее, чтобы снизить риск ожогов и заполнить ванну без большого количества холодной воды. Температура горячей воды зависит от того, какой у вас бойлер, как он настроен и все ли в порядке. В этой статье мы поговорим о безопасном понижении температуры воды.

Подтвердите температуру воды

Одна вещь, которую полезно сделать, – это проверить температуру перед внесением каких-либо изменений, чтобы вы могли сравнить ее после любых изменений.Ткать пальцем в воду из-под крана – неточно. Вода может быть не до температуры, и если ваша рука холодная, вода будет казаться более горячей, чем если бы ваша рука была теплой.

Включите кран и дайте ему поработать примерно 20 секунд, затем наполните большой стакан. Пинта или мерный кувшин подойдут – все, что не теряет тепло быстро. Затем окуните термометр, чтобы измерить температуру. Термометры легко приобрести в кулинарных магазинах и магазинах для младенцев и детей.Обратите внимание на температуру.

Какой у вас котел?

Теперь нам нужно узнать, какой у вас котел.

  • Если это комбинированный котел, горячая вода идет прямо из него в краны.
  • Система или обычный бойлер, работающий только на тепло, подает воду по трубам вокруг накопителя горячей воды, который нагревает пресную воду внутри. Вода из крана не прошла через бойлер. Котловая вода циркулирует снова и снова.

Регулировка комбинированного котла

Котлы

Combi имеют своего рода контроль для установки температуры.Они могут быть ручными, то есть циферблатом, который вы физически вращаете, или ползунком; или ими можно было управлять в цифровом виде с панели. Если он цифровой, проконсультируйтесь с инструкциями к вашему котлу, чтобы найти настройки, но это должно быть довольно просто.

В любом случае у вас будет два отдельных элемента управления: кран и радиатор. Регулировка одного не должна регулировать другого. Слегка уменьшите температуру крана, затем снова выполните проверку термометра. Вы сможете сделать это прямо сейчас.Продолжайте вносить небольшие корректировки, пока не будете довольны температурой.

Помните, что пароконвектомат нагревает воду по мере необходимости, поэтому результаты должны быть мгновенными.

Может быть третий контроль, который является температурой циркулирующей воды или предварительным нагревом. Это будет больше, чем у двух других. Регулировка этого значения не окажет большого влияния на горячую воду, так как бойлер всегда будет пытаться соответствовать установленной вами температуре крана. Однако ее выключение может сделать ваш котел более экологичным и дешевым в эксплуатации, но если он будет слишком низким, это ограничит температуру, которую вы можете получить из ваших кранов.

Регулировка системного или отопительного котла

Регулировка температуры системы или обычного котла может быть немного сложнее, поскольку термостат и регулятор часто находятся на самом котле. Доступны устройства дистанционного управления, но для большинства людей они не нужны, поскольку температура, вероятно, регулируется редко.

Настройка температуры на цилиндре может быть видна или находиться за панелью. Как только вы его найдете, это может быть ручное управление (ручка, диск или паз для отвертки) или цифровое.Обратитесь к руководству для получения подробной информации, но вы сможете снизить температуру с помощью одного из этих элементов управления.

То, что вы здесь делаете, говорит цилиндру, чтобы начать или остановить поток горячей воды через теплообменник от котла. Как только цилиндр достигнет желаемой температуры, поток будет отключен. Если температура ниже установленной, а таймеры в положении «выключено» отсутствуют, баллон начнет нагреваться.

В отличие от понижения температуры в комбинированном котле, цилиндрам потребуется время, чтобы остыть, если они уже достигли максимальной температуры.Сколько времени это займет, зависит от того, насколько хорошо ваш баллон изолирован, но по прошествии нескольких часов или если горячая врезка была сделана несколько раз, температура должна стабилизироваться до вашего нового значения. Еще раз проверьте, запивая стаканом воды.

Погружные нагреватели

Если в вашем баллоне есть погружные нагреватели, они будут иметь свои собственные термостаты. Если они настроены слишком горячими, они будут иметь приоритет над системой косвенного нагрева воды, нагретой котлом. Чтобы получить доступ к термостату, вам может потребоваться снять крышку, и ее часто нужно отрегулировать с помощью отвертки.Опять же, эффект не будет мгновенным – вам нужно подождать, пока вода остынет, или вы можете слить горячую воду из резервуара, открыв кран с горячей водой. Затем снова проверьте температуру термометром.

Комнатная температура не является температурой воды

Не путайте температуру на комнатном термостате с температурой воды – это разные вещи. Комнатный термостат сообщает котлу, перекачивать воду через радиаторы или нет. Более горячая вода может ускорить нагрев помещения, но конечная температура останется такой же.

Температура радиатора не соответствует температуре крана

Точно так же температура ваших радиаторов не совпадает с температурой горячей воды из-под крана. Оба они проходят через разные системы, и, хотя ваш баллон может быть в радиаторной системе, вода, которой вы моете, постоянно обновляется – она ​​просто нагревается отдельным контуром, циркулирующим через бойлер.

Болезнь легионеров

Выбор правильной температуры – это баланс между эффективностью и предотвращением ожогов, но есть и третье соображение – болезнь легионера.Этот тип пневмонии вызывается бактериями Legionella, которые размножаются в воде с температурой от 20 ° C до 45 ° C. Хотя это случается довольно редко, особенно в воде, которую регулярно меняют, например, в баллоне, риск не следует игнорировать. Он погибает при температурах выше 60 ° C, поэтому организации здравоохранения, такие как HSE, рекомендуют хранить горячую воду при температуре не ниже 60 ° C.

Возможные неисправности

Также возможно, что ваша вода слишком горячая из-за механического или электрического сбоя в вашем котле или системе.Слишком медленное протекание воды по теплообменнику может вызвать его перегрев, как и неисправный термостат. Если ручное снижение температуры не помогает, пора вызвать специалиста по газовой безопасности. Воспользуйтесь нашей услугой «Найти установщика», чтобы оформить бронирование.

Найди мой новый котел


Почему в моем бойлере накипь и как ее удалить?

Накипь в котлах и трубах – это больше, чем одно из маленьких раздражителей жизни, с которыми нам приходится жить.Это может сократить срок службы наших котлов и снизить эффективность наших систем отопления, что приведет к увеличению счетов за электроэнергию.

Строительные нормы Великобритании (часть L) требуют наличия устройств для уменьшения накипи для защиты водонагревателей – и контура горячей воды комбинированных котлов – там, где водопроводная вода превышает безопасный уровень. Однако владельцы домов редко проверяют, что они все еще работают должным образом.

Тесты для определения наличия известковых отложений

Вы можете отправить образец воды химику и попросить его измерить количество растворенного кальция и магния.Вы также можете сделать химию самостоятельно, просто вымыв руки.

Если ваша вода «жесткая» из-за слишком большого количества кальция, вы почувствуете «остатки» чего-то на руках после мытья их водой с мылом. Это говорит о том, что кальций вызывает «мыльную пену». Вероятно, поэтому вам нужно дополнительное моющее средство, чтобы ваша одежда снова стала чистой.

Другие способы, которыми жесткая вода может стоить вам денег

Известковая накипь, вызванная жесткой водой, постепенно накапливается. Если вы начали замечать пятна пленки на тарелках и стаканах после того, как пропустили их в посудомоечной машине, значит, кальций накапливается и на вашей посуде.

Лучшее средство для посудомоечной машины не может остановить жесткую воду, которая в конечном итоге испортит ваше драгоценное имущество. Только представьте, что происходит внутри вашего котла при сильном нагреве. Ваша кофеварка и чайник могут работать так же.

СОВЕТ ДОМАШНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ: очистите кофеварку, пропустив через нее половину уксуса и половину воды. Сделайте половину заварки (пожалуйста, без кофе), сделайте паузу на час и завершите цикл. Содержащаяся в уксусе кислота растворяет минеральные частицы, и они вымываются.

Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, кальций и магний в жесткой воде не опасны. Фактически, вода добавляет в наш организм кальций и магний, необходимые для здоровья костных структур, а также ряд других важных преимуществ.

Еще интересные факты о жесткой воде, о которых вы, возможно, не знали

Карбонат кальция – это причудливое слово для обозначения мела, которое указывает на происхождение жесткой воды. Когда дождевая вода фильтруется через отложения кальция и магния, она растворяет небольшие количества, которые в конечном итоге могут попасть в воду, которую мы пьем.

Таким образом, наличие жесткой воды зависит от содержания кальция и магния в водосборной зоне. Химики классифицируют степень твердости следующим образом:

  • SOFT Менее 60 частей на миллион карбоната кальция
  • УМЕРЕННЫЙ От 61 до 120 частей на миллион карбоната кальция
  • HARD От 121 до 180 частей на миллион карбоната кальция
  • ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ Более 180 частей на миллион карбоната кальция

Если содержание воды составляет 200 или более частей на миллион, вам необходимо иметь устройство для уменьшения накипи в соответствии со строительными нормами Великобритании (Часть L).

Примерно 60% территории Великобритании имеет жесткую или очень жесткую воду, причем во многих районах превышено пороговое значение для устройства защиты от накипи. Вода на юге и востоке Англии тяжелее, чем в остальной части Великобритании. Это вызвано наличием мела и известняка.

Известковая накипь может иметь негативные последствия, о которых мы даже не подозревали. Заводы вынуждены тратить большие средства на защиту своего оборудования, а это увеличивает стоимость их продукции. Даже одежда может изнашиваться раньше, что, возможно, к радости подростков, заботящихся о моде.

Мы можем сравнить ущерб, наносимый карбонатом кальция нашим горячим (и холодным) трубам, с нашим собственным телом, если в наших кровеносных сосудах накапливается холестерин. В обоих случаях «нагнетательные трубы» постепенно увеличиваются до такой степени, что нам требуется более высокое давление для доставки меньшего количества жидкости.

Как планировать свою жизнь без известкового налета

Промышленный смягчитель воды – это относительно простое устройство, которое удаляет кальций, магний и отдельные катионы из жесткой воды. Как и следовало ожидать, в повседневной жизни вам потребуется меньше мыла и моющих средств.

Более того, ваш котел и водопровод должны прослужить дольше, потому что накипь образуется меньше или совсем не образуется. На рынке существует ряд различных устройств, которые помогут вам в этом. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в систему горячего водоснабжения, всегда консультируйтесь с сантехником, имеющим сертификат Gas Safe.

Если у вас есть зеленый сад, в котором вы перерабатываете сточные воды из ванной и кухни, вы должны знать, что они становятся непригодными для полива. Это связано с тем, что смягчитель воды частично заменяет кальций и магний натрием, и это может привести к тому, что ваша почва станет щелочной и станет менее полезной для ваших любимых растений.

Как избавиться от известкового налета в вашей жизни

Существует ряд средств для удаления накипи, большинство из которых похожи и работают одинаково. Большинство домовладельцев в Великобритании ценят удобство того, что водопроводчик делает это за них, пока они проводят время на работе или занимаются другими своими интересами.

Это обзор того, как водопроводчик может это сделать. Однако мы предостерегаем вас от попытки сделать это самостоятельно.

  • Выключите бойлер или другой водонагреватель.Затем остановите поступающий поток воды на шаровом кране или другой подходящей контрольной точке вверх по течению.
  • Полностью откройте все водопроводные краны, чтобы слить воду из системы после снятия пробок с ванны, раковины и раковины. Закройте краны, когда поток воды прекратится.
  • Добавьте рекомендованное количество коммерческого средства для удаления накипи в резервуар для хранения холодной воды.
  • (Если у вас есть комбинированный бойлер без бака, вам, возможно, придется снять теплообменник и удалить накипь напрямую.)
  • Наполняйте резервуар для хранения холодной воды, пока уровень не покроет подводящее соединение.Снова включите систему и дайте ей нагреться в течение четырех часов.
  • Однако открывайте горячие краны каждые пятнадцать минут, давая пол-литра горячей воды протекать в каждой точке, и начинайте чистку.

Повторно введите систему в эксплуатацию и тщательно промойте системы горячей и холодной воды. Это единственный способ выполнить работу должным образом, и мы настоятельно рекомендуем вам найти сантехника, чтобы избавиться от известкового налета.

Уведомление о кипячении воды – часто задаваемые вопросы для жителей и домовладельцев

Защита своей семьи, себя и других от потенциально загрязненной питьевой воды требует определенных усилий и усилий.Вопросы от жителей и домовладельцев о том, как это сделать, часто возникают во время мероприятия с кипячением воды. На следующих страницах приведены ответы на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть. В случае если будет выпущено уведомление «Не использовать», потребуются дополнительные меры предосторожности, обратитесь в местный департамент здравоохранения за указаниями.

Уведомление о кипячении воды – Часто задаваемые вопросы для жителей и домовладельцев – Краткая версия также доступна для загрузки. (PDF, 148Кб, 2пг.)

Вопросы

Ответы:

Q1 – Почему для моей воды было выдано уведомление о закипании воды?

Уведомление о закипании воды выдается предприятиями водоснабжения или здравоохранения в качестве меры предосторожности для защиты потребителей от питьевой воды, которая могла быть заражена болезнетворными организмами (также называемыми патогенами).Уведомления о закипании воды обычно выдаются, когда неожиданное состояние вызвало возможность биологического загрязнения воды в общественной системе водоснабжения. Распространенные причины уведомления о закипании воды включают потерю давления в системе распределения, нарушение дезинфекции и другие неожиданные проблемы с качеством воды. Они часто возникают в результате других событий, таких как обрывы водопровода, сбои в очистке, отключение электроэнергии и наводнения.

Причина вашего уведомления о закипании воды должна быть указана в уведомлении.Ваше предприятие водоснабжения и местный офис Департамента здравоохранения также могут ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть о том, почему было выдано уведомление о кипячении воды для вашего водопровода и что делать.

Q2 – Как долго нужно кипятить воду?

Общественное уведомление будет отправлено, когда уведомление о закипании воды будет снято. Ваш водоканал и местный офис Департамента здравоохранения также могут предоставить вам подробную информацию о том, как долго может длиться ваше уведомление о кипячении воды, и посоветуют вам, когда можно безопасно вернуться к обычному использованию воды.

Обычно кипячение воды длится от 24 до 48 часов, но это может быть дольше, и необходимость кипячения воды может длиться несколько дней или больше. Сколько времени зависит от условий, вызвавших необходимость кипячения, как быстро эти условия можно исправить, и сколько времени потребуется для получения лабораторных результатов, подтверждающих, что вода снова готова к употреблению.

Q3 – Как вскипятить воду, чтобы ее можно было пить?

Налейте воду в ПОЛНУЮ РОТАКУ на 1 МИНУТУ, затем дайте воде остыть перед использованием.Поскольку для охлаждения воды может потребоваться 30 минут, планируйте это заранее. Заранее приготовьте кипяченую воду, чтобы не поддаться соблазну использовать ее горячей и рисковать ожогами. Кипяченую воду можно использовать для питья, приготовления пищи и мытья.

Вот простой способ запомнить … КРУТИТЬ на ОДИН, а затем ОХЛАДИТЬ.

Q4 – Обеспечивает ли моя домашняя система очистки воды достаточную защиту?

Нет! Министерство здравоохранения не поощряет жителей полагаться на домашние лечебные отделения. Рекомендуется использовать кипяченую (а затем охлажденную) воду или другой источник, например воду в бутылках, сертифицированную для продажи в штате Нью-Йорк.Большинство домашних лечебных устройств не предназначены для удаления болезнетворных микроорганизмов, и на них не следует полагаться, чтобы защитить вас во время кипячения воды. Даже лечебные установки, предназначенные для удаления патогенных микроорганизмов, могут не работать постоянно, если они не обслуживаются должным образом. Обычные домашние устройства для обработки, которые имеют ограниченную способность или не обладают способностью удалять патогены, включают: угольные фильтры; водоумягчители и другие ионообменные установки; осадочные фильтры; средства для удаления хлора; и аэраторы.

Q5 – Что делать, если на моем смесителе или в доме есть установка для очистки обратного осмоса?

Правильно работающая установка обратного осмоса (RO) может удалять патогены, включая вирусы, бактерии и простейшие.Однако есть много единиц, доступных для населения в хозяйственных магазинах и в других местах, и не все из них могут использоваться для удаления патогенов. Кроме того, для обеспечения эффективного лечения необходимо тщательно обслуживать отделения обратного осмоса. Если вы вообще не уверены в возможностях вашего устройства обратного осмоса, не полагайтесь на него для удаления потенциально вредных патогенов. Вместо этого вам следует использовать кипяченую (а затем охлажденную) воду или воду из приемлемого альтернативного источника.

Q6 – Что делать, если у меня есть кувшин / диспенсер для воды с фильтром?

Большинство этих единиц не способны удалять патогены, включая вирусы, бактерии и простейшие.Те немногие, которые предназначены для этого, могут по-прежнему нуждаться в дезинфекции для борьбы с вирусами и должны надлежащим образом эксплуатироваться и тщательно обслуживаться для обеспечения эффективного лечения. Рекомендуется использовать кипяченую (а затем охлажденную) воду или другой источник, например воду в бутылках, сертифицированную для продажи в штате Нью-Йорк.

Q7 – Есть ли другие способы дезинфицировать воду, чтобы ее можно было пить?

Кипячение и вода в бутылках – самые надежные средства обеспечения безопасной питьевой воды во время мероприятия с кипячением воды, и они всегда должны быть вашим первым выбором.Однако в случае длительных чрезвычайных ситуаций, таких как отключение электричества на всей территории, питьевая вода, не нуждающаяся в дальнейшей очистке, может быть доставлена ​​вашим водоканалом или местным агентством по реагированию на чрезвычайные ситуации из автоцистерны или водного прицепа, называемого водным «буйволом».

Существуют также методы дезинфекции с использованием обычных бытовых химикатов, которые домовладельцы могут использовать при необходимости (см. Что делать, если вода загрязнена.

ВНИМАНИЕ – Химическая дезинфекция имеет ограниченную эффективность и не подходит для очень мутной (мутной) воды или там, где могут присутствовать неочищенные сточные воды или другие фекалии.В этом случае используйте только альтернативный источник воды.

Q8 – Что является приемлемым альтернативным источником безопасной питьевой воды?

Допустимые альтернативные источники питьевой воды включают:

  • Вода в бутылках, сертифицированная для продажи в штате Нью-Йорк
  • Вода из другого коммунального водопровода (не подпадающего под действие уведомления о кипячении)
  • Вода из сертифицированного в штате Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) автоцистерны для перевозки воды
  • Вода из цистерны с водой или «буйвола», которая предоставляется вашим водоканалом или агентствами экстренного реагирования.

Придорожные источники не являются надежным источником чистой питьевой воды. За ними редко наблюдают, и никто не отвечает за их безопасность. Если вам необходимо использовать придорожную родниковую воду для питья или приготовления пищи, мы рекомендуем вам прокипятить (а затем охладить) ее перед употреблением.

Q9 – Безопасно ли использовать воду в бутылках?

Безопасно использовать воду в бутылках, сертифицированную для продажи в штате Нью-Йорк. Такую воду можно использовать для питья, приготовления пищи и мытья без дополнительной обработки.Бутилированная вода может быть предпочтительнее, если кипячение невозможно или неудобно. Для потребителей всегда полезно иметь под рукой запас воды в бутылках именно для таких целей.

Q10 – Каков срок годности / срок годности бутилированной воды?

Многие производители рекомендуют для вкуса двухлетний период, но воду в бутылках можно использовать бесконечно при правильном хранении. Международная ассоциация бутилированной воды рекомендует потребителям хранить воду в бутылках при комнатной температуре (или более прохладной), вдали от прямых солнечных лучей и от растворителей и химикатов, таких как бензин, разбавители для краски и химические чистящие средства.

Q11 – Безопасно ли использовать воду из цистерны для воды?

Наливная вода не так удобна, как вода в бутылках, но может быть очень желанным и безопасным альтернативным источником воды, а в длительных экстренных случаях может быть предоставлена ​​вам бесплатно.

Воду, поставляемую сертифицированным штатом Нью-Йорк водовозом, можно использовать для питья, приготовления пищи и мытья без дополнительной обработки. Вы также можете рассчитывать на воду из автоцистерны, эксплуатируемой вашим водоканалом или агентством по реагированию на чрезвычайные ситуации, таким как Управление по чрезвычайным ситуациям штата Нью-Йорк.В зависимости от случая кипячения воды автоцистерны могут быть устроены как временные станции водоснабжения в вашем районе, где вы можете наполнить емкости для домашнего использования.

Если вы самостоятельно организуете доставку воды, вам следует попросить перевозчика подтвердить, что:

  • Перевозчик навалочных грузов сертифицирован в штате Нью-Йорк (вы можете запросить номер сертификата),
  • вода, подлежащая доставке, поступает из источника, одобренного Департаментом здравоохранения, или из другого общественного водопровода, не подпадающего под действие уведомления о кипячении воды, и
  • воды будет транспортироваться в цистернах с продезинфицированной водой (у сертифицированных перевозчиков есть стандартные процедуры для этого).

Список сертифицированных штатом Нью-Йорк перевозчиков воды для массовых грузов можно получить на веб-странице сертифицированных штатом Нью-Йорка сооружений для массового водоснабжения.

Q12 – Какую емкость мне следует использовать для получения воды из другого места?

Емкость, которую вы используете для получения воды из альтернативного источника или временной водопроводной станции, может сильно повлиять на вашу воду. Никогда не используйте емкости, в которых когда-либо находились химикаты, бензин или другое топливо. Используйте только чистые емкости, которые, как вы знаете, подходят и в которых нет грязи и загрязнений.

Q13 – Могу ли я использовать воду для приготовления пищи?

Нет, любая вода, используемая для приготовления пищи или приготовления пищи, должна быть из приемлемого альтернативного источника или сначала кипяченая.

Q14 – Что делать, если я кипятю воду в процессе приготовления?

Лучше сначала вскипятить воду, чтобы предотвратить ее недостаточный нагрев. В процессе приготовления вода должна полностью закипеть в течение как минимум одной минуты перед добавлением продукта (например, для приготовления макарон).Если вода будет долго кипеть, то это тоже будет защитным. Например, вы можете варить фасоль или курицу в течение 10-20 минут.

Q15 – Как мыть фрукты и овощи и делать лед?

Фрукты, овощи и любые другие продукты, которые нельзя готовить, следует мыть и ополаскивать кипяченой (а затем охлажденной) водой или водой из приемлемого альтернативного источника. Точно так же лед следует делать либо с кипяченой водой, либо с водой из приемлемого альтернативного источника.

Q16 – Могу ли я использовать воду для приготовления детской смеси или напитков?

Нет, не без мер предосторожности! Любая вода, используемая для детского питания, смеси или приготовления напитков, должна быть кипяченой (а затем охлажденной) или быть из приемлемого альтернативного источника.

Q17 – Безопасна ли потенциально загрязненная вода для мытья посуды?

Посуда, вымытая вручную: Нет! Используйте кипяченую (затем охлажденную) воду, воду из альтернативного источника или после мытья с средством для мытья посуды ополосните в течение минуты разбавленным отбеливателем (1 столовая ложка отбеливателя без запаха на галлон воды).Дайте посуде, столовым приборам, чашкам и т. Д. Полностью высохнуть на воздухе перед использованием.

Домашняя посудомоечная машина: Да, если температура горячей стирки не менее 170 ° F и включает цикл полной сушки. Однако большинство домашних посудомоечных машин не достигают этой температуры. Если вы не уверены в температуре посудомоечной машины, промойте ее в разбавленном отбеливателе и полностью высушите на воздухе, как описано для посуды, вымытой вручную.

Коммерческая посудомоечная машина: Да, если это стиральная машина, внесенная в список NSF, изготовленная и эксплуатируемая с термодезинфицирующим ополаскиванием, установленным на 170oF, которое длится не менее 30 секунд.Дополнительную информацию о промышленных посудомоечных машинах можно найти в информационных бюллетенях для предприятий общественного питания.

ВНИМАНИЕ – «Зеленые» или «экологически чистые» добавки для мытья посуды, которые могут рекламироваться как дезинфицирующие или антимикробные средства, являются более слабыми дезинфицирующими средствами, и не следует полагаться только на них для устранения потенциальных патогенов.

Q18 – Безопасна ли потенциально загрязненная вода для стирки одежды?

Да, если не было выпущено уведомление «Не использовать», можно безопасно стирать одежду в водопроводной воде, если она полностью высохла перед ношением.Однако повышенная мутность, которая иногда возникает во время кипячения воды, может обесцветить одежду, особенно белую.

Q19 – Могу ли я чистить зубы водой без кипячения?

Нет! Любую воду, которую вы глотаете или кладете в рот, следует продезинфицировать путем кипячения (а затем охлаждением) или из другого источника. Вода в бутылках отлично подходит для чистки зубов.

Q20 – Безопасна ли потенциально загрязненная вода для купания и бритья?

Если не было выпущено уведомление «Не использовать», ваша вода может использоваться здоровыми людьми для принятия душа, купания, бритья и стирки при условии, что вы не проглатываете воду и избегаете порезов от бритья.

Чтобы свести к минимуму вероятность инфекций, людям с открытыми ранами, порезами, волдырями или недавно перенесенными хирургическими ранами, а также людям с ослабленным иммунитетом или хроническим заболеванием следует использовать кипяченую воду (затем охлажденную) или воду из альтернативного источника *. Дети и инвалиды должны находиться под присмотром, чтобы не допустить попадания воды. Рекомендуется купание с губкой, а время купания следует минимизировать, чтобы еще больше снизить вероятность проглатывания.

Q21 – Как следует мыть руки во время предупреждения о кипячении воды?

Как правило, тщательное мытье рук с мылом и водой из-под крана безопасно для элементарной личной гигиены.Если вы моете руки перед приготовлением пищи, вам следует использовать кипяченую (затем охлажденную) воду, воду в бутылках или воду из другого приемлемого источника для мытья рук.

Если было выдано уведомление «Не использовать» (например, при наличии сточных вод или химического загрязнения), ваша вода не должна использоваться ни для каких целей, включая личную гигиену. Вместо этого следует использовать только воду из приемлемого альтернативного источника.

Q22 – Что следует использовать для дезинфекции рук лосьоном или салфетками?

Одних салфеток для дезинфекции рук недостаточно, особенно для мытья рук при приготовлении пищи.Дезинфицирующие средства на спиртовой основе работают против некоторых распространенных микробов (например, E. coli и Salmonella ), но могут быть неэффективными для криптоспоридий и спор бактерий.

Q23 – Безопасна ли вода для моего питомца?

Для уверенности дайте им кипяченую, а затем охлажденную воду или воду из приемлемого альтернативного источника. Многие домашние животные регулярно пьют довольно плохую воду, но домашние животные бывают самыми разными с различной устойчивостью к патогенам. Многие домашние животные уязвимы для тех же болезней, которые люди могут получить от загрязненной воды, и могут распространять эти болезни в окружающую среду или передавать их своим владельцам.Более конкретная информация может быть получена у вашего ветеринара в зависимости от конкретного животного и условий для предупреждения о кипячении воды.

Q24 – Влияет ли уведомление о закипании воды на то, как я могу пользоваться туалетом?

Нет необходимости дезинфицировать воду, используемую для промывки. Если не было выпущено уведомление «Не использовать» или уведомление о сбережении воды не было выпущено вместе с уведомлением о кипячении воды, нет никаких ограничений или опасений относительно использования вашего туалета.

Q25 – Что делать, если я уже употреблял потенциально загрязненную воду?

Вероятность заболевания низкая.Однако болезнь, безусловно, возможна, особенно у людей с хроническим заболеванием или у людей с ослабленным иммунитетом. Вот почему публикуются уведомления о кипячении воды.

Всем, у кого наблюдаются симптомы гастроэнтерита, такие как диарея, тошнота, рвота, спазмы в животе, с лихорадкой или без нее, следует обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы не являются уникальными для воздействия потенциальных загрязнителей / организмов в воде, и участие врача является ключом к определению причины вашего заболевания.Если ваш врач подозревает заболевание, передающееся через воду, вас могут попросить предоставить образцы крови и / или стула.

Q26 – Какие инфекционные организмы могут присутствовать в загрязненной воде?

Есть много возможных патогенов, передающихся через воду. В число вызывающих беспокойство организмов в штате Нью-Йорк входят простейшие, такие как Giardia и Cryptosporidium ; бактерии, такие как Shigella и E. coli ; и вирусы.

Эти организмы в первую очередь поражают желудочно-кишечный тракт, вызывая диарею, спазмы в животе, тошноту и рвоту с лихорадкой или без нее.Иногда эти заболевания передаются при попадании внутрь зараженной воды, а в некоторых случаях контакт с кожей также может привести к инфекции. Большинство этих заболеваний обычно не являются серьезными или опасными для жизни, за исключением пожилых людей, очень молодых или людей с ослабленным иммунитетом.

Q27 – Что должны делать домовладельцы, если уведомление о закипании воды снято?

  • Сначала промойте бытовые трубы / краны: чтобы промыть водопровод, полностью откройте все краны для холодной воды не менее чем на 5 минут каждый.Если у вас длительное или сложное подключение к услуге (например, в многоквартирном доме), подумайте о промывке на более длительный период. Ваш прораб или домовладелец должен посоветовать вам более длительное время промывки.
  • Автоматические льдогенераторы: выгрузите существующий лед и промойте линии подачи воды, сделав и выбросив три партии кубиков льда. Протрите контейнер для льда дезинфицирующим средством. Если длина линии подачи воды к машине превышает 20 футов, увеличьте количество до пяти партий.
  • Водонагреватели, охладители воды, линейные фильтры и другие устройства с прямым подключением к воде или резервуарами для воды: наведите достаточно воды, чтобы полностью заменить по крайней мере один полный объем всех линий и резервуаров.Если срок службы ваших фильтров подходит к концу, замените их.
  • Умягчители воды: выполните цикл регенерации.
  • Установки обратного осмоса (RO)
  • : замените фильтры предварительной очистки, обратитесь к руководству пользователя.
  • Замените другие фильтры для воды, так как они одноразовые и могут быть загрязнены. Это особенно относится к угольным фильтрам и другим фильтрам, срок службы которых близок к концу.

4. Время и температура: основные параметры приготовления

ВСЕГДА С ПЕРВОЙ НАСТРОЙКИ ПЕЩЕРЫ ЛАГЕРЯ И НАЧАЛО ЖАРКИ СВОИ УБИЙСТВА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАСЛАЖИЛОСЬ ВСЕЙ НОВОЙ НАБОР АРОМАТОВ В ПРОДУКТЕ .Приготовление пищи – это нагревание ингредиенты, чтобы преобразовать их с помощью химических и физических реакций, которые улучшить вкус, снизить вероятность болезней пищевого происхождения и увеличить Пищевая ценность.

С кулинарной точки зрения интереснее и приятнее изменения происходят, когда соединения в пище подвергаются следующим химические реакции:

«Отлично, – наверное, думаете вы, – но как знание всего этого действительно помогаете мне готовить? ”

Вы можете сказать, когда что-то готово, по пониманию того, что реакции, которые вы хотите вызвать, а затем определить, когда эти реакции произошел.Готовишь стейк? Проверьте внутреннюю температуру с помощью термометр; как только она достигнет 140 ° F / 60 ° C, белки миозина будут иметь начал денатурировать. Выпечка хрустящего печенья с шоколадной крошкой при температуре 190 ° C / 375 ° F? Откройте глаза и держите нос в сети; куки будут примерно сделано, когда они начинают коричневеть, и вы можете почувствовать запах происходит карамелизация. На самом деле, это так просто. Еда «готова», когда они достигают определенного состояния после того, как они прошли желаемое химические реакции.Как только возникнут реакции, выкладывайте еду. из; готовка готова.

Запах, осязание, взгляд, звук, вкус: научитесь использовать все свои чувства в кулинарии. Мясо, которое было приготовлено до средней прожарки – точка на который миозин денатурировал, а актин еще не денатурировал – будет прочнее а также заметно сжаться. Клокочущий звук варящегося соуса и уменьшенный будет звучать иначе, когда вода в основном испарится, поскольку пузырьки, проталкивающиеся сквозь более густую жидкость, будут иметь другой звук.Хлебная корка, достигшая температуры, при которой Происходят реакции Майяра и карамелизация, будет замечательно пахнуть, и вы увидите, как цвет меняется в сторону золотисто-коричневого. По большому счету, это также означает, что корка хлеба должна достичь температуры 310 ° F / 155 ° C, прежде чем он станет коричневым, что можно проверить с помощью ИК-излучения. термометр. (Хлебная мука содержит и белки, и сахар, поэтому оба во время выпечки происходят карамелизация и реакции Майяра.)

В этой главе показано, когда и как происходят эти изменения, чтобы вы можно спокойно сказать: “Готово!” Начнем с рассмотрения различия между распространенными источниками тепла при приготовлении пищи и различия в типе тепла и температуры влияют на приготовление пищи.С одного из основных причин для приготовления пищи – снижение шансов болезни, мы также обсудим ключевые вопросы безопасности пищевых продуктов, в том числе узнайте, как бороться с бактериальным заражением и паразитами, а также несколько примеров рецептов, демонстрирующих принципы, лежащие в основе безопасности пищевых продуктов. В в оставшейся части главы будет рассмотрен ряд ключевых температурных точки, начиная с самого холодного и заканчивая самым горячим, обсуждая важность каждой температурной точки и приведение примеров рецептов для проиллюстрируйте реакции, которые происходят при каждой из этих температур.

Как и в большинстве рецептов в этой книге, рецепты здесь компоненты , не обязательно целые блюда или блюда себе. Создавайте собственные комбинации по своему усмотрению! Обычно это проще взять каждый из компонентов в блюдо и готовить их отдельно: овощи в одной кастрюле, мясо или белки в другой и крахмалы в третьей. Это позволяет изолировать переменные для каждого компонента, а затем комбинировать их в конце. Возможно, вам больше всего понравится баклажан с пармезаном, но если вы новичок в кулинарии, вероятно, это не лучшее место для начала обучения о происходящих реакциях.

Наконец, кулинария и выпечка разделяют аксиому с кодированием и продуктом. развитие: это делается, когда это сделано, а не когда срабатывает таймер. Один из лучшие советы, которые я могу предложить для улучшения ваших навыков на кухне, – это «Откалибруйте» себя: угадайте, если что-то сделано, а затем проверьте, обращая внимание на то, что ваши чувства, особенно обоняние и зрение, замечают в процесс.

Приготовление = Время

* Температура

Поскольку основные химические реакции при приготовлении вызвано жарой, давайте взглянем на график температур в которые начинают происходить только что описанными нами реакциями вместе с температуры, которые мы обычно используем для нагрева пищи:

. температуры при приготовлении пищи.Во-первых, обратите внимание на то, что реакции потемнения (Реакции Майяра и карамелизация) происходят значительно выше температуры кипения. точка воды. Если вы что-то варите в кастрюле с воды или тушения в жидкости, невозможно высокотемпературные реакции произойдет, потому что температура не может превышать 102 ° C / 216 ° F, температура кипения умеренно соленой воды. Если вы готовите рагу, такие как простой рецепт тушеной говядины в главе 2 (Простое тушеное мясо из говядины), обжарьте мясо и карамелизируйте лук отдельно перед добавлением их в тушеное мясо.Таким образом вы получите богатые, сложные ароматы, создаваемые этими реакциями потемнения в блюдо. Если бы вы тушили только сырые продукты, у вас никогда не было бы этих высокотемпературные реакции.

Еще одна интересная вещь, которую следует отметить на графике температуры, – это факт что белки денатурируют в относительно узких диапазонах температур. Когда мы готовить, мы добавляем тепло блюдам, чтобы они химические и физические реакции. Дело не столько в температуре духовки, гриля или любой другой среды, в которой вы готовите, но температура самого блюда.

Это подводит нас к нашему первому крупному ага! момент: самая важная переменная в кулинарии температура самой пищи, а не температура среда, в которой он готовится. При приготовлении стейка от температуры гриля зависит, сколько времени потребуется стейку для нагреться до температуры, но в конце концов, чего вы действительно хотите для контроля – это конечная температура стейка, чтобы вызвать необходимое химические реакции.Чтобы этот стейк был приготовлен как минимум до средней прожарки, нужно нагреть мясо так, чтобы само мясо было при температуре около 135 ° F / 57 ° C.

Теплопередача и степень готовности

Идея о том, что стейк можно просто приготовить по старинке пока температура не достигнет 135 ° F / 57 ° C – это звучит слишком легко, поэтому, безусловно, необходимо уловка. Есть несколько.

Во-первых, имеет значение то, как нагреть кусок пищи. А много. Очевидно, что температура в центре стейка достигнет 135 ° F / 57 ° C быстрее, если помещенный на решетку с температурой 650 ° F / 343 ° C, чем в духовку с температурой 375 ° F / 190 ° C.В чем жарче окружающая среда, тем быстрее нагреется масса, таким образом, эмпирическое правило: «приготовление = время * температура». Рассмотрим внутренние температура стейка, приготовленного двумя способами, на гриле и запеченный в духовке:

Приготовление стейка на гриле занимает меньше времени, чем в духовке, потому что энергия передается быстрее в более горячей среде гриль. Обратите внимание, что допустимая погрешность при снятии мяса с гриль меньше, чем вытаскивание мяса из духовки, потому что наклон кривой круче.То есть, если t 1 – идеальное время на котором вытащить стейк, оставив его на т 1 +2 минуты будет позволить температуре жареного стейка превысить один приготовленный в духовке.

Это, конечно, упрощение: график показывает только температура в центре массы, не считая «незначительных» детали температуры остального мяса. (Это также не учитывать такие вещи, как скорость теплопередачи внутри еды, вода в выкипание мяса или точки, в которых белки в мясе подвергаются фазовые переходы и поглощение энергии без изменения температура.)

Еще одна вещь, которую следует понимать в отношении теплопередачи, заключается в том, что она не линейный. Готовка при более высокой температуре – это , а не . как нажать на педаль, чтобы быстрее добраться до офиса, куда в два раза быстрее, и вы доберетесь туда вдвое быстрее. Конечно горячее среда для приготовления пищи, такая как гриль, нагревает внешние части стейк быстрее, чем в относительно более прохладной среде, такой как духовка. Но более горячая среда будет продолжать нагревать внешние части стейк до готовности центра, в результате чего внешний порции по сравнению со стейком того же размера, приготовленным в духовке, с тем же уровень внутренней готовности.

В чем же тогда прелесть приготовления на горячем гриле? Для правильный разрез мяса, можно оставить большую часть центра ниже точки, при которой белки становятся жесткими и сухими (около 170 ° F / 77 ° C), поднимая внешнюю часть выше 310 ° F / 154 ° C, позволяя для возникновения большого количества реакций Майяра. То есть гриль помогает придать стейку приятный коричневый цвет снаружи и чудесные запахи, которые являются отличительной чертой приготовления на гриле, – ароматы, которые результат реакции Майяра.Внешняя часть мяса на гриле будет также имеют больше побочных продуктов реакции Майяра, что приводит к более насыщенный вкус.

Время жонглирования и температура – это баланс между достижение некоторых реакций в некоторых порциях мяса и других реакции в других частях мяса. Если ты такой же, как я, твой идеал кусок красного мяса готовится так, чтобы внешняя корочка была выше 310 ° F / 155 ° C, а остальное мясо чуть выше 135 ° F / 57 ° C, при этом как можно меньше мяса между корочкой и центром выше 135 ° F / 57 ° C.Современную технику приготовления sous vide можно используется для достижения этого эффекта; мы расскажем об этом в главе 7.

Этот балансирующий акт – приготовление центра, в то время как переваривание снаружи – это связано со скоростью, с которой тепловая энергия передается в основу питания. Поскольку при приготовлении используется тепло продукты извне внутрь, внешние порции быстрее нагреются, и поскольку мы хотим, чтобы вся еда была по крайней мере выше минимальная температура, снаружи будет технически переварена время, когда центр доберется туда.Эта разница в температуре от центр к внешним краям продукта называется Температурный градиент .

Примечание

Выберите способ приготовления, соответствующий свойствам еда, которую вы готовите. Меньшие по размеру блюда – стейк из юбки, рыбное филе, гамбургеры – хорошо работают при высокой температуре. Крупные продукты – жаркое, целиком птицы, мясной рулет – лучше при умеренных температурах.

Все части нашего примера стейка не собираются достичь температуры одновременно.Поскольку среда для гриля горячее, чем духовки, разница температур между окружающей средой и еда больше, поэтому продукты, приготовленные на гриле, будут больше нагреваться быстро и иметь более крутой температурный градиент.

Перенос в кулинарии относится к Явление продолжающегося приготовления после того, как продукты были извлечены из источник тепла. Хотя это, кажется, нарушает целый ряд законов термодинамики, на самом деле все просто: внешняя часть только что приготовленная еда более горячая, чем центральная часть, поэтому внешняя часть передаст часть своего тепла центру.Вы можете Думайте об этом, как о заливке горячим соусом на мороженое: даже хотя в систему не добавляется никакого внешнего тепла, лед сливки тают, потому что горячая помадка повышает температуру.

Сумма переходящего остатка зависит от массы продукта и градиент тепла, но, как правило, я нахожу переход для небольших температура жареных блюд часто составляет около 5 ° F / 3 ° C. При приготовлении стейка или другое «цельномышечное» мясо, потяните его, когда оно упадет на несколько градусов ниже, чем ваша целевая температура, и дайте ему отдохнуть на некоторое время. несколько минут, чтобы тепло уравнялось.

Примечание

Чтобы увидеть, как это работает, попробуйте использовать кухонный термометр. для записи температуры стейка после извлечения его из гриль при достижении 140 ° F / 60 ° C, запись данных за 30 секунд интервалы. Вы должны увидеть пик внутренней температуры около 145 ° F / 63 ° C через три минуты после начала периода отдыха на небольшой стейк.

Есть три метода передачи тепла в пищу: проводимость, конвекция и излучение.Хотя метод нагрева не меняет температуру, при которой происходят химические реакции, скорость теплопередачи у них разная, а это означает, что длина времени, необходимого для приготовления одинаковых стейков каждым методом, составит другой. В таблице ниже показаны распространенные техники приготовления. из их первичных средств теплопередачи.

Проводимость – это самый простой для понимания тип теплопередачи. потому что он самый распространенный: это то, что вы испытываете всякий раз, когда прикоснитесь к холодной столешнице или возьмите чашку теплого кофе.В кулинарии, те методы, которые передают тепло путем прямого контакта между пищей и горячий материал, такой как горячий металл сковороды, является проводящим методы. Например, бросив стейк на горячую чугунную сковороду, вызывает передачу тепловой энергии от сковороды на более холодный стейк, поскольку соседние молекулы распределяют кинетическую энергию в стремлении уравнять разницу температур. Для получения дополнительной информации теплопроводность, см. раздел «Металлы, сковороды и горячие точки» в главе 2.

Описание

3

Проводимость

Конвекция

Излучение

прямой контакт между двумя материалами

Тепло проходит через движение нагретый материал против более холодного

Тепло передается через электромагнитное излучение

Пример

Противень для стейка; сковорода трогательно электрическая горелка

Горячая вода, горячий воздух или перемещение масла вдоль вне еды

Инфракрасное излучение от древесный уголь

Использует

Sautéing

Обжиг

Сухой жар методы :

– Выпечка / запекание

– Жарение во фритюре

Влажный жар методы :

– Кипячение

– Тушение / водяная баня

– Приготовление под давлением

– Варка на медленном огне / браконьерство

– Приготовление на пару

Приготовление в микроволновой печи

Жарка

Гриль

Конвекционные методы теплопередачи – выпечка, жарка, кипячение, приготовление на пару – все работает за счет циркуляции горячего материала против холодный, в результате чего два материала проводят ток к передача тепла.При выпекании и жарке горячий воздух духовки передает тепло; при кипячении и приготовлении на пару вода это.

Методы нагрева, в которых используется вода, называются влажным теплом. методы; все остальные относятся к категории сухого тепла. Один крупный разница между этими двумя категориями в том, что мокрые методы не достичь температуры, необходимой для реакции Майяра, или карамелизация (за исключением варки под давлением, нагреться до температуры, оставаясь влажным).Ароматный соединения, продуцируемые реакциями Майяра в жареном или жареном виде в тушеных или тушеных продуктах не будут присутствовать элементы: морковь, приготовленная на пару, например, не подвергнется карамелизации, оставив еду с более тонкий аромат. Брюссельскую капусту обычно варят и широко ненавидел. В следующий раз, когда будете готовить их, разделите их на четвертинки, смажьте оливковым маслом. посыпать солью и приготовить на гриле, установленном на Средняя.

Примечание

Вода является важным материалом для приготовления пищи, а не только для ее приготовления. его свойства теплопередачи.Рисоварки работают, замечая, когда температура поднимается выше 212 ° F / 100 ° C. В этот момент есть воды не осталось, поэтому они отключились.

Еще одно ключевое различие между большинством сухих и влажных методы – это более высокая скорость теплопередачи, типичная для мокрых методов. Вода проводит тепло примерно в 23 раза быстрее, чем воздух (воздух коэффициент теплопроводности 0,026, оливкового масла 0,17, и воды – 0,61), поэтому яйца, сваренные вкрутую, быстрее заканчиваются влажная среда даже при более низкой температуре.

Note

Попробуйте! Готовьте одно яйцо в течение 30 минут в духовке при температуре 325 ° F / 165 ° C. и еще один в течение 10 минут на водяной бане при 212 ° F / 100 ° C. Тебе нужно оставить яйцо в духовке на 20 минут дольше, чтобы получилось такое же полученные результаты.

Единственным исключением из правила «мокрый быстрее, чем сушить» является фритюр. жарка. Масло технически сухое (нет влаги), но в кулинарии действует во многом как вода: имеет высокий показатель теплопередачи с дополнительным преимуществом того, что он достаточно горячий, чтобы вызывают большое количество реакций карамелизации и Майяра.(Ммм, пончики!)

Мокрые методы имеют свои недостатки (в том числе, в зависимости от желаемый результат, отсутствие вышеупомянутых химических реакций). В то время как более тонкие ароматы, достигнутые без реакции потемнения, можно желательно, как в нежно приготовленном куске рыбы, также много легче пережарить продукты влажным способом. При приготовлении мяса горячая жидкость, взаимодействуя с ней, может быстро поднять ее температуру выше 160 ° F / 71 ° C, точка, в которой значительный процент белков актина в мясо денатурируется, что придает мясу жесткую, сухую консистенцию.Для куски мяса с большим количеством жира и коллагена (например, ребра, голени или окорочка птицы), это не такая уж большая проблема, потому что жиры и коллаген (который превращается в желатин) замаскируют прочность, вызванная денатурированным актином. Но для более компактных сокращений мяса, особенно рыбы и птицы, следите за тем, чтобы мясо не становится слишком жарко! Уловка для этих видов мяса с низким содержанием коллагена должен поддерживать легкое кипение жидкостей, около 160 ° F / 71 ° C, и минимизировать время нахождения мяса в жидкости.

Note

Даже вода в газообразной форме – пар – может сдерживать настоящий тепловой поток. ударить кулаком. Хотя он нигде не проводит тепло так быстро, как вода в жидком виде, пар отдает большое количество тепла из-за фазового перехода от газа к жидкости, что-то, что воздух при той же температуре не годится. Когда пар входит при контакте с более холодной пищей конденсируется, выделяя 540 калорий (не путать с «пищевыми калориями», которые технически килокалорий) энергии на грамм воды, в результате чего пища нагревается намного быстрее (1 калория повышает температуру 1 грамма воды на 1 ° C).

Овощи, приготовленные на пару, например, быстро готовятся не только потому что они находятся при температуре окружающей среды 212 ° F / 100 ° C, но еще и потому, что водяной пар, конденсирующийся на поверхности пищи, дает много энергия. Читос, как и большинство «экструдированных хрупких пен», которые мы едим, приобретает их затяжка, выбрасываемая под давлением и высокой температурой, что вызывает их в «паровую затяжку». (Думайте об этом как о промышленной версии попкорн.) В паре много энергии.Для этого причина, при заливании кипятка через дуршлаг над раковиной, обязательно вылейте от себя, чтобы пар облако (и любая пролитая жидкость) не конденсируется на вашем лицо!

Лучистые методы передачи тепла передают энергию в виде электромагнитная энергия, обычно микроволны или инфракрасное излучение. Тепло, которое вы чувствуете, когда солнечный свет попадает на вашу кожу, сияет нагревать.

При приготовлении пищи методы лучистого тепла – единственные, в которых энергия, приложенная к пище, может быть либо отражена, либо поглощается пищей.Вы можете использовать это отражающее свойство для перенаправлять энергию от частей того, что вы готовите. Один техника выпечки ракушек для пирогов, например, включает в себя укладку фольги по краю, чтобы предотвратить переваривание внешнего кольца корочки. Точно так же, если вы что-то жарите, например курицу, и разделите мяса начинает подгорать, можно положить небольшой кусочек алюминиевой фольги прямо поверх этой части мяса. Это может быть взлом, но в крайнем случае это достойный способ избежать горящая часть блюда, и никто, кроме тебя, меня и всех остальных кто прочитает эту книгу, когда-нибудь узнает.

Различные методы нагрева пищи различаются другими способами, кроме механизмов теплопередачи. В обжарке и запекание мы прикладываем тепло со всех сторон, в то время как при обжаривании и нагревание подается только с одной стороны. Вот почему мы переворачиваем блины (плита, нагрев снизу), но не лепешки (духовка, нагрев все направления). Одна и та же еда может сильно отличаться разный тепловой режим. Кляр для блинов (проводимость через плита) аналогична таковой для маффинов (конвекция через выпечку) и вафли (проводимость), но конечный результат сильно отличается.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, большинство методов приготовления собственно комбинации разных видов теплопередачи. Жарить, например, в первую очередь нагревает пищу за счет теплового излучения, но окружающий воздух в духовке также нагревается при соприкосновении с ней стенками духового шкафа, затем соприкасается с продуктами и поставляет дополнительное тепло за счет конвекции. Точно так же выпечка в первую очередь конвекция (через горячий воздух), но также и некоторое количество излучения (от горячих стенок духовки).«Конвекционные печи» – это не более чем обычные духовые шкафы с вентилятором внутри, чтобы лучше перемещать воздух быстро. Все духовки по определению являются конвекционными. ощущение, что тепло передается движением горячего воздуха. Добавление вентилятор просто перемещает воздух быстрее, что приводит к более высокой температуре разница на поверхности (холодной) пищи, которую вы готовите.

Новичку на кухне, работающему с комбинациями тепла будет расстраивать, но по мере того, как вы получаете опыт работы с разной температурой источников и понять, чем они отличаются, вы сможете переключать методы в середине приготовления, чтобы настроить еду разогрев.Например, если вам нравится лазанья так же, как и мне, – тосты. теплый в середине и с восхитительно подрумяненной верхушкой – середина нуждается в чтобы он стал достаточно горячим, чтобы сыр расплавился, а ароматы смешались, при этом верх должен быть достаточно горячим, чтобы подрумяниться. Только выпечка не поможет приготовить большую часть жареной верхушки, а жарка не даст теплого центр. Однако запекайте почти до готовности, а затем переключитесь на бройлер достигает обоих результатов.

Примечание

В пищевой промышленности готовят с комбинацией нагревать, одновременно готовя некоторые продукты в горячей духовке воздействовать на них микроволнами и инфракрасным излучением, чтобы приготовить их быстро.

Во время готовки, если что-то не выходит, как у вас ожидайте – слишком жарко в одной части, слишком холодно в другой – проверьте, не переход на другую технику приготовления может дать вам результат ты хочешь.

Если вы опытный повар, попробуйте заменить источники тепла в качестве способ создать себе задачу: адаптировать рецепт к использованию другой источник тепла. В некоторых случаях адаптация уже обычное – тесто для блинов, обжаренное во фритюре, очень похоже на воронку торты.Но попробуйте пойти дальше. Яйца, приготовленные поверх риса в рисоварка? Шоколадное печенье, приготовленное в вафельнице? Рыба приготовить в посудомоечной машине? (См. Раздел «Приготовление пищи в … посудомоечной машине?»). Почему? нет?

Это может быть необычно, но тепло есть тепло. Конечно, разные источники энергии теплопередачи с разной скоростью, а некоторые из них лучше подходит для перехода от начального температурного градиента (край к центру) продукта до заданного температурного градиента.Но есть неизменно достаточно похожих источников тепла, которые стоит попробовать. И ты можешь зайти довольно далеко: поджарить яйцо на своем процессоре или приготовить фасоль и колбаса на блоке двигателя, как это делают некоторые дальнобойщики! В качестве способ отвлечься – или просто поиграть – весело пытаться.

Заболевания пищевого происхождения и обеспечение безопасности

[]

Американское продовольственное снабжение является одним из наиболее взаимосвязанных и взаимозависимые в мире.Пока я пишу это, я ем свой утренняя тарелка хлопьев, йогурта, бананов и миндаля. Мюсли из хлопьев из Швейцарии, йогурт местного производства Новой Англии, бананы из Коста-Рика и миндаль из Калифорнии. Единственное направление от еда не пришла на 3000 миль к северу, и это, вероятно, только ведь на Северном полюсе не так много растет!

Поскольку наша продовольственная система стала более взаимосвязанной, количество люди, на которых может повлиять ошибка в обращении с пищевыми продуктами, также повысился.Сегодня одна некачественная порция воды брызнула на поле шпинат может вызвать недомогание у сотен американских потребителей, потому что этот урожай может быть перенесенным на тысячи миль и превратиться в столько блюд до того, как загрязнение будет замечено.

Осторожно обращаться с пищевыми продуктами – обращать внимание на то, что было вымыто в посуде. в случае продуктов и приготовленных в случае мяса, и будьте осторожны, чтобы избежать перекрестного заражения – один из простых способов сохранить себя здоровый.

Бактерии, вызывающие распространенные болезни пищевого происхождения, начинают размножаться выше 40 ° F / 4,4 ° C. Стандартное правило безопасности пищевых продуктов, установленное FDA для смягчения болезней пищевого происхождения, вызванных бактериями, заявляет, что Продукты нельзя хранить при температуре ниже 40 ° F / 4,4 ° C и 60 ° C / 140 ° F в течение более двух часов . Ниже 40 ° F / 4,4 ° C, бактерии остаются жизнеспособными, но не имеют возможности размножаться до достаточное количество, чтобы нас беспокоить. При температуре выше 140 ° F / 60 ° C бактерии долго не проживет.(Однако бактериальные споры могут.)

Это называется «правилом опасной зоны», и, как вы, вероятно, назвали представьте себе, огромное упрощение того, что на самом деле происходит в бактериальный мир. Тем не менее, как простое правило безопасности, на самом деле нет причин нарушать его, потому что есть несколько блюд, которые я могу придумать на самом деле нужно его нарушить, чтобы это было сделано.

Примечание

Для тех рецептов, в которых говорится, что мясо следует замариновать при комнатной температуре: не надо! Дайте мариноваться в холодильнике.

Имейте в виду, что здесь имеет значение совокупное время. Скажи тебе купить курицу в магазине, и чтобы она все время хранилась охлажденной прежде, чем вы его подобрали. Между тем, как вы положили его в тележку, и когда вы положите его в холодильник, он будет в более теплом помещении, и в любое время, когда температура превышает температуру, при которой бактерии начинают multiply увеличит количество бактерий в мясе.

При приготовлении пищи уничтожается большая часть бактерий, незначительная (но безопасное) количество может выжить даже после приготовления.Учитывая право В диапазоне температур они могут воспроизводиться в небезопасных количествах. При приготовлении сразу же кладите остатки еды в холодильник, а не позволить им сидеть без дела до уборки после еды. Бактериальный уровень все о воздействии – количестве времени и скорости умножения на заданная температура.

Примечание

Вот почему большие куски мяса следует размораживать в холодильник на ночь. Если дать ему оттаять, даже под холодной проточной водой, займет слишком много времени, чтобы быть в безопасности – если только ваша холодная вода не окажется ниже 40 ° F / 4.4 ° C!

Одна деталь, о которой не говорится в этом правиле, заключается в том, что некоторые бактерии могут воспроизводятся при более низких температурах. К счастью, большинство бактерий, связанных с болезни пищевого происхождения не размножаются очень быстро при почти заморозке температуры, но другие типы бактерий делают. Бактерии, вызывающие порчу, например, счастливы размножаться до минусовых температур. Эти те, из-за которых молоко портится даже при температуре ниже 4,4 ° C и ломается в таких вещах, как сырая курица, из-за чего сырое мясо уходит плохо через несколько дней.Правило опасной зоны касается только распространенных патологические бактерии, которые не очень быстро размножаются в температура вашего холодильника.

Еще одна область, которую игнорирует правило опасной зоны, – это разная скорость размножения при разных температурах. Сальмонелла, например, лучше всего размножаться при температуре 100 ° F / 37,8 ° C. Это не похоже на бактерии переходят от нулевого размножения при 40 ° F / 4,4 ° C к полноценному режим вечеринки при 41 ° F / 5 ° C; это постепенный переход к идеальному разведению температура.Двухчасовое окно дано для наихудшего сценария: что пища поддерживается при идеальной температуре для выращивания самая агрессивная из обычных бактерий, Bacillus cereus .

Поскольку нормы безопасности пищевых продуктов в настоящее время принимаются на уровне штатов уровень, в некоторых штатах до сих пор используется правило опасной зоны «от 40 до 140 на четверых. часов », исходя из того, что B. cereus составляет только незначительное количество болезней пищевого происхождения и четырехчасовое воздействие вряд ли приведет к большому риску.Если у вас сложилось впечатление, что безопасность пищевых продуктов – это вероятностная игра, вы правы. Правила уменьшают шансы на приемлемый уровень. Тем не менее, тот обед, который вы взяли на работу и забыл бросить в холодильник, вероятно, безопасно, учитывая, что общая количество размножения бактерий, вероятно, будет значительно ниже уровня необходимо, чтобы вызвать какие-либо заболевания пищевого происхождения.

« Но подождите», – можете сказать вы. «А как насчет всей этой еды в кладовой? Почему не получается “плохо”? ” Там другие факторы, необходимые бактериям для размножения.Аббревиатура FAT TOM обычно используется для описания шести факторов, необходимых для умножение:

F = Food

Бактериям для размножения необходимы белки и углеводы. Нет еда, без размножения.

A = Кислотность

Бактерии могут выжить только в определенных диапазонах pH. Слишком кислый или основные, а белки в бактериях денатурируют.

T = Температура

Слишком холодно, и бактерии эффективно спят.Слишком жарко, и они умирают.

T = Время

Бактериям должно быть достаточно времени, чтобы размножиться достаточное количество, чтобы сокрушить наши тела.

O = кислород

Как и в случае уровней pH, бактерии будут размножаться, только если присутствует достаточное количество кислорода, или, для анаэробных бактерий (например, Clostridium botulinum ), если кислород настоящее время. Имейте в виду, что мешки в вакуумной упаковке не обязательно лишенный кислорода.

M = влажность

Бактериям для размножения нужна вода. Пищевые ученые используют шкала под названием активность воды , которая является мера свободно доступной воды в материале (от 0 до 1). Бактериям необходимо значение активности воды 0,85 или выше, чтобы умножить.

Причина, по которой так много кладовых являются «стабильными при хранении», либо низкая. содержание влаги (крекеры, сухие продукты, такие как бобы и зерна, масла, даже джемы и желе, в которых сахар гигроскопичен и «удерживает» вода) или кислотности (маринованные, уксусы).Учитывая эти шесть переменных, вы можете понять, почему некоторые продукты не нуждаются в охлаждении. В случае сомнений, но положите его в холодильник, чтобы он не замерз. (34–36 ° F / 1–2 ° C).

Примечание

Помните об основах физики. Поместите большую кастрюлю с горячим супом в холодильник будет нагревать все содержимое холодильника до тех пор, пока испаритель имеет шанс отвести тепло обратно. Холодильники созданы для того, чтобы сохранять прохладу, а не для охлаждения, поэтому, когда вы храня большое количество горячей пищи, сначала поместите ее в ледяную баню, чтобы охладите его, а затем перенесите в холодильник, когда он остынет вниз.

Есть одна переменная, которая заслуживает особого упоминания: из-за потенциально фатальных последствий, а именно кислорода уровень, необходимый для роста бактерий. В частности, анаэробный среды – без кислорода – необходимы для некоторые виды бактерий размножаются. Масло создает анаэробный окружающей среды, но сам по себе не дает бактериям влаги расти. Но с добавлением чего-то вроде сырого зубчика чеснока создается анаэробная среда, а чеснок обеспечивает пищу и влажность, необходимая для роста анаэробных бактерий при введении достаточное время при правильной температуре.

Примечание

Масло, даже если оно жидкое, технически сухое, потому что есть нет воды.

Зубчик чеснока, хранящийся в масле, может стать идеальным разведением почва для ботулизма, болезни, вызываемой Clostridium ботулинический . А с C. botulinum не производит заметного запаха, мало что вам подсказывает, что еда изобилует бактериями и их токсинами. Вырабатываемые токсины по C. botulinum гораздо более термостойкие, чем сами бактерии и могут оставаться активными в процессе приготовления.А теперь до бессмысленности пугать, острее всего действует ботулотоксин. известное токсичное вещество: доза всего ~ 250 нанограммов – 1/120 000 вес рисового зерна – вам хватит.

Note

Ботокс сделан из ботулина токсин.

Если вы собираетесь приготовить что-нибудь вроде конфи из утки или домашнего джема традиционный способ – приготовить, а затем запечатать для хранения в комнате температура – убедитесь, что еда достаточно горячая, чтобы ее можно было стерилизовать и что вы избегаете повторного загрязнения после приготовления и до того, как запечатанный.На всякий случай положите его в холодильник и относитесь к нему как к скоропортящемуся. Обратите внимание, что стерилизация означает полное уничтожение любых бактерий, так как в отличие от пастеризации, которая снижает количество бактерий до «безопасного» уровня для краткосрочное потребление. Стерилизованное молоко можно оставить при комнатной температуре. бесконечно; пастеризованное молоко нельзя.

И еще один аспект, который я должен упомянуть в этом кратком учебнике. безопасность пищевых продуктов, и это уравнение риска и последствий. Следуя правила безопасности пищевых продуктов снижают риск заболеваний, не полностью исключить риск.Для большинства из нас последствия заключения контрактов болезней пищевого происхождения – желудочно-кишечных distress – диарея, рвота, мышечные спазмы и т.п. Однако для тех, кто находится в группе риска группа – любой, у кого болезнь пищевого происхождения может привести к дальнейшие осложнения – последствия приступа болезни пищевого происхождения может быть намного, намного больше, поэтому приемлемые риски, соответственно, намного больше ниже. Если вы готовите для кого-то пожилого, очень молодого, беременные или с ослабленным иммунитетом, будьте особенно бдительны в отношении еды проблемы с безопасностью и откажитесь от блюд с повышенным риском (например,г., сырое яйцо в Салаты Цезарь, непастеризованные сыры, подозрительные виды мяса, которые могли быть в прошлом их срок годности).

Для получения дополнительной информации о безопасности пищевых продуктов и бактериях, ознакомьтесь с «Книгой ошибок» FDA, доступной в Интернете по адресу http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodborneIllness/ . Также факультет садоводческих наук Техасского университета A&M поддерживает хорошую обзорную страницу по адресу http://aggie-horticulture.tamu.edu/extension/poison.html.

Хотя бактерии являются наиболее частой и самой простой причиной болезни пищевого происхождения, они не одни: вирусы, плесень, токсины и загрязняющие вещества также вызывают озабоченность. Токсины и загрязнители в первую очередь проблемы для производителей продуктов питания, поэтому как потребитель вы (в основном) не крючок для тех. (Если вы выращиваете свои собственные овощи, проверьте почву на загрязняющих веществ.) Помимо правильного приготовления, лучший способ борьбы с бактериями, плесени и вирусов – хорошо мыть и избегать перекрестное заражение:

  • Мойте руки! И не обмакивайте одну и ту же ложку дважды, когда дегустация блюда.

  • Очистите губки от ядер (промойте их и дайте две минуты на высокий) или еженедельно промывайте их в посудомоечной машине. А еще лучше использовать полотенца и дайте им полностью высохнуть между использованиями.

  • При работе с сырым мясом не используйте его. полотенце для вытирания рук, которым вы потом протираете после приготовления.

  • Вымойте крышки банок перед их открытием. Вымойте также консервный нож. Лезвие захватывает пищу, разрезая крышку.

Как предотвратить болезни пищевого происхождения, вызванные бактериями

Сальмонелла: это пример болезни пищевого происхождения. И для хорошая причина. Сальмонелла составляет 30% от примерно 1800 смертей от болезней пищевого происхождения в год в США – больше, чем когда-либо другая причина в этой категории. Идеальная температура для размножения сальмонелл? Около 38 ° C / 100 ° F – близко к температуре тела. Понятно, что мы ему нравимся. По некоторым данным, наиболее вероятная пища, в которой Бактерии в нашем современном продукте питания – это не курица или мясо, а производить.Мойте овощи!

Шансы умереть от болезней пищевого происхождения на самом деле удивительно низкий, особенно с учетом внимания СМИ к Это. Но внимание СМИ заслуживает: каждый восьмой из нас заразиться болезнями от пищевых продуктов в любой отдельно взятый год, и около 1% из них случаях потребуется госпитализация, согласно Центрам США по лечению Контроль и профилактика заболеваний (CDC).

Заразиться болезнью пищевого происхождения – это игра вероятностей: одна бактерия сальмонеллы вряд ли вызовет проблему, но учитывая несколько десятков ячеек, шансы меняются. E. coli аналогично: для возможности заражения необходимо всего несколько бактерий. инфекционное заболевание. Некоторые штаммы явно неприятны, из них O157: H7 – самый говорил о.

Однако это не всегда «всего лишь горстка» ячеек. Для заражения листериозом необходимо проглотить около 1000 человек. организмов Listeria monocytogenes , который имеет тенденцию присутствовать в продуктах животного происхождения и размножаться при низких температурах как 34 ° F / 1 ° C.К счастью, листериоз не является проблемой для многих из нас, но это может вызвать осложнения у групп риска, особенно у беременных. женщины, где ребенок находится в группе риска. Вот почему беременным говорят избегать таких продуктов, как мягкие сыры и сыры с поверхностным созреванием, салаты из деликатесов, сырое молоко, хот-доги и креветки; чтобы курица была тщательно приготовленный; и будьте осторожны с ранее приготовленными полуфабрикатами. продукты.

Сальмонелла получает наибольшее внимание средств массовой информации для пары причин: он вынослив, то есть способен выжить в окружающей среды в течение более длительных периодов времени и при температурах выше большинство других обычных пищевых бактерий могут переносить – и это удивительно преобладает, влияя на 1.4 миллиона американцев в год в среднем.

Калицивирусы – семейство вирусов, лучшим из которых является норовирус. известные – также привлекают к себе больше внимания в наши дни, и заслуженно; они обычно передаются больным, готовящим пищу для другие. Если вы провели ночь «молиться фарфору бог »- диарея, рвота, озноб, головная боль – вы, наверное, можете поблагодарить сальмонелла или норовирус для опыта.

Примечание

Если вы заболели, не готовьте для других.Если ты рядом кто-то заболел, вымойте руки. Часто.

А теперь обратите внимание, потому что это важно. Сальмонелла погибает при 136 ° F / 58 ° C. только при длительном хранении. время. Видя, как ваш термометр становится еще горячее температура – скажем, 140 ° F / 60 ° C – не гарантирует, что еда будет без сальмонеллы. Думайте об этом как о жаркой пустыне: вы можете выдержать жару 136 ° F / 58 ° C какое-то время, но если вы подвергнетесь воздействию тепла в течение слишком долго, в конце концов ты умрешь.То же самое верно и для таких бактерий, как сальмонелла: если выдержать короткое время при определенной температуре, бактерии могут выжить, но при более длительном воздействии они будут в конце концов умру.

Сальмонелла на самом деле живет в диапазоне температур 35–117 ° F / 2–47 ° C согласно «Книге плохих ошибок» FDA. Температура 136 ° F / 58 ° C температура основана на том, что Пищевой кодекс FDA определяет более низкую предназначен для пастеризации.

Вернемся к аналогии с пустыней.Скажем, средний человек может выжить в течение четырех часов при температуре 136 ° F / 58 ° C. Учитывая 100 человек в пустыня, однако, это не значит, что все 100 человек будут живы в 3 часов 59 минут и все внезапно падают замертво через минуту. В то же самое верно и для бактерий, которые могут курица, которую вы собираетесь приготовить: не все белки в бактериях самопроизвольно денатурирует при определенной температуре. Это вероятность вещь: при повышении температуры вероятность молекулярного структура каждого вида денатурирующих белков увеличивается.Нет точная температура, при которой это происходит, например, когда твердое тело растворяется в жидкости.

Примечание

Говоря о снижении количества бактерий в продуктах питания, ученые используют термин журнал 10 Скидки . Одно бревно 10 сокращение – это просто уменьшение количества присутствующих бактерий в 10 раз; 7 log 10 сокращение – это Снижение в 10 000 000 раз.Министерство сельского хозяйства США по безопасности пищевых продуктов и инспекции Отдел обслуживания (FSIS) отвечает за предоставление руководящих указаний относящиеся к количеству сокращений журнала, необходимых для достижения допустимое количество бактерий. Учитывая, что разные виды мяса имеют разные свойства – разное количество жиров, воды и т. д. – количество сокращений журнала, необходимых для уменьшения количества бактерий от потенциальной стартовой суммы до приемлемого числа отличается. Время выдержки для достаточной пастеризации также зависит от переменные, например, насколько гладкая поверхность еды и ее химический состав (напр.g., уровни нитрита).

Одно важное замечание по поводу пастеризации: иногда это не так. сами бактерии, которые являются проблемой, но токсины, которые они производить. В то время как правильное приготовление пищи может безопасно уменьшить количество бактерий. Подсчитайте сами токсины, например, производимые B. cereus , может быть термостабильным. Охлаждение мяса есть поэтому крайне важно предотвратить размножение бактерий в мясная ткань. Помните простое правило безопасности пищевых продуктов, упомянутое ранее: Избегайте хранения продуктов при температуре от 40 ° F / 4 ° C до 140 ° F / 60 ° C более двух часов.Сюда входит количество времени, которое он требуется, чтобы довести еду от температуры холодильника до безопасной горячей температура! Хотя это правда, что правило от 40 до 140 ° F / от 4 до 60 ° C в течение двух часов – это огромное упрощение реального умножения уровень бактерий, это простое правило, принятое в пищевой промышленности, и редко есть необходимость обходить это стороной.

Note

Кто сказал, что у ученых нет чувства юмора? Попробуйте сказать B. cereus вслух.

При 140 ° F / 60 ° C время выдержки 35 минут необходимо для курица с жирностью 12% для достижения 7-логарифмической шкалы 10 снижение. У более постных цыплят время падает; куриное мясо 1% жирности требуется 25,2 минуты при 140 ° F / 60 ° C. Допускается более длительное время выдержки; это время минимальное. Куриное мясо может быть заражено сальмонеллой по всей ткани. Хотя предполагается, что больных птиц убивают, чтобы они остались незамеченными.(Данные из http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISNotices/RTE_Poultry_Tables.pdf .)

«Почему тогда, – держу пари, вы думаете, -« они »говорят готовить курица до температуры 165 ° F / 74 ° C? ” «Они» оказались хорошие люди из CDC, и конкретно они говорят:

Вся домашняя птица должна быть приготовлена ​​до минимума внутренняя температура 165 ° F [74 ° C].

Почему 165 ° F / 74 ° C? Одна из причин заключается в том, что это температура при от которых сальмонелла умирает быстрой смертью.От «простоты» перспективы, увидеть на термометре 165 ° F / 74 ° C несложно. руководство. Даже если ваш термометр откалиброван или вы ошиблись мясо, и оно достигло температуры только 155 ° F / 68 ° C, время пастеризации курицы при этой температуре меньше минута, которую вы, вероятно, превысите. Норма 165 ° F / 74 ° C эффективно удаляет переменную времени, облегчая следовать правилу (сложнее облажаться).

Поскольку ни одна из бактерий не связана с болезнями пищевого происхождения может выжить, не говоря уже о воспроизводстве, при умеренных температурах, выдерживая пища при температуре выше 140 ° F / 60 ° C на неопределенный срок безопасна. Вот почему суп в Ваш местный обеденный стол можно держать горячим в течение всего дня в терморегулируемый контейнер и почему в горячих буфетах используются паровые бани для хранения еда теплая. Хотя вы можете быть озадачены идеей хранения горячие продукты, с точки зрения бактериального контроля, на самом деле безопаснее чем хранить их в холодильнике: бактерии не могут выжить в горячая среда, а хранение их в холодильнике обычно только замедляет их воспроизведение.

Note

Сервировочные ложки, кстати, должны оставаться в продукты питания, чтобы они тоже оставались выше 140 ° F / 60 ° C. В противном случае это картофельное пюре, оставленное на сервировочной ложке при комнатной температуре, быть потенциальным местом скопления бактерий.

В США FSIS и FDA запускают программы тестирования для следить за запасом пищи. Оба агентства имеют возможность хранить продукты на перерабатывающих предприятиях, чтобы запросить добровольный отзыв и конфисковать товар в судебном порядке, если до этого дойдет.Тем не менее, есть через систему проходит много еды, и случаются ошибки в протоколе (возможно, больше, чем мы хотим знать). В определение опасных мест в пищевой системе (HACCP – Анализ опасностей & Critical Control Points), но ошибки все равно случаются. Что за нервный компьютерщик делать?

Самый распространенный переносчик болезней пищевого происхождения – наземный заражение от загрязненной воды, разбрызганной на овощи во время сельского хозяйства или из-за фекального загрязнения мяса во время убоя и обработка.Как это влияет на вас при готовке? Поскольку это поверхность большинства продуктов, которая загрязняется, это поверхность который нужно пастеризовать. Обжарка стейка на сковороде нагревает внешний порция, значительно превышающая любую температуру, при которой могут выжить бактерии. Точно так же овощи на пару нагревают их поверхность.

Note

При приготовлении овощей в микроволновой печи используйте емкость с крышка в основном закрыта и с небольшим количеством воды внутри: микроволновая печь вскипятит воду, а в емкости останется пар. при контакте с овощами.

А гамбургеры? Ну, они все снаружи, в смысле это поверхностное загрязнение будет измельчено по всему мясу. Промышленность называет такие вещи, как стейк , цельномышечные неповрежденное мясо , в отличие от фарша. Глядя на рекомендации по приготовлению пищи, указанные температуры ниже для целые мышцы не повреждены, чем мясной фарш, предположительно потому, что снаружи отреза цельной мышцы будет намного выше пастеризованного к тому времени, когда середина доходит до температуры.

При приготовлении гамбургера Министерство сельского хозяйства США рекомендует нагревать мясо до 160 ° F / 71,1 ° C – достаточно высокий, чтобы убить любые обычные бактерии, но также и высокий достаточно, чтобы белки актина и миозина денатурировали, что привело к более сухой бургер. Поскольку жиры помогают маскировать сухость мяса, используйте говяжий фарш. Если в нем больше жира, получится соковыжималка для гамбургера. В качестве альтернативы, если у вас есть способ приготовить гамбургер при более низкой температуре и затем выдерживая его при температуре достаточно долго, чтобы пастеризовать его, вы можете избегайте денатурации белков актина при пастеризации мяса.Взгляните на раздел, посвященный приготовлению су-вид, в разделе «Кулинария су-вид» главы 7. для получения дополнительной информации об этом.

Обратите внимание, что изменение цвета не является точным индикатором готовность. Миоглобин, оксимиоглобин и метмиоглобин могут начать меняться серый, начиная с 140 ° F / 60 ° C, и они также могут оставаться розовыми при 160 ° F / 71 ° C, если pH равен 6,0 или около него. Используйте термометр, когда приготовление фарша и птицы!

Как предотвратить болезни пищевого происхождения, вызываемые паразитами

Не так давно я услышал торговца рыбой в одном из своих домов. местные продуктовые магазины (которые должны остаться безымянными, чтобы защитить виновен) сказать покупателю, что можно было использовать лосося, которым он был продам для приготовления суши.Учитывая, что рыба не была помечена как «Ранее замороженные» и что он находился в прямом контакте с другой рыбой в данном случае не было никакой реальной гарантии, что он был свободен от вредные паразиты или бактерии, две из самых больших проблем, которые потребители должны управлять безопасностью пищевых продуктов. Что делать покупателю в ответ на исчезновение настоящего торговца рыбой?

Во-первых, начните с понимания того, где на самом деле риски. Не вся рыба и мясо имеют одинаковый набор рисков для пищевых продуктов. возбудители.Например, сальмонелла часто обнаруживается у наземных животных. и неправильно обработанные овощи, в то время как бактерии, такие как Vibrio vulnificus обнаруживается у рыб, которые подвергается воздействию солоноватых вод приливных устьев, таких как лосось. Глубоководные рыбы, такие как тунец, вызывают меньшее беспокойство. Из-за этих различия, вы должны учитывать источник ваших ингредиентов, когда думать о безопасности пищевых продуктов, сосредотачиваясь на проблемах, которые присутствуют в конкретная еда под рукой.

В сырой и недоваренной рыбе одна проблема – паразиты. Паразиты должны ловить рыбу, как насекомые – овощи: очень часто (если вы ели рыбу, вы ели червей). Но с другой стороны, большинство паразитов в морепродуктах не заражают людей. Однако есть и такие, Anisakis simplex и ленточные черви ( цестоды ), являющиеся двумя паразитами общего беспокойство. A. simplex даст вам брюшную полость боли, могут вызвать рвоту и, как правило, чувствовать себя как дерьмо, и, возможно, вашему документу потребуется время, чтобы разобраться.Это не аппендицит, болезнь Крона или язва желудка, и только около 10 случаев диагностирования ежегодно в Соединенных Штатах, шансы ваш документ не сталкивался с этим раньше. С другой стороны, люди являются тупиковым хостом для A. simplex . Бактерии умрет примерно через 10 дней, после чего вы вернетесь к чувству обычный. (Если у вас нет серьезной инфекции, в этом случае она отключена хирургическому вмешательству по их удалению.) паразитарное заболевание рыб.

Для приготовленных блюд – внутренняя температура 140 ° F / 60 ° C – есть небольшой риск от этих паразитов напрямую. Готовим рыбу тоже готовим паразита, и хотя мысль о поедании червя может быть неаппетитно, если он мертв, беспокоиться не о чем, кроме умственный фактор. (Считайте это дополнительным белком.)

Конечно, сырые и недоваренные морепродукты – это совсем другое дело. полностью. Треска, палтус, лосось? Рыба, приготовленная на редкой или средней прожарке? Севиче, сашими, рыба холодного копчения? Все потенциальные хозяева аскариды, ленточные черви и сосальщики.К счастью, как и у большинства животных, паразитов мало. может пережить заморозки.

Примечание

Некоторые паразиты выживают при замораживании. Трихомонады – микроорганизмы-паразиты, которые заразить позвоночных – могут выдерживать такие низкие температуры, как жидкость азот. Ой!

Чтобы FDA считало сырую или недоваренную рыбу безопасной для употребления в пищу, необходимо должны быть заморожены на время, чтобы убить любых паразитов, которые могут присутствовать:

Пищевой кодекс FDA 2005, раздел 3-402.11: «[B] до обслуживание или продажа в виде готовых к употреблению, сырых, маринованных, частично вареная или частично приготовленная в маринаде рыба должна быть: (1) замороженной и хранить при температуре –20 ° C (–4 ° F) или ниже в течение минимум 168 часов (7 дней) в морозильной камере; [или] (2) Замороженные при –35 ° C (–31 ° F) или ниже, пока не затвердеет, и храните при –35 ° C (–31 ° F) или ниже в течение как минимум 15 часов … »

Вторая проблема недоваренной рыбы – это бактерии.В то время как замораживание убивает паразитов, но не убивает бактерии; это просто ставит их “на льду.” Исследователи хранят образцы бактерий при температуре от –94 ° F / –70 ° C до сохраните их для будущего изучения, чтобы даже суперохлажденная еда не уничтожить бактерии. К счастью, большинство бактерий в рыбе можно отнести к поверхностное загрязнение из-за неправильного обращения, т. е. перекрестное загрязнение с поверхностей, ранее подвергавшихся загрязнению Предметы.

Примечание

Не кладите приготовленную рыбу или мясо на одну тарелку с сырой. еда! Это не только потенциально опасно, но и валовой.

Если в вашем продуктовом магазине продается как сырая рыба, так и рыба «сашими», разница между ними будет в обращении и уходе связаны с вероятностью загрязнения поверхности, и в большинстве случаев рыба сорта сашими должна быть предварительно заморожена. FDA не на самом деле определяют, что означает «сашими сорт» или «сорт суши», но это прямо заявляет, что рыба не предназначена для полного приготовления перед подачей на стол необходимо заморозить перед подачей на стол.

Если у вас нет доступа к хорошему рыбному рынку или вы не найдете замороженная рыба, доступная в вашем местном продуктовом магазине, непривлекательна, и вы планируйте подавать недоваренную рыбу, вы можете убить любых присутствующих паразитов в рыбу путем замораживания: убедитесь, что ваша морозильная камера как минимум такая же холодная как –4 ° F / –20 ° C, и следуйте правилу FDA о хранении рыбы в замороженном виде. на неделю. Если у вас есть запас жидкого азота вокруг – ну знаете, случайно – вы также можете быстро заморозить рыбу, что должно привести к улучшению текстуры и сократить время выдержки до меньше суток.

К счастью для любителей устриц, FDA исключает моллюсков, а также некоторых видов тунца и некоторых выращиваемая на фермах рыба (те, которых кормят только кормовыми гранулами, которые не содержат живых паразитов) из-за необходимости замораживания.

Ключевые температуры при приготовлении пищи

Большинство обсуждений кулинарии строятся вокруг различные методы теплопередачи, перечисленные в начале этой главы. Вместо того, чтобы смотреть на источники тепла, остальная часть этой главы будет использовать другой подход и поговорить о том, какие реакции происходят, когда достигается каждая из критических температур, указанных в следующей таблице, кратко касаясь методов приготовления, относящихся к каждой температуре как они подходят.

Температура

Что происходит

104 ° F / 40 ° C и 122 ° F / 50 ° C

Белки в рыбе и мясе начинают денатурация

144 ° F / 62 ° C

Яйца начинают схватываться

154 ° F / 68 ° C

Коллаген денатурирует (бычий тип I)

158 ° F / 70 ° C

Растительные крахмалы желатинизировать

310 ° F / 154 ° C

Реакции Майяра становятся заметный

356 ° F / 180 ° C

Сахар (сахароза) начинает карамелизироваться видимый

104 ° F / 40 ° C и 122 ° F / 50 ° C: белки в рыбе и мясе Начните к денатурированию

Скорее всего, вы не задумывались о химическом реакции, которые происходят с куском мяса, когда животное его кормит забивают.Основное изменение, прямо говоря, заключается в том, что животное мертво, это означает, что кровеносная система больше не снабжает мышечная ткань с гликогеном из печени или переносящая кислород кровь. Без кислорода клетки в мышцах умирают, и ранее существовавшие гликоген в мышечной ткани рассеивается, вызывая толстый и тонкий миофиламенты в мышцах, которые запускаются и связываются друг с другом (что приводит к состояние называется трупное окоченение ).

Где-то через 8-24 часа гликоген запасы истощены, и ферменты, естественно присутствующие в мясе, начинают разрушить узы, образовавшиеся во время трупного окоченения ( вскрытие протеолиз ).Разделка до того, как этот процесс завершится конечно повлияет на текстуру мяса. Сенсорные панели нашли что куриные грудки отрезали тушку до того, как закончилось трупное окоченение имеют более жесткую консистенцию, чем мясо, дольше остаются на кости. И с тех пор время – деньги, урезается много мяса массового производства, а затем забили сразу. (Я знал, что был причина того, почему жареная целая птица вкуснее!)

Белки в мясе можно разделить на три основные категории: миофибриллярные белки (обнаруженные в мышечной ткани, они позволяют мышцам контракта), стромальные белки (соединительная ткань, включая сухожилия, которые обеспечивают структуру) и саркоплазматические белки (например,г., кровь). Здесь мы поговорим о миофибриллярных белках и сохраним стромальные белки для раздела о коллагене далее в этой главе. (Мы собираюсь полностью игнорировать саркоплазматические белки, потому что понимание их не помогает в приготовлении многих блюд, супы, загустевшие кровью.)

Мышечная ткань в основном состоит только из нескольких типов белки, причем миозин и актин являются двумя наиболее важными типами в Готовка. Около двух третей белков у млекопитающих составляют миофибриллы. белки.Количество актина и миозина различается в зависимости от типа животного и область. Например, в рыбе примерно в два раза больше эти белки как у млекопитающих.

Постное мясо состоит в основном из воды (65–80%), белка (16–22%) и жира. (1,5–13%), с такими сахарами, как гликоген (0,5–1,3%) и минералы (1%) вносит лишь незначительную часть массы. Когда дело доходит до приготовления кусок рыбы или мяса, залог успеха – понять, как управлять белками и жирами.Хотя жиры могут быть значительным часть массы, ими относительно легко управлять, так как они не дают стойкости. Это оставляет белки в качестве ключевой переменной в приготовление мяса.

Из белков, присутствующих в мясе, миозин и актин являются наиболее важно с точки зрения кулинарной текстуры. Если вы возьмете только один подальше от этого раздела, пусть будет так: денатурированный миозин = вкусный; денатурированный актин = гадость. Сухое, пережаренное мясо несложно из-за недостатка воды внутри мяса; они крутые, потому что на На микроскопическом уровне белки актина денатурировались и выдавливались жидкость в мышечных волокнах.Миозин в рыбе начинает заметно денатурировать при температуре до 104 ° F / 40 ° C; актин денатурирует около 140 ° F / 60 ° C. У наземных животных, которым приходится выжить в тепле окружающей среды и волн тепла, миозин денатурирует в диапазоне 122–140 ° F / 50–60 ° C (в зависимости от времени воздействия, pH и т. Д.) При актине денатурирует при температуре около 150–163 ° F / 66–73 ° C.

Ученые-диетологи установили эмпирическим путем исследования («общая жевательная работа» и «общее предпочтение текстуры» – мои любимые термины), что оптимальная текстура приготовленного мяса достигается, когда их готовят при температуре 140–153 ° F / 60–67 ° C, диапазоне, в котором миозин и коллаген будет денатурирован, но актин останется в своей нативной форме.В этом диапазоне температур красное мясо имеет розоватый цвет, а соки темно-красный.

Текстуру некоторых кусков мяса можно улучшить путем смягчения. Маринады и рассолы химически смягчают мякоть, либо ферментативно (примеры включают бромелайн, фермент, обнаруженный в ананас и зингибаин, содержащиеся в свежем имбире) или в качестве растворителя (некоторые белки растворимы в солевых растворах). Стейки сухой выдержки работают от давая ферментам, естественным образом присутствующим в мясе, время расщеплять структура коллагеновых и мышечных волокон.Сухое старение повлияет на текстуру как минимум первые семь дней. Сухая выдержка также меняет вкус мяса: менее выдержанная говядина более металлическая, более выдержанная на вкус игривый. Что «лучше» – дело личных вкусовых предпочтений. (Возможно, некоторые из нас физиологически более чувствительны к металлическому вкусов.) Розничные сокращения обычно делаются 5-7 дней назад, но некоторые в ресторанах используют мясо в возрасте от 14 до 21 дня.

Тогда есть механические методы для «Смягчающие», которые на самом деле не так сильно смягчают, как они маскировка прочности: например, разрезание мышечных волокон на зерно тонко, как это делается с говяжьим карпаччо и лондонским жареным картофелем, или буквально перемалывать мясо, как это делается с мясом гамбургера.(Некоторые промышленные мясоперерабатывающие предприятия размягчают мясо путем микроскопической нарезки это с помощью очень тонких игл, метод, называемый жаккардом.) нагревание мяса «смягчает» его, физически изменяя белки на микроскопические масштабы: по мере денатурирования белков они разрыхляются и развернуть. В дополнение к денатурированию при разворачивании вновь обнаженные области одного белка могут контактировать с областями другого белок и образуют связь, позволяя им связываться друг с другом.Этот процесс называется коагуляцией , и пока он обычно происходит в кулинарии, которая включает денатурацию белка, это отдельное явление.

144 ° F / 62 ° C: яйца начинают застывать

История яиц, возможно, больше, чем у любого другого другой продукт питания, и более одного шеф-повара заявили о судействе другие – из-за их способности или неспособности приготовить яйцо. Яйца чудесная еда на кухне – у них есть светлая часть, темная часть, и объединить кулинарный мир.Используется как в пикантных, так и в сладких блюдах пищевые продукты, они действуют как связующие, скрепляющие мясной рулет и начинку; в качестве агенты по увеличению содержания в суфле, некоторых пирожных и печеньях, таких как безе; и в качестве эмульгаторов в соусах, таких как майонез и голландский. Яйца придают структуру заварным кремам и тело мороженому. И все это до сих пор даже не касается их вкуса или простых радостей отлично приготовленное фермерское яйцо. Проще говоря, я не могу думать о другом ингредиент, отсутствие которого остановило бы мою готовку быстрее, чем простое яйцо.

Яичные белки состоят из десятков различных типов белки, и каждый тип белка начинает денатурировать по разному температура. В их естественном «родном» состоянии вы можете думать о белки в виде свернувшихся клубочков. Они принимают такую ​​форму, потому что части молекулярной структуры гидрофобный – молекулярное расположение атомов, составляющих белок, таковы, что области белка электромагнитно отталкивается полярным зарядом воды.

Из-за отвращения к воде структура белка складывается. на себя. Поскольку кинетическая энергия добавляется к системе – в виде тепло или механическая энергия (например, взбивание яичных белков) – структура начинает разворачиваться по мере того, как кинетическая энергия обгоняет потенциальную. В развернутые белки затем переплетаются, «цепляясь» за другие денатурированные белки и коагулируют с образованием связанной структуры. Это почему сырой яичный белок жидкий, но после приготовления становится твердым.(Хорошо, технически сырой яичный белок представляет собой гель, который свертывается в твердое вещество. вещество при нагревании. Мы поговорим о гелях в главе 6.)

Самый термочувствительный белок – овотрансферрин, который начинается денатурировать при температуре около 144 ° F / 62 ° C. Другой белок, овальбумин, денатурирует при температуре около 176 ° F / 80 ° C. Эти два белка также являются наиболее часто встречается в яичных белках: овотрансферрин составляет 12% белков в яичном белке и овальбумине 54%. Это объясняет разницу между яйцами всмятку и вкрутую («вкрутую»).Получите это яйцо до около 176 ° F / 80 ° C в течение достаточного времени, и вуаля, белый цвет жестко приготовленные; однако ниже этой температуры белки яичного альбумина остаются свернутыми, оставляя большую часть яичного белка в “жидкое состояние.

Примечание

Большинство белков в яичных желтках имеют температуру 149 ° F / 65 ° C. и 158 ° F / 70 ° C, хотя некоторые устанавливаются при более низких температурах.

Белки в таких продуктах питания, как яйца, не денатурируют мгновенно, как только они достигнут температуры денатурации.Это важная точка. У некоторых новичков в кулинарии есть ментальная модель, которая приготовить яйцо или кусок мяса – это что-то вроде плавления льда куб: весь лед ниже определенной температуры, лед и вода температура замерзания / плавления и вся вода выше этой температуры. Из практическая перспектива на кухне, это не совсем неверно изображение, потому что тепло вливается в продукты так быстро, что едва уловимые разница между несколькими градусами не очевидна.Но как тепло переносится в пищу медленнее, тонкости этих химические реакции становятся более заметными. И в отличие от таяния льда куб, где увеличение теплоотдачи в два раза вызывает лед тает в два раза быстрее, приготовление пищи не реагирует на дополнительная энергия линейно.

Возможно, вам будет проще думать о различных белки в пищевых продуктах имеют определенную температуру, при которой они денатурировать, и постарайтесь достичь целевой температуры чуть выше белки, которые вы хотите денатурировать.Просто помните: это еще не все. кусок мяса или яйца, чем один тип белка или соединительной ткани, и разные белки имеют разные точки температуры, при которых они могут денатурировать.

Вот несколько примеров приготовления яиц, которые показывают, как преимущество тепловых свойств различных частей яйцо.

Яйца, приготовленные вкрутую, метод шока и трепета

Идет тихая война пропорций ПК и Mac по поводу идеального способа приготовления яиц вкрутую.Если вы начнете в холодной воды и доведите воду до кипения с яйцами, или бросить яйца в уже кипящую воду? В холодный старт дает яйца, которые вкуснее, в то время как При использовании кипяченой воды яйца легче чистить. Но может у вас есть оба?

Думая о температурном градиенте от оболочки к центру яйцо, имеет смысл приготовить яйцо, начиная с холодной воды приведет к более равномерной готовности.Дельта между центральная и внешняя температуры будут меньше, а это означает, что внешняя часть не будет переварена после того, как центр настроен по сравнению к способу кипячения.

Гипотеза об облегчении шелушения в кипящей воде подход заключается в том, что горячая вода «сотрясает» внешнюю часть яйцо. В индустриальную кулинарию? Паровая их на 7,5 фунтов на квадратный дюйм выше атмосферное давление и быстро сбросьте давление в конце приготовление, чтобы расколоть скорлупу.(Хм, интересно, можно ли сделать это в скороварка …) А как насчет остальных? Что, если мы шокируем снаружи, а потом варить в холодной воде?

Попробуй. Положите яйца в быстро кипящую воду. После 30 секунд, переложите яйца во вторую кастрюлю с холодным краном. воды, доведите до кипения, а затем тушите. Второй этап приготовления время займет примерно на две минуты меньше, чем при обычном холодном пуске подход. Готовьте от 8 до 12 минут, в зависимости от степени готовности тебе нравятся твои яйца.

Яичница-болтунья за 30 минут

Этот метод включает сверхнизкое нагревание, непрерывное перемешивание и бдительный взгляд. Я бы не советовал это как повседневный рецепт, потому что на это уходит время, но после многих лет есть яйца, приятно, когда их готовят по-новому. Готовим яйца на очень слабом огне при постоянном помешивании разбивает творог и позволяет приготовить яйца до такой степени, что они просто приготовленные, придавая им аромат, который можно охарактеризовать как сыр или кремообразный.Это действительно потрясающе, и хотя мысль о сыре или кремообразные яйца, возможно, не заставят вас бежать на кухню, это действительно стоит попробовать!

В миске расколоть два или три яйца и взбить венчиком. тщательно смешать белки и желтки. Не добавляйте соль или другие приправы; сделайте это только с яйцами. Переложить на сковороду с антипригарным покрытием на горелке, настроенной на минимально возможный нагрев.

Непрерывно перемешивать силиконовым шпателем, произвольно ходить »так, чтобы лопатка касалась всех частей сковороды.И слабое тепло означает действительно слабый огонь: температура сковороды не должна превышать 160 ° F / 71 ° C, потому что белков достаточно как в желтках, так и в белках денатурирует ниже этой температуры, и белки будут пропускать часть их вода по мере того, как они становятся горячее. Если ваш источник тепла слишком горячий, потяните снимите сковороду с плиты на минуту, чтобы она не перегрелась. Если вы видите, что образуется творог (комки яичницы), значит, ваша сковорода становится слишком жарко.

Продолжайте помешивать, пока яйца не станут кремовыми. последовательность. Когда я сам рассчитал время, это заняло около 20 минут, но вы можете достичь этой точки всего за 15 минут или больше половины час.

Вот простой способ приготовить яйца для позднего завтрака или закуски. В чашу индивидуального размера, подходящую для духовки (в идеале, такую, которую вы можете подавать), добавьте:

Версия для завтрака

Версия для ужина

1 чашка (30 г) свежих нарезанных шпинат

½ стакана (100 г) измельченного помидоры

3 столовые ложки (20 г) тертые сыр моцарелла

¼ стакана (50 г) черных бобов (консервированных самые простые)

3 столовые ложки (40 г) тяжелые сливки

½ стакана (50 г) тертой моцареллы сыр

4 чайные ложки (20 г) сливочное масло

Создайте «углубление» в центре ингредиентов, нажав пищу в кольцо по краям миски.Разбейте два яйца в колодец всыпать щепотку соли и немного свежемолотого перца, накройте алюминиевой фольгой и запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 350 ° F. / 180 ° C, пока яйцо не застынет, около 25 минут. (Вы можете использовать зонд термометр настроен на звуковой сигнал при 140 ° F / 60 ° C.) Попробуйте добавить немного измельченного хлопья красного перца к завтраку или соус шрирача к обеденная версия.

Хотя сальмонелла довольно редко встречается в сырых яйцах, по оценкам, примерно от 1 из 10 000 до 20 000 яиц, несущих бактерии, это действительно происходит в популяциях кур-несушек на севере Америка.Если вы разбиваете несколько десятков яиц в миску на бранч с омлетом в местном хакерском доме каждую неделю, скажем так есть вероятность, что вы в конечном итоге разбьете тухлое яйцо. К счастью, это не проблема, если эти яйца правильно приготовлены и перекрестное заражение избегается.

Реальный риск заражения сальмонеллой в яйцах связан с блюдами, использовать недоваренные яйца, которые затем подают к группам риска (например, младенцы, беременные женщины, пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом люди).Если вы готовите блюдо, которое содержит сырые или недоваренные яйца – салат Цезарь, домашний гоголь-моголь, майонез, сырое тесто для печенья – и хочу подать это блюдо где-нибудь, где есть риск частным лицам, вы можете пастеризовать яйца (при условии, что ваш местный магазин не бывает пастеризованных яиц, но в большинстве случаев нет). Пастеризованные яйца действительно немного отличаются на вкус, а белки дольше взбивать в пену, поэтому не ожидайте, что они будут идентичны их сырые аналоги.

Поскольку сальмонелла начинает умирать с заметной скоростью около 136 ° F / 58 ° C, и белки в яйцах не начинают денатурировать, пока выше 141 ° F / 61 ° C, вы можете пастеризовать яйца, чтобы уменьшить количество сальмонеллы, если она присутствует, до приемлемого уровня держать яйцо при температуре между этими двумя точками. FDA требует уменьшения в 10000 раз (5 log 10 дюймов жаргон безопасности пищевых продуктов), что может быть достигнуто, если держать яйцо в 141 ° F / 61 ° C для 3.5 минут (по словам Маргарет МакВильямс Foods: Experimental Perspectives, Fifth Издание от издательства Pearson Publishing). У большинства потребителей не будет необходимое оборудование, чтобы сделать это дома, но если у вас есть су см. настройку, как описано в главе 7, ты золотой.

60-минутное медленно приготовленное яйцо

Возвращаясь к нашему предыдущему обсуждению времени и температуры, когда пища остается в окружающей среде достаточно долго, ее температура придет в соответствие с окружающей средой.Следовательно, если мы погрузим яйцо в воде при температуре 145 ° F / 62,7 ° C, из этого следует, что белки в белке и желтке, денатурирующем при этой температуре или ниже денатурирует и коагулирует, а те, что денатурируют выше этого температура останется неизменной.

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что яйцо не может пережарить . «Кулинария» – это, по сути, возникновение химических реакций в пище при разных температуры, и держать яйцо при 145 ° F / 62.7 ° C не будет вызвать какие-либо реакции, которые не происходят, пока не достигнут более высоких температур. достиг. Это основная концепция приготовления в режиме су-вид. Хорошо подробно рассмотрите су-вид в главе 7, так что вы можете взглянуть на эту главу сейчас или сделайте мысленную заметку, чтобы вернуться к этому разделу когда вы туда доберетесь. Чтобы приготовить яйцо в стиле су-вид, погрузите яйцо в воду. в воде, поддерживаемой при 145 ° F / 62,7 ° C в течение одного часа. В качестве Вы увидите, что приготовление пищи по принципу «су-вид» обладает некоторыми невероятными свойствами, которые значительно упростить правило времени и температуры.

Note

Ваш средний, заурядный (или это заурядный?) курица снесла всего 84 яйца в год столетие назад. К концу тысячелетия, улучшения в разведении и кормлении подтолкнули это количество до 292 яиц в год – почти в 3,5 раза больше. И нет, наука еще не выяснила, что появилось раньше.

154 ° F / 68 ° C: коллаген (тип I) денатурирует

Соединительные ткани животного обеспечивают структуру и поддержка мышц и органов его тела.Вы можете думать о большинстве соединительные ткани – свободная фасция и связки между мышцами как другие структуры, такие как сухожилия и кости – как немного стальные подкрепление: они не сокращаются активно, как мышечная ткань, но они обеспечивают структуру, против которой мышцы могут тянуть и договор.

Note

Интересный факт: фунт за фунт, коллаген жестче, чем сталь.

Самый распространенный тип белка в соединительной ткани – это коллаген, и хотя у животных существует несколько типов коллагена, с кулинарной точки зрения основное химическое различие между Различные типы коллагена – это температура, при которой они денатурируют.В кулинарии коллаген проявляется двумя разными способами: либо в виде отдельные куски (например, сухожилия, серебристая кожа) вне мышцы, или как сеть, которая проходит через мышцы. Независимо от местоположения, коллаген жесткий (в конце концов, он обеспечивает структуру) и становится вкусный только при достаточном времени при достаточно высокой температуры.

Легко иметь дело с коллагеном, который проявляется как дискретный кусочки: избавьтесь от него, отрезав его.Для кусков мяса с тонкий слой соединительной ткани на них (называемый серебристая кожа , предположительно из-за того, что радужный вид), отрежьте как можно больше и выбросьте. Отрубы говяжьей вырезки обычно имеют сторону с этим слоем; обрезать как как можно больше перед приготовлением.

Куриные грудки также имеют небольшое, но заметное сухожилие. соединен с куриной вырезкой. Сырой, перламутровый белая лента.После приготовления он превращается в маленький белый вещь, похожая на резинку, которую можно жевать бесконечно, но никогда не получить любое удовлетворение от. Как правило, этот тип коллагена легко пятно, и если вы его пропустите, его легко заметить во время еды и осталось на тарелке.

Однако для другого типа коллагена, обнаруженного в некоторых срезах мясо – коллаген, который образует трехмерную сеть через мышечную ткань – единственный способ удалить его – это превратить его в желатин с помощью долгого, медленного способы приготовления.В отличие от мышечных белков, которые при приготовлении пищи нативные (то есть, как они есть у животного), денатурированные или гидролизованные состояние – коллаген после гидролиза может перейти в коагулированное (гелеобразное) состояние. Это свойство открывает совершенно новый мир возможностей, потому что желатин дает мясо нежное, нежное и нежное, доброта.

В своей естественной форме коллаген подобен веревке: это линейный молекула, состоящая из трех разных нитей, которые скручены вместе.Три нити удерживаются вместе слабыми вторичными связями. (но их очень много!) и стабилизируется небольшим количеством сшивает , которые являются более ковалентными облигации.

Примечание

Ковалентные связи – это облигации, в которых электроны из атома в одном месте делятся с другим атом.

Помимо сшивки, нити также образуют спиральная структура из-за вторичных связей между различными областями тех же молекул.Вы можете думать об этом как о плетеной косе веревка, где каждая прядь оборачивается вокруг двух других прядей. Оно имеет «Скручиваются» к нему, потому что внутренняя структура находит оптимальное положение для отдыха поместите в эту форму.

При правильных условиях – обычно при воздействии тепла или правильные виды кислот – естественная форма коллагена денатурирует, теряя линейная структура и раскручивание в беспорядок. С добавлением достаточного количества тепла, молекулы в структуре будут достаточно вибрировать преодолеть электромагнитную энергию, которая заставила структуру скручивание в первую очередь, что приводит к потере спиральной структуры и денатурировать.

Кислоты также могут денатурировать белок коллагена: их химическое свойства обеспечивают необходимое электромагнитное притяжение, чтобы нарушить вторичные связи спиральной структуры. Только скручивание уходит при денатурировании в коллагене; сшивки остаются в место и пряди остаются нетронутыми. В этой форме коллаген похож на резина – на самом деле это резина с точки зрения материаловедения вид – и по этой причине вы найдете его текстуру, ну, эластичный.

Однако при еще большем количестве тепла или кислоты структура коллагена проходит еще одну трансформацию : нити себя изрубают и теряют хребет, и в этот момент коллаген не имеет реальной крупномасштабной структуры. Эта реакция называется гидролиз : термический гидролиз в корпусе тепла, кислотного гидролиза в случае, как вы уже догадались, кислоты. (Считать севиче. См. Раздел о кислотах и ​​основаниях в Глава 6 для получения дополнительной информации.)

Также возможно химическое расщепление коллагена: лизосомальные ферменты атакуют структуру и «нарушают ковалентный облигации »на химическом языке, но знать об этом в кухня.

Note

Для развлечения попробуйте замариновать кусок мяса в папайе, содержит фермент папаин, который действует как смягчитель мяса, гидролизует коллаген.

Одна информация, которую важно понимать в кухня, однако, такова, что гидролиз требует времени.Структура должна буквально раскручиваются и распадаются, а за счет количества необходимой энергии чтобы разорвать связи и вовлеченные случайные процессы, это реакция занимает больше времени, чем простая денатурация белка.

Гидролизующий коллаген не только разрушает эластичную структуру денатурированная структура, но также превращает ее часть в желатин. Когда коллаген гидролизуется, он распадается на части разного размера, меньшие из которых способны растворяться в окружающей жидкости, создание желатина.Именно из-за этого желатина в таких блюдах, как тушеные, бычий хвост, короткие ребрышки, приготовленные на медленном огне, и утиное конфи – их отличительные ощущение во рту.

Поскольку в этих блюдах используется желатин для обеспечения прекрасного текстуры, они должны быть сделаны из кусков мяса с высоким содержанием коллагена. Пытающийся тушеная говядина с нежирными кусками приведет к жесткому и сухому мясу. В белки актина денатурируют (напомним, что это происходит при температуре 150–163 ° F / 66–73 ° C), но желатин не будет присутствовать в мышечной ткани, чтобы замаскировать сухость и жесткость, вызванные денатурированный актин.Не пытайтесь «улучшить» тушеную говядину, добавив в нее еще дорогой крой мяса; это не сработает!

«Отлично, – можете подумать вы, – но как все это говорит нужно ли мне готовить на медленном огне кусок мяса? » Подумай о пьесе мяса (рыбы или птицы), с которым вы работаете, и рассматриваете из какой части животного оно происходит. Для наземного животного эти области животного, которые несут вес, обычно имеют более высокий уровень коллаген.Это должно иметь смысл: потому что несущие части имеют более высокую нагрузку, им нужно больше структуры, поэтому в них будет больше соединительной ткани. Этот это не идеальное эмпирическое правило, и куски мяса обычно в них больше одной группы мышц.

Для таких животных, как рыба, которым не нужно поддерживать свой вес на суше уровень коллагена намного ниже. Кальмар и осьминог – это заметные исключения из этого правила несения веса, потому что их коллаген обеспечивает эквивалентную поддержку, которую костные структуры делают для рыба.

Примечание

Старые животные имеют более высокий уровень коллагена. По мере взросления животных структура коллагена имеет больше времени для образования дополнительных поперечных связей между нитями спирали коллагена, что приводит к увеличению стойкость. Вот почему, например, цыплята постарше Традиционно готовится при длительном медленном жарке. (Французы доходят до того, что использовать разные слова для обозначения старых и молодых цыплят: пул вместо пула .) Однако большая часть коммерческого мяса на момент убоя остается молодым, поэтому возраст животного уже не является важным фактором.

Еще одно простое правило для определения уровня коллагена – смотреть на относительная цена мяса: потому что для срезки с высоким содержанием коллагена требуется нужно потрудиться, чтобы приготовить и получить более сухую консистенцию, люди обычно предпочитают другие разрезы, поэтому разрезы с высоким содержанием коллагена более дешевый.

158 ° F / 70 ° C: растительный крахмал разлагается

В то время как мясо преимущественно состоит из белков и жиров, растения состоят в основном из углеводов, таких как целлюлоза, крахмал и пектин.В отличие от белков в мясе, которые чрезвычайно чувствительны к нагреванию. и может быстро превратиться в кожу для обуви, если ее приготовить слишком горячо, углеводы в растениях обычно более снисходительны при воздействии более высокие температуры. (Вероятно, поэтому у нас есть термометры для мяса но не овощные термометры.)

Приготовление крахмалистых овощей, таких как картофель, вызывает крахмал. желатинизироваться (т. е. набухать и становиться гуще). В сыром виде крахмалы существуют в виде полукристаллических структур, которые может только ваше тело частично переваривать.При приготовлении пищи они тают, впитывают воду, разбухают, и преобразовать в форму, которую легче разбить пищеварительная система.

Как и в случае с большинством других реакций при приготовлении пищи, точка, в которой клейстеризация гранул крахмала зависит не только от одного переменная температуры. Тип крахмала, продолжительность выдержки температура, количество влаги в окружающей среде и обработка все условия влияют на точку, в которой любая конкретная гранула крахмала набухает и желатинизируется.См. Раздел «Приготовление гелей: крахмалы» в главе 6 для получения дополнительной информации о крахмале и желатинизация.

Листовые зеленые овощи также претерпевают изменения при приготовлении. Самый заметно, они теряют свой зеленый цвет, так как оболочки вокруг хлоропласты в клетках разрываются. Тот же разрыв и повреждение клеточная структура – это то, что улучшает текстуру более жесткой зелени, такой как швейцарский мангольд и капуста.

Для крахмалистых растений (например, картофеля) готовьте их так, чтобы они достигают температуры, при которой они желатинизируются, обычно в диапазоне от 180–190 ° F / 92–99 ° C.Для зеленолистных растений обжарьте листья выше. 140 ° F / 60 ° C, чтобы разрушить структуру растительной клетки.

Примечание

Целлюлоза – также известная как. клетчатка – полностью неперевариваема в сыром виде образуются и желатинизируются при такой высокой температуре, 608–626 ° F / 320–330 ° C, что можно не учитывать при обсуждении химических реакций. в кулинарии.

310 ° F / 154 ° C: реакции Майяра становятся заметными

Реакция Майяра превращает продукты в коричневый цвет и вызывает в основном приятные летучие ароматические соединения.Вы можете поблагодарить Майяра реакции на приятный золотисто-коричневый цвет и насыщенные ароматы Индейка на День Благодарения, гамбургер на четвертое июля и воскресный бранч бекон. Если вы все еще не можете вызвать в воображении вкусы, вызванные по реакции Майяра, возьмите два ломтика белого хлеба и тост их – один до тех пор, пока он не станет коричневым, второй до тех пор, пока он не станет коричневым. у него золотисто-коричневый цвет – почувствуйте разницу.

Ореховый, поджаренный, сложный вкус, созданный Майяром. реакции создаются сотнями соединений, образующихся при амино кислоты и определенные типы сахаров соединяются, а затем распадаются.Именованный после французского химика Луи Камиля Майяра, впервые описавшего это в 1910-х годах реакция Майяра – это, в частности, реакция между аминокислотами (из белков) и редуцирующими сахарами, которые сахара, которые образуют альдегиды или органические соединения на основе кетонов в щелочной раствор (который позволяет им реагировать с аминами). Глюкоза, основной сахар в мышечной ткани, является редуцирующим сахаром; сахароза (обычный столовый сахар) – нет.

Реакции Майяра зависят не только от температуры.Помимо температуры, существует ряд других переменных, которые влияют на скорость реакции. Больше щелочных продуктов подвергаются реакции Майяра больше с легкостью. Например, яичные белки могут подвергаться реакции Майяра при более низкие температуры и более высокое давление, характерные для скороварки. В количество воды, а также типы и наличие реагентов в еда также определяет скорость, с которой будут происходить реакции Майяра. Реакция Майяра может произойти даже в комнате. температура, при наличии достаточного количества времени и реагентов: средства для автозагара работают через ту же химическую реакцию!

Однако все, что учитывается в кулинарии, – кулинария. при умеренно высоких температурах в течение коротких периодов времени – 310 ° F / Приведенная здесь температура 154 ° C служит хорошим показателем того, когда Майяр реакции начинают происходить с заметной скоростью, смотрите ли вы через дверцу духовки или тушить на плите.

356 ° F / 180 ° C: сахар начинает заметно карамелизироваться

В отличие от реакции Майяра, которая требует присутствие как аминокислот, так и сахаров и имеет ряд взаимозависимые переменные, влияющие на конкретную температуру реакция, карамелизация (разложение через дегидратация молекул сахара, таких как сахароза) относительно проста, по крайней мере, для сравнения. Чистая сахароза плавится при 367 ° F / 186 ° C; разложение начинается при более низких температурах (где-то в диапазоне 320–340 ° F / 160–170 ° C) и продолжается до примерно 390 ° F / 199 ° C.(Плавление – это не то же самое, что разложение – сахароза имеет отчетливую точку плавления, которую можно использовать как умный способ калибровки вашего печь. Для получения дополнительной информации см. «Две вещи, которые вы должны сделать с духовкой» ПРЯМО СЕЙЧАС в главе 2.)

Подобно реакции Майяра, карамелизация приводит к сотням результатов. соединений, образующихся при разложении сахара, и эти новые соединения приводят как к потемнению, так и к созданию приятных ароматизаторы таких продуктов, как выпечка, кофе и жареные орехи.Для некоторые продукты, эти ароматы, какими бы прекрасными они ни были, могут пересилить или мешать вкусу, который вносят ингредиенты, например, в легкое имбирное печенье или пирожное. По этой причине некоторые испекли продукты готовятся при температуре 350 ° F / 177 ° C или даже 325 ° F / 163 ° C, так что они не наблюдаются сильной карамелизации, в то время как другие продукты готовятся при 375 ° F / 191 ° C или выше, чтобы облегчить его.

Во время приготовления спросите себя, является ли то, что вы готовите, чем-то что вы хотите карамелизовать, и если да, установите духовку как минимум на 375 ° F / 191 ° C.Если вы обнаружите, что ваша еда не выходит подрумянился, возможно, ваша духовка слишком холодная. Если предметы которые не должны становиться коричневыми, перестарались, ваша духовка наверное слишком жарко.

Фруктоза, более простая форма сахара, содержащаяся во фруктах и ​​меде, карамелизируется при более низкой температуре, чем сахароза, начиная с 230 ° F / 110 ° С. Если у вас есть другие ограничения по температуре выпечки (например, содержание воды в тесте не дает ему достичь более высокой температуры), можно добавить в рецепт мед.Это приведет к продукт более коричневого цвета, потому что самый крупный химический компонент в меде фруктоза (~ 40% по весу; глюкоза идет на втором месте с ~ 30%).

Как приготовить домашнее мыло за 6 простых шагов

Если вы любитель рукоделия, которому нравится создавать собственные косметические средства, такие как маски для волос или скраб для тела, у вас может возникнуть соблазн попробовать свои силы в изготовлении мыла для рук, ванн или декоративного мыла, особенно если ваши любимые бруски в настоящее время распроданы. или трудно найти. Сделанное вами мыло не убьет микробы, но, безусловно, смывает их, как и любое другое кусковое мыло, которое вы можете купить.И хотя это кажется достаточно простым, по мнению экспертов нашей лаборатории здоровья, красоты и окружающей среды Института надлежащей уборки, изготовление мыла с нуля – серьезное дело, требующее большего, чем просто несколько кухонных инструментов и некоторых базовых навыков.

Для приготовления мыла в домашних условиях требуются ингредиенты двух типов – кислота и щелочь. Они химически взаимодействуют вместе, что называется «омылением», и образуют мыло вместе с глицерином в качестве побочного продукта. Без этих двух ингредиентов невозможно приготовить коммерческое или домашнее мыло.

Следует ли использовать щелок для приготовления мыла в домашних условиях?

Во многих рецептах мыла, сделанных своими руками, в качестве основы используется щелок (обычное название гидроксида натрия). Но работать с щелоком дома может быть опасно. «Щелок является едким не только при контакте с кожей, но и испарения, которые он выделяет при смешивании с водой, едкие для глаз и слизистых оболочек. Поэтому вам нужно работать в хорошо вентилируемом помещении », – говорит Чармейн Родрикес, бывший химик из GH Beauty Lab, мать 7-летнего сына и основательница The Sud Bar, производителя мыла и тела. компания по уходу за продуктами.

Если вы все же решите сделать мыло на щелоке, Родрикес, которая занимается изготовлением и совершенствованием своего домашнего мыла в течение 15 лет, говорит, что это то, чего нужно остерегаться:

  • Соответствующая вентиляция – самое важное, что нужно иметь. прежде чем приступить к изготовлению мыла с нуля.
  • Средства индивидуальной защиты, , такие как защитные очки, маска и термостойкие перчатки, также являются обязательными, по словам Родрикеса.
  • Родрикес хранит сырье в запертом шкафу в подвале, который также служит ее лабораторией по производству мыла.

    Как сделать мыло без щелока :

    Мы придумали более простой и безопасный метод изготовления мыла для рук или ванны в домашних условиях без щелока . По соображениям безопасности специалисты нашего института рекомендуют следовать рецептам изготовления мыла «растопи и налей» от известных розничных продавцов. Эти рецепты легко и весело приготовить дома – даже с детьми – и вам не придется сталкиваться с потенциальными опасностями при работе со щелоком или изучать химию процесса омыления.

    Вот как приготовить идеальное мыло для плавления в домашних условиях:

    1. Выберите рецепт и аромат

    Если вы новичок, самый простой способ начать – купить мыльную основу – предварительно приготовленную комбинацию мыла, глицерина и нескольких добавок, таких как растительные масла и экстракты для кожи, наряду с добавками для прозрачности или наполнителями для создания непрозрачных брусков. Мы рекомендуем покупать на авторитетном веб-сайте, например на сайте Brambleberry Handcraft Provisions, который предлагает различные материалы и содержит несколько рецептов для приготовления разных видов мыла.

      Руководство Brambleberry для новичков по процессу плавления и разливки проведет вас через шаги один за другим и предоставит полные рецепты для начинающих, средних и продвинутых производителей мыла. Если для вас это все еще слишком амбициозно, начните с простой полупрозрачной основы Brambleberry. Все, что вам нужно сделать, это растопить его, смешать с любимым ароматическим маслом и отлить в форму.

      Совет от профессионала: При покупке ароматического масла в Интернете убедитесь, что оно косметическое (или используйте один из ваших любимых ароматов).Нам нравятся сертифицированные эфирные масла Made Safe от Radiance.

      Getty Images

      Основа для мыла Melt-and-Pour

      Брамбл Берри brambleberry.com

      3,85 долл. США

      Мыльная основа Melt and Pour

      Компания The Wooden Wick Co. amazon.com

      Набор эфирных масел Perfect 10


      2.Соберите свои инструменты

      Все, что вам действительно нужно, это:

      • Термостойкий контейнер для расплавления основы – в зависимости от размера производимого вами мыла, даже мерный стакан из пирекса объемом 1 или 2 литра подойдет. . Он безопасен для использования в микроволновой печи и устойчив к высоким температурам. Просто помните, что не используйте его снова для приготовления пищи, чтобы предотвратить перекрестное заражение.
      • Венчик из нержавеющей стали для перемешивания аромата.
      • Любые старые кастрюли или сковороды , готовые к утилизации, станут идеальными сосудами для изготовления мыла.
      • Смеситель ( необходим только в том случае, если вы добавляете добавки, такие как красители, отшелушивающие порошки и блестки).
      • Формы силиконовые. Звезда в форме звезды хорошо подходит для приготовления мыла для гостей. Рассмотрите вариант в форме сердца для свадебного душа или подарков на день святого Валентина. Разложите формы перед тем, как начать плавление, чтобы они были готовы, когда они вам понадобятся.

        Getty Images

        Вкладыш для двойного котла

        ПЕСНЯ амазонка.ком

        8,69 долл. США

        Prepworks 8 “Венчик для воздушных шаров

        Progressive International amazon.com

        9,54 долл. США

        Силиконовая форма для сердца Easy-Flex


        3. Растопите основу

        Большинство готовых рецептов плавления и разлива можно приготовить в микроволновой печи или на плите в пароварке на слабом огне.Оба метода работают хорошо, но выполнение их на плите дает вам больше контроля и позволяет лучше видеть, когда основа начинает таять. Это также предотвращает появление горячих точек или перегрева, которые могут возникнуть при плавлении в микроволновой печи. Держите под рукой держатели для посуды, термостойкие перчатки или рукавицы при работе с этими горячими предметами. Вот как это сделать:

        • Если вы используете пароварку, поместите мыльную основу в сосуд, поставьте на плиту на среднем или слабом огне, пока вода не закипит и мыльная основа не начнет плавиться.
        • При использовании микроволновой печи поместите основание в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и нагрейте его на высокой температуре в течение одной минуты. Убедитесь, что основание полностью расплавилось. Если нет, продолжайте нагревать его короткими порциями по 20-30 секунд или около того, пока он полностью не растает. Микроволновые печи бывают разные, так что вам придется внимательно за ними следить.

          Совет для профессионалов: Избегайте перемешивания основы, пока она тает, так как это может задерживать пузырьки воздуха. Вместо этого дайте кускам растаять самостоятельно или аккуратно перемещайте твердые куски в контейнере.

          Getty Images


          4. Смешайте ароматизатор

          Если вы не следуете точному рецепту, может потребоваться небольшой метод проб и ошибок, чтобы выяснить, сколько ароматизатора добавить в ваше мыло. Общее практическое правило – добавить около 1 чайной ложки ароматизатора на фунт мыла.

          Ключ к успеху на этом этапе – довести основу до достаточно высокой температуры, чтобы она была расплавленной и легко смешивалась, но достаточно низкой, чтобы летучие соединения и ароматические нотки в аромате не испарились. Вот как это сделать:

          • После того, как основание расплавится, снимите кастрюлю или контейнер с плиты или микроволновой печи и поместите на термостойкую поверхность или подставку.
          • С помощью венчика быстро, но аккуратно смешайте аромат.
          • Убедитесь, что аромат распределен в основе равномерно, но старайтесь не смешивать пузырьки воздуха при взбивании аромата.

            Pro tip : основа остынет и начнет затвердевать в течение нескольких минут.Повторно растопите его, вернув емкость обратно в микроволновую печь или плиту на очень слабом огне на несколько секунд, а затем быстро и осторожно перемешайте.

            Getty Images


            5. Заполните форму

            Осторожно – , но быстро – залейте смесь расплавленной основы и ароматизатора в форму.

            Pro tip : Заполните формы как можно ближе к верху. Мыло не поднимется и не расширится при охлаждении.

              Getty Images


              6. Охладите и разложите
              • Дайте вашей форме с мыльным наполнителем остыть при комнатной температуре на ровной поверхности. Не трогайте и не трогайте его, пока он полностью не затвердеет.
              • Когда затвердеет, просто вытащите его из формы и наслаждайтесь!

                Совет для профессионалов : В зависимости от размера и формы формы и температуры в помещении, мыло затвердеет не менее часа.Для полного затвердевания больших форм может потребоваться до 24 часов.

                Getty Images

                Бирнур Арал, к.э.н., Институт добросовестного ведения хозяйства Директор лаборатории здоровья, красоты и окружающей среды Бирнур Арал – директор Лаборатории наук о здоровье, красоте и окружающей среде в Институте хорошего домашнего хозяйства, где она курирует все лабораторные испытания и приложения для печати Good Housekeeping Seal, Green Good Housekeeping Seal и эмблемы GH Innovation.Кэролайн Форте, Институт хорошего домашнего хозяйства Директор лаборатории бытовой техники и чистящих средств Кэролайн Форте, эксперт по потребительским товарам, является директором лаборатории бытовой техники и чистящих средств в Институте хорошего домашнего хозяйства.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.